Kawa Ijen ժայթքում. Երկրի վրա դժոխք կա։ Իջեն հրաբուխ

Մենք պլանավորեցինք մեր հնգօրյա ճամփորդությունը դեպի Java դեռևս Մոսկվայում՝ փետրվարին, երբ գնեցինք ինքնաթիռի տոմսեր։ Դժվարությունն այն էր, որ նրանք սովորաբար ճամփորդում էին Ճավայով, սկսելով Յոգյակարտայից դեպի Բալի լաստանավի ուղղությամբ, ճանապարհին այցելելով տաճարներ և հրաբուխներ, բայց մեր երթուղին ճիշտ հակառակն էր: Եվ այսպես, պլանը ստացվեց հետևյալ կերպ՝ հասնել Բալիից Ճավա լաստանավ, անցնել նեղուցը և առաջին հերթին այցելել Իջեն հրաբուխ։ Այնուհետև մենք ցանկանում էինք տեսնել Բրոմո հրաբխի համայնապատկերը, այնտեղից գնալ Յոգյակարտա մինչև Բորբոդուր և Պրամբանան տաճարներ: Իսկ հետո Ջոջայից ինքնաթիռով վերադառնալ Բալի։ Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է, բայց բացի Ճավայից Բալի գնված ինքնաթիռի տոմսից, մնացած ճանապարհին մենք շարժման անորոշ պատկերացում ունեինք:

Հիմա, երբ գրում եմ այս գրառումը, վարելով ամբողջ երթուղին, մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես կարելի էր դա անել ինչ-որ տեղ ավելի էժան, իսկ ինչ-որ տեղ ավելի հարմարավետ: Բայց արվածն արված է, և ես ուրախ եմ, որ այդպես ստացվեց: Եվ միեւնույն է ես ձեզ կգրեմ շարժման այլընտրանքային տարբերակներ։

Եթե որոշեք հասնել Ջավա լաստանավով, ապա բավականին բյուջետային տարբերակ կլինի Դենպասարում գտնվող լաստանավի ավտոբուսի տոմս գնելը: Որոշ ավտոբուսներ նույնպես բեռնված են լաստանավի վրա, բայց ես չգիտեմ, թե կոնկրետ ուր են գնում: Java-ում, Կետապանգ նավահանգստի մոտ, կարող եք տաքսիով գնալ Իջեն: Մեր ընկերը՝ Վիսկի անունով Բալիում զբոսավարը, ասաց, որ նման քայլի գինը կկազմի մոտ 350 հազար ռուփի (մոտ 40 դոլար): Քանի որ մենք չէինք ուզում առավոտ շուտ Քութայից գնալ Դենպասար և վազել այնտեղ՝ գնելու բան փնտրելով, որոշվեց վարորդով մեքենա վերցնել։ Քութայից Գիլիմանուկ նավահանգիստ երթուղին կարժենա մոտ 400 հազար ռուփի։ Դեպի Java լաստանավը մեքենայի համար 100 հազար ռուփի է (10 դոլար), նույնիսկ ավելի քիչ մարդկանց համար։ Հիմա կհասկանաք, թե ինչու եմ գրում այս ամենը)))
Բալինյան նորմալ նահանգում «հանգստացած» լինելով՝ վարորդի որոնումը հետաձգեցինք մինչև վերջին պահը։ Արդյունքում, մեկնելուց երեկո մենք գնեցինք շրջագայություն Կուտայի սովորական զբոսաշրջային գրասենյակում: Մենք երկար սակարկեցինք և պայմանավորվեցինք, որ 1,300,000 ռուփիով մեզ տանեն Իջենի լանջին գտնվող հյուրանոցներից մեկը։ Դժվար չէ հաշվել, մենք, իհարկե, ավել ենք վճարել։ Ես չգիտեմ, թե ինչու մենք չդիմեցինք Վիսկիին, կարծում եմ, որ ավելի էժան կլիներ: Բայց ինչպես ասում են Բալիում. այդպես էլ պետք է լինի))
Առավոտյան ժամը 6.30-ին մեքենան մեր տան մոտ էր, երկու րոպեն մեկ մեր հեռախոսը կոտրում էին, հարցնում էին, թե որտեղ ենք, ե՞րբ ենք դուրս գալու։ Դուրս եկանք, պարզվեց, որ բացի վարորդից, մեզ հետ էր գնում նաև մեր ընկերը, ով երեկ երեկոյան վաճառում էր զբոսանավը։ Հարցրինք՝ ի՞նչ է անում այստեղ, պարզվեց, որ վարորդը չգիտի հրաբխի ճանապարհը։ Սա, իհարկե, ճիշտ չէ, լավ, միասին ավելի զվարճալի է: Նստեցինք մեքենան, գնանք։
Ժամը 10-ի սահմաններում մենք արդեն Գիլիմանուկ նավահանգստում էինք։ Այս կետում կղզիների միջև կա մի շատ փոքր նեղուց, և գեղատեսիլ տեսարան է բացվում դեպի Java:

Օ. Java, դիտում շուրջ. Բալի նավահանգիստ Գիլիմանուկ

Քանի որ մենք շատ շուտ էինք արթնանում և չէինք հասցնում նախաճաշել գնալուց առաջ, շատ էինք ուզում ուտել։ Գիտեք, ես ընդհանուր առմամբ սիրում եմ բրինձ և հավ, և նաև սիրում եմ տեղական խոհանոցի բոլոր տեսակի նասի գորենգները, բայց մեր ամբողջ ճամփորդության ամենադժվարն այն էր, որ բացի դրանից, մենք գործնականում այլ բան չէինք ուտում: Նույնիսկ նախաճաշի համար: Եվ ցանկացած ասիական խոհանոցի մեկ այլ հատկանիշ կծու սնունդն է: Եվ այսպես, ես երկար ժամանակ բացատրում եմ վարունգայում (տեղական սրճարանում) մի տիկնոջ, որ ինձ ընդհանրապես կծու կարիք չկա, որպեսզի ոչ մի կաթիլ, բայց վերջում ես ստանամ իմ արիշտա, որը չես կարող ուտել առանց արցունքների, գուշակեք, թե ինչու… Դիման կերավ բանջարեղենով տապակած բրինձ, և թվում էր, թե այդքան էլ սուր, բախտավոր չէր:
Նախաճաշից հետո մենք լաստանավ նստեցինք և նեղուցով շարժվեցինք դեպի Ճավա։ Այս տեղափոխության ժամանակ ես ևս մեկ անգամ զարմացա և մեծապես վրդովվեցի օվկիանոսում հսկայական աղբի պատճառով:
Լաստանավից հետո մենք շարժվեցինք դեպի Իջեն։ Դիման հեռախոսում նավիգատոր ունի, բայց այն ճանապարհը, որով մեզ տարան ընկերները, այնտեղ նշված չէր, նկարը ցույց էր տալիս, որ մենք գնում ենք ուղիղ ջունգլիներով։ Եվ շուտով ինտերնետն ընդհանրապես անհետացավ, այնպես որ, եթե դուք ինքներդ եք գալիս այստեղ, պահեք ձեր քարտեզը կամ տպեք այն ամեն դեպքում:
Նախկինում այն ճանապարհը, որով մենք գնում էինք, հասանելի էր միայն ջիպով երթեւեկելու համար, իսկ հիմա այն կարգի է բերվել, ասֆալտը փռվել է, ցանկացած տրանսպորտով կարելի է գնալ։ Մեր մեքենան հազիվ էր բարձրանում զառիթափ բլուրները, ուստի մենք վարում էինք բավականին դանդաղ և երկար, բայց մեզ հաջողվեց տեսնել մեր շրջապատի գեղեցկությունը:

Ճանապարհին անցանք այն վայրով, որտեղից սկսվում է վերելքը դեպի հրաբուխ։ Մենք մի քանի անգամ մոլորվել ենք, ինչը տարօրինակ է, քանի որ կա միայն մեկ ճանապարհ և միայն մեկ անգամ է շեղվում կողմերից։ Իջենի մերձակայքում գտնվող լեռներում կան բազմաթիվ անցակետեր, որոնց միջով Դիման ամեն անգամ գրում էր այցելությունների նոթատետրում։
Իջենից մոտ կես ժամ մեքենայով երկու փոքր հյուրանոց կա՝ Arabika Homestay և Catimor Homestay, մեր կարծիքով սրանք լավագույն տարբերակներն են կացարանի համար:

