Отворете го левото мени cienfuegos. Летови до Сиенфуегос

Тешко е да се зборува за цената на билетите за превоз, бидејќи тие се менуваат дури и сега, кога ја читате оваа статија. Во моментот на пишување, автобуски билет до Хавана чинеше околу 20 колачиња, до Тринидад - 6 колачиња. Билетите за воз се поевтини. На пример, таков билет за Хавана ќе чини 14 колачиња.

Од Сиенфуегос, возењето со автобус до локалните плажи чини од 1 до 5 колачиња. Посета на тврдината Хагва чини 1 кк.

Од мала тврдина до четвртиот град на Куба (историјата на Сиенфуегос)

Една од првите згради во областа каде што подоцна се појавил градот Сиенфуенгос бил замокот Нуестра Сенора де Лос Анџелес де Јагуа, подигнат овде. Изградена е на влезот во заливот, во кањон уште пред основањето на градот, во 1745 година, за време на владеењето на Филип V. За да се заштити областа од напади на филибастери, се гради оваа тврдина (наречена и Кастиљо де Јагуа). Тврдината одигра важна улога во 1763 година кога Британците сакаа да ја заземат Хавана. Тврдината била и зандана за бунтовниците.

Тврдината станува национално богатство во 1978 година. 20 години подоцна, таму беше отворен Поморскиот историски музеј. Тврдината преживеала до денес во својата оригинална форма.

Сиенфуегос бил основан од неколку француски емигранти во 1819 година и првично бил именуван по кралот Фернандин де Јагуа. Во 1829 година, градот бил преименуван во Сиенфуегос во чест на генералниот капетан, Шпанецот Хозе Сиенфуегос Ховеланос.

Во 1833-1869 година, недалеку од централниот плоштад на градот, била изградена црквата „Безгрешното зачнување“. Катедралата е пример за латиноамериканска црковна архитектура. Витражот е украсен со ликот на 12-те апостоли. За да ја видите целата убавина на катедралата, треба да влезете во зградата.

Во 1889 година бил изграден театар на сметка на трговецот со робови Томас Тери Адамс (сега го носи неговото име). Првата изведба во оваа зграда се одржа во истата година, а се викаше „Аида“. Зградата е слична на структурата на театарот Сауто (Матанцас), но во Сиенфуегос, театарот е украсен со мозаици со лицата на Трите благодати, штуко и балкони. Внатре во зградата Мелпомен има аудиториум во три нивоа, во кој можат да се сместат 900 луѓе. Импресивната фреска на таванот, исто така, ја додава внатрешната убавина на собата.

Во 1902 година, во самиот центар на плоштадот беше поставен парк. На плоштадот се одржуваа паради, а тој беше наречен Плоштад на оружје - де Армас. Во 1906 година овде е подигнат споменик на народниот херој - борец за независност. Така плоштадот беше преименуван во плоштад Хозе Марти.

Во 1917 година била завршена палатата де Вале, која била изградена 4 години по налог на богат трговец со шеќер. Палатата е најоригиналната градба во градот. Комбинацијата на различни стилови ќе ја видите не само во архитектурата на зградата, туку и во нејзиниот декор. Денес тука е отворен ресторан.

Куќите, изградени во 19 век, до ден денес го „негуваат“ историското минато на градот, носејќи ја во себе неговата антика и убавина.

Сиенфуегос се наоѓа на само 250 километри од Хавана и е главен град на провинцијата Сиенфуегос, тој е голем пристанишен центар во кој се продаваат тутун, шеќер и кафе. Како што сите знаеме, кубанскиот тутун и познатите кубански пури се сметаат за едни од најдобрите во светот. Покрај тоа, градот е многу интересен за туристите, неговите многубројни глетки и неверојатни архитектонски градби се едноставно уникатни, бидејќи не за џабе во списокот е вклучен и градот Сиенфуегос. Светско наследствоУНЕСКО. Буквално, гратчето значи стотици пожари, а самите мештани го нарекуваат јужен бисер.

Има аеродром кој се наоѓа на пет километри од градот, кој прима летови од Торонто и Монтреал, како и летови од Хавана, каде што е многу полесно да се стигне до таму. На крајот на краиштата, од Хавана можете да дојдете овде со редовен и ефтин редовен автобус кој ќе ве однесе директно до Сиенфуегос. Алтернативно, патниците можат да пристигнат тука и преку железнички врски од Хавана, Санта Клара и Санкти Спиритус.

Овде можете да се запознаете не само со историското наследство на градот, туку и да уживате во неверојатно убавото и чисто Карипско Море. Плажата Ранчо Луна, која е позната по своите неверојатни златни песоци, се наоѓа на 15 километри од градот. Ensenada de Barreras и Las Playitas се дом на прекрасни подводни корални гребени кои едноставно ги повикуваат нуркачите и нуркачите.

Дали одговорот е корисен?

Месечно време во Сиенфуегос:

Месец	Температура		Облачност	Дождливи денови / Врнежи	Температура на водата во морето	Број на соларни часови дневно
Месец	Попладне	Ноќе	Облачност	Дождливи денови / Врнежи	Температура на водата во морето	Број на соларни часови дневно

јануари	26,7 ° C	18,8 ° C	34.7%	2 дена (30,1 мм.)	26,6 °C	10ч 57 м.

