Erupce sopky na Novém Zélandu zabila pět lidí. Sopka Sinabung

Indonésie: následky erupce hory Merapi (březen 2020).

Indonéská sopka Mount Merapi v pátek dvakrát vybuchla, vypálila oblaky popela až do výšky 6 kilometrů (4 mil) k obloze a způsobila uzavření dvou letišť.

Národní agentura pro zmírňování katastrof uvedla, že varovný stav sopky, zvýšený z nejnižší úrovně minulý měsíc, se nezměnil a 3kilometrová (nezapočtená) oblast kolem kráteru zůstává v platnosti.

Řekl, že první erupce nastala v 8:20 a trvala dvě minuty. Večer Merapi znovu vybuchla a vychrlila sopečný popel až do výšky 2,4 km (1,5 mil), uvedla místní vulkanologická agentura.

Materiály uvolněné první erupcí byly vytlačeny na sever, což mělo za následek dočasné uzavření mezinárodní letiště Ahmad Yani v hlavním městě Jávy, Semarang a na letišti Ade Sumarno v Solo, uvedli úředníci.

Hora se nachází asi 30 kilometrů (18 mil) od města Yogyakarta na hustě obydleném ostrově Jáva.

Asi čtvrt milionu lidí žije v okruhu 10 kilometrů (6 mil) od sopky.

Poslední velká erupce Merapi v roce 2010 zabila 347 lidí.

Indonésie, souostroví s více než 250 miliony obyvatel, leží na Ohňovém kruhu Tichého oceánu a je náchylné k zemětřesením a sopečným erupcím. Státní seismologové sledují přes 120 aktivních sopek.

Výzkum ukazuje, že policejní hlášení trestných činů snižuje pravděpodobnost budoucí viktimizace

Od vymáhání práva, veřejné organizace a úředníci veřejného zdraví pracují na vývoji účinných strategií prevence kriminality, nový výzkum z University of Iowa ukazuje, že jednotlivci, kteří nahlásí, že byli viktimizováni policií, mají menší pravděpodobnost, že se stanou budoucími oběťmi trestného činu, než ti, kteří tak neučiní. Studie uživatelského rozhraní sledovala celostátní kohortu více než 18 000 lidí, kteří se stali obětí trestných činů, jako je např.

Trump kritizuje Amazon ohledně daní a poštovného (Aktualizace)

Ve čtvrtek americký prezident Donald Trump znovu zasáhl Amazon, když řekl, že technologický gigant nebude platit svůj podíl na daních a využívá americkou poštovní službu. Tweetování prezidenta o Amazonu, společnosti, kterou také kritizoval, zatímco během kampaně znovu vyvolalo obavy, že by online gigant mohl čelit kritice ze strany antimonopolních regulátorů. „Na rozdíl od jiných neplatí téměř žádné daně státním a místním vládám, používají náš poštovní systém jako svého doručovatele (způsobují obrovské škody USA) a trpí tisícitisícovými spory.

Bakterie mohou přetížit budoucnost čištění odpadních vod

Čistírny odpadních vod mají problém s PR: lidé neradi myslí na to, co se stane s odpadem, který spláchnou do záchodů. Ale pro mnoho inženýrů a mikrobiologů jsou továrny semeništěm vědeckého pokroku, což přimělo jejich prodejní organizaci, aby navrhla změnu názvu na „zařízení na rekuperaci vody“. Je to proto, že odpadní vodu z našich umyvadel, toalet, sprch a praček mohou vědci a unikátní bakterie proměnit v cenné produkty, z nichž některé byly objeveny jen náhodou už v 90. letech minulého století. Ti opozdilci do výzkumu

NASA sledovala, jak hurikán Aletta kdysi zesílil, nyní rychle slábne

Když tropická bouře Aletta zesílila a stala se hurikánem ve východním Pacifiku, byla shora vysílána globální srážková mise nebo základní družice GPM, aby se analyzovaly úrovně velkých hurikánových srážek. O víkendu 9. a 10. června však Aletta čelila nepříznivým podmínkám a rychle slábla. Aletta byl silný hurikán s větrem o rychlosti asi 85 uzlů (98 mph), když obecná observatoř

Nezávislým cestováním po Indonésii jsem se dostal do Městečko Berastagi od jezera, abych se podíval na sopky, které jsem v životě naživo neviděl, se nepřiblížil a navíc nevyšplhal na vrchol.
Druhý den jsem šel do jedné z nich, která byla velmi zajímavá a dostupná (přečtěte si tento příběh a také informace o sopce), ale chtěla jsem vylézt i na sopku Sinabung Sinabung. Bylo to začátkem února 2013. Ale až teď, v říjnu 2016, o tom píšu.

Mount Sinabung - informace

Sopka Sinabung s výškou 2460 m se nachází na severu ostrova Sumatra v Indonésii, 25 km od města Berastagi a 90 km od velkoměsto Medan, kam přijíždí většina turistů, aby se také dostali k sopce, jezeru a dalším zajímavá místa na Sumatře.

400 let byla sopka nečinná a v srpnu 2010 došlo k první erupci po hibernaci. Probudil se. Při další erupci Mount Sinabung v listopadu 2013 a poté rapidně vzrostla její aktivita, erupce dvakrát na začátku roku 2014 a pak stále častěji v roce 2015, zvláště silné emise a mnohonásobné erupce byly pozorovány v roce 2016, kdy se lávový dóm zhroutil a znovu zde zemřel lidé. Nyní, po všech těch erupcích, na něm není téměř žádný les ...

Ale zpět k mému výletu 5. února 2013 ... Tehdy jsem o něm nic nevěděl, ovládla mě zvědavost, touha vidět nevšední a získat další dojmy.

Na Sinabung bylo nutné jet pouze s průvodcem a stálo to slušné peníze 300–350 tisíc indonéských rupií, což je pro nezaměstnanou cestující samostatně a utrácející své těžce vydělané úspory každý den drahé (pak to bylo na burze 35 dolarů hodnotit). Nebyl nikdo, kdo by se přidal, nebyl nikdo, kdo by byl ochotný na tuto sopku vylézt, a tak jsem s obavami koukal na seznam mužských turistů visících v Turistickém informačním centru ve městě Berastagi, kteří ztratili cestu zpět a zemřeli, popř. byli nalezeni po několika letech, rozhodli se opustit tento podnik ...
Po návštěvě sopky se ve mně však zvedla zvědavost a druhý den jsem se přesto rozhodl na sopku Sinabung Sinabung podívat.
Jelikož mi naprosto každý, od koho jsem se ptal, řekl to samé, totiž - kategoricky nejít sám bez průvodce, rozhodl jsem se na něj alespoň podívat, postavit se vedle něj, podívat se, co to je a proč nejít. Jako člověk obdařený skvělou představivostí jsem si myslel, že prostě půjdu nahoru, projdu se, uvidím, jak to vypadá, a vrátím se – jen jsem si to tak představoval.