Կարծում եմ նրանց միջև տարբերությունը փոքր է, Katimor-ը կարծես ավելի թանկ է, և մենք ընտրեցինք արաբիկա: Հասանք հյուրանոց, պարզվեց, որ այն գրեթե դատարկ է, և որոշեցինք, որ դա կօգնի մեզ իջեցնել բնակարանների գինը: Հյուրանոցն ունի սենյակների երեք տարբերակ՝ էկոնոմ սենյակ՝ բակում հարմարություններով, սենյակում ստանդարտ ցնցուղ և զուգարան, և այսպես կոչված՝ VIP սենյակներ, դրանք մի փոքր խնամված են ստանդարտ և հեռուստացույցով։ Տղամարդ ադմինը մեզ հայտնեց գները, և մենք գնացինք սենյակները նայելու։ Մենք ընտրել ենք ստանդարտի և VIP-ի միջև, ստանդարտ սենյակներից բացվում է բավականին անմխիթար տեսարան, բայց VIP-ը նույնպես չի փայլում հարմարավետությունից։ Մենք որոշեցինք վերցնել VIP-ը, մի փոքր գցելով գինը, ԲԱՅՑ ... Գինը դիտելուց հետո այն հանկարծակի փոխվեց, իհարկե, մեծ իմաստով, օրինակ, անգլերենի չիմացության պատճառով, ադմինը սխալվեց. թվեր! Արդյունքում գները դուրս եկան հետևյալ կերպ՝ էկոնոմ սենյակը 150 հազար ռուփի (17 դոլար), բայց մենք դա չհաշվեցինք, ստանդարտ 250 հազար ռուփի (28 դոլար) և VIP սենյակ արժե 350 հազար (39 դոլար): ): Գինը իջեցնելու մեր բոլոր փորձերը ձախողվել են. Ինչպես հետո մենք դա հասկացանք՝ նախ մրցակցության բացակայության պատճառով, և երկրորդ՝ լիակատար վստահությունից, որ այս գնով բոլոր թվերը կզբաղեցվեն, ինչպես ի վերջո եղավ։ Ստանդարտ սենյակ ենք վերցրել, ընդհանրապես կիջնի գիշերելու։
Հաջորդ բանը տրանսպորտ գտնելն էր Իջեն հասնելու համար և պարզել, թե ինչպես կարելի է այնուհետև թողնել այս անապատը դեպի Բրոմո հրաբուխ:
Առաջին կետով ամեն ինչ արագ որոշվեց, մեզ առաջարկեցին հեծանիվ 150 հազար ռուփիով (16 դոլար), թեև սովորաբար հեծանիվն արժե օրական 50 հազար): Ինչպես նաև բնակարանի հետ կապված, նրանք կտրականապես հրաժարվեցին սակարկել: Չնայած առաջարկել են 100 հազարանոց հեծանիվ վերցնել, բայց վարորդով, այսինքն՝ 2 հեծանիվ դուրս կգա։ Ահա մաթեմատիկան, վարորդով տրանսպորտն ավելի էժան է, առանց նրա տրանսպորտը :)
Բայց այս գյուղից ճանապարհն այնքան էլ հեշտ չէր։ Վարորդին մեքենայով տանելու ամենահեշտ տարբերակը վերացել է, քանի որ այստեղ ոչ ոք մեքենա չունի։ Մեզ ասացին, որ վաղ առավոտյան ավտոբուսով կարող ենք մեկնել լեռների ստորոտին գտնվող քաղաքներից մեկը, և այնտեղ մենք արդեն ճանապարհ էինք փնտրում ավելի առաջ գնալու համար, և մենք կանգ առանք այնտեղ։
Ամեն ինչ պարզելով՝ ճաշեցինք հավով տապակած բրինձով, թեյ խմեցինք, ի դեպ, ցանկացած պահի այստեղ անվճար է և գնացինք Իջեն տանող ճանապարհը ուսումնասիրելու։
Ինչպես արդեն գրել էի, այստեղ միայն մեկ ճանապարհ կա, բայց մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է քշել դրանով, քանի դեռ լույս է, որպեսզի գիշերը ավելի հեշտ լինի կողմնորոշվել։ Եվ նրանք մեզ հին հեծանիվ բերեցին, Դիման պետք է ինքն արագ փոխեր, պետք է վարժվեր դրան։ Ճանապարհին մենք տեսանք հսկայական քանակությամբ գեղեցիկ տեսարաններ։ Լեռների գագաթներն ու նրանց լանջերին սուրճի պլանտացիաները, ժայռերի արանքում լողացող ամպերը, ամեն քայլափոխի ուզում էի կանգ առնել ու նկարահանել այս բաց տարածքները։

Երեկոյան մոտ էր, և քանի որ մենք լեռներում էինք, նկատելիորեն ավելի ցուրտ էր։ Մենք սկսեցինք վերադառնալ հյուրանոց և ճանապարհին վայելեցինք գեղեցիկ մայրամուտ:

Սեմպոլ գյուղում, որտեղ գտնվում է մեր հյուրանոցը, մզկիթի մոտ մի փոքրիկ հրապարակ կա, որտեղ ամեն տեսակ իրեր են վաճառում։ Եթե վերելքի համար տաք հագուստ չեք պատրաստել, ապա այստեղ կարող եք գնել տաբատ և բաճկոն, թխվածքաբլիթներ և ջուր ճանապարհորդության համար։ Մենք Dima-ի սպորտային տաբատ և մի քիչ սնունդ գնեցինք:
Հյուրանոցում, ընդունարանի աշխատակիցներից մեկին հարցնելուց հետո, թե ժամը քանիսն է ավելի լավ հեռանալ, որպեսզի ժամանակ ունենանք խառնարանում վառվող կապույտ կրակը տեսնելու համար, մենք կազմեցինք ուղևորության պլան:
Մենք հաշվարկում ենք այսպիսի բան. Java-ի այս հատվածում լուսաբացը սկսվում է առավոտյան մոտավորապես ժամը 4.30-ին, այսինքն՝ ուղիղ ժամը 4-ին (կամ ավելի լավ է մի փոքր ավելի վաղ, որպեսզի ժամանակ ունենաք խառնարան իջնելու համար), դուք պետք է լինեք ժ. գագաթը. Բարձրանալու համար պահանջվում է 1,5 ժամ, ինչը նշանակում է, որ մենք սկսում ենք ոտքից 2,30-ին։ Հյուրանոցից մինչև արշավի մեկնարկային կետ ճանապարհը տևում է մոտ 40 րոպե, այնպես որ դուք պետք է հյուրանոցից հեռանաք 1.30-ին փոքր մարժայով: Մենք արթնանում ենք առավոտյան ժամը մեկին, ես սովորաբար գնում եմ քնելու այս ժամին :) Բայց քանի որ մենք վաղ առավոտյան արթնացանք, մենք հոգնեցինք երկար օրվա ընթացքում, և իրականում այստեղ անելու բան չկա, երբ մթնում է, խորտիկ ուտելուց և իրերը հավաքելուց հետո մենք արագ քնեցինք։
Եվ հիմա եկել է ռենտգենի պահը: Մենք արթնացանք, մի բաժակ թեյ խմեցինք, տաք հագնվեցինք, վերցրեցինք հյուրանոցի տաք վերմակը, որպեսզի վերևում չսառչենք, և սկսեցինք մեր ճանապարհորդությունը դեպի Իջեն։
Առաջին դժվարությունը չուշացավ. Գիշերը ցողը ընկավ, մեր հեծանիվը, ըստ երևույթին, խոնավացավ, սառեց և հրաժարվեց սկսել: Դիման օգտագործեց մեկնարկային ոտնակը։ Մի քանի փորձեր՝ իր օգնությամբ գործարկել մեր կռունկը, անհաջող էին, մենք փորձեցինք այն իրարից բաժանել, դա նույնպես չօգնեց։ Մենք վերադարձանք ոտնակին, Դիման ամբողջ ուժով սեղմեց այն, ոտքը սայթաքեց ու վազեց դեպի ոտնակը։ Ուժեղ կտրել եմ իմ ոտքը, բայց մենք դեռ պետք է բարձրանանք բլուրը: Մեր բախտից, հեծանիվը շուտով գործարկվեց, և մենք քշեցինք գիշերային ճանապարհով՝ ցրտից անձրևանոցներով փաթաթված:
Հետո ամեն ինչ ընթացավ ըստ պլանի, և մոտ 40 րոպե անց մենք մեկնարկային կետում էինք։ Մի փոքրիկ տան լույսը տեսանք, մոտեցանք դրան, մի մարդ դուրս եկավ մեզ դիմավորելու և առաջարկեց, թե որտեղ դնել հեծանիվը։ Նա համաձայնեց լինել մեր ուղեցույցը: Դրա համար մենք նրան վճարել ենք 150 հազար ռուփի։ Անմիջապես պետք է ասեմ, որ 100-ից ավելի, կամ գուցե ավելի քիչ կլինի, եթե հիմնականում սակարկեք, բայց մենք որոշեցինք համաձայնվել։
Այստեղ հարկ է նշել, որ որոշ ժամանակ առաջ հրաբխի ակտիվության բարձրացման պատճառով փակվել էր պաշտոնական արշավը դեպի այն։ Սրա պատճառով այստեղ տոմսեր չեն վաճառվում, հատուկ էքսկուրսավարներ չկան, մերոնք պարզվեց, որ ծծմբի արդյունահանող են։ Իհարկե, դուք ինքներդ կարող եք բարձրանալ այնտեղ, օրվա ընթացքում այնքան մարդ է քայլում, բայց մի մոռացեք, որ սա ակտիվ հրաբուխ է, և մենք դեռ գիշեր ունենք, բացի այդ, ավելի լավ է, որ մոտակայքում մարդ լինի, ով լավ է: տեղյակ!
Մոսկվայում, նախապատրաստվելով ճամփորդությանը, մենք գնեցինք լուսարձակներ, բայց մեր բախտը բերեց լուսնի հետ այդ գիշեր, այն գրեթե լիքն էր և լավ լուսավորված ամեն ինչ շուրջը: Ճանապարհն այստեղ լայն է և խճճված։ Վերելքը զառիթափ չէ, քանի որ արահետը լանջի երկայնքով հորիզոնական է պտտվում և ուղիղ դեպի գագաթ չի գնում։ Բայց դրա պատճառով ճանապարհն ավելի երկար է դառնում, չնայած սա սարսափելի չէ: Այդ պահին ես որոշեցի, որ սա իմ ամենահեշտ հետագծումն է: Բայց, մի փոքր առաջ վազելով, կասեմ, որ Բրոմո հրաբխի վրա մի քանի օր անց ես իմացա, որ դա կարող է նույնիսկ ավելի հեշտ լինել:
Մենք ժամանակացույցով բարձրացանք գագաթ՝ ճանապարհին շրջանցելով զբոսաշրջիկների մի քանի խումբ։ Եվ ահա մենք ունենք խառնարանի սև անդունդ, և դրա հատակում այրվում է կապույտ կրակ, կամ ինչպես այստեղ բոլորն են ասում՝ Կապույտ կրակ:

