Ерупција Кава Ијен. Има пекол на Земјата! Вулканот Ијен

Нашето петдневно патување до Јава го планиравме назад во Москва, во февруари, кога купивме авионски билети. Тешкотијата беше што тие обично патуваат низ Јава, почнувајќи од Јогјакарта во правец на траектот до Бали, посетувајќи храмови и вулкани на патот, но нашата рута беше токму спротивна. И така, планот испадна вака: да стигнете до траектот од Бали до Јава, да го поминете теснецот и прво да го посетите вулканот Ијен. Следно, сакавме да ја видиме панорамата на вулканот Бромо, од него да одиме во Јогјакарта до храмовите Борбодур и Прамбанан. А потоа од Џоѓа со авион да се вратиме на Бали. Се чини дека се е едноставно, но освен купениот авионски билет од Јава до Бали, имавме нејасна идеја за движење на остатокот од патот.

Сега кога го пишувам овој пост, возејќи по целата рута, веќе знаеме како тоа беше можно да се направи некаде поевтино, а некаде поудобно. Но, она што е направено е направено, и мило ми е што испадна така! И сеедно ќе ти пишам алтернативни опции за движење.

Ако одлучите да стигнете до Јава со траект, тогаш прилично буџетска опција би била да купите автобуски билет до траектот во Денпасар. Некои автобуси исто така се натоварени на траектот, но не знам точно каде одат. Во Јава, во близина на пристаништето Кетапанг, можете да земете такси до Ијен. Нашиот пријател, водич на Бали по име Виски, рече дека цената на таков потег ќе биде околу 350 илјади рупии (околу 40 долари). Бидејќи не сакавме да одиме рано наутро од Кута до Денпасар и да трчаме таму барајќи нешто да купиме, беше решено да земеме автомобил со возач. Трасата од Кута до пристаништето Гилиманук ќе чини околу 400 илјади рупии. Цената на траект до Јава за автомобил е 100 илјади рупии (10 долари), уште помалку за луѓето. Сега ќе разберете зошто го пишувам сето ова)))
Бидејќи сме во нормална балиска држава „опуштени“, ја одложивме потрагата по возач до последен момент. Како резултат на тоа, вечерта пред поаѓање, купивме турнеја во обична туристичка канцеларија во Кута. Долго се пазаревме и се договоривме за 1.300.000 рупии да не одведат во еден од хотелите на падините на Ијен. Не е тешко да се брои, ние, се разбира, преплативме. Не знам зошто не се свртивме кон Виски, мислам дека ќе беше поевтино. Но, како што велат на Бали: така треба да биде))
Во 6.30 сабајле колата беше во близина на нашата куќа и на секои две минути ни се кршеше телефонот прашувајќи каде сме и кога ќе излеземе! Излеговме, и се испостави дека покрај возачот, со нас оди и нашиот пријател кој синоќа го продаваше возењето! Прашавме што прави тука, се покажа дека возачот не го знае патот до вулканот. Ова секако не е вистина, добро, позабавно е заедно! Влеговме во кола, ајде да одиме!
Околу 10 часот веќе бевме во пристаништето Гилиманук. Во овој момент има многу мал теснец помеѓу островите и се отвора живописен поглед кон Јава.

О. Јава, поглед од околу. Бали пристаниште Гилиманук

Бидејќи се разбудивме многу рано и немавме време да појадуваме пред да тргнеме, многу сакавме да јадеме. Знаете, генерално сакам ориз и пилешко, а сакам и секакви наси горенги од локалната кујна, но најтешкиот дел од целото наше патување во Јава беше што освен тоа, практично ништо друго не јадевме. Дури и за појадок! И уште една карактеристика на секоја азиска кујна е зачинетата храна. И така долго време ѝ објаснувам на една госпоѓа во варунга (локално кафуле) дека воопшто не ми треба пикантно, за ниту капка, но на крајот да ги добијам моите тестенини, кои не можете да ги јадете без солзи. погодете зошто ... Дима јадеше ориз пржен со зеленчук и не изгледаше дека е толку остар, среќен!
По појадокот се качивме на траект и се движевме по теснецот до Јава. За време на овој потег, уште еднаш бев изненаден и многу вознемирен од огромното количество ѓубре во океанот.
По траектот се упативме кон Ијен. Дима има навигатор во телефонот, но патеката по која не водеа пријателите не беше означена таму, сликата покажа дека одиме право низ џунглата. И наскоро Интернетот целосно исчезна, па ако дојдете овде сами, зачувајте ја вашата карта или испечатете ја за секој случај!
Порано патот по кој се движевме беше пристапен само за патување со џип, но сега се средуваше, асфалтот е поставен и се оди со секој превоз. Нашиот автомобил едвај се качуваше по стрмни ридови, па возевме прилично бавно и долго, но успеавме да ја видиме убавината околу нас!

Попатно го поминавме местото каде што започнува искачувањето до вулканот. Се изгубивме неколку пати, што е чудно, бидејќи има само еден пат и само еднаш се разминува на страните. Во планините во близина на Ијен има многу контролни пунктови, покрај кои Дима секој пат ги запишувал во својата тетратка за посети.
На околу половина час возење од Ијен има два мали хотели: Arabika Homestay и Catimor Homestay, според нас ова се најдобрите опции за сместување.

