Во ерупција на вулкан во Нов Зеланд загинаа пет лица. Вулканот Синабунг

Индонезија: последици од ерупцијата на планината Мерапи (март 2020 година).

Планината Мерапи во Индонезија двапати еруптираше во петокот, исфрлајќи пепел до 6 километри на небото и предизвикувајќи затворање на два аеродроми.

Националната агенција за ублажување на катастрофи соопшти дека статусот на предупредување на вулканот, зголемен од најниското ниво минатиот месец, не е променет и дека областа од 3 километри околу кратерот останува во сила.

Тој рече дека првата ерупција се случила во 8:20 часот и траела две минути. Вечерта, Мерапи повторно еруптираше, исфрлајќи вулканска пепел до 2,4 километри (1,5 милји), објави локалната вулканолошка агенција.

Материјалите ослободени од првата ерупција беа турнати на север, што резултираше со привремено затворање меѓународен аеродромАхмад Јани во централниот главен град Јава, аеродромот Семаранг и Аде Сумарно во Соло, соопштија официјални лица.

Планината се наоѓа на околу 30 километри (18 милји) од градот Јогјакарта на густо населениот остров Јава.

Околу четвртина милион луѓе живеат во радиус од 10 километри (6 милји) од вулканот.

Во последната голема ерупција на Мерапи во 2010 година загинаа 347 луѓе.

Индонезија, архипелаг со над 250 милиони луѓе, седи на огнениот прстен на Тихиот Океан и е подложна на земјотреси и вулкански ерупции. Државните сеизмолози набљудуваат над 120 активни вулкани.

Истражувањата покажуваат дека пријавувањето на криминалот во полицијата ја намалува веројатноста за идна виктимизација

Од спроведување на законот, јавните организациии јавно здравствените службеници работат на развивање ефективни стратегии за спречување на криминалот, новото истражување од Универзитетот во Ајова покажува дека поединците кои пријавиле дека биле жртви на полицијата имаат помала веројатност да бидат идни жртви на криминал отколку оние кои не го прават тоа. Студијата за корисничкиот интерфејс разгледа група на национално ниво од над 18.000 луѓе кои биле жртви на злосторства како што се

Трамп го критикува Амазон за даноците и договорот за поштарина (Ажурирање)

Во четвртокот, американскиот претседател Доналд Трамп направи нов удар на Амазон, велејќи дека технолошкиот гигант нема да го плаќа својот дел од даноците и дека ја користи американската поштенска служба. Твитер на претседателот за Амазон, компанија што тој исто така ја критикуваше, додека беше на кампањата, повторно ги разгоре стравувањата дека онлајн гигантот може да се соочи со критики од антимонополските регулатори. „За разлика од другите, тие речиси и да не плаќаат даноци на државните и локалните власти, го користат нашиот поштенски систем како нивно момче за испорака (предизвикуваат огромни штети на САД) и трпат илјадници борби.

Бактериите може да ја преоптоварат иднината на третманот на отпадните води

Пречистителните станици имаат проблем со ПР: луѓето не сакаат да размислуваат што се случува со отпадот што го фрлаат во тоалетите. Но, за многу инженери и микробиолози, фабриките се жариште на научниот напредок, што ја натера нивната продажна организација да предложи промена на името во „објект за обновување на водата“. Тоа е затоа што отпадните води од нашите мијалници, тоалети, тушеви и машини за перење може да се претворат во вредни производи од страна на научниците и уникатни бактерии, од кои некои беа откриени случајно во 1990-тите. Оние кои доцнат во истражувањето

НАСА гледаше како ураганот Алета некогаш се засилува, а сега брзо слабее

Кога тропската бура Алета се засили и стана ураган во источниот дел на Пацификот, глобалната мисија за врнежи или основниот сателит GPM беше емитувана одозгора за да се анализираат големите нивоа на врнежи од урагани. Сепак, во викендот на 9 и 10 јуни, Алета се соочи со неповолни услови и брзо ослабна. Алета беше моќен ураган со ветрови од околу 85 јазли (98 милји на час) кога општата опсерваторија

Патувајќи самостојно во Индонезија, дојдов до мал градБерастаги од езерото, да ги погледнам вулканите што ги немав видено живи во животот, не се доближи и згора на тоа, не се искачи на врвот.
Отидов кај еден од нив многу интересен и достапен вториот ден (прочитајте ја оваа приказна, како и информации за вулканот), но сакав да се искачам и на вулканот Синабунг Синабунг. Ова беше на почетокот на февруари 2013 година. Но дури сега, во октомври 2016 година, пишувам за тоа.

Планината Синабунг - информации

Вулканот Синабунг со височина од 2460 m, се наоѓа на северот од островот Суматра во Индонезија, на 25 km од градот Берастаги и 90 km од голем ГрадМедан, каде што пристигнуваат повеќето туристи за да стигнат и до вулканот, езерото и други интересни меставо Суматра.

400 години вулканот бил неактивен, а во август 2010 година се случила првата ерупција по хибернацијата. Се разбуди. Следниот пат кога планината Синабунг еруптираше во ноември 2013 година, а потоа брзо ја зголеми својата активност, еруптирајќи двапати на почетокот на 2014 година, а потоа сè почесто во 2015 година, особено силни емисии и повторени ерупции беа забележани во 2016 година, кога куполата од лава се урна и повторно умре таму. луѓе. Сега, по сите ерупции, на него речиси и да нема шума ...

Но, назад на моето патување на 5 февруари 2013 година... Тогаш не знаев ништо за него, ме обзема љубопитност, желба да го видам необичното и да добијам повеќе впечатоци.

Беше неопходно да се оди во Синабунг само со водич, а чинеше пристојни пари 300-350 илјади индонезиски рупии, што е скапо за невработен кој патува самостојно, трошејќи ги своите тешко заработени заштеди секој ден (тогаш беше 35 долари на берзата стапка). Немаше кој да се приклучи, немаше кој сакаше да се искачи на овој вулкан, па јас, гледајќи го со страв списокот на машки туристи висат во Туристичкиот информативен центар во градот Берастаги, кои го загубија патот назад и загинаа, или беа пронајдени по неколку години, решија да го напуштат овој потфат ...
Меѓутоа, по посетата на вулканот, во мене се појави љубопитност и следниот ден сепак решив да го погледнам вулканот Синабунг Синабунг.
Бидејќи апсолутно сите од кои прашував ми го кажаа истото, имено - категорично да не одам сам без водич, решив барем да го погледнам, да застанам до него, да видам што е тоа и зошто да не одам. Како човек обдарен со прекрасна имагинација, мислев дека само ќе одам нагоре, ќе прошетам наоколу, ќе видам како изгледа и ќе се вратам - штотуку замислив.

