Гірськолижна база "каракол". Обов'язково потрібно хоча б раз зламати стереотип і влітку поїхати не на озеро та пляж, а в гори, щоб відпочити тілом та душею в оточенні тяньшанських лісів та засніжених гір
Протяжність 10 км. Чистий ходовий час 8:00. Пішохідна ділянка: вершини 2Б к.т. Осипи 1б-2А к.т. Сніг 1А к.т. Лід 1Б к.т. Температура вночі -20, вдень +20, вітер середній та сильний. На обіді сильний вітер, сніг, гроза. Видимість 30 м. Вночі сніг 30 див.
Рано-вранці наступного дня виходимо на сходження. Вранці погода, як завжди, хороша. Світить сонце, вітру майже немає. Маршрут сходження вибираємо найбезпечніший у відносинах лавин та каменепадів. Поділяємось на дві зв'язки: перша – Баженов, Мохов та Пономарьов – підуть на пік заввишки 6200 м, а Корольов та Котельников – на вершину заввишки 6100 м.
Початок підйому
По крутому осипу прямо від намету піднімаємося на гребінь вершини і далі ним. Все засипане снігом. Доводиться йти у зв'язках та у кішках. Вище з гребеня нависають карнизи, треба йти дуже обережно, щоб не обрушити. З іншого боку гребеня починається лавинонебезпечний схил – у той бік теж не можна забирати, бо можна спустити лавину.
Штурмовий табір
Так, лавіруючи цим гребенем, і добираємося до вершини. На ній викладаємо тур з каменів, в який ховаємо капсулу з запискою, де вказуємо інформацію про себе, і про те, що цю вершину висотою 6200 м, називаємо піком Пржевальського. Фотографуємося на вершині з прапорами "Форварда", "Mens Health" та нашим командним "Полюсом Недоступності", і спускаємося шляхом підйому. Тільки ми встигли сфотографуватися, як знову із заходу налітає буревій зі снігом та хмарами. На дотик і за допомогою супутникового навігатора щасливо спускаємося вниз у штурмовий табір.
Пік Пржевальського
Аналогічно робимо сходження на другу вершину, що височіє над нашим табором. Її висота виявляється 6100 м. Назвати думаємо піком Роборовського - це головний соратник Пржевальського, який разом з ним подорожував Кунь-Лунем і Тибетом і після його смерті сам організовував експедиції в ці самі глухі місця Центральної Азії. Увечері снігопад посилюється та випадає максимальна кількість снігу за весь похід – 30 см.
Компанія Ак - Сай Тревел це повністю ліцензована туристична компанія, що знаходиться в столиці Киргизстану, Бішкеку. Компанія була заснована у 1998 році.
У 2017 році компанії Ак-Сай Тревел було надано звання «Кращої туристичної компанії».
Компанія Ак Сай Тревел займається організацією групових та індивідуальних турів як у Киргизстані, так і в Казахстані.
Транспорт дуже важливий атрибут кожного туру. Компанія Ак Сай Тревел пропонує власний автопарк для проведення турів у Киргизії та Казахстані. Наша перевага – це великий досвід у проведенні різних видів турів, а також перевірена база досвідчених водіїв. Це дозволяє нам надавати кращі машини для наших туристів.
Ми пропонуємо:
- Туристичні автобуси 35-50 місць;
- Мікроавтобуси "Mercedes Sprinter" 8-18 місць;
- Позашляховики - Toyota Sequoia (4×4), 4WD
- Машини представницького класу
Ак Сай Тревел щороку ставить власні юрточні та наметові табори в самих мальовничих місцяхКиргизстану:
- Базовий табір Ачик Таш (під піком Леніна 7134 м.)
- Базовий табір Південний Інильчек (під піками Хан Тенгрі 7010 м. та Перемога 7439 м.)
- Базовий табір Каркара (ущелина Каркара. Тут можливі вертолітні прогулянки)
- Базовий табір у ущелині Каравшин
Нашими партнерами є лідируючі туристичні компаніїз усього світу. Нашими послугами користуються дипломатичні представництва, державні та міжнародні компанії, великі корпорації та визначні бізнесмени. Компанія Ак-Сай Тревел є активним учасником щорічних міжнародних виставок та конференцій, які допомагають обмінюватися досвідом та залучати нових партнерів до співпраці.
Ак Сай Тревел бере активну участь у розвитку активного туризму, а також захисту природи Киргизстану. За останні кілька років ми взяли участь у кількох екологічних акціях та запустили 2 проекти спрямовані на розвиток активного відпочинку, а також допомоги дітям з дитячих будинків.
Коротко про суть
...Верхня полиця плацкартного купе - відмінне місце покопатися у своїх думках. The Division Bell улюблених «Пінків» по-звірячому провокує на такий захід.
Раптом приходить розуміння, що тепер, коли весь минулий місяць безповоротно і невблаганно вповзає в минуле, в теперішньому залишаються не події, не ця байдужа послідовність скоєних дій, а щось інше, цінніше, неймовірно об'ємне, але вислизає від безпорадного словесного опису, тому полягає лише в одному слові. Якщо ви дочитали цю немислимо довгу пропозицію до кінця, не втратили суть викладеного і розумієте мене, то продовження ви знаєте.
