Kawa Ijeni purse. Maal on põrgu! Ijeni vulkaan

Planeerisime oma viiepäevase Java-reisi tagasi Moskvas, veebruaris, kui ostsime lennupiletid. Raskus seisnes selles, et tavaliselt sõidavad nad üle Java, alustades Yogyakartast Balile sõitva praami suunas, külastades tee ääres templeid ja vulkaane, kuid meie marsruut oli täpselt vastupidine. Ja nii saigi plaan selline: jõuda Balilt Jaavale praamile, ületada väin ja ennekõike külastada Ijeni vulkaani. Järgmiseks tahtsime näha Bromo vulkaani panoraami, sealt edasi Yogyakartasse Borboduri ja Prambanani templitesse. Ja siis Jogjast lennukiga, et tagasi Balile. Tundub, et kõik on lihtne, kuid peale ostetud lennupileti Java-lt Balile oli meil ülejäänud tee liikumisest ähmane ettekujutus.

Nüüd, kui ma seda postitust kirjutan, olles kogu marsruudi läbi sõitnud, teame juba, kuidas oli võimalik seda teha kuskil odavamalt ja kuskil mugavamalt. Aga mis tehtud, see tehtud ja mul on hea meel, et nii läks! Ja sellegipoolest kirjutan teile alternatiivseid liikumisvõimalusi.

Kui otsustate jõuda Jaavale praamiga, siis üsna odav variant oleks osta bussipilet Denpasari praamile. Mõned bussid laaditakse ka praamile, aga ma ei tea täpselt, kuhu need lähevad. Jaavas, Ketapangi sadama lähedal, saab taksoga Ijenisse sõita. Meie sõber, Bali giid nimega Whisky, ütles, et sellise käigu hind oleks umbes 350 tuhat ruupiat (umbes 40 dollarit). Kuna me ei tahtnud varahommikul Kutast Denpasari minna ja seal midagi osta otsides ringi joosta, siis otsustati võtta auto koos juhiga. Teekond Kutast Gilimanuki sadamasse läheb maksma umbes 400 tuhat ruupiat. Jaava parvlaeva hind auto eest on 100 tuhat ruupiat (10 dollarit), inimestele veelgi vähem. Nüüd saate aru, miks ma seda kõike kirjutan)))
Olles tavalises Bali olekus "lõdvestunud", lükkasime juhi otsingud viimasele hetkele. Selle tulemusena ostsime väljasõidueelsel õhtul ekskursiooni Kuta tavalisest turismibüroost. Kauplesime kaua ja leppisime kokku, et 1 300 000 ruupia eest viiakse meid ühte Ijeni nõlval asuvasse hotelli. Lugeda pole raske, me muidugi maksime üle. Ma ei tea, miks me Whisky poole ei pöördunud, ma arvan, et see oleks olnud odavam. Aga nagu Balil öeldakse: nii peakski olema))
Hommikul 6.30 oli auto meie maja lähedal ja iga kahe minuti tagant läks meil telefon katki, küsides kus oleme ja millal välja saame! Läksime välja ja selgus, et lisaks juhile oli meiega kaasas ka sõber, kes eile õhtul sõitu müüs! Küsisime, mis ta siin teeb, selgus, et juht ei teadnud teed vulkaani juurde. See pole kindlasti tõsi, noh, koos on lõbusam! Istusime autosse, lähme!
Umbes kella 10 ajal olime juba Gilimanuki sadamas. Saarte vahel on selles kohas väga väike väin, kust avaneb maaliline vaade Jaavale.

O. Java, vaade umbes. Bali sadam Gilimanuk

Kuna ärkasime väga vara ja ei jõudnud enne väljasõitu hommikusööki süüa, siis tahtsime väga süüa. Teate, üldiselt ma armastan riisi ja kana, samuti meeldivad mulle kohalikust köögist igasugused nasi gorengid, aga kogu meie Java reisi kõige raskem osa oli see, et peale selle me praktiliselt midagi muud ei söönud. Isegi hommikusöögiks! Ja veel üks iga Aasia köögi omadus on vürtsikas toit. Ja nii ma seletan pikalt varungas (kohalikus kohvikus) daamile, et ma ei pea üldse vürtsikat, et mitte tilkagi, aga lõpuks saan oma nuudlid kätte, mida ilma pisarateta süüa ei saa, arvake, miks ... Dima sõi köögiviljadega praetud riisi ja ta ei tundunud nii terav, vedas!
Peale hommikusööki läksime praamile ja liikusime mööda väina Jaava poole. Selle käigu ajal olin taas üllatunud ja väga häiritud tohutust prügihulgast ookeanis.
Peale praami võtsime suuna Ijeni poole. Dimal on telefonis navigaator, aga rada, mida mööda sõbrad meid viisid, polnud sinna märgitud, pildilt oli näha, et läheme otse läbi džungli. Ja varsti kadus internet üldse, nii et kui tulete siia omal käel, salvestage oma kaart või printige see igaks juhuks välja!
Varem oli tee, mida mööda sõitsime, ainult džiibiga sõitmiseks, kuid nüüd sai see korda tehtud, asfalt pandud ja sõita saab iga transpordiga. Meie auto ei saanud vaevu järskudest mägedest üles ronida, nii et sõitsime üsna aeglaselt ja kaua, kuid ilu enda ümber õnnestus näha!

Teel möödusime kohast, kust algab tõus vulkaanile. Paar korda eksisime ära, mis on kummaline, kuna teed on ainult üks ja ainult üks kord läheb kõrvale. Ijeni lähedal mägedes on palju kontrollpunkte, millest möödudes kirjutas Dima iga kord oma külastusmärkmikusse.
Umbes pooletunnise autosõidu kaugusel Ijenist on kaks väikest hotelli: Arabika Homestay ja Catimor Homestay, need on meie arvates parimad majutusvõimalused.

