Štěstí je pro toho, kdo přeje štěstí ostatním. (Zarathustra)

Zoroastrismu. Památky Yazd: Věže ticha v Yazd, Temple of Fire Ateshkadeh v Yazd, Temple of Fire Chak Chak (Pire-Sabz).

Přesně řečeno, hlavní historická centra zoroastrismu v Íránu jsou dva - Yazd a Kerman. Přestože je největší zoroastrijská komunita co do počtu v Teheránu, což je přirozené, protože Teherán je největší metropolí Íránu a lidé tam pomalu migrují. Ale Yazd je druhým městem, pokud jde o počet zoroastriánů, a pravděpodobně prvním, pokud jde o procento - věří se, že v Yazdu je jich asi 5%. A právě Yazd je obecně uznávaným duchovním centrem zoroastrismu.

Obecně v Íránu nezůstalo tolik zoroastriánů - podle různých odhadů od 27 do 50 tisíc. Odhad 5% pro Yazd s jeho 505 000 obyvateli se proto zdá být přehnaný.

Není známo, zda Zarathustra(je Zoroaster- v řeckém přepisu), prorok zoroastrismu, skutečná osoba nebo mýtický. Není také spolehlivě určeno, kdy přesně toto náboženství vzniklo, ale zoroastrijská tradice říká 1738 př. N. L. e., a vědci se přiklánějí přibližně k období 1000 - 754 př. n. l. Do této doby se Íránci údajně hlásili Vedismus- počáteční forma hinduismu, příp sabeismus- uctívání hvězd.

Nové náboženství nejprve „nešlo“ - Zarathustra v prvních 10 letech kázání dokázal převést pouze svého bratrance. Pak se na něj ale usmálo štěstí - Zarathustrovi se podařilo zaujmout krále Kaviho Vishtaspa svými nápady, načež tento proces probíhal celkem svižně.

Zoroastrismus je ve skutečnosti moderní název toto náboženství, vytvořené jménem jeho proroka Zarathustry. Dříve název „ mazdeismus“, Původem ze jména Boha - stvořitele, Ahura Mazda... Sami Zoroastriáni nazývají své náboženství „mazdayasna“ - „uctívání Mazdy“ nebo „wahvi -daena“ - „dobrý pohled na svět“, a říkají si „behdin“ - „věřící“.

Bůh Zoroastriánů je také jeden - toto je Ahura Mazda, „Moudrý Bůh“, ideální stvořitel všech věcí (také známý jako Ormuzd). Nicméně kromě Ahury Mazdy existuje ještě Ameshaspena - jeho šest božských výtvorů, z nichž každý představuje jednu z fází duchovního vývoje a sponzoruje odpovídající pozemská stvoření Moudrého Boha - lidi, zvířata, oheň, kovy, zemi, rostliny a voda.

Jsou v něm zakódovány všechny hlavní principy náboženství faravahare- symbol zoroastrismu.

Faravahar v požárním chrámu Ateshkadeh v Yazdu

Samotný okřídlený sluneční disk byl také znázorněn Egypťany a Asyřany nad královskými osobami, aby naznačoval jejich slávu. Zoroastriáni ale symbol zkomplikovali tím, že do něj zavedli své vlastní pojmy. Musím říci, že existuje několik výkladů symbolů obsažených ve Faravaharu.

Vousatý muž - moudrost, zkušenost, snaha o dokonalost a nezávislost, umožňující rozlišit dobro od zla, kterou Ahura Mazda dává lidem; zdvižená ruka ukazuje do nebe a připomíná povinnosti vůči Bohu;

Prsten, který osoba drží - „prsten smlouvy“ - připomínka povinnosti vždy dodržovat sliby (možností je prsten reinkarnace duše; téma reinkarnací v zoroastrismu však nemá zvláštní vývoj - duše vstupuje do těla, když je ještě v děloze, a opouští ho po smrti, jde do nebe (Dům písní) nebo do pekla; osud člověka je určen bojem mezi dobrem a zlem, konceptem „kolo Samsary“ - řada znovuzrození duše v nových hmotných formách - není v zoroastrismu);

Disk uprostřed obrazu je věčnost, připomínka cyklu životní cesty, který musí být zbožný, aby po smrti duše navždy našla ráj;

Pět řad peří na křídlech (na fotografii jsou však tři řady, ne pět) - počet Ghátů - hymny -modlitby k Bohu (možnost - etapy postupu duše k Bohu);

Dvě „nohy“ / stuhy - způsoby dobra a zla;

Ocas je kormidlo, které vede k dobru nebo zlu;

Tři řady peří na ocase jsou triádou zoroastriánské náboženské etiky: „dobré myšlenky, dobrá slova, dobré skutky“.

Historici se mezitím domnívají, že tyto interpretace faravaharské symboliky vznikly v populárním prostředí v relativně nedávném období a nemají s historickou přesností nic společného. Pro ně je to pouze označení královské slávy a moci dané Bohem, stejně jako nejlepší část lidské duše, která patří Bohu a vede k němu člověka, typ strážných andělů.

Angra Mainyu (Ahriman)- zlý opak Ahury Mazdy, který se snaží zkazit své výtvory. Život je věčný boj dobra a harmonie (který představuje Asha, jeden z těch, které vytvořil Ahura Mazda Ameshaspent) se zlem - Druj. V souladu s tím je věřící zoroastrián povinen přispět všemi možnými způsoby k vítězství dobra a dělat to, jak nejlépe dovede. A jednoho dne proběhne závěrečná bitva, ve které vyhraje Ahura Mazda. Duše mrtvých z nebe a pekla budou opět povolány k soudu a projdou proudem roztaveného kovu, který bude potěšit spravedlivé a v němž budou hořet hříšníci, načež přijde éra všeobecného blahobytu.

