Кочабамба боливия. Самый приветливый из боливийских мегаполисов

Кристо де ла Конкордия - самая высокая статуя Христа в Южном полушарии, высотой 34,2 метра. Она является символом города Кочабамбе в Боливии, расположена на горе Сан Педро в восточной части города. Строительство монумента продолжалось 8 лет и было закончено в ноябре 1994 года. Архитекторы Сесар и Вальтер Террасас Пардо фактически сделали копию знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро, но превышающую ее почти на 4,2 метра. Поэтому боливийская статуя Христа долго считалась самой высокой статуей в мире. Только в 2010 году в Польше в городе Свебодзине на границе с Германией возвели еще более высокую статую Иисуса Христа, высотой 35 метров.

Высота статуи вместе с пьедесталом составляет 40,4 метра, а, учитывая высоту горы, статуя возвышается над городом на 256 метров. На гору Сан-Педро проведена канатная дорога. Для подъема на смотровую площадку внутри статуи сделана лестница, имеющая 1399 ступенек. Над уровнем моря монумент возвышается на 2840 метров. Вес памятника составляет 2200 тонн.

Международный аэропорт Хорхе Вилстерман

Международный аэропорт имени Хорхе Вилстермана расположен в городе Кочабамба на высоте 2548 метров над уровнем моря. Аэропорт обслуживает международные и внутренние авиарейсы трех авиакомпаний, имеет 2 взлетно-посадочные полосы длиной 3798 метров и 2649 метров. Аэропорт в Кочабамбе - один из трех аэропортов, находящихся под управлением боливийской компании SABSA. Пассажиропоток аэропорта около 700000 человек в год. Из аэропорта совершаются рейсы в Буэнос-Айрес и города Боливии - Ла-Пас, Тринидад, Санта-Крус, Сукре и другие.

Аэропорт находится в 3 км от центра города, имеет современную инфраструктуру для обслуживания пассажиров: несколько кафе и сувенирных магазинов, туристическое агентство, банкоматы и обмен валюты, киоски, где можно приобрести местные телефонные карты. Пассажирам предоставляется 24-часовое медицинское обслуживание, VIP-зал, Wi-Fi во всех залах.

Хорхе Вильстерман - первым получил квалификацию коммерческого пилота в Боливии. Погиб в 26 лет при аварии самолета Кочабамба - Оруро.

А какие достопримечательности Кочабамбы вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Комплекс Инкальяхта

Комплекс Инкальяхта является одним из главных мест, сохранивших дух пребывания поселения инков.

Буквально Incallajta переводится "город инков". Совокупность сооружений действительно представляют собой небольшой город. На территории комплекса насчитывается около 40 различных зданий, которые огорожены каменной стеной.

Большинство строений были возведены в конце XV века. Изначально общая площадь поселения составляла 80 гектаров. Позднее город был реконструирован и площадь уменьшилась до 67 гектаров.

На территории комплекса можно увидеть боевые сооружения, защитные строения и жилые конструкции.

Особый интерес представляет здание Каланка - в момент строительства, это было крупнейшее здание с крышей, которая опиралась на 24 колонны.

В отдалении от всех строений, можно увидеть каменные стены, выполненные в виде вертикальных лестниц - это астрономическая обсерватория древних инков.

Поселение Инкальяхта открыто для научных исследований и туристических прогулок круглый год.

Кафедральный собор Сен-Себастьяна расположен на главной площади 14 сентября в городе Кочабамба. Ныне существующий собор был построен в начале XVIII века на месте храма XVI века, от которого сегодня сохранились только Восточные врата. Здание было признано национальным памятником истории и архитектуры 7 декабря 1967 года.

Архитектурная композиция собора представляет собой смешение эклектического стиля и барокко. Согласно доклада губернатора города Франциско Виедма в 1788 году продольный и поперечный нефы храма образуют латинский крест, что особенно хорошо просматривается с высоты птичьего полета.

Белизна внутренних интерьеров собора создает ощущение воздушности и насыщенности светом, необыкновенная потолочная роспись торжественна и многоцветная. В соборе можно увидеть художественные полотна и скульптуры, позолоченный алтарь и грот Инмакулады - Святой Девы Непорочного Зачатия. В 1902 году на башне собора были установлены гигантские часы.

Самые популярные достопримечательности в Кочабамбе с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Кочабамбы на нашем сайте.

Рассказывает про Кочабамбу.