Arvan, et nende vahe on väike, Katimor tundub olevat kallim ja valisime Arabica. Jõudsime hotelli, see osutus peaaegu tühjaks ja otsustasime, et see aitab meil eluaseme hinda alla viia. Hotellis on tubade osas kolm varianti: mugavustega economy-tuba hoovis, toas tavapärane dušš ja wc ning nn VIP-toad, need on veidi hoolitsetud standardsed ja televiisoriga. Meesadministraator teatas meile hinnad ja läksime ruume vaatama. Valisime standard ja VIP vahel, standardtubadest avaneb üsna nutune vaade, aga VIP ei hiilga ka mugavusest. Otsustasime VIP-i võtta, visates hinda veidi maha, AGA ... Pärast hinna vaatamist muutus see järsku, muidugi suures plaanis, näiteks inglise keele mitteoskamise tõttu tegi administraator vea numbrid! Selle tulemusel tulid hinnad välja järgmised: säästutuba 150 tuhat ruupiat (17 dollarit), kuid me ei arvestanud sellega, standard 250 tuhat ruupiat (28 dollarit) ja VIP-tuba 350 tuhat (39 dollarit) . Kõik meie katsed hinda langetada on ebaõnnestunud. Kuidas me siis sellest aru saime, esiteks konkurentsi puudumise tõttu ja teiseks täielikust kindlustundest, et selle hinnaga on kõik numbrid hõivatud, nagu lõpuks juhtuski! Võtsime standardtoa, üldiselt tuleb see ööbima.
Järgmiseks tuli leida transport Ijeni jõudmiseks ja uurida, kuidas sealt kõrbest Bromo vulkaani poole siis lahkuda.
Esimese punktiga otsustati kõik kiiresti, meile pakuti ratast 150 tuhande ruupia eest (16 dollarit), kuigi tavaliselt maksab ratas päevaks 50 tuhat) Nagu ka eluaseme osas, keeldusid nad kindlalt kaubeldamast. Küll pakkusid, et võtavad ratta 100 tuhande eest aga koos juhiga ehk siis tuleks välja 2 ratast! Siin on matemaatika, juhiga transport odavam, transport ilma temata :)
Kuid tee sellest külast ei olnud nii lihtne. Lihtsaim võimalus autoga juhti võtta on kadunud, kuna siin pole kellelgi autot. Meile öeldi, et saame varahommikul bussiga sõita ühte mägede jalamil asuvasse linna ja seal me juba otsisime võimalust edasi minna ja tegime seal peatuse.
Olles kõik selgeks saanud, einestasime praetud riisi kanaga, jõime teed, muide, see on siin igal ajal tasuta ja läksime Ijeni teed uudistama.
Nagu ma juba kirjutasin, on siin ainult üks tee, kuid otsustasime, et parem on seda mööda sõita, kui on valgus, et öösel oleks lihtsam orienteeruda. Ja nad tõid meile vana ratta, Dima pidi ise kiirust vahetama, ta pidi sellega harjuma. Teel nägime tohutult palju ilusaid vaateid. Mägede tipud ja kohviistandused nende nõlvadel, kaljude vahel hõljuvad pilved, igal sammul tahtsin peatuda ja neid lagedaid tulistada.

Õhtu hakkas lähenema ja kuna olime kõrgel mägedes, läks märgatavalt külmemaks. Hakkasime hotelli tagasi pöörduma ja nautisime teel kaunist päikeseloojangut!

Sempoli külas, kus meie hotell asub, on mošee lähedal väike plats, kus müüakse igasugu asju. Kui sul pole ronimiseks sooje riideid valmis pandud, siis siit saad osta reisiks püksid ja jope, küpsiseid ja vett. Ostsime Dima dressipüksid ja natuke süüa.
Hotellis, küsides ühelt administraatorilt, mis kell on parem lahkuda, et oleks aega näha kraatris põlevat sinist tuld, koostasime reisiplaani.
Arvutame umbes nii: koit algab selles Java osas umbes kell 4.30 hommikul ehk täpselt kell 4 hommikul (või parem veidi varem, et oleks aega kraatrisse laskuda), tuleb olla kl. tipp. Ronimiseks kulub 1,5 tundi, mis tähendab, et alustame jalamilt kell 2.30. Tee hotellist matka alguspunkti võtab aega umbes 40 minutit, seega tuleb hotellist lahkuda väikese varuga kell 1.30. Ärkame kell üks öösel, tavaliselt lähen sel ajal magama :) Aga kuna hommikul vara tõusime, siis väsisime pikaks päevaks ära ja siin pole tegelikult midagi teha, kui pimedaks läheb, peale näksimist ja asjade kokku korjamist jäime kiirelt magama.
Ja nüüd on käes röntgenihetk! Ärkasime üles, jõime tassi teed, panime soojalt riidesse, haarasime sooja hotelliteki, et mitte ülevalt ära külmuda ja alustasime teekonda Ijeni poole.
Esimene raskus ei lasknud end kaua oodata. Öösel sadas kastet, meie ratas sai ilmselt niiskeks, jahtus maha ja keeldus käima panemast. Dima kasutas starteripedaali. Mitmed katsed meie klunkrit selle abiga käivitada ei õnnestunud, proovisime seda laiali lükata, ka see ei aidanud. Tulime tagasi pedaali juurde, Dima vajutas seda täiest jõust, jalg libises ja ta jooksis pedaali servale. Lõikasin endal tugevalt jalga, aga me peame veel mäkke ronima! Meie õnneks läks ratas ruttu käima ja sõitsime mööda öist teed, külmast vihmamantlitesse mässitud.
Edasi läks kõik plaanipäraselt ja umbes 40 minuti pärast olime stardipaigas. Nägime väikeses majas valgust, sõitsime selle juurde, meile tuli vastu mees ja soovitas kuhu ratas panna. Ta nõustus olema meie teejuht. Selle eest maksime talle 150 tuhat ruupiat. Pean kohe ütlema, et kui põhimõtteliselt kaubelda, läheks see üle 100 või võib-olla ka vähem, kuid otsustasime kokku leppida.
Siinkohal väärib märkimist, et mõni aeg tagasi suleti vulkaani suurenenud aktiivsuse tõttu ametlik matkamine sinna. Selle tõttu siin pileteid ei müüda, spetsiaalseid giide pole, meie oma osutus väävlikaevandajaks! Muidugi võite sinna ise ronida, päeval jalutab nii palju inimesi, kuid ärge siiski unustage, et see on aktiivne vulkaan ja meil on veel öö, pealegi on parem, kui läheduses on inimene, kellel on hästi. maastikuga kursis!
Moskvas ostsime reisiks valmistudes esituled, kuid meil vedas tol õhtul kuuga, see oli peaaegu täis ja valgustas kõike ümberringi! Tee on siin lai ja hästi rammitud. Tõus ei ole järsk, kuna rada lookleb horisontaalselt piki nõlva, mitte ei lähe otse tippu. Kuid seetõttu muutub tee pikemaks, kuigi see pole hirmutav. Sel hetkel otsustasin, et see on minu kõige lihtsam jälgimine! Kuid veidi ette joostes ütlen, et pärast paari päeva Bromo vulkaanil viibimist sain teada, et see võib olla veelgi lihtsam!
Tõusime tippu graafiku järgi, edestades teel paari turistigruppi. Ja siin on meil must kraatri kuristik ja selle põhjas põleb sinine tuli või nagu kõik siin ütlevad, sinine tuli!

