Кава йде виверження. Пекло на Землі є! Вулкан Іджен

Нашу п'ятиденну поїздку на Яву ми запланували ще у Москві, у лютому місяці, коли купували квитки на літак. Складність полягала в тому, що зазвичай їдуть Явою починаючи з Джокьякарти у бік порома до Балі, відвідуючи храми та вулкани по дорозі, наш же маршрут був з точністю навпаки. І так, план вийшов такий: дістатися до порому з Балі на Яву, переплити протоку і насамперед відвідати вулкан Іджен. Далі ми хотіли подивитися панораму з вулканом Бромо, від нього поїхати до Джокьякарти до храмів Борбодур та Прамбанан. І потім з Джогджі на літаку повернутися на Балі. Начебто все просто, але крім купленого квитка на літак з Яви на Балі, про пересування іншим шляхом ми мали невиразне уявлення.

Зараз коли я пишу цей пост, проїхавши по всьому маршруту, ми вже знаємо, як можна було зробити це десь дешевше, а десь комфортніше. Але що зроблено те зроблено, і я рада, що вийшло все саме так! А вам все ж таки напишу і альтернативні варіанти пересування.

Якщо ви вирішили дістатися до Яви на поромі, то досить бюджетним варіантом буде купити в Денпасарі квиток на автобус до порома. Деякі автобуси вантажать і на пором, але куди вони йдуть потім точно не знаю. На Яві поруч із портом Кетапанг можна взяти таксі до Іджена. Наш друг, гід на Балі на ім'я Віскі, сказав, що ціна такого переїзду вийде приблизно 350 тисяч рупій (близько 40$). Оскільки нам зовсім не хотілося їхати рано-вранці з Кути до Денпасара і бігати там шукати де що купити, було вирішено брати машину з водієм. Шлях від Кути до порту Гіліманук обійдеться приблизно в 400 тисяч рупій. Ціна на пором до Яви для автомобіля 100 тисяч рупій (10$), для людей ще менше. Зараз зрозумієте, до чого я це все пишу)))
Перебуваючи у нормальному балійському стані "на розслабі", ми до останнього відкладали пошук водія. У результаті за вечір до від'їзду купили тур у звичайній туристичній конторі в Куті. Довго торгувалися, і домовилися, що за 1 300 000 рупій нас везуть до одного з готелів на схилах Іджена. Як не складно порахувати ми, звичайно, переплатили. Не знаю, чому ми не звернулися до Віскі, думаю вийшло б дешевше. Але як кажуть на Балі: значить так треба))
О 6.30 ранку машина була біля нашого будинку, а у нас кожні дві хвилини розривався телефон, з питанням, де ж ми і коли ж ми вийдемо! Вийшли, і виявилося, що крім водія з нами поїде наш друг, який минулого вечора продавав поїздку! Ми поцікавилися що він тут робить, виявилося що водій не знає дорогу до вулкана. Це звичайно не правда, ну добре разом веселіше! Сіли у машину, поїхали!
Годині о 10 ми вже були в порту Гіліманук. У цьому місці між островами зовсім невелика протока, і на Яву відкривається мальовничий краєвид.

о. Ява, вид з о. Балі порт Гіліманук (Gilimanuk)

Оскільки прокинулися ми дуже рано і перед від'їздом не встигли поснідати, дуже хотілося їсти. Знаєте, взагалі я люблю рис і курку, та й всякі насі горенг з місцевої кухні мені подобаються, але найважче у всій нашій поїздці Явою було те, що крім цього ми практично нічого іншого не їли. Навіть на сніданок! І ще одна особливість будь-якої азіатської кухні – це гостра їжа. І ось я довго поясню дамі у варунзі (місцева кафешка), що треба зовсім не спайси, щоб ні крапельки, а в результаті отримую свою локшину, яку без сліз їсти не можливо, здогадайтеся чому... Діма їв смажений з овочами рис і він ніби не був таким гострим, пощастило!
Після сніданку ми поринули на пором, і посунули протокою до Яви. Під час цього переїзду мене вкотре вразило і дуже засмутило величезну кількість сміття в океані.
Після порому ми попрямували у бік Іджена. У Діми в телефоні є навігатор, але шляху яким нас повезли наші друзі там відзначено не було, картинка показувала що ми їдемо прямо крізь джунглі. А незабаром інтернет взагалі пропав, так що якщо зберетеся сюди своїм ходом зберігайте собі карту, або роздрукуйте про всяк випадок!
Раніше дорога якою ми їхали була доступна тільки для проїзду на джипі, зараз її привели в порядок, поклали асфальт і можна проїхати на будь-якому транспорті. Наша машина насилу забиралася на круті гірки, тому їхали ми досить повільно і довго, але зате встигали розглянути навколишню красу!

По дорозі проїхали місце, звідки починається підйом до вулкана. Пару разів заблукали, що дивно, тому що дорога всього одна і розходиться в сторони лише одного разу. У горах поряд з Ідженом багато пропускних пунктів, проїжджаючи які Діма щоразу записувався у зошит відвідин.
Приблизно в півгодини їзди від Іджена знаходяться два невеликі готелі: Арабіка (Arabika Homestay) і Катімор (Catimor Homestay), на наш погляд це оптимальні варіанти для розміщення.