Zoroastriáni mají složité pohřební tradice. Tělo zesnulého je poskvrněno smrtí. Dotknout se jí mohou pouze hrobníci - nassalarů, jejíž povolání bylo zděděno, a uložilo jim vážná omezení. Obydlí Nassalarů stávala na periferii, museli žít odděleně i od členů vlastní rodiny, aby na svůj vzhled varovali zvoněním speciálních zvonů.

Protože pro Zoroastriány je voda, oheň a rostliny posvátné, vyvstal vážný problém s likvidací těl. Nemůžete pohřbít nebo spálit - znesvětí to zemi nebo oheň. Bylo nalezeno zvláštní řešení. Byly postaveny speciální pohřební stavby - Astodans (Věže ticha) zevnitř obložená kamenem, bez kontaktu mrtvého masa se zemí, s kulatými střešními plošinami, obehnanými vysokými hliněnými zdmi.

Nassalar nesl těla na nosítkách. Příbuzní doprovázeli příbuzné v určité vzdálenosti. Pouze Nassalarům bylo dovoleno vylézt na Věže ticha.

Popis procesu pohřbu vypadá děsivě. Na vnitřní střešní plošině věží byla těla usazena nebo položena, načež je nechali roztrhat mrchožrouti. Žaludky supů obsahují určitý enzym, který zabíjí rozkladné produkty, což přispělo k dekontaminaci rozkládajících se mrtvol. Vysoké zdi chráněné před možným rozhazováním kusů masa (a tedy znesvěcením Země) šelmami. Uprostřed místa byla studna. Kruh nejblíže studně byl určen pro dětská těla. Střední - pro ženy, s dlouhým dosahem - pro muže. Plošina měla mírný sklon ke středu a korytům, kterými do studny proudila krev. Když byla těla ohlodána až na kost, byly sluncem vysušené zbytky rozdrceny, vhozeny studnou do kostního úložiště a zasypány vápnem. Když byla věž plná, byla postavena nová.

Na začátku 20. století začalo mnoho zoroastriánů považovat tradiční obřad pohřbu za zastaralý. Města se přiblížila k Věži ticha, počet supů se výrazně snížil. V roce 1851 byla navíc v Teheránu otevřena první univerzita Dar ul-Funun. Studenti medicíny čelili problému: islám zakázal zbytečné otevírání muslimských těl, což ztěžovalo studium. Pro vzdělávací účely začala být z Věží ticha unášena těla. Výsledkem bylo, že Teheránští zoroastriáni uspořádali nový hřbitov 10 km od Teheránu, kde začali pohřbívat mrtvé do hrobů vyložených kamenem a vyztužených betonovými bednami, které vylučují kontakt masa se zemí.

Konzervativnější zoroastrijská společenství Yazdů a Kermanů pokračovala v tradiční praxi až do 70. let minulého století, kdy byla konečně zákonem zakázána.

Indičtí zoroastriáni - Parsis (Peršané, kteří na počátku 18. století odešli do Indie z pronásledování muslimů) nadále pochovávají své mrtvé ve Věžích ticha. U Parsis se zdají být trochu komplikovanější - zbytky hozené do kostnice po jejich postupném drcení vyplaví dešťová voda přes speciální uhlíkové filtry do studní a dále do moře (v Bombaji). Parsis mají své vlastní problémy - k věžím se přiblížila i města, ale zatím to řeší fakt, že v Indii jsou Věže ticha tradičně obklopeny ochrannými pásy stromů a keřů. Hlavním problémem je katastrofální pokles počtu mrchožroutů o 99,9% v důsledku používání diklofenaku v Indii v 90. letech 20. století, protizánětlivého léčiva pro hospodářská zvířata, zakázaného až v roce 2006. Parsisové se nyní pokoušejí chovat mrchožrouty, ale prozatím se snaží těla zbavit, zvýšit na ně účinek sluneční energie a instalovat speciální zrcadla.

Ráno Fereshte zajel do hotelu, aby mě vyzvedl, a šli jsme do Věží ticha na okraji Yazdu. V Yazdu jsou dva. Oba jsou blízko.

Na úpatí věží je studna a budova, kde se mohl pohřební průvod zastavit a rozloučit se zesnulým, než bude jeho tělo vyzvednuto do věže.

Na úpatí věží ticha

No s větrnými věžemi - badgiry pro vodní chlazení

Stoupání na správnou věž se nezdá příliš strmé

Z věže se otevírá nádherný výhled do Yazdu.

Vnitřek Věže ticha vypadá poněkud opuštěně. Kulatá plošina, kde byla těla rozložena, aby je snědli supi. Uprostřed je zasypaná studna, kam se házely rozdrcené kosti, vysušené sluncem.

Trochu strašidelné. Ačkoli by se zdálo, jaký je rozdíl? Hřbitov je hřbitov. Nikdo zde nebyl zabit.

Yazd, Tower of Silence, se dobře zaplnil

Bylo to horké. Zdá se, že výška je také malá a nebylo to tak těžké vylézt, ale Fereshta se necítila dobře a dohodli jsme se, že se vrátí k autu. Sina si pro ni přijde, počkají na mě, pak ji společně odvezeme domů a Sina bude pokračovat v exkurzi.

A já mezitím vylezl na další věž, kam výlety nevedou.

