По нехоженному курайскому хребту алтая. По нехоженному курайскому хребту алтая Аварийные выходы с маршрута
- общая - 10 дней.
- активной части - 8 дней.
Место проведения
Идея маршрута
Последние несколько лет, как правило, осенние единички проходили в исхоженных районах Алтая, что вызвано жестким ограничением по времени и финансам. В рамках подготовки к летней 5ке Щербаковым Антоном была организована вылазка на Курайский хребет, в которой я был участником. Курайский хребет - это малохоженный район Алтая, находящийся на севере от поселка Курай и соотвественно Курайской долины. По другую сторону долины расположен Северо-Чуйский хребет, в котором расположена небезызвестная гора и а/л Актру. При очень большой популярности Актру, Курайский хребет оказывается совершенно нехоженным. Малое количество известных перевалов и практически полное отсутствие какого-либо их описания. Район мне понравился своей доступностью, малохоженностью и компактностью. Это зародило идею сводить в эти места осеннюю единичку. Одна из целей была - получить как можно большее количество фотографий для организации дальнейшего освоения района. И, наверное, самая главная цель - сводить поход так, чтобы у людей появился интерес не только в плане похода, как мероприятия, но и немного в исследовательском плане.
Нитка маршрута
«В ходе подготовки к походу, я прочитала множество отчетов и описаний перевалов. Но что удивительно, не в одном из них нет ни слова о том, что этот район – это старые сильно разрушенные горы. Что особенность этого района – курумник. При описании перевалов, нет не слова о характере склонов. А это все тот же курумник. Но почему-то никто не заострял на этом внимания. В этом походе было столько курумника, сколько не было за весь мой горный опыт вместе взятый. И небольшая скорость передвижения во многом обусловлена трудностью передвижения по курумнику, тем более по заснеженному курумнику.»
Фотографии
"...И пошли они солнцем палимы..."
Деревья, с которых свисают ленты - это "деревья шамана" (или "деревья желаний"). Считается, что именно на них и живут духи. Ленточки называются дьалама, джалама или хадаг, являются наиболее распространенной и простой жертвой духам земли и воды, символом добрых намерений.
Вид сверху на долину реки Кубадру
Вид на ночной Актру
Остатки избушки охотников
Вечерние байки у костра
Мостик через ручей Куркурек
Переправа по тонкому льду
Долина реки Правая Кубадру
Долина реки Правая Кубадру
Звёзды над Ледяным Озером
Перевал Таджилу 3150, вид с севера.
Видео
Также можно посмотреть на на Vimeo
.
Оператор-постановщик, кинооператор - Дмитрий Митченко ,
Режиссёр монтажа, звукооператор, музыкальный редактор - Евгений Козлов .
"Выпьем за снимавших"
Краткий отчет
"Здесь на неизведанном пути,
Ждут замысловатые сюжеты."
Краткая характеристика района похода
Курайский хребет, малохоженая область Алтая, расположенная севернее поселка Курай и, соответственно Курайской степи. Хребет протянулся на 30км с юго-востока на северо-запад. Высшая точка Курайского хребта, вершина Верховья Ортолыка(1Б-2А,3446), часто посещается в походах выходного дня, по причине своей доступности. Заезд на Курайский хребет проблем не представляет: из поселка Курай можно заброситься на уазике или дойти пешком. По другую сторону степи находится Северо-Чуйский хребет, на котором расположена небезызвестная вершина и а/л Актру. При очень большой популярности Актру, Курайский хребет оказывается редко-посещаемым. Малое количество известных перевалов и слабое их описание вызывают интерес к данному району. Доступность обеспечивает дополнительную степень безопасности на маршруте и позволяет оценивать район как хорошо подходящий для тренировочных, коротких походов. Доминирование хребта над Курайской степью и открывающиеся виды на Северо-Чуйский хребет позволяют вызвать у участников походов интерес и дальнейшее желание участия в горно-спортивных мероприятиях.
Описание перевалов, дневник похода
Все «лево» и «право», если не оговорено особо, считаются орографически. Везде на снимках, где не указано иначе красный пунктир соответствует пройденному пути, розовый предполагаемому. Время везде указано новосибирское зимнее, которое отличается от московского на +3 часа. Светлое время суток в это время года: с 7.00 до 16.00. Средняя продолжительность одной ходки 35 минут. Подъём дежурных в обычно был в 4.30 утра, выход группы в 7.10. Обед, как правило, мы начинали с 12.00 до 13.00, его продолжительность составляла около 1,5 часов.
Выезд группы был назначен на 21.00, но примерно в 16 часов мне позвонила руководитель другой группы нашей секции, которая выезжала на маршрут, примерно в туже сторону. Она сообщила, что владелец машин, которые должны были забрасывать их группу и нашу, предоставил нам машину не подходящую для долговременной заброски; это означало, что необходимо искать новый транспорт. Руководитель второй группы помогла найти новую машину. Поиск машины занял 1,5 часа. Выезд состоялся в 22:20.
В п.Курай прибыли примерно в 10 часов и вышли на маршрут в 11 (рис. 4,5). Погода была солнечная, за 2 ходки по грунтовой дороге мы дошли до ущелья реки Курайки (рис.6). Еще через 2 ходки был обед. Состояние группы было отличным. Снежный покров первую половину ходового дня отсутствовал. К вечеру подошли к зоне, где лежал снег. Количество снега проблем с передвижением не вызывало (рис.7). На ночевку встали когда уже смеркалось, около переправы через р.Курайка. Разожгли костер.
Подъем дежурных был в 4:30. Вышли из лагеря в 7:10. На первой же ходке началось отставание Светы. Как оказалось, защемление нерва или перенапряжение мышц ног не позволяло ей делать широкие шаги. Разгрузили, дали треккиноговые палочки, в течении дня состояние улучшалось. Путь проходил по правой части долины (рис.8), по предполагаемой тропе, указанной на карте рис.1. Снежный покров увеличивался, шли по возвышенностям, выше озер рис.9. Это позволяло идти без использования снегоступов. Примерно в 13:00, на повороте к р. Правая Кубадру встали на обед, обед занял 1,5 часа. Дальше вышли в сторону озер, в направлении перевала Памяти Бима рис.10. Количество снега увеличивалось, в какой то момент пришлось идти по заснеженному курумнику, одели снегоступы. У озер сделали несколько снимков соседнего ущелья рис.11, рис.12, где предположительно может находиться перевал 1А-1Б категории сложности, позволяющий перейти основной хребет. Встали на ночевку около 5 вечера, не дойдя 1 ходку до перевальнго взлета.
Подъем был в обычное время. За первую ходку, сильно растянувшись, подошли под перевал (рис.13). Перевал представлял собой скально-осыпной склон, слегка покрытый снегом рис.14. Начали подъем на перевал около 8 утра, сначала шли двумя группами, постепенно растягиваясь. Камнепадопасности не было, но шли в касках. Проблемы с ногами не позволяли Свете идти быстро, и было решено забрать ее рюкзак и челноком занести наверх. Первый участник был на перевале около 10 часов, рис.15. Сняли записку нашей секции (СГТ НГУ), оставленную в мае этого года. Примерно в 12 начали движение вниз. Старались идти двойками, в сочетании опытный/неопытный. Однако на спуске, на курумнике, Саша Шакирова оступилась и упала, сказала что ударилась головой. Была в каске, видимых и ощутимых травм обнаружено не было, в дальнейшем чувствовала себя хорошо. Скорость группы снизилась еще сильнее, и только к 15 часам последние участники спустились к ровному месту, где устроили обед рис.16. Примерно в 16:30, сделав еще 2 ходки, спустились к озеру и поставили лагерь. По времени был запас 1 день, для радиального выхода, но из за низкой скорости передвижения группы по скально-осыпным склонам было решено отказаться от радиальных выходов на предвершину Верховья Ортолыка и пер.”Полезный”. Оставшийся день было решено заложить на обход по долинам рек Прав и Лев Кубадру из предположения, что выход до неё может занять значительное время. Так же через 1 день, согласно прогнозу погоды, должно было начаться ухудшение погоды и снегопад.