Думаю різниця між ними невелика, Катімор ніби дорожчий і ми вибрали Арабіку. Приїхали в готель, він виявився практично порожнім і ми вирішили, що це нам допоможе збити ціну на житло. У готелі три варіанти кімнат: економ з вигодами у дворі, стандарт душ з туалетом у номері, і так звані VIP номери вони трохи доглянутіші за стандарт і з телевізором. Чоловік адміністратор оголосив нам ціни, і ми пішли дивитися кімнати. Вибирали між стандартом і віп, вигляд у стандартних номерів досить плачевний, але й віп не особливо блищить комфортом. Вирішили взяти віп скинувши трохи ціну, АЛЕ... Після перегляду ціна раптом змінилася, звичайно ж у велику сторону, типу через незнання англійської адміністратор помилився в цифрах! В результаті ціни вийшли такі: економна кімната 150 тисяч рупій (17 $) але її ми не розглядали, стандарт за 250 тисяч рупій (28 $) і VIP кімната коштувала 350 тисяч (39 $). Усі наші спроби знизити ціну не прокотили. Як потім ми зрозуміли це по-перше за відсутності конкуренції і по-друге від повної впевненості, що і з цією ціною всі номери будуть зайняті, як у підсумку і сталося! Ми взяли стандартний номер, загалом щоб переночувати зійде.
Наступною справою стало знайти транспорт, щоб дістатися до Іджена і дізнатися, як потім виїхати з цієї глухомані у бік вулкана Бромо.
З першим пунктом вирішилося все швидко нам запропонували байк за 150 тисяч рупій (16 $), хоча зазвичай байк на день коштує 50 тисяч) Так само як і з житлом торгуватися вони відмовилися. Хоча запропонували взяти байк за 100 тисяч але з водієм, тобто вийшло б 2 байки! Ось така математика, транспорт із водієм коштує дешевше, транспорту без нього:)
А ось з дорогою з цього села було не так легко. Найпростіший варіант взяти водія з машиною відпав, тому що тут ні в кого машини нема. Нам сказали, що можна поїхати рано-вранці на автобусі до одного з міст біля підніжжя гір, а там уже шукати спосіб їхати далі, на цьому й зупинилися.
Все з'ясувавши ми пообідали смаженим рисом з куркою, попили чай, він до речі тут безкоштовний у будь-який час, і вирушили на розвідку дороги до Іджена.
Як я вже писала дорога тут одна, але ми вирішили що краще проїхати нею поки що світло, щоб вночі було простіше зорієнтуватися. Та й байк нам пригнали старенький, швидкості Дімі доводилося перемикати самому, треба було звикнути до цього. Дорогою нам відкривалося безліч красивих видів. Вершини гір та кавові плантації на їхніх схилах, що хмари пропливають між скелями, за кожним поворотом хотілося зупинятися та знімати ці простори.

Справа наближалася до вечора, тому що ми були високо в горах помітно похолоднішали. Ми стали повертатися в готель і дорогою насолоджувалися гарним заходом сонця!

У селі Семпол, де знаходиться наш готель, є невелика площа біля мечеті, тут продають усяку всячину. Якщо ви не підготували до підйому теплий одяг, тут можна купити штани та кофту, печінки та води в дорогу. Ми купили Дімі спортивні штани та трохи їжі.
У готелі розпитавши одного з адміністраторів, скільки краще виїжджати, щоб встигнути подивитися блакитний вогонь (blue fire), що горів у кратері, склали план поїздки.
Розраховуємо приблизно так: світати в цій частині Яви починає приблизно о 4.30 ранку, тобто о 4 точно (а краще трохи раніше, щоб встигнути спуститися в кратер) треба бути на вершині. На підйом йде 1,5 години значить від підніжжя стартуємо о 2.30. Дорога від готелю до місця початку трекінгу займає близько 40 хвилин, отже, виїхати з готелю з невеликим запасом треба о 1.30. Підйом виходить о першій ночі, я зазвичай у цей час спати лягаю:) Але оскільки встали ми рано вранці, за довгий день втомилися, та й робити тут, коли стемніє, особливо нічого, після перекушування і збору речей ми швидко заснули.
І ось момент ІКС настав! Ми прокинулися, випили по чашці чаю, одяглися тепліше, прихопили теплий готельний плед, щоб на вершині не замерзнути, і почали свій шлях до Іджена.
Перша труднощі не забарилася. Вночі випала роса, наш байк мабуть відволожився, охолонув і відмовився заводитися. Діма скористався педаллю стартера. Декілька спроб завести з її допомогою наш драндулет не увінчалися успіхом, ми спробували розтлумачити це теж не допомогло. Повернулися до педалі, Діма щосили натиснув, його нога зісковзнула і він напоровся на край педалі. Сильно розсік собі підошву ноги, а нам ще в гору лізти! На наше щастя незабаром байк завівся і ми поїхали нічною дорогою, укутавшись від холоду в дощовики.
Далі все йшло за планом і через 40 хвилин ми були в точці старту. Ми побачили світло в невеликому будиночку під'їхали до нього, до нас вийшов назустріч чоловік і підказав куди можна поставити байк. Він же погодився бути нашим провідником. За це ми йому заплатили 150 тисяч рупій. Відразу скажу, що він і за 100 пішов би, а може і менше, якщо вам принципово торгуйтеся, але ми вирішили погодитися.
Тут варто зауважити, що деякий час тому через підвищення активності вулкана офіційний трекінг на нього було закрито. Квитки через це тут не продаються, спеціальних гідів немає, наш виявився здобувачем сірки! Ви, звичайно, можете піднятися туди і самі, вдень так багато хто ходить, але все-таки не забувайте, що це активний вулкан, а у нас ще ніч, до того ж, краще якщо поряд буде людина, яка добре орієнтується на місцевості!
У Москві, готуючись до поїздки, ми купили налобні ліхтарики, але нам цієї ночі пощастило з місяцем, вона була практично повна і добре освітлювала все навколо! Дорога тут широка, добре утрамбована. Підйом не крутий за рахунок того, що стежка петляє горизонтально по схилу, а не йде прямо вгору. Але через це шлях стає довшим, хоча це не страшно. На той момент я вирішила, що це найлегший мій трекінг! Але, забігаючи трохи вперед, скажу, що через кілька днів на вулкані Бромо я дізналася, що буває ще легше!
На вершину ми піднялися за розкладом, обігнавши дорогою пару компаній туристів. І ось перед нами чорна безодня кратера, а на її дні горить блакитний вогонь або як тут кажуть Blue Fire!