Sinine tuli, Ijeni vulkaan, Fr. Java

Tähelepanelikult vaadates on fotol näha väikseid inimesi ja selle tulekahju ulatus on kohe selge. Vapustav vaatepilt! Tuld on näha ainult pimedal ajal, päevavalguses on näha ainult suitsu. Kraatri põhjas on ka järv. Kui see on hele, on sellel uskumatu heleroheline värvus ja suurest väävlikogusest suureneb selle happesus. Mõned kirjutavad, et järv on väävelhapet täis, aga see pole päris tõsi, näiteks pesin seal käsi. Vesi selles oli päris kuum.
Seejärel hakkasime kraatrisse laskuma, hakkas juba veidi koitma ja avanesid uskumatult kosmilised vaated.

Ijeni vulkaani kraater, umbes. Java

Laskumine põhja on üsna järsk, käänuline ja aeg-ajalt tuleb vastu väävlikaevureid täiskoormatud korvidega. Põrgulik töö!

Väävlikaevur, Ijeni vulkaan

Ja siin me oleme allpool, šokis sellest, mida me ümberringi näeme. Ma isegi ei püüa kraatri vaateid sõnadega kirjeldada, vaadake parem fotot!
Meie giid hakkas selgitama, kuidas väävlit kaevandatakse.
Mäe aukudest väljuvad vulkaanilised gaasid, mis tegelikult põlevad. Siia pannakse tohutud keraamilised torud, milles settivad kondensaat ja väävliaurud.

Kõrge temperatuuri, peaaegu 250 ° C, tõttu torusse sattunud väävel ei külmu, vaid voolab välja. Algul on ta värvuselt tulipunane, jahtudes muutub merevaigukollaseks läbipaistvaks ja mõne aja pärast erkkollaseks.

Väävli akumulatsioon, Ijeni vulkaan

Gaaside ja aurude tõttu hingab normaalselt kraatri põhjas ei olnud võimalik. See lõhnab väga tugevalt väävli järgi ja mõne aja pärast hakkab kurk valutama ja tekib köha. Teadsime sellest ja jällegi ostsime Moskvast ette head hingamismaskid. Aga neil, kes seal töötavad, sellist luksust ei ole ja võib kergesti aimata, kuidas selline töö palgasaajate tervisele mõjub! Matka lõpus andsime ühe oma maskidest loomulikult giidile. Ja selline nägi Dima välja.

Pärast väävli jahtumist kogutakse see kokku ja asetatakse korvidesse. Nende keskmine kaal on 70–90 kg! Ja siis lohistavad nad oma küürul seda kõike esmalt kraatrist üles ja siis alla.

Vahepeal läks päris heledaks ja tulime järve äärde. See hüpnotiseeris meid sõna otseses mõttes, tekkis tunne, et oleme teisel planeedil!

Vulkaaniline väävlijärv, Ijen, Jaava

Aeg on tagasi pöörduda, meie giid küsis, kas me poleks selle vastu, kui ta tee pealt väävlikorvi kaasa haarab, meie vastu muidugi polnud.

Väävlikaevandaja ja meie osalise tööajaga giid

Dima otsustas meie sõpra aidata ja võttis ühe korvi. Kuid ta ei jõudnud kaugele! Kui vaatate tähelepanelikult, näete korvide peal kirja PLAY BOY. Tore on tõdeda, et ka sellistes keerulistes oludes ei kaota inimesed huumorimeelt, ei tee nalja, nöögitavad üksteist ja ei naera. Üldiselt ärge kaotage südant.
Meie sõber haaras korvi ja kõndis üsna reipalt mööda kivist nõlva. Sel hetkel sain aru, et minu töö on lihtsalt igavene puhkus!

Ma järgnesin talle, tekk ääres.

Ja Dima on minu selja taga. Minu arust oli ta pahane, et läks ilma korvita;)

Ijeni vulkaani kraater, umbes. Java

Teel peatusime pidevalt ja vaatasime kaugelt väävli kaevandamiskohta. Ja iga kord, kui saime uue välimuse!

Väävli kaevandamine, Ijeni vulkaan

Kraatri tippu ronides istusime maha koitu ootama. Siin oli meil vaja hotellist tekki.

Päike hiilis vaikselt mägede tagant välja. Ja jälle tekkis tunne, et oleme teisel planeedil!

Selleks ajaks hakkasid vulkaanile ronima ka teised turistid, mitte kõik pole valmis siia öösel ronima ja mõned ei tea sinisest tulest. Igal juhul on päeva jooksul palju rohkem turiste. Ja kohalikud ettevõtjad kasutavad seda ära. Öösel me seda ei märganud, kuid kraatri juurde viiva tee alguses on silt, et alla laskumine on väga ohtlik ja see on tõde ja koidikul ilmus märgi lähedale valvur, kes seda ei teinud. lase kedagi ilma juhendajata alt vedada. Ja loomulikult teatud summa eest saatis ta kas turistidega põhja või saatis oma sõbra.

Päike tõusis aeglaselt, valgustades kraatrit üha enam ...

Ja vastasküljel paistis endiselt kuu, mis aeglaselt nõlvalt lahkus.

Vapustav kontrast!

Teistsugune vaatenurk Ijeni vulkaani kraatrile.