февруари	28,0 °C	19,4 °C	29.6%	1 ден (19,5 мм.)	26,3 ° C	11ч 26 м.

март	29,0 °C	19,9 ° C	30.8%	2 дена (20,3 мм.)	26,4 °C	12ч 2м.

април	30,4 °C	21,6 °C	34.6%	4 дена (44,8 мм.)	27,2 ° C	12ч 41 м.

мај	31,0 °C	22,6 °C	31.7%	9 дена (123,8 мм.)	28,1 ° C	13ч 13 м.

Сиенфуегос, кој се наоѓа на брегот Карибите 250 километри од Хавана, е главен град на истоимената провинција и голем морско пристаниште, а главниот приход на градот доаѓа од трговијата со тутун, кафе и шеќер. Историски центарградот е прогласен за светско наследство од УНЕСКО.

Кубанците го нарекуваат Сиенфуегос „бисер на југот“ и буквално Сиенфуегос значи „сто пожари“.

Но, ова е излишно

Одмор од 101.000 рубли. за двајца.
Највкусните понуди за летото 2019 година! План на рати без камата за тури!
Популарни одморалишта и проверени хотели. ,.
Попусти за деца до 30%. Побрзајте да резервирате!
Купување тури. Поаѓања од Москва - добијте попуст веднаш.

Одмор на плажаза од 100.000 рубли. за двајца.
Само најдобрите зделки за лето 2019! ,.
Тури на рати - без преплатување!
Почестете се себеси и вашите најблиски. Побрзајте да резервирате! Попусти за деца до 30%.
Купете турнеја. Поаѓања од Москва - добијте попуст веднаш.

Како да стигнете до Сиенфуегос

Аеродромот Хаиме Гонзалес се наоѓа на 5 километри од градот и прима летови од Монтреал и Торонто, како и домашни летови од Хавана.

Пребарајте летови до Хавана (најблискиот аеродром до Сиенфуегос)

Со автобус

Автобуската станица се наоѓа на Calle 49 помеѓу Avs 56 и 58. Автобусите на Víazul заминуваат два пати на ден од Сиенфуегос до Хавана (чини 20-25 CUC, време на патување 5 часа) и Тринидад (време на патување 2 часа). И наутро од Сиенфуегос до Тринидад има мини-автобус (6 CUC), кој се поврзува со други редовни автобуси.

За само 1 CUC, локалните автобуси ќе ги носат туристите до Ранчо Луна и Пасакабало, а за 7 CUC до Плаја Жирон, места со прекрасни плажи. Цените на страницата се за април 2019 година.

Астро има летови до Камагеј (7 часа, два пати на ден), Хавана, Санта Клара (2 часа, два пати на ден), Сантијаго де Куба (2 часа, еднаш дневно) и Тринидад (2 часа, два пати на ден). ден).

Такси за неколку лица може да се ангажираат во близина на автобуската станица и на патот што води до водопад Ел Ничовозење до Санта Клара и Куманајагва.

Со воз

Железничката станица се наоѓа спроти автобуската станица, на аголот од Av 58 и Calle 49. Ако возовите не се откажат, што често се случува во Сиенфуегос, тогаш од таму можете да стигнете до Хавана] (14 CUC, 10 часа, еднаш на ден), Санта Клара (2 часа, два пати на ден) и Sancti Spiritus (5 часа, два пати на ден).

Сиенфуегос најважни временски услови

Топла океанска клима со пријатни ветришта. Термометарот достигнува максимални 31-32 степени во периодот од јуни до октомври, минимум 15-16 степени - од декември до март. Сезоната на дождови во Сиенфуегос трае од мај до ноември.

Транспорт

Кога е достапно гориво, ферибот со 120 седишта ве носи до тврдината Кастиљо де Јагуа (40 минути). Пристаништето Muelle Real се наоѓа на аголот на Av 46 и Calle 25. Фериботите тргнуваат од Сиенфуегос во 8:00, 13:00 и 17:30 часот, од Castillo de Jagua во 6:30, 10:00 и 15:00 часот. Има и два брода кои поаѓаат од хотелот Пасакабало за Кастиљо де Јагуа.

Мопед може да се изнајми од Club Cienfuegos, лоциран на Calle 37, помеѓу Avs 10 и 12. ХотелРанчо Луна и Мичар на аголот од Av 12 и Calle 39 изнајмуваат автомобили.

Купување

Calle 31 помеѓу Avs 58 и 60 го сместува општинскиот пазар на зеленчук, додека Calle 54 ја води главната шопинг област на Cienfuegos, El Bulevar.

Кујна

Карипската кујна може да се вкуси во ресторанот Restaurante Covadonga (Calle 37 помеѓу Avs 2 и 0), каде што, според легендата, во јануари 1959 година, Фидел Кастро и неговите герилци вечерале на нивниот триумфален марш до Хавана. Храната овде можеби изгледа вкусна по двегодишен престој во Сиера Маестра, но на сите други можеби нема да им се допадне. Но, признат како најдобар ресторан во центарот на градот е ресторанот 1869, кој се наоѓа во хотелот La Unión.