Блакитний вогонь (Blue Fire), Вулкан Іджен, о. Ява

Якщо придивитися, то на фото видно маленьких людей, і відразу зрозумілий масштаб цього вогню. Приголомшливе видовище! Вогонь можна побачити лише поки що темно, при світлі дня видно лише дим. Там же на дні кратера знаходиться озеро. Коли світло, воно неймовірне світло зеленого кольору, а від великої кількості сірки його кислотність підвищена. Деякі пишуть, що озеро наповнене сірчаною кислотою, але це не зовсім вірно, я наприклад там руки мила. Вода в ньому була досить гаряча.
Далі ми стали спускатися в кратер, вже потроху розвиднялося і відкривалися неймовірно космічні види.

Кратер вулкана Іджен, о. Ява

Спуск у низ досить крутий, петляючий, а на зустріч раз у раз йдуть здобувачі сірки з навантаженими корзинами. Пекельна праця!

Здобувач сірки, вулкан Іджен

І ось ми внизу, в шоці від того, що бачимо навколо. Не намагатимуся навіть описати види кратера словами, подивіться краще фото!
Наш провідник почав розповідати, як відбувається видобуток сірки.
З отворів у горі виходять вулканічні гази, які власне горять. Тут же прокладено величезні керамічні труби, в яких осідає конденсат та пари сірки.

Завдяки високій температурі, майже 250 ° С, сірка, яка потрапила в трубу, не застигає, а витікає назовні. Спочатку вона вогненно рудого кольору, коли остигає стає бурштиново прозорою, а ще через деякий час яскраво жовтою.

Скупчення сірки, вулкан Іджен

Нормально дихати через гази та парина дні кратера було неможливо. Дуже сильно пахне сірою, а через деякий час починає дерти горло і з'являється кашель. Ми про це знали і знову ж таки заздалегідь прикупили хороші респіраторні маски в Москві. А от ті, хто там працюють, такої розкоші не мають, і можна легко здогадатися, як така робота впливає на здоров'я здобувачів! Одну зі своїх масок наприкінці походу ми, звичайно, віддали нашому провіднику. А ось так виглядав Діма.

Після того, як сірка остигає, її збирають і складають у кошики. Їхня вага в середньому виходить від 70 до 90 кг! А потім на своєму горбі тягнуть все це спочатку на гору з кратера, а потім униз.

Тим часом стало зовсім світло, і ми підійшли до озера. Воно буквально загіпнотизувало нас, виникло відчуття, що ми на іншій планеті!

Вулканічне сірчане озеро, Іджен, Ява

Настав час повертатися, наш провідник запитав чи не проти ми якщо він принагідно прихопить кошик із сіркою, звичайно ж, ми не були проти.

Здобувач сірки та наш провідник за сумісництвом

Діма вирішив допомогти нашому другу і взяв один із кошиків. Але ж далеко він не пішов! Якщо придивитися, на кошиках ви побачите напис PLAY BOY. Приємно бачити, що навіть у таких важких умовах, люди не втрачають почуття гумору, жартують, підколюють один одного і сміються. Не падають духом, загалом.
Наш друг підхопив кошик і досить бадьоро попрямував кам'янистим схилом. У цей момент я зрозуміла, що моя робота це просто вічна відпустка!

За ним пішла я, з пледом на перевагу.

А за мною Діма. На мою він засмутився, що без кошика йде;)

Кратер вулкана Іджен, о. Ява

Дорогою ми постійно зупинялися і дивилися на місце видобутку сірки здалеку. І щоразу нам відкривався новий вигляд!

Видобуток сірки, вулкан Іджен

Піднявшись на вершину кратера, ми сіли чекати світанку. Тут якраз нам знадобився плед, прихоплений у готелі.

Сонце потихеньку виповзало з-за гір. І знову з'явилося відчуття, що ми знаходимося на іншій планеті!

На той час на вулкан стали підтягуватися й інші туристи, не всі готові лізти сюди вночі, а деякі не знають про блакитний вогонь. У будь-якому випадку, вдень туристів набагато більше. І цим користуються місцеві підприємці. Вночі ми цього не помітили, але на початку шляху в кратер стоїть табличка, що вниз йти дуже небезпечно, і це чиста правда, а як розвиднілося біля таблички, з'явився охоронець, який не пропускав нікого вниз без провідника. І, звичайно ж, за певну суму він або сам проводжав до низу туристів, або відправляв свого друга.

Сонце продовжувало не поспішаючи підніматися, все більше освітлюючи кратер.

А на протилежному боці ще було видно Місяць, що повільно йшов за схил.