1. У остановки автобусов в Эль-Альто

Мы с Хорхе договорились встретиться на следующий день в 9 утра. До этого я еще должен зайти в банк и поменять деньги, поскольку долларами можно расплатиться только в больших городах, в деревнях в ходу исключительно боливиано.
Банк Mutual de La Paz должен открыться в 8.15, но остается закрытым до 9-ти. К счастью, на противоположной стороне улицы открывается другой банк, в котором я благополучно меняю деньги. По пути обратно в отель встречаю нарядного Хорхе, в синей ветровке, с рюкзаком, из которого торчит свернутый походный коврик. Он рад тому, что ему не пришлось заходить в отель.

Понимаешь, мы с тобой договорились в обход фирмы, поэтому у меня могут быть неприятности, если меня заметят в отеле, - говорит Хорхе.
- Нет проблем, Хорхе, знакомая ситуация. Подожди меня здесь, я буду через пять минут.
Я захожу в отель, забираю вещи из номера, сдаю ключи и лишний багаж на хранение до моего возвращения в Ла-Пас, и мы отправляемся на такси на центральный городской автовокзал. Купить билеты не сложно: прямо у дверей пассажиров встречают зазывалы. Билет до Кочабамбы (7 часов в пути) стоит 20 боливиано (70 рублей). Я не знаю, чем объяснялась столь низкая цена, остальные билеты на автобусы в Боливии были существенно дороже. Здесь же, в кассах автовокзала продают марки, которые играют роль транспортного налога, еще пара боливиано. Вроде мелочь, но важная - без этих билетов в автобус не пустят. Рюкзаки сдаем в багаж: порядок как при посадке в самолет, все большие сумки, рюкзаки и коробки должны быть сданы в багажный отсек, взамен выдают билеты, которые нужно предъявить для того, чтобы получить свои вещи обратно.

Автобус останавливается в Эль-Альто, где подбирает новых пассажиров. Во время этой остановки покупаю мандарины, по одному боливиано за две штуки, мандарины большие и сладкие. Салон полупустой, несмотря на предупреждение о предстоящей завтра забастовке водителей. В Эль-Альто стоим около сорока минут, пытаясь подсадить побольше пассажиров. Те, которые уже сидят в салоне, начинают в нетерпении кричать «bamos», правда, без особого успеха.
Автобус трогается только тогда, когда к водителю подходит полицейский и говорит: «-Ну хватит уже здесь стоять, освобождай место».

2. Альтиплано

Большинство дорог в Боливии платные, на одну из них мы вскоре и выезжаем. Пейзаж после выезда из Эль-Альто довольно скучный. Кирпичные лачуги разбросаны по безжизненному высокогорью. То тут, то там пасутся коровы, овцы и ламы. Ближе к жилью поиском пропитания занимаются свиньи. По улочкам маленьких деревень, которые мы встречаем на своем пути, вприпрыжку скачут поросята. Унылые пейзажи сопровождают нас часа три вплоть до развилки: одна из дорог уходит на Кочабамбу, другая на Потоси.

3. Ресторан у развилки

Здесь мы делаем остановку. На развилке стоят сразу несколько столовок, которые хозяева гордо именуют ресторанами. Комплексный обед, мясная лапша и баранина с рисом, обходятся нам в 10 боливиано с человека (35 рублей), еще по 4 боливиано за поллитровую бутылку колы каждому. Обед не ахти, но ничуть не хуже, чем в московском общепите.
Вскоре после этой остановки пейзаж начинает меняться: плоскогорье плавно переходит в настоящий горный серпантин с вздымающимися вверх скалами. То и дело встречаются выходы вулканической породы, которые оживляют пейзаж. Но фотографии через стекло автобуса получаются плохо.

4. Изредка попадаются поселки

Манера вождения в горах сначала удивляет и настораживает. Водитель, на первый взгляд, совершает необдуманные обгоны, разгоняется на спусках. Если в этом стареньком автобусе откажут тормоза, нас уже ничто не спасет от полета в 200-метровую пропасть. При обгонах грузовиков на подъемах салон наполняется запахом паленой резины. Хочется напомнить водителю, что он управляет автобусом, а не болидом Формулы-1 и мы не на Гран-При Монако. Но вскоре приходит понимание, что водитель хорошо знает дорогу и очень четко представляет себе, где можно обгонять и ускоряться, а где нельзя. В некоторых местах он послушно тащиться за грузовиками со скоростью тридцать километров в час, не больше.