Водителката на гостинската куќа ми даде многу едноставна мапа - дијаграм, ми објасни како да одам таму, но неколку пати ме предупреди да не се качувам и дека последниот автобус (како тук-тук) назад до градот тргнува во 4. pm Купив 2 пластични чаши по пат со вода, во мал ранец имаше започнато пакување колачиња и со сето ова отиде до стоп. Започна на 5 февруари 2013 година околу 9 часот наутро и по еден час тресење во старо бемо (нешто како минибус), бев на вистинското место. Патувањето од Берастаги до Каварското езеро Кавар или Данау Кавар чини 7000 рупии... Во втората половина од патот, веќе беше можно да се види токму оваа планина од прозорецот. Само врвот е скриен зад облаците.
На последната станица имаше некаква зграда во која седеа двајца мажи, го појаснив правецот, уште еднаш ме предупредија да не се качувам на планината и велејќи дека само ќе се шетам наоколу, си заминав радосен што не земаа јас од влезна такса од 4000 рупии(тогаш тоа е само 13 рубли).

Каварското езеро

Сместено речиси во подножјето на вулканот Синабунг, езерото Кавар, како мистериозно огледало, демне во тишината на овие места. Беше тоа сончево утро.
Стоејќи покрај езерото туристички шаторина платформа под настрешница, од која штотуку излегоа неколку луѓе. Зошто не отидов кај нив? Прво некако не се осмелив, логично образложувајќи дека ако одам на вулкан, тогаш треба да одам веднаш, инаку се ќе се замати и ништо нема да видите, а друштвото очигледно е големо и само се будат , што значи дека ќе потрае многу време. Второ, имаат доволно луѓе без мене, или се толку храбри момци, веројатно веќе го посетиле врвот, а во глобала ми рекоа да не се качувам на планината и само ќе стигнам до дното и толку.
Отидов, се восхитував на глетката на едно прекрасно езеро, малку повеќе по добар пат, а потоа покрај зеленчуковите градини, од каде што имаше поглед на планината и нејзиниот врв, едвај видлив во облаците.

Го видов знакот „Синабунг-5км“ и решив само да се приближам. Веќе беше јасно дека ќе биде невозможно да се заобиколи вулканот наоколу. Планината била целосно покриена со шума, а нејзиниот врв бил скриен во облаците, така што се гледала само долната половина. Да бидам искрен, сакав да станам, но ми беше страшно страв и нервоза поради тоа, како пред испит, бидејќи Очигледно мојата потсвест знаеше, ако нешто - се искачам - сега побрзај!
Двајца селани кои копаа во поле со зелка ми го покажаа патот да продолжам и отидов во шумата.

Како се искачив на планината Синабунг

Морам да кажам дека на дијаграмот не беа напишани никакви растојанија, затоа, откако брзо одев до овој знак, јас, како главна личност, не му придавав никаква важност на фактот дека веќе поминав краток сегмент и почнав да се искачи, плашејќи се и надевајќи се дека сè уште го надминувам првиот дел (не забележав дека е таа на дијаграмот), а потоа ќе има пат што е нацртан на дијаграмот, а можеби и луѓе. Така замислив. Влегов во шумата и почнав да се качувам, велејќи си дека дозволувам само малку и веднаш се враќам.

„Ќе одам 100 метри, дури и ќе погледнам во џунглата, никогаш не сум бил во џунглата, ќе го почувствувам тоа и веднаш ќе се вратам“, си помислив, влегувајќи во шумата. Потоа имаше уште 100 метри и уште 50 и потоа уште 30 и 20 ... Да се ​​каже дека се исплашив значи да не кажам ништо - страшно се плашев! Но, исто така беше многу интересно, иако внимавав да не сретнам животни, змии или какви било други опасности кои веднаш би можеле да привлечат, па дури и да ја привлечат мојата имагинација. Затоа, на почетокот одев лесно и брзо, како торпедо, како тепач и си помислив - па, сега брзо ќе одам малку и назад. Така, ќе трчам малку по планината и ќе се вратам. 🙂
Патеката прво беше широка околу 1 m, а потоа се стесни на половина метар. Почвата е многу влажна, а корените на дрвјата, кои служеа како природни потпорни скали, беа лизгави. Не е изненадувачки што почетокот на февруари, поточно 5 февруари 2013 година е влажна сезона, врне секој ден. Згора на тоа, на планините има повеќе облаци.

Понекогаш морав да ја ставам ногата доволно високо и да се зграпчам за гранките или корените на дрвјата лоцирани погоре, а понекогаш, напротив, да ползам под паднатите големи дрвја, но тоа не е проблем за мене - а истегнувањето ми дозволува да кревам ногата горе, и со мојот мал раст не е тешко да се ползам под дрвото. Понекогаш патеката се разделуваше, како што се испостави, заобиколувајќи ги огромните грмушки панданус. Понекогаш се вртев и се сликав за да не го изгубам патот назад. (Штета што се ретки и што испаднаа неквалитетни).
Цело време во главата ми се вртеше списокот на изгубени луѓе што ги видов во градот и кои се сеќавав и на добро познатиот лик - „Татко Фјодор“ од филмот „Дванаесетте столчиња“. Само хеликоптерот не сакаше да дојде по мене, мојот телефон беше најстариот мал (не паметен телефон) и воопшто немаше локални сим-картички - ова обично не го купувам, а парите на телефонот за да се јавам од роамингот исто така не е доволно ... имаше трет месец од мојот втор независно патувањево Азија и само втората недела од патувањето во Индонезија.

Наскоро стана јасно дека нема потреба повеќе да чекам и дека навистина одам по патеката до врвот, токму онаа за која ме предупреди Don't climb! НЕ се искачувај!

Седнав да одморам, на првото ниво - ова е по околу 1,3 км од почетокот. И покрај палпитациите и малата вртоглавица, емоциите не ми дозволуваа максимално да почувствувам замор. Во исто време, веќе имаше одредено задоволство од сработеното, поминато. Ова чувство дозволи само малку да се опушти. Откако испразнив пластична чаша вода и ја закачив на стап од дрво како водич, решив да одам уште половина час и да се искачам понатаму.
Морам да кажам дека понатаму беше пострмно, потешко и многу потешко. И срцето ми чукаше се повеќе и повеќе. По пат наидов на многу изгубени машки чевли - патики, патики, дури и влечки - сите едно по едно. Повторно брзав бидејќи морав да се вратам пред дождот.
Мојата фантазија нацрта таква слика - ако почне силен дожд, оваа патека може да се претвори во планинска шумска река (како на водопад во Тајланд) и ќе одам до колена или дури до половината, ако можам, во ладна вода. , не знаејќи каде да газиме, по должина и толку тешко, полн со нечистотија, финти, корени и камења. Моите патики беа мокри и далеку од бели (немав други). А на веќе покриената патека имаше две од најтешките места за спуштање, особено на дожд.