Приголомшливий контраст!

Погляд з іншого ракурсу на кратер вулкана Іджен.

А це дорога, якою нам доведеться пройти, найкраща кратерка!

І знову кратер вулкана.

Ми трохи посиділи і почали спускатись з вулкана. З нами дорогою швидким кроком спускалися здобувачі сірки нічної зміни.

А на зустріч, з порожніми кошиками, йшло все більше людей, що працюють з ранку.

Я була дуже рада тому, що вийшло сонце і стало тепло. Вирішила сфотографуватися на тлі виду майже 2400 метрів, що відкривається з висоти. Це, звичайно, не Агунг з Рінджані, але теж дуже красиво!

Навколо всюди височіють вершини, не знаю вулкани це чи ні, але дуже схожі.

Дорогою нам попався один здобувач сірки, він був без пальців. Не відомо, пов'язано це з його роботою чи ні, але все може бути.

Трохи нижче, схилом є контрольні ваги, тут здобувачі зважують свої кошики. Хоча насправді, їхня вага вони досить точно відчувають на знижку, руками.

Тут вони влаштовують перекур, а туристи п'ють чай і перекушують.
Ще тут можна купити фігурки із сірки. Їх роблять самі добувачі. Є фігурки з форм у вигляді звірів і сердець, є у вигляді бурульок як текла сірка. А є купки типу мурашників, це від сірки, що капає у воду. Ми виміняли за другий респіратор одну схожу на мурашник, а ще одну у вигляді бурульки нам подарував наш провідник. Якщо ж ви їх купуєте, то можна торгуватися, ціни вони вигадують самі, орієнтуючись на розмір фігурок.

Але спочатку найголовніший "бос" все добре перевіряє!

У пункті здачі всі терпляче сидять, чекають, коли прийде їхня черга зважувати кошики.

Двоє близько терезів допомагають підняти вантаж на ваги, а ще один зважує, записує дані і видає добувачам квиточків, за яким вони в вікні поряд отримують гроші. У середньому виходить 75 тисяч рупій (приблизно 7,5 $) за один раз. У зміну виходить два підйоми. Деякі за одну ходку приносять два коромисли, несуть трохи спочатку одне, залишають його і йдуть за другим, так міняють їх усю дорогу.

Після зважування вміст кошиків відправляється у вантажівку.

Ми попрощалися з нашим провідником, треба було повертатися до готелю та збиратися на автобус. Але перед тим як сісти на мотоцикл, ми пішли шукати туалет. Там взагалі є нормальний, але через те, що офіційно вулкан закритий водопровід не працює і туалет відповідно теж. А тому що туристів тут багато ця проблема була вирішена ось так.

І ось поки ми шукали це місце, на автостоянці натрапили на водія мікроавтобуса. Він запитав, чи треба нам кудись їхати, ми важко пояснили, що спочатку на байку самі повернемося в Арабіку, а потім нам треба в бік вулкана Бромо, в містечко Проболінго. На наше щастя, саме туди він і збирався. Водій нам оголосив спочатку ціну 600 тисяч рупій (65$), ми торгували цю цифру до 400 тисяч (45$) за двох. Радісні посідали на свій байк, який знову відмовився заводитися, розштовхавши його з гірки, швидко доїхали до готелю. Зібрали свої речі та незабаром під'їхав мікроавтобус. Ми посідали на заднє сидіння і по дорозі ще трохи розглядали краєвиди навколишніх гір.

Вулкан Іджен з висоти

У кратер вулкана Іджен можна робити захоплюючі екскурсії. До жерла ведуть мальовничі стежки, якими туристи добираються до краю дивовижного за своїм виглядом та змістом природного джерела. Озеро знаходиться у найбільшій горі, на висоті 2386 метрів. Здалеку кратер нагадує жерло істинного вулкана, проте при наближенні до нього мандрівників чекають захоплюючі краєвиди. На сірих скелях лежать різнокаліберні брили яскраво-жовтого кольору – це сірка. Вона виходить на поверхню рідкої, насиченого червоного кольору, потім повзе вниз схилами, малюючи на них прожилки і стаючи світлішою. Зрештою сірка остигає, твердне і набуває відомого жовтого відтінку. Вночі гості вулкана Іджен також не залишаться розчаровані: при окисленні рідка сірка починає світитися у темряві неймовірними синіми та блакитними вогнями. Це містичне явище називають "синьою лавою" або "синім вогнем". Глибина кратера становить 200 м, а радіус озера – 361 метр. Кавах-Іджен – найбільше кислотне озеро у світі. Температура на його поверхні досягає 60 ° С, а на найбільшій глибині - 180-200 ° С (під час вивержень - до 600 ° С).

Багато мандрівників мріють побувати на вулкані Іджен тільки тому, що з його надр постійно скидаються пари сірки. Іноді це результат діяльності добувачів природного ресурсу, які підпалюють поверхню озера, штучно вивільняючи нові порції копалин. Але історія налічує не один десяток серйозних вивержень природного характеру.

Під час екскурсії туристи також можуть відвідати кавові та чайні плантації, познайомитись з умовами життя та роботи місцевих мешканців.

Історія виникнення вулкана Іджен

Походження назви вулкана невідоме. Місцеві жителі використовували однакові топоніми для озера та гори, в якій воно розташувалося.