Hosteska penzionu mi dala velmi jednoduchou mapu - schéma, vysvětlila, jak se tam dostat, ale několikrát mě varovala, abych nelezl nahoru a že poslední autobus (jako tuk-tuk) zpět do města jede ve 4. hod. Koupil jsem cestou 2 plastové sklenice s vodou, v malém batůžku byl načatý balíček sušenek a s tím vším šel na doraz. Začalo to 5.2.2013 asi v 9h a po hodině natřásání ve starém bemu (něco jako mikrobus) jsem byl na správném místě. Cesta z Berastagi do Kavarského jezera Kawar nebo Danau Kawar stojí 7000 rupií... V druhé polovině cesty už bylo z okna vidět právě tuto horu. Jen vrchol je schovaný za mraky.
Na konečné zastávce byla nějaká budova, kde seděli dva muži, upřesnil jsem směr, ještě jednou mě varovali, ať nejdu na horu a že půjdu jen kolem, odešel jsem, rád, že nevzali já od vstupné 4000 rupií(pak je to jen 13 rublů).

Jezero Kavar

Jezero Kavar, které se nachází téměř na úpatí sopky Sinabung, se jako tajemné zrcadlo skrývá v tichu těchto míst. Bylo to takové slunečné ráno.
Stojící u jezera turistické stany na plošině pod baldachýnem, ze které právě vystoupilo pár lidí. Proč jsem k nim nešel? Jednak jsem se nějak neodvážil, logicky zdůvodněno tím, že když půjdu na sopku, tak musím jít hned, jinak se všechno zatáhne a nic neuvidíte a společnost je prý velká a teprve se probouzejí , což znamená, že to zabere spoustu času. Za druhé, mají dost lidí i beze mě, nebo jsou to takoví odvážní chlapi, asi už ten vrchol navštívili a vůbec, bylo mi řečeno, ať na horu nelezu a jdu jen na dno a hotovo.
Šel jsem kolem, kochal se pohledem na krásné jezero, ještě trochu po dobré cestě a pak podél zeleninových zahrad, odkud byl výhled na horu a její vrchol, sotva viditelný v mracích.

Viděl jsem nápis "Sinabung-5km" a rozhodl jsem se prostě přiblížit. Už bylo jasné, že objet sopku kolem nebude možné. Hora byla celá pokryta lesem a její vrchol byl skryt v mracích, takže byla vidět pouze spodní polovina. Abych byl upřímný, chtěl jsem vstát, ale strašně jsem se toho bál a byl jsem nervózní, jako před zkouškou, protože Moje podvědomí zřejmě vědělo, kdyby něco - lezu nahoru - tak si pospěšte!
Dva sedláci, kteří kopali na poli zelí, mi ukázali cestu, jak pokračovat a já šel do lesa.

Jak jsem vylezl na horu Sinabung

Musím říci, že na diagramu nebyly napsány žádné vzdálenosti, a proto, když jsem rychle došel k tomuto znamení, jsem jako velkomyslný člověk nepřikládal žádný význam tomu, že jsem již prošel krátkým úsekem a začal jsem stoupat, bát se a doufat, že stále překonávám první část (nevšiml jsem si, že je to ona na schématu), a pak bude cesta, která je na schématu nakreslena, a možná i lidé. Tak jsem si to představoval. Šel jsem do lesa a začal jsem stoupat, říkal jsem si, že dovolím jen kousek a hned zpět.

"Ujdu 100 metrů, podívám se i do džungle, nikdy jsem v džungli nebyl, ucítím to a hned se vrátím," pomyslel jsem si a vstoupil do lesa. Pak bylo dalších 100 metrů a dalších 50 a pak dalších 30 a 20 ... Říct, že jsem se bál, neznamená nic - měl jsem hrozný strach! Ale bylo to také velmi zajímavé, i když jsem si dával pozor, abych nepotkal žádná zvířata, hady nebo jiná nebezpečí, která by mohla okamžitě přitahovat a dokonce přitahovat mou představivost. Nejprve jsem proto šel snadno a rychle, jako torpédo, jako beranidlo a pomyslel jsem si - no, teď rychle půjdu trochu a zpátky. Takže vyběhnu kousek do hory a vrátím se. 🙂
Stezka byla nejprve asi 1 m široká, pak se zúžila na půl metru. Půda je velmi mokrá a kořeny stromů, které sloužily jako přirozené opěrné stupně, byly kluzké. Není divu, že začátek února, lépe řečeno 5. února 2013, je období dešťů, každý den prší. Navíc na horách je více oblačnosti.

Někdy jsem musel dát nohu dost vysoko a chytit se za větve nebo kořeny nahoře umístěných stromů a někdy se naopak podlézt pod padlé velké stromy, ale to mi nedělá problém - a natažení mi umožňuje zvednout nohu mám nahoře a při mém malém vzrůstu není těžké zalézt pod strom. Někdy se cesta rozdvojila, jak se ukázalo, a obcházela obrovské houštiny pandanů. Občas jsem se otočil a fotil, abych neztratil cestu zpět. (Škoda, že jsou vzácné a že se ukázaly jako nekvalitní).
Celou dobu se mi v hlavě točil seznam ztracených lidí, které jsem ve městě viděl a na které jsem si vzpomněl i na známou postavu - "Otec Fjodor" z filmu "Dvanáct židlí". Jen helikoptéra za mnou nepřijela, můj telefon byl ten nejstarší malý (ne chytrý telefon) a nebyly tam vůbec žádné místní SIM karty - obvykle to nekupuji a peníze na telefon na volání roaming taky nestačí...byl tam třetí měsíc mého druhého nezávislé cestování v Asii a teprve druhý týden cestování po Indonésii.

Brzy se ukázalo, že už není třeba čekat a že opravdu jdu po cestě na vrchol, přesně po té, před kterou mě Don’t climb varoval! NELEZTE!

Sedl jsem si k odpočinku na první místo - to je asi po 1,3 km od začátku. Přes bušení srdce a lehké závratě mi emoce nedovolily pocítit únavu naplno. Přitom už bylo jisté zadostiučinění z toho, co se udělalo, prošlo. Tento pocit dovolil jen trochu se uvolnit. Poté, co jsem vyprázdnil plastovou sklenici vody a pověsil ji na tyč ze stromu jako vodítko, rozhodl jsem se, že půjdu ještě půl hodiny a vylezu dále nahoru.
Musím říct, že dál to bylo strmější, těžší a mnohem těžší. A srdce mi bušilo čím dál víc. Cestou jsem narazil na spoustu ztracených pánských bot - tenisky, tenisky, dokonce i pantofle - všechny jednu po druhé. Opět jsem spěchal, protože jsem se musel vrátit před deštěm.
Moje fantazie nakreslila takový obrázek - pokud se spustí silný liják, může se tato cesta změnit v horskou lesní řeku (jako u vodopádu v Thajsku) a já budu chodit po kolena nebo dokonce po pás, pokud to půjde, ve studené vodě , nevěda, kam šlápnout, a tak těžké, plné špíny, háčků, kořenů a kamenů. Moje tenisky byly mokré a zdaleka ne bílé (jiné jsem neměl). A na již projeté cestě byla dvě nejobtížnější místa na sestup, zvláště v dešti.