Усередині залишаються вони – ГОРИ.
І кожен, для кого це коротке слово не просто слово із чотирьох літер, знаходить на їхніх долонях свої світи.
Можливо, наступного разу я не захочу писати про поїздки. Будуть інші люди, інші Гори, інші події до і після Гор, але це не змінить їх, що стоять там завжди. Вони настільки поряд з нами, як спочатку здається, що далеко. І справа не в вершинах, не в (о, це неправильне і недоречне до Гор) слово підкорення їх. Справа в тому, чимГори нас наповнюють і якими ми повертаємось із них. І у моїх світах саме це найцінніше.
Частина перша, описова.
Каракольська ущелина. Тянь-Шань, хр. Терський Алатоо.
Генеральний план полководця був простий як граблі: акліматизація – передих – Гора – передих – екскурсійна програма з розкладацькими включеннями. Стандартне місце акліматизації перед піком Леніна (а також перед Хан-Тенгрі, Перемогою і т.д.) - ущелина Ала-Арча недалеко від Бішкека - відпала одразу ж, як тільки ватажок почув слово «Каракол». Діалог був недовгим:
— Я вже стільки разів був у Ала-Арчі, що хочу розвідати якесь інше місце. А ви ніде не були, тому вам все одно куди їхати на аклімуху, га?
- Так - дружно відповіли ми.
Якщо подивитися тепер на всі наші пересування Киргизстаном, то сліди нагадуватимуть сліди скаженого таргана, що увертається від доленосного тапка.
В Алма-Аті на вокзалі з поїзда нас зустріла дружня турфірма "Неофіт", що базується в м. Каракол (він же колишній м. Пржевальськ). Успішно проїхавши через кордон у районі Каркари (кордон являє собою металеву арку на дорозі посеред степу), запасшись медом на пересувній пасіці в ущелині, надвечір ми потрапили в Каракол. Оскільки всім не терпілося в гори, екскурсійна програма була втиснута цього ж вечора.
Каракол - дуже невелике містечко, що стоїть на висоті 1774 м. Все навколо зелене, одні сріблясті пірамідальні тополі чого варті. І вдень і вночі сяють рядами білих рівних стволів. На штучно викопаній затоці Пржевальського на Іссик-Кулі є судноверф і, уявіть собі, на Іссик-Кулі є військовий флот! Тут, звичайно, нема від кого оборонятися на воді, просто раніше випробовували запуск торпед, а для цього вже потрібні військові кораблі.
У місті з визначних пам'яток насамперед варто відзначити музей Пржевальського. Це невеликий тихий парк з алеями хвойних дерев, посеред парку стоїть будівля музею та пам'ятник на могилі Миколи Михайловича. Звідси на затоку відкривається чудовий вигляд. Дунганська дерев'яна мечеть, побудована в 1910 р. китайцями без жодного цвяха, більше нагадує буддистську пагоду – також загнуті кути, на фасаді буддистські символи, дракони та різьблення по дереву. До православного дерев'яного Свято-Троїцького собору ми потрапити не встигли, оскільки було пізно, довелося задовольнятися видом церкви через ґратчасту огорожу. Наступного дня після закупівлі продуктів та бесіди з місцевим інструктором було заплановано виїзд до ущелини.
Сергій з «Неофіта» закинув нас 20 липня 2007 р. на незабутньому УАЗі типу «козлик» до кінця дороги, тобто до гирла річки Телети (ліва притока річки Каракол). А це, не мало не мало, 25 км. Домовилися зустрітися за 10 днів там же.
Стежка вздовж Каракола, спочатку втоптана і «жирна», з часом перетворюється на слабку і худеньку. Щоранку по ній проходить самостійний табун чудових доглянутих коней, і щовечора вони повертаються назад. Через 3 години ходьби потрапляємо в широкий розлив річки, що представляє собою вранці купу рукавів, а ввечері суцільне озеро. Принцип пересування на цій ділянці один: незважаючи на воду, йти безпосередньо, місцями по щиколотку або коліно у воді. Це найшвидший і найменш трудомісткий варіант - цей факт з'ясований емпіричним шляхом. В обхід «озера» скакати з кулями по каменях і «валізах» схилу – заняття для закоренілих оптимістів та коників. Ця ділянка триває близько півгодини. Потім ще за півгодини потрапляємо на язик льодовика. По ньому йти значно приємніше – рівно і не мокро.
У процесі копування в інтернеті інформації по Каракольській ущелині, накопано було небагато. Карт «людських», якими ходити можна - нуль, описів сходжень буквально 2-3. У Караколі вдалося придбати топографічну карту, не зовсім точну карту-хребтівку, плутані консультації місцевого інструктора та почитати описи першопроходжень 70-80-х років. Зібравши все це в купу в головах, проаналізувавши, ми виявили багато нестиковок між чотирма трьома джерелами інформації. «Розберемося на місці» – вирішили ми і почали грати у розвідників.