Перший стратовулкан на острові Ява з'явився ще в період плейстоцену, який розпочався 2,588 млн. років тому і завершився 11,7 тис. років тому. Саме тоді на основі базальтових, андезитових та інших видів гірських порід утворився гірський ланцюг, який поступово набув сучасних обрисів і свого нинішнього геополітичного, природного, економічного та туристичного значення.

За час існування вчені фіксували різний характер вивержень вулкана Іджен, кожне з яких є величним і унікальним у своєму роді. Найбільш катастрофічним виявилося виверження 1817 року, яке тривало понад 33 днів і стало причиною виходу озерної рідини з берегів та затоплення довколишніх селищ. Тоді ж ситуація загострилася сходом селів, які зруйнували понад 90 будинків та забрали життя багатьох місцевих мешканців. Активності такої сили ніколи більше не було зафіксовано.

Видобуток сірки

Видобуток небезпечного здоров'ю природного ресурсу на вулкані Іджен ведеться ручним способом. Багато людей, які щодня займаються цією роботою, навіть не підозрюють, наскільки таке заняття небезпечне. Вони просто захищаються від сморід за допомогою постійного куріння та вологих матерій, які закушуються між зубами, утворюючи своєрідні респіратори. Більшість місцевих жителів не здатні пережити рубіж 45-47 років, а молоді люди, які вже встигли провести кілька років на передгір'ї, виглядають хворими, немічними людьми похилого віку. Літнього населення серед місцевих практично немає.

• Найкращий час для організації подорожі: сухий, теплий сезон, що триває з квітня до жовтня.
• Вартість вхідного квитка: 15,000 IDR (приблизно 67 рублів). Мандрівникам знадобляться гроші на проїзд, ночівлю та харчування.
• Одноденний похід до жерла вулкана Іджен робити досить важко фізично. Досвідчені туристи намагаються заздалегідь подбати про ночівлю, тому що багатьох вимотує вже одна дорога, а на похід до пункту призначення просто не лишається сил. Неподалік вулканів є місто Ліцин, де розташовані готелі із затишними номерами. Є й інший варіант: на шляху до жерла є плантації чаю та кави, де втомленим мандрівникам пропонується не лише дегустація ароматних тонізуючих напоїв, але й захоплюючі екскурсії, а також нічліг.
• Від підніжжя гори до кратера всього 3 км підйому, але ця дорога складна і вимотує. Стежки скрізь тверді та пологі, тому подорожувати тут можуть не лише молоді активні люди, а й діти, а також люди похилого віку. Головне – заздалегідь подивитися прогноз погоди, тому що за дощів і сильного вітру подорож може бути затьмарена обмеженою видимістю та наслідками у вигляді застуди.
• Багато туристів помилково вважають, що висока температура озера Кавах-Іджен передбачає м'який клімат по всьому шляху підйому і спуску до жерла вулкана. Це не так. Гора настільки висока, що вже з середини траси багатьом потрібен теплий одяг, а на найвищій точці від куртки та теплих шкарпеток не відмовиться навіть найстійкіший мандрівник.
• Пари сірки мають смердючий аромат, що викликають сльозотечу та гостру реакцію бронхолегеневої системи. Щоб екскурсія на вулкан Іджен не була затьмарена астматичними нападами, необхідно подбати про якісні респіратори або протигази, які захистять не тільки слизові оболонки обличчя, а й очі від неприємного та небезпечного для здоров'я випаровування. Чим вище будуть захисні властивості пристрою, тим безпечніше. Серед туристів відомі випадки отруєння парами сірки.
• Ті мандрівники, які забажають зробити добру справу для аборигенів, можуть запастися ватно-марлевими пов'язками та респіраторами для здобувачів сірки, яким не по кишені придбання навіть найпростішої маски.
• Екіпірування для екскурсії повинне включати зручне взуття, рукавички, утеплений одяг.

Інший варіант подорожі - замовлення одноденного туру на Іджен з будь-якої точки островів Ява або Балі. У другому випадку поїздка розпочнеться з переправи на поромі, після чого доведеться пересісти на автобус та дістатися міста Боньюванги. Звідси до плато дістаються маршрутним або приватним таксі. Підйом на гору забере лише 1,5-2 години, а якщо після цього з'явиться бажання спуститися в кратер вулкана Іджен, провідниками можуть стати робітники, які видобувають сірку. Вони проводять подорожніх по знахідних маршрутах, щоб убезпечити прогулянку. За це зазвичай просять невелику платню (за домовленістю).

Привіт друзі! Іноді в архівах накопичуються шалені звіти про пройдені дороги. І так приємно у спокійному Гоанському мареві раптом освіжити спогади однорічної давності та викласти їх у власному блозі.

Цього разу розповім про подорож на вулкан Іджен, розташований по сусідству, серед джунглів стародавнього та безнадійно перенаселеного острова Ява.

Початок березня 2016 року я провів у дорозі мопедом. Таким нехитрим способом ми з моїм другом Антоном вирішили організувати невелику самостійну подорож по острову Ява, бо залишалася якась незавершеність, хоча піді мною тоді замість мопеда був мотоцикл і навіть час, нібито, було більше.

Виїжджаємо

Як транспорт ми вибрали нехитрі і поширені в Індонезії мопеди Honda Vario 125cc, з невеликим пробігом і досить жвавою динамікою. Їх можна легко знайти в оренду.

Треба сказати, що вже до середини першого дня я чітко усвідомив, що місцеві дальняки можна ходити і на табуретках: відстані невеликі, більше 60 км/год ганяти доводиться нечасто (розбиті та вузькі дороги, велика кількість трафіку).