Мислам дека разликата меѓу нив е мала, Катимор изгледа е поскап и ја избравме Арабика. Стигнавме во хотелот, испадна дека е речиси празен и решивме дека тоа ќе ни помогне да ја намалиме цената на сместувањето. Хотелот има три опции за соби: економична соба со удобности во дворот, стандарден туш и тоалет во собата и таканаречените ВИП соби, тие се малку уредени стандардни и со ТВ. Машкиот администратор ни ги соопшти цените и отидовме да ги разгледаме собите. Избравме помеѓу стандардно и ВИП, стандардните соби имаат прилично непристоен поглед, но и ВИП-то не сјае од удобност. Решивме да го земеме ВИП-то, фрлајќи ја малку цената, НО... Откако ја погледна цената, наеднаш се смени, се разбира, во голема мера, како, поради непознавање на англискиот јазик, администраторот направи грешка во бројки! Како резултат на тоа, цените излегоа на следниов начин: економска соба од 150 илјади рупии (17 долари), но ние не ја разгледавме, стандард за 250 илјади рупии (28 американски долари) и ВИП соба чинеше 350 илјади (39 долари). ). Сите наши обиди да ја намалиме цената пропаднаа. Како тогаш го сфативме ова, прво поради немањето конкуренција и второ од целосната увереност дека со оваа цена сите бројки ќе бидат окупирани, како што и на крајот се случи! Зедовме стандардна соба, во глобала ќе слезе да преноќи.
Следното нешто беше да се најде транспорт за да се стигне до Ијен и да се дознае како потоа да се напушти оваа дивина кон вулканот Бромо.
Со првата точка, сè беше решено брзо, ни понудија велосипед за 150 илјади рупии (16 долари), иако обично велосипедот чини 50 илјади дневно) Како и со домувањето, тие категорично одбија да се пазарат. Иако се нудеа да земат точак за 100 илјади но со шофер, односно ќе излезеа 2 велосипеди! Еве ја математиката, транспортот со возач е поефтин, превозот без него :)
Но, патот од ова село не беше толку лесен. Најлесната опција да се земе возач со автомобил исчезна, бидејќи никој нема автомобил овде. Ни кажаа дека можеме рано наутро со автобус да тргнеме до некој од градовите во подножјето на планините и таму веќе баравме начин да одиме понатаму и застанавме таму.
Откако дознавме сè, вечеравме на пржен ориз со пилешко, пиевме чај, патем, тука е бесплатно во секое време и отидовме да го истражиме патот до Ијен.
Како што веќе напишав, овде има само еден пат, но решивме дека е подобро да се вози по него додека е светло, така што навечер полесно ќе се ориентираме. И ни донесоа стар велосипед, Дима мораше сам да ја смени брзината, мораше да се навикне. По пат видовме огромен број прекрасни глетки. Врвовите на планините и плантажите со кафе на нивните падини, облаците кои лебдат меѓу карпите, на секој чекор сакав да застанам и да ги снимам овие отворени простори.

Се приближуваше до вечерта, а бидејќи бевме високо во планините стана значително постудено. Почнавме да се враќаме во хотелот и по пат уживавме во прекрасното зајдисонце!

Во селото Семпол, каде што се наоѓа нашиот хотел, има мал плоштад во близина на џамијата каде што продаваат секакви работи. Доколку не сте подготвиле топла облека за искачувањето, тука можете да купите панталони и јакна, колачиња и вода за патувањето. Купивме спортски панталони Дима и малку храна.
Во хотелот, откако прашавме еден од рецепционерите во колку часот е подобро да тргнеме за да имаме време да го видиме синиот оган што гори во кратерот, направивме план за патување.
Пресметуваме вака: зората во овој дел на Јава започнува околу 4.30 часот наутро, односно точно во 4 часот наутро (или подобро малку порано за да имате време да се спуштите во кратерот), треба да бидете во врвот. Потребни се 1,5 часа за искачување, што значи дека тргнуваме од подножјето во 2,30 часот. Патот од хотелот до почетната точка на трекингот трае околу 40 минути, така што треба да го напуштите хотелот со мала разлика во 1.30 часот. Стануваме во еден по полноќ, јас обично легнувам во ова време :) Но бидејќи станавме рано наутро, се изморивме долг ден и навистина нема што да правиме овде кога ќе се стемни, откако ужинавме и собравме работи, брзо заспавме.
И сега дојде моментот на рендген! Се разбудивме, испивме шолја чај, се облековме топло, зграпчивме топло хотелско ќебе за да не замрзнеме на врвот и го започнавме патувањето до Ијен.
Првата тешкотија не се чекаше долго. Ноќе, падна роса, нашиот велосипед очигледно се навлажни, се олади и одби да стартува. Дима ја искористи педалата за стартување. Неколку обиди да го стартуваме нашиот кланкер со негова помош беа неуспешни, се обидовме да го раздвоиме, исто така не помогна. Се вративме на педалата, Дима ја притисна со сета сила, му се лизна стапалото и натрча на работ на педалата. Силно си го пресеков стапалото, но сепак треба да се искачиме на ридот! За наша среќа, велосипедот набрзо стартуваше и возевме по ноќниот пат, завиткани во мантили од студот.
Потоа се се одвиваше според планот и по околу 40 минути бевме на почетната точка. Ја видовме светлината во една мала куќа, дојдовме до неа, еден човек излезе да нè пречека и предложи каде да го ставиме велосипедот. Тој се согласи да биде наш водич. За ова му плативме 150 илјади рупии. Веднаш морам да кажам дека би било над 100, а можеби и помалку, ако во основа се пазарите, но решивме да се договориме.
Овде вреди да се напомене дека пред извесно време, поради зголемената активност на вулканот, официјалното трекинг до него беше затворено. Заради ова овде не се продаваат карти, нема посебни водичи, нашите испаднаа рудари за сулфур! Се разбира, можете сами да се искачите таму, толку многу луѓе пешачат во текот на денот, но сепак не заборавајте дека ова е активен вулкан, а ние сè уште имаме ноќ, освен тоа, подобро е ако во близина има човек кој е добро- упатен во теренот!
Во Москва, подготвувајќи се за патувањето, купивме фарови, но имавме среќа таа ноќ со месечината, беше речиси полна и добро осветлено сè наоколу! Патот овде е широк и добро пробиен. Искачувањето не е стрмно поради тоа што патеката се навива хоризонтално по падината, а не оди право кон врвот. Но, поради ова, патеката станува подолга, иако ова не е страшно. Во тој момент решив дека ова е моето најлесно следење! Но, трчајќи малку понапред, ќе кажам дека по неколку дена на вулканот Бромо, научив дека може да биде уште полесно!
Се искачивме на врвот според распоредот, претекнувајќи неколку групи туристи по пат. И тука имаме црна бездна на кратер, а на неговото дно гори син оган, или како што велат сите овде, Син оган!