Но, желбата за надминување, победи, возбуда или младешкиот максимализам кој сè уште беше зачуван, и покрај годините, да се докаже нешто на некој невидлив или на самиот себе, или вистинско откритие на самиот себе... не знам, ова ме доведе понатаму и понатаму. Одев низ џунглата сам.Се искачив на вулкан, по шумска патека во дивината на островот Суматра во далечната земја Индонезија. Оваа дрскост беше импресивна, но во исто време се граничи со глупост, опасност, како раб на нож. Си реков: „Па, уште 10 минути, па, уште сто метри, добро, пред овој свиок, а потоа до тоа дрво“. Дури се сетив на фрагмент од филм за пилоти што го гледав пред 20 години, имаше таков концепт - точка од која нема враќање, т.е. точката од која по потреба авионот може да се врати назад на аеродромот од каде што полетал. Каде е мојата точка од која нема враќање? И колку подалеку нагоре, толку стануваше пострашно и поопасно, а да не зборуваме за здравствената состојба - одеднаш се сетив дека немам 20 години, ниту 30, па дури ни 40 - требаше да се сфатам посериозно. Посакувам да се сретнам со туристи, тогаш ќе ми биде полесно, како вчера, кога отидов, но за жал. Никој освен мене не беше тука. Разбрав зошто луѓето не доаѓаат овде во серии и зошто водичите земаат толкава сума.

Одеднаш, моето ментално размислување го прекина еден многу чуден звук, крцкање што се слушна многу блиску, на околу 8 метри од мене, од длабочините на џунглата. Сè уште не знам што беше или кој. Најверојатно, тоа беше некакво животно, и јас се залетав, поттикнат од нов бран на страв.

И патеката, во меѓувреме, се извртуваше и стануваше се потесна и потесна, понекогаш гранките ја напуштаа во една или друга насока, а потоа будноста, вниманието и контролата се зголемуваа кај мене, станував посвесен за сериозноста на она што се случува.

Конечно, се појави многу мала површина на рамно место, отворено од едната страна, каде што можете мирно да застанете, па дури и да седнете да земете здив и да му се восхитувате на прекрасниот поглед на езерото Кавар, полињата и сè што беше долу.

Сето ова време шетав низ џунглата и никогаш немаше отворен простор да разберам каде си. Леле, колку високо стигнав! Езерото изгледаше толку мало. Облаците и облаците водени од ветрот пливаа и пониско и повисоко од мене, се чинеше дека може да се допрат со раце. Изгледаше многу убаво и необично, особено кога беше во такви услови. Стоев уморен, на ова мало парче рамна површина и доживеав апсолутно неверојатни чувства сам со себе и со огромниот свет што ми се отвори како во ширум отворен прозорец од џунгла.

Обично во такви моменти имам прекрасно чувство на лет и среќа, кое едноставно пука, го ублажува стресот и дава дополнителна сила. Но, срцето сè уште ми чукаше со сета сила, главата веќе ме болеше, а веќе беше потрошена многу енергија, па само мирно уживав во глетката и се одморив, сфаќајќи дека не е доволно да се искачам нагоре, морав да да може да се врати здраво и здраво.
Фотографирав, за жал, не најдобар квалитетпоради недостаток на сонце и постојано минување на облаците. Се одморив малку. Имаше пријатна сензација од она што го направив, но помислата да продолжам по патот сè уште ме мачеше. Тоа беше итра мисла.
- „А што ако одиме уште дваесет или триесет метри, нагоре, поблиску до врвот“, се вртеше во мојата глава. Сакав да видам што ќе се случи следно. Овде вегетацијата е веќе малку поинаква, а патеката е уште поостра од претходните делови. Разбрав колку многу поминав и ова, од една страна, сугерираше дека нешто мора да се смени и, можеби, барем ќе излезам во просторот од каде што можам да го видам врвот. Но, во исто време, чувствував и се плашев дека е опасно и не бев сигурен дека ќе се извлечам од себе, поточно ќе се тргнам од моите нозе, дека оваа планина ќе ме прифати мене и Бога, или не познавам некој друг. би ми дозволил и сакал да ме спаси ако нешто се случи.
Откако се убедив себеси за следното „само малку“, повторно се втурнав во грмушките. Сепак, по 10 метри, навреме разбрав и ја донесов апсолутно цврстата и најправилната одлука во целиот мој живот - да се вратам назад! Бев внимателен, затоа што наклонот, со секој чекор, стануваше многу поостри, а патеката што се движеше нагоре се вртеше многу тешка, понекогаш во една или друга насока, обвивајќи обраснати растенија, а воопшто беше тесна и понекогаш едвај забележлива со поглед, барем за мене - почетник, се плаши од се. И по 5-7 метри воопшто не се гледа каде ќе оди оваа патека, и што има таму. Сеќавајќи се на списокот на изгубени момци што ми се вртеше во главата, не бев сигурен дека лесно ќе го најдам патот назад. Дополнително, срцето диво ми скокаше во градите, главата ми се вртеше и ме болеше, заморот и стравот да немам време пред дождот беа доволна причина да завршам тука. Да, и во мојот арсенал имаше фотографии и освојување на пристојна далечина! (повеќе од 4,2 км, според знакот подолу)
Убедувајќи се себеси дека и ова е мое, многу големо достигнување - и ова е навистина така, и за да не му создадам неподнослива задача на мојот ангел чувар, се одморив малку повеќе на оваа лепенка, повторно погледнав во езерото, се заблагодарив околината, потоа ја заврши втората и последна пластична чаша вода од 200 грама и со чувство на остварена „должност“, сопствено одобрување, па дури и задоволство, брзо почна да се спушта, плашејќи се да не ја изгуби патеката или да не го види посакуваниот свиок. .
... Секако, она што се плашите е она што се случува. Така, дојдов до место каде што една тесна патека се раздели на два дела, свиткувајќи се околу огромното растечко тропско растение, формирајќи уште една џиновска грмушка од панданус. И тој втор дел имаше некаков неразбирлив изданок.
- "А-ах, што да правам, со која да одам!" Фала му на Бога што откако одев околу пет метри, размислувајќи, набрзина налетав на некоја финта, веднаш решив: „Аха, ова е знак“ - се сврте назад, а потоа повторно слезе, но овој пат по десната страна на патот. Се чинеше мој ангел чувар или Господ Бог или мое... Не го знам божественото нешто, сите одеднаш ја поддржаа мојата правилна и цврста одлука да одбијам да одам на врвот и сега воздивнаа со олеснување.
Така се „гребев“ со полна брзина... и колку подалеку, толку посигурен и посигурен се чувствував. Товарниот бран одлета од мене, веќе не се грижев толку многу. Само помислив дека една тешка пречка до спуштањето веќе е зад себе, што го олесни.
На околу 2/3 од враќањето, а ова е околу 2,6 км, почнаа да се слушаат човечки гласови и смеа, потоа се почувствував целосно смирен и престанав да се плашам, но продолжив да се движам со истата брза брзина. Гласовите беа се поблиски и погласни и по уште 15 минути видов долу, друштво од момци и девојки. Седеа на паднатите дрвја, на истото релативно нежно место каде што првпат се одморив.