Прошетка во Сиенфуегос

Плажи

Плажата Ранчо Луна, на само 15 километри од Сиенфуегос, е позната по својата златна боја мек песок... Нуркањето е особено добро овде - во областите Лас Плејтас и Енсенада де Барерас има прекрасни корални гребени. Околу 30 места за нуркање даваат можност да се видат подводни пештери, потонати бродови и китови ајкули. Делфинариумот е многу популарен на плажата Ранчо Луна со редовни изложби на делфини и морски лавови.

Друга плажа, Пунта Ла Куева, е од другата страна на заливот на запад, додека Плаја Ел Инглес се наоѓа помеѓу Јагуанабо и Гуаџимико.

Популарни хотели во Сиенфуегос

Атракции и атракции на Сиенфуегос

Од знаменитостите на интерес е тврдината Кастиљо де Јагуа, која се наоѓа на влезот во заливот Баија де Сиенфуегос. Тврдината била подигната по наредба на шпанскиот крал Филип V во 1745 година за да ги заштити Карибите од корсарите и пиратите кои ги нападнале овие земји уште пред да биде основан градот Сиенфуегос во 1819 година.

Паркот Хозе Марти, кој се наоѓа на централниот плоштад на градот, Плаза де Армас, е главната атракција на градот, бидејќи токму тука бил основан градот Сиенфуегос од француските колонисти во 1819 година. Во чест на овој настан, во паркот беше засаден памук.

На централната улица на градот, Пасео Ел Прадо, се наоѓа Паласио де Вале, изградена во 1913-1917 година. во неоготски стил.

Мапи на Сиенфуегос

Околината на Сиенфуегос

Недалеку од Сиенфуегос, во градот Палмира, се наоѓа Пантеонот Пантеон Палмира Јоруба Музеј на афро-католички синкретизам, каде посетителите можат да ги искусат јорупските божества и да учествуваат на локална церемонија.

Главната предност на пристаништето Сиенфуегос (250 км југоисточно од Хавана)- локација во длабочините на огромен залив. И покрај индустриските фабрики на периферијата на градот, населбите во центарот на градот, обложени со неокласични згради во пастелни бои, се поканети. Опишан како „Бисер на југот“, Сиенфуегос е признат како светско наследство на УНЕСКО.

Логичкото јадро на градот - Паркот Хозе Марти (Парке Хозе Марти), еден од најголемите плоштади во земјата. Во него се сместени повеќето од прекрасните историски градби кои преживеале откако градот бил основан од Французите во 1819 година. Архитектурата може да се следи на влијанието на француските емигранти од 19 век, иако се претставени неколку стилови, вклучувајќи неокласицизам и арт деко.

Истражете ја најубавата колонијална зграда во градот, театарот Томас Тери на турнеја со водич (Театро Томас Тери)на северната страна на плоштадот. Изграден во 1890 година, го добил името по богат жардињер кој некогаш емигрирал од Венецуела како сиромашен човек. Внатрешната декорација, во најголем дел зачувана непроменета, има таван покриен со прекрасни слики, полукружни нивоа на балкони и дрвени седишта за гледачите. Енрико Карузо и Сара Бернхард настапија овде, а за време на викендот можеби ќе можете да видите изведба на една од водечките кубански балетски компании. Катедралата на безгрешното зачнување (Catedral de la Purisima Conception), подигнат во 1870 година, зазема источниот делобласт. Има атрактивен ентериер со витражи кои ги претставуваат 12-те апостоли.

Пасео дел Прадо, главната градска артерија обложена со палми и најдолгиот булевар во целата земја, заобиколувајќи ги прекрасните крајбрежни вили, ќе ве одведе до подножјето кое се протега далеку во водите на заливот. На крајот од Малеко-он (37-ма улица), во источниот дел на потпората Пунта Горда, стои живописната палата Вале (Паласио дел Вале)... Завршена во 1917 година, оваа мавританска преродба во кич стил со примеси на други стилови беше завршена во 1917 година. Денес, во неа се наоѓа ресторан со бар на покривот и е дел од соседниот хотелски комплекс Јагуа.

На западниот гребен на влезот во заливот во 1733-1745 г. (долго пред да биде основан градот во 1819 година)за да се заштитат од пирати, Шпанците изградиле тврдина - замокот Јагуа (Кастиљо де Јагуа; дневно од 9.00 до 16.00 часот; влезница)... Можете да стигнете до тврдината со траект, заминувајќи од пристаништето директно на југ од плоштадот Парк Хозе Марти (Avenida 46 e / Calles 23 y 25).

Не пропуштајте

Прошетка по заливот.
Гледање китови ајкули во декември - февруари.
Најдобрата приградска плажа во Плаја Ранчо Луна.

Треба да знаеш

Сиенфуегос Кубанците го нарекуваат „бисер на југот“.