Синиот оган, вулканот Ијен, о. Јава

Ако погледнете внимателно, на фотографијата можете да видите мали луѓе, а размерите на овој пожар веднаш се јасни. Прекрасна глетка! Огнот се гледа само додека е темно, на дневна светлина се гледа само чад. На дното на кратерот има и езеро. Кога е светло има неверојатно светло зелена боја, а од големо количество сулфур се зголемува киселоста. Некои пишуваат дека езерото е исполнето со сулфурна киселина, но тоа не е сосема точно, на пример, таму ги измив рацете. Водата во него беше доста топла.
Потоа почнавме да се спуштаме во кратерот, веќе малку осамна и се отворија неверојатно космички погледи.

Кратер на вулканот Ијен, околу. Јава

Спуштањето до дното е прилично стрмно, кривулести, а рударите за сулфур со наполнети корпи до крај се среќаваат одвреме-навреме. Пеколен труд!

Рудар за сулфур, вулканот Ијен

А еве сме долу, шокирани од она што го гледаме наоколу. Нема ни да се обидам да ги опишам погледите на кратерот со зборови, погледнете подобро на фотографијата!
Нашиот водич почна да објаснува како се ископува сулфур.
Од дупките во планината излегуваат вулкански гасови, кои всушност горат. Овде се поставени огромни керамички цевки, во кои се таложат кондензат и пареа на сулфур.

Поради високата температура, речиси 250 ° C, сулфурот што влегол во цевката не замрзнува, туку истекува. Најпрво има огнено црвена боја, кога ќе се олади станува килибарна проѕирна, а по некое време станува светло жолта.

Акумулација на сулфур, вулкан Ијен

Дишете нормално поради гасови и пареина дното на кратерот не беше можно. Многу силно мириса на сулфур, а по некое време грлото почнува да боли и се појавува кашлица. Знаевме за ова и, повторно, однапред купивме добри респираторни маски во Москва. Но, тие што работат таму немаат таков луксуз, а лесно може да се претпостави како таквата работа влијае на здравјето на заработувачите! На крајот од пешачењето, ние, се разбира, му подаривме една од нашите маски на нашиот водич. А вака изгледаше Дима.

Откако ќе се излади сулфурот се собира и се става во корпи. Нивната просечна тежина е од 70 до 90 кг! И потоа на нивната грпка го влечат сето ова прво нагоре од кратерот, а потоа надолу.

Во меѓувреме стана прилично светло и дојдовме до езерото. Буквално не хипнотизираше, имаше чувство дека сме на друга планета!

Вулканско сулфурно езеро, Ијен, Јава

Време е да се вратиме, нашиот водич праша дали би ни пречело ако попат зграпчи корпа со сулфур, се разбира, ние не бевме против.

Рудар за сулфур и нашиот водич со скратено работно време

Дима реши да му помогне на нашиот пријател и зеде еден од корпите. Но, тој не стигна многу далеку! Ако погледнете внимателно, на кошевите ќе го видите натписот PLAY BOY. Убаво е да се види дека и во такви тешки услови луѓето не ја губат смислата за хумор, не се шегуваат, се прикачуваат и се смеат. Не губете срце, воопшто.
Нашиот пријател ја зграпчи корпата и чекореше прилично брзо по карпестата падина. Во тој момент сфатив дека мојата работа е само вечен одмор!

Го следев, со ќебе на работ.

А Дима е зад мене. Според мене, се нервираше што оди без корпа;)

Кратер на вулканот Ијен, околу. Јава

Попатно постојано застанувавме и оддалеку гледавме во рудникот за сулфур. И секој пат кога добивавме нов изглед!

Рударство на сулфур, вулкан Ијен

Искачувајќи се на врвот на кратерот, седнавме да чекаме да се раздени. Тука, само, ни требаше ќебе, земено во хотелот.

Сонцето полека излегуваше од зад планините. И повторно имаше чувство дека сме на друга планета!

Во тоа време, други туристи почнаа да се искачуваат на вулканот, не секој е подготвен да се искачи овде ноќе, а некои не знаат за синиот оган. Во секој случај, има многу повеќе туристи во текот на денот. И локалните претприемачи го користат ова. Ноќта не го забележавме ова, но на почетокот на патеката до кратерот има знак дека е многу опасно да се спушти надолу, а тоа е вистината, а како зори во близина на знакот се појави чувар, кој не разочара некој без водич. И, се разбира, за одредена сума или ги придружуваше туристите до дното, или го испрати својот пријател.

Сонцето продолжи полека да изгрева, осветлувајќи го кратерот се повеќе и повеќе ...