Перші враження від заходів-проходів-виходів у Каракільській ущелині:
- Дуже сильне заледеніння. Льоду всякого різного навалу: льодовики повзлі, що звисають, падають і лежать шапками на вершинах. Деякі з них досить часто руйнуються і падають із гучним озвучуванням.
- Розмахи ущелини більше підходять під гірських туристів, а не під альпіністами. Заходи довгі та «високі». Це, звичайно, дозволяє набрати пристойну висоту, пройти ще до сходження акліматизації на кшталт «лось» і «кінь», але все-таки гірського туризму- це Мекка. Намотує собі кілометри через льодові і скельні перевали і в ус не дуй.
- З погодою все гаразд. З 10 днів перебування з неба не було опадів 2,5 діб. Чудова погода була 1 день. Чи то близькість Іссик-Куля позначається, чи місцева кліматична особливість. Кажуть, у вересні найсухіший час, але самі не перевіряли.
- Начебто відома серед альпіністського середовища ущелина чомусь не дуже користується популярністю. Або не користувалося саме цього року і саме в цей час (остання декада липня). Народ був зустрінутий кілька разів: одні стояли в самому низу мовою льодовика, так званих «ночівках Казка», інші в заплаві річки нижче льодовика. Нагорі, де ми прожили 10 днів, пересуваючись з одного кута ущелини до іншого, не бачили нікого. Хоча одні із зустрінутих учасників сходили на Джигіт. Залишки їхніх слідів ми бачили нагорі гребеня Джигіта.
Тут на 4100 на льодовику відбувалися неймовірні речі. По-перше, йшла злива. Ви часто бачили хоча б дощ на льодовику на такій висоті? Ось ось! Наш вождь стверджував, що на льодовику дощу не буває (хоча в Актру, пам'ятається, я вже потрапляла в такий казус), він був дуже здивований, спостерігаючи з намету, як струмки, проточуючи канали, біжать льодовиком униз.
Закидання на першу стоянку проходила в два етапи, тому три учасники, що залишилися, почекавши вікно в мокрих небесних виливах, вирушили вниз «в зеленку» за другою частиною закидання. Виливання таки настали на зворотному шляху. Але думка, що акліматизація пре повним ходом від таких навантажень, втішала нас і додавала сил.
Наступним пунктом програми був вихід на "щось нескладне" і поруч, щоб набрати ще висоти для організму. У свою чергу після клімату сюрприз піднесла географія. Делоне, виявляється, це лише вершина і перевал на Алтаї, а й вершина в Караколі. Дуже таки любили в нашій колишній неосяжній країні одного з трьох дореволюційних професійних альпіністів. Було за що, до речі.
Піднявшись по дуже «осипному» осипу на гребінь (приблизно 4500), тактичні плани нашої розвідувальної групи розділилися. Паша і я полізли на вершину і далі траверсом на сусідню безіменну «тичку». Руслан з Льохою повинні були для приспання пильності ймовірного супротивника посидіти з годинку на гребені і піти назад. Такий хід конем типу «ми пішли назад» повинен був збити з пантелику ворожі сили і дати нам з Пашею вікно гарної погоди. Леха в дорозі прикривав Руслана і не давав йому шансів на падіння від ворожих куль (пластиковий черевик таки тиснув на недавно зашиту рану).
Ворожі сили на прийом не повелися. Погодка стоїть чудова: свіжо, прокидає сніжок, видимість так собі, але дертися по зруйнованому гребеню приносить задоволення. Почитавши на обох вершинах записки двох томичів, що робили цей траверс у зворотний бік, дійшли висновку, що карта в цій частині нам трапилася вірна.
По ген. планом у нас була програма мінімум: вершина Джигіт (5170 м) за класикою 4А через льодову «лопату» та програма максимум: Джигіт та Каракольський (5216 м) за класикою 4Б за північно-західним гребенем. Це дві найвищі точки району. Обидва маршрути за описами ходять з ночівлею на гребені. Обчислюючи і прикидаючи, ми вирішили, що таким гарним парубкам і дівчатам, як ми Джигіт, можна сходити і за день. За описами ночівля відбувається на гребені, за 1-2 години від місця табору у висячому «кишені» під Джигітом. Думка йти 2 години з кулями по сипу нас не гріла. Вирішили прориватися боєм та зайнялися тактичним планом.