Věž ticha, do které turisty neberou

Výstup na druhou věž ze strany komplexu budov na jejím úpatí není příliš pohodlný, ale výstup nezpůsobuje žádné zvláštní potíže. Pouze blíže k vrcholu jsem musel vylézt přes zdi - průchod byl zablokován kameny.

Vstup do samotné věže je ale otevřený.

Druhá věž nabízí ještě malebnější výhledy.

Věž ticha, pohled na Yazd

Sina a Fereshte se vrací k autu

Uvnitř druhé věže ticha.

Z druhé věže je první v plném výhledu.

Šel jsem po cestě - je delší, ale pohodlnější.

Oheň, posvátný pro Zoroastriány, má důležitý rituální význam, je jedním ze symbolů zbožnosti Ahury Mazdy a harmonie a dobroty Asha. Zoroastriáni věří, že existuje velké množství různých druhů ohně: nebeský oheň, oheň ze dřeva, oheň života u lidí a zvířat, domácí ohně různých zástupců komunity - obchodníků, rolníků, řemeslníků, vojáků, kněží atd. .

Na počest Ahura Mazdy se postupem času začaly stavět ohnivé chrámy, což byly malé skromné ​​hliněné místnosti se silnými zdmi, omítnuté zevnitř, s kopulí spočívající na čtyřech sloupech a oltářem s mosaznou miskou s věčným ohněm v r. prohlubeň jedné ze stěn, skrytá před věřícími přepážkou. Okna zpravidla chyběla, protože nic by se nemělo dotýkat posvátného ohně, dokonce ani neméně posvátného slunečního světla, v kopuli byl pouze otvor pro větrání. Kněží vykonávali posvátné činy ohněm, nosili speciální oděv, klobouk, rukavice, obvaz zakrývající ústa, aby jej nepoškvrnili dotykem ani dechem.

Předpokládá se, že největší počet takových ohnivých chrámů byl postaven za Sassanidů, kteří na konci třetího století aktivně propagovali náboženství, aby posílili svou moc. Archeologům se však podařilo najít mnohem více starověký chrám požár, sahající až do 7. století př. n. l., při kterém bylo možné oheň z hlavní uzavřené síně přenést na plochou střechu pro veřejnou prohlídku. Zdá se, že ve vesnici Abyani je chrám právě tohoto typu,

Požáry se také lišily stupněm svatosti. Hlavní oheň Atash Bahram (Vítězný) byl postupně sestavován ze 16 různých typů požárů - z domů zastupujících všechny sociální vrstvy zoroastrijské komunity a ten hlavní, zapálený úderem blesku do stromu, který mohl čekat roky . Od Bahrama zapalovali ohně městských chrámů, od městských požárů - venkovských, venkovských - domácích ohňů (a mnozí v domech měli oddělené místnosti a v nich hořel posvátný oheň).

Dalším požárem v hierarchii je Atash Adaran, shromážděný ze 4 typů požárů od zástupců čtyř panství - kněží, zaměstnanců (armády a úředníků), rolníků (zemědělců a chovatelů dobytka) a městských dělníků - řemeslníků a dělníků. Postup pro jeho vytvoření trval 2-3 týdny.

Každý druh ohně může hořet pouze v chrámu, který mu v hierarchii odpovídá. Atash Bahram pouze v hlavních chrámech, s oddělenou ohnivou místností, kam mohou vstoupit pouze nejvyšší představitelé zoroastrijského duchovenstva. Atash Adaran - v ohnivých domech (Ateshkadeh), kde ho mohou obsluhovat jednodušší kněží - davy.

Jakmile je posvátný oheň zapálen, nikdy by neměl zhasnout, protože to bude znamenat vítězství sil temnoty. Pálení podporují speciální kněží, kteří pokládají kousky mandlí, meruněk a santalového dřeva. Každý požár v průběhu času vyžadoval speciální postup pro obnovu a čištění. Každý král měl nárok na vlastní palbu jako jeden ze stavových symbolů.

Po porážce Sassanidské říše Araby v roce 651 měli Zaostrianové v islamizované Persii docela těžké časy. Na začátku 8. století jejich významná část odešla do Indie, kde byli příznivě přijati. V Indii se Zoroastriáni usadili v poměrně izolovaných komunitách, hlavně v Bombaji, známých jako Parsis. Díky příznivému prostředí se nyní počet Zaostrians-Parsis odhaduje na zhruba 100 000 lidí, což je 2–4krát více než stoupenců této víry ve své domovině, Íránu. Parsisové jsou vzdělaností a bohatstvím nad průměrnými hinduisty. I přes svůj relativně malý počet významně přispěli k historii Indie: byl to Parsis, kdo založil první politickou stranu v Indii, veřejnou nemocnici, tiskárnu a noviny, univerzitu a burzu.

Další rozkvět zoroastrismu v Íránu nastal v letech 1925-1941, v éře moci Rezy Shaha Pahlaviho, který vsadil na popularizaci starověkého náboženství, aby posílil svou moc, prosazoval sekulární reformy a oslabil autoritu islámských imámů. Zoroastriáni dostali stejná práva jako muslimové, šíitská symbolika byla záměrně nahrazena zoroastrijskou symbolikou, studium předislámské historie Persie bylo vítáno, učení a filozofie zoroastrismu se začala vyučovat na univerzitě - zoroastrismus se stal módou. Vazby byly posíleny Indem Parsisem, který svým bratrům ve víře poskytl vážnou pomoc.