Ja see on tee, mida mööda peame minema, kraatri äär!

Ja jälle vulkaani kraater.

Istusime korraks maha ja hakkasime vulkaanist alla laskuma. Koos meiega mööda teed laskusid öise vahetuse väävlikaevurid hoogsal sammul alla.

Ja järjest rohkem hommikuti töötavaid inimesi läks koosolekule, tühjad korvid.

Mul oli väga hea meel, et päike välja tuli ja soojaks läks. Otsustasin pildistada peaaegu 2400 meetri kõrguselt avaneva vaate taustal. See pole kindlasti Agung Rinjaniga, vaid ka väga ilus!

Ümberringi on tipud, ma ei tea, kas need on vulkaanid või mitte, aga nad on väga sarnased.

Teel sattusime ühe väävlikaevandaja peale, ta oli ilma näppudeta. Pole teada, kas see on tema tööga seotud või mitte, aga kõike võib olla.

Veidi edasi nõlva all on kontrollkaal, siin kaaluvad kaevurid oma korve. Kuigi tegelikult tunnevad nad oma raskust üsna täpselt käega katsudes.

Siin tehakse suitsupausi ning turistid joovad teed ja näksivad.
Siit saab osta ka väävlikujukesi. Neid valmistavad teenijad ise. Seal on vormidest kujukesi loomade ja südamete kujul, on jääpurikate kujul, nagu väävel voolab. Ja seal on hunnikuid sipelgapesa tüüpi, see on vette tilkuva väävli tõttu. Vahetasime teise respiraatori vastu, mis nägi välja nagu sipelgapesa, ja meie giid kinkis meile veel ühe jääpurika kujul. Kui ostate, saate kaubelda, nad mõtlevad ise hinnad välja, keskendudes figuuride suurusele.

Kõigepealt aga kontrollib kõige tähtsam "boss" kõik korralikult üle!

Väljaandmispunktis istuvad kõik kannatlikult ja ootavad oma järjekorda korvide kaalumiseks.

Kaks kaalu lähedal aitavad koormat kaalule tõsta ning teine ​​kaalub, salvestab andmeid ja annab kaevujatele välja kviitungid, mille järgi saavad nad raha enda kõrval olevas aknas. Keskmiselt tuleb see korraga välja 75 tuhat ruupiat (umbes 7,5 dollarit). Ühes vahetuses on kaks lifti. Mõned inimesed toovad ühe reisiga kaasa kaks nookurit, kannavad alguses ühte, jätavad selle maha ja lähevad teisele, nii et nad vahetavad neid kogu teekonnal.

Pärast kaalumist saadetakse korvide sisu veokisse.

Jätsime oma giidiga hüvasti, pidime hotelli tagasi pöörduma ja end bussile sättima. Aga enne ratta selga istumist käisime wc-d otsimas. Seal on üldiselt tavaline, kuid tänu sellele, et vulkaan on ametlikult suletud, ei tööta veevarustus ja vastavalt tualett. Ja kuna siin on palju turiste, siis sai see probleem niimoodi lahendatud.

Ja kui me seda kohta otsisime, sattusime parklas kokku väikebussijuhiga. Ta küsis, kas meil on vaja kuhugi minna, vaevu seletasime, et kõigepealt läheme rattaga Arabicasse tagasi ja siis läheme Bromo vulkaani poole, Probolingo linnakesse. Meie õnneks oli ta just sinna minemas. Juht teatas meile esmalt hinnaks 600 tuhat ruupiat (65 dollarit), me kaubeldasime selle summaga kuni 400 tuhat (45 dollarit) kahe peale. Rõõmsameelsed istusid ratta selga, mis mäest alla lükates jällegi startimast keeldus ja sõitsid kiiresti hotelli. Pakkisime asjad ja peagi sõitis kohale väikebuss. Istusime tagaistmel ja teel olles vaatasime veel veidi vaateid meid ümbritsevatele mägedele.

Ijeni vulkaan ülalt

Ijeni vulkaani kraatri juurde saab teha põnevaid ekskursioone. Maalilised rajad viivad tuulutusavasse, mida mööda pääsevad turistid oma välimuse ja sisu poolest hämmastava loodusliku allika servale. Järv asub suurimal mäel, 2386 meetri kõrgusel. Kaugemalt meenutab kraater tõelise vulkaani suudmest, kuid sellele lähenedes ootavad rändurid hingematvaid maastikke. Hallidel kividel on erineva suurusega erekollase värvi plokid - see on väävel. See jõuab vedela, küllastunud punase värvi pinnale, seejärel roomab mööda nõlvadest alla, tõmbab neile veene ja muutub heledamaks. Lõpuks väävel jahtub, kõveneb ja omandab tuntud kollase varjundi. Öösel ei pea pettuma ka Ijeni vulkaani külalised: oksüdeerituna hakkab vedel väävel pimedas helendama uskumatute siniste ja siniste tuledega. Seda müstilist nähtust nimetatakse "siniseks laavaks" või "siniseks tuleks". Kraater on 200 meetrit sügav ja järve raadius on 361 meetrit. Kawah Ijen on maailma suurim happeline järv. Temperatuur selle pinnal ulatub 60 ° С ja suurimal sügavusel - 180-200 ° С (pursete ajal - kuni 600 ° С).

Paljud reisijad unistavad Ijeni vulkaani külastamisest vaid seetõttu, et selle sügavustest valgub pidevalt alla väävliauru. Mõnikord on see loodusvarade kaevandajate tegevuse tulemus, kes süütasid järve pinna, vabastades kunstlikult uusi osi fossiilidest. Kuid ajaloos on rohkem kui tosin tõsist looduslikku purset.

Ekskursiooni käigus saavad turistid külastada ka kohvi- ja teeistandusi, tutvuda kohalike elanike elu- ja töötingimustega.

Ijeni vulkaani ajalugu

Vulkaani nime päritolu pole teada. Kohalikud kasutasid järve ja selle mäe kohta samu kohanimesid.

Esimene kihtvulkaan Java saarel tekkis pleistotseeni perioodil, mis algas 2,588 miljonit aastat tagasi ja lõppes 11,7 tuhat aastat tagasi. Just siis kujunes basaldi, andesiidi ja muud tüüpi kivimite baasil mäeahelik, mis omandas järk-järgult oma tänapäevased piirjooned ning praeguse geopoliitilise, loodusliku, majandusliku ja turismilise tähenduse.