Речів - мінімум:

• куртка,
• майка,
• сорочка,
• окуляри,
• бафчик,
• телефон для навігації,
• фотоапарат.
• Ну і гаряче бажання прорватися до природних пам'яток Яви.

Робочі інструменти, як і саму роботу я на п'ять днів з радістю відклав на потім.

Соковиті джунглі поблизу Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гіліман'юк-базовий табір

Ранок першого дня... неспішними віражами виходимо з Убуда і беремо курс на озеро Братан, бо не хочеться тупцювати на південній трасі серед шаленої кількості вантажівок. Нам би гір, природи та озер чудових. "Просіть і дано Вам буде". Так і вийшло... Серед лісів з мавпами та туманами вирішуємо звернути по маленькій місцевій доріжці убік.

Озеро Баян. Як завжди, найсоковитіші фотки виходять у похмуру погоду

Тут все казково і дивно: дзеркала озер, низькі хмари, верхівки гір, ледачі балійці та чудові аромати квітів. Саме таким я Балі і люблю: занурений у себе, без шаленої пристрасті туристичного Убуда та широких платних доріг.

Через пару годин виїхали до узбережжя, на ньому суєта та завіса дощу. Не страшно: дощовики із собою. Ще через 2 години під'їхали до головного транспортного вузла острова – переправи на острів Ява, у місті Гіліманюк (Gilimanuk). У мого друга, Антона, із собою лише російські права. А їх разом із документами на байки перевіряють дуже уважно. Є шанс затриматись на вирішення корупційних питань.

Проте, все проходить без зайвої тяганини: поліцейські ліниво дивляться в наші документи, віддають їх назад і бажають щасливого шляху. Виникає відчуття пройденого рубежу. Завантажуємося на пором, віддаємо по 23 000 інд.рупій (1.5 долара) за байк і на годину випадаємо з гонки і поспіху, занурившись у лоно повільного корабля, що вкотре обливається дощем.

Вигляд з порому Балі-Ява

NB: порт Гіліман'юк - це єдиний пункт, звідки по землі можна дістатися Яву з острова Балі. Кажуть, іноді на орендованих байках тут не пропускають, мотивуючи це відсутністю якогось спеціального дозволу, прописаного в техпаспорті. Проте, насправді, все відбувається на ура. Досвід 3х різних транспортних засобів тому підтвердження.

На Яві, у місті Баньюванги зупиняємось на обід. За 10 000 об'їдаємося найсмачнішою місцевою кухнею і стиснувши, волю в кулак, вирушаємо у бік низької дощової хмари, до вулканічної кальдери. Проте, сьогодні Боги до нас милі, і замість злив, нас зустрічає абсолютно порожня дорога і лоно первозданної природи.

Як дістатися до вулкана Іджен

Варіантів не так і багато:

1. (Машині, мотоциклі або мопеді). Як у нашому випадку.
2. екскурсійний тур з Балі

Всі дороги на Ijen йдуть через місто Banyuwangi, де можна знайти масу готелів для ночівлі. І в них — скутери для нічної поїздки до вулкана. Все масово їдуть подивитися на сині сірчані вогні. Ми ж вчинили трохи інакше і пішли проти шерсті основного турпотоку і поїхали до вулкана ввечері, ще засвітло.

Саме тут я вперше зрозумів, чого мені так не вистачає на Балі: тиші та простору. Ні села по дорозі, ні варунга, тільки незаймані дощові ліси в краплях дощу, що свіжо випали. Повітря, яке хочеться пити і види, від яких хочеться плакати. Природа острова Ява сьогодні явно на кшталт...

Дорога на острові Ява

Ми зупиняємося, щоб висловити захоплення і обійнятися від радості, що переповнює. Антон кидає справедливе зауваження: «відчуття, що тутешній світ тільки створений і в ньому ще немає людини». Настільки все тендітно і чисто... До реальності повертають лише рідкісні мотоциклісти та вигуки «хеллоооооу».

вулкан Іджен у всій красі

Базовий табір

Надвечір неспішними серпантинами вигрібаємо до базового табору вулкана Іджен, де панує лінива тиша і за 200 000 (15 доларів) пропонують таку трешеву кімнату, в яку можна вселитися виключно в неадекватному стані свідомості. Благо, знайшлася альтернатива у вигляді намету, який разом із спальниками та тонюсенькими карематцями нам віддають за 100 000.

на під'їзді до ночівлі під Ідженом

Ще якийсь час ми тиняємось навколо, насолоджуємося зірками, повітрям; п'ємо чай і о 8-й вечора вирушаємо спати. Навколишня тиша - приголомшлива, чимось нагадує далекі і улюблені мною.

Проте вночі починається пекло: з усіх окружних міст-сел сюди раптом приїжджають близько 70 людей, щоб зустріти на вершині світанок. Їхні голоси ми чуємо півночі, до намету двічі підходять білетери з пропозиціями встати і вирушити на сходження. Я сонно відмовляюся, вирішивши питання про підйом на вулкан вирішити вранці.

пейзажі на кальдері Іджена

День 2. Сходження на вулкан та дорога до Бромо

Як Ви знаєте, на Іджен можна спокійно поїхати самостійно. Незважаючи на деякий побутовий дискомфорт, виспалися чудово! Вирішив-таки, що зранку йду нагору. Віддаю, скріпляючи серце, 100 000 рупій, і починаю підйом. Назустріч ідуть ті, хто запекло зустрічав світанок на вершині. Хтось вітається, хтось ні... Я рухаюся досить швидко. Ближче до вершини накриває смердючим хмарою і починає чітко пахнути сіркою. Як фільтр для дихання використовую складений удвічі баффчик, змочений водою.