Takže to bylo s prostředky Parsis, který byl v roce 1934 postaven Požární chrám Ateshkadeh v Yazdu... Přesně řečeno, jak jsem psal výše, Ateshkadeh není ani tak vlastní název chrámu jako jeho typ - „House of Fire“, typ chrámu, ve kterém hoří oheň druhé úrovně, Atash Adaran, sestavený ze 4 dalších požárů. Ateshkadeh vypadá skromně, jak se na ohnivý chrám sluší. Před chrámem je malé čisté nádvoří s bazénem a zahradou.

Mince se tradičně házejí do bazénu

Mísa s ohněm, nepřetržitě hořící od roku 467, přivezená do Yazdu z Erdekanu, druhého největšího města ostanu (provincie) Yazd, je od návštěvníků oddělena tlustým sklem (aby nedošlo k nechtěnému poskvrnění). Interiér je nenáročný: obraz zachycující Zarathustru a několik vysvětlujících textů týkajících se samotného chrámu, jakož i hodnot a symbolů zoroastrismu.

Nenáročný interiér požárního chrámu Ateshkadeh

Posvátný oheň chrámu Ateshkadeh, skrytý za ochranným sklem (aby se zabránilo znesvěcení)

Text vysvětlující symboliku Faravaharu

Do začátku 20. století muslimové přezíravě nazývali zoroastriány „gebrami“ (nevěřící) a „uctívači ohně“ (opět narážíme na jejich údajné pohanství), že Zoroastriáni jsou hrozně uraženi - neuctívají oheň, oheň je pouze symbolem Ahury Mazdy, jediného Boha, a také pro kříž - symbol křesťanství a půlměsíce - islám.

Text vysvětlující, že Zoroastriáni neuctívají oheň, ale uctívají Ahuru Mazdu, jehož symbolem je oheň, a vypráví dlouhý příběh o životě ohně chrámu.

Nedaleko chrámu se nachází malé muzeum vyprávějící o životě zoroastriánské komunity.

Museum of the Zoroastrian Community

Postavení žen v zoroastrijské společnosti bylo svobodnější než v muslimské. Měla podstatně více práv, teoreticky by se žena mohla stát dokonce kněžkou - mobed... Samozřejmě tam byla řada omezení. Během menstruace byla tedy žena považována za nečistou a neměla být v blízkosti svých blízkých, dokud neskončila a nebyl proveden rituál očištění. Zoroastrijské ženy si nezakrývaly obličej (ačkoli v Kermanu při vstupu mezi lidi raději dodržovaly islámské zvyky, aby se nedostaly do potíží; v Yazdu si s tím hlavu nelámaly).

To na fotce není vidět, pod svrchní oděv pro Zoroastriánky (muže i ženy) je nutné nosit cedre- bílé (také symbol čistoty Ahury Mazdy), ušité zvláštním způsobem z jednoho kusu látky (obvykle bavlna; existuje seznam povolených tkanin) s 9 švy, které zase symbolizují 9 lidských prvků - život sám, vzhled, tělo, kosti, síla, dech, vědomí, duše a faravashi - osobní strážný duch. Vázaný na cedru koshty- bílý vlněný pásek v prstu o tloušťce 72 nití (podle počtu kapitol Yasny v Avestě, sbírce posvátných chorálů Zoroastrianů), svázaný 6 uzly (podle počtu hlavních dovolená), symbolizující dodržování pokynů Ahury Mazdy. Uzly jsou svázány několikrát denně, což je doprovázeno čtením modlitby a je symbolem společenství s jednotou a výhodami všech zoroastriánů.

Další důležitou zoroastriánskou svatyní je Chrám Pirae-Sabz nebo Chak-Chak nachází se v horách 72 km od Yazd. Podle legendy se v roce 640 princezna Nikbanu, jedna z dcer posledního perského krále z dynastie Sassanidů, pronásledovaná arabským pronásledováním, obrátila s modlitbou o pomoc Ahura Mazda a hora se zázračně otevřela a pustila ji dovnitř a schovává se před svými pronásledovateli. Arabové oblehli horu. Princeznu bolela hlava a žízeň. Utekla žízni tím, že se svými zaměstnanci narazila na podlahu jeskyně, což způsobilo, že ze stropu kapala voda. Ale příběh skončil stejně smutně - princezna se nechtěla vzdát nepříteli a vrhla se z útesu. Od té doby ji hora oplakává slzami nevyčerpatelný zdroj(Chak-Chak je přeložen z perštiny jako Cap-Cap). A v jeskyni, která ukrývala princeznu, udělali chrám, kam v červnu přijíždějí stovky zoroastrijských poutníků, pro které byly na svahu postaveny penziony, které byly jindy prázdné.

Cesta do Chak-Chak prochází malebnou pouští

Zoroastrijská tradice vyžaduje, aby poutníci, kteří přijedou do chrámu autem, zastavili, jakmile uvidí chrám a pokračovali pěšky.

Ale nejsme poutníci, tam se smíme dostat.

Do chrámu vede spíše ploché schodiště.

Penziony

Vstup do chrámu Pire-Sabz (Chak-Chak). Podle legendy strom u vchodu vyrostl z hůlky princezny.

Na dveřích chrámu Chak-Chak, obraz Zarathustry

Ve skutečnosti je jeskyně vytvořena člověkem. Uprostřed je požární oltář.

Chakchak „Slzy hory pro princeznu“ do pečlivě umístěných plastových podnosů.

Podle hierarchie požárů je Pire-Sabz (Chak-Chak) také Ateshkadeh-House of Fire

Skromná výzdoba chrámu

Blízká místnost pro poutníky

Více fotografií je k vidění na.