Якщо про свій темп пересування по осипу та двійкових скелях, які мали зустрітися нам на маршруті, ми могли щось сказати, то щодо льоду у нас у запасі до пуття нічого командного не було. Руслан з Льохою ходили на Алтаї вдвох по льоду, Паша наодинці, я взагалі де і як доведеться. Засумнівавшись у доцільності навчання за бразильською системою, ми вирішили не випендрюватися, і вирушили тренуватися на льодовий схил у ходьбі трійкою. Засікли час проходження однієї мотузки. Вийшло досить непогано. Тактичний план теоретично цілком зростався. Поки лізли вниз, нас накрила хмара із градом. Ворог запустив артилерію середньої тяжкості – градини розміром з горох голосно стукали по касці та боляче по відкритих ділянках тіла. Горох збирався в зграї і котився льодовим схилом як крихти пінопласту невеликими струмками та лавинами, засинаючи нас по коліно. Видимість зникла зовсім. Ми стійко стояли в окопах, зрідка пострілюючи та ретуючись за допомогою спускових пристроїв. Потім за нас заступилися Вищі Сили, вийшло сонце, і настало свято. Ми здобули чергову перемогу.
За три дні розвідки ми усвідомили одну просту істинуцієї ущелини - ходити тут можна тільки за наявності будь-якої погоди. І ми вистежували, вичікували її, перекроюючи свою стратегію під неї.
Знизу здавалося, що обіцяних 9 мотузок на лопаті немає, максимум 6-7. Проте насправді їх справді виявилося 9 (навіть 9 із половиною). Щоправда, з крутістю нам набрехали, залякавши нас 80-градусним блискучим льодом. 45-60-градусний лід з фірном зверху, що перетворюється вдень на кашу по коліно. Втім, незмінним лідером у нас був вождь Паша, тому нам, за великим рахунком, було байдуже – ми ж прив'язані.
Перейшли «за кут», у висячу кишеню з південного заходу, звідки починається маршрут. Місце відмінне – за спиною схил Джигіта та Фестивальної (ух, як вона постійно «фестивалила» камінням і вдень, і вночі), чудовий вид на ущелину. На камінні льодовика приємно виявилося кілька зроблених рівних майданчиків під намети – дякую попередникам.
Вийшли втрьох о 4-й годині ранку. Фотоапарат, приготовлений із собою з вечора, я благополучно забула, згадавши це на середині сипухи. Тому фотки та «покази» до них усі «збоку», коли ми йшли під Каракольський. Коротко технічний розклад із фотоописом маршруту можна.
Увечері, вже в сутінках, спустилися в табір до Руслана на його «ночівлі спостерігачів». Так приємно, коли на тебе хтось чекає і готує до приходу чай. Програму мінімум було виконано.
Перехід у таке місце дислокації, як завжди, здійснювався під прикриттям туману та дрібного дощу. Спустилися майже до кінця льодовика Он-Тор до «ночівок Казка» (цікаво, що не «стоянка» як у нас, а саме «ночівка») біля двох озер. Дивно, що озера знаходяться поруч, але одне блакитне, а інше – каламутно-жовте.
Підйом в інший «кут» ущелини льодовиком Каракол досить мальовничий. Повз потужні баранячі лоби з водоспадами, по крутому, а потім більш пологому льодовику. Стоянка, тобто «ночівки», знаходяться біля правого борту льодовика по ходу руху, не доходячи хвилин 20 до перевалу Джети-Огуз.
Світить сонечко, іноді на півгодини йде дощ, але це не заважає групі мужньо корпіти над картами, думаючи та прикидаючи варіанти. Половина блокнотика вже списана рахунком, одна гра змінює іншу, тисяча рятує нас від тупого лежачого відпочинку, тренуючи пам'ять і відточуючи розум.
Потім настала зима. Вона почалася ввечері, і вночі довелося виходити, струшувати сніг із наметів. Вранці залишки зими накрило сонцем, і все довкола стало сюрреалістичним. Зі схилів котилися лавини, великі і повільні, стрімкі і свистячі. Спочатку Леха щоразу хапався за камеру, щоб зняти процес, а потім перестав. Ми сиділи в центрі величезної безлюдної арени, єдині глядачі природної вистави, усвідомлюючи всю нікчемність та дріб'язковість свого існування.
Якщо пік Джигіт виглядав здалеку як солдат - високий, гострий, пронизливий хмари, що постійно нападають на нього, то пік Каракольський виглядав Господарем. Величезний, потужний, весь покритий льодом, що розставив навколо себе купу гребенів і контрфорсів, він справді вріс у центр ущелини і оглядав на все зверхня свого поважного віку та багатовікової мудрості. Його похилий вершинний бастіон м'яко огортало ковдру, як шарф на шиї гордого сивобородого старця.
Туди також ходять із ночівлею. Ми зрозуміли відразу, що якщо йти без ночівлі, то треба прориватися по-справжньому. Всі описи завершуються чомусь місцем ночівлі на гребені, а потім ніякої інформації немає. Навіть інструктор, який запевняв, що ходив його, не сказав нічого розумного щодо маршруту після ночівлі. "Добре, подивимося", - вирішили ми. Леха залишився з Русланом, ми мали висунутися з Пашею вдвох. Погода обіцяла бути ідеальною, що тішило надзвичайно.