А на спротивната страна, месечината сè уште беше видлива, полека напуштајќи ја падината.

Зачудувачки контраст!

Поинаква перспектива на кратерот на вулканот Ијен.

И ова е патот по кој треба да одиме, самиот раб на кратерот!

И повторно кратерот на вулканот.

Седнавме малку и почнавме да се спуштаме од вулканот. Со нас покрај патот, рударите на сулфур од ноќната смена се спуштаа со брзо темпо.

И се повеќе луѓе кои работат наутро одеа на состанокот, со празни корпи.

Многу ми беше мило што излезе сонце и стана топло. Решив да се фотографирам на позадината на поглед од височина од речиси 2400 метри. Ова секако не е Агунг со Рињани, но и многу убаво!

Наоколу има врвови, не знам дали се вулкани или не, но многу се слични.

По пат наидовме на еден рудар за сулфур, тој беше без прсти. Не се знае дали тоа е поврзано со неговата работа или не, но се може да биде.

Малку подолу по падината има контролна вага, тука рударите си ги мерат корпите. Иако, всушност, тие сосема прецизно ја чувствуваат својата тежина ненамерно, со рацете.

Овде имаат пауза за чад, а туристите пијат чај и грицкаат.
Овде можете да купите и сулфурни фигурини. Тие се направени од самите заработувачи. Има фигурини од калапи во вид на животни и срца, има во форма на мразулци како што тече сулфур. И има купишта од типот на мравјалници, ова е од сулфур што капе во водата. Го заменивме за вториот респиратор кој личеше на мравјалник, а нашиот водич ни даде уште еден во форма на мразулец. Ако ги купите, тогаш можете да се пазарите, тие самите смислуваат цени, фокусирајќи се на големината на фигурите.

Но, прво најважниот „шеф“ проверува се како што треба!

На местото на паѓање, сите трпеливо седат и чекаат на ред да ги одмерат кошевите.

Две во близина на вагата помагаат да се подигне товарот на вагата, а друг тежи, запишува податоци и им дава сметки на рударите, според кои добиваат пари во прозорецот до нив. Во просек, излегува 75 илјади рупии (околу 7,5 долари) одеднаш. Има два лифтови по смена. Некои луѓе носат две рокерски раце во едно патување, прво носат едно, го оставаат и одат на второто, па ги менуваат до крај.

По мерењето, содржината на корпите се испраќа до камионот.

Се поздравивме со нашиот водич, моравме да се вратиме во хотелот и да се подготвиме за автобус. Но, пред да се качиме на велосипедот, отидовме да бараме тоалет. Генерално има нормален, но поради тоа што вулканот е официјално затворен, водоводот не работи и тоалетот, соодветно, не работи. А бидејќи тука има многу туристи, овој проблем се реши вака.

И додека го баравме ова место, на паркингот наидовме на возач на минибус. Праша дали треба да одиме некаде, едвај објаснивме дека прво сами ќе се вратиме во Арабика со велосипед, а потоа ќе се упатиме кон вулканот Бромо, до градот Проболинго. За наша среќа, токму таму одеше. Возачот најпрво ни ја објави цената од 600 илјади рупии (65 долари), ние ја пазаревме оваа бројка до 400 илјади (45 долари) за двајца. Радосните се качија на својот велосипед, кој повторно одби да тргне, туркајќи го надолу по ридот и брзо се упатија кон хотелот. Ги спакувавме работите и набрзо дојде минибус. Седнавме на задното седиште и по пат погледнавме малку повеќе во погледите на планините кои не опкружуваат.

Вулканот Ијен одозгора

Може да се направат возбудливи екскурзии до кратерот на вулканот Ијен. Сценските патеки водат до отворот, по кој туристите стигнуваат до работ на природен извор, неверојатен по својот изглед и содржина. Езерото се наоѓа во најголемата планина, на надморска височина од 2386 метри. Од далечина, кратерот наликува на устието на вистински вулкан, но кога ќе му се приближат, патниците ќе најдат пејзажи кои го одземаат здивот. На сивите карпи има блокови со различна големина со светло жолта боја - ова е сулфур. Излегува на површината на течна, заситена црвена боја, а потоа ползи по падините, цртајќи вени на нив и станува полесна. На крајот, сулфурот се лади, стврднува и добива добро позната жолта нијанса. Во текот на ноќта, гостите на вулканот Ијен, исто така, нема да бидат разочарани: кога ќе се оксидира, течниот сулфур почнува да свети во темнината со неверојатни сини и сини светла. Овој мистичен феномен се нарекува „сина лава“ или „син оган“. Кратерот е длабок 200 метри, а езерото има радиус од 361 метар. Кава Ијен е најголемото кисело езеро во светот. Температурата на неговата површина достигнува 60 ° С, а на најголема длабочина - 180-200 ° С (за време на ерупции - до 600 ° С).

Многу патници сонуваат да го посетат вулканот Ијен само затоа што испарувањата на сулфур постојано се слеваат од неговите длабочини. Понекогаш ова е резултат на активностите на рударите со природни ресурси кои ја запалиле површината на езерото, вештачки ослободувајќи нови делови од фосилот. Но, историјата има повеќе од десетина сериозни природни ерупции.

За време на екскурзијата, туристите можат да ги посетат и плантажите за кафе и чај, да се запознаат со условите за живот и работа на локалните жители.

Историјата на вулканот Ијен

Потеклото на името на вулканот е непознато. Локалните жители користеле исти имиња на места за езерото и планината во која се наоѓа.