Կապույտ կրակ, Իջեն հրաբուխ, պ. Java

Եթե ուշադիր նայեք, լուսանկարում կարող եք տեսնել փոքրիկ մարդկանց, և այս հրդեհի մասշտաբները անմիջապես պարզ են դառնում: Ապշեցուցիչ տեսարան! Կրակը կարելի է տեսնել միայն մութ ժամանակ, ցերեկային լույսի ներքո միայն ծուխ է երևում։ Խառնարանի հատակում կա նաև լիճ։ Երբ այն բաց է, ունի անհավանական բաց կանաչ գույն, իսկ մեծ քանակությամբ ծծումբից բարձրանում է նրա թթվայնությունը։ Ոմանք գրում են, որ լիճը լցված է ծծմբաթթվով, բայց դա ամբողջովին ճիշտ չէ, օրինակ՝ ես այնտեղ լվացել եմ ձեռքերս։ Նրա մեջ ջուրը բավականին տաք էր։
Հետո մենք սկսեցինք իջնել խառնարան, արդեն մի փոքր լուսանում էր, և բացվեցին անհավատալի տիեզերական տեսարաններ։

Իջեն հրաբխի խառնարան, մոտ. Java

Դեպի ներքև իջնելը բավականին զառիթափ է, ոլորուն, և ծծմբի հանքափորները, որոնց հզորությունը բեռնված է զամբյուղները, երբեմն հանդիպում են: դժոխային աշխատանք.

Ծծմբի հանքափոր, Իջեն հրաբուխ

Եվ ահա մենք ներքևում ենք՝ շոկի մեջ այն ամենից, ինչ տեսնում ենք շուրջը։ Չեմ էլ փորձի բառերով նկարագրել խառնարանի տեսարանները, ավելի լավ նայեք լուսանկարին։
Մեր ուղեցույցը սկսեց բացատրել, թե ինչպես է արդյունահանվում ծծումբը:
Լեռան անցքերից դուրս են գալիս հրաբխային գազեր, որոնք իրականում այրվում են։ Այստեղ դրված են հսկայական կերամիկական խողովակներ, որոնց մեջ նստում են կոնդենսատի և ծծմբի գոլորշիները։

Բարձր ջերմաստիճանի պատճառով, գրեթե 250 ° C, ծծումբը, որը մտել է խողովակ, չի սառչում, այլ դուրս է հոսում: Սկզբում այն կրակոտ կարմիր գույն ունի, երբ սառչում է, դառնում է սաթի թափանցիկ, իսկ որոշ ժամանակ անց՝ վառ դեղին։

Ծծմբի կուտակում, Իջեն հրաբուխ

Գազերի և գոլորշիների պատճառով նորմալ շնչում էխառնարանի հատակին հնարավոր չէր. Ծծմբի շատ ուժեղ հոտ է գալիս, և որոշ ժամանակ անց կոկորդը սկսում է ցավել և առաջանում է հազ։ Մենք գիտեինք այս մասին և, նորից, լավ շնչառական դիմակներ գնեցինք Մոսկվայում։ Բայց այնտեղ աշխատողներն այդպիսի շքեղություն չունեն, և կարելի է հեշտությամբ կռահել, թե ինչպես է նման աշխատանքը ազդում վաստակողների առողջության վրա։ Քայլարշավի վերջում մենք, իհարկե, մեր դիմակներից մեկը նվիրեցինք մեր էքսկուրսավարին։ Եվ ահա այսպիսի տեսք ուներ Դիման.

Ծծումբը սառչելուց հետո այն հավաքում են և դնում զամբյուղների մեջ։ Նրանց միջին քաշը կազմում է 70-ից 90 կգ: Եվ հետո իրենց կուզի վրա այս ամենը քաշում են սկզբում խառնարանից վեր, իսկ հետո ներքև։

Այդ ընթացքում բավականին թեթեւացավ ու մենք եկանք լիճ։ Դա մեզ բառացիորեն հիպնոսացրեց, զգացողություն կար, որ մենք այլ մոլորակի վրա ենք:

Հրաբխային ծծմբի լիճ, Իջեն, Ճավա

Վերադառնալու ժամանակն է, մեր էքսկուրսավարը հարցրեց՝ դեմ չենք լինի, եթե ճանապարհին մի զամբյուղ ծծումբ բռնի, իհարկե, մենք դեմ չէինք։

Ծծմբի հանքագործը և մեր կես դրույքով ուղեցույցը

Դիման որոշեց օգնել մեր ընկերոջը և վերցրեց զամբյուղներից մեկը։ Բայց նա շատ հեռու չգնաց։ Եթե ուշադիր նայեք, զամբյուղների վրա կտեսնեք PLAY BOY մակագրությունը։ Հաճելի է տեսնել, որ նույնիսկ նման դժվարին պայմաններում մարդիկ չեն կորցնում իրենց հումորի զգացումը, կատակում, կապում միմյանց ու ծիծաղում։ Մի կորցրեք սիրտը, ընդհանրապես:
Մեր ընկերը բռնեց զամբյուղը և բավականին արագ քայլեց քարքարոտ լանջով։ Այդ պահին ես հասկացա, որ իմ աշխատանքն ընդամենը հավերժական արձակուրդ է։

Ես հետևեցի նրան՝ վերմակը ծայրին դրած։

Իսկ Դիման իմ հետևում է։ Իմ կարծիքով նեղացել էր, որ առանց զամբյուղի էր գնում;)

Իջեն հրաբխի խառնարան, մոտ. Java

Ճանապարհին անընդհատ կանգ էինք առնում ու հեռվից նայում ծծմբի հանքավայրին։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք նոր տեսք ենք ստանում:

Ծծմբի արդյունահանում, Իջեն հրաբուխ

Բարձրանալով խառնարանի գագաթին, մենք նստեցինք սպասելու լուսաբացին։ Այստեղ, պարզապես, մեզ անհրաժեշտ էր վերմակ՝ վերցված հյուրանոցում։

Արևը կամաց դուրս էր սողում սարերի հետևից։ Եվ նորից զգացողություն կար, որ մենք այլ մոլորակի վրա ենք:

Այս պահին այլ զբոսաշրջիկներ սկսեցին բարձրանալ հրաբխի վրա, ոչ բոլորն են պատրաստ գիշերը բարձրանալ այստեղ, և ոմանք չգիտեն կապույտ կրակի մասին: Ամեն դեպքում, ցերեկը շատ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են լինում։ Եվ դրանից օգտվում են տեղի ձեռներեցները: Գիշերը մենք դա չնկատեցինք, բայց դեպի խառնարան տանող ճանապարհի սկզբում նշան կա, որ իջնելը շատ վտանգավոր է, և սա է ճշմարտությունը, և լուսադեմին նշանի մոտ հայտնվեց մի պահակ, որը չ թույլ տվեք որևէ մեկին առանց ուղեցույցի: Եվ, իհարկե, որոշակի գումարի դիմաց նա կամ զբոսաշրջիկներին ուղեկցել է հատակ, կամ ուղարկել ընկերոջը։

Արևը շարունակում էր դանդաղ բարձրանալ՝ ավելի ու ավելի լուսավորելով խառնարանը…

Իսկ հակառակ կողմում դեռ երեւում էր լուսինը, որը կամաց հեռանում էր լանջից։

Ապշեցուցիչ հակադրություն!