Не очекуваа

Можете да ја замислите реакцијата и лицата на луѓето кои штотуку седнаа да одморат додека се искачуваа на вулканот, кои неочекувано видоа ситна кревка девојка во бела јакна - јас, како се спуштам одозгора и со моите самоуверени ги сецирам егзотичните џунгли на Суматра. брзо одење.

- "Од каде си? Од каде дојде ?! Дали си сам ?! Дали сте сами? Што правиш овде? Што правиш овде?!" Дали си луд? „Овие и други прашања ми беа упатени со нескриено изненадување и загриженост од усните на активна индонезиска девојка по име Нети, која, за среќа, зборуваше англиски.

-„Да, сам сум. Одам одозгора. Јас сум од Русија“. - одговорив, едвај земајќи здив.

Им ја кажав целата моја приказна. Покажа дијаграм што погрешно го прочитав. Како одев, и како мислев дека ќе стигнам до патот (кој го пропуштив пред да стигнам до шумата). Внимателно слушаа, изгледаше малку запрепастено од моето лудило. И тогаш таа ги покажа на камерата сликите од езерото што јас го направив.

- „Значи, речиси успеавте! Остана уште малку!“ - извика Нети. Таа им преведе сè на нејзините пријатели од Индонезија, а постарата го погледна мојот дијаграм и рече дека е подобро да не го користам.

Потоа ме праша каде живеам.

„Во Берастаги“, реков, одговарајќи на прашања како и обично. Срцето уште силно ми чукаше, но дишењето постепено ми се смируваше. Ме почестија со вода од специјален гумен сад, кој ми го носат зад грб во ранец. Сè уште малку разговаравме и тука ...

„Одиме на врвот, дојди со нас“, предложи Нети, а сите исто така сочувство се согласија. - „Имаме вода, грицки за ужина, ќе споделиме со вас, а потоа, кога ќе слеземе, ќе ве вратиме во градот со мотор“... Тогаш се сетив дека последниот автобус до градот тргнува во 16 часот.

Да бидам искрен, бев шокиран од еден таков неочекуван предлог и дури малку размислував. До крајот на спуштањето остана само нешто повеќе од еден километар! Бев прилично уморен, и покрај ова застој, ако може така да се нарече. Веќе покриената патека повторно ми се појави пред очи. Се двоумев, но во исто време во мислите реков: „Вакво чудо може да се случи само еднаш во мојот живот и само со мене. Ова е шанса од која не треба да се откажете“.

И пак отидов!

О Боже, колку те сакам, за сите изненадувања и магија! Испадна дека се истите луѓе што беа во шаторите покрај езерото, по кои поминав наутро. Беа осуммина, главно млади момци и девојки - студенти. Тие се пријавија на Интернет, специјално се собраа и дојдоа на ова место од различни градови во Индонезија за заедно да одат на врвот. Меѓу нив имало и девојка од Чешка и локален водич, постарата, која знаела да оди на вулкан.
Нормално, не очекував таков развој на настаните, згора на тоа, бев многу уморен, главата сè уште ми се вртеше и покрај одморот и дополнителната количина на вода што ја испив. Но, направив избор - да го достигнам врвот!
Вториот пат по истиот пат, но веќе со други сили, поточно, речиси без нив - ова веќе не е толку забавно и кул. Да, и оваа патека ми се чинеше толку лудо долга, долга и заморна што кога по втор пат се најдов токму на тоа место со прекрасен поглед на езерото, ми се чинеше дека помина цела вечност. Навистина беше далеку. И пак одмор на веќе познато место, како можев да помислам дека ќе се вратам истиот ден. Но, јас веќе бев толку уморен што дури и оваа прекрасна глетка на езерото сега немаше толку потребен и корисен емотивен ефект врз мене.

И повторно на пат, еве го - местото од каде што решив да се вратам назад пред неколку часа. Бев загрижен, како да го следев отпечатокот на парче од мојот живот, моето минато. Бидејќи оваа делница беше навистина тешка, а патеката беше речиси невидлива, таа се криеше меѓу обрасните грмушки и дрвја, трчајќи сè поостри во високото непознато. Се обидов да бидам добар колега, но тоа беше дадено со голем труд.

Малку емоции сепак се зголемија кога влеговме во отворениот, ќелав дел од патеката. Воздивнав со малку олеснување, но ова беше само почеток на нов дел со влажна црвена земја прошарани со дупки и камења. Се разбира, веќе немав брзина и се почесто морав да застанувам за одмор. Силата не е воопшто иста, иако се трудев најдобро што можев. Благодарам, едно од момците секогаш беше до мене затоа што синџирот се протегаше 50 метри.Секако дека се млади и со свежа сила и веќе ги исчистив. Па, добро, се напи малку вода и продолжи.

Но, тогаш беше многу тешко. Ова е последниот и најстрм дел. Наклонот на површината беше 60-70 степени или повеќе. Се качувавме на мазни големи и средни камења, со големина од 50-80 см, испакнати до површината, кои, прошарани со почвата, беа прилично лизгави и влажни. Тоа беше нешто! Сè уште се сеќавам како срцето ми скокна од градите, а главата ми беше лудо вртоглавица и ме болеше. Само се молев на Бога да не ми застане срцето, а се останато ми помогна да се справам, очигледно, со мојата вродена издржливост, стремеж и желба, како и поминаа пред неколку недели во Малезија, десетдневен курс на випасана. - медитација. Се качував и не се вртев за да не го изгубам фокусот, да не го одвлечам и опуштам умот. Мислев дека веројатно прекрасни погледизад мојот грб, но веднаш ја избрка мислата. За прв пат во животот немав време за ова, ја избрав главната работа - фокусирање на себе и мојата безбедносна задача, од која зависеше и мојот живот и доброто расположение на моите нови познаници, кои се понудија да одат на врвот и доживејте го ова незаборавно искуство.