Решено было идти по озерам, чтобы обойти курумник и тем самым повысить скорость передвижения группы и понизить травмоопасность рис.17. Толщина льда на озерах была не менее 30-40 см. Предполагая наличие полыньи, шли соблюдая дистанцию, предварительно расположив имеющиеся веревки “в близком доступе”. По мере передвижения по озерам уменьшения толщины льда замечено не было. Был виден подъем на перевал “Полезный”, рис.18. Через 3 ходки вышли на склон долины реки прав.Кубадру, где встретили другую группу пришедшую из долины, в которую мы направлялись, рис.19, рис.20. Нам сообщили, что в той долине снега много и понадобятся снегоступы, а так же о том, что нам предстоит 5 бродов рек. Примерно описали места перехода рек. В этот день дошли до слияния рек прав. и лев. Кубадру, пройдя суммарно 3 брода, рис.21(два раза через прав.Кубадру и через лев.Кубадру). На последних двух бродах использовалась подстраховка веревкой, переходили по ледовым мостам. Встали на ночлег примерно в 16 часов. На утро подъем был назначен на 5. Жгли костер, грелись, отдыхали. Во время пути в этот день был виден перевал Таджилу рис.22.
Вышли на час позже обычного, в 8 утра. Погода была пасмурной. Шли по тропе, броды прошли по ледяным мостам. Первый брод был пройден с подстраховкой веревкой рис.23, на втором подстраховка не потребовалось. После второго брода одели снегоступы. К вечеру подошли к началу подъема к озеру 2535. Правее русла реки по гребню поднялись под озеро. Встали на ночевку чуть позже 5 вечера, на хорошей ровной площадке, немного ниже озера.
За ходку дошли до озера. По замершему льду прошли до прохода в цирк перевала Таджилу. Расположение озера в низине, в скальном цирке, позволяло быть уверенным в толщине льда. Прошли по озеру, рис.24. Подъем от озера до выхода в цирк перевала был крутой, проходил по твердому слою снега, приходилось рубить в снегу ступени, сначала в снегоступах, потом без них рис.25. Дальнейший путь к перевалу проходил по курумнику, покрытому слоем свежего снега. Примерно 12:30 подошли к перевалу. Один из участников сообщил, что ему нехорошо, может разболеться на следующий день и что перевал желательно пройти сегодня. На предыдущей ходке был плотный перекус, потому было решено пообедать на перевале. Перевал был засыпан снегом и были опасения насчет лавинной опасности на подъеме, описанном отчетах Маркова и Лучко, рис.26. Было решено идти вдоль скал слева, это сильно увеличило бы высоту подъема, так как пришлось бы подняться на высоту вершины 3284, но сделало бы путь безопаснее рис.27. Шли в связках. После 70 метров подъема толщина снега сильно уменьшилась и стал очевидным выход на перевал без захода на вершину. На перевал вышли около 15 часов, сняли записку т/к/ Экватор, рис.28. Продолжили движение вдоль левого склона, где отмечена тропа на карте. Подошли под резкий скально-осыпной склон, идущий вниз, разведка склона с бокового жандарма показала, что склон доходит до низу без скальных сбросов, рис.29. К этому моменту было около 16 часов и завершить спуск в светлое время суток не представлялось возможным, к тому же группа была утомлена. Было решено заночевать на перевале, не смотря на плохое самочувствие одного из участников, и заодно совершить радиальный выход на вершину на следующий день, при условии приемлемого состояния группы. На перевале работает сотовая связь beeline, а также открываются виды на Северо-Чуйский, Катунский хребты, видна Белуха, рис.30.
Подъем был в 5:30. Т.к. самочувствие у всех было хорошее, было решено сходить на вершину. Пошли на вершину: Селютин, Митченко, Романова, Комаровских. Подъем проходил по мелким камням и не представлял труда. Через 40 минут группа зашла на вершину 3284, рис.31. Гребень достаточно широк, с надувами, но без карнизов; по нему было решено немного погулять, рис.32. На другую сторону отрога возможен спуск. Через 30 минут, начали спуск к лагерю. За 20 минут дошли до лагеря. С вершины открывался обзор на перевал “Полезный” рис.33. В 9.00 начали спуск с перевала, шли плотной группой из-за возможной камнепадоопасности. К 10 вышли на ровную площадку, рис.34. Осмотр склона показал, что существует более простой путь спуска, который не очевиден с перевала и проходит по линии падения воды, между скал рис.35. Дальнейший спуск в долину проходил по заснеженному курумнику в снегоступах, вдоль левого склона. На ночевку встали в 5 вечера. До п.Курай оценочно оставалось идти менее 4 часов по дороге. На следующий день предполагалось устроить полудневку.
Подъем был поздний, встали в 9 утра. Позавтракав, прогулялись по окрестностям. После обеда, в 15 часов вышли в п.Курай рис.36. В п.Курай были около 18:30, в это же время подъехал водитель с автобусом и в 7 вечера мы выехали в Новосибирск.
В 5:00 утра прибыли в Новосибирск.
Нашей группой пройден спортивно-туристский маршрут 1 категории сложности в районе Курайского хребта. Район малохоженный, примечательный своей доступностью. Было пройдено 2 сквозных перевала 1А, и один радиальный выход. Низкая скорость передвижения не позволила пройти намеченные радиальные выходы, но основной маршрут был пройден. Группа получила опыт передвижения по рельефу горной местности и пребывания в условиях пониженной температуры. Хочется отметить малое количество известных перевалов в районе, при этом его компактность и доступность, что делает его привлекательным для дальнейшего исследования. Предполагаемый перевал “Полезный” рекомендуется классифицировать как 1Б, с определяющей стороной в долине реки Левый Кубадру, склон другой стороны не определяющий. Особое внимание стоит уделить выбору пути прохода перевала Таджилу со стороны Курайской степи.
Оригинал отчета с неурезанными фотографиями на сайте автора
http://limatroads.blogspot.com/2011/08/2011_28.html#more
Этот день оказался просто подарком! Подарком во всех отношениях. Во первых, с утра ярко светило солнце. Во вторых, по небу ползли небольшие белые облака. Эти два фактора уже мечта фотографа-пейзажиста! В третьих, было тепло - что-то около 26 градусов. Ну а в четвертых... Как я уже писал в посте "Алтай 2011. Курайская степь", в предыдущий день над Северо-Чуским хребтом застряла огромная серая туча. Так вот, на радость нам, ночью эта туча украсила хребет снежным покрывалом. СЧХ засиял свежими красками и первозданной чистотой. Ну, собственно скоро все увидите сами!