Տարբեր հեռանկար Իջեն հրաբխի խառնարանի վերաբերյալ.

Եվ սա այն ճանապարհն է, որով մենք պետք է գնանք՝ խառնարանի հենց եզրը:

Եվ կրկին հրաբխի խառնարանը։

Մի քիչ նստեցինք ու սկսեցինք իջնել հրաբխից։ Մեզ հետ ճանապարհի երկայնքով գիշերային հերթափոխի ծծմբի հանքագործները արագ տեմպերով իջնում էին։

Իսկ առավոտյան աշխատող ավելի ու ավելի շատ մարդիկ էին գնում հանդիպման՝ դատարկ զամբյուղներով։

Շատ ուրախ էի, որ արևը դուրս եկավ ու տաքացավ։ Որոշեցի լուսանկարվել գրեթե 2400 մետր բարձրությունից տեսարանի ֆոնին։ Սա, իհարկե, Ագունգը Ռինջանիի հետ չէ, բայց նաև շատ գեղեցիկ է:

Շուրջբոլորը գագաթներ են, չգիտեմ հրաբուխներ են, թե ոչ, բայց շատ նման են։

Ճանապարհին հանդիպեցինք մի ծծմբի հանքի, նա առանց մատների էր։ Հայտնի չէ՝ սա կապված է նրա աշխատանքի հետ, թե ոչ, բայց ամեն ինչ կարող է լինել։

Լանջից մի փոքր ավելի ներքեւ կա ստուգիչ, այստեղ հանքագործները կշռում են իրենց զամբյուղները։ Թեև, ըստ էության, նրանք բավականին ճշգրիտ են զգում իրենց քաշը անմիջապես՝ իրենց ձեռքերով։

Այստեղ նրանք ծխում են, իսկ զբոսաշրջիկները թեյ են խմում և խորտիկ:
Այստեղ կարող եք գնել նաև ծծմբի արձանիկներ։ Դրանք պատրաստում են իրենք՝ վաստակողները։ Կաղապարներից արձանիկներ կան կենդանիների և սրտերի տեսքով, կան սառցալեզուների տեսքով, ինչպես ծծումբը հոսում է։ Իսկ մրջնանոցների տիպի կույտեր կան, սա ջրի մեջ ծծմբի կաթումից է։ Մենք փոխանակեցինք երկրորդ շնչառական սարքի հետ, որը նման էր մրջնանոցի, և մեր ուղեցույցը մեզ տվեց ևս մեկը՝ սառցալեզու տեսքով։ Եթե դրանք գնում եք, ապա կարող եք սակարկել, իրենք իրենք են գներ հանգում` կենտրոնանալով թվերի չափի վրա:

Բայց նախ, ամենակարեւոր «շեֆը» ամեն ինչ ճիշտ է ստուգում։

Նվազման կետում բոլորը համբերատար նստած սպասում են զամբյուղները կշռելու իրենց հերթին։

Կշեռքի մոտ երկուսն օգնում են բեռը բարձրացնել կշեռքի վրա, իսկ մյուսը կշռում է, գրանցում տվյալներ և անդորրագրեր է տալիս հանքագործներին, որոնց համաձայն՝ նրանք գումար են ստանում կողքի պատուհանում։ Միջին հաշվով, այն միաժամանակ դուրս է գալիս 75 հազար ռուփի (մոտ 7,5 դոլար): Մեկ հերթափոխում կա երկու վերելակ: Ոմանք մեկ ճամփորդության ընթացքում բերում են երկու ճոճվող թեւ, սկզբում մեկը տանում, թողնում են և գնում երկրորդին, այնպես որ դրանք մինչև վերջ փոխում են:

Կշռելուց հետո զամբյուղների պարունակությունը ուղարկվում է բեռնատար:

Մենք հրաժեշտ տվեցինք մեր գիդին, պետք է վերադառնայինք հյուրանոց և պատրաստվեինք ավտոբուսին։ Բայց հեծանիվ նստելուց առաջ գնացինք զուգարան փնտրելու։ Ընդհանրապես նորմալ կա, բայց հրաբուխը պաշտոնապես փակ լինելու պատճառով ջրամատակարարումը չի աշխատում, իսկ զուգարանը, համապատասխանաբար, չի աշխատում։ Եվ քանի որ այստեղ զբոսաշրջիկները շատ են, այս խնդիրը լուծվեց այսպես.

Եվ մինչ մենք փնտրում էինք այս վայրը, ավտոկայանատեղիում հանդիպեցինք երթուղայինի վարորդի։ Նա հարցրեց, թե արդյոք պետք է ինչ-որ տեղ գնալ, մենք հազիվ բացատրեցինք, որ սկզբում ինքներս կվերադառնանք Արաբիկա հեծանիվով, իսկ հետո պետք է շարժվենք դեպի Բրոմո հրաբուխ, դեպի Պրոբոլինգո քաղաք։ Մեր բախտից, նա հենց այնտեղ էր գնում։ Վարորդը մեզ նախ հայտարարեց 600 հազար ռուփի (65 դոլար) գինը, մենք այս թիվը երկուսի համար սակարկեցինք մինչև 400 հազար (45 դոլար): Ուրախները նստեցին իրենց հեծանիվը, որը կրկին հրաժարվեց սկսել՝ հրելով այն բլուրից ցած և արագ քշեցին հյուրանոց։ Մենք հավաքեցինք մեր իրերը և շուտով միկրոավտոբուս բարձրացավ: Մենք նստեցինք հետևի նստարանին և ճանապարհին մի փոքր ավելի նայեցինք մեզ շրջապատող լեռների տեսարաններին։

Իջեն հրաբուխը վերևից

Հետաքրքիր էքսկուրսիաներ կարելի է կատարել դեպի Իջեն հրաբխի խառնարան։ Տեսարժան արահետները տանում են դեպի օդանցք, որով զբոսաշրջիկները հասնում են բնական աղբյուրի եզրին, որը զարմանալի է իր տեսքով և բովանդակությամբ: Լիճը գտնվում է ամենամեծ լեռան վրա՝ 2386 մետր բարձրության վրա։ Հեռվից խառնարանն իսկական հրաբխի բերան է հիշեցնում, սակայն նրան մոտենալիս ճանապարհորդները կտեսնեն շունչ կտրող լանդշաֆտներ։ Մոխրագույն ժայռերի վրա կան վառ դեղին գույնի տարբեր չափերի բլոկներ՝ սա ծծումբ է։ Այն դուրս է գալիս հեղուկ, հագեցած կարմիր գույնի երեսին, հետո սողում է լանջերով՝ երակներ գծելով դրանց վրա և դառնում ավելի բաց։ Ի վերջո, ծծումբը սառչում է, կարծրանում և ստանում հայտնի դեղին երանգ: Գիշերը Իջեն հրաբխի հյուրերը նույնպես չեն հիասթափվի. երբ օքսիդացված է, հեղուկ ծծումբը սկսում է փայլել մթության մեջ անհավանական կապույտ և կապույտ լույսերով: Այս առեղծվածային երեւույթը կոչվում է «կապույտ լավա» կամ «կապույտ կրակ»։ Խառնարանն ունի 200 մետր խորություն, իսկ լճի շառավիղը 361 մետր է։ Kawah Ijen-ը աշխարհի ամենամեծ թթվային լիճն է: Նրա մակերեսի ջերմաստիճանը հասնում է 60 ° С, իսկ ամենամեծ խորության վրա՝ 180-200 ° С (ժայթքումների ժամանակ՝ մինչև 600 ° С)։

Շատ ճանապարհորդներ երազում են այցելել Իջեն հրաբուխ միայն այն պատճառով, որ ծծմբի գոլորշիները անընդհատ թափվում են դրա խորքերից: Երբեմն դա բնական ռեսուրսների հանքափորների գործունեության արդյունքն է, որոնք հրկիզում են լճի մակերեսը՝ արհեստականորեն բաց թողնելով բրածոի նոր մասեր: Սակայն պատմությունն ունի մեկ տասնյակից ավելի լուրջ բնական ժայթքումներ:

Էքսկուրսիայի ընթացքում զբոսաշրջիկները կարող են այցելել նաև սուրճի և թեյի պլանտացիաներ, ծանոթանալ տեղի բնակիչների կենցաղային և աշխատանքային պայմաններին։

Իջեն հրաբխի պատմությունը

Հրաբխի անվան ծագումն անհայտ է։ Տեղացիները նույն տեղանուններն էին օգտագործում լճի և լեռան համար, որտեղ այն գտնվում է։