Ботаничко чудо

23 км од Сиенфуегос на патот кон Тринидад, во Пепито Теи се наоѓа ботаничката градина Соледад (Jardrn Botanico Soledad; секој ден од 8.00-17.00 часот; влез со платен)- најстарата ботаничка градина во Куба (основана во 1899 година)и една од најдобрите тропски градини во светот. Туроператорите во Сиенфуегос организираат патувања таму придружени со водичи, или можете сами да одите и да се придружите на една од екскурзиските групи на влезот.

... Откако уживав во природната убавина на Куба, мојот пат водеше до колонијално-револуционерните градови: Сиенфуегос, Санта Клара и Тринидад.

Куба беше една од најпознатите земји на ропство, плантажи и трговија со робови, упориште на колонијалната ера и архитектура. Најмногу сакав да го посетам Тринидад- гратче скриено во срцето на островот, каде што времето ги замрзна и ги зачува во првобитната форма сите згради, куќи, катедрали, па дури и самите плантажи со шеќерна трска што ги видовме во изобилство кога возевме до градот. Сега за нив работат слободни локални жители, но пред 300-400 години сè беше поинаку ...

1514 н.е., брегот на јужна Куба, брановите на Карипското Море... Таму и тогаш Диего Веласкез го основа Тринидад, кој беше еден од првите седум градови на Островот на слободата. Точно, подоцна градот ќе биде префрлен длабоко во кубанските земји поради постојаните напади на пиратите од истото Карипско Море. Звучи како филм? Не, ова се реалностите на Куба и на целиот регион. Токму од пренесувањето на локацијата, градот почнува забрзано да расте, се појавува изгледот што сега го знаеме, за кој се пишуваат филмови и книги. А сепак, жителите сè уште се плашат од пирати и создаваат лавиринт од тесни и целосно идентични улици, без знаци и посебни знаци - за секој случај ...

2016 н.е., јужна Куба, малку во внатрешноста на островот... Еве каде ме носи автобусот, сè уште во туристичка група, но за неколку часа ќе се разделам од неа и ќе останам уште еден ден во градот на детските соништа...

Во меѓувреме - први впечатоци, кои не можат а да не изненадат и воодушеват: Тринидад не се промени! Истите поплочувања наместо асфалт, истите тешки дрвени ролетни на прозорците и решетките, бидејќи прозорците и вратите во градот се од подот до таванот, а куќите се целосно еднокатни, понекогаш со надградби.

Згора на тоа, истото превозно средство! Освен што велосипедот е модерен транспорт))

Оваа атмосфера од минатото веднаш и целосно привлекува - душата, свеста, перцепцијата: се чини дека сте ја напуштиле временската машина, не сеќавајќи се на моментот кога сте влегле во неа. Тоа е како нуркање во вода: некаде таму е познат свет, но овде - непознат, скриен од очите, скриена земја, каде што сè е слично, но различно.

Тринидад беше центар за одгледување и маркетинг на шеќерна трска, тој е опкружен со степски региони, што придонесе за создавање насади овде за одгледување на оваа култура. Бидејќи има плантажи, има и робови, а Тринидад успеа во тоа: во градот немаше само робови, тој стана центар на нивната продажба заедно со трска.

Скалите во центарот на градот елоквентно говорат за ова не многу розово време, чии камени скали се уште го паметат штракањето на синџирите, а во некои скалила има и куки за нив. На ова скалило се продавале робови: старци, жени и деца ги заземале пониските чинови, а силните мажи - горните.

Љубопитно е што ова скалило се граничи со ѕидовите на главната катедрала во градот, а Куќата на музиката сега се наоѓа на горната тераса, а бучни дискотеки се одржуваат во сабота. Такви се кубанските парадокси.

Откако пристигнавме во градот кон вечерта, туристичка прошеткапомина, поточно, трчаше брзо. Потоа на групата ѝ беше дадено слободно време пред заедничка вечера, а јас во тоа време трчав да барам сместување за ноќта - тоа многу познато касу особено, како најчест вид на сместување за патниците во Куба.

Во Куба има многу такви понуди, а Тринидад не е исклучок: буквално 1-2 куќи на вратата виси позната сина значка која го известува туристот дека може да изнајми куќа овде.

Casa особено е буквално „приватна куќа“, што и е. Тоа се само локални куќи во кои можат да изнајмат соба на странци. Има такви опции за локални патници, односно Кубанци, но тие ќе имаат бургундска значка на вратата. Тоа значи дека сопствениците можат да примаат само локални жители, а за странците условите не се предвидени или нема дозвола од властите да издаваат станови на посетителите.

Токму на местото каде што не остави автобусот, на раскрсницата видов слатка куќа со негувана значка. Во близина имаше стара јоргована кола, а ѕидовите на куќата беа светло сини (добро, Кубанците сакаат светли бои и јас ги разбирам!). Бидејќи ова се моите две омилени бои, оваа куќа ја сметав за позната. А локацијата е на 2 блока од централниот плоштад, а во близина е терминалот на баш тие автобуси на Виазул, кои требаше да одат утре.

Една многу пријателска сенора Барбара ми ја отвори вратата, ме покани во куќата и рече дека има слободна соба за ноќта за 25 готвачи. На крајот се ценкавме за 20, а јас побарав и појадок за 4 колачиња. За секое кафуле на Куба, ова е мало, ова е цената на коктел, а тука е и цел појадок, па дури и зготвен од локалното население.