Во меѓувреме следеа радосните извици на девојките кои стигнаа до самиот врв. Сè беше во облаците, во оваа густа магла не се ни видливо дека врвот е толку блиску. Но, сепак морав да се искачам понатаму. Во одреден момент дури и му предложив на момчето да одам покрај себе, да одам сам, па ќе дојдам подоцна, не сакав многу да го оптоварувам и да успорам, бидејќи требаше да застанам на секои десет метри и чувствував малку незгодно. Но рече дека останале уште неколку метри и дојдовме. Ајде да продолжиме. Навистина, ова беа последните пет од најстрмните и најтешките метри што јас, како исцрпен олимписки шампион, ги ползев под охрабрувачките крици на момците и девојките кои веќе стоеја на рамна, хоризонтална површина во маглата на облакот. Морам да кажам дека ми помогна многу, и ползев до врвот на планината Синабунг, под овации и аплаузи.

На врвот на вулканот Синабунг

Врвот на вулканот бил хоризонтална површина со пречник од десет метри, со камен во центарот, а патеките тргнале на спротивните страни. Не смееме да заборавиме од која страна дојдовме. Овде е студено и морничаво, само го урива ветрот.

Бев толку уморен што на почетокот немав сила ни да се насмеам.

Па, тогаш се оддалечив, па дури и се качив на камен, од кој за малку ќе ме однесе ветрот.

Велат дека оттука, од врвот на планината Синабунг, можете да го видите на добро време, но ние, за жал, не видовме ништо, бидејќи бевме точно во центарот на густ облак, па дури и сонцето изгледаше како да е само светла точка. Затоа мештаните советуваат да се искачуваат наутро.

Само за неколку секунди облаците се разделија и ни го покажаа кратерот, но додека сите стигнаа, дотрчаа и ги дадоа камерите, сè повторно исчезна.

Така, благодарение на овие прекрасни луѓе, застанав на врвот и ја споделив сечија среќа. Сè што тој ден беше за прв пат во мојот живот.

Па, време е да се вратиме назад. Веќе се чувствував многу подобро, може да се каже и добро - се оддалечив)) и веќе бев подготвен да го напуштам овој студено ветровито врв.

Слегување од планина

Спуштањето изгледа полесно, но не е секогаш така. Ова може да биде поопасно од качувањето. И повторно ново искуство. Поради големата стрмнина на падината се спуштивме со грб кон површината и свртени кон облаците зад кои имаше прекрасни глетки. Па, тоа е многу необична активност да ползиш со грб и да го плениш по карпите. Веројатно изгледа смешно, како атракција. Немам фотографии од ова забавно шоу. Тогаш наклонот стана малку поблаг. Вака отиде подолу.

Веќе ми беше многу полесно и ние, во принцип, релативно брзо го минавме ова растојание, и што е најважно, без пороен дожд, само понекогаш слабо врнеше.

Веројатно веќе доволно ги опишав тешкотиите на искачувањето, можеше да се спуштам, иако побрзо, но веќе чувствував болка во сите мускули, а колената се потсетија на себе по мојата необична двојна патека. И тука повторно можете да го видите прекрасното Каварско езеро, по четврти пат за мене тој ден.

Момците се забавуваа и се радуваа. И јас бев многу среќен, но немав доволно сила да покажам емоции.

Останаа нешто повеќе од четири километри спуст, по патеката покрај влажните корени на дрвјата цело време надолу. Сега ќе може да се седне по 2,5 километри. Дотогаш бев навистина многу уморен, главата ми се вртеше и овие последни стотици метри, по застој, само глупаво, како робот на потпорници, ги мрдав нозете обидувајќи се да не паднам. Почна да се стемнува и јас брзав. Ви благодарам многу на момците кои одеа заедно, иако јас сепак се однесував добро, а ниту последниот не ја напушти шумата. Со влажни стапала, ужасно валкани патики и без нормална храна, го завршив моето искачување до планината Синабунг. Излеговме од шумата околу седум часот навечер. Седнавме веднаш покрај зеленчуковите градини да се одмориме и да чекаме уште двајца. Бев жеден. Типот ми подаде пластично шише и почнав да пијам, а потоа дојде.

- „Од џунглата од џунглата, како на сите одамна да им снемало таква вода?

-"Добро!" - Помислив, - „Ова јас пијам вода од џунглата“, - се сетив дека нагоре видов некаков мал поток. Па касно е, испив многу, а водата е вкусна и сето тоа го завршив до крај. Нека енергијата на природата ми ја надополни силата. Девојките излегоа порано и отидоа во шаторите. Па, речиси беше темно и отидовме и до шаторите што стоеја веднаш покрај езерото. Тогаш сфатив дека дефинитивно ги „засадив“ колената на полето на ваква кампања. Сепак, севкупно мислам дека е така, пешачев 15,5 километри по оваа планина, а може и помалку, ако дојдов до овие момци наутро.

Штом стигнавме таму, почна да врне, почнав да размислувам како да заминам во градот, но Нети рече:

„Не грижете се, сега ќе чекаме некого, а потоа ќе одите со момците, тие исто така треба да одат во Берастаги“. Разговаравме додека седевме во шаторите, а околу половина час подоцна пристигнаа двајца момци на мотори. Нети рече дека ќе одиш сега, ми даде сосема нов мантил во пакетот - филм.

Се простив од друштвото на овие прекрасни момци, излегов од под бараката и се качив на влажен мотор. Влеговме во градот во мракот и во пороен дожд, кој по патот се засилуваше и како цврст ѕид бликаше од кофа во сите дупки, а кабаницата се крена од ветрот, малку се скрши и повеќе не се спасуваше. За среќа, еден час подоцна, кога влеговме во Берастаги, дождот престана, им се заблагодарив на момците и отидов во мојата куќа за гости.

Беше околу девет и пол навечер кога јас, диво уморен, влажен, но со чувство на победник или откривач, се вратив во мојата куќа за гости - мал приватен хотел. Сите што беа долу, вклучувајќи ја и водителката, веднаш сфатија се. Ги замолив да ми зготват храна и клучевите од тушот. И после вечера и муабет морав да исперам се, оти патиките наместо бели ми беа црни, а утредента ќе заминам на друго место. Така денот заврши со големо миење. Од каде мојата сила, не знам.

Неверојатно сум благодарен на судбината, овие момци, вулканот и џунглата за се што доживеав тој ден. Ова е мое сопствено искуство, искуството на патување и познавањето на себеси. Картата на маршрутата виси во рамка на ѕидот во мојата куќа, како спомен. И ова искачување е споменато во напис во весник, за 2013 година видете го табот

Продолжувајќи го моето самостојно патување низ Индонезија, отидов на мало место до Медан, за да заминам оттаму. (кликнете на насловот и прочитајте ја следната статија)

, .

Синабунг е највисок активен вулканпровинција Северна Суматра, 2450 метри надморска височина. Првиот пат кога се разбудил од повеќе од 400 години сон на 29 август 2010 година, кога висината на емисиите на пепел достигна километар и пол, а неколку илјади жители од околните села беа евакуирани. Тогаш вулканот се смири и покажа само мала фумаролско-солфаторна активност на јужната падина, па летото 2013 година бев импресиониран од убавината што ми се отвори.