Ճավա կղզու առաջին ստրատովոլկանը հայտնվել է պլեյստոցենի ժամանակաշրջանում, որը սկսվել է 2,588 միլիոն տարի առաջ և ավարտվել 11,7 հազար տարի առաջ: Հենց այդ ժամանակ բազալտի, անդեզիտի և այլ տեսակի ապարների հիմքի վրա ձևավորվեց մի լեռնաշղթա, որն աստիճանաբար ձեռք բերեց իր ժամանակակից ուրվագծերը և ներկայիս աշխարհաքաղաքական, բնական, տնտեսական և զբոսաշրջային նշանակությունը։

Իր գոյության ընթացքում գիտնականները արձանագրել են Իջեն հրաբխի ժայթքումների տարբեր բնույթը, որոնցից յուրաքանչյուրն յուրովի հոյակապ է և եզակի։ Ամենաաղետաբերը 1817 թվականի ժայթքումն էր, որը տևեց ավելի քան 33 օր և առաջացրեց ափերից լճային հեղուկի արտանետում և մոտակա գյուղերի հեղեղումներ։ Միաժամանակ իրավիճակը սրվել է սելավների պատճառով, որոնք ավերել են ավելի քան 90 տուն և խլել տեղի բազմաթիվ բնակիչների կյանքը։ Նման ուժի ակտիվություն այլևս երբեք չի գրանցվել։

Ծծմբի արդյունահանում

Առողջության համար վտանգավոր բնական պաշարը ձեռքով արդյունահանվում է Իջեն հրաբխի վրա: Շատ մարդիկ, ովքեր ամեն օր զբաղվում են այս աշխատանքով, չեն էլ կասկածում, թե որքան վտանգավոր է նման զբաղմունքը։ Նրանք ուղղակի գարշահոտությունից պաշտպանվում են անընդհատ ծխելու և թաց նյութերի օգնությամբ, որոնք կծում են ատամների արանքում՝ ձևավորելով մի տեսակ շնչառական միջոցներ։ Տեղի բնակիչների մեծ մասը չի կարողանում գոյատևել 45-47 տարեկանը, իսկ երիտասարդները, ովքեր արդեն մի քանի տարի անցկացրել են նախալեռներում, հիվանդ, թուլացած ծերերի տեսք ունեն: Տեղացիների մեջ տարեց բնակչություն գործնականում չկա։

Ճամփորդություն կազմակերպելու լավագույն ժամանակը` չոր, տաք սեզոն, որը տևում է ապրիլից հոկտեմբեր:
Մուտքավճարը՝ 15000 դրամ (մոտ 67 ռուբլի): Ճանապարհորդներին գումար կպահանջվի ճանապարհորդության, գիշերակացի և սնվելու համար:
Մեկօրյա քայլարշավը դեպի Իջեն հրաբխի բերան ֆիզիկապես բավականին դժվար է։ Փորձառու զբոսաշրջիկները փորձում են նախօրոք հոգալ գիշերակացը, քանի որ շատերն արդեն ուժասպառ են լինում մենակ ճանապարհից, իսկ նպատակակետ գնալու համար պարզապես էներգիա չի մնում։ Հրաբխներից ոչ հեռու գտնվում է Լիցին քաղաքը, որտեղ տեղակայված են հարմարավետ համարներով հյուրանոցներ։ Կա ևս մեկ տարբերակ. օդանցք տանող ճանապարհին կան թեյի և սուրճի պլանտացիաներ, որտեղ հոգնած ճանապարհորդներին առաջարկվում է ոչ միայն անուշաբույր տոնիկ ըմպելիքների համտեսում, այլև հետաքրքիր էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև գիշերակաց:
Լեռան ստորոտից մինչև խառնարան կա ընդամենը 3 կմ վերելք, բայց այս ճանապարհը դժվար է և հոգնեցնող։ Արահետներն ամենուր կոշտ ու նուրբ են, ուստի այստեղ կարող են ճանապարհորդել ոչ միայն ակտիվ երիտասարդները, այլև երեխաներն ու տարեցները։ Գլխավորը եղանակի կանխատեսումը նախապես ստուգելն է, քանի որ անձրեւների ու ուժեղ քամիների դեպքում ճանապարհորդությունը կարող է ստվերվել սահմանափակ տեսանելիության և ցրտի հետևանքների պատճառով։
Շատ զբոսաշրջիկներ սխալմամբ կարծում են, որ Կավախ-Իջեն լճի բարձր ջերմաստիճանը թույլ է տալիս մեղմ կլիմա ունենալ մինչև հրաբխի բերանը: Սա ճիշտ չէ. Լեռն այնքան բարձր է, որ արդեն երթուղու կեսից շատերը տաք հագուստի կարիք ունեն, իսկ ամենաբարձր կետում նույնիսկ ամենահամառ ճանապարհորդը չի հրաժարվի բաճկոնից ու տաք գուլպաներից։
Ծծմբի գոլորշիներն ունեն գարշահոտ բուրմունք՝ առաջացնելով լակրիմացիա և բրոնխոթոքային համակարգի սուր ռեակցիա։ Որպեսզի էքսկուրսիան դեպի Իջեն հրաբուխ չմթագնի ասթմատիկ նոպաները, անհրաժեշտ է հոգ տանել բարձրորակ շնչառական սարքերի կամ հակագազերի մասին, որոնք կպաշտպանեն ոչ միայն դեմքի լորձաթաղանթները, այլև աչքերը տհաճ ու վտանգավոր ազդեցությունից։ առողջության գոլորշիացման համար: Որքան բարձր են սարքի պաշտպանիչ հատկությունները, այնքան ապահով: Զբոսաշրջիկների շրջանում հայտնի են ծծմբի գոլորշիներով թունավորման դեպքեր։
Այն ճանապարհորդները, ովքեր ցանկանում են բարի գործ անել աբորիգենների համար, կարող են բամբակյա շղարշով վիրակապ և շնչառական սարքեր հավաքել ծծմբի հանքագործների համար, ովքեր չեն կարող իրենց թույլ տալ նույնիսկ ամենապարզ դիմակը:
Էքսկուրսիայի համար նախատեսված սարքավորումները պետք է ներառեն հարմարավետ կոշիկներ, ձեռնոցներ, տաք հագուստ:

Մեկ այլ ճանապարհորդական տարբերակ է պատվիրել մեկօրյա շրջագայություն դեպի Իջեն՝ Ճավա կամ Բալի կղզիների ցանկացած կետից: Երկրորդ դեպքում ճանապարհորդությունը կսկսվի լաստանավով անցնելով, որից հետո դուք պետք է փոխեք ավտոբուսը և հասնեք Բոնյուվանգի քաղաք: Այստեղից սարահարթ կարող եք հասնել մաքոքային կամ մասնավոր տաքսիով: Լեռ բարձրանալը կտևի ընդամենը 1,5-2 ժամ, իսկ եթե դրանից հետո Իջեն հրաբխի խառնարան իջնելու ցանկություն առաջանա, ապա ծծումբ արդյունահանող աշխատողները կարող են դառնալ ուղեցույց։ Նրանք ճանապարհորդներին ուղղորդում են լավ հաստատված երթուղիներով՝ ապահով քայլելու համար: Դրա համար սովորաբար չնչին գումար են խնդրում (համաձայնությամբ):

Բարև ընկերներ: Երբեմն արխիվները ապշեցուցիչ զեկույցներ են կուտակում ծածկված ճանապարհների մասին: Եվ այնքան հաճելի է հանկարծակի թարմացնել մեկ տարի առաջվա հիշողությունները չափված Գոայի մշուշում և տեղադրել դրանք սեփական բլոգում:

Այս անգամ ես ձեզ կպատմեմ ճամփորդության մասին դեպի Իջեն հրաբուխ, որը գտնվում է հարեւանությամբ, հնագույն և անհույս գերբնակեցված Ճավա կղզու ջունգլիների մեջ:

2016 թվականի մարտի սկիզբը ես մոպեդով անցկացրել եմ ճանապարհին։ Այսքան պարզ ձևով, ես և իմ ընկեր Անտոնը որոշեցինք կազմակերպել մի փոքրիկ անկախ ճամփորդություն Ճավա կղզու շուրջը, քանի որ ինչ-որ անավարտություն կար, չնայած այն ժամանակ իմ տակ, մոպեդի փոխարեն, մոտոցիկլետ կար և նույնիսկ մի քիչ ժամանակ, թվում էր՝ ավելին կար։

Մենք հեռանում ենք

Որպես տրանսպորտ՝ մենք ընտրեցինք պարզ և տարածված Ինդոնեզիայում Honda Vario 125cc մոպեդները՝ ցածր վազքով և բավականին արագ դինամիկայով։ Դրանք հեշտությամբ կարելի է գտնել վարձով.