Процедурата за пријавување е едноставна до крај: го даваш пасошот, водителката ги препишува податоците и готово, во живо. Радоста немаше граници! Еве го, автентично!

Гледајќи што имам на располагање за 20 готвачи, се изненадив: мала соба на 2-ри кат во кубански стил со тоалет и туш, минерална водаво фрижидер. Сè е многу чисто и удобно, а креветот е генерално издлабен со дрвена глава. Ова е веќе доволно за овие пари, но главната награда беше напред, поточно повисока: друга врата води од собата и води до покривот! А има и пространа тераса со маса и столови од ковано железо - симболите на Тринидад и поглед на околината и планините Ескамбре во далечината, од каде штотуку се вратив.

И овој огромен резервоар не е ништо повеќе од резервоар за складирање вода, за кој веќе зборував. Отпрвин бев изненаден што во собата имаше огромен тропски туш и од него течеше тенок млаз вода, но потоа се сетив дека ова е кубанскиот воден систем во акција. Но, тоа е толку шарено, иако, се разбира, не е многу погодно.

Додека ги испитував моите пенати, дојде време да се сретнам со групата, која по вечерата отиде во Варадеро. Толку од „задоволствата“ на екскурзијата - само 6 часа во град! Решив да им се придружам на нивната вечера, прво затоа што не однесоа во некој интересен ресторан со музика во живо и отворена тераса, и, второ, штотуку веќе станавме пријатели и не би било толку досадно да бидеме отсутни вечерта.

Откако го добив посакуваниот клуч од водителка до влезот во куќата и собата, отидов на прошетка.

Ресторанот се викал „El diamante“ и бил на само 2 чекори од главниот плоштад. Има три ката, 2 внатрешни ката, а горниот е на голема тераса, каде можеа да се сместат маси, кафеана, но и музичари кои дојдоа речиси веднаш по нашето појавување.

Што се однесува до цените, Тринидад беше откритие за мене: никаде немаше пониски цени. Јастогот со гарнир го нарачав за само 10 колачи! И покрај тоа што на Варадеро најевтино чинеше 14, па и тогаш без гарнир, добро, а најскапиот со 2 прилози беше во ресторанот Ал Капоне за 25 готвачи... Но, таму, веројатно, сепак плаќате екстра за поглед на океанот, иако вкусот беше одличен! Мојот единствен прекрасен ручек беше, но во основа се обидов да ја пробам токму храната на локалното население, дури и во кафуле, сакав да се втурнам во животот на Куба што е можно повеќе.

Но, во овој ресторан во Тринидад глетката не беше полоша, туку беше поинаква - на планините и градот кои замрзнаа во времето. Вечера со поглед на историјата, па дури и на звуците на вашите омилени и најпознати кубански песни, придружени со конга, гуиро, клав и шекере, заедно со мараките...

Јастогот беше голем и вкусен, со чипс од банана (поточно, плантана), кој многу личеше на помфрит, само малку потежок. Вкусна вечера, пријатно друштво, музика, поглед на градот.

На Куба летото се стемнува околу 20.00 часот, а по половина час владее темнина. Во Тринидад темнината е глобална, освен главниот плоштад - тој е осветлен со лампиони. Остатокот од градот е потопен во темнина, на некои места осветлен со светлина од прозорците, но бидејќи тие се затворени со ролетни, тоа не помага. Ништо не може да се смени во градот - неговиот центар е вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО, и затоа локалното население буквално живее како во музеј: поплочени камења, нема знаци и куќни броеви, само природно осветлување. На многу туристи не им се допаѓа, но каков вкус е! Каде на друго место ќе го видиме градот како што бил пред 500 години?

Но, ова подоцна ми играше сурова шега. Групата направи кратка прошетка во центарот, каде што ветија дека ќе направат диско на главниот плоштад (беше само сабота), но подоцна се покажа дека нема да биде. Ова е Куба)) нема концепт за точно време, туку само „манјана“ ... Но, има нешто во ова! Луѓето знаат да живеат еден ден и да уживаат во него во целост!

Гледајќи дека нема да има настап, групата полека почна да оди кон автобусот што чекаше во близина. Се поздравивме, со некои луѓе кои веќе станаа речиси пријатели, се видовме подоцна во авионот. Тоа е убавината на чартерот) И отидов на прошетка, а не да се сликам (телефонот не се слика добро во темница, а камерата френетично наполнета во собата), имено да уживам во атмосферата на градот и пријатна вечер.

Постепено, луѓето се разотидоа во своите домови, останаа само бучните туристи, кои, според приказните на водичот, играа на плоштадот до утрото. Откако талкав по калдрмата, бев многу уморен и решив да одам да спијам, особено што веќе беше нешто повеќе од полноќ. И тогаш ми текна дека не сум ја прашал водителката за адресата, а баш и не се сеќавам како се шетавме овде... Дојде како шок, секогаш одговорно пристапувам кон се, но тука Кубанскиот воздух беше издувен, инаку не ...

Грчевито почна да трча од улица на улица и да се сеќава на патеката. Се чини дека е тука, но не, таму ... Не, повторно не таму ...