Ale touha překonávat se, vítězství, vzrušení, nebo ten mladistvý maximalismus, který se i přes věk stále zachoval, dokázat něco někomu neviditelnému nebo sobě samému, nebo skutečné objevování sebe sama ... nevím, tohle mě vedlo dále a dále. Šel jsem džunglí úplně sám. Vyšplhal jsem na sopku po lesní cestě v divočině ostrova Sumatra ve vzdálené Indonésii. Tato drzost byla působivá, ale zároveň hraničící s hloupostí, nebezpečím, jako ostří nože. Říkal jsem si: "No, ještě 10 minut, no, dalších sto metrů, no, před touhle zatáčkou a pak až do toho stromu." Dokonce jsem si vzpomněl na fragment filmu o pilotech, který jsem viděl před 20 lety, byl tam takový koncept - bod, odkud není návratu, tzn. bod, ze kterého se v případě potřeby může letadlo vrátit zpět na letiště, odkud vzlétlo. Kde je můj bod, odkud není návratu? A čím výše, tím to bylo strašlivější a nebezpečnější, nemluvě o zdravotním stavu - najednou jsem si vzpomněl, že mi není 20 let, ani 30, a dokonce ani 40 - měl jsem se brát vážněji. Kéž bych mohl potkat turisty, pak by to bylo jednodušší, jako včera, když jsem tam šel, ale bohužel. Nikdo kromě mě tu nebyl. Pochopil jsem, proč sem lidé nechodí v dávkách a proč průvodci berou takovou sumu.

Najednou mé duševní uvažování přerušil velmi zvláštní zvuk, křupnutí, které bylo slyšet velmi blízko, asi 8 metrů ode mě, z hlubin džungle. Dodnes nevím, co to bylo nebo kdo. S největší pravděpodobností to byl nějaký druh zvířete a já se hnal dál, poháněn novou vlnou strachu.

A cesta se mezitím kroutila a zužovala a zužovala, někdy z ní odbočovaly větve jedním nebo druhým směrem, a pak se u mě zvýšila ostražitost, pozornost a kontrola, víc jsem si uvědomoval vážnost toho, co se děje.

Nakonec se objevila velmi malá plocha rovného místa, otevřeného na jedné straně, kde můžete klidně stát a dokonce se posadit, abyste popadli dech a obdivovali úžasný výhled na jezero Kavar, pole a vše, co bylo pod ním.

Celou tu dobu jsem procházel džunglí a nikdy nebyl otevřený prostor, abych pochopil, kde jsi. Páni, jak vysoko jsem se dostal! Jezero vypadalo tak malé. Mraky a mraky poháněné větrem plavaly níž i výš než já, zdálo se, že se jich mohou dotýkat ruce. Vypadalo to velmi krásně a neobvykle, zvláště v takových podmínkách. Stál jsem unavený, na tomto malém kousku rovného povrchu a zažíval naprosto úžasné pocity sám se sebou a tím obrovským světem, který se mi otevřel jako v okně džungle dokořán.

Obvykle mám v takových chvílích úžasný pocit letu a štěstí, který prostě praskne, uvolní stres a dodá další sílu. Ale srdce mi stále bušilo ze všech sil, už mě bolela hlava a už bylo vynaloženo hodně energie, tak jsem se jen v klidu kochal výhledem a odpočíval, když jsem si uvědomil, že nestačí vylézt nahoru, musím moci se vrátit v pořádku a v pořádku.
Fotil jsem, bohužel ne nejlepší kvalita kvůli nedostatku slunce a neustále procházejícím mrakům. Trochu jsem si odpočinul. Z toho, co jsem udělal, byl příjemný pocit, ale myšlenka na pokračování v cestě mě stále znepokojovala. Byla to lstivá myšlenka.
- "A co když půjdeme dalších dvacet nebo třicet metrů, nahoru, blíž k vrcholu," - točilo se mi v hlavě. Chtěl jsem vidět, co se bude dít dál. Zde je již vegetace mírně odlišná a stezka je ještě strmější než v předchozích úsecích. Pochopil jsem, jak moc jsem toho prošel, a to na jednu stranu napovídalo, že se musí něco změnit a možná bych alespoň vyšel do prostoru, odkud bych viděl na vrchol. Ale zároveň jsem cítil a bál se, že je to nebezpečné a nebyl jsem si jistý, že se z toho dostanu, nebo spíš z nohou, že tato hora přijme mě a Boha, nebo neznám někoho jiného , by mi to dovolil a chtěl by mě zachránit, kdyby se něco stalo.
Přemluvil jsem se k dalšímu „jen trochu“ a znovu jsem se ponořil do houštin. Po 10 metrech jsem však včas pochopil a učinil naprosto pevné a nejsprávnější rozhodnutí v celém svém životě - vrátit se! Byl jsem opatrný, protože svah byl s každým krokem mnohem strmější a cesta, která vedla nahoru, se stáčela velmi obtížně, někdy jedním nebo druhým směrem, obcházela přerostlé rostliny, a obecně byla úzká a někdy byla sotva postřehnutelná. pohled, alespoň pro mě - začátečníka, který se bojí všeho. Ani po 5-7 metrech není vůbec vidět, kudy tato cesta půjde a co tam je. Při vzpomínce na seznam ztracených chlapů, který se mi točil v hlavě, jsem si nebyl jistý, že snadno najdu cestu zpět. Navíc mi v hrudi divoce poskakovalo srdce, točila se mi hlava a bolela mě, únava a strach, že nestihnu do deště, byly dostatečnými důvody, proč skončit. Jo a v mém arzenálu byly fotky a dobytí slušné dálky! (více než 4,2 km, podle značky níže)
Přesvědčovat se, že je to i moje, velmi velký úspěch - a je tomu skutečně tak, a abych svému andělu strážnému nevytvořil nesnesitelný úkol, trochu jsem si na tomto plácku odpočinul, znovu se podíval na jezero, poděkoval prostředí, pak dopila druhou a poslední plastovou 200 gramovou sklenici vody a s pocitem splněné „povinnosti“, vlastním souhlasem a dokonce uspokojením začala rychle klesat ve strachu, že ztratí cestu nebo neuvidí požadovaný obrat. .
… Přirozeně, čeho se bojíte, se stane. Došel jsem tedy k místu, kde se úzká stezka rozcházela ve dvě, ohýbala se kolem obrovské rostoucí tropické rostliny a tvořila další keř pandanu velkého. I ten druhý díl měl jakousi nepochopitelnou odnož.
- "A-ah, co dělat, s kým jít!?" Díky bohu, že když jsem ušel asi pět metrů, přemýšlel jsem, ve spěchu jsem narazil na nějaký zádrhel, okamžitě jsem se rozhodl: "Aha, to je znamení," - otočil se a zase šel dolů, ale tentokrát po pravé straně cesta. Vypadalo to jako můj anděl strážný nebo Pán Bůh nebo moje ... něco božského neznám, všichni hned podpořili mé správné a pevné rozhodnutí odmítnout jít na vrchol a teď si úlevně povzdechli.
Takže jsem se „škrábal“ dolů plnou rychlostí ... a čím dál, tím bezpečněji a jistěji jsem se cítil. Odletěla ze mě zátěžová vlna, už jsem se tolik netrápil. Jen jsem si myslel, že jedna těžká překážka k sestupu už je za sebou, což to usnadnilo.
Asi ve 2/3 cesty zpět, a to je asi 2,6 km, se začaly ozývat lidské hlasy a smích, pak jsem se cítil úplně v klidu a přestal jsem se bát, ale pokračoval jsem v pohybu stejně vysokou rychlostí. Hlasy byly stále blíž a hlasitější a po dalších 15 minutách jsem dole uviděl společnost kluků a holek. Seděli na padlých stromech, na stejném relativně mírném místě, kde jsem poprvé spočinul.