Путь наш лежал к безымянному высокогорному озеру, спрятанному среди многочисленных каменистых и безжизненных вершин Курайского хребта. Как сказал Игорь, организатор этого маршрута, озеро носит название "Озеро горных духов". Сослался он и на рассказ Ивана Ефремова и на Чорос-Гуркина и на ртутный рудник недалеко от озера. Ну что только не придумаешь, что бы завлечь туристов! Не стал я развеивать его легенду, одним "Озером горных духов" больше, одним меньше. Их ведь и так уже не мало по России. На карте же это озеро не имеет названия, просто безымянное озеро. Но зато такое живописное!!!
Нашими спутниками на сегодняшний день (да и на завтрашний тоже) стали такие же как и мы любители автопутешествий из Новосибирска Александр и Наташа и их четвероногий друг со странным именем Хрюня. Организатором маршрута, а так же по совместительству проводником и водителем УАЗа, на котором мы выдвинулись к озеру, был вышеупомянутый Игорь. Можно было конечно попробовать добраться до озера и сами, но это только в том случае, когда знаешь дорогу. А дорогу мы, естественно не знали, поэтому доверились Игорю, коренному акташцу, проработавшему, к тому же много лет на Акташском руднике и естественно хорошо знающему окружающие горы.
Путь к озеру, точнее автомобильная его часть лежала через неработающий в настоящее время Акташский ртутный рудник. Дорога к руднику, надо сказать, с каждым годом становится значительно хуже. После того как разработки закрыли, за ней некому стало следить. Весенними ручьями промыло глубокие канавы и на поверхности выступили огромные валуны. На легковушке я бы не советовал туда соваться, хотя на руднике мы видели старенькую "Волгу". Проехали мост через ручей Ярлыамры, вдоль которого идет дорога и почти перед самым терриконом, оставшемся от ртутных разработок свернули влево в гору. Через километр сделали первую остановку с видом на Айгулакский хребет, немного остудили двигатель УАЗа, перекурили и поехали дальше. Еще через километр на одной из развилок свернули вправо. И вскоре, после одного из многих подъемов мы увидели СЧХ во всей его красе. Как он изменился за прошедшую ночь!!! Утреннее солнце отчетливо прорисовало тени на склонах хребта. Свежевыпавший снег добавил контраста. Голубое небо и свежая зелень близлежащих склонов только усилили эффект.
Северо-Чуйский хребет со стороны Акташского рудника.
Высота места съемки 2370 метров. Рудник находится впереди, ниже нас на 200 метров.
Панорама Северо-Чуйского хребта
Рудника, точнее основных строений теперь не было видно. Они скрылись внизу, за пологим склоном горы, на которой мы находились. С противоположной стороны за нашими спинами открылся вид на вершину увенчанную мачтой РРЛ на высоте 3000 метров. К РРЛ по склону горы ведет дорога с небольшим серпантином. Говорят, что подъем по этому серпантину добавляет в кровь адреналина ни чуть не меньше, чем проезд по Кату-Ярыку.
Мачта РРЛ на высоте 3000 метров. Если приглядеться, то справа на склоне горы можно увидеть дорогу ведущую к мачте.
Полюбовались еще немного СЧХ, дальше должно было быть еще интересней. Спустились с перевала опять вниз к речке Ярлыамры и поползли вверх вдоль нее по правому берегу. В Ярлыамры впадает небольшой ручей, мы перебродили через него. Еще немного в гору и дорога оборвалась. Дальше начиналась пешая часть маршрута. Кстати, хочу сказать, маршрут похож на подкову - вернуться мы должны были не в точку старта. Надо отдать должное Игорю, кольцевой маршрут гораздо интереснее. И, кроме того, Игорь немного слукавил, приготовив нам пару приятных бонусов, о которых не сказал сразу.
Заползли на первый подъем, с непривычки было тяжеловато. Немного отдышались на краю осыпи, с которой открывается красивый вид на долину Ярлыамры.
Вид с каменной осыпи перед курумником. Внизу вьется тонкой ленточкой Ярлыамры
Здесь тропа кончалась, дальше предстояло перевалить через огромный курумник. Забегая вперед скажу, что для большинства из нас эта часть маршрута оказалась самой тяжелой, дальше были и подъемы и спуски, но теперь уже по мягкому травянистому склону, по которому идти гораздо приятнее, чем карабкаться по камням. Ведь так хочется посмотреть по сторонам, а на курумнике без риска сломать ногу не возможно было поднять голову ни на секунду. Четвероногого друга с прикольным именем Хрюня пришлось тащить на руках, его короткие лапы оказались ни сколько не приспособленными для передвижения по пересеченной местности.
Где-то здесь теоретически проходит тропа.
Останки "древнего ящера"
По пути наткнулись на останки древнего ящера,))) выбеленные солнцем и разбросанные по камням. Кстати сказать, я не зря вспомнил про древнего ящера. Неестественно ярко раскрашенные скалы вокруг, вьющаяся внизу по зеленой долине лента Ярлыамры, белоснежные вершины далекого хребта вдалеке и полное отсутствие каких либо следов жизнедеятельности человека в пределах видимости напоминали нам кадры из мультфильма "Земля до начала времен" (смотрели с дочерью, когда она была маленькая). Слишком уж нереальным для нашего городского сознания был пейзаж.
На спуске с курумника
Слева каменный склон, справа сочная зелень - контрасты Курайского хребта.
Спустились с курумника к речке Ярлыамры, границе между камнем и сочной зеленью. Вода в речушке кристально чистая. Немного освежились. Несмотря на солнечный день здесь на высоте дул довольно прохладный ветерок и снимать ветровки не хотелось.
У ручья
Чистая, прохладная вода Ярлыамры
Перекур
Дальше предстоял длительный подъем по покрытому карликовой березой, густой травой и толстым слоем мха склону. Высота начала увеличиваться. Приблизительно на 2500 метров у дочери заболела голова, точнее появилось головокружение. Все-таки, она первый раз на такой высоте, началась адаптация. Приходилось часто останавливаться.
Приблизительно туда, к гребню между двумя скалами мы и шли.
Устала! Адаптация к высоте.
Курумник, через который мы прошли сверху казался кучкой щебня
И вот оно, наконец показалось! Озеро! Сначала краешек, потом все больше и больше... Сил сразу прибавилось, то ли от того что мы наконец дошли, то ли от вида озера... Его цвет! И кто сказал, что это Озеро Мертвых Духов. Лично я бы назвал это озеро Изумрудным. Ну не ужели кто-то не согласится!
Пришли!
Тем более, какое же это Озеро Мертвых Духов, когда на его берегах растут такие прекрасные ЖИВЫЕ цветы. Я, правда в них не разбираюсь, но все равно красиво!
Желтые маки в августе.
Вот такие симпатичные, да еще и на красном фоне
Еще букетик!
Мне проще передать красоту озера фотографиями, чем словами, так что просто посмотрите.
Краски!
Если отойти подальше...
А так, если совсем низко наклониться к воде.
Просто на память...
...и для души)))
Озеро расположено в небольшой впадине между цветных каменных пиков и вокруг него практически нет ветра, на воде лишь легкая рябь. Кстати, вода относительно теплая, несмотря на то что озеро расположено на высоте 2652 метра над уровнем моря. Существует оно, скорее всего за счет таяния скапливающегося зимой снега - не видно не втекающих, не вытекающих в озеро ручьев и уровень воды весной должен быть несколько выше, чем в конце лета. Ни какой живности в озере не видно - зимой оно, учитывая небольшую глубину полностью промерзает.