Главниот плоштад се наоѓа во самиот центар на градот, мојата куќа беше во близина, но каде - само Господ знае. Се сеќавам само дека од мојата тераса се гледаше главната катедрала. Но, од плоштадот има 4-5 улици, кои се апсолутно исти, а куќите се исти, па дури и решетките на прозорците и вратите... А исто така нема осветлување...

Во тој момент се почувствував како вистински пират кој се изгуби. Сепак, градот беше изграден до слава и беше збунет - ништо не можете да најдете ... И не прашувајте - не ја знам ни адресата ...

Првите минути имаше паника, но потоа некако возбудата ја смени: во најлош случај ќе останев на плоштадот во шарена маса од туристи, ќе чекам до 5 часот наутро, а таму веќе се раздени, ќе најди го некако... Но мојот внатрешен глас само викаше дека многу сака да спие и воопшто не му се допаѓа оваа идеја. Но, немаше друг.

Тогаш решив само да одам од улица до улица, секој пат да излегувам на главниот плоштад, со тоа да гледам низ секој знак, доколку ги има. На една од улиците налетав на огромен трактор и скелиња, веднаш ги однесов - попатно немаше градилиште. Друга улица додаде шарм: локалните мажи седеа на неколку чекори, само блескавите белки од нивните очи го издадоа нивното присуство. Го направив најлежерниот изглед и поминав, следните неколку пати слушнав свирежи и извици. Па темперамент! Но, во Куба, ова е многу строго: за злосторство против странец, тие се затворени, постои дури и цел закон за заштита на посетителите. Да, и луѓето таму не се зли, туку напротив - многу сочувствителни и пријателски расположени, но не можат да им го одземат темпераментот)) Но, навистина ми се допадна нивниот вид на почитуван однос кон жената: свирежи и знаци на внимание - да, но никогаш да не се допира со прст. И воопшто не е прифатено да се избркаат работи и слично. Еве што треба да научат некои наши сонародници од нив!

Враќајќи ги мислите на своето место, се сетив дека телефонот содржи фотографии направени од мојата тераса, можеби ќе помогнат на некој начин... Навистина, на крајот само една фотографија ме спаси! Или случај ... повеќе се стремам кон второто.

По некое чудо успеав да ја најдам оваа продавница, која е на фотографијата, поточно, нејзините локали, иако имаше многу слични. Стоејќи на сред улица со телефон, го споредив, и ми се чинеше, освен тоа беше и раскрсница. Гледајќи надесно, здогледав автомобил со знаменитост во јоргован, но одеднаш се сетив дека на влезот сè уште имаше бујна подлога за нозе, која сега ја немаше. Ова престана. Но, се чинеше дека остатокот се совпаѓаше и го ставив клучот во клучалката.

Долго се смеев: да не дојдеше, ќе се појавив во очите на сопствениците - 3 часот по полноќ, а некој удираше по вратата со главен клуч! Но, тогаш немаше ништо за смеење. Задржувајќи го здивот, го сврте клучот и успеа! Пронајдена е скапоцената врата, пиратот повторно стана турист)) Се чини дека никогаш не сум бил толку среќен што се вратив во хостелот !!!

Тринидад се буди со петли: зората само што се разденува, а на тесните улички животот веќе е во полн ек: продавниците се отвораат, луѓето брзаат, има пристојна врева. „Моето“ семејство не беше исклучок: веќе во 7 часот појадокот беше подготвен, работите веќе беа собрани од мене до тој момент. Никогаш не спиев доволно за 3 часа! Еве што значи адреналинот...

Појадокот за 4 колачиња вклучуваше чинија со овошје (манго, гуајава, ананас, папаја), тост од бел леб со мед, џем и путер (по избор), сечкано сирење и шунка, варено јајце, сок од манго, млеко и кафе. Беше толку вкусно, свежо и срдечно! А малку подоцна го запознав сопственикот - Сенор Сем, кој брзаше претходниот ден, а сега импозантно седеше на столче за лулка, а нивната возрасна ќерка Дебора правеше палачинки, со кои подоцна ме почасти. Во знак на благодарност им подарив 2 мои плетени салфетки кои во боја одлично се вклопуваат во внатрешноста и руска чоколадна лента. Собирав такви ситници дома во изобилство и понекогаш ги давав во хотел наместо досадни бакшиш и во такви ситуации. Кубанците сакаат ракотворби (дури ги имаат сите рачно изработени сувенири!) И руско чоколадо како „Аленка“ или „Бабаевски“. И тие се многу љубезни за вакви презентации, и јас бев многу задоволен што секогаш ги давам!

Збогувајќи се од моето гостопримливо семејство, конечно отидов да го прегледам градот, а рано наутро само придонесов за ова: немаше гужви туристи како вчера, само лежерно локалното население разговараше за нешто на клупи, во продавници, постепено отворајќи сувенири и продавници.. Утрото првпат го почувствував во Куба: беше во Варадеро, но не така, имаше туристичко утро, но овде - вистинско, локално! И јас бев неверојатно задоволен што сум дел од тоа.