Првиот стратовулкан на островот Јава се појави во периодот на плеистоценот, кој започна пред 2,588 милиони години и заврши пред 11,7 илјади години. Тогаш на база на базалт, андезит и други видови карпи се формира планински венец кој постепено ги добива своите современи контури и своето сегашно геополитичко, природно, економско и туристичко значење.

За време на неговото постоење, научниците ја забележале различната природа на ерупциите на вулканот Ијен, од кои секоја е величествена и единствена на свој начин. Најкатастрофална била ерупцијата од 1817 година, која траела повеќе од 33 дена и предизвикала испуштање на езерска течност од бреговите и поплавување на околните села. Во исто време, ситуацијата беше влошена од калта која уништи повеќе од 90 куќи и однесе животи на многу локални жители. Активност на таква сила никогаш повеќе не е забележана.

Ископ на сулфур

Природниот ресурс опасен по здравјето се ископува на вулканот Ијен рачно. Многу луѓе кои секојдневно се занимаваат со оваа работа не се ни сомневаат колку е опасно таквото занимање. Тие едноставно се заштитуваат од смрдеата со помош на постојано пушење и влажни материјали, кои гризат меѓу забите, формирајќи еден вид респиратори. Повеќето локални жители не можат да го преживеат преминот од 45-47 години, а младите кои веќе поминале неколку години на подножјето изгледаат болни, изнемоштени стари луѓе. Кај локалното население практично нема старо население.

• Најдобро време за организирање патување: сува, топла сезона, која трае од април до октомври.
• Влез: 15.000 IDR (приближно 67 рубли). На патниците ќе им требаат пари за патување, ноќевања и оброци.
• Еднодневното пешачење до устието на вулканот Ијен е доста физички тешко. Искусните туристи се трудат однапред да се погрижат за ноќевање, бидејќи многумина се веќе исцрпени од патот сами, а едноставно не останува енергија за да одат до дестинацијата. Недалеку од вулканите се наоѓа градот Лицин, каде се наоѓаат хотели со пријатни соби. Постои уште една опција: на патот до отворот за вентилација, има плантажи за чај и кафе, каде на уморните патници им се нуди не само дегустација на ароматични тонски пијалоци, туку и возбудливи екскурзии, како и ноќевање.
• Од подножјето на планината до кратерот има само 3 километри искачување, но овој пат е тежок и исцрпувачки. Патеките се насекаде напорни и нежни, така што тука можат да патуваат не само млади активни луѓе, туку и деца и постари луѓе. Главната работа е однапред да се провери временската прогноза, бидејќи со дождови и силен ветер патувањето може да биде засенето од ограничената видливост и последиците од настинката.
• Многу туристи погрешно веруваат дека високата температура на езерото Кавах-Ијен сугерира блага клима сè до устието на вулканот. Ова не е вистина. Планината е толку висока што веќе од средината на рутата на многу луѓе им треба топла облека, а на највисоката точка ниту најупорниот патник нема да одбие јакна и топли чорапи.
• Сулфурните пареи имаат фетидна арома, предизвикувајќи лакримација и акутна реакција на бронхопулмоналниот систем. За екскурзијата до вулканот Ијен да не биде засенета од напади на астма, неопходно е да се грижите за висококвалитетни респиратори или гас-маски, кои ќе ги заштитат не само мукозните мембрани на лицето, туку и очите од непријатни и опасни до испарување на здравјето. Колку се повисоки заштитните својства на уредот, толку е побезбедно. Кај туристите познати се случаи на труење со пареа на сулфур.
• Оние патници кои сакаат да направат добро дело за абориџините можат да набават завои од памучна газа и респиратори за рударите на сулфур кои не можат да си дозволат ниту наједноставна маска.
• Опремата за екскурзијата треба да вклучува удобни чевли, ракавици, топла облека.

Друга опција за патување е да нарачате еднодневна турнеја до Ијен од каде било на островите Јава или Бали. Во вториот случај, патувањето ќе започне со премин на траект, по што ќе треба да се префрлите во автобус и да стигнете до градот Бонјуванги. Од тука можете да стигнете до платото со шатл или приватно такси. Искачувањето на планината ќе трае само 1,5-2 часа, а ако после тоа се појави желба да се спушти во кратерот на вулканот Ијен, работниците кои вадат сулфур можат да станат водичи. Тие ги водат патниците по добро воспоставени рути за да обезбедат безбедно пешачење. За ова обично бараат мал надомест (по договор).

Здраво пријатели! Понекогаш архивите акумулираат прекрасни извештаи за опфатените патишта. И толку е убаво одеднаш да ги освежиш спомените од пред една година во измерената гоанска магла и да ги објавиш на свој блог.

Овој пат ќе ви кажам за патување до вулканот Ијен, кој се наоѓа веднаш до вратата, меѓу џунглите на античкиот и безнадежно пренаселен остров Јава.

Почетокот на март 2016 година го поминав на пат со мопед. На толку едноставен начин, јас и мојот пријател Антон решивме да организираме мало независно патување околу островот Јава, бидејќи остана некаква некомплетност, иако под мене тогаш наместо мопед имаше мотор, па дури и време, се чинеше, беше повеќе.

Ние заминуваме

Како транспорт, ги избравме едноставните и широко распространети во Индонезија Honda Vario 125cc мопеди, со мала километража и прилично брза динамика. Тие лесно може да се најдат за изнајмување кај.

Морам да кажам дека до средината на првиот ден јасно сфатив дека локалните луѓе на долги растојанија можат да одат и на столици: растојанијата се мали, повеќе од 60 км на час треба да се вози ретко (скршени и тесни патишта, многу на сообраќајот).