Як там, в альпіністській приказці: "Встали раненько, вийшли скоренько ..." Так от, вийшли ми о 2.30, щоб напевно. Напередодні Паша протропив під перевал Джети-Огуз (2Б), щоб переглянути маршрут на нього, заодно забрав туди рюкзак з частиною спорядження. У темряві підійшли за півгодини під перевальні скелі. Нагору є кілька шляхів, але це стало відомо пізніше. Ми полізли по найважчому (як, знову ж таки, з'ясувалося потім). Але в темряві він здавався найлогічнішим. Перша мотузка однозначна за напрямком, проте навколо все сипле, страхуватися мало за що можна. Всюди трапляються якісь жахливі іржаві гаки, що витягуються руками. Друга мотузка вузьким заледенілим кулуаром з натічним льодом на скелях. Наприкінці мотузки бачимо скельну пробку, що нависає, з натічним льодом. Вмовила Пашу зняти рюкзак, перш ніж лізти на неї. Не дарма. З льодовими інструментами Паша боровся із пробкою по-справжньому, з розпорами, з перерозподілом центру тяжкості тощо. Дуже-дуже технічна ділянка. При Пашин рівні лазіння по скелях і льоду, він виявився гідним противником. Дійство відбувалося не довго, але вразило. Потім поворот за кут у льодову мульду на сідловині. Також все сипле. Я, як справжній альпініст, беру жумар та лідирую. На сідловині ми близько 5 ранку. Табличка загиблій людині. Інструктор Валера розповідав, що на цьому перевалі часто хтось лишається. Головна причина - каміння, що падає з-під мотузок, людей і просто так самі по собі. Охоче віриться. Неприємне місце.
Далі льодовий схил 40-50 °, здається не такий вже й великий, проте поки ми йдемо по ньому, усвідомлюємо, що візуально обдурені – перепад 400 м, хоча на фото та очима цього абсолютно не видно. Потім по гребеню, що виявився зовсім не рівним здавалося знизу, а верблюдоподібним, з глибокими спусками і підйомами.
«Горби» змінюються гребенем із фрагментами двійкових скель та виводять на перевал Спортивний. Цей перевал, скажу я вам, знизу з боку Каракола жодна нормальна людина не піде. Швидше за все, ніхто не ходить, коли є можливість обійти траверсом через Джети-Огуз. Сідловина «Спортивного» є снігово-фірновим плато в місці з'єднання гребенів, що продувається всіма вітрами. «Іти сюди з кулями знизу – це для справжніх коней», – подумали ми. 10 ранку, дивимося, що на нас чекає далі. А далі льодовик, присипаний снігом, із тріщинами у верхній частині. Прикидаємо шлях і висуваємось. Знову виявляється дуже великий перепад. Проходимо під сірками шматка льодовика, що відірвався, і на передніх зубах кішок виповзаємо на гребінь. Що ж мені так тяжко виповзається, і йдеться не дуже легко далі досить гострим гребінцем? Так! Гребінець на висоті вищий за 5 тисяч уже...
12:00 дня. Сидимо у теплій мульді, п'ємо чай і виробляємо нехитрий консиліум у вузькому колі. З гребеня відкривається вид на вершинну вежу Каракольського. Вона схожа на бастіон. Ще метрів 200 за висотою, з льодовими, а можливо і скельними мотузками, потім пішки до вершини. Я колупаюсь зубцем кішки в льоду, опустивши очі.
— Як ти гадаєш, скільки ще ходу до вершини?
— Навскидку години чотири, якщо ходить так, як я бачу. Можливо, виповз на бастіон складніше, ніж я гадаю.
— ...
- Вирішуй. Якщо ти йдеш униз, я йду з тобою.
- ...Паш.. Я не впевнена.. Нагору, швидше за все, я дійду, але ось вниз.. Чи вистачить у мене сил.. На Джигіт ми ходили 18 годин. Було все гаразд. Тут вийде щонайменше 22... А я в собі не відчуваю сил на стільки часу.
- Тоді йдемо вниз. (глибоке зітхання) Перший раз я повертаю з вершини вниз. Але рано чи пізно це мало статися.
- Пробач...
— Та сам мав здогадатися, що за день тобі це не під силу. Зараз схожу під бастіон за он той горб подивитися як там і повернусь.
— Мені жахливо шкода. Але хто б знав, що маршрут виявиться таким довгим, а тягти мене, коли в мене скінчаться несподівано сили, ти теж не зможеш тут. .. Ну і нехай..)
До табору ми прийшли півдев'ятої вечора. Вже майже стемніло.
На спуск часу пішло багато. Набагато більше, ніж ми думали. По-перше, тому що скельний гребінець на узвозі так і залишився скельним гребенем, не перетворившись на «пешкодрал». По-друге, фірн на гребені розкис за день, і ми постійно провалювалися, місцями по «ватерлінію», і це вимотує. По-третє, спуск із перевалу був не швидким - акуратно, щоб у вигинах не заплуталася мотузка, і не злетіли каміння під нею (все-таки мені прилетіло по ліктю каменем, дуже боляче). Ну і по-четверте, висота + ходовий час, що накопичився, все-таки дають про себе знати.