Друга ерупција на Синабунг започна во септември 2013 година и го достигна врвот во јануари-февруари, кога загинаа 14 луѓе (или 16 според други извори). Ерупцијата од 2013-2014 година беше придружена не само со отпеани емисии, туку и со моќни пирокластични текови. Многу е напишано за овие ерупции на интернет, нема да се повторувам и да го прераскажувам веќе познатото. Доволно е само да прогуглате... Сега јазикот на зацврстената лава е јасно видлив на јужната падина на вулканот. Еве го во сиот негов сјај. Не е лошо толку натрупано, а?

Во февруари, руските момци веќе се искачија на вулканот, така што нема ништо изненадувачки во фактот што мислите за искачување на Синабунг ми се вгнездија во главата ...

Реализацијата на овие мисли започна со патување до езерото Лау Кавар со цел да се извиди ситуацијата и да се погледнат последиците од ерупцијата.

Од мај 2014 година, локалните жители во радиус од 5 километри од вулканот сè уште беа официјално евакуирани, но всушност, многумина се вратија во своите домови со цел постепено да ги стават во ред. Има многу работа за локалните жители, луѓето од Каро: треба да ја исчистите вулканската пепел од покривите, да ја соберете во вреќи (ова е одлично ѓубриво), да ги исчистите урнатините, да ги закрпите покривите... Селата најблиску до Синабунг изгледаат прилично тажно. Скоро сите згради имаат скршени покриви.

Во бели вреќи има вулканска пепел.

Индикатор за насока на евакуација.

Езерото Лау Кавар претходно имаше туристичка инфраструктура: кафулиња, кафулиња, продавници. Имаше дури и куќи за гости. Сега сè е напуштено - луѓето се плашат да се вратат толку блиску до Синабунг. Од езерото почнува патеката до врвот, кој е оддалечен само 5 километри. Некогаш тука имаше кафуле, веднаш покрај водата.

Во близина на езерото се населени само неколку куќи. Влегов во вака: сè внатре е повеќе од скромно. Дури ни кревет.

Ја проверив патеката до вулканот. Се покажа дека е во целосен ред, само на самиот почеток беше малку обраснат. Па, останува само да почекаме убаво време и да тргнеме кон врвот Синабунг!

Неколку дена подоцна се сретнав во Берастаги со познат патник Михаил Пављук... Тој штотуку се врати од една 9-дневна патека на Гунунг Леузер и беше подготвен да ми се придружи во кампањата на Синабунг. Нам ни беше многу интересно да ги погледнеме кратерите одблиску и да се качиме на јазикот на лавата. Фотографија од вулканот ден пред искачувањето.

Тргнавме следниот ден по средбата, по ручекот, со очекување да преноќиме некаде на вулканот и да се искачиме на врвот наутро. Времето не помина добро ... Но, не се повлекувајте, бидејќи се собравме!

На почетокот на патеката шумата е сè уште зелена.

Но, колку повисоко, има посиво - лисјата беа изгорени од врела пепел ...

Се качивме ниско, поставивме шатор и преноќивме на надморска височина од 1800-1900 метри, бидејќи над него се нанесуваа гасови од големи солфатори на падината.

Следното утро отидовме на врвот. На некои места патеката е преполна со паднати дрвја, но секогаш можете да ја заобиколите или поминете. Пирокластични струи се излеаа од другата страна, па патеката не беше сериозно оштетена од ерупцијата и не е потешко да се следи од порано.

Над 2000 метри се е црно-бело, како во стар филм...

На почетокот времето беше сè уште добро. Се отворија атмосферски погледи на езерото.

Но, постепено небото беше покриено со густи облаци. И ерупцијата на Синабунг на позадината на облаците не изгледаше толку импресивно.

Некогаш ни се нанесуваше мирис на сулфур, но не многу, бидејќи ветрот дуваше во спротивна насока. Веќе по 1,5 час стигнавме до платото пред самитот. Изгледа многу футуристички - како да се на друга планета. А маглата и облаците само ја зголемуваат атомосферата ...

Во такви необично местоимператив е да оставите свој белег.

Поројните потоци ја однесоа пепелта - сето тоа е прошарано со длабоки пукнатини.

Патеката оди до самиот врв, каде што е поставен триаголниот столб. За жал, поради облаците, ништо не се гледа, а Миша и јас самите сме како ежи во магла ...

Решивме да се вртиме на врвот, да чекаме убаво време. Нема ништо посебно да се направи на лепенката 6x6, па ја проучувавме транзитната ентомофауна - инсекти кои го преминуваат вулканот на другата страна. Летот е добар, но разновидноста на видовите не е голема: мали бубачки, долги бубачки, мелени бубачки и голем број инсекти. Можете да се спуштите само по патеката, бидејќи пепелта е сува само однадвор, а на длабочина од 5-7 сантиметри е многу влажна и лизгава: ќе се лизнете со 100% веројатност. Поради тоа, од безбедносни причини беше откажано походот до новоформираниот кратер веднаш пред нас. Врвот Синабунга ја промени геологијата - сега нема 2 кратери, како порано, туку 4. Еден час подоцна облаците малку се расчистија и не пропуштивме да ја искористиме оваа можност за фотографирање. На оваа фотографија има млад кратер директно на патеката подолу, а чад од главниот налево.

„Прстите“ не се отворија до крај ...

Се прашувам дали преживеале? Вака изгледаа во 2013 година.

Порано на ова плато пред главниот кратер имало шатори.

И сега чадот се излева да не се осмеливме да се спуштиме.

Стоевме на врвот уште еден час, но времето само се влоши, па решивме да се вратиме. На враќање го сликав Миша во грмушките. Се покажа брутално.

Се спуштивме во шаторот, ручавме, се собравме и, поттикнати од почетокот на дождот, се упативме по падината. Дождот набрзо се претвори во пороен дожд и се натопивме во најдобрите екваторијални традиции. Потоа застанаа на чардакот на една напуштена куќа за гости, се исушија. Како и обично, по дождот почна летот на големи бубачки. Тие во овој момент масовно се удирани од автомобили по патиштата.

По дождот облаците заминаа и Синабунг се отвори ...

Стапчиња од новогодишна елка, да избувна кога бевме на врвот!Добро е што ветрот дуваше во друга насока и не нè допре... Така, во лоши временски услови можете да се качите на вулканот и да не забележите дека тој силно чади и исфрла пепел... Затоа, бидете внимателни пријатели! Пешачењето по еруптираниот вулкан не е шега! Според приказните на мештаните, таа ноќ што ја поминавме ноќта на вулканот, висината на емисијата на пепел достигна 500 метри, а во текот на денот се спушти до 300 метри.