Պետք է ասեմ, որ առաջին օրվա կեսերին ես հստակ հասկացա, որ տեղական միջքաղաքային մարդիկ կարող են քայլել նաև աթոռակներով. հեռավորությունները փոքր են, ավելի քան 60 կմ/ժ պետք է քշել հազվադեպ (կոտրված և նեղ ճանապարհներ, շատ երթեւեկության):

Իրեր - նվազագույնը.

բաճկոն,
շապիկ,
վերնաշապիկ,
ակնոցներ,
Ճաշարան,
հեռախոս նավիգացիայի համար,
տեսախցիկ.
Դե, և ջավայի բնական տեսարժան վայրերը ճեղքելու բուռն ցանկություն:

Աշխատանքային գործիքները, ինչպես նաև բուն աշխատանքը, ես հաճույքով հինգ օրով հետաձգեցի ավելի ուշ:

Հաճելի ջունգլիներ Ուբուդի մոտ

Օր 1. Ուբուդ-Բրատան լիճ-Գիլիմանյուկ-բազային ճամբար

Առաջին օրվա առավոտը ... անշտապ շրջադարձերով մենք թողնում ենք Ուբուդը և շարժվում դեպի Բրատան լիճ, որովհետև չենք ուզում տրորել հարավային մայրուղին խելագար թվով բեռնատարների մեջ: Մենք կցանկանայինք լեռներ, բնություն և հրաշալի լճեր։ «Խնդրեցե՛ք և կտրվի ձեզ»։ Եվ այդպես էլ եղավ... Կապիկներով ու մառախուղներով անտառների մեջ մենք որոշում ենք թեքվել տեղական փոքրիկ ճանապարհով դեպի կողմը:

Բայան լիճ. Ինչպես միշտ, ամենահյութալի նկարներն արվում են ամենամութ եղանակին։

Այստեղ ամեն ինչ առասպելական է և տարօրինակ՝ լճերի հայելիներ, ցածր ամպեր, լեռների գագաթներ, ծույլ բալին և ծաղիկների հրաշալի բույրեր: Ահա թե ինչպես եմ ես սիրում Բալին. ընկղմված ինքս իմ մեջ, առանց տուրիստական Ուբուդի խելագար կրքի և լայն վճարովի ճանապարհների:

Մի երկու ժամ անց մենք քշեցինք դեպի ափ, վրան եռուզեռ է և անձրևի շղարշ։ Սարսափելի չէ. վերցրեք ձեր անձրեւանոցները ձեզ հետ: Եվս 2 ժամ հետո մենք հասանք կղզու գլխավոր տրանսպորտային հանգույց՝ լաստանավ դեպի Ջավա կղզի, Գիլիմանուկ քաղաքում: Ընկերս՝ Անտոնը, իր հետ ունի միայն ռուսական իրավունքներ։ Եվ դրանք, հեծանիվների փաստաթղթերի հետ միասին, շատ ուշադիր ստուգվում են։ Կոռուպցիոն հարցերի լուծումը հետաձգելու հնարավորություն կա.

Սակայն ամեն ինչ ընթանում է առանց ավելորդ ձգձգումների՝ ոստիկանները ծուլորեն նայում են մեր փաստաթղթերին, հետ են տալիս և մաղթում բարի ճանապարհ։ Անցած նշաձողի զգացում կա։ Մենք բեռնում ենք լաստանավ, վճարում ենք 23000 ռուփի (1,5 դոլար) յուրաքանչյուր հեծանիվի համար և դուրս ենք գալիս մրցավազքից և շտապում մեկ ժամ՝ սուզվելով դանդաղ նավի ծոցը, որը նորից անձրև է գալիս:

Տեսարան Բալի-Ջավա լաստանավից

NB. Գիլիմանյուկ նավահանգիստը միակ կետն է, որտեղից Բալի կղզուց կարող եք ցամաքային ճանապարհով հասնել Java: Նրանք ասում են, որ երբեմն վարձակալած հեծանիվներով մարդկանց այստեղ թույլ չեն տալիս՝ դա պատճառաբանելով տվյալների թերթիկում նախատեսված որևէ հատուկ թույլտվության բացակայությամբ։ Սակայն, իրականում, ամեն ինչ ընթանում է պայթյունով։ 3 տարբեր մեքենաների փորձը հաստատում է դա։

Ճավայում՝ Բանյուվանգի քաղաքում, մենք կանգ ենք առնում լանչի համար: 10,000-ի դիմաց մենք չափից շատ ենք ուտում տեղական համեղ խոհանոցը և մեր կամքը բռունցքի մեջ սեղմելով՝ շարժվում ենք դեպի ցածր անձրևի ամպ, դեպի հրաբխային կալդերա: Այնուամենայնիվ, այսօր Աստվածները բարի են մեզ հետ, և հորդառատ անձրևների փոխարեն մեզ դիմավորում է բացարձակ դատարկ ճանապարհը և անաղարտ բնության գրկումը:

Ինչպես հասնել Իջեն հրաբուխ

Այսքան տարբերակներ չկան.

(մեքենա, մոտոցիկլետ կամ մոպեդ): Ինչպես մեր դեպքում։
էքսկուրսիա Բալիից տեսարժան վայրերից

Իջեն տանող բոլոր ճանապարհները տանում են Բանյուվանգի քաղաքով, որտեղ կարող եք գտնել բազմաթիվ հյուրանոցներ գիշերակացի համար: Եվ նրանք նաև սկուտերներ են կրում հրաբուխ գիշերային ճանապարհորդության համար: Բոլորը պատրաստվում են տեսնել կապույտ ծծմբի լույսերը: Մենք մի փոքր այլ կերպ վարվեցինք և գնացինք հիմնական տուրիստական հոսքի հատիկին և երեկոյան քշեցինք դեպի հրաբուխ, դեռ մութ էր։

Հենց այստեղ ես առաջին անգամ հասկացա, թե ինչն եմ այդքան կարոտում Բալիում՝ լռությունն ու տարածությունը: Ճանապարհին ոչ մի գյուղ, ոչ մի վարունգա, միայն կուսական անձրևային անտառներ՝ նոր թափվող անձրևի կաթիլների մեջ: Օդ, որը ստիպում է խմելու ցանկություն և տեսարաններ, որոնք ստիպում են լաց լինել: Ճավա կղզու բնությունն այսօր ակնհայտորեն ոգով է ...

Ճանապարհ Ճավա կղզում

Մենք կանգ ենք առնում արտահայտելու մեր ուրախությունը և անչափ ուրախությամբ գրկախառնվում ենք: Անտոնը արդարացի դիտողություն է անում՝ «զգացմունքը, որ այս աշխարհը նոր է ստեղծվել, և դեռ մարդ չկա դրանում»։ Ամեն ինչ այնքան փխրուն է ու մաքուր... Իրականություն են վերադառնում միայն հազվագյուտ մոտոցիկլավարներն ու «բարևի» բացականչությունները։

Իջեն հրաբուխն իր ողջ փառքով

Բազային ճամբար

Երեկոյան, անշտապ օձերով, մենք թռչում ենք Իջեն հրաբխի բազային ճամբար, որտեղ տիրում է ծույլ լռությունը և 200,000 (15 դոլար) դիմաց նրանք առաջարկում են այնպիսի անպետք սենյակ, որը կարելի է տեղավորել բացառապես ոչ ադեկվատ գիտակցության մեջ: Բարեբախտաբար, այլընտրանք գտնվեց վրանի տեսքով, որը քնապարկերի և փոքրիկ կարեմաթցիների հետ միասին մեզ տրվում է 100.000-ով։

Իջենի մոտ գիշերակաց մուտքի մոտ

Եվս մի որոշ ժամանակ մենք թափառում ենք, վայելում աստղերը, օդը. մենք թեյ ենք խմում և երեկոյան ժամը 8-ին գնում ենք քնելու։ Շրջապատող լռությունը ապշեցուցիչ է, ինչ-որ չափով հիշեցնում է իմ հեռավոր ու շատ սիրելի մարդկանց:

Այնուամենայնիվ, դժոխքը սկսվում է գիշերը. շրջակա բոլոր գյուղական քաղաքներից մոտ 70 մարդ հանկարծակի գալիս է այստեղ՝ դիմավորելու արշալույսը գագաթին։ Կեսգիշերին մենք լսում ենք նրանց ձայնը, երկու անգամ տոմս վերցնողները վրան են բարձրանում՝ վեր կենալու և վերելքի գնալու առաջարկներով։ Ես քնկոտ հրաժարվում եմ՝ առավոտյան հրաբուխ բարձրանալու հարցը որոշելով։