Nečekali

Dokážete si představit reakce a tváře lidí, kteří si jen tak sedli, aby si odpočinuli při výstupu na sopku, kteří nečekaně uviděli drobnou křehkou dívku v bílé bundě - mě, jak sestupujem shora a pitvám exotické džungle Sumatry se svým sebevědomím rychlá chůze.

- "Odkud jsi? Odkud jsi přišel ?! Jsi sám ?! Jsi sám? Co tu děláš? Co tu děláš?!" Jsi blázen?“ „Tyto a další otázky mi byly adresovány s neskrývaným překvapením a obavami ze rtů aktivní indonéské dívky Nettie, která naštěstí mluvila anglicky.

-"Ano. Jsem sám." Jdu shora. Jsem z Ruska." - odpověděl jsem a sotva popadal dech.

Řekl jsem jim celý svůj příběh. Ukázal jsem diagram, který jsem špatně přečetl. Jak jsem šel a jak jsem si myslel, že dojdu na cestu (kterou jsem před lesem minul). Pozorně poslouchali, zdálo se, že je moje šílenství trochu zarazilo. A pak ukázala na fotoaparátu snímky jezera, které jsem pořídil.

- "Takže jsi to skoro dokázal!" Zbývalo jen málo!" - vykřikla Nettie. Vše přeložila svým indonéským přátelům a ta starší se podívala na můj diagram a řekla, že je lepší to nepoužívat.

Pak se zeptala, kde bydlím.

"V Berastagi," odpověděl jsem na otázky jako obvykle. Srdce mi stále silně bušilo, ale můj dech se postupně uklidňoval. Ošetřili mě vodou ze speciální gumové nádoby, kterou mi nosí za zády v batohu. Ještě jsme si trochu povídali a tady...

"Jdeme na vrchol, pojď s námi," navrhla Nettie a všichni také soucitně souhlasili. - "Máme vodu, nějaké občerstvení ke svačině, podělíme se s vámi, a pak, až sjedeme dolů, odvezeme vás zpět do města na motorce" ... Pak jsem si vzpomněl, že poslední autobus do město odjíždí v 16 hodin.

Abych byl upřímný, byl jsem takovým nečekaným návrhem šokován a dokonce jsem se trochu zamyslel. Do konce sjezdu zbývalo jen něco málo přes kilometr! Byl jsem docela unavený, i přes tuhle zastávku, jestli se to tak dá nazvat. Před očima se mi objevila již zajetá cesta. Váhal jsem, ale zároveň jsem si v duchu říkal: „Takový zázrak se může stát jen jednou v životě a jen se mnou. Tohle je šance, kterou byste se neměli vzdát."

A šel jsem znovu!

Bože, jak tě miluji, za všechna ta překvapení a kouzla! Ukázalo se, že to byli ti samí lidé, kteří byli ve stanech u jezera, kolem kterého jsem ráno procházel. Bylo jich osm, většinou mladí kluci a děvčata - studenti. Přihlásili se na internetu, speciálně se shromáždili a přišli na toto místo z různých měst v Indonésii, aby společně vyšli na vrchol. Byla mezi nimi i dívka z České republiky a místní průvodce, ten starší, který věděl, jak na sopku.
Takový vývoj událostí jsem přirozeně nečekal, navíc jsem byl hodně unavený, hlava se mi točila i přes odpočinek a další množství vypité vody. Ale rozhodl jsem se - dostat se na vrchol!
Podruhé po stejné cestě, ale už s jinými silami, nebo spíše téměř bez nich - to už není tak zábavné a cool. Ano, a tato cesta se mi zdála tak šíleně dlouhá, dlouhá a únavná, že když jsem se podruhé ocitl právě na tom místě s krásným výhledem na jezero, zdálo se mi, že uplynula věčnost. Bylo to opravdu daleko. A opět odpočívej na již známém místě, jak jsem si mohl myslet, že se vrátím tentýž den. Byl jsem ale už tak unavený, že ani tento krásný výhled na jezero na mě nyní nepůsobil tolik potřebným a užitečným emočním účinkem.

A zase na silnici, je to tady – místo, odkud jsem se před pár hodinami rozhodl vrátit. Měl jsem obavy, jako bych šel po otisku kousku svého života, své minulosti. Protože tento úsek byl opravdu náročný a cesta byla téměř neviditelná, schovávala se mezi zarostlými keři a stromy a utíkala stále strměji do vysokého neznáma. Snažil jsem se být hodný, ale bylo to dáno s velkým úsilím.

Trochu emocí přesto vzrostlo, když jsme vstoupili do otevřené, holé části cesty. S jistou úlevou jsem si povzdechl, ale to byl jen začátek nové sekce s vlhkou červenou zemí protkanou výmoly a kameny. Samozřejmě jsem už neměl rychlost a stále častěji jsem musel zastavovat na odpočinek. Síla není vůbec stejná, i když jsem se snažil, jak jsem mohl. Děkuji, jeden z kluků byl vždy vedle mě, protože řetěz se natáhl 50 metrů. Samozřejmě jsou mladí a s čerstvou silou a už jsem je uklidil. Dobře, napil se vody a pokračoval.

Ale pak to bylo velmi těžké. Toto je úplně poslední a nejstrmější úsek. Sklon povrchu byl 60-70 stupňů i více. Vylezli jsme po hladkých velkých a středních kamenech o velikosti 50-80 cm vyčnívajících na povrch, které byly prorostlé půdou dost kluzké a mokré. To bylo něco! Dodnes si pamatuji, jak mi srdce vyskočilo z hrudi a šíleně se mi točila hlava a bolela mě hlava. Jen jsem se modlil k Bohu, aby se mé srdce nezastavilo, a vše ostatní mi pomáhalo vyrovnat se zřejmě s mou vrozenou vytrvalostí, aspirací a touhou, stejně jako prošel před pár týdny v Malajsii desetidenním kurzem vipassany. - meditace. Stoupal jsem a neotáčel se, abych neztratil pozornost, nerozptyloval a neuvolnil svou mysl. Myslel jsem, že pravděpodobně krásné výhledy za mými zády, ale okamžitě tu myšlenku zahnal. Poprvé v životě jsem na to neměl čas, zvolil jsem to hlavní - zaměření na sebe a svůj bezpečnostní úkol, na kterém závisel jak můj život, tak dobrá nálada mých nových známých, kteří mi nabídli, že půjdou do top a zažijte tento nezapomenutelný zážitek.