Сидеть на берегу и любоваться видами можно было бесконечно, но нужно было двигаться в обратную дорогу. И вот тут Игорь преподнес нам первый сюрприз. В начале похода он клятвенно обещал, что сразу после озера будет спуск вниз в долину Ярлыамры. Теперь же "обрадовал", что придется на обратном пути подняться еще на одну высоту. Пришлось идти.))) Проводнику виднее! Полезли на очередной подъем.
Все выше и выше!
Где-то на высоте 2715 метров мы оказались на небольшом перевале, ну или на гребне горы, с которого открылся новый вид. Перед нами, далеко внизу лежала вся Курайская степь, Северо-Чуйский хребет, видно было даже хребет Чихачева вдалеке, тоже укрытый свежевыпавшим снегом. СЧХ теперь уже не казался таким высоким, каким видишь его из степи. Говорят, что в иные дни, когда воздух особо прозрачен, от сюда можно увидеть Белуху. Я правда с трудом в это верю! Но чтобы проверить, желательно иметь при себе как минимум бинокль, ну или компас для определения азимута на Белуху.
Изумрудное озеро с перевала
СЧХ стал "несколько ниже"
Прошли по гребню еще немного вперед. Высота по навигатору 2733 метра. Выше идти было не куда - опасно, дальше растительности нет и склоны представляют собой крутые каменистые осыпи.
Панорама с высоты 2733 метра
Внизу Курайская степь. Хорошо, как с самолета видно поселок Курай и Кызыл-Таш.
На высоте!
Вид на мачту РРЛ, которая теперь чуть выше нас.
Курумник кажется теперь кучкой песка)))
Спуск назад лежал правее курумника (фото выше). Ну а там нас поджидал еще один бонус от Игоря. Если присмотреться к фото, то ниже курумника можно увидеть скальник. Там спрятался небольшой водопад все на той же уже известной нам речке Ярлыамры. Увидеть его можно, только подойдя почти вплотную метров на двадцать-тридцать.
Спускаться было конечно гораздо легче.))) Ноги сами несли вперед. Правда, тропы здесь, как и на всем остальном маршруте не было. Опять открылся шикарный "мезозойский" пейзаж из "Земли до начала времен", теперь уже с противоположного склона.
На спуске
Долина Ярлыамры. Земля до начала времен.
Альпийский мак
Где-то там исток Ярлыамры. Темно-синее небо на фото - результат работы поляризационного фильтра. Иногда получаются интересные эффекты.
Осыпь под курумником. Справа от осыпи среди коричневых скал спрятался водопад.
Что-бы увидеть водопад, нужно было сначала спуститься вниз к реке, а потом пройти метров двести вдоль нее вверх под скалы. Лезть пришлось по острым камням, рискуя порезать о них обувь и руки. Уставшая часть группы направилась к лагерю, а я все таки не смог удержаться и минут через десять увидел водопад!
Водопад на Ярлыамры
Водопад правда не велик, всего метров семь-десять с первого взгляда, но достаточно живописен среди окружающих его скал. Фото не передает масштаб. Сделав несколько снимков я побежал догонять остальных, ушедших далеко вперед по зеленой долине. Игорь, покинувший нас чуть раньше, уже успел вскипятить воду и вскоре мы пили чай из листьев собранной по дороге безумно пахнущей горной смородины на берегу ручья, впадающего в Ярлыамры.
Потом был часовой спуск на базу и на этом наше путешествие к озеру закончилось. На следующий день намечался Бельтир, корабли пустыни, и эпицентр землетрясения 2003 года.
ОТЧЁТ (в вольной форме)
О пешем походе маршрута первой категории сложности по Горному Алтаю, совершенному в период с 27.07 по 12.08.2012
Вид туризма: пеший
Протяженность активной части: 115,7 км
Продолжительность: 15 дней
Краткая характеристика района похода
Курайский хребет - горный хребет на востоке Алтая, расположен между Башкаусом и Чуей. Протяжённость хребта около 140 км, средняя ширина 15 км. Высшая точка хребта 3446 м. Для Курайского хребта характерна безлесность большей его части. Сложен метаморфическими породами, на поверхность выходят континентальные рыхлые осадки (“сыпуха”). Подножье хребта находится на высоте 1700м. Много озёр, оледенение отсутствует за редким и небольшим исключением.
Климат резкоконтинентальный, усиливающийся к юго-востоку. Осадков мало. Зима морозная, до -55С. Выше 2000 м летом возможны ночные заморозки и снег (у нас было и то и то).
В туристическом плане район слабо изучен. Причина в соседствующем рядом северо-чуйским хребтом и мелкоосыпных склонах. Тем не менее, на наш взгляд район хорошо подходит начинающим группам.
Транспортная характеристика района проста - вдоль юго-западных склонов проходит чуйский тракт (асфальт), на западе трасса на Улаган (грунтовка).
Нитка маршрута:
Верховья р. Чибитка - р. Кысхыштубек - пер. Боковой - р. Караозек - р. левая Кубадру - р. правая Кубадру - р. Теранджик - р. нижний Ильдугем - пер. Энтропийный - р. Сырой Тыдтугем - р. Карасубажи - р. Курайка - пер. Просторный - р. правая Кубадру - р. Курайка
Карта (кликабельно):
Общая смысловая идея похода
Посетить безлюдные места Алтая
Погулять по безлесным и степным просторам
Варианты подъезда и отъезда
На 2014-й год рейсовый транспорт (Газель) ходит только из Горно-Алтайска, в Кош-Агач (2 рейса) и Улаган (1 рейс). Места (если вас пара человек) лучше бронировать заранее по телефону водителей. Есть транспорт до Онгудая и Ини, но им лучше не пользоваться, так как сложно найти дальнейший транспорт. С попутками очень туго (я два раза ловил попутки в Онгудае, в 2012 и 2014гг, оба раза безуспешно).
Аварийные выходы с маршрута
Вдоль хребта проложен чуйский тракт. Практически из любой точки возможен довольно быстрый аварийный выход. Из западных районов возможно выброситься на трассу до Улагана, она людная.
Описание
Примечание. Первую часть маршрута я шёл один, потом в заранее оговоренное время и место приехали трое друзей и продолжили вместе.
Заброска
Приехал в Барнаул утром. Как и два года назад, на общественном транспорте вариант только один - автобусом до Онгудая, а дальше ловить попутку. Частника на месте нанять наверно можно, но только группе среднего размера. Рассматривал вариант и через Горно-Алтайск, но отмёл его, так как боялся не найти дальнейшего транспорта, а рядом с Онгудаем горы и можно заночевать.
Автобус до Онгудая идёт около 5 часов, в 15 я на месте. Три часа попыток поймать попутку не увенчались успехом. Ближе к вечеру в 10 км к северу прошла локальная гроза, потом из-за хребта появилась вторая и я отбежал немного в горы, поставил палатку и переночевал. Шквалистый ветер во время грозы с порывами до 20 м/с - палатку пришлось закрепить.