На розборі польотів було вирішено, що ходити цей маршрут за 2 дні не вихід - сил витратиться на ходіння з кулями вгору стільки, що може вистачити наступного дня на вершину. Потрібно його просто ходити підготовленим, фізичним сильним зв'язуванням. Наприклад, як сказав Паша, «якби я йшов з Деном Куцаком, я зв'язався б з ним вперше не на ділянці гребеня зі скелями, а на підйомі на вершинний бастіон».
Можливо це так. Можливо, я не та людина, яка може сходити за день на цю Гору. Але дуже хочеться все-таки сходити на Каракольський одного разу. Ходять його звичайні люди, хоч і за два дні. Красива, сильна та потужна Гора.
Поспати до ладу не вдалося. О третій годині встали і поскакали вниз, оскільки о 10-й ранку нас мав чекати Сергій на УАЗі в гирлі річки Телети.
Тянь-Шанські ялинки свічками впираються в синє небо, чиста прозора дзвінка річка Телети біжить кам'янистим днем, терпкий запах хвої лоскоче ніздрі, і сонце посміхається нам своєю широкою теплою усмішкою. Я і не думала, що я так скучила за лісом за 10 днів!
Далі плівку нашої подорожі перемотували дуже швидко і те, що сталося протягом найближчих 12 годин, займає більше тексту на екрані, ніж часу. Отже, об 11-й ранку ми вже були в Караколі на затишній базі «Неофіта». Мильно-рильні процедури та обід зайняли не дуже багато часу. Стрибаємо в «деліку» і їдемо малонаселеним південним берегом Іссик-Куля у напрямку Бішкек. По дорозі точимо абрикоси за 35 рублів відро (у меншій тарі не продають) і швидко купаємось у прозорому слабо-солоному озері. О 11-й вечора прибуваємо до офісу вже знайомої Паші (а тепер і нам) фірми «Ак-Сай Тревел». Там нам повідомляють, що о 5-й ранку літак, квитки куплені, тому треба перепакувати речі та їхати до готелю. Відпочинок між горами на рівнині накрився мідним тазом.
Ми, звичайно, незадоволені таким збігом обставин, але робити нічого. Невеликий приватний готель «Гранд Готель» виявляється надзвичайно комфортним та затишним. Тут ми зустрічаємо групу іспанців, які також завтра летять до Оша разом із нами.
Знову невисип. Аеропорт. Літак Ан-24. 50 хвилин польоту над горами, і ми виходимо в 30-градусний ранок міста Ош. Тут нас зустрічає КамАЗ з пасажирською будкою і підвіскою, що відсутня геть, біля цієї будки. Завантажуються ще алма-атинці, і ми їдемо на ринок купувати товари. На все про всі 2:00. Біготня, пакети, знайшли супермаркет із «швиденьками», поїсти не встигли. Точимо фісташки та виноград по дорозі.
Дев'ять годин їзди мальовничими ущелинами та страшними серпантинами через 3-4 тисячні перевали. Камази на поворотах не роз'їжджаються, чекають одна на одну. Дорогою селища з обжитих плавно переходять у незрозумілі з глини будови з поліетиленом замість вікон, підпертими стінами, щоб не впали чи просто юртами, де люди не живуть, а існують. Злидні жахливі місцями.
У сутінках спускаємося в Алайську долину (близько 3000 м), мляве простір випаленого степу без дерев, але з величезними, гігантськими білими вершинами на горизонті. До базового табору Ачик-Таш приїхали об 11 вечора.
Пік Пржевальського
Дикі місця, де немає натовпів людей. Засніжені вершини оточують з усіх боків на підході до підніжжя піку. У цій програмі на вас чекатиме захоплююча подорож на вершину (4200 м.), подолання перевалу, а також захоплююче проходження густого лісу та відвідування гірського озера.
День 1:
Зустріч в аеропорту "Манас", трансфер у м.Каракол. Вечеря. Розміщення у гостьовому будинку.
День 2:
Ранній сніданок. Переїзд авто до початку маршруту. Своє початок маршрут бере біля підніжжя гірськолижної бази "Каракол". Звідки відкривається чудовий вид на місто Каракол. Попереду на нас чекає перехід, що легко проходить (3500 м.). Ланч у дорозі. Встановлення табору на льодовику під піком Пржевальського. Вечеря. Ночівля в наметах
День 3:
Ранок починається зі сніданку. Вершина чекає на своїх підкорювачів, у цей день ми піднімемося без нічого на висоту (4200 м.). Робимо фотографії на згадку і спускаємось назад до табору. ланч. Збираємо табір і переходимо до сусідньої ущелини, де ніколи не буває людей, а природа у первозданному вигляді. Вечеря. Нічліг у наметах.
День 4:
Завершальний день пішої програми. Сніданок. Спуск у ущелину Каракол. Шлях проходить через густий ліс та чагарники. Дорогою ми побачимо мале гірське озеро. У злиття ущелини та річки Каракол, ланч. Продовжуємо спуск, після завершення якого, на нас чекатиме транспорт до гостьового будинку. Розміщення у гостьовому будинку, вечеря.