Mezitím se ozývaly radostné výkřiky dívek, které dosáhly samého vrcholu. Všechno bylo v mracích, v této husté mlze ani nebylo vidět, že je vrchol tak blízko. Ale stejně jsem musel stoupat dál. V jednu chvíli jsem tomu klukovi dokonce navrhl, že jdu vedle, ať jdu sám a přijdu později, nechtěl jsem ho moc zatěžovat a zpomalovat, protože jsem potřeboval každých deset metrů zastavit a cítil jsem trochu trapné. Ale řekl, že už zbývá jen pár metrů a přišli jsme. Pokračujme. Opravdu to bylo posledních pět nejstrmějších a nejtěžších metrů, které jsem se jako vyčerpaný olympijský vítěz plazil za povzbudivých výkřiků kluků a holek, kteří už stáli na rovné vodorovné ploše v mlze mraku. Musím říct, že to hodně pomohlo a za jásotu a potlesku jsem se vydrápal na vrchol hory Sinabung.

Na vrcholu sopky Sinabung

Vrchol sopky byl vodorovný povrch o průměru deset metrů, s kamenem uprostřed a na opačných stranách se rozcházely cesty. Nesmíme zapomenout, ze které strany jsme přišli. Je tu chladno a děsivě, jen fouká vítr.

Byla jsem tak unavená, že jsem zpočátku ani neměla sílu se usmát.

No a pak jsem se vzdálil a dokonce jsem vylezl na kámen, ze kterého mě málem odfoukl vítr.

Říká se, že odtud, z vrcholu hory Sinabung, je za dobrého počasí vidět, ale my jsme bohužel nic neviděli, protože jsme byli přímo uprostřed hustého mraku, takže i slunce vypadalo jen světlý bod. Místní proto radí lézt ráno.

Jen na pár vteřin se mraky rozestoupily a ukázaly nám kráter, ale zatímco se všichni chytili, přiběhli a dali foťáky, všechno zase zmizelo.

Takže díky těmto úžasným lidem jsem stál na vrcholu a sdílel štěstí všech. Všechno toho dne bylo poprvé v životě.

No, je čas vrátit se. Už jsem se cítil mnohem lépe, dalo by se dokonce říci dobře - odstěhoval jsem se)) a už jsem byl připraven opustit tento chladně větrný vrchol.

Sestup z hory

Sestup se zdá jednodušší, ale ne vždy tomu tak je. To může být nebezpečnější než lezení. A opět nová zkušenost. Vzhledem k velké strmosti svahu jsme sestupovali zády k hladině a čelem k mrakům, za kterými byly krásné výhledy. No, je to velmi neobvyklá aktivita plazit se zády a kořist dolů po skalách. Asi to vypadá legračně, jako atrakce. Nemám žádné fotografie tohoto zábavného pořadu. Poté se svah mírně zmírnil. Takto to šlo dále dolů.

Už to pro mě bylo mnohem jednodušší a tuto vzdálenost jsme v zásadě ušli poměrně rychle a hlavně bez vydatného deště, jen občas lehce mrholilo.

Snad už jsem popsal úskalí výstupu dostatečně, sestoupit se dalo, sice rychleji, ale už jsem cítil bolest všech svalů a kolena se mi připomněla po mé neobvyklé dvojité trase. A opět zde můžete vidět nádherné jezero Kavar, pro mě toho dne již počtvrté.

Kluci se bavili a byli šťastní. Byl jsem také velmi šťastný, ale neměl jsem dost síly na projevení emocí.

Zbývalo něco přes čtyři kilometry klesání, po pěšině podél mokrých kořenů stromů pořád dolů. Nově bude možné sednout po 2,5 kilometrech. To už jsem byl opravdu hodně unavený, motala se mi hlava a ty poslední stovky metrů jsem po zastavení jen hloupě jako robot na chůdách hýbal nohama a snažil se nespadnout. Začalo se stmívat a já jsem spěchal. Moc děkuji klukům, kteří šli vedle, i když jsem se přesto choval slušně a z lesa neodešel ani ten poslední. S mokrýma nohama, strašně špinavými teniskami a bez normálního jídla jsem dokončil svůj výstup na horu Sinabung. Z lesa jsme vyrazili asi v sedm hodin večer. Posadili jsme se přímo u zeleninových zahrádek, abychom si odpočinuli a počkali na další dva. Měl jsem žízeň. Chlápek mi podal plastovou láhev a já začal pít a pak to přišlo.

- "Kde jsi vzal láhev vody, jako by všem už dávno došla?" - "Z džungle Z džungle," odpověděl.

-"Pokuta!" - Myslel jsem si: - "Tohle piju vodu z džungle," - vzpomněl jsem si, že jsem cestou nahoru viděl nějaký malý potůček. No, už je pozdě, hodně jsem pil, a voda je vynikající a vše jsem dopil až do konce. Ať mi energie přírody doplní síly. Dívky vystoupily dříve a šly do stanů. No a už byla skoro tma a taky jsme šli ke stanům, které stály přímo u jezera. Pak jsem si uvědomil, že jsem definitivně „zasadil“ kolena do pole takové kampaně. Přesto si celkem myslím, že ano, ušel jsem po této hoře 15,5 kilometru a mohlo by to být méně, kdybych k těm chlapům přišel ráno.

Jakmile jsme tam dorazili, začalo pršet, začal jsem přemýšlet, jak bych mohl odejít do města, ale Nettie řekla:

"Neboj, teď na někoho počkáme a pak půjdeš s klukama, oni taky potřebují do Berastagi." Povídali jsme si při sezení u stanů a asi za půl hodiny přijeli dva chlapi na motorkách. Nettie řekla, že už půjdeš, dala mi do balíčku úplně novou pláštěnku - film.

Rozloučil jsem se se společností těchto úžasných chlapů, vyšel zpod kůlny a nasedl na mokrou motorku. Do města jsme vjeli za tmy a v prudkém dešti, který podél silnice zesílil a tryskal jako pevná zeď z kýble do všech děr a pláštěnka byla zvednutá od větru, trochu se rozbila a už nezachránila. Naštěstí o hodinu později, když jsme vjeli do Berastagi, přestalo pršet, poděkoval jsem klukům a šel do svého penzionu.

Bylo asi půl desáté večer, když jsem se, divoce unavený, mokrý, ale s pocitem vítěze či objevitele, vrátil do svého penzionu - malého soukromého hotelu. Všichni, kdo byli dole, včetně paní domácí, hned vše pochopili. Požádal jsem je, aby mi uvařili nějaké jídlo a klíče od sprchy. A po večeři a klábosení jsem taky musel všechno umýt, protože moje tenisky byly černé místo bílých a druhý den jsem se chystal odjet jinam. Den tedy skončil velkým mytím. Kde se vzala má síla, nevím.