С утра попытался ловить попутки, но в итоге пошёл в центр и стал ждать маршрутку (газель) на Кош-Агач или Улаган. Выяснились интересные обстоятельства - во-первых, они часто бывают забиты и вообще не заезжают в Онгудай, во-вторых, места нужно заказывать по телефону заранее, потому что всех желающих в Онгудае она не вместит. В моём случае влезло 5 из 6 и я сидел на мини-скамеечке в проходе, которую водитель специально возит для этих целей. Хотя обратный путь до цивилизации планировался с друзьями на заказанном транспорте, на всякий случай я запомнил номер водителя, указанный в салоне - предпочитаю перестраховываться. Маршрутка ехала в Улаган, что и определило мою точку заброски в массив - Улаганское плато (второй вариант был у пос. Курай, но принципиальной разницы я не видел).
На трассе на Улаган находится указатель: “Турбаза озеро безымянное, места есть”. К базе отходит колея, которая видна по GoogleEarth. Там я и вышел. Отошёл от дороги, переоделся в ходовое. Вокруг ходят тучи, кое-где льёт. Туча с зарядом дождя была визуально определяема и имела чёткие границы, в поперечнике около 5 км. Как оказалось, так было все последующие 16 дней, что было просто восхитительно - всегда можно было определить заденет ли тебя дождь и заранее к нему подготовиться - поставить палатку. У меня не было цели бить рекорды и ходить в дождь и тактика оправдала себя, имхо.
Вид с колеи на отроги. Вдали слева уже правый берег р. Кысхыштубек
По колее на базу ездят; нива, джип, встретил всадника алтайца с базы - все приветливы. Думал свернуть с дороги южнее, на отроги, но передумал, чтобы потратить побольше времени на более горные районы. Сначала лес, потом вокруг приятные луга, редколесье. Дошёл таким образом до базы и свернул в долину после (восточнее) озера. Низинка у озера заболочена. При подходе к ГЗЛ (граница зоны леса) обнаружилась хорошая конная тропа (идёт с базы, как я понял). Прошёл по ней немного и начался дождик. Не стал напрягаться и встал лагерем, благо рядом оказалась лужица (метров 10 в диаметре) с нормальной водой. Лес классный - то ли кедр, то ли кедровая сосна. Дров много.
Несмотря на вчерашний дождь, костёр развёлся с газетного листа А3. Неспеша приготовил завтрак хорошо прокипятив воду. У воды неприятный привкус, списал на стоячесть воды. Тропа идёт вдоль ГЗЛ до водопада на одном из левых притоков Кысхыштубека, встретил алтайца и его двух клиентов на лошадях - шли с базы к водопаду.
Тропа вдоль ГЗЛ вверх по р. Кысхыштубек
Опережу события и скажу, что это были последние встреченные люди за 15 дней маршрутной части, не считая моих друзей присоединившихся на 8-й день. Район безлюден. Я в трёхнедельном зимнем походе на полярном урале и то чаще людей встречал=)
С тропы открывается хороший вид на правый берег Кысхыштубека и всё думал каким бы перевалом попасть в долину Кубадру. Район-то не хожен и описаний нет вообще. Всё что у меня есть - подробная карта масштаба 1:25’000 и снимки Гугл Планета Земля.
Вид на правый берег р. Кысхыштубек. По центру, чуть левее, небольшое голое плато, потом за склон налево.
Вариантов много и выбираю самый технически простой, с наименьшим набором, но более длинный и с дальнейшими лесами - к р. Караозек и озеру с отметкой 2459 в его долине. Правый склон Кысхыштубека большей частью покрыт лесом, заодно ищу наиболее оптимальный проход. До водопада по своему берегу я не дошёл, а начал спускаться ранее, через горелый кедрач и кусты по колено - ничего особо неприятного, но удовольствие ниже среднего. Спугнул марала метрах в 20 от себя - грациозно упрыгал вниз. Спустившись, босиком перешёл простой брод и начал подъём на другой склон долины. Погода отличная, тепло, солнечно. Ветер освежает.
Когда оказался внизу, увидел водопад и удобный спуск после него - спускаться лучше было там. У меня же сейчас небольшой подъём, метров 200 по вертикали. Сначала пошёл по осыпи (предпочитаю осыпи траве), потом начался лес и затем вышел на небольшое плато перед очередным взлётом. Травка, кустики, изредка деревья. Замутил палку для GoPro. Люблю простор!
Вид на верховья Кысхыштубека с небольшого плато
Вид на противоположный склон, по которому я шёл ранее (справа-налево). Видна белая нитка водопада, левее которого лучше спускаться.
Через плато подошёл к очередному взлёту с неплохим водопадом (метров 10). Не скажу, что взлёт сложный, но непростой: градусов 40, крупная осыпь. Осыпь мёртвая и удобно преодолевается. Выхожу к предперевальной долине, кустов почти нет, только трава. Неспеша подхожу под взлёты.
Долина перед последними взлётами
Интересная долинка - никого нет и не будет, маленькая, пологая. Этакий закуток. Приятная трава под ногами - без камней и кустов. Прямо по курсу вершина, левее и правее перевальные взлёты, но сплошная мелкая осыпь. Склоны градусов 40. Мне неизвестна техника преодоления столь мелких осыпей, если такая вообще существует. Слева (по ходу движения) виден спускающийся ручей - иди не хочу! Однако, он выводит слишком высоко, на одну из вершин. Середина дня, думаю что делать. С одной стороны второй день и можно не жестить и встать лагерем, с другой - набора метров 150, не так уж и много, а времени куча и погода вроде позволяет.
Выбираю второй вариант, так как бездельничать полдня не хочется, да и долинка не очень приветлива - высоко, всё открыто ветрам, дров нет и прохладно. Прямое русло бокового ручья выводит на вершину - это лишние метров 80 набора, правда в конце ручья видно ответвление направо, к нужному мне седлу, но всё равно высоко. В итоге, решаю смотреть на месте, но сразу добавляю вариант ухода с ручья направо, на седло, траверзом. Первая половина подъёма проходит быстро, минут за 30.
На середине подъёма. Видно, что всё осыпное.
Вторая половина подъёма идётся сложнее - высота в 3 км на второй день это не шедевр. В итоге на 2900 ухожу на правую ложбинку ручья. Подъём даётся тяжело, сзади подгоняют серые тучи, ухожу траверзом к седлу. Сначала траверзую по крупным плитам, потом мелкая осыпь и в итоге оказываюсь где-то между вершиной и седлом на 2950.
На пер. Боковой
Как видно, я оказался выше седла, но иначе не получалось - ближе к седлу сыпуха. Внизу р. Караозек, в самом низу виднеется зеленеющий правый склон Кубадру.
Вид назад, откуда я поднимался.
С седла спуск крутой, с вершины поположе. Перевал особой сложности не представляет - 1А. Спускаюсь до двух озёр на 2500, внизу виднеется озеро на 2319. Красивый вид, в т.ч. на скалу к востоку от него. Чувствую, что меня вырубает и наступает сильная слабость. Пить не могу и не хочу, есть тоже. Очень странно, ведь я уже на 2500. Быстро ставлю палатку, меня рвёт. Так и не понял почему, но вода мне в тот день очень не нравилась и было отвращение от неё, хотя ручьи были все стерильны. Я очень надеялся на ручьи со снежников на 2800, но всё равно чувствовался этот привкус. Может вода растворяла какую небиологическую примесь, а может события не связаны и это что-то пищевое - я так и не разобрался.
Думаю что делать дальше, ведь без еды и воды я не долго протяну - к местной воде жуткая неприязнь, а слабость говорит, что на перевал обратно мне не подняться. Что интересно, я на Алтае уже второй раз и в предыдущий раз были аналогичные события. Больше нигде и никогда подобного не проявлялось.