Selle eksisteerimise jooksul on teadlased jäädvustanud Ijeni vulkaani pursete erinevat olemust, millest igaüks on omal moel majesteetlik ja kordumatu. Kõige katastroofilisem oli 1817. aasta purse, mis kestis üle 33 päeva ja mille tagajärjel voolas järvevedelik üle kallaste ja ujutas üle lähedalasuvad külad. Samal ajal raskendasid olukorda mudavoolud, mis hävitasid üle 90 maja ja nõudsid paljude kohalike elanike elu. Sellise tugevusega tegevust pole enam kunagi registreeritud.

Väävli kaevandamine

Tervisele ohtlikku loodusvara kaevandatakse Ijeni vulkaanil käsitsi. Paljud inimesed, kes seda tööd igapäevaselt teevad, isegi ei aima, kui ohtlik selline amet on. Nad lihtsalt kaitsevad end haisu eest pideva suitsetamise ja märgade materjalide abil, mis hammustavad hammaste vahele, moodustades omamoodi respiraatorid. Enamik kohalikke elanikke ei suuda 45–47-aastaseks saamist üle elada ning juba mitu aastat jalamil veetnud noored näevad välja haiged, nõrgad vanad inimesed. Kohalike elanike hulgas eakat elanikkonda praktiliselt ei ole.

• Parim aeg reisi korraldamiseks: kuiv, soe aastaaeg, mis kestab aprillist oktoobrini.
• Sissepääs: 15 000 IDR (ligikaudu 67 rubla). Reisijad vajavad raha reisimiseks, ööbimiseks ja toitlustamiseks.
• Ühepäevane matk Ijeni vulkaani suudmesse on füüsiliselt üsna raske. Kogenud turistid püüavad ööbimise eest varakult hoolt kanda, sest paljud on juba üksinda tee ääres kurnatud ning sihtkohta minekuks lihtsalt energiat ei jätku. Vulkaanidest mitte kaugel asub Litsini linn, kus asuvad hubaste tubadega hotellid. On veel üks võimalus: teel venti jäävad tee- ja kohviistandused, kus väsinud reisijatele pakutakse lisaks aromaatsete tooniliste jookide degusteerimisele ka põnevaid ekskursioone, aga ka ööbimist.
• Mäe jalamilt kraatrini on tõusu vaid 3 km, aga see tee on raske ja kurnav. Rajad on kõikjal kõvad ja lauged, nii et siin saavad reisida mitte ainult noored aktiivsed inimesed, vaid ka lapsed ja eakad. Peaasi on eelnevalt ilmaprognoosiga tutvuda, sest vihmade ja tugeva tuulega võivad reisi varjutada piiratud nähtavus ja külmetuse tagajärjed.
• Paljud turistid arvavad ekslikult, et Kawakh-Ijeni järve kõrge temperatuur viitab pehmele kliimale kuni vulkaani suudmeni. See ei ole tõsi. Mägi on nii kõrge, et juba marsruudi keskpaigast on paljudel vaja sooja riideid ning kõige kõrgemas punktis ei keeldu jopest ja soojadest sokkidest ka kõige järjekindlam reisija.
• Väävliaurudel on ebameeldiv lõhn, mis põhjustab pisaravoolu ja bronhopulmonaalsüsteemi ägedat reaktsiooni. Et ekskursiooni Ijeni vulkaani juurde ei varjutaks astmahood, on vaja hoolitseda kvaliteetsete respiraatorite või gaasimaskide eest, mis kaitsevad mitte ainult näo limaskesta, vaid ka silmi ebameeldivate ja ohtlike ainete eest. tervise aurustumisele. Mida kõrgemad on seadme kaitseomadused, seda ohutum. Turistide seas on teada väävliaurudega mürgitamise juhtumeid.
• Reisijad, kes soovivad aborigeenide heaks teha head, võivad varuda vati-marli sidemeid ja respiraatoreid väävlikaevurite jaoks, kes ei saa endale lubada isegi kõige lihtsamat maski.
• Ekskursiooni varustusse peaksid kuuluma mugavad jalanõud, kindad, soe riietus.

Teine reisimisvõimalus on tellida ühepäevane ringreis Ijenisse kõikjalt Java või Bali saartelt. Teisel juhul algab reis parvlaevaületusega, pärast mida peate ümber istuma bussi ja jõudma Bonyuwangi linna. Siit pääseb platoole süstiku või erataksoga. Mäkke ronimine võtab aega vaid 1,5-2 tundi ja kui pärast seda tekib soov laskuda Ijeni vulkaani kraatrisse, võivad väävlit ammutavad töötajad saada giidideks. Nad juhivad reisijaid mööda väljakujunenud marsruute, et tagada ohutu jalutuskäik. Selle eest küsitakse tavaliselt väikest tasu (kokkuleppel).

Tere, sõbrad! Mõnikord kogunevad arhiivid läbitud teede kohta vingeid raporteid. Ja nii tore on ühtäkki värskendada aasta taguseid mälestusi mõõdetud Goa udus ja postitada need enda blogisse.

Seekord räägin teile reisist iidse ja lootusetult ülerahvastatud Jaava saare džunglite vahele kõrval asuva Ijeni vulkaani juurde.

2016. aasta märtsi alguse veetsin maanteel mopeediga. Nii lihtsal moel otsustasime sõbra Antoniga korraldada väikese iseseisva reisi ümber Jaava saare, sest mingi ebatäielikkus jäi, kuigi minu all oli siis mopeedi asemel mootorratas ja isegi aeg, tundus, oli rohkem.

Me lahkume

Transpordiks valisime lihtsad ja Indoneesias laialt levinud Honda Vario 125cc mopeedid, millel on väike läbisõit ja üsna kiire dünaamika. Neid saab hõlpsasti rentida aadressil.

Pean ütlema, et esimese päeva keskpaigaks sain selgelt aru, et ka kohalikud kaugmaainimesed oskavad taburetil käia: vahemaad on väikesed, üle 60 km/h tuleb sõita harva (katkised ja kitsad teed, palju liiklusest).