День 5:
Сніданок. Трансфер з м. Каракол до Бішкека, аеропорт «Манас». Завершення програми.
| Що входить: | Що не входить: | |
| Трансфер Бішкек-Каракол-Бішкек | Портер (для особистих речей) | |
| Проживання у гостьовому будинку | Спальний мішок | |
| Транспорт до початку кінця маршруту | Харчування на час трансферу | |
| Харчування під час треку та проживання | Рюкзак | |
| Податки і збори | Кішки для ходьби по льоду | |
| Намети | ||
| Каримати | ||
| Гід-перекладач | ||
| Кухар | ||
| Портера (для спорядження) |
| Детальна інформація: | ||
| Мінімальна висота: | 2100м. | |
| Середня висота: | 2980 м. | |
| Максимальна висота: | 4200м. | |
| Відстань: | 22,7 км. | |
| Набір висоти: | 2100м. | |
| Втрата висоти: | 2400м. | |
| Максимальний ухил: | 56% | |
| Середній ухил: | 20% | |
| Мінімальний ухил: | 18% | |
| Рівень складності: | важко | |
У наступних кількох постах я розповім про головну пам'ятку Киргизії - ущелини Тянь-Шаню. Особливо багатий на такі Південний берегІссик-Куля, вірніше хребет Терескей Ала-Тоо, річки якого збігають у велике озеро. Ми з darkiya_v за три дні побували у п'яти несхожих одна на одну ущелинах, які й покажу тепер зі сходу на захід. Спочатку сходимо в Каракольське ущелину - воно зовсім поруч із однойменним містом, не далі, ніж показана Пристань-Пржевальськ, але з протилежного боку.
Спочатку Каракольська ущелина навіть не входила до моїх планів, але хтось нам сказав, що звідти видно Хан-Тенгрі (6995м). Побачити цю гору (а краще за "справжнього Хан-Тенгрі" - пік Перемоги, в якому 7439м), чия назва означає Володар Неба, я мріяв давно, але як виявилося, з Киргизії це зробити майже неможливо: масив, на якому знаходяться обидві вершини, нависає над навколишніми рівнинами, і пік Перемоги краще видно з Китаю, а "наш" Хан-Тенгрі (насправді Кантау) - з Кегенської долини Казахстану, з боку Киргизії ж гори піднімаються поступово, і дальні семитисячники закриті не такими високими близькими піками. Відверто кажучи, що з Каракольської ущелини його буде видно, я не надто сподівався, але чи мало? Поїздка в гори для людини з рівнини марною тратою часу не може бути в принципі.
На площі біля готелю ми обійшли кількох таксистів, і один із них погодився довести нас куди треба, здається, за 500 сом (близько 300р.). На верхньому виїзді з Каракола – невелика ТЕЦ, а попереду вже видно нашу мету: крижаний пік Пржевальського (4272), нижче якого коричнево-зелена сопка – на неї ми й їдемо.
2.
Як виявилося, до плати водієві не входить екологічний збір - в якомусь місці дорогу перекриває шлагбаум, за яким починається Каракольський природний парк(не плутати з тезкою на Алтаї), і ще порядку ста довелося заплатити за машину. На в'їзді пам'ятний знак місцевому герою праці лісничому Мукаю Дабаєву:
3.
Втім, що тут природний парк, так одразу й не скажеш – якісь будиночки по ярах, що будуються та недобудовані міні-готелі... коротше, нормальний краєвид стихійного пострадянського курорту.
4.
Розбитою ґрунтовкою, звивистою дорогою, ми піднімалися до гірськолижної бази:
5.
Біля воріт якої взяли телефон водія та пішли за ворота. Гірськолижна база виглядає дуже пристойно, і зважаючи на все, взимку дуже затребувана. Влітку ж тут тихо і безлюдно - лише охоронці та робітники.
6.
І - канатна дорога, що йде на ту саму сопку:
7.
Взимку вона працює постійно, а влітку - іноді: її запускають для груп більше 15 людей, і ми сподівалися, що нам пощастить. Не пощастило - канатка виявилася нерухомою, а вартість її запуску особисто для нас (точну цифру вже не пам'ятаю) дуже добре мотивувала йти пішки - он до тієї вершини:
8.
Перший ділянку пройшли спокійно і за звичкою жартуючи, я поглядав на гору і втішав себе (вголос), що напевно підйом на неї займе пару годин, не більше.
9.
Але далі.... Далі почався крутий схил, і загалом стало ясно, що ми вчинили занадто самовпевнено. Гора виявилася елементарно вищою і крутішою, ніж можна було подумати "на око". Ішли ми, чи не по коліно в опалому листі та бур'яні, підібравши довгі палиці, але загалом шлях від стовпа до стовпа здавався нестерпним. Ми все-таки не альпіністи, навіть не походники, і наскільки досвідчений я на міських вулицях - настільки ж наївний у природі.
10.