լանդշաֆտներ Իջենայի կալդերայի վրա

Օր 2. Բարձրանալով հրաբխի վրա և ճանապարհ դեպի Բրոմո

Ինչպես հասկանում եք, կարող եք ապահով կերպով ինքնուրույն գնալ Իջեն։ Չնայած տնային որոշ անհարմարություններին, մենք լավ քնեցինք։ Որոշեցի, որ առավոտյան բարձրանալու եմ։ Ես ակամա տալիս եմ 100000 ռուփի և սկսում եմ բարձրանալ։ Նրանք, ովքեր կատաղի կերպով դիմավորեցին գագաթնաժողովի լուսաբացը, մոտենում են։ Ոմանք ասում են բարև, ոմանք՝ ոչ... Ես բավական արագ եմ շարժվում: Վերևին ավելի մոտ, այն ծածկվում է գարշելի ամպով և սկսում է ծծմբի հստակ հոտ ունենալ: Որպես շնչառության զտիչ, ես օգտագործում եմ կրկնակի ծալված բուֆեր՝ ջրով թրջված։

տեսարաններ արահետից դեպի գագաթ

Ես վազում եմ 50 րոպեում։ Վերևում գրեթե ոչ ոք չկա, բացի բանվորներից, որոնք ծծումբն իջեցնում են։ Ծանր ու վտանգավոր աշխատանք՝ օրական 13 դոլարով. Նրանցից մեկը գալիս է և ինչ-որ բան խնդրում։ Ես կասկածում եմ փողը ... Ես մաքրում եմ այն և գնում խառնարանի եզրին: Երբեմն այստեղ ժայթքումներ են տեղի ունենում, երբ հրաբուխը մոխիր է դուրս նետում: Այսօր նա լուռ ծխում է իր ծծմբային գոլորշիները և ծածկում է գագաթը թունավոր ամպով։ Մոտ 15 րոպե կանգնում եմ, նկարվում ու վազում ներքեւ։

թունավոր ծծմբային գազ

Ներքևում ինձ սպասում է Անտոխան։ Մենք շտապ հավաքում ենք մեր իրերը, սկսում ենք հեծանիվները և իջնում նույն դանդաղ օձերի մեջ։ Շուրջը նույն կանաչ տարածքներն ու խիտ անտառները, որոնք ներքևում վերածվում են բանջարեղենի և սուրճի պլանտացիաների։ Հիշեցի, որ նման արևադարձային անտառում զբոսնելու համար 5 դոլար էին խնդրում))

Գագաթին

Ամեն ինչ անվճար է հենց այնտեղ. գնացեք, բռնեք խիտ օդը և երջանիկ եղեք: Պարզապես ուշադիր նայեք ճանապարհին. որոշ տեղերում այն քայքայված է մինչև փոքր ֆրակցիայի վիճակ: Մեր Honda Vario 125-ներն այս մակերեսին շատ լարված են զգում: Ասիայում երկանիվ մեքենաների հիմնական կանոնը չքշելն է:

Իջեն հրաբուխ. Դժոխքի ճյուղը երկրի վրա. Փետրվարի 1, 2018թ

Երբ մենք նոր էինք սկսում խոսել Ինդոնեզիայում մեր արկածների մասին, անընդհատ գրում էինք «Անպայման գնացեք Իջեն. ահա թե որտեղ է գեղեցկությունը»:

Գիտես ինչու? Քանի որ զբոսաշրջիկի սովորական ջենթլմենական հավաքածուն, ով որոշում է այցելել Ինդոնեզիայի հրաբուխները Ճավայում, ներառում է Բրոմո և Իջեն: Ամենահեշտ հասանելիը, գեղեցիկը և արդյունքում՝ ամենաշատ այցելվողը։

Ու թեև մեր հետաքրքրությունների հրաբխագիտությունը շատ ավելի լայն է տարածվել, քան այս երկու հրաբուխները, Իջենն ու Բրոմոն նույնպես ներառվել են պարտադիր ծրագրում։

Բայց եթե Bromo-ն գեղեցիկի մասին է, ապա Իջենը ... ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչպես դա ձեւակերպել:
Ոչ, դա գեղեցիկ է: Հատկապես նրանց համար, ովքեր իրենց կյանքում շատ տարբեր հրաբուխներ չեն տեսել: Բայց գեղեցիկ ինչ-որ չարագուշակ գեղեցկությամբ:
Բացի այդ, Իջենի վրա երկուսը միահյուսված են մեկում՝ ուխտագնացության վայր զբոսաշրջիկների համար և դժոխային աշխատանքի վայր: Ամեն օր, բացի հարյուրավոր այլ հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկներից, այստեղ են իջնում ծծումբ արդյունահանող տասնյակ աշխատողներ։

Այո, իմ դժոխային աշխատանքների անձնական ցանկում նոր նյութ է ավելացվել։ Մինչ այդ դրա մեջ էր, իսկ եթե կարծում եք, որ դժոխային աշխատանքների ցանկը միայն հեռավոր վայրի երկրների մասին է, հիմա կզարմանաք, այն գնաց երկրորդ կետ։
Հիմա ավելացել է սա՝ ծծմբի արդյունահանումը։ Ինչպես շատ տարիներ առաջ՝ ձեռքերով, մուրճերով, զամբյուղներով, որոնք հետո պետք է բարձրացվեն վերև։

Եվ այսպես, դա, իհարկե, գեղեցիկ է `հսկա խառնարան, դեղին ծծումբ, փիրուզագույն ծծմբի լիճ ...

Ինձ այստեղ հարցրին՝ ինչո՞ւ է այս ծծումբը արդյունահանվում։
Ես՝ որպես ոչ ծույլ մարդ, անմիջապես մտա համացանց։
Ծծումբը հնագույն ժամանակներից օգտագործվել է որպես ջերմության աղբյուր մեղավորների ջերմային բուժման ժամանակ։ Որտեղ? Դե, պարզ է, որ դժոխքում է:

Սկզբունքորեն, գիշերային իջնելը Իջեն հրաբխի խառնարան ամենից շատ հիշեցնում է իջնելը դեպի դժոխք:

Մութ է, տարօրինակ մարդիկ ինչ-որ տեղ թափառում են նեղ արահետով, երբեմն շատ զառիթափ, ոչինչ չի երևում և ծուխ: Շատ ծուխ. Եվ ծծմբի բնորոշ սուր հոտը:

Դուք դեռ չեք հասկանում, թե ուր եք գնում և ինչ եք տեսնելու, բայց այս ամենն արդեն սկսում է խիստ հակակրանք ստանալ։
Հատկապես, երբ, օրինակ, մենք հանկարծակի ծածկվում ենք ծծմբի առանձնապես հաստ ամպով։

Ոչ, միշտ չէ, որ այդպես է։ Հաճախ դա անում է առանց չափազանց ուժեղ ծխի ազդեցության: Եվ հետո նրանք, ովքեր իջել են, կարող են դիտել խառնարանի մեջ վառվող կապույտ կրակը: Դա անելու համար նրանք իջնում են մթության մեջ:
Ընդհանրապես կրակ կա, ծծումբ կա, ծուխ կա։ Ադիշե.

Մեր դեպքում ծուխն այնպիսին էր, որ ոչինչ չէր երեւում։ Հիմնականում. Բացառությամբ մարդկանց տարօրինակ ուրվագծերի։ Եվ մի քանի քարեր:

Մենք իջանք գրեթե մինչև հատակը, երբ ծծմբի ծխի ամպը բավականին անտանելի թանձրացավ։ Շնչելը գրեթե անհնարին դարձավ, աչքերը սկսեցին լցվել սուր ծխից։

Հիմա պատկերացրեք, որ այս ամենը տեղի է ունենում նեղ արահետով, զառիթափ ներքև, մարդկանց բազմության մեջ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան, ապա անհրաժեշտ է համապատասխանաբար դուրս գալ դեպի վերև: Նույն ճանապարհով. Այլ տարբերակներ չկան։

Ես քայլեցի և պատկերացրեցի, թե ինչպես կարող է լինել, եթե շտապ դուրս գաս: Եթե խուճապ սկսվի. Եթե այս ամբողջ ամբոխը շտապի...