Во такви моменти чувствувате дека животот е сè уште добар. И овој подарок треба да се цени. Затоа му се заблагодаривме на ветрот, кој таа ноќ барем не спаси од неволји, а максимално - ни ги спаси животите. Фатиле минибус и се префрлиле во базата, с. Миша замина истиот ден, а јас останав уште една ноќ во гостинската куќа Талита.

Максималниот план не беше исполнет, па затоа е потребно да се искачиме на Синабунг по трет пат - многу е интересно да се погледнат нови кратери, да се искачи на јазикот на лавата, да се види кои растенија и животни ќе бидат првите доселеници по изумирањето на активноста на вулканот (ако повторно не игра непослушен). Планирам да пристигнам во Суматра во октомври 2014 година и веднаш да се искачам на Синабунг, па останете во тек!

Можете да прочитате за моите други искачувања во Индонезија

Како да стигнете до вулканот Синабунг

Во Берастаги одиме до централната чаршија, од каде што тргнуваат бели минибуси додека се полнат до Кута Раја (му кажуваме на возачот дека одиме во Лау Кавар). Возењето е 40-50 минути, цената е 7000 рупии. Од Кут Раја до езерото Лау Кавар, сè уште треба да пешачите по тесен асфалтен пат во должина од 2 км. Па, најдобрите начини за патување во Индонезија.

Тихиот вулкански огнен прстен на Земјата се наоѓа по целиот периметар на Тихиот Океан и ги зафаќа сите острови на Индонезија. Островот Суматра, најзападниот, не е исклучок. голем островземја. На нејзината територија има 130 (!!!) активни вулкани. Еден од нив (и еден од најактивните на островот) е вулканот Синабунг. Се наоѓа во северниот дел на островот, 40 километри северно од езерото Тоба.

Планината Синабунг на мапата

• Географски координати (3,168627, 98,391425)
• Оддалеченост од главниот град на Индонезија Џакарта околу 1400 km во права линија
• Најблискиот аеродром е Куаланаму Меѓународен аеродром) се наоѓа на 75 километри североисточно во предградието Медан

Вулканот Синабунг е активен, многу активен и исклучително опасен стратовулкан. Неговиот отвор се наоѓа на надморска височина од 2460 метри надморска височина. Околу вулканот се расфрлани 12 села. Мештаните главно се занимаваат со земјоделство, бидејќи почвите се исклучително плодни поради присуството на вулкански минерали и многу топла клима. Овде можете да собирате неколку култури годишно. Но, во последно време животот на падините на вулканот стана како преживување во буре барут.

Ерупции на планината Синабунг

До неодамна се веруваше дека вулканот спие, бидејќи неговата последна ерупција е забележана во 1600 година. Но, по нешто повеќе од 400 години, тој се разбудил, толку многу што сите се згрозиле.

На крајот на август 2010 година, вулканот исфрли пепел и чад до висина од еден и пол километар, принудувајќи околу 12.000 жители од околните села во радиус од неколку километри да ги напуштат своите домови. Неколку дена продолжија емисиите на вулкански гасови. Веќе на 3 септември, колоната од пепел достигна висина од 3 километри над отворот за вентилација. И на 7 септември, колона чад избега веќе на висина од 5 километри. Оваа активност беше придружена со земјотреси, кои беа забележани на оддалеченост до 25 километри од епицентарот. Главниот вулканолог на Индонезија тогаш рече: „Тоа беше најголемата ерупција, а звукот се слушна од 8 километри“. Дождовите се измешаа со вулканска пепел и формираа тешка, каллива обвивка дебела сантиметар на зградите и дрвјата. Жртвите овојпат беа избегнати.
Но, тоа беше само почеток.

Во средината на септември 2013 година, вулканот Синабунг уште еднаш магично потсети на себе со колона од пепел и силни последователни потреси. Повторно, колони чад, гасови и пепел се нафрлија на неколку километри.
Овој пат вулканот не се смири и го продолжи своето шоу со пепел и оган. Во ноември и декември 2013 година повторно се случија ерупции со чад, прашина и евакуација на локалните жители. И повторно немаше жртви. До 28 декември 2013 година, на самитот беше формирана купола од лава.

На 4 јануари 2014 година, вулканот повторно еруптираше. Повеќе од сто последователни потреси беа регистрирани помеѓу 4 и 5 јануари. Висината на столбот од пепел се покажа дека е околу 4 километри. За жал, жртви беа земјоделски култури и некои животни отруени од пирокластични текови.

Мала дигресија. Што би разбрале, најлошото нешто во вулканска ерупција не е пепелта, од која можете да бегате со носење респиратор, а не лава која се шири со мала брзина. Најопасната и смртоносна ерупција се пирокластични текови. Оваа смртоносна мешавина од вулкански гасови на многу високи температури (до 800 ° C), измешана со камења и пепел, избива од устата на вулканот и брза со брзина до 700 км на час по падините, бришејќи сè во нејзиниот пат. Научниците веруваат дека токму пирокластични текови го уништиле населението на градот Помпеја за време на познатата ерупција на Везув во 79 година од нашата ера.

Во јануари и февруари 2014 година, Синабунг повторно беснееше. Околу 20.000 луѓе ги напуштија своите домови. Колона од пепел била фрлена на височина од 4 километри, а лава течела 5 километри по јужната падина. На почетокот на февруари загинаа 14 лица. Еден од нив е новинар, наставник и четворица ученици. Тие решија одблизу да ја разгледаат ерупцијата.

Никогаш не го правете тоа. Ако се најдете во близина на вулкан и ерупцијата започнала, трчајте што подалеку.

Последиците од вулканска ерупција
Во октомври 2014 година, вулканот повторно еруптираше. Ерупции имаше и во јуни 2015 година.
На 22 мај 2016 година, ерупцијата Синабунг уби најмалку седум луѓе.
Имаше уште една ерупција во ноември 2016 година.
На почетокот на август 2017 година, Синабунг повторно избувна.

Вулкан денес

Во околината на Синабунг има изумрени населби кои многу личат на градови на духови. Нивните пост-апокалиптични пејзажи предизвикуваат чувства на вознемиреност. Но, и покрај ваквите опасни по живот услови, луѓето сè уште живеат во близина на вулканот. Покрај плодната почва и богатата жетва, локалните жители овде извлекуваат и некои минерали.

Љубителите на екстремни впечатоци се чести посетители на Синабунг. Многу патници сонуваат да бидат на ова буре барут.