С утра завариваю на горелке чай - иначе совсем не получается запихнуть в себя ненавистную воду. Слабость, в целом, прошла. Собираюсь и в 6.30 по мск выхожу.
Озеро на р. Караозек
Немного прошёл и начался дождь - поставил палатку. Прошло несколько туч, зарядов дождя и через 3 часа опять выдвигаюсь. Небольшой сброс высоты и оказываюсь на плато с лесом:
Вид вниз по р. Караозек. В самом низу виднеется правый склон Кубадру. В начале леса, слева, если присмотреться, виднеется озеро.
Дохожу до ручья и встаю на обед. Тепло, солнечно, костёр легко разжёгся. Вопрос с водой налаживается, но так и не понял что это было. Начинается довольно невесёлый этап - куча леса и непонятки с тропой. По тайге без тропы приятного мало, хотя вниз идти, в целом, не сложно. Время от времени вижу следы вроде бы конной тропы, но лишь следы. Продолжаю сбрасывать по левому берегу, однако потом на нём появляются прижимы и крутой склон:
Прижимы р. Караозек
Брожу на правый берег. На правом берегу следы небольших троп, но не более того. Звериные. где-то на середине сброса до Кубадру замечаю вверху метрах в 50 участок мощной тропы. Поднимаюсь до неё и это оказывается хорошая конная тропа, невидимая на спутниковых снимков. Неимоверно повезло.
Конная тропа. Вид назад, на верховья р. Караозек
Тропа забирает всё выше, но всё-таки в сторону долины Кубадру, пересекает ГЗЛ и выходит на платообразный участок массива между р. Караозек и р. левая Кубадру:
Платообразный участок массива между р. Караозек и р. левая Кубадру. Слева вдали виднеется пер. Просторный, с которого начинается прав. Кубадру.
Вид назад, вниз по течению Кубадру. Слева безлесное плечо, на него и выводит тропа из долины р. Караозек
В итоге, тропа целиком траверзует массив чуть ниже ГЗЛ и где-то через час я упираюсь в летнюю стоянку на притоке. Оттуда 25 минут быстрого, крутого сброса к лев. Кубадру. Вспоминаю Гугл-ПЗ, что где-то здесь есть тропа к правой Кубадру, ибо через тайгу без тропы переться неохота, хоть и недалеко. Оставляю её поиски на завтра. Дрова есть, на ужин мой походный деликатес - макароны. Палатка и ужин на берегу лев. Кубадру.
Вечерний лагерь на левой Кубадру. Макароны с колбасой.
С утра слоистая облачность. На сегодня небольшие планы, поэтому не спешу - лежу, пережидаю. За два часа ни перемен, ни осадков, поэтому завтракаю и налегке ищу тропу. Полагаю её в 100 метрах выше по течению и нахожу. После двух бродов (лев. и прав. Кубадру) оказываюсь на нужной мне тропе вдоль р. прав. Кубадру. Все тропы конные.
На тропе вдоль прав. Кубадру (налево). Вдаль уходит долина лев. Кубадру.
За 1.15 дохожу до ГЗЛ и встаю лагерем. Кругом лиственницы - толком не горят. С трудом нахожу кедровую сосну и таки чаёвничаю. Постоянные тучи, поддувает и время от времени что-то моросит. Заполняю за два дня дневник, чтобы написать потом этот отчёт. Наслаждаюсь пустотой вокруг, можно и погрустить.
Пр. Кубадру. Встал лагерем в дальних лиственницах.
Ночью было радиационное выхолаживание и заморозок. Замёрз, проспал и потому встал поздно, в 4.50. Прифигев, быстро готовлю завтрак и в 6.20 выхожу. Планов сегодня громадьё - перейти плато, соединяющее Акташский и Кош-Агачский узлы курайского хребта. Пока завтрак переваривается (а он у меня всегда мясной), иду медленно. Выхожу в район пер. Просторный и открывается офигенный вид на широченную и длиннющую долину:
Верховья правой Кубадру
Верховья правой Кубадру
Напоминает пейзажи из Властелина Колец (снимали в Новой Зеландии). Вниз в долину спускаться не с руки, вверх подниматься тоже, поэтому траверзую долину по склону. Думал, что принял неправильное решение, однако потом нахожу тропу. Потом беру левее и по ручью Теранджик ухожу на восток, к плато. Как такового перевала нет, это просто участок высокого плато, по которому можно попасть в верховья ниж. Идульгема. Очень холодно, где-то на 2500 пришлось одеть куртку, несмотря на палящее солнце. Оставляю заброску, так как через неделю пройдём здесь с друзьями. Закладываю камнями и мхом, так как вокруг куча следов лошадей, а выше виден и табун. Боятся меня.
Ухожу на перевал (он со спины). Вид вниз по течению Кубадру. Ложбинка справа это р. Теранджик
Очень много заболоченных участков и тянутся они до поворота ручья к юго-востоку, потом норм. Выхожу на плато - классный вид на северо-чуйский хребет через курайскую степь:
Плато над р. Курайка. Ближние скалы это правый берег Курайки, дальние - северо-чуйский хребет.
Всё плато траверзую по границе камней и травы. Немного заболоченных участков. Врубаю телефон - не ловит. Идти приятно - красивый вид и под ногами всё норм. Ещё один табун. Вожак очень грозно смотрит на меня, но тем не менее табун сваливает. По мере удаления табуна, замыкающий вожак постоянно останавливается и оглядывается на меня. Производят впечатление умных животных. Дохожу до перевала к р. ниж. Идульгем - оттуда краем виден Укок и отроги южно-чуйского хребта:
Перевал к нижнему Идульгему. Слева видны две тучи с зарядами дождя.
К Идульгему спускаюсь по левому борту, траверзом, так как внизу всё может быть заболочено. Идульгем очень пологий, сбрасывает медленно. Со временем таки приходится спуститься вниз и оказывается, что заболоченные участки высохли, только кочки торчат. Где-то впереди, километрах в 8 идёт дождь и давно. Начинаются кусты, тропы нет. В итоге начинается град (туча пришла с запада, со спины) и встаю лагерем. С 4.50 до 16.20 прошёл 20 км - хороший день, насыщенный. Думаю что делать дальше и решаю что неудобно брать ближнюю ко мне вершину или перевал рядом с ней, чтобы пройти дальше. Решаю завтра валить к озеру внизу через третье боковое ущелье на правом борту долины и устроить там дневку.
Первое боковое ущелье из Идульгема на юг (пер. Идульгемский).
Кусты, тропы нигде нет. Небо голубое, чистое. Так как дров нет, сразу валю вниз и около первых лиственниц завтракаю. Кушаю и чаёвничаю сидя на огромном валуне:
Вид на третье ущелье красив:
Вид на третье ущелье - наверху пер. “энтропийный”
Обратный вид с перевала “энтропийный”. Вдали налево - верхнее течение р. Ниж. Ильдугем, направо - нижнее.
Седло пер. Энтропийный
Перевевал и спуск представляют из себя нагромождение бугров высотой метров 20, крупных осыпей и немного деревьев. Единой и чёткой линии вниз совершенно не просматривается. Всё абсолютно хаотично и потому и назвал этот перевал “энтропийный”. Тем не менее, на протяжении перевала стоят турики, но почти ничем не помогают.
Вид вниз со склона пер. Энтропийный. Вдали чуйская степь и северо-чуйский хребет. Спускаться нужно забирая левее, так как справа к озеру сбросы.