Работи - минимум:

• јакна,
• Маица,
• кошула,
• очила,
• бифе,
• телефон за навигација,
• камера.
• Па, и жестока желба да се пробие до природните атракции на Јава.

Работниот алат, како и самата работа, со задоволство го одложив за подоцна пет дена.

Прекрасна џунгла во близина на Убуд

Ден 1. Убуд-Езеро Братан-Гилимањук-базен камп

Утрото на првиот ден ... со неизбрзани кривини го напуштаме Убуд и се упатуваме кон езерото Братан, затоа што не сакаме да газиме по јужниот автопат меѓу луд број камиони. Би сакале планини, природа и прекрасни езера. „Побарајте и ќе ви се даде. И така се случи ... Меѓу шумите со мајмуни и магли, решаваме да свртиме по мала локална патека на страна.

Езерото Бајан. Како и обично, најсочните фотографии се направени во најтемното време.

Сè овде е чудесно и чудно: огледала на езера, ниски облаци, планински врвови, мрзливи балиски и прекрасни ароми на цвеќиња. Вака го сакам Бали: потопен во себе, без лудата страст на туристичкиот Убуд и широките патарини.

Неколку часа подоцна се возевме до брегот, на него владее врева и обвивка од дожд. Не е страшно: земете ги со вас капутите за дожд. По уште 2 часа пристигнавме во главниот транспортен центар на островот - траектот до островот Јава, во градот Гилиманук. Мојот пријател, Антон, има само руски права кај него. И тие, заедно со документите за велосипедите, се проверуваат многу внимателно. Постои шанса да се одложи решавањето на корупциските прашања.

Сепак, сè оди без непотребни одложувања: полицијата мрзеливо ги гледа нашите документи, ги враќа и ви посакува среќен пат. Има чувство на помината пресвртница. Се вчитуваме на траектот, плаќаме 23.000 рупии (1,5 долари) по велосипед и излегуваме од трката и брзаме еден час, нурнувајќи се во пазувите на бавниот брод, на кој повторно врне дожд.

Поглед од траектот Бали-Јава

Забелешка: пристаништето Гилимањук е единствената точка од каде што можете да стигнете по копно до Јава од островот Бали. Тие велат дека понекогаш луѓето на изнајмени велосипеди не се дозволени тука, мотивирајќи го тоа со отсуството на посебна дозвола пропишана во листот со податоци. Сепак, во реалноста, сè оди со тресок. Искуството на 3 различни возила го потврдува тоа.

Во Јава, во градот Банјуванги, застануваме на ручек. За 10.000 прејадувавме вкусна локална кујна и стегајќи ја волјата во тупаница, тргнавме кон облак со слаб дожд, кон вулканска калдера. Меѓутоа, денес боговите ни се симпатични и наместо поројни дождови нè чека апсолутно празен пат и пазувите на недопрената природа.

Како да стигнете до вулканот Ијен

Нема толку многу опции:

1. (автомобил, мотор или мопед). Како и во нашиот случај.
2. разглед на Бали

Сите патишта до Ијен водат низ градот Банјуванги, каде што можете да најдете многу хотели за ноќевања. А носат и скутери за ноќно патување до вулканот. Сите ќе ги видат сините сулфурни светла. Постапивме малку поинаку и тргнавме против зрното на главниот туристички тек и возевме до вулканот вечерта, сè уште беше темно.

Тука првпат сфатив што ми недостига на Бали: тишина и простор. Нема села на патот, нема варунга, само девствени дождовни шуми во штотуку паднати капки дожд. Воздух што ве поттикнува да пиете и глетки што ве поттикнуваат да плачете. Природата на островот Јава денес е јасно во духот ...

Пат на островот Јава

Застануваме да го изразиме нашето задоволство и се прегрнуваме со огромна радост. Антон дава правична забелешка: „чувството дека овој свет штотуку е создаден и во него сè уште нема човек“. Сè е толку кревко и чисто... Во реалноста се враќаат само ретки мотоциклисти и извици „здравооооо“.

Вулканот Ијен во сета своја слава

Базен камп

Вечерта, со неизбрзани серпентини, излегуваме до базниот камп на вулканот Ијен, каде владее мрзлива тишина и за 200.000 (15 долари) нудат таква ѓубре соба, која може да се насели само во неадекватна состојба на свест. За среќа, најдена е алтернатива во вид на шатор, кој заедно со вреќи за спиење и ситни карематци ни го даваат за 100.000.

на влезот во ноќевањето кај Ијен

Уште некое време талкаме наоколу, уживаме во ѕвездите, воздухот; пиеме чај и во 20 часот си легнуваме. Околната тишина е неверојатна, донекаде потсетува на оние далечните и многу сакани од мене.

Сепак, пеколот започнува ноќе: од сите околни селски градови, околу 70 луѓе одеднаш доаѓаат овде за да ја пречекаат зората на врвот. Ги слушаме нивните гласови на полноќ, два пати до шаторот доаѓаат билети со предлози да станат и да тргнат на искачување. Поспано одбивам, откако го решив прашањето за искачување на вулканот наутро.

пејзажи на калдерата Ијена

Ден 2. Искачување на вулканот и патот до Бромо

Како што разбирате, можете безбедно да одите во Ијен самостојно. И покрај некои непријатности во домаќинството, добро спиевме! Решив да се качам горе наутро. Давам, неволно, 100.000 рупии и почнувам да се качувам. Оние кои жестоко ја дочекаа зората на самитот, доаѓаат кон. Некои велат здраво, некои не ... Се движам доволно брзо. Поблиску до врвот, тој се покрива со непријатен облак и почнува да мириса јасно на сулфур. Како филтер за дишење, користам двојно превиткана биста, навлажнета со вода.