Фотографија од вулканот Синабунг

Најголемиот кластер на вулкани се наоѓа во „огнениот појас“ на Земјата - пацифичкиот вулкански прстен. Тука се случиле 90% од сите земјотреси во светот. Таканаречениот огнен појас се протега по целиот периметар на Тихиот Океан. На запад по должината на брегот од и до Нов Зеланд и Антарктикот, а на исток, минувајќи низ Андите и Кордилера, стигнува до Алеутските острови Алјаска.

Еден од моментално активните центри на „огнениот појас“ се наоѓа на северот на Индонезија - вулканот Синабунг. Овој од 130-те вулкани на Суматра е забележлив по тоа што во последните седум години бил постојано активен и го привлекувал вниманието и на научниците и на медиумите.

Хроника на Синабунг

Првата ерупција на индонезискиот вулкан Синабунг по четири века сон започна во 2010 година. Викендот на 28 и 29 август имаше подземен татнеж и брмчење. Многу жители, околу 10.000 луѓе, избегаа од разбудениот вулкан.

Во неделата вечерта, вулканот Синабунг целосно се разбуди: ерупцијата започна со силно исфрлање на колона од пепел и чад повеќе од 1,5 км нагоре. По експлозијата во неделата следеше посилна во понеделникот на 30 август 2010 година. Ерупцијата ги однесе животите на две лица. Вкупно, околу 30.000 околни жители беа принудени да ги напуштат своите домови и полиња покриени со вулканска пепел со изгубен род. На фотографијата подолу, жителите бегаат од облак од пепел.

Втората ерупција на планината Синабунг започна на 6 ноември 2013 година, а потоа траеше уште неколку дена. Вулканот исфрли колони од пепел на висина од 3 километри, од кои столбот се ширеше на десетици километри. Евакуирани се повеќе од 5.000 луѓе од 7 околни села. Владата на Суматран побара да не се приближува до вулканот Синабунг за повеќе од 3 километри.

Во февруари 2014 година се случи катастрофа. По прекинот на вулканската активност (на почетокот на јануари), на евакуираните жители на селата лоцирани на повеќе од 5 километри од вулканот им беше дозволено да се вратат дома. Но, веднаш потоа, на 1 февруари, 16 луѓе загинаа од силен излив на лава и пирокластичен проток.

И до сега, вулканот Синабунг не се смирува: колона од пепел и чад е видлива на многу километри, ерупциите со различна јачина и времетраење не престануваат и ги одземаат животите на смелите кои ризикуваа да се вратат во зоната на исклучување на вулканот со радиус. од 7 километри, што беше организирано од владата на Суматра по катастрофата во 2014 година.

Вреди да се одбележи дека во зоната на исклучување можете да најдете цели градови и села на духови, распаднати, празни, како апокалипсата веќе да ја престигнала Земјата. Но, има и храбри земјоделци кои продолжуваат да живеат во подножјето на планината Синабунг. Што ги привлекува толку многу?

Зошто луѓето се населуваат во близина на подножјето на вулканите

Почвата на падините на вулканите е исклучително плодна поради минералите што влегуваат во неа со вулканска пепел. Во топла клима, можете да одгледувате повеќе од една култура годишно. Затоа, земјоделците на Суматра, и покрај опасната близина на планината Синабунг, не ги напуштаат своите домови и обработливо земјиште во нејзиното подножје.

Покрај земјоделството, тие ископуваат злато, дијаманти, руда и други минерали.

Зошто е опасна вулканска ерупција?

Меѓу луѓето кои не живеат во геолошки активни области, вообичаено е клише дека вулканската ерупција е поврзана исклучиво со протокот на лава што брза надолу по планината. И ако човек има среќа да биде или да се насели и да посее култури на спротивната страна од неа, тогаш опасноста поминала. Во спротивно, само треба да се искачите повисоко на карпа или да пливате на остатоци од карпи меѓу лава, како на ледена плоча на вода, главната работа е да не паднете. И подобро е навреме да преминеш на десната страна на планината и да почекаш час или два.

Лавата е дефинитивно смртоносна. Како и земјотрес што ја придружува вулканската ерупција. Но, протокот се движи прилично бавно, а физички полноправно лице може да се оддалечи од него. Земјотресот исто така не секогаш има голема јачина.

Всушност, пирокластичните текови и вулканската пепел се од голема опасност.

Пирокластични текови

Жешкиот гас што излегува од длабочините на вулканот собира камења и пепел и однесува се што му се наоѓа на патот, брзајќи надолу. Таквите потоци достигнуваат брзина од 700 км на час. На пример, можете да го замислите возот Сапсан со полна брзина. Неговата брзина е околу три пати помала, но и покрај ова, сликата е доста импресивна. Температурата на гасовите во брзата маса достигнува 1000 степени, може да го изгори целиот живот на патот за неколку минути.

Еден од најсмртоносните познати во историјата, уби 28.000 луѓе одеднаш (според некои извори, до 40.000 луѓе) во пристаништето Сен Пјер на 8 мај 1902 година утрото на вулканот Мон Пеле, во чие подножје пристаништето било лоцирано, откако низа монструозни експлозии исфрлиле облак врел гас и пепел, кој за неколку минути достигнал населба... Пирокластичната струја со огромна брзина го зафати градот, а спас немаше ниту на водата, која моментално зоврива и ги уби сите што паднаа во неа од превртените бродови во пристаништето. Само еден брод успеал да излезе од заливот.

Во февруари 2014 година, таков поток уби 14 луѓе за време на ерупцијата на индонезискиот вулкан Синабунг.

Вулканска пепел

Во моментот на ерупцијата, пепелта и прилично големите камења исфрлени од вулканот може да изгорат или да предизвикаат повреда. Ако зборуваме за пепелта што покрива сè наоколу по ерупцијата, тогаш нејзините последици се подолготрајни. На свој начин е дури и прекрасно - доказ за тоа е пост-апокалиптичниот пејзаж од островот Суматра на фотографијата подолу.

Но, пепелта е лоша за здравјето на луѓето и домашните миленици. Долгото одење на такво место без респиратор е смртоносно. Исто така, пепелта е многу тешка и, особено кога се меша со дождовница, може да го пробие покривот на куќата и да се сруши врз оние внатре.

Покрај тоа, во големи количини, тоа е штетно за земјоделството.

Автомобили, авиони, пречистителни станици, дури и комуникациски системи - се се распаѓа под слој од пепел, што индиректно претставува и опасност за човечкиот живот.

Екстремниот туризам

Не само земјоделецот, чии причини се многу јасни, може да се најде во близина на неодамнешниот епицентар на ерупцијата. Екстремниот туризамна падините на активни вулкани генерира приход локалното население... На фотографијата, екстремен турист кој истражува напуштен град во подножјето на планината Синабунг во зоната на исклучување. Зад него јасно се гледа колона чад, која чади над вулканот.

Човекот и природата продолжуваат да водат нерамноправна битка меѓу себе!