Спускаться нужно налево. Справа видны салатовые луга массива с лесозаготовками (читай ниже).
Чуть ниже ГЗЛ нахожу средненькую тропу, которая спускается почти до озера, а потом проходит его левой стороной метрах в 100 от него. Тропа очень плохая, а потом совсем теряется, я беру правее и выхожу к западной оконечности озера. Вообще, я бы не советовал этот перевал идти снизу. Фиговый подход, неудобен сам взлёт с большим перепадом - можно сказать от озера, то есть 330 метров. С буграми будет все 500.
На озере классно. Место для лагеря есть только на западной оконечности (мб на восточной, но сомневаюсь). Дрова прибило к берегу. Стоянки нет - где-то в траве видны следы небольшого и очень старого костра, не более того. Озеро непосещаемое. Образовалось из-за того, что осыпалась скала и затопила сток. Среди осколков скалы есть огромный камень, метров шесть в высоту - конечно, попрыгал с него и поснимал от первого лица на GoPro. Глубина рядом с валуном метров пять, вода абсолютно прозрачна. В общем, отличное место:
Ночевать было немного страшновато - боялся медведей. Не знаю как в этой долине, но в целом по хребту они водятся. Место очень глухое, люди здесь бывают дай бог раз-другой в год. Во второй половине дня решаю начать спуск вниз ближе к точке встречи с друзьями. Перед выходом в очередной раз искупнулся, чтобы шлось свежее. Тропа, как упоминал, почти никакая, кусты по пояс. В итоге оказываюсь на довольно крутом склоне с кучей плохих животных троп. Так как на этом склоне ловить нечего, да и мне, вообще-то на другой склон, то спускаюсь к реке через неудобную тайгу и поднимаюсь по противоположному склону.
Правый склон р. Сырой Тыдтугем. Вид на нижнее течение и левый склон. Вдали виден отрог северо-чуйского хребта между Чаганом и Кураем.
Наверху лесозаготовки, всё в дорогах (колеях). В итоге преодолеваю этот лес и по хорошей тропе дохожу до р. Карасубажи, по нему хороший спуск вниз. Сегодняшняя тайга и кусты реально подзадолбали, особенно склоны, траверзы и наборы по ним. Набрал побольше воды, забрался на холмик в долине и поставил палатку с красивым видом на три хребта и степь:
Лагерь после спуска с хребта. Вид на долину р. Карасубажи. За зелёным хребетиком курайская степь, ещё дальше белеет северо-чуйский хребет.
Иду по долине Карасубажи. Интересные виды, что я и хотел - степь, далеко видать, голые склоны. Не люблю леса.
Долина Карасубажи. Борт курайского хребта.
Долина Карасубажи. Борт курайского хребта. Наверху плато, которое я траверзовал.
С утра просыпаюсь и оказывается, что воды в Курайке нет. Прохожу выше и оказывается, что вода постепенно уходит под землю между камней. Со снижением мощности реки со временем (отсутствие дождей) точка пропадания воды всё выше по течению, скорость перемещения точки примерно 3 метра в час.
Приезжают друзья, перекладываем часть вещей ко мне, думаем где встать лагерем, так как после самолёта и дороги они “никакие”.
У подножия хребта, около р. Курайка. Вид на восток.
Набираем воды, забираемся на ближайшую площадку на склоне хребта, разжигаем костёр:
Вид с лагеря на курайскую степь и северо-чуйский хребет.
Несмотря на усталость друзей, достаточно рано встали (4.30), чтобы перестраиваться на алтайское время - восход в 2.30 ночи по мск. Позавтракали, потом начался дождь и потому утренний сон. На сегодня в планах вверх по Курайке, докуда дойдём. По разным причинам друзья планировали поход матрасническим, поэтому напрягов не было. Сначала вдоль Курайки идёт колея, потом тропа. В верхнем течении чуть выше оборудованной стоянки бродит реку. Дошли до границы ГЗЛ и встали лагерем.
Открываются виды на противоположный склон Курайки:
Вперёд:
Медные склоны Курайского хребта. Октябрь. Вечер.
Для Курайского хребта характерна безлесость большей его части. Если западная часть хребта имеет леса в долинах рек и , то восточной части характерно полное отсутствие лесного покрова. Преобладающими породами деревьев на хребте являются и .
Курайский хребет в марте
Курайский хребет в октябре
Большинство вершин хребта не имеют официальных названий. Самой высокой вершиной хребта является Верховье Ортолыка (3446 метров). Из имеющих официальное название можно выделить также горы: Верхняя (2951 м), Ильдугемский (3208 м), Тыдтугем (3193 м), Куюктанар (3260 м) и ряд других.
Курайский хребет в Улаганском районе
О Курайском хребте в туристическом мире известно немного. Это «терра-инкогнита» Алтая. Находясь в «тени славы» Чуйских белков, Курайский хребет остается малопосещаемым туристами. Летом 2008 г. была проведена экспедиция по разведке турмаршрута в этом регионе. Немало интересного было обнаружено здесь – живописные водопады, высокие перевалы, красивейшие озера. Туристические возможности региона большие. Интересен он может быть тем, кто уже немало походил по Алтаю и желает получить новые впечатления.
Наивысшая вершина хребта - Верховье Ортолыка
Текущий прогноз погоды в районе Курайского хребта:
Этот день оказался просто подарком! Подарком во всех отношениях. Во первых, с утра ярко светило солнце. Во вторых, по небу ползли небольшие белые облака. Эти два фактора уже мечта фотографа-пейзажиста! В третьих, было тепло - что-то около 26 градусов. Ну а в четвертых... Как я уже писал в посте "Алтай 2011. Курайская степь", в предыдущий день над Северо-Чуским хребтом застряла огромная серая туча. Так вот, на радость нам, ночью эта туча украсила хребет снежным покрывалом. СЧХ засиял свежими красками и первозданной чистотой. Ну, собственно скоро все увидите сами!
Путь наш лежал к безымянному высокогорному озеру, спрятанному среди многочисленных каменистых и безжизненных вершин Курайского хребта. Как сказал Игорь, организатор этого маршрута, озеро носит название "Озеро горных духов". Сослался он и на рассказ Ивана Ефремова и на Чорос-Гуркина и на ртутный рудник недалеко от озера. Ну что только не придумаешь, что бы завлечь туристов! Не стал я развеивать его легенду, одним "Озером горных духов" больше, одним меньше. Их ведь и так уже не мало по России. На карте же это озеро не имеет названия, просто безымянное озеро. Но зато такое живописное!!!
Нашими спутниками на сегодняшний день (да и на завтрашний тоже) стали такие же как и мы любители автопутешествий из Новосибирска Александр и Наташа и их четвероногий друг со странным именем Хрюня. Организатором маршрута, а так же по совместительству проводником и водителем УАЗа, на котором мы выдвинулись к озеру, был вышеупомянутый Игорь. Можно было конечно попробовать добраться до озера и сами, но это только в том случае, когда знаешь дорогу. А дорогу мы, естественно не знали, поэтому доверились Игорю, коренному акташцу, проработавшему, к тому же много лет на Акташском руднике и естественно хорошо знающему окружающие горы.