Pokud se vám tento příspěvek líbil, budu velmi vděčný, pokud ho budete sdílet na sociálních sítích kliknutím na příslušná tlačítka níže - pomůže to propagovat web.

A pokud kliknete na níže uvedený formulář objednávky vstupenek, pak je to skvělé. Dík!

| Yazd je centrem zoroastrismu a jedinečné město v Íránu

Yazd je centrem zoroastrismu a jedinečným městem v Íránu

400 km severovýchodně od Shirazu (500 km jihovýchodně od Teheránu), ve výšce 1215 m n. M., Leží centrum starověkého náboženství zoroastrismu, které ovládalo Persii před příchodem islámu - Yazd. Město je považováno za jedno z nejstarších trvale obydlených míst na planetě. Město je obklopeno pohořím Shir-Kukh a celou sítí opevnění a teprve v roce 642 n. L. NS. byl zajat Araby, ale i nadále byl důležitým bodem na karavanových cestách z Indie do střední Asie. Na konci XX. UNESCO uznalo Yazd jako druhou nejstarší městskou oblast na světě.

Bezpochyby je to jedno z nejkrásnějších a nejvýraznějších měst v Íránu. Je úžasné, jak málo turistů sem přichází ve srovnání s Isfahanem a Shirazem. O to příjemnější to je pro těch pár, kteří přišli do Yazdu. Právě toto město je centrem zoroastrismu (uctívání ohně) a právě zde vyznává tuto starou víru ve velikost ohně každý třetí obyvatel města. Ve skutečnosti je samotný název města Yazd (Yazdan) přeložen jako „božský“. Yazd viděl takové slavné cestovatele jako Maroc Polo a Afanasy Nikitin.

Atrakce Yazd

Hlavní atrakcí Yazdu je samotné město a jeho jedinečná architektura. Po staletí se místní domy stavěly v podobě větrných věží „špatných děvčat“ s kulatými kopulemi a jakousi pasivní ventilační soustavou, a navíc jim byla dodávána důmyslná zařízení na sběr vody, což se projevilo na vnějším vzhledu město.

Hlavními atrakcemi jsou věž Doulat (výška 33 m), Dakhme nebo Kale-e Hamush (Věže ticha, pohřebiště podle zoroastrijského obřadu), pozůstatky městských obranných hradeb století XII-XIV, „požár“ věž “z Atashkade, na které je již 3 tisíce Už roky hoří neutuchající oheň, zoroastriánské svatyně Kale-ye Asadan („ pevnost lvů “) a Chak-Chak (52 km severně od Yazd), Amir -Chakhmak mešita (Jome, XIV století) je vlastně celek historický komplex, skládající se z mešity, veřejných lázní, hotelu, mauzolea, tří nádrží a portálu jednoho z bazarů Yazd, pohřební mešity Makhbare-e Davazda-Imam („Svatyně dvanácti imámů“), Páteční mešita Jame (1324-1364, jedna z nejvyšších v zemi), mešita a mauzoleum Sayed Ron-ad-Din (XIV století), obrovské kopule Domu vody, zahrada Doulat-Abad, Bazarová brána se dvěma malými minarety „Alexandrova žalář“ Zendan-e Iskander (podivná kulatá stavba, jejíž stěny jsou pokryty nápisy se jmény všech šíitských imámů), Yazdovo muzeum (Aine-va-Roushani) v archeologickém komplexu “ Zrcadlový palác“, Přírodovědecké muzeum odboru školství města a historický komplex Bak-e Doulat.

A samozřejmě existují tradiční orientální bazary a v Yazdu jich není méně než 12, mezi nimiž jsou nejoblíbenější Bazar-e Khan, Jewelry Bazaar a Panje-Ali bazar. Pravděpodobně Yazd nejlepší místo v zemi koupit hedvábí, kašmír, brokát a taft, stejně jako všechny druhy textilu, což není překvapující: je to tkalcovský průmysl, který zajistil prosperitu města po mnoho staletí.

Chůze po střechách starého města v Yazdu je oblíbenou zábavou několika z nich nezávislí turisté cestování po centrálním Íránu. Budovy, až na vzácné výjimky, jsou umístěny tak blízko sebe, že procházku po střechách lze snadno nahradit promenádou podél úzkých uliček. Při výstupu po hliněných schodech buďte opatrní; většina domů a opuštěných budov je v havarijním stavu a měli byste opatrně stoupat na střechy.

Pro procházku po Starém Městě je lepší najmout si místního průvodce, který vám nejen poví o historii místa, ale také vás provede tajnými chodbami a dá příležitost nahlédnout do každodenního života. místní obyvatelstvo pozvat do domu. Najít doprovázející osobu nebude obtížné; průvodci nabízejí své služby na autobusovém a vlakovém nádraží.

Jak se dostat do Yazd

Yazd se nachází 300 kilometrů jihovýchodně od Esfahánu, 440 kilometrů severovýchodně od Shirazu a 630 kilometrů jihovýchodně od Teheránu. Nejpohodlnějším způsobem, jak se do hliněného města dostat, je pravidelné autobusy denně jezdící z Esfahanu, Shirazu a Teheránu do Yazdu. Autobusový terminál se nachází 10 kilometrů jihozápadně od centra města, nedaleko letiště. Na nádraží se dostanete taxíkem nebo mikrobusem z náměstí Beheshti a Azadi; jízdné je asi 10 000 IRR (~ 1,0 $). Vstupenky do meziměstské trasy nejlepší je nakupovat u cestovních kanceláří, a ne na nádraží; marže je minimální, ale personál vás vyzve nejlepší trasy převody a pomůže zařídit převody.