Jsem neskutečně vděčný osudu, těmhle chlapům, sopce a džungli za všechno, co jsem ten den zažil. To je moje vlastní zkušenost, zkušenost cestování a poznání sebe sama. Mapa trasy visí v rámu na zdi v mém domě jako vzpomínka. A tento výstup je zmíněn v novinovém článku, pro rok 2013 viz záložka

Pokračoval jsem ve své nezávislé cestě Indonésií a vydal jsem se na malé bemo do Medanu, abych odtud odjel. (klikněte na název a přečtěte si další článek)

, .

Sinabung je nejvyšší aktivní sopka provincie Severní Sumatra, 2450 metrů nad mořem. Poprvé se z více než 400 let spánku probudil 29. srpna 2010, kdy výška emisí popela dosáhla jeden a půl kilometru a bylo evakuováno několik tisíc obyvatel okolních vesnic. Pak se sopka zklidnila a na jižním svahu vykazovala jen mírnou fumarolovo-solofační aktivitu, takže na mě v létě 2013 zapůsobila krása, která se mi otevřela.

Další erupce Sinabungu začala v září 2013 a vyvrcholila v lednu až únoru, kdy zemřelo 14 lidí (nebo 16 podle jiných zdrojů). Erupce z let 2013-14 byla doprovázena nejen zpívanými emisemi, ale také silnými pyroklastickými proudy. O těchto erupcích bylo na internetu napsáno mnoho, nebudu se opakovat a převyprávět již známé. Stačí jen googlovat... Nyní je na jižním svahu sopky jasně vidět jazyk ztuhlé lávy. Tady je to v celé své kráse. Není to špatné, tak nahromaděné, co?

V únoru už ruští kluci vylezli na sopku, takže není nic překvapivého na tom, že se mi v hlavě uhnízdily myšlenky na výstup na Sinabung ...

Realizace těchto myšlenek začala výletem k jezeru Lau Kawar, abychom prozkoumali situaci a podívali se na následky erupce.

V květnu 2014 byli místní obyvatelé v okruhu 5 km od sopky stále oficiálně evakuováni, ale ve skutečnosti se mnozí vrátili do svých domovů, aby je postupně dali do pořádku. Pro místní obyvatele, Karo lidi, je spousta práce: musíte vyčistit sopečný popel ze střech, shromáždit ho do pytlů (to je vynikající hnojivo), uklidit suť, zalátat střechy ... Vesnice nejblíže Sinabungu vypadají spíše smutně. Téměř všechny budovy mají rozbité střechy.

V bílých pytlích je sopečný popel.

Ukazatel směru evakuace.

Jezero Lau Kawar mělo dříve turistickou infrastrukturu: kavárny, kavárny, obchody. Dokonce tam byl i penzion. Nyní je vše opuštěno - lidé se bojí vrátit tak blízko Sinabungu. Právě od jezera začíná trať až na vrchol, který je vzdálený pouhých 5 kilometrů. Kdysi tady byla kavárna, přímo u vody.

Obydlených je pouze několik domů poblíž jezera. Šel jsem do jednoho takového: všechno uvnitř je víc než skromné. Ani postel.

Prohlédl si stezku k sopce. Ukázalo se, že je v naprostém pořádku, jen na samém začátku to trochu zarostlo. No, nezbývá než počkat na dobré počasí a vyrazit na vrchol Sinabung!

O několik dní později jsem se setkal v Berastagi s slavný cestovatel Michail Pavljuk... Právě se vrátil z jediné 9denní trati na Gunung Leuser a byl připraven připojit se ke mně v kampani Sinabung. Bylo pro nás velmi zajímavé podívat se na krátery zblízka a vylézt na lávový jazyk. Fotka sopky den před výstupem.

Vyrazili jsme druhý den po srazu, po obědě, s očekáváním, že někde na sopce strávíme noc a ráno vyšplháme na vrchol. Počasí se nevydařilo... Ale neustupujte, protože jsme se sešli!

Na začátku stezky je les stále zelený.

Ale čím výše, tím je šedivější - listy byly spáleny horkým popelem ...

Sestoupili jsme nízko, postavili stan a nocovali ve výšce 1800-1900 metrů, jelikož výše byly na svahu aplikovány plyny z velkých solfátorů.

Druhý den ráno jsme vyrazili na vrchol. Na některých místech je stezka posetá popadanými stromy, ale vždy se dá obejít nebo projít. Pyroklastické proudy se vylévaly z druhé strany, takže trať nebyla erupcí vážně poškozena a její sledování není obtížnější než dříve.

Nad 2000 metrů je vše černobílé, jako ve starém filmu ...

Zpočátku bylo ještě pěkné počasí. Otevřely se atmosférické výhledy na jezero.

Postupně se ale nebe zatáhlo hustými mraky. A erupce Sinabungu na pozadí mraků nevypadala tak působivě.

Občas na nás byl cítit zápach síry, ale ne moc, protože vítr foukal opačným směrem. Již po 1,5 hodině jsme dosáhli předvrcholové plošiny. Působí velmi futuristicky – jako by byli na jiné planetě. A mlha a mraky jen přidávají atomosféře...

V takové neobvyklé místo je nutné zanechat svou stopu.

Přívalové proudy odplavily popel - je to celé poseté hlubokými trhlinami.

Stezka vede až na samotný vrchol, kde je instalována triangulační tyč. Bohužel, kvůli mrakům není vidět ani zatracená věc a my sami jsme jako ježci v mlze ...

Rozhodli jsme se poflakovat se na vrcholu a počkat na dobré počasí. Na náplasti 6x6 se nedá nic zvláštního dělat, a tak jsme studovali tranzitní entomofaunu – hmyz, který přechází sopku na druhou stranu. Let je dobrý, ale druhová rozmanitost není velká: malí brouci, tesařík, střevlík a velké množství hmyzu. Dolů můžete jít pouze po cestě, protože popel je suchý pouze zvenčí a v hloubce 5-7 centimetrů je velmi mokrý a kluzký: se 100% pravděpodobností uklouznete. Výšlap k nově vzniklému kráteru přímo před námi byl proto z bezpečnostních důvodů zrušen. Vrchol Sinabungy změnil geologii - nyní zde nejsou 2 krátery jako dříve, ale 4. O hodinu později se mraky trochu vyjasnily a my jsme neopomněli využít této příležitosti k fotografování. Na této fotografii je mladý kráter přímo na hřišti a kouř z hlavního vlevo.

"Prsty" se neotevřely až do konce ...

Zajímalo by mě, jestli přežili? Takhle vypadali v roce 2013.

Na této plošině před hlavním kráterem bývaly stany.

A teď se dým valí dolů, takže jsme se neodvážili sestoupit.

Na vrcholu jsme stáli další hodinu, ale počasí se jen zhoršilo, a tak jsme se rozhodli vrátit. Cestou zpět jsem v houštinách vyfotil Míšu. Dopadlo to brutálně.

Sešli jsme do stanu, naobědvali se, sebrali se a popoháněni začínajícím deštěm jsme se vrhli dolů ze svahu. Déšť se brzy změnil v liják a my jsme promokli nejlepší rovníkové tradice. Pak stáli na verandě opuštěného penzionu a sušili se. Jako obvykle po dešti začal let velkých brouků. V tuto dobu je na silnicích hromadně srážejí auta.