Asjad – miinimum:

• jope,
• T-särk,
• särk,
• prillid,
• puhvet,
• telefon navigeerimiseks,
• kaamera.
• Noh, ja tulihingeline soov tungida läbi Java looduslike vaatamisväärsuste juurde.

Tööriistad ja ka töö ise lükkasin rõõmsalt viieks päevaks hilisemaks.

Imeline džungel Ubudi lähedal

1. päev. Ubud-Bratani järv-Gilimanyuk-baaslaager

Esimese päeva hommik ... kiirustamata pööretega lahkume Ubudist ja suundume Bratani järve äärde, sest ei taha ju lõunapoolsel kiirteel meeletu hulga veokite vahel trampida. Tahaksime mägesid, loodust ja imelisi järvi. "Küsi ja sulle antakse." Ja nii juhtuski ... Ahvide ja ududega metsade vahel otsustame keerata mööda väikest kohalikku rada kõrvale.

Bayani järv. Nagu ikka, tehakse kõige mahlasemad pildid kõige pimedama ilmaga.

Siin on kõik vapustav ja kummaline: järvede peeglid, madalad pilved, mäetipud, laisk bali ja imelised lillearoomid. Nii ma armastan Balit: sukeldunud iseendasse, ilma turisti-Ubudi hullumeelse kire ja laiade tasuliste teedeta.

Paar tundi hiljem sõitsime rannikule, seal on sagimine ja vihmavarju. Pole hirmutav: võtke vihmamantlid kaasa. Veel 2 tunni pärast jõudsime saare peamisse transpordisõlmpunkti - parvlaevale Java saarele, Gilimanuki linna. Minu sõbral Antonil on ainult vene õigused. Ja neid koos jalgrataste dokumentidega kontrollitakse väga hoolikalt. Korruptsiooniprobleemide lahendamisega on võimalus edasi lükata.

Kõik sujub aga asjatute viivitusteta: politsei vaatab laisalt meie dokumente, annab need tagasi ja soovib head teekonda. Tekib läbitud verstaposti tunne. Laadime praamile, maksame 23 000 indiviidi ruupiat (1,5 dollarit) ratta kohta ja langeme võistluselt välja ning kiirustame tund aega, sukeldes aeglase laeva rüppe, mida jälle sajab.

Vaade Bali-Java praamilt

NB: Gilimanyuki sadam on ainuke punkt, kust saab Bali saarelt maad mööda Jaavale. Nad ütlevad, et mõnikord ei lubata laenutatud jalgratastega inimesi siia, motiveerides seda andmelehel ette nähtud eriloa puudumisega. Tegelikkuses läheb aga kõik pauguga. 3 erineva sõiduki kogemus kinnitab seda.

Java linnas Banyuwangi linnas teeme lõunapeatuse. 10 000 eest sõime üle maitsva kohaliku köögi ja tahte rusikasse surudes asume madala vihmapilve poole, vulkaanilise kalderra poole. Kuid täna on jumalad meie vastu kenad ja paduvihmade asemel ootab meid täiesti tühi tee ja ürgse looduse rüpes.

Kuidas saada Ijeni vulkaani juurde

Valikuid pole nii palju:

1. (auto, mootorratas või mopeed). Nagu meie puhul.
2. ekskursioon Balilt

Kõik teed Ijenisse viivad läbi Banyuwangi linna, kust leiab palju hotelle ööbimiseks. Ja neil on ka rollerid ööseks vulkaanimatkaks kaasas. Kõik lähevad nägema siniseid väävlitulesid. Tegime veidi teisiti ja läksime põhilisele turistivoolule vastu ja sõitsime õhtul vulkaani juurde, oli veel pime.

Siin sain esimest korda aru, mida ma Balil nii väga igatsen: vaikust ja avarust. Ei mingeid külasid tee ääres, ei warungat, ainult põlised vihmametsad värskelt langevates vihmapiiskades. Õhk, mis paneb sind jooma, ja vaated, mis panevad nutma. Tänapäeva Java saare loodus on selgelt vaimus ...

Tee Java saarel

Peatume, et väljendada oma rõõmu ja embame valdava rõõmuga. Anton viskab õiglase märkuse: "tunne, et see maailm on just loodud ja selles pole ikka veel meest." Kõik on nii habras ja puhas... Reaalsusesse naasevad vaid haruldased mootorratturid ja hüüded "hellooooo".

Ijeni vulkaan kogu oma hiilguses

Baaslaager

Õhtul rehame kiirustamata serpentiinidega välja Ijeni vulkaani baaslaagrisse, kus valitseb laisk vaikus ja 200 000 (15 dollari) eest pakutakse sellist rämpsu tuba, kuhu saab sisse seada vaid ebaadekvaatse teadvuse seisundi. Õnneks leiti alternatiiv telgi näol, mis koos magamiskottide ja tillukeste karemattsidega meile 100 000 eest kingitakse.

ööbimiskoha sissepääsu juures Ijeni lähedal

Veel mõnda aega kolame ringi, naudime tähti, õhku; joome teed ja kl 20 läheme magama. Ümbritsev vaikus on hämmastav, meenutades mõnevõrra neid kaugeid ja minu poolt väga armastatud.

Põrgu algab aga öösel: kõigist ümberkaudsetest külalinnadest tuleb siia järsku umbes 70 inimest, et koidikul tippu vastu tulla. Nende hääli kuuleme südaööl, kaks korda tulevad piletiostjad telgi juurde ettepanekutega tõusta ja tõusta. Keeldun uniselt, olles otsustanud hommikul vulkaanile ronimise küsimuse.

maastikud Ijena kaldeeral

2. päev. Vulkaanile ronimine ja Bromo tee

Nagu aru saate, võite julgelt omal käel Ijenisse minna. Vaatamata mõningasele kodusele ebamugavusele magasime hästi! Otsustasin, et lähen hommikul üles. Annan vastumeelselt 100 000 ruupiat ja hakkan ronima. Need, kes tippkohtumisel koidikul ägedalt vastu tulid, tulevad vastu. Mõni ütleb tere, mõni mitte... Ma liigun piisavalt kiiresti. Ülaosale lähemal kattub see kidura pilvega ja hakkab selgelt väävli järele lõhnama. Hingamise filtrina kasutan kahekordselt volditud, veega niisutatud buffi.