Železniční spojení spojuje Yazd s Teheránem. Vlaky jezdí třikrát denně přes Kašan, Qom a Bandar Abbas; doba jízdy je přibližně osm hodin, v závislosti na třídě vlaku. Lety z Teheránu odlétají ve 20:35 a 22:20. Jízdné začíná na 50 000 IRR (~ 5,0 $) na osobu, jednosměrně.

Mezinárodní letiště Yazd, které se nachází 10 kilometrů od centrální části města, přijímá několik denních letů z Teheránu. Doba letu z hlavního města Íránu do Yazdu je 70 minut; lety jsou provozovány dvakrát denně. Několikrát týdně jezdí z Yazdu do Damašku a Dubaje.

Yazd od A do Z: mapa, hotely, atrakce, restaurace, zábava. Nakupování, obchody. Fotografie, videa a recenze o Yazdě.

• Zájezdy na květen okolo světa
• Zájezdy na poslední chvíli okolo světa

Nejcharizmatičtější město Íránu, starověký Yazd, se nachází přesně ve středu země, v téměř stejné vzdálenosti od Isfahánu, Kermanu a Shirazu. Je tu všechno, co cítíte, jako byste spadli na jinou planetu: celé lesy větrných věží - „badgirů“, díky složitému systému turbulencí, které přivádějí čerstvý vzduch do domů strádajících z letních veder, nejstarší zoroastriánský chrám, posvátný oheň, který je již 15 století neutišitelný, a labyrint úzkých uliček starého města, kde se v tkalcovských dílnách rodí ty nejlepší hedvábné látky na světě, kdysi zachytily představivost samotného Marca Pola. Můžete zde strávit noc v jednom z neobvyklých hotelů: staré obytné domy se všemi jejich letitými atributy byly v Yazdě přestavěny na hostince a můžete si dát šálek ranní kávy v příjemné společnosti věřícího zoroastriána, který bude řeknu vám, že nebe je horké, ale peklo je naopak ledové (s čímž my, obyvatelé studené Moskvy, budeme stoprocentně souhlasit). Yazd je mimo jiné druhým nejstarším městem lidstva, obydleným dodnes - první zmínka o osídlení pochází ze 3. tisíciletí před naším letopočtem. NS.

Jak se dostat do Yazd

Jako většina měst v Íránu má Yazd vlastní letiště, na které se létá na mezinárodní i vnitrostátní lety. Nejpohodlnější způsob, jak se dostat do Yazdu, je přes Teherán na letech Aeroflot nebo IranAir z moskevského Sheremetyeva. Nejméně dvě letadla denně odlétají z Teheránu do Yazdu; doba jízdy - něco málo přes hodinu. Chcete-li se dostat z letiště do centra Yazd, vezměte si taxi (asi 6–10 EUR). Ceny na stránce jsou za říjen 2018.

Vyhledat lety do Tehranu (nejbližší letiště do Yazdu)

Vlakem

Do Yazdu se lze dostat také vlakem, a to jak z Teheránu, tak z jiných měst v zemi. Vlak Tehran-Yazd odjíždí každou noc, cesta trvá asi 6 hodin, cena jízdenky se pohybuje od 9 EUR v šestimístném kupé do 12 EUR v pohodlném voze (doporučujeme druhou možnost).

Autobusem

Do Yazdu se navíc můžete dostat meziměstským expresním autobusem z jakéhokoli města v Íránu. Připomínáme, že je lepší vzít si „super“ třídu s „občerstvením“ zahrnutým v ceně a klimatizovaným vzduchem. Mimochodem, silnice Tehran-Yazd je vynikající kvality a takový výlet lze klasifikovat jako velmi příjemný.

Doprava ve městě

Staré město Yazda lze snadno prozkoumat pěšky. Pro delší cesty můžete využít taxislužby: 4000-6000 IRR pro individuální cestu na uvedenou adresu a 1000-2000 IRR pro možnost nasednout do hromadného auta a vystoupit tam, kde je to nutné, směrem k taxíku. V Yazdě jsou také motocykloví taxikáři, kteří vás budou hnát ulicemi města s píšťalkou v uších. Takový výlet bude stát ještě méně a přinese vám mnoho dojmů!

Kuchyně a restaurace Yazd

Yazd nabízí cestovatelům vzácnou příležitost povečeřet ve starobylých budovách přestavěných na restaurace. Jedním z nejoblíbenějších podniků je restaurace Hammam-e Khan, jak asi tušíte, umístěná v prostorách starého hammamu. Zde si můžete vychutnat nádhernou perskou kuchyni pod rytmickým kymácením vody v lázních, ve stínu klenutých stropů a obklopeni propracovanou nástěnnou keramikou. Kromě toho téměř každá restaurace v Yazdě nabízí pohled na tento nebo onen mezník, například na Páteční mešitu (restaurace „Marco Polo“), jako bezplatný doplněk k jídlu, Staré Město(„Malek-o Tozhzhar“) nebo staré panství s nádhernou zahradou („Mozaffar“).

Nejchutnější sladkosti a koláče můžete ochutnat ve specializované cukrárně na bulváru Jomhuriyye -Eslami - mistři sladkostí pracují přímo před vámi a co je nejlepší, umožňují vám vyzkoušet si výsledek své práce.

Zastavte se v cukrárně Amiran Paludeh a vychutnejte si misku íránského sorbetu - palude z rýžové mouky, ovocné dužiny a růžové vody (1 500 IRR na misku).