Веќе во светлината на сонцето можев да разберам дека вчера се изгубив буквално во три борови, поточно палми: од мојата куќа до плоштадот од силата од 300 метри, но ова е во права линија, и ако залуташ, тоа се случувало ноќе во темница повеќе од 2 часа... Но, од овие полуљубопитни, полусериозни авантури, секогаш се формираат најживописните спомени, кои сеќавањето ги чува цел живот - не бојата. на ѕидовите на хотелот и не прошетка покрај плажа, туку такви светли блесоци!

Градоначалникот на Плаза, или главниот плоштад изгледа многу живописно наутро, се чини дека шетате сами, има многу малку луѓе, а туристичката врева не пречи на лежерната обиколка на градот.

Го содржи целиот шарм на Тринидад и неговата суштина. Изгледа како играчка - сè е толку исчистено, варосано! Овие нежни клупи и ограда се плод на трудот на локалните занаетчии. Тие се леано железо, но чувството на бестежинска состојба се создава поради сложените шари.

Плоштадот е опкружен со сите главни градби на градот - палатата на шеќерната садница, музејот, административните згради и, се разбира, главната катедрала на градот.

Тринидад буквално се преведува како „Троица“, па не е чудно што заштитникот на градот е Света Троицаа катедралата е именувана по неа.

Подигната е на местото на дрвена црква и по сите нејзини архитектонски карактеристики припаѓа на колонијалната ера. Се издига над еднокатен град како чувар, а јас сум добар водич кога шетам низ градот. Но, главното светилиште се наоѓа внатре во катедралата - ова е стар дрвен олтар и статуа (исто така дрвена) на Христос, кои повеќе од 300 години не биле под влијание на времето и се почитувани како симболи и талисмани на градот. Според легендата, статуата на Христос била наменета за мексиканскиот Веракруз, каде што била однесена, но бродот неколку пати бил закован на брегот на Куба, по што локалното население го нарекло знак и го напуштило храмот во Тринидад, во чест тоа како дар од небото.

Поминувајќи покрај катедралата, слушнав звуци на музика и говор, полека влегов внатре и стигнав до вистинската утринска служба, иако натписот на влезот вели дека туристите не треба да влегуваат внатре за време на тоа. Но, или луѓето реагираа поволно, или јас уште еднаш поминав за некој локален, но успеав малку да присуствувам.

Иако катедралата беше католичка и службата, исто така, се слушаа звуците на локалните музички инструменти, а самата музика не беше ништо повеќе од ритми на стилот на музика на синот. Побавно е од салсата и постара, но со локален вкус! И луѓето, стоејќи, танцуваа. Во крвта им е! Но што е најважно, успеав, иако оддалеку, да го видам истото издлабено Олтар од 17 век!

Гледав со очите на нашите познати тетки со продадени реквизити, но не ги најдов. Таму не е прифатено. Свеќите лежат до свеќниците, а за мала сума (како донација) можеш да земеш свеќа и да ја запалиш, ова никој не го гледа, едноставно ова се прифаќа и толку. Таму се продаваат статуи на светци (иконите се за православието) заедно со сувенири, па најдобро е да ги побарате во локалните продавници. Во Куба никогаш не успеав да најдам статуа на Богородица од Гвадалупе, чиј ден на почит се паѓа на мојот роденден - 12 декември. Покрај тоа, таа е заштитничка на цела Латинска Америка, а кога дознав, барем разбрав од каде е таквата незадржлива привлечност кон овој регион! Потоа ја најдов посакуваната статуетка во Лима во Перу, исто така на пазарот. Сега дома е во колекцијата на разни куриозитети и сувенири од посетените земји.

Излегувајќи од катедралата, повторно видов ропска скалаи беше изненаден (повторно) од лесното спојување на минатото и сегашноста во Куба. Веројатно веќе ќе го оградевме ова скалило и ќе направивме музеј, а во Тринидад на него танцуваат салса во сабота! Иако целиот град е музеј на на отворено, луѓето треба да живеат во него, а не само да служат како живи експонати за туристите. Ова го прави многу бистар и жив, и покрај неговиот статус и возраст!

Ако поминеме покрај плоштадот, ќе видиме уште една знаменитост на градот - Црквата Свети Фрањо од Асизи,изградена во 1813 година.

Во текот на својата историја, тој бил црква, училиште, музеј, па дури и гарнизон. Во прилог на музејот, содржи одличен палубата за набљудувањеод каде градот е многу панорамски. Црквата е симбол на Тринидад, често може да се види на разгледници и фотографии од градот, иако од малку поинаков агол, за што ќе зборувам подолу.

Навлегувајќи малку подлабоко на улиците, можете да го видите местото каде што започнал Тринидад во 1514 година и каде била прославена првата миса. Обележје е таква зграда, соочена со плочки, нешто слично на португалскиот азулехо. Од него десно е аголот на друга зграда и цветна постела, која го означува самото родно место на градот Света Троица. Комеморативната плоча на ѕидот вели дека во 1514 година Бартоломе де Лас Касас ја прославил првата миса овде, со што се создал нов град.