5. Горы

Чем ближе к Кочабамбе, тем разнообразнее становятся горы, появляются все оттенки, от черного, к красному и желтому. Постепенно спускаемся вниз, здесь уже растут эвкалипты, трава становиться гуще, из нее выбиваются кактусы - цереусы и опунции. Наверное, в траве скрывается еще много чего интересного, но даже если добираться по этой дороге на рентованой машине, остановиться довольно трудно. Дорога узкая, автобус с трудом разъезжается со встречными грузовиками, кроме того, она изобилует закрытыми поворотами и на любом из них идущий вниз грузовик может просто снести встречную машину в пропасть.

Так, в сопровождении кактусов, въезжаем в пригород Кочабамбы - Киле-Киле. Это самое опасное место в стране, уровень преступности здесь самый высокий в Боливии. Иностранцам рекомендуют ходить группами, а по ночам вообще сюда не соваться. Днем относительно безопасно, можно лишь услышать в свой адрес пару ласковых, но если не отвечать, то этим все и закончится. Конечно, если приехать с пачкой долларов и размахивать ей, то возможны варианты. Хотя все это довольно условно. В основном, здесь происходят драки между молодежными группировками, которые вовлечены в торговлю наркотиками. Кочабамба является одним из перевалочных пунктов для наркоторговцев. Группировки часто устраивают разборки между собой, без стрельбы, но с драками. Туристы их мало интересуют. Ограбить могут, если срочно потребуются деньги, а турист своим видом демонстрирует, что он подходит на роль жертвы.
Кстати, в самой Кочабамбе не рекомендуют гулять в одиночку после 11-ти вечера. К этому времени на улицы выползают наркоманы, которых в городе предостаточно. Наркоманы везде одинаковы и готовы на разбой для того, чтобы достать денег на очередную дозу.
На автовокзале в Кочабамбе получаем свои рюкзаки и устраиваемся в отеле «Arasan», расположенном в двух минутах ходьбы и в прямой видимости от автовокзала. Отель неплохой, номер на двоих стоит 35 долларов в сутки с включенным действительно голодным завтраком. Номера чистые. Среди недостатков то, что в этом отеле нет интернета. Кроме того, лучше не брать номер с окнами на улицу или просить поселить повыше, этаже на шестом. Под окнами отеля со стороны улицы и автовокзала распложена бензоколонка, на которую посреди ночи приезжают большегрузные фуры. Их заправка сопровождается разнообразными шумами, которыми можно и мертвого разбудить. Первую ночь в этом отеле мы провели в номере на втором этаже, потом переехали на шестой.

6. Отель

Бросив вещи и приняв душ, отправляемся гулять по городу. С наступлением темноты идем в ресторанчик, заказываем какую-то рыбу и темное пиво. Рыба оказывается очень жирной, а пиво - безалкогольным. Стоимость - 70 боливиано (230 рублей) на двоих. В расстройстве идем спать. Весь этот день я называю Хорхе Джорджем, а он меня Аленом. Спать ночью мешает бензоколонка, просыпаюсь в три часа ночи из-за нее и разницы во времени между Кочабамбой и Москвой. Уснуть до утра уже не могу.

7. Автобус в Кочабамбе

Впрочем, недосып ничуть не сказывается на моем самочувствии. Утром Кочабамба преображается: ночью прошел дождь, а в горах это был снег, который укрыл белым покрывалом окрестные вершины. Как и Ла-Пас, Кочабамба со всех сторон окружена горами. Воздух влажный и свежий, как в далекие советские времена в Москве, в весеннее утро в конце мая, когда уже встало солнце, а по улицам прошли поливальные машины. Не жарко и не холодно, просто здорово!

8. Кочабамба

С утра мы с Джорджем, который, почему-то, называет меня сегодня Александром вместо Алена, отправляемся на Прадо (El Prado) - главную улицу Кочабамбы. По пути наталкиваемся на маленькую лавку, хозяин которой вместе с женой торгует серебром. Переступив через порог я понимаю, что не уйду отсюда без покупки и дело даже не в качестве товара, хотя броши и кулоны очень хороши, а в атмосфере. Я вижу, что этому пожилому человеку очень хочется, до дрожи в руках, продать что-нибудь. Все ювелирные украшения в этой лавке сделаны его руками. Во время работы руки у него трястись не могут, иначе он не смог бы создать такой красоты. Я долго выбираю между брошками с изображениями индейцев, лам, тростниковых лодок на озере Титикака. Джордж подтверждает, что больше нигде в Боливии не видел подобных украшений, его слова не истина в последней инстанции, но и обманывать меня для него не имеет смысла: он приводил меня в магазины к своим знакомым только в Ла-Пасе, да и там договаривался о приличной скидке. В Кочабамбе Джордж не был несколько лет и никого здесь не знает. Я покупаю своей жене пару брошек (около пятисот рублей штука) и прошу хозяев лавки сфотографировать их. Прощаясь, хозяин с грустью говорит, что я больше нигде не куплю таких украшений - он последний мастер в Кочабамбе и никому не передал своего искусства, учеников у него нет.