Mapy Yazd

Nakupování a obchody

Hlavním nákupním místem v Yazdě jsou bazary starého města. Zde můžete vidět a koupit nádherné koberce (navíc pro více nízké ceny než v Teheránu a dalších oblíbených turistických městech země), kladivové a kožené výrobky, koření, sladkosti a suvenýry. Věnujte pozornost jazdským hedvábím, kterým se zde říká „tirma“. Můžete si koupit střihy látek nebo hotové výrobky - od šátků až po přehozy.

Zábava a atrakce Yazd

Staré město Yazda je jednou velkou atrakcí. Vzhled většiny zdejších budov se nezměnil více než jedno století: tmavě hnědé zdi budov ze surových cihel spálených na slunci a nadpozemské stavby větrných věží z bagdiru na každé střeše. Při výstupu na střechu jedné z budov přístupných veřejnosti můžete vidět nekonečné rozlohy pouště, která obklopuje Yazd ze všech stran.

Zoroastriánský chrám Atashkade je poutním místem pro vyznavače tohoto náboženství z celého světa. Posvátný oheň chrámu byl udržován od roku 470; je vidět malým oknem v centrální hale.

Muzeum vody představuje zajímavou expozici, která vypráví o starodávném způsobu dodávání vody do města podzemní tunely... Umění zařídit takový systém zásobování vodou je staré více než dva tisíce let!

Zoroastriánské věže ticha, které byly podle víry zoroastriánů používány k tomu, aby se tělo zesnulého přirozeně rozpadlo ve vzduchu, přestaly svému účelu sloužit až od 60. let 20. století.

Zoroastrian Towers of Silence se nacházejí kousek od města a jsou snadno dostupné taxíkem. Podle víry Zoroastriánů by se tělo zesnulého mělo ve vzduchu přirozeně rozpadat - mrtví byli proto odvezeni do vzdálených struktur věžového typu, kde byli ponecháni na horní plošině, aby je sežrali draví ptáci. Mimochodem, věže se nepoužívají od 60. let 20. století.

Za nádhernou islámskou architekturou se můžete vydat do páteční mešity, mešit Khazireh a Amir Shakmah.

Kousek od mešity Amir Shakmah se nachází komplex stejnojmenných budov, z jejichž vrcholu si můžete Yazd prohlédnout z téměř ptačí perspektivy.

Neignorujte krásný kazharský dům se 150 letou historií - Khan -e Lari. Zde můžete vidět některé z nejlépe zachovaných větrných věží, elegantní klenuté chodníky, výklenky a tradiční dveře.

Ceny na stránce jsou za říjen 2018.

Kdysi bylo město esoterickým centrem, místem, kde se shromažďovali mystici a gnostici, a dosud bylo 5-10% populace zoroastriánů - toto je starodávné náboženství uctívačů ohně, které má svůj původ v Íránu. Když se islám stal státním náboženstvím perského státu, podařilo se zoroastrijským Jazdům odolat nucené konverzi pravidelným placením daní. V Atashkadu („Ohnivá věž“) plamen nezhasl od roku 470 - více než 1530 let! Tady, na okraji města, je Dakhme neboli Kale-e Hamusha („věž ticha“), kde jsou mrtví pohřbíváni podle zoroastrijského obřadu.

Yazd je známý největší sítí „lan“ na světě - starověký systém studní vynalezený v Íránu, postupně se rozšířil do pouštních měst jiných oblastí a používá se dodnes. Mnoho domů je vybaveno špatnými větrnými věžemi (pro pasivní větrání) a jachty slouží jako jakési primitivní chladničky. Téměř všechny domy jsou postaveny z adobe - cihel z písku, hlíny, slámy a hnoje.

Město si zachovalo ohromující příklady islámských staveb a středověkých městských hradeb.

Region má pouštní klima - přes den velmi horké a v noci extrémně chladné. Stromy kvetou brzy na jaře.

Nenechte si ujít

• Mešita Jameh XIV století.
• Mešita Amir Chakhmak XIV století Yazdovo muzeum.
• Pohřební mešita Mahbare -e Davazda Imam („Svatyně dvanácti imámů“) - XII.
• Mauzoleum Sayeda Rona ad-Dina.
• Bag-e Dovlat je nádherný dům s vitrážemi a zahradou.
• Dungeon of Alexander.
• Chak Chak je důležitý zoroastriánský chrám, 52 km od Yazdu.

Měli byste vědět

Yazd je známý pro tkaní hedvábí, keramiku a sladkosti. Yazdovy bazary jsou možná nejlepším místem v Íránu na nákup hedvábí, kašmíru a brokátu.

Yazd je jedním z starověká města nejen Írán, ale i svět. Byla založena ve III. Tisíciletí před naším letopočtem - v oáze v poušti, 700 kilometrů od Teheránu, na jedné z důležitých karavanových tras z Indie do Střední Asie. Historicky se město nacházelo ve vnitrozemí země, daleko od hranic - a to mu umožňovalo držet se dál od válek a zkázy po celá staletí. Veškerá jedinečnost Yazdu tedy není jen v jeho starověku, ale také v tom, že dodnes se centrální část města zachovala téměř beze změny! Yazd je jedním z nejstarších, trvale obydlených míst na planetě.

1. Procházku zahájíme z okrajových částí historické centrum... Na křižovatce městských ulic obklopených borovicemi stojí hodinová věž - jedna ze dvou ve starém městě.