vaated rajalt tippu

Ma jooksen 50 minutiga. Üleval pole peaaegu kedagi peale tööliste, kes väävlit alla viivad. Raske ja ohtlik töö 13 dollari eest päevas. Üks neist tuleb ette ja küsib midagi. Ma kahtlustan, et raha ... ma pühin selle ära ja lähen kraatri servale. Mõnikord tekivad siin pursked, kui vulkaan tuhka välja paiskab. Täna suitsutab see vaikselt oma väävliauru ja katab tipu mürgise pilvega. Seisan umbes 15 minutit, pildistan ja jooksen alla.

mürgine väävelgaas

Antokha ootab mind all. Pakime kiiruga asjad kokku, paneme rattad käima ja laskume samadel aeglastel serpentiinidel. Ümberringi - kõik samad rohelised alad ja tihedad metsad, mis allpool muutuvad köögivilja- ja kohviistandusteks. Mulle meenus, et sellises troopilises metsas jalutamise eest küsiti 5 dollarit))

Peal

Seal on kõik tasuta: mine, haara tihedast õhust ja ole õnnelik! Vaadake lihtsalt teed hoolikalt: mõnes kohas on see murdunud väikese osa olekusse. Meie Honda Vario 125-d tunduvad sellel pinnal väga pinges. Aasia põhireegel kaherattalistel sõidukitel on mitte sõita!

Ijeni vulkaan. Põrgu haru Maal. 1. veebruar 2018

Kui me alles hakkasime oma seiklustest Indoneesias rääkima, kirjutasime pidevalt "minge Ijenisse kindlasti - seal on ilu!"

Kas sa tead, miks? Sest tavalisse härrasmeeste komplekti turistist, kes otsustab Javas Indoneesia vulkaane külastada, kuuluvad Bromo ja Ijen. Kõige hõlpsamini juurdepääsetav, ilus ja sellest tulenevalt enim külastatav.

Ja kuigi meie huvide vulkanograafia levis palju laiemalt kui need kaks vulkaani, olid kohustuslikus programmis ka Ijen ja Bromo.

Aga kui Bromo räägib sellest, mis on ilus, siis Ijen ... ma isegi ei tea, kuidas seda sõnastada.
Ei, see on ilus. Eriti neile, kes pole oma elus liiga palju erinevaid vulkaanisid näinud. Aga ilus mõne kurjakuulutava iluga.
Lisaks on Ijenil kaks ühte põimunud: turistide palverännakute koht ja põrguliku töö koht. Iga päev tuleb siia alla lisaks sadadele teistele uudishimulikele turistidele kümneid töölisi, kes väävlit kaevandavad.

Jah, minu isiklikku põrgulike tööde nimekirja on lisatud uus üksus. Enne seda oli see sees ja kui arvate, et põrgulike tööde loetelus on ainult kauged metsikud maad, siis nüüd üllatate, see läks teise punkti juurde.
Nüüd on see lisatud – väävli ekstraheerimine. Nagu palju aastaid tagasi - kätega, kelgudega, korvides, mida tuleb siis trepist üles tassida.

Ja nii see on muidugi ilus - hiiglaslik kraater, kollane väävel, türkiissinine väävlijärv ...

Minu käest küsiti siin, et miks seda väävlit kaevandatakse?
Mina, kui inimene mitte laisk, sattusin kohe internetti.
Väävlit on iidsetest aegadest kasutatud soojusallikana patuste kuumtöötlemisel. Kuhu? Noh, see on selge, et see on põrgus.

Põhimõtteliselt meenutab öine laskumine Ijeni vulkaani kraatrisse kõige enam põrgusse laskumist.

On pime, võõrad inimesed ekslevad kuskil mööda kitsast rada, kohati väga järsku, midagi ei paista ja suitsu. Palju suitsu. Ja väävlile iseloomulik kirbe lõhn.

Sa ei saa ikka veel aru, kuhu lähed ja mida näed, aga see kõik hakkab juba väga ebameeldivaks jääma.
Eriti kui meid näiteks ühtäkki katab eriti tihe väävlipilv.

Ei, see ei ole alati nii. Sageli läheb see ilma liiga tugevate suitsumõjudeta. Ja siis saavad allatulnud vaadata kraatris põlevat sinist tuld. Selleks laskuvad nad pimedas alla.
Üldiselt on tuld, on väävlit, on suitsu. Adische.

Meie puhul oli suits selline, et midagi polnud näha. Põhimõtteliselt. Välja arvatud inimeste kummalised piirjooned. Ja mõned kivid.

Laskusime peaaegu päris põhja, kui väävlisuitsupilv läks päris talumatult paksuks. Hingamine muutus peaaegu võimatuks, silmad hakkasid kibedast suitsust vett jooksma.

Kujutage nüüd ette, et see kõik toimub kitsal teel, järsult allapoole, rahvahulga keskel. Ehk kui üldse, siis vastavalt tippu on vaja välja saada. Sama teed mööda. Muid võimalusi pole.

Kõndisin ja kujutasin ette, kuidas see võib välja näha, kui teil on vaja kiiresti välja saada. Kui paanika algab. Kui kogu see rahvahulk üles tormab...

Ilmselt ei käinud sellised mõtted ainult minu peas ja tasapisi hakkas üha rohkem inimesi tagasi pöörduma.
Nii et meie meeskond on jälle jaganud. Terve mõistusega pool ütles, et neil on küllalt, nad on üleval. Ja pooled igavesti uudishimulikest seiklejatest minu, mu mittejuhusliku reisikaaslase, näos e_kaspersky ja ShSh, otsustasid väävliga masohhiseerimist jätkata.

Giid kinnitas, et see kõik tuleks välja venitada 15 minutiga. Istusime, hingasime märgadesse kaltsudesse ja püüdsime igal teisel korral hingata.

Sinistest tuledest polnud enam juttugi. Aga kui hakkas koitma ja suits tasapisi kaduma, muutus kõik ümberringi kergelt lillaks.