9. Хозяин ювелирной лавки

Дальше наш путь лежит через площадь, на которой расположена мэрия и городской кафедральный собор. Площадь с утра до вечера наполнена людьми: здесь назначают свидания влюбленные, здесь же проходят политические митинги. Сегодня в повестке выступления с осуждением журналистов, которые критикуют Эво Моралеса. Митингующие призывают не прислушиваться к мнению журналистов, выступающих против президента. Акция немногочисленная, рядом люди живут обычной жизнью, спят на скамейках, торгуют всякой всячиной, спешат по своим делам.

10. Кафедральный собор

Здесь же на площади получаю деньги из банкомата. До сегодняшнего дня я пользовался наличными, которые взял с собой. Теперь же пришла очередь воспользоваться карточкой. Случайно наталкиваюсь на банкомат BCP (www.bancodecredito.com.bo) и так и пользуюсь услугами этого банка до конца поездки. Координаты конкретного банкомата в Кочабамбе, в котором снимал деньги я - Gra Acha y Baptista N 210. Здесь же замечаем, что в Кочабамбе чистильщики обуви не прячут своих лиц, нет такой конкуренции, как в Ла-Пасе. Кроме того, подростков среди них нет, большинство мужчины лет от 35-40.

11. Чистильщики обуви в Кочабамбе не прячут своих лиц

12. Город

От площади до Эль Прадо несколько кварталов. Проходим их, любуясь старинной архитектурой города. Справедливости ради нужно сказать, что рядом со старыми домами понатыканы новые строения, но это вовсе не портит картину. На Эль Прадо все дороже, именно здесь расположены отели с номерами по 150 долларов за ночь - для Боливии немыслимые деньги. У домов припаркованы дорогие по местным меркам автомобили, хотя на всей Эль Прадо таких машин меньше чем утром в рабочий день на парковке у любого московского Ашана.
За Эль Прадо следят, в городе не хватает воды, но здесь поливают газоны, рабочие высаживают цветы. Замечаем забегаловку «Бургер Кинг».

13. Эль Прадо

14. Обратите внимание на использование кругляка

15. Без памятника Боливару не обходится ни один город

Макдоналдсов у нас нет, - поясняет Хорхе, - зато вот рестораны «Бургер Кинг» на каждом углу.
Потом нам попадается рыбный ресторан, самое время подкрепиться. Заходим внутрь, но вблизи ресторан не производит впечатления, грязные прожженные сигаретами скатерти, официанты попрятались где-то внутри. Смотрю на Джорджа, он понимает меня без слов:
- Поехали отсюда, еда здесь такая же как везде, а дерут втридорога, - говорит Джордж. Давай лучше сходим в ресторан к президентам.

16. Пальмы вонзаются в небо

17. Памятник Луне соседствует с Бургер Кинг

Ловим такси, но приезжая на место узнаем, что ресторан переехал. Правда, соседи тут же называют новый адрес. Еще пять минут и мы на месте. В этот ресторан, который в нашем, российском, понимании является не больше чем забегаловкой, заходили многие президенты. Доказательством тому фотографии хозяина заведения со множеством известных людей. Есть здесь и фото нынешнего президента Боливии Эво Моралеса. Джордж говорит, что здесь бывал даже Фидель Кастро, но в ресторане, почему-то, он на фотографии один, без хозяина заведения. Да и фото Фиделя заслоняют придвинутые к стене, стоящие друг на друге столы. Видимо он уже больше не в почете.

18. В ресторане

Фирменное блюдо ресторана - жареная утка.
- Давай закажем половину на двоих, - говорит Джордж. - Порции здесь большие, кроме того, принято все доедать до конца, иначе можно обидеть хозяйку.
Кроме пива заказываем местную красную чичу (chicha) - кукурузную брагу. В брагу добавляют сахар, поэтому получается довольно забористый алкогольный напиток. Пьют его из кружек, calitas, выполненных в форме женских тел. Чичу в таких кружках подают исключительно мужчинам. Когда они чокаются кружками, то ударяют их друг о друга сначала передними сторонами, а потом задними, приговаривая «teta con teta, poto con poto». Думаю, понятно без перевода. Женщинам подают кружки в виде обнаженных мужчин. На вопрос о том, что говорят женщины, когда чокаются такими кружками, Джордж засмеялся и ответил, что женщины в Боливии воспитаны лучше мужчин, поэтому говорят просто «salut». На стене висит объявление, не больше пяти колитос на одного, чтобы посетители не напивались. Причем одна из надписей гласит «не больше пяти кружек на человека», а вторая - «не больше пяти кружек на голову». Видимо, по мере опьянения посетителей начинают считать по головам, как рогатый скот.