Po dešti mraky odešly a Sinabung se otevřel...

Tyčinky na vánoční stromeček, jo vypuklo to, když jsme byli na vrcholu! Je dobře, že vítr foukal opačným směrem a nedotkl se nás ... Takže za špatného počasí můžete vylézt na sopku a nevšimnout si, že silně kouří a vyhazuje popel ... Takže pozor, přátelé! Procházka po erupci sopky není žádná legrace! Podle vyprávění místních obyvatel té noci, kdy jsme strávili noc na sopce, dosáhla výška emisí popela 500 metrů a během dne klesla na 300 metrů.

V takových chvílích máte pocit, že život je ještě dobrý. A tento dar je třeba ocenit. Poděkovali jsme tedy větru, který nás alespoň tu noc zachránil od potíží a maximálně - zachránil nám život. Chytili mikrobus a přesunuli se na základnu, v. Míša odjela na stejný den a já zůstal ještě jednu noc v penzionu Talitha.

Maximální plán se nenaplnil, a tak je nutné vylézt na Sinabung potřetí – je velmi zajímavé podívat se na nové krátery, vylézt na lávový jazyk, podívat se, jaké rostliny a živočichové budou prvními osadníky po vyhynutí činnost sopky (pokud si zase nehraje na zlobivou). Plánuji dorazit na Sumatru v říjnu 2014 a okamžitě vylézt na Sinabung, takže zůstaňte naladěni!

Můžete si přečíst o mých dalších výstupech v Indonésii

Jak se dostat na sopku Sinabung

V Berastagi jedeme na centrální bazar, odkud odjíždějí bílé minibusy, jak se plní do Kuta Raya (říkáme řidiči, že jedeme do Lau Kawar). Jízda trvá 40-50 minut, jízdné je 7000 rupií. Z Kut Raya k jezeru Lau Kawar je potřeba ještě 2 km dojít po úzké asfaltce. Nejlepší způsoby, jak cestovat v Indonésii.

Tichý sopečný ohnivý kruh Země se nachází po celém obvodu Tichého oceánu a zachycuje všechny ostrovy Indonésie. Výjimkou není ani nejzápadnější ostrov Sumatra. velký ostrov země. Na jeho území se nachází 130 (!!!) činných sopek. Jednou z nich (a jednou z nejaktivnějších na ostrově) je sopka Sinabung. Nachází se v severní části ostrova, 40 kilometrů severně od jezera Toba.

Mount Sinabung na mapě

• Zeměpisné souřadnice (3,168627, 98,391425)
• Vzdálenost od hlavního města Indonésie Jakarty cca 1400 km v přímém směru
• Nejbližší letiště je Kualanamu Mezinárodní letiště) se nachází 75 kilometrů severovýchodně na předměstí Medan

Sopka Sinabung je aktivní, velmi aktivní a extrémně nebezpečný stratovulkán. Jeho průduch se nachází v nadmořské výšce 2460 metrů nad mořem. Kolem sopky je roztroušeno 12 vesnic. Místní se zabývají především zemědělstvím, neboť půdy jsou díky přítomnosti sopečných minerálů a velmi teplému klimatu mimořádně úrodné. Zde můžete sklízet několik plodin ročně. Ale v poslední době se život na svazích sopky stal přežitím v sudu s prachem.

Erupce hory Sinabung

Až donedávna se věřilo, že sopka spí, protože její poslední erupce byla zaznamenána v roce 1600. Ale po něco málo přes 400 letech se probudil, až se všichni otřásli.

Na konci srpna 2010 sopka chrlila popel a kouř do výšky jednoho a půl kilometru a donutila asi 12 000 obyvatel okolních vesnic v okruhu několika kilometrů opustit své domovy. Několik dní pokračovaly emise sopečných plynů. Již 3. září se sloup popela dostal do výšky 3 kilometrů nad průduchem. A 7. září unikl sloup kouře již do výšky 5 kilometrů. Tuto aktivitu provázela zemětřesení, která byla zaznamenána ve vzdálenosti až 25 kilometrů od epicentra. Hlavní vulkanolog Indonésie pak řekl: "Byla to největší erupce a zvuk byl slyšet z 8 kilometrů." Deště se smíchaly se sopečným popelem a vytvořily na budovách a stromech těžký, blátivý, centimetr silný povlak. Oběti se tentokrát vyhnuly.
Ale to byl jen začátek.

V polovině září 2013 se sopka Sinabung opět magicky připomněla sloupem popela a silnými otřesy. Několik kilometrů se opět hnaly sloupy kouře, plynů a popela.
Tentokrát se sopka neuklidnila a pokračovala ve své popelové a ohnivé show. V listopadu a prosinci 2013 došlo opět k erupcím s kouřem, prachem a evakuací místních obyvatel. A opět nebyly žádné oběti. Do 28. prosince 2013 se na vrcholu vytvořil lávový dóm.

4. ledna 2014 sopka znovu vybuchla. Mezi 4. a 5. lednem bylo zaznamenáno více než sto otřesů. Výška popelového sloupu se ukázala být asi 4 kilometry. Bohužel oběťmi byly plodiny a některá zvířata otrávená pyroklastickými proudy.

Malá odbočka. Co byste pochopili, nejhorší na sopečné erupci není popel, před kterým můžete utéct s respirátorem, ne láva, která se šíří malou rychlostí. Nejnebezpečnější a nejsmrtelnější erupcí jsou pyroklastické proudy. Tato smrtící směs sopečných plynů o velmi vysokých teplotách (až 800 °C), smíchaných s kameny a popelem, vyráží z úst sopky a řítí se rychlostí až 700 km/h po svazích a smete vše, jeho cesta. Vědci se domnívají, že to byly pyroklastické proudy, které zničily obyvatelstvo města Pompeje během slavné erupce Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu.

V lednu a únoru 2014 Sinabung znovu zuřil. Asi 20 000 lidí uprchlo ze svých domovů. Sloup popela byl vyvržen do výšky 4 kilometrů a láva vytékala 5 kilometrů po jižním svahu. Na začátku února zemřelo 14 lidí. Jedním z nich je novinář, učitel a čtyři studenti. Rozhodli se, že se na erupci podívají blíže.

Nikdy to nedělej. Pokud se ocitnete poblíž sopky a začala erupce, utíkejte co nejdále.

Následky sopečné erupce
V říjnu 2014 sopka znovu vybuchla. V červnu 2015 došlo také k erupcím.
22. května 2016 erupce Sinabung zabila nejméně sedm lidí.
V listopadu 2016 došlo k další erupci.
Začátkem srpna 2017 Sinabung znovu vybuchl.

Dnešní sopka

V okolí Sinabungu se nacházejí zaniklé osady, které velmi připomínají města duchů. Jejich postapokalyptické krajiny vyvolávají pocity úzkosti. Ale navzdory těmto život ohrožujícím podmínkám lidé stále žijí v blízkosti sopky. Kromě úrodné půdy a bohaté úrody zde místní obyvatelé těží i některé minerály.

Fanoušci extrémních dojmů jsou častými návštěvníky Sinabungu. Mnoho cestovatelů sní o tom, že budou na tomto sudu s prachem.