види зі стежки до вершини

Забігаю за 50 хвилин. Нагорі майже нікого, крім робітників, що спускають сірку вниз. Важка та небезпечна робота за 13 доларів на день. Один із них підходить і щось наполегливо просить. Підозрюю, що гроші... Відмахуюсь і йду на край кратера. Іноді тут трапляються виверження, коли вулкан викидає попіл. Сьогодні ж він мовчки димить своїми сірчаними випарами і накриває отруйною хмарою верхівку. Стою хвилин 15, фотографуюсь і тікаю вниз.

отруйний сірчаний газ

Внизу на мене чекає Антоха. Ми спішно збираємо речі, заводимо байки і йдемо такими ж повільними серпантинами вниз. Навколо — ті самі зелені простори та густі ліси, які нижче перетворюються на плантації овочів та кави. Згадав, що за прогулянку таким тропічним лісом просили 5 доларів))

На вершині

Тут же все безкоштовно: їдь, хапай ковткою щільне повітря і будь щасливим! Тільки на дорогу дивись уважно: подекуди вона розбита до стану дрібної фракції. Наші Honda Vario 125 на такому покритті себе почувають дуже напружено. Головне правило в Азії на двоколісній техніці – не гнати!

Вулкан Іджен. Філія пекла на землі. February 1st, 2018

Коли ми тільки починали розповідати про наші пригоди в Індонезії, нам постійно писали "обов'язково сходіть на Іджен - ось де краса!"

Знаєте, чому? Тому що звичайний джентльменський набір туриста, який вирішив відвідати вулкани Індонезії на Яві, включає Бромо та Іджен. Найлегше доступні, красиві і як наслідок - відвідувані.

І хоча вулконографія наших інтересів поширювалася набагато ширше цих двох вулканів, Іджен і Бромо теж були включені до обов'язкової програми.

Але якщо Бромо - про те, що таке гарно, то Іджен... Навіть не знаю, як це сформулювати.
Ні, це чудово. Особливо для тих, хто не надто багато різних вулканізмів у своєму житті бачив. Але гарно якоюсь зловісною красою.
До того ж на Іджені сплелися два в одному: місце для паломництва туристів та місце пекельної праці. Щодня крім сотні інших цікавих туристів, сюди спускаються десятки робітників, які видобувають сірку.

Так, мій персональний список пекельних робіт поповнився новим пунктом. До цього в ньому була і, якщо ви думаєте, що список адової робітниці - це тільки про далекі дикі країни, зараз ви здивуєтеся, пунктом два в ньому йшов.
Тепер ось додалася ця – видобуток сірки. Як багато років тому – руками, кувалдами, у кошики, які потім треба ще винести нагору.

А так воно, звичайно, красиве - гігантський кратер, жовта сірка, бірюзове сірчане озеро...

Мене тут спитали, а навіщо цю сірку видобувають?
Я, як людина не лінива, одразу полізла в інтернети.
Сірку з давніх-давен використовували як джерело тепла при термообробці грішників. Де? Ну зрозуміло ж справа – у пеклі.

У принципі, нічний спуск у кратер вулкана Іджен найбільше нагадує зішестя в пекло.

Темно, дивні люди кудись бредуть вниз вузькою стежкою, іноді дуже крутою, нічого не видно і дим. Дуже багато диму. І характерний їдкий запах сірки.

Ти ще не розумієш, куди ти йдеш і що побачиш, але це вже починає сильно не подобатися.
Особливо коли, як нас, раптово накриває особливо густою сірчаною хмарою.

Ні, то там не завжди. Найчастіше обходиться без надто сильних димових ефектів. І тоді ті, хто спустився, можуть спостерігати синій вогонь, що горить у кратері. Для цього спускаються ще у темряві.
Загалом – вогонь є, сірка є, дим є. Ірпінь.

У нашому випадку дим був такий, що нічого не було видно. В принципі. Окрім дивних обрисів людей. І трохи каміння.

Ми спустилися майже до самого низу, коли хмара сірчаного диму стала зовсім нестерпно густою. Дихати стало практично неможливо, очі почали сльозитись від їдкого диму.

А тепер уявіть, що все це відбувається на вузенькій стежці, що йде круто вниз, серед натовпу людей. Тобто якщо що, вибиратися треба відповідно нагору. Тією ж стежкою. Інших варіантів немає.

Я йшла та уявляла, як це може виглядати, якщо вибратися треба терміново. Якщо розпочнеться паніка. Якщо весь цей натовп ламається вгору...

Мабуть, такі думки відвідували не тільки мою голову, і поступово все більше людей почали повертати назад.
Ось і наша команда поділилася. Розумна половина сказала, що їм вистачить, вони нагору. А половина вічно цікавих авантюристів в особі мене, мого невипадкового попутника e_kaspersky та ШШ, вирішила продовжити сірчане мазохування.

Гід запевняв, що все це має хвилини через 15 розтягнути. Ми сиділи, дихали у вологі ганчірочки, намагаючись дихати через один раз.

Ні про які блакитні вогники вже не йшлося. Але коли стало світати, а дим почав поступово йти, все навколо стало трохи бузковим.

А потім, коли з темнотою дуже вдало і дим пішов, ми нарешті змогли побачити цю філію пекла.