Путь к озеру, точнее автомобильная его часть лежала через неработающий в настоящее время Акташский ртутный рудник. Дорога к руднику, надо сказать, с каждым годом становится значительно хуже. После того как разработки закрыли, за ней некому стало следить. Весенними ручьями промыло глубокие канавы и на поверхности выступили огромные валуны. На легковушке я бы не советовал туда соваться, хотя на руднике мы видели старенькую "Волгу". Проехали мост через ручей Ярлыамры, вдоль которого идет дорога и почти перед самым терриконом, оставшемся от ртутных разработок свернули влево в гору. Через километр сделали первую остановку с видом на Айгулакский хребет, немного остудили двигатель УАЗа, перекурили и поехали дальше. Еще через километр на одной из развилок свернули вправо. И вскоре, после одного из многих подъемов мы увидели СЧХ во всей его красе. Как он изменился за прошедшую ночь!!! Утреннее солнце отчетливо прорисовало тени на склонах хребта. Свежевыпавший снег добавил контраста. Голубое небо и свежая зелень близлежащих склонов только усилили эффект.
Северо-Чуйский хребет со стороны Акташского рудника.
Высота места съемки 2370 метров. Рудник находится впереди, ниже нас на 200 метров.
Панорама Северо-Чуйского хребта
Рудника, точнее основных строений теперь не было видно. Они скрылись внизу, за пологим склоном горы, на которой мы находились. С противоположной стороны за нашими спинами открылся вид на вершину увенчанную мачтой РРЛ на высоте 3000 метров. К РРЛ по склону горы ведет дорога с небольшим серпантином. Говорят, что подъем по этому серпантину добавляет в кровь адреналина ни чуть не меньше, чем проезд по Кату-Ярыку.
Мачта РРЛ на высоте 3000 метров. Если приглядеться, то справа на склоне горы можно увидеть дорогу ведущую к мачте.
Полюбовались еще немного СЧХ, дальше должно было быть еще интересней. Спустились с перевала опять вниз к речке Ярлыамры и поползли вверх вдоль нее по правому берегу. В Ярлыамры впадает небольшой ручей, мы перебродили через него. Еще немного в гору и дорога оборвалась. Дальше начиналась пешая часть маршрута. Кстати, хочу сказать, маршрут похож на подкову - вернуться мы должны были не в точку старта. Надо отдать должное Игорю, кольцевой маршрут гораздо интереснее. И, кроме того, Игорь немного слукавил, приготовив нам пару приятных бонусов, о которых не сказал сразу.
Заползли на первый подъем, с непривычки было тяжеловато. Немного отдышались на краю осыпи, с которой открывается красивый вид на долину Ярлыамры.
Вид с каменной осыпи перед курумником.
Внизу вьется тонкой ленточкой Ярлыамры
Здесь тропа кончалась, дальше предстояло перевалить через огромный курумник. Забегая вперед скажу, что для большинства из нас эта часть маршрута оказалась самой тяжелой, дальше были и подъемы и спуски, но теперь уже по мягкому травянистому склону, по которому идти гораздо приятнее, чем карабкаться по камням. Ведь так хочется посмотреть по сторонам, а на курумнике без риска сломать ногу не возможно было поднять голову ни на секунду. Четвероногого друга с прикольным именем Хрюня пришлось тащить на руках, его короткие лапы оказались ни сколько не приспособленными для передвижения по пересеченной местности.
Останки "древнего ящера"
По пути наткнулись на останки древнего ящера,))) выбеленные солнцем и разбросанные по камням. Кстати сказать, я не зря вспомнил про древнего ящера. Неестественно ярко раскрашенные скалы вокруг, вьющаяся внизу по зеленой долине лента Ярлыамры, белоснежные вершины далекого хребта вдалеке и полное отсутствие каких либо следов жизнедеятельности человека в пределах видимости напоминали нам кадры из мультфильма "Земля до начала времен" (смотрели с дочерью, когда она была маленькая). Слишком уж нереальным для нашего городского сознания был пейзаж.
На спуске с курумника
Слева каменный склон, справа сочная зелень - контрасты Курайского хребта.
Спустились с курумника к речке Ярлыамры, границе между камнем и сочной зеленью. Вода в речушке кристально чистая. Немного освежились. Несмотря на солнечный день здесь на высоте дул довольно прохладный ветерок и снимать ветровки не хотелось.
У ручья
Чистая, прохладная вода Ярлыамры
Перекур
Дальше предстоял длительный подъем по покрытому карликовой березой, густой травой и толстым слоем мха склону. Высота начала увеличиваться. Приблизительно на 2500 метров у дочери заболела голова, точнее появилось головокружение. Все-таки, она первый раз на такой высоте, началась адаптация. Приходилось часто останавливаться.
Приблизительно туда, к гребню между двумя скалами мы и шли.
Устала! Адаптация к высоте.
Курумник, через который мы прошли сверху казался кучкой щебня
И вот оно, наконец показалось! Озеро! Сначала краешек, потом все больше и больше... Сил сразу прибавилось, то ли от того что мы наконец дошли, то ли от вида озера... Его цвет! И кто сказал, что это Озеро Мертвых Духов. Лично я бы назвал это озеро Изумрудным. Ну не ужели кто-то не согласится!
Пришли!
Тем более, какое же это Озеро Мертвых Духов, когда на его берегах растут такие прекрасные ЖИВЫЕ цветы. Я, правда в них не разбираюсь, но все равно красиво!
Желтые маки в августе.
Вот такие симпатичные, да еще и на красном фоне
Еще букетик!
Мне проще передать красоту озера фотографиями, чем словами, так что просто посмотрите.
Краски!
А так, если совсем низко наклониться к воде.
Просто на память...
...и для души)))
Озеро расположено в небольшой впадине между цветных каменных пиков и вокруг него практически нет ветра, на воде лишь легкая рябь. Кстати, вода относительно теплая, несмотря на то что озеро расположено на высоте 2652 метра над уровнем моря. Существует оно, скорее всего за счет таяния скапливающегося зимой снега - не видно не втекающих, не вытекающих в озеро ручьев и уровень воды весной должен быть несколько выше, чем в конце лета. Ни какой живности в озере не видно - зимой оно, учитывая небольшую глубину полностью промерзает.
Сидеть на берегу и любоваться видами можно было бесконечно, но нужно было двигаться в обратную дорогу. И вот тут Игорь преподнес нам первый сюрприз. В начале похода он клятвенно обещал, что сразу после озера будет спуск вниз в долину Ярлыамры. Теперь же "обрадовал", что придется на обратном пути подняться еще на одну высоту. Пришлось идти.))) Проводнику виднее! Полезли на очередной подъем.
Все выше и выше!
Где-то на высоте 2715 метров мы оказались на небольшом перевале, ну или на гребне горы, с которого открылся новый вид. Перед нами, далеко внизу лежала вся Курайская степь, Северо-Чуйский хребет, видно было даже хребет Чихачева вдалеке, тоже укрытый свежевыпавшим снегом. СЧХ теперь уже не казался таким высоким, каким видишь его из степи. Говорят, что в иные дни, когда воздух особо прозрачен, от сюда можно увидеть Белуху. Я правда с трудом в это верю! Но чтобы проверить, желательно иметь при себе как минимум бинокль, ну или компас для определения азимута на Белуху.
Изумрудное озеро с перевала
СЧХ стал "несколько ниже"
Прошли по гребню еще немного вперед. Высота по навигатору 2733 метра. Выше идти было не куда - опасно, дальше растительности нет и склоны представляют собой крутые каменистые осыпи.