Fotografie sopky Sinabung

Největší shluk vulkánů se nachází v „ohnivém pásu“ Země – tichomořském sopečném prstenci. Právě zde došlo k 90 % všech zemětřesení na světě. Po celém obvodu Tichého oceánu se táhne tzv. ohnivý pás. Na západě podél pobřeží od a na Nový Zéland a Antarktidu a na východě, procházejícím Andami a Kordillerami, dosahuje Aleutské ostrovy Aljašky.

Jedno z aktuálně aktivních center „ohnivého pásu“ se nachází na severu Indonésie – vulkán Sinabung. Tato jedna ze 130 sopek na Sumatře je pozoruhodná tím, že za posledních sedm let byla neustále aktivní a přitahovala pozornost vědců i médií.

Kronika Sinabungu

První erupce indonéské sopky Sinabung po čtyřech staletích spánku začala v roce 2010. O víkendu 28. a 29. srpna se ozýval podzemní rachot a hukot. Mnoho obyvatel, asi 10 000 lidí, uprchlo z probuzené sopky.

V neděli v noci se sopka Sinabung úplně probudila: erupce začala mohutným vyvržením sloupu popela a kouře o více než 1,5 km výše. Po nedělním výbuchu následoval v pondělí 30. srpna 2010 silnější. Erupce si vyžádala životy dvou lidí. Celkem asi 30 000 okolních obyvatel bylo nuceno opustit své domovy a pole zasypaná sopečným popelem se ztracenou úrodou. Na fotografii níže obyvatelé utíkají před oblakem popela.

Druhá erupce hory Sinabung začala 6. listopadu 2013 a poté trvala ještě několik dní. Sopka vyvrhla do výšky 3 km sloupy popela, z něhož se vlečka šířila desítky kilometrů. Evakuováno bylo více než 5000 lidí ze 7 okolních vesnic. Sumatranská vláda vyzvala, aby se k sopce Sinabung nepřibližovali na více než 3 km.

V únoru 2014 přišla katastrofa. Po ukončení vulkanické činnosti (začátkem ledna) se evakuovaným obyvatelům vesnic vzdálených více než 5 km od sopky umožnil návrat domů. Ale hned poté, 1. února, bylo 16 lidí zabito silným výbuchem lávy a pyroklastickým proudem.

A až dosud se sopka Sinabung neuklidňuje: sloup popela a kouře je viditelný na mnoho kilometrů, erupce různé síly a trvání neustávají a berou životy odvážlivcům, kteří riskovali návrat do uzavřené zóny sopky s poloměrem 7 km, kterou po katastrofě v roce 2014 zorganizovala vláda Sumatry.

Je pozoruhodné, že v zóně vyloučení můžete najít celá města a vesnice duchů, rozpadající se, prázdné, jako by apokalypsa již předstihla Zemi. Najdou se ale i stateční farmáři, kteří nadále žijí na úpatí hory Sinabung. Co je tak přitahuje?

Proč se lidé usazují v blízkosti úpatí sopek

Půda na svazích vulkánů je extrémně úrodná díky minerálům, které se do ní dostávají se sopečným popelem. V teplém klimatu můžete pěstovat více než jednu plodinu ročně. Farmáři ze Sumatry proto navzdory nebezpečné blízkosti hory Sinabung neopouštějí své domovy a ornou půdu na jejím úpatí.

Kromě zemědělství těží zlato, diamanty, rudu a další nerosty.

Proč je sopečná erupce nebezpečná?

Mezi lidmi, kteří nežijí v geologicky aktivních oblastech, je běžným klišé, že sopečná erupce je spojena pouze s proudem lávy, který se řítí dolů z úbočí hory. A pokud má člověk štěstí, že je nebo se usadí a zasévá plodiny na opačné straně, pak nebezpečí pominulo. Jinak stačí vylézt výš na skálu nebo plavat na kamenné suti mezi lávou jako na ledové kře na vodě, hlavní je nespadnout. A je lepší přejít na pravou stranu hory včas a hodinu nebo dvě počkat.

Láva je rozhodně smrtící. Stejně jako zemětřesení, které doprovází sopečnou erupci. Ale tok se pohybuje spíše pomalu a fyzicky plnohodnotný člověk je schopen se z něj dostat. Zemětřesení také nemá vždy velkou sílu.

Ve skutečnosti jsou pyroklastické toky a sopečný popel velkým nebezpečím.

Pyroklastické toky

Horký plyn, který uniká z hlubin sopky, nabírá kameny a popel a smete vše, co mu stojí v cestě, a řítí se dolů. Takové proudy dosahují rychlosti 700 km/h. Můžete si například představit vlak Sapsan v plné rychlosti. Jeho rychlost je asi třikrát nižší, ale i přes to je obraz docela působivý. Teplota plynů v řítící se hmotě dosahuje 1000 stupňů, během pár minut může spálit veškerý život na cestě.

Jedna z nejsmrtelnějších známých v historii zabila 28 000 lidí najednou (podle některých zdrojů až 40 000 lidí) v přístavu Saint-Pierre 8. května 1902 v dopoledních hodinách sopky Mont Pele, na jejímž úpatí přístav byl lokalizován, po sérii monstrózních výbuchů byl vyvržen oblak horkého plynu a popel, který během několika minut dosáhl vyrovnání... Pyroklastický proud se prohnal městem závratnou rychlostí a úniku nebylo ani na vodě, která se okamžitě uvařila a zabila každého, kdo do ní spadl z převrácených lodí v přístavu. Pouze jedné lodi se podařilo dostat ze zátoky.

V únoru 2014 takový proud zabil 14 lidí při erupci indonéské sopky Sinabung.

Sopečný popel

V době erupce může popel a poměrně velké kameny vymrštěné sopkou hořet nebo způsobit zranění. Pokud se budeme bavit o popelu, který po erupci pokryje vše kolem, pak jsou její následky dlouhodobější. Svým způsobem je to dokonce krásné - postapokalyptická krajina z ostrova Sumatra na fotografii níže je toho důkazem.

Ale popel je škodlivý pro zdraví lidí a domácích zvířat. Chůze na takovém místě po dlouhou dobu bez respirátoru je smrtící. Popel je také velmi těžký a zvláště když je smíchán s dešťovou vodou, může prorazit střechu domu a narazit ji na lidi uvnitř.

Navíc ve velkém množství škodí zemědělství.

Auta, letadla, úpravny vody, dokonce i komunikační systémy – vše se porouchá pod vrstvou popela, který také nepřímo ohrožuje lidský život.

Extrémní turistika

Nejen farmáře, jehož důvody jsou zcela jasné, lze nalézt poblíž nedávného epicentra erupce. Extrémní turistika na svazích aktivních sopek generuje příjem místní obyvatelstvo... Na fotografii extrémní turista, který prozkoumává opuštěné město na úpatí hory Sinabung v uzavřené zóně. Za ním je jasně vidět sloup kouře, který kouří nad sopkou.

Člověk a příroda mezi sebou nadále svádějí nerovný boj!