Якоїсь миті вирішили йти зигзагом. В принципі саме собою сходження було б невимушеною прогулянкою, якби ми мали в запасі години 3-4, але ми примудрилися приїхати сюди практично на заході сонця, тому стояло завдання не просто дістатися до вершини, а зробити це ШВИДКО.
11.
12.
При цьому по горі проходить грнутова дорога для обслуговування канатки, що приходить звідкись збоку, і набрести на неї було великим успіхом - йти стало легше:
13.
Он вже зубці піку Пржевальського виглядають через сопку:
14.
Але в якийсь момент стало ясно, що якщо йти по ній далі - не встигнути забратися дотемна! Значить - напролом, схилом, короткими зигзагами, промокаючи і задихаючись. А ось дерево дереться нагору роками...
15.
Вершина поряд. Ось до речі чи хтось із тих, кому це все смішно читати, пояснити - навіщо в горах складають такі пірамідки?
16.
Ось ми нагорі! Прочитати про цей підйом - пара хвилин, запостити - хвилин 10-20 (мається на увазі не весь пост, а тільки ділянка підйому), а ось ломилися нагору ми години дві або більше. І лише вдома я дізнався, що справжня висота цієї сопки – 3040м, тобто ми подолали близько 700 вертикальних метрів.
17.
Одягнувшись тепліше (бо змок до нитки), я присів на крісло канатки, відпочиваючи і люблячись простором унизу. А також напівжартома-напівсерйозна думаючи, що буде, якщо канатка раптом поїде з якоюсь профілактичною метою і стане на середині.
18.
19.
Хоча, звичайно, якби вона поїхала прямо до бази, було б непогано - довгі тіні, що наповзає мозок і Сонце, що заходить, не залишали ілюзій, що йти назад доведеться в темряві.
20.
А зі зворотного боку...
21.
22.
Ліворуч - пік Пржевальського, до якого звідси немов рукою подати... Але ні, насправді лише вертикальна різниця тут 1230м, це як від кримського пляжу до вершини Ай-Петрі. У відносній близькості гора зовсім не така, як бачиться з Каракола.
23.
Правіше – ще якісь гори і власне Каракольська ущелина, темна та глибока. Дном його в'ється власне Каракол-річка - ця назва означає не "чорне озеро" (там було б "Каракель"), а "чорна рука", і звідки воно взялося, навіть припускати не ризикну (за місцевою легендою, в ущелині орудували розбійники , і це прізвисько їх ватажка).
24.
Перспектива ущелини - загалом та сама, що у великому кадрі. Сюди, напевно, краще приходити вранці або в середині дня, на заході сонця ж ущелина заповнюється темнотою. Терскей Ала-Тоо не випадково означає тіньові гори - вони майже завжди в контровому світлі. Але навіть у темряві видно, як гори, мов голі кістки, вириваються зі шкіри лісів.
25.
А замикає ущечя якась вершина, яку й можна було б сприйняти за Хан-Тенгрі... якби не прямували - Володар Неба від Каракола на сході, ущелина ж йде на південь. Як я дізнався пізніше, це Каракольський пік (5216м) - Найвища точкаТерскей Ала-Тоо та сама висока гора, Що я раніше бачив.
26.
Текстури неживих схилів:
27.
Дивлячись туди, я лише уявляю, як виє там вітер... Я не альпініст і ніколи не піду на такі вершини.
28.
Подивимося і на місто - воно нижче за нас приблизно на кілометр, і виділяться звідси лише труба тієї ТЕЦ:
29.
Тут видно будівлі радянського центру. Білий дім, театр, університет. Нагромадження великих споруд серед приватного сектора. Значить, трохи лівіше за них - , а трохи вище за кадром (тобто нижче схилом) - , але в мареві їх розглянути неможливо. А нагорі затока Пржевальського, ліворуч від центру видно групу дерев - десь під ними спочиває великий мандрівник, а ще лівіше проглядається кран Пристані-Пржевальськ. А десь біля лівого краю кадру, звідси не помітна база радянського, а нині російського торпедного полігону "Озеро":
30.
У заході сонця видно відкрите озероі друга затока, де колись стояв несторіанський монастир із його легендою про мощі Матвія. Каракол-річка виходить з ущелини, теоретично навіть перетинає місто по околиці, але я її геть-чисто не пам'ятаю. Затока Пржевальського - щодо справи її естуарій.
31.
А Сонце, тим часом, йшло за гори:
32.
33.
Ми спустилися по тій же ґрунтовій дорозі прямо до бази, викликали вже знайомого таксиста, але їхав він за нами хвилин сорок. На той час зовсім стемніло і наповз неприємний холод. Якийсь час я грівся Танцем Сторожа на морозі, а потім ми постукали до справжнього сторожа у вахтарку і грілися вже там. Нарешті водій, що приїхав, відвіз нас у кафе "Факір" (про нього я писав в одному з двох каракольських постів), де ми відзначили благополучне повернення з цього не найрозумнішого походу.
У наступній частині - про ущелину Жети-Огуз, доступнішу пішки і при тому більш красиву.
КІРГІЗІЯ-2013
. Огляд подорожі.
Передісторія.