2. V Íránu je mnoho zajímavých památek, památek architektury a starověku. Ale zároveň je jedním z hlavních dojmů starověkých íránských měst jednoduše jejich atmosféra - staré ulice, uličky, domy z hlíny nebo cihel, ticho, klid, orientální pevnost ve všem. Zde je například malý detail - v budoucnu budete určitě věnovat pozornost velkému počtu půlkruhových střech ve starém městě. Jedná se o jeden z klasických prvků perské architektury. Půlkruhová střecha umožňuje, aby se místnosti v horkém počasí méně vyhřívaly.

3. Kupole mešit se tu a tam tyčí nad tichými ulicemi. Velmi krásná mešita Imamzade je jednou z nich.

5. Yazd je starobylé město na trase starověké karavany. A její centrální část se za uplynulá staletí prakticky nezměnila. Zdá se, že tito obchodníci z minulosti se také na minutu zastavili - a chystají se ožít.

8. Komplex Amir Chakmak z 15. století je jedním z hlavních symbolů Yazdu. Komplex není jednoduchá mešita: jeho hlavní částí je třípodlažní Hosseinie, rituální budova určená k modlitbám a smutku za imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda.

9. Luxusní fasáda je obzvlášť krásná za večerního světla a v noci vypadá Amir-Chakmak a okolní náměstí prostě neuvěřitelně. Ale více o tom samostatně ...

10. Komplex Amir-Chakmak není daleko od srdce Starého města. Stačí projít pár ulic.

11. Na východě je vše blízko, vše je harmonické - starobylé zdi 15. století koexistují s rušnými ulicemi, po nichž lidé pilně kráčejí po svém podnikání ...

12. Je tu také další mešita.

13. A všude kolem - trhy a bazary. Kde na východě není bazar? :)

14. A obchod v bazaru probíhá pod přísnými názory Ruhollaha Chomejního a současného nejvyššího vládce Aliho Chameneího. Pod takovým pohledem můžete vážit alespoň půl gramu? :)

15. Na rušné křižovatce Starého Města je druhá stará hodinová věž Yazd, zdobená orientálními ozdobami a modro-modrými keramickými dlaždicemi, tradičními na východě.

16. Z hodinové věže začíná bulvár vedoucí ke svatosti starověkého města - mešita páteční katedrály 12. století.

17. Bulvár, jako geometrická osa, spojuje dvě městské dominanty: na jednom konci - mešita, a při pohledu opačným směrem - stará hodinová věž.

18. Luxusní páteční mešita (Kabir, Jame), zdobená dlaždicemi, vzory a dlaždicemi, je hlavní mešitou města. Byl postaven ve století XII a později byl přestavěn ve století XIV. Tato mešita je viditelná téměř odkudkoli v Yazdu - její 52metrové minarety patří k nejvyšším v Íránu.

20. Na náměstí před Páteční mešitou je mnoho obchodů se suvenýry a obchodů, kde můžete koupit vše od spotřebního zboží a nádobí až po velkolepé boxy z velbloudí kosti a luxusní perské koberce.

22. Neuvěřitelné labyrinty ulic, staré domy adobe. A to vše není okázalé - to vše stojí prakticky v původní podobě po celá staletí! A nejzajímavější je, že život v těchto ulicích je stále měřený a jako obvykle.

23. Motocykl se spolujezdcem zabaleným do černého čadoru na zadním sedadle bude rušně bzučet.

24. Rolník vyjde na ulici ...

25. A opět ulice, domy Adobe, zdi, rozšířené o klády kvůli spolehlivosti ...

26. Všude v Yazdu lze vidět takové věže - badgiry. Badgir je tradiční prvek v íránské architektuře, který slouží k větrání budov a udržování normálních teplot v nich. Badgir je ve skutečnosti přírodní kondicionér. Při mírném větru vstupuje vzduch procházející větrným válečkem do jeho šachty a klesá dolů do místnosti, pod kterou je bazén nejčastěji instalován. Při chlazení se tok rozděluje - studený vzduch zůstává v domě, zatímco horký vzduch stoupá nahoru šachtou na opačném konci místnosti. Nahlédneme do větrací šachty Badgiru, kdy si jeden ze starověkých íránských domů prostudujeme trochu podrobněji.

27. Starověké ulice se ponoří pod oblouky kamenných oblouků ...

28. Kopule, oblouky ... Vyřezávané dveře .... Badgirské věže ... Minaretové kupole ... Ulice .... Labyrinty ... Efektní oblouky ... Kopule ... Staré časy! Zdálo by se, že neexistují žádné zvlášť jasné dominanty, ale tak chytlavé! Touláte se hodinu nebo dvě nebo tři. Starobylé město Yazd má neuvěřitelně silnou energii. Nicméně asi jako všechna místa, která jsme v Íránu navštívili. Neobyčejně zajímavá země!

35. „Klimatizace“ - badgiry na střeše jednoho z bohatých sídel, kde nyní sídlí čtyřhvězdičkový hotel.

36. Yazd se nachází v poušti a je obklopen horami. Snad si tím po staletí zachoval svůj historický vzhled.

38. Jedna z dochovaných věží hradeb pevnosti a modrozelená kopule mešity v pozadí.

40. Zajímavé dveře. Brána do starého města? :)

41. Mírně daleko od Páteční mešity a přilehlých čtvrtí hliněných domů se nachází luxusní zahrada Doulat-Abad, bývalé sídlo Karima Khana Zanda. Zahrada byla postavena v roce 1750 a je to palác obklopený borovými alejemi a sady. Nachází se zde také nejvyšší badgir v Íránu (33 metrů).

46. ​​V zahradě rostou tomel a granátová jablka, jejichž zbytky po sklizni visí na větvích až do zimy.

48. Náboženské bannery ...