погледи од патеката до врвот

Трчам за 50 минути. Горе речиси нема никој, освен работниците кои го спуштаат сулфурот. Тешка и опасна работа за 13 долари на ден. Еден од нив доаѓа и бара нешто. Се сомневам во парите... Ги бришам и одам до работ на кратерот. Понекогаш овде се случуваат ерупции кога вулканот исфрла пепел. Денес тивко ги пуши своите сулфурни пареи и го покрива врвот со отровен облак. Стојам околу 15 минути, се сликам и трчам долу.

отровен сулфурен гас

Подолу ме чека Антоха. Набрзина ги пакуваме работите, ги стартуваме велосипедите и се спуштаме во истите бавни серпентини. Наоколу - сите исти зелени површини и густи шуми, кои долу се претвораат во насади со зеленчук и кафе. Се сетив дека бараа 5 долари за прошетка во таква тропска шума))

На врвот

Сè е бесплатно токму таму: оди, зграпчи го густиот воздух и биди среќен! Само погледнете го внимателно патот: на некои места тој е разграден до состојба на мала фракција. Нашите Honda Vario 125 се чувствуваат многу напнати на оваа површина. Главното правило во Азија за возилата на две тркала е да не се вози!

Вулканот Ијен. Гранка на пеколот на Земјата. 1 февруари 2018 година

Кога само што почнавме да зборуваме за нашите авантури во Индонезија, постојано пишувавме „задолжително одете во Ијен - таму е убавината!“

Дали знаеш зошто? Бидејќи вообичаениот џентлменски сет на турист кој одлучува да ги посети вулканите на Индонезија во Јава ги вклучува Бромо и Ијен. Најлесно достапно, убаво и како резултат на тоа најпосетувано.

И иако вулканографијата на нашите интереси се шири многу пошироко од овие два вулкани, Ијен и Бромо исто така беа вклучени во задолжителната програма.

Но, ако Бромо е за она што е убаво, тогаш Ијен ... не знам ни како да го формулирам.
Не, убаво е. Особено за оние кои не виделе премногу различни вулканизми во нивните животи. Но убава со некоја застрашувачка убавина.
Покрај тоа, на Ијен, две се испреплетени во едно: место за аџилак за туристи и место за пеколна работа. Секој ден, покрај стотици други љубопитни туристи, тука слегуваат и десетици работници кои ископуваат сулфур.

Да, нова ставка е додадена на мојата лична листа на пеколни работни места. Пред тоа беше во него, а ако мислите дека списокот на пеколно дело е само за далечни диви земји, сега ќе се изненадите, отиде во точка два.
Сега е додаден и овој - екстракција на сулфур. Како и пред многу години - со раце, чекани, во корпи, кои потоа треба да се носат горе.

И така е, се разбира, убаво - џиновски кратер, жолт сулфур, тиркизно сулфурно езеро ...

Овде ме прашаа зошто се ископува овој сулфур?
Јас, како човек не мрзлив, веднаш влегов на Интернет.
Сулфурот се користел уште од античко време како извор на топлина при термичка обработка на грешниците. Каде? Па, јасно е дека е во пеколот.

Во принцип, ноќното спуштање во кратерот на вулканот Ијен најмногу потсетува на спуштањето во пеколот.

Темно е, чудни луѓе талкаат некаде по тесна патека, понекогаш многу стрмна, ништо не се гледа и чад. Многу чад. И карактеристичниот остар мирис на сулфур.

Сè уште не разбирате каде одите и што ќе видите, но сето тоа веќе почнува силно да не ви се допаѓа.
Особено кога, на пример, одеднаш сме покриени со особено густ сулфурен облак.

Не, ова не е секогаш случај. Тоа често го прави без премногу силни ефекти на чад. И тогаш оние што се спуштија може да го гледаат синиот оган како гори во кратерот. За да го направат ова, тие се спуштаат во темнината.
Во принцип, има оган, има сулфур, има чад. Адише.

Кај нас чадот беше таков што ништо не се гледаше. Во основа. Освен чудните контури на луѓето. И некои камења.

Се спуштивме речиси до самото дно, кога облакот од сулфурен чад стана доста неподносливо густ. Стана речиси невозможно да се дише, очите почнаа да солзат од остриот чад.

Сега замислете дека сето ова се случува на тесна патека, стрмно надолу, меѓу толпа луѓе. Тоа е, ако ништо друго, потребно е да се излезе соодветно на врвот. По истиот пат. Нема други опции.

Одев и си замислив како може да изгледа ако треба итно да излезеш. Ако започне паника. Ако целата оваа толпа побрза ...

Очигледно таквите мисли ја посетија не само мојата глава, и постепено се повеќе и повеќе луѓе почнаа да се враќаат назад.
Така, нашиот тим повторно сподели. Здравата половина рече дека им е доста, горе беа. И половина од вечно љубопитните авантуристи во лицето на мене, мојот неслучаен придружник на патување e_kaspersky и ШШ, одлучија да продолжат со сулфурното мазохизирање.

Водичот увери дека сето ова треба да се развлече за 15 минути. Седевме, дишевме во влажни партали, обидувајќи се да дишеме секој втор пат.

Веќе не се зборуваше за сини светла. Но, кога почна да се разденува, а чадот почна постепено да исчезнува, сè наоколу стана малку јорговано.

И тогаш, кога со темнината во исто време беше многу успешна и чадот замина, конечно можевме да ја видиме оваа гранка на пеколот.