19. Не больше пяти кружек на человека

20. ... на голову

Утка действительно очень вкусная, половины хватает на двоих и приходится еще два раза заказывать чичу, чтобы запить всю еду. Покончив с уткой, рассчитываюсь и прошу Джорджа попросить карточку этого заведения. Он и сам хотел это сделать, но теперь говорит мне, а попроси у хозяйки сам, и мы выучиваем походящую фразу. Хозяйке приятно, что гринго обращается к ней по-испански. Она говорит, что карточки на втором этаже, и она сейчас принесет мне одну. Приносит сразу десяток, пожимает руку и зовет приходить еще. Хозяин сидит тут же, но он очень стар и обращается мало внимания на происходящее, занятый собственными мыслями. Может быть, вспоминает времена, когда он был молод и к нему в ресторан приезжал Фидель. Ресторан «Melgarejo I», 27 de Agosto, Zona Osorio, telf. 425-50-10, рекомендую. Наш обед обошелся нам в 62 боливиано (210 рублей) на двоих. Есть еще рестораны «Melgarejo II» и «Melgarejo III», но я там не был, поэтому рекомендовать не могу.

Дальше мы отправляемся к статуе Иисуса Христа - Cristo de la Concordia. Это реплика бразильской статуи, LP утверждает, что она на несколько сантиметров выше, чем в Рио-де-Жанейро. В путеводителе написано, что высота бразильской статуи ровно 33 метра, по метру на каждый год жизни Христа, а в Кочабамбе 33 метра и несколько сантиметров, мол, кочабамбинцы утверждают, что Иисус прожил чуть больше 33 лет.

21. Самая-самая

22. Cristo de la Concordia

Вообще-то, статуя открыта для посещений только по субботам и воскресеньям, в остальные дни подъемник закрыт и можно лишь топать до нее по извилистому горному серпантину километра два-три пешком. Но несколько боливиано, которые таксист дает тетке, дежурящей на шлагбауме, решают вопрос. Сам он получает за свои услуги 35 боливиано (165 рублей), за эти деньги довозит нас до статуи, ждет, потом отвозит обратно в город.
На вершине горы, с которой вся Кочабамба как на ладони, внезапно накатывают чувства. Проклятая чича делает свое дело. Я нахожусь в самом сердце Латинской Америки, у статуи Cristo de la Concordia на высоте больше трех тысяч метров, меня обдувает легкий «зимний» ветерок. Такие минуты помнишь до конца жизни, хочется просто стоять, подставив лицо ветру. Но пора продолжать нашу экскурсионную программу. Мы направляемся в Сипе-Сипе, где расположена церковь с единственным в стране черным образом распятого Христа, а по пути заскочим в Киле-Киле, самый криминальный район Боливии.

23. Церковь в Сипе-Сипе

24. Черное распятие

• Где остановиться: В Сукре хороший выбор гостиниц. Много хостелов и гостевых домов, которые разбросаны по всему городу. Самые дорогие отели находятся ближе к историческому центру. Неплохо с гостиницами и в Кочабамбе , наберется даже с полтора десятка «четверок» и «пятерок». Самый большой выбор - в Ла-Пасе. Более двух сотен предложений - от копеечных хостелов и апартаментов (с неплохими отзывами) до стильных 5*.
• Что посмотреть: Из Ла-Паса стоит скататься на экскурсию в Лунную долину и подивиться здешним неземным пейзажам. А затем на целый день отправиться в Тиуанако - настоящее место силы и кладезь загадок. Также загляните в Долину Зонго . Сам город развлечет путника испанской архитектурой и недурными музеями.

  В Кочабамбе нужно подняться пешком по лестнице в 2000 ступеней к статуе Христа на горе Сан Педро и стать свидетелем одной из самых величественных панорам Южной Америки, а затем набрать сувениров и подарков на улочках рынка Ла-Канча, разросшегося на несколько кварталов.

  Сукре - сама по себе важная культурная и историческая ценность Боливии, а на улицах города встречаются настоящие архитектурные жемчужины. Но хотя бы на день нужно вырваться из столицы и побывать в Уюни - белоснежная соляная пустыня и кладбище паровозов - такое пропускать нельзя!

• Вас также могут заинтересовать