Ось, до речі, видно край кратера, звідки ми прийшли.

Видобувачі сірки відколюють величезні шматки, іноді дроблять їх, складають у кошики і піднімають нагору.

Вага кошиків – 60-70 кілограм. Кожен бажаючий може приміряти цю ношу на себе.

Ну що? Вам все ще здається, що крісло у вашому офісі мало м'яке?
Тоді, ласкаво просимо на цю пекельну кухню.

Всі роботи виготовляються вручну. Є якісь бочки, в яких щось димиться, але технологію процесу ніхто мені не зміг пояснити.

Втім, на питання про те, скільки років тут працюють люди, перш ніж вони помирають, я теж так і не отримала.

До натовпів туристів, що щодня відвідують вулкан, тут вже давно звикли. Ставляться спокійно.

Видобувачі сірки, мабуть, прийняли як даність те, що вони стали частиною атракціону. І навіть трохи заробляють додатково, беручи гроші із туристів за фотографію.

Ось туристи й позують радісно.

Щоправда, до чергової хмари їдкого диму.

Теж роблю фотографію. Звичайно не із сіркопателями. А із вулканом. За традицією. Щоб потім по фотографіях порахувати, скільки їх у нас було.

І тільки там при світлі дня бачимо таку табличку. Дуже дивно для вулкана, куди натовпом водять туристів.

І де туристичний бізнес процвітає у всіх проявах. Сувеніри із сірки. Провідники. А для тих, хто не може йти самостійно – ВІП візка.

На таких же візках возять мішки із сіркою. Загалом, все змішалося тут у цьому пекельному казані.

І вибравшись від туди, хочеться приєднатися до наших невідомих співвітчизників та підписатися під їхніми словами.

Втім...
Ви не повірете. На цьому наш вулкано-марафон на Яві скінчився. Шість вулканів здається шість днів. Вже не впевнена. Все змішалося в голові від вражень, побаченого, подій, безсонних ночей та нескінченних доріг.
Відпочинок досяг свого апогею. Далі вже відпочивати у такому темпі не було жодної можливості.
Але ж ми не викиди. Ми ж добрі. Тому ми з моїм не випадковим співавтором пригод ЄК щедрою рукою відсипали нашим супутникам день відпочинку на морі.

Надворі було 3 січня. Цього дня ми призначили урочисте та остаточне святкування Нового року.

Море! Свято! Літак!
Ми летіли на море та на свято.

Сім чудес світу – це не просто пам'ятники Стародавнього світу, а й своєрідна візитна картка кількох епох, разом узятих. Хоча, треба визнати, що цей список можна продовжити, доповнивши його не лише архітектурними спорудами, а й оригінальними природними явищами, які викликають здивування та захоплення у всього людства. Один із таких прикладів – вулкан Kawah Ijenв Індонезії. Справа в тому, що в кратері цього вулкана ховається чудове бірюзове озеро, в якому категорично не можна купатися, тому що воду в ньому замінює сірчана кислота.

Вночі рідина забарвлюється у насичений синій колір на радість усім фотографам та художникам. Ми підібрали найефектніші кадри Olivier Grunewal, що ілюструють Kawah Ijenу нічний час. А поки що читачі розглядають чергове диво природи, розповімо про вулкан більш детально.

Визначна пам'ятка знаходиться в Індонезії, східній частині знаменитого острова Ява. Висота вулкана становить 2,6 кілометра, діаметр кратера – 175 метрів, а глибина озера – 212 метрів. Незважаючи на те, що вода в Kawah Ijenвважається небезпечним, а їдкі випари викликають гострий напад кашлю, місцеві жителі щодня піднімаються до озера, щоб добути сірку, що відклалася на прилеглих каменях.

Чоловіки піднімаються на вулкан пішки, озброєні металевим прутом та парою плетених кошиків. За 1 раз дорослій людині вдається забрати до 90 кілограмів сірки на плечах, за які вона отримує 50 тисяч рупій (5 доларів). За день гірники роблять по 2 заходи на сірчане озеро. Шляхом нескладних підрахунків можна з'ясувати, що денний заробіток індонезійця становить лише 10 доларів за складну та небезпечну роботу. І це при тому, що сірку доводиться нести на плечах у корзинах, поєднаних між собою за принципом коромисла.

Якщо чоловік хоче заробляти більше, він продовжує носити сірку і після заходу сонця. Враховуючи той факт, що електрики на Kawah Ijenні, освітлювати дорогу доводиться звичайними смолоскипами. Ситуацію посилює той факт, що вогонь погано висвітлює місце видобутку, тому людина ризикує зісковзнути зі стежки та потрапити ногою у сірчане озеро. За кілька місяців такої пекельної роботи плечі кожного працівника покриваються шрамами від важкої ноші. Крім того, здобувачі сірки заробляють хронічний кашель внаслідок постійних сірчаних випарів, що осідають на легенях.

Трохи простіше доводиться фотографам, які приїжджають до Індонезії з метою зафільмувати Kawah Ijen. Нетривале перебування на вершині вулкана не завдає істотних збитків здоров'ю. Зате, як зізнаються самі фотографи, одяг, у якому вони піднімалися на вулкан, доводиться викидати, оскільки їдкий запах сірки просто неможливо випрати. Але всі ці незручності повністю компенсує те неймовірне відчуття, яке виникає при погляді на сірку, що світиться в темряві. Не менш вражаюче виглядає, коли розпечена лава стікає прямо у воду.