Ըստ երևույթին, նման մտքերը այցելեցին ոչ միայն իմ գլուխը, և աստիճանաբար ավելի ու ավելի շատ մարդիկ սկսեցին ետ դառնալ։
Այսպիսով, մեր թիմը կրկին կիսվել է: Սթափ կեսն ասաց, որ հերիք է, վերևում են։ Եվ հավերժ հետաքրքրասեր արկածախնդիրների կեսն իմ՝ իմ ոչ պատահական ճամփորդական ուղեկից e_kaspersky և ՇՇ, որոշել են շարունակել ծծմբային մազոխիզացումը։

Էքսկուրսավարը վստահեցրեց, որ այս ամենը պետք է ձգել 15 րոպեում։ Մենք նստեցինք՝ շնչելով թաց լաթի մեջ, ամեն անգամ փորձում էինք շնչել։

Կապույտ լույսերի մասին այլեւս խոսք չկար։ Բայց երբ սկսեց լուսաբացը, և ծուխը սկսեց աստիճանաբար անհետանալ, շուրջբոլորը դարձավ թեթևակի յասամանագույն։

Եվ հետո, երբ խավարի հետ միաժամանակ շատ հաջողվեց և ծուխը հեռացավ, մենք վերջապես կարողացանք տեսնել դժոխքի այս ճյուղը։

Ի դեպ, կարելի է տեսնել խառնարանի եզրը, որտեղից մենք եկել ենք։

Ծծմբի արդյունահանողները կոտրում են հսկայական կտորներ, երբեմն ջախջախում, դնում զամբյուղների մեջ և բարձրացնում:

Զամբյուղների քաշը 60-70 կիլոգրամ է։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է փորձել այս բեռը իր վրա:

Դե? Դուք դեռ զգում եք, որ ձեր գրասենյակի աթոռը բավականաչափ փափուկ չէ:
Ապա, բարի գալուստ այս դժոխային խոհանոց։

Բոլոր աշխատանքները կատարվում են ձեռքով։ Կան տակառներ, որոնցում ինչ-որ բան ծխում է, բայց ոչ ոք ինձ չի կարող բացատրել գործընթացի տեխնոլոգիան։

Սակայն այն հարցին, թե մահանալուց առաջ քանի տարի է այստեղ աշխատում, ես նույնպես չստացա։

Այն վաղուց սովոր է ամեն օր հրաբուխ այցելող զբոսաշրջիկների ամբոխին։ Նրանք հանգիստ են։

Ծծմբի արդյունահանողները, ըստ երևույթին, ենթադրում էին, որ իրենք դարձան ատրակցիոնի մի մասը: Եվ նրանք նույնիսկ մի փոքր ավել են վաստակում՝ լուսանկարվելու համար զբոսաշրջիկներից գումար վերցնելով։

Զբոսաշրջիկները ուրախ կեցվածք են ընդունում։

Ճիշտ է, մինչև կծու ծխի հաջորդ ամպը:

Ես էլ եմ լուսանկարում։ Իհարկե, ոչ գորշ փորողներով: Եվ հրաբխի հետ: Ավանդաբար. Որպեսզի հետո լուսանկարները հաշվենք, թե դրանցից քանիսն ունեինք:

Եվ միայն այնտեղ, օրվա լույսի ներքո, մենք տեսնում ենք նման նշան. Շատ տարօրինակ է հրաբխի համար, որտեղ զբոսաշրջիկներին տանում են խմբով:

Եվ որտեղ զբոսաշրջության բիզնեսը ծաղկում է բոլոր ձևերով: Ծծմբի հուշանվերներ. Դիրիժորներ. Իսկ նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում ինքնուրույն քայլել՝ VIP սայլեր:

Նույն սայլերի վրա ծծմբի պարկեր են տանում։ Ընդհանրապես, այստեղ ամեն ինչ խառն է այս դժոխային կաթսայում։

Իսկ այնտեղից դուրս գալուց հետո ուզում եմ միանալ մեր անհայտ հայրենակիցներին ու բաժանորդագրվել նրանց խոսքերին։

Այնուամենայնիվ...
Չեք հավատա։ Սա Ջավայում մեր հրաբխային մարաթոնի ավարտն էր: Վեց հրաբուխները կարծես վեց օր են: Ես այլևս վստահ չեմ: Գլխումս ամեն ինչ շփոթված էր տպավորություններից, տեսածից, իրադարձություններից, անքուն գիշերներից ու անվերջանալի ճանապարհներից։
Հանգիստը հասել է իր գագաթնակետին. Հետո այս տեմպերով հանգստանալու հնարավորություն չկար։
Բայց մենք հրեշներ չենք: Մենք բարի ենք: Հետևաբար, EK արկածների իմ ոչ պատահական համահեղինակն ու ես առատաձեռն ձեռքով մեր ճամփորդներին ծովում հանգստի օր լցրեցինք։

Բակում հունվարի 3-ն էր։ Այս օրը մենք նշանակել ենք Ամանորի հանդիսավոր և վերջին տոնակատարությունը։

Ծով! Տոնակատարություն Ինքնաթիռ!
Մենք թռանք դեպի ծով և արձակուրդ:

Աշխարհի յոթ հրաշալիքները ոչ միայն Հին աշխարհի հուշարձաններ են, այլ նաև մի քանի դարաշրջանների մի տեսակ այցեքարտ: Թեև, պետք է խոստովանել, որ այս ցանկը կարելի է շարունակել՝ լրացնելով այն ոչ միայն ճարտարապետական կառույցներով, այլև բնօրինակ բնության երևույթներով, որոնք զարմանք և հիացմունք են առաջացնում ողջ մարդկության համար։ Այդպիսի օրինակներից է հրաբուխը Քավահ իջենԻնդոնեզիայում. Բանն այն է, որ այս հրաբխի խառնարանում թաքնված է մի գեղեցիկ փիրուզագույն լիճ, որում լողալը կտրականապես անհնար է, քանի որ դրանում ջուրը փոխարինվում է ծծմբաթթվով։

Գիշերը հեղուկը վերածվում է մուգ կապույտ գույնի՝ ի ուրախություն բոլոր լուսանկարիչների և նկարիչների: Մենք ընտրել ենք ամենադիտարժան կադրերը Օլիվյե Գրունևալնկարազարդող Քավահ իջենգիշերային ժամերին. Միևնույն ժամանակ, ընթերցողները դիտարկում են բնության ևս մեկ հրաշք, եկեք խոսենք հրաբխի մասին ավելի մանրամասն:

Ատրակցիոնը գտնվում է Ինդոնեզիայում՝ հայտնի Ճավա կղզու արևելյան մասում։ Հրաբխի բարձրությունը 2,6 կիլոմետր է, խառնարանի տրամագիծը՝ 175 մետր, իսկ լճի խորությունը՝ 212 մետր։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ջուրը ներս Քավահ իջենՎտանգավոր համարվող, իսկ սուր գոլորշիները առաջացնում են հազի սուր նոպան, տեղի բնակիչներն ամեն օր բարձրանում են լիճ՝ հարակից քարերի վրա կուտակված ծծումբը ստանալու համար:

Տղամարդիկ ոտքով բարձրանում են հրաբխի վրա՝ զինված մետաղյա ձողով և մի զույգ հյուսած զամբյուղով: 1 անգամ չափահասին հաջողվում է մինչև 90 կիլոգրամ ծծումբ կրել իր ուսերին, ինչի համար նա ստանում է 50 հազար ռուփի (5 դոլար): Հանքագործները օրական 2 անգամ այցելում են ծծմբի լիճ. Պարզ հաշվարկներով կարելի է պարզել, որ ինդոնեզացու օրական աշխատավարձն ընդամենը 10 դոլար է դժվար ու վտանգավոր աշխատանքի համար։ Եվ դա, չնայած այն հանգամանքին, որ ծծումբը պետք է ուսերին տանել զամբյուղներով՝ միմյանց միացված՝ ճոճվող թևի սկզբունքով։

Եթե տղամարդը ցանկանում է ավելի շատ վաստակել, նա շարունակում է ծծումբ կրել նույնիսկ մայրամուտից հետո։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էլեկտրաէներգիան է Քավահ իջենոչ, դուք պետք է լուսավորեք ճանապարհը սովորական ջահերով։ Իրավիճակը սրվում է նրանով, որ կրակը վատ է լուսավորում արդյունահանման վայրը, ուստի մարդը վտանգի տակ է ընկնում արահետից սայթաքելու և ծծմբի լիճը ոտքով նետվելու: Մի քանի ամիս նման դժոխային աշխատանքից հետո յուրաքանչյուր աշխատողի ուսերը ծածկվում են ծանր բեռի սպիներով։ Բացի այդ, ծծմբի արդյունահանողների մոտ առաջանում է քրոնիկական հազ՝ թոքերի վրա կուտակված ծծմբի մշտական գոլորշի պատճառով:

Ինդոնեզիա ժամանած լուսանկարիչների համար մի փոքր ավելի հեշտ է լուսանկարել Քավահ իջեն... Հրաբխի գագաթին կարճատև մնալը էական վնաս չի պատճառում առողջությանը։ Բայց, ինչպես լուսանկարիչներն իրենք են խոստովանում, հագուստը, որով նրանք բարձրացել են հրաբխի վրա, պետք է դեն նետել, քանի որ ծծմբի սուր հոտը պարզապես անհնար է լվանալ։ Բայց այս բոլոր անհարմարությունները լիովին փոխհատուցվում են անհավատալի զգացողությամբ, որն առաջանում է մթության մեջ շողացող ծծմբին նայելիս։ Ոչ պակաս տպավորիչ տեսք ունի, երբ տաք լավան հոսում է անմիջապես ջրի մեջ։

Ձեզ դուր եկավ հոդվածը: Կիսվիր դրանով

Տպել հոդվածը