Ja siis, kui pimedusega samal ajal oli see väga edukas ja suits lahkus, saime lõpuks näha seda põrgu haru.

Muide, on näha kraatri serv, kust me tulime.

Väävlikaevurid purustavad tohutuid tükke, mõnikord purustavad, panevad korvidesse ja tõstavad üles.

Korvide kaal on 60-70 kilogrammi. Igaüks võib seda koormat enda peal proovida.

Noh? Kas tunnete endiselt, et teie kontori tool pole piisavalt pehme?
Siis tere tulemast sellesse põrgulikku kööki.

Kõik tööd tehakse käsitsi. Seal on tünnid, milles midagi suitseb, aga protsessitehnoloogiat ei osanud mulle keegi seletada.

Kui aga küsiti, mitu aastat inimesed enne surma siin töötanud on, ei saanud ma samuti seda kätte.

See on juba ammu harjunud turistide massiga, kes vulkaani iga päev külastavad. Nad on rahulikud.

Väävlikaevurid pidasid ilmselt iseenesestmõistetavaks, et nad said atraktsiooni osaks. Ja nad teenivad isegi veidi lisa, võttes turistidelt pildistamise eest raha.

Turistid poseerivad rõõmsalt.

Tõsi, kuni järgmise kirbe suitsupilveni.

Teen ka fotot. Hallide kaevajatega kindlasti mitte. Ja vulkaaniga. Traditsiooniliselt. Nii et hiljem fotode üle lugeda, kui palju meil neid oli.

Ja ainult seal, päevavalguses, näeme sellist märki. Väga veider vulkaani kohta, kuhu turiste võetakse parvedena.

Ja kus turismiäri õitseb igas vormis. Väävli suveniirid. Dirigendid. Ja neile, kes ei saa iseseisvalt kõndida - VIP-kärud.

Samadel kärudel veetakse väävlikotte. Üldiselt on siin põrgus katlas kõik segamini.

Ja pärast sealt välja saamist tahan ühineda meie tundmatute kaasmaalastega ja nõustuda nende sõnadega.

Kuid...
Sa ei usu. See oli meie Jaava vulkaanimaratoni lõpp. Kuus vulkaani näib olevat kuus päeva. Ma pole enam kindel. Muljetest, nähtutest, sündmustest, magamata öödest ja lõpututest teedest oli peas kõik segane.
Puhkus on jõudnud haripunkti. Siis ei saanud sellises tempos enam puhata.
Kuid me pole koletised. Oleme lahked. Seetõttu valasime oma mitte juhusliku EK seikluste kaasautoriga helde käega kaasreisijatele merel puhkepäeva.

Õues oli 3. jaanuar. Sel päeval oleme määranud uue aasta piduliku ja viimase tähistamise.

Meri! Tähistus! Lennuk!
Lendasime mere äärde ja puhkama.

Seitse maailmaimet ei ole lihtsalt iidse maailma monumendid, vaid ka omamoodi visiitkaart mitmest ajastust koos. Kuigi tuleb tunnistada, et seda loetelu võib jätkata, täiendades seda mitte ainult arhitektuursete ehitiste, vaid ka originaalsete loodusnähtustega, mis tekitavad kogu inimkonnas üllatust ja imetlust. Üks selline näide on vulkaan Kawah ijen Indoneesias. Fakt on see, et selle vulkaani kraatris on peidus ilus türkiissinine järv, milles on kategooriliselt võimatu ujuda, kuna selles olev vesi asendatakse väävelhappega.

Öösel muutub vedelik kõigi fotograafide ja kunstnike rõõmuks sügavsiniseks. Oleme välja valinud kõige suurejoonelisemad kaadrid Olivier Grunewal illustreeriv Kawah ijenöösel. Seniks aga mõtisklevad lugejad järjekordse looduse ime üle, räägime vulkaanist lähemalt.

Atraktsioon asub Indoneesias, kuulsa Jaava saare idaosas. Vulkaani kõrgus on 2,6 kilomeetrit, kraatri läbimõõt on 175 meetrit ja järve sügavus 212 meetrit. Vaatamata sellele, et vesi sisse Kawah ijen Ohtlikuks peetav ja kibe aurud põhjustavad ägedat köhahoogu, lähevad kohalikud elanikud iga päev järve äärde, et väävlit naaberkividele ladestuda.

Mehed ronivad vulkaanile jalgsi, relvastatud metallkangi ja paari vitstest korviga. Ühel korral suudab täiskasvanu oma õlgadele kanda kuni 90 kilogrammi väävlit, mille eest ta saab 50 tuhat ruupiat (5 dollarit). Kaevurid külastavad väävlijärve 2 korda päevas. Lihtsate arvutuste abil saate teada, et indoneeslase päevapalk on raske ja ohtliku töö eest vaid 10 dollarit. Ja seda hoolimata sellest, et väävlit tuleb õlgadel tassida korvides, mis on omavahel ühendatud nookurvarre põhimõttel.

Kui mees tahab rohkem teenida, kannab ta väävlit edasi ka pärast päikeseloojangut. Arvestades asjaolu, et elekter on Kawah ijen ei, teed tuleb valgustada tavaliste tõrvikutega. Olukorda raskendab asjaolu, et tuli valgustab kaevandamiskohta halvasti, mistõttu on inimesel oht rajalt maha libiseda ja jalaga väävlijärve sattuda. Pärast mitu kuud kestnud põrgulikku tööd on iga töötaja õlad kaetud raskest koormast tekkinud armidega. Lisaks tekib väävli kaevandajatel krooniline köha kopsudesse ladestunud püsivate väävliaurude tõttu.

Indoneesiasse saabuvatel fotograafidel on pildistamine veidi lihtsam Kawah ijen... Lühiajaline viibimine vulkaani tipus olulist tervisekahjustust ei põhjusta. Kuid nagu fotograafid ise tunnistavad, tuleb riided, milles nad vulkaanile ronisid, ära visata, kuna teravat väävlilõhna on lihtsalt võimatu pesta. Kuid kõik need ebameeldivused kompenseerib täielikult uskumatu tunne, mis tekib pimedas hõõguvat väävlit vaadates. See näeb välja mitte vähem muljetavaldav, kui kuum laava voolab otse vette.