Патем, можете да го видите работ на кратерот од каде што дојдовме.

Рударите на сулфур кршат огромни парчиња, понекогаш ги дробат, ги ставаат во корпи и ги креваат нагоре.

Тежината на корпите е 60-70 килограми. Секој може да го проба овој товар на себе.

Па? Дали сè уште чувствувате дека столот во вашата канцеларија не е доволно мек?
Тогаш, добре дојдовте во оваа пеколна кујна.

Целата работа се врши рачно. Има некои буриња во кои нешто се чади, но никој не можеше да ми ја објасни технологијата на процесот.

Меѓутоа, на прашањето колку години луѓето работат овде пред да умрат, исто така не добив.

Одамна е навикнато на толпите туристи кои секојдневно го посетуваат вулканот. Тие се мирни.

Рударите на сулфур, очигледно, земаа здраво за готово дека станаа дел од атракцијата. Па дури и малку дополнително заработуваат земајќи пари од туристите за фотографирање.

Туристите весело позираат.

Точно, до следниот облак од остар чад.

Фотографирам и јас. Сигурно не со сиви копачи. И со вулкан. Традиционално. За подоцна на фотографиите да изброиме колку од нив имавме.

И само таму, во светлината на денот, гледаме таков знак. Многу чудно за вулкан каде туристите се во толпа.

И каде туристичкиот бизнис напредува во сите форми. Сувенири од сулфур. Диригенти. А за оние кои не можат сами да одат - ВИП колички.

На истите колички се носат вреќи со сулфур. Во глобала, се е измешано овде во овој пеколен казан.

И откако излегов од таму, сакам да им се придружам на нашите непознати сонародници и да се претплатам на нивните зборови.

Сепак...
Нема да верувате. Ова беше крајот на нашиот вулкански маратон во Јава. Се чини дека шест вулкани се шест дена. Не сум сигурен повеќе. Сè ми беше збунето во главата од впечатоците, она што го видов, настаните, непроспиените ноќи и бескрајните патишта.
Одморот ја достигна својата кулминација. Тогаш немаше начин да се одмори со ова темпо.
Но, ние не сме чудовишта. Ние сме љубезни. Затоа, јас и мојот неслучаен коавтор на авантурите на ЕК, со дарежлива рака, на нашите сопатници им приредивме ден одмор на море.

Беше 3 јануари во дворот. На овој ден одредивме свечена и завршна прослава на Новата година.

Море! Прослава! Авион!
Летавме на море и на одмор.

Седумте светски чуда не се само споменици на античкиот свет, туку и еден вид визит-карта од неколку епохи комбинирани. Иако, мора да се признае дека оваа листа може да се продолжи, дополнувајќи ја не само со архитектонски градби, туку и со оригинални природни феномени кои предизвикуваат изненадување и восхит кај целото човештво. Еден таков пример е вулкан Кавах ијенво Индонезија. Факт е дека во кратерот на овој вулкан е скриено прекрасно тиркизно езеро во кое е категорично невозможно да се плива, бидејќи водата во него се заменува со сулфурна киселина.

Навечер течноста се претвора во длабока сина боја на задоволство на сите фотографи и уметници. Ги одбравме најспектакуларните кадри Оливие Груневалилустрирајќи Кавах ијенво ноќните часови. Во меѓувреме, читателите размислуваат за уште едно чудо на природата, ајде да зборуваме за вулканот подетално.

Атракцијата се наоѓа во Индонезија, источниот дел на познатиот остров Јава. Висината на вулканот е 2,6 километри, дијаметарот на кратерот е 175 метри, а длабочината на езерото е 212 метри. И покрај тоа што водата во Кавах ијенкои се сметаат за опасни, а острите испарувања предизвикуваат акутен напад на кашлање, локалните жители секојдневно се качуваат на езерото за да го наталожат сулфурот на соседните камења.

Мажите се искачуваат на вулканот пеш, вооружени со метална шипка и пар плетени корпи. 1 пат, возрасен човек успева да однесе до 90 килограми сулфур на рамениците, за што добива 50 илјади рупии (5 долари). Рударите прават 2 посети на сулфурното езеро дневно. Со едноставни пресметки, можете да дознаете дека дневната плата на Индонезиец е само 10 долари за тешка и опасна работа. И ова и покрај фактот што сулфурот треба да се носи на рамениците во корпи, поврзани едни со други според принципот на рокерска рака.

Ако мажот сака да заработи повеќе, тој продолжува да носи сулфур и по зајдисонце. Со оглед на фактот дека електричната енергија е Кавах ијенне, треба да го осветлите патот со обични факели. Ситуацијата се влошува со фактот што огнот слабо го осветлува местото на вадење, така што лицето ризикува да се лизне од патеката и да добие клоци во сулфурно езеро. По неколкумесечна ваква пеколна работа, рамениците на секој работник се покриени со лузни од тешкиот товар. Покрај тоа, ископувачите на сулфур развиваат хронична кашлица поради постојаните сулфурни испарувања таложени на белите дробови.

На фотографите кои доаѓаат во Индонезија им е малку полесно да фотографираат Кавах ијен... Краткиот престој на врвот на вулканот не предизвикува значителна штета на здравјето. Но, како што признаваат самите фотографи, облеката во која се искачиле на вулканот мора да се фрли, бидејќи лутиот мирис на сулфур едноставно е невозможно да се измие. Но, сите овие непријатности се целосно компензирани со неверојатното чувство што се појавува кога се гледа сулфурот што свети во мракот. Изгледа не помалку импресивно кога топла лава тече директно во водата.