Само неколку блока од тука, мора да се види секој што доаѓа во Тринидад - ова не е музеј или храм. Ова бар „Ла канчанчара“... Можеби. тоа е туристичко клише (сите групи носат овде), но местото е навистина иконично. Прво, лудо шарени, и, второ, со историја и вкус. Тука се подготвува познатиот коктел „La canchanchara“, кој може да се вкуси само во Тринидад. Содржи само 5 состојки: мед, лимета, млад рум, мраз и вода. Ваков деликатес по желба можете да направите и дома, носејќи рум од Куба. Но, таму има посебен вкус: коктелот се служи во глинена чинија, слична во форма на аргентински калабаш, и со стапче од трска за да се промешува медот на дното. Задоволството вреди само 3 колачиња, а на горештините нема цена - наутро е многу освежувачки и оживува и покрај румот.

Овој коктел бил измислен во Тринидад, како во татковината на плантажите со шеќерна трска, од која се прави рум, од кој почнале да прават коктел. Таква сложена шема)

Тринидад е познат не само по својата тантела од леано железо, туку и по грнчарството, на кое не му е рамен по квалитет и убавина. Барот има такви прекрасни украси со ѕвончиња што додаваат уште повеќе боја на местото.

Не сакав да заминам одовде - сенка, свеж воздух, звуци на латински и вкусен пијалок, но времето истекуваше... И градот оживеа - можеше да ги гледаш прекрасните кратини на општествениот живот - неизбрзани и хипнотизирачки , како и сè во Куба!

Палатата е типична колонијална зграда со двор без покрив во кој можете да се фотографирате, но внатре веќе е за пари. Целосно го прикажува животот на богат дон - мебел, внатрешен дизајн - сè е зачувано како што беше во тоа време.

Овие сводови ... Се чини дека секогаш ќе замрзнувам од нив. И уште колку земји се напред со ист стил! Но, во Тринидад и Куба како целина, изгледа не само живописно, туку и некако реално, како од филмови. Можеби и тропското зеленило околу него игра улога?

Но, главниот белег на овој оосбњак не се ни зачуваните ентериери, туку палубата за набљудување од која можете да го видите целиот град и неговата околина! Отпрвин до него водат обично скалило, 3 ката, ништо посебно, но потоа станува спирално и леано, толку тесно што може да помине само 1 лице, а потоа има речиси вертикално дрвени скали по кои треба да се искачува. За среќа, тој е мал. Но, беше потребно многу енергија - топлината си ја врши работата.

Колку пати сум го видел овој пејзаж на слики! Колкумина сонуваа да го видат со мои очи ... но кога ќе се качите таму, главата почнува да ви се врти од почетната панорама и свеста дека сте таму! Без зборови, само сјајни очи и немо задоволство! Токму таму. на оваа страница, добив чувство на остварување на сонот, бидејќи од цела Куба интуитивно сакав да го видам овој град повеќе од било што друго! И еве го, во далечината, долу и на страните - тој е насекаде, се чини, дури и во срцето! бр. дефинитивно - во срцето. Засекогаш од сега па натаму!

Во центарот на фотографијата е самата камбанарија на црквата Фрањо од Асизи, а оттука изгледа најдобро. Тоа е како со Ајфеловата кула- глетката е убава со неа, но има минус - самата кула не се гледа) Па еве: колку и да е импресивен погледот од таа кула, таа самата не се гледа, а таа е главниот и најпрепознатлив симбол. на Тринидад и, веројатно, на целата колонијална Куба! А во далечината - планините Ескамбре со водопади и природни убавини на островот на слободата, за кои имаше претходна приказна.

А тука е и Плаза Мајор, не помалку живописен од височина!

Ова место е веројатно некаков енергетски центар на градот, невозможно е доброволно да се напушти оттука! Но, зголемениот проток на туристи и времето на поаѓање од градот, стоејќи во билетот, упорно наречено... За среќа, во близина е и автобускиот терминал, на неколку блока од плоштадот.

Следниот на пат беше француски град Сиенфуегос, но додека возев, сите мисли ми беа во Тринидад. Посебен е, замрзнат во времето и ги задржува нотите на духот на ерата на жардинери и колонијални времиња... Навистина сакам да се вратам таму некогаш повторно!

Времето леташе неочекувано брзо, и еве ме во Сиенфуегос. Веќе е различно, се разликува од Тринидад на ист начин како што Франција е од Шпанија. Улиците се слични, но сепак различни.

Градот го изградиле имигранти од Франција на почетокот на 19 век: главно луѓето побегнале од револуцијата, тука се населиле и го изградиле градот според ликот и сличноста на Париз. Сиенфуегос има неколку верзии за потеклото на неговото име:

1) во име на првиот градоначалник - Хозе Сиенфуегос,

2) според буквалниот превод „Сто светла“ - мештаните ги подразбираат светлата на пристаништето, на кои градот бил низ својата историја,

3) „Сто светла“ се припишува и на цветањето на светли кубански дрвја - фламбојани, чие изобилство го потопува градот, како во светла!

Се разбира, Фламбојанците не се само феномен на Сиенфуегос и Куба, туку стигнав таму во нивната сезона и верував во третата верзија на името на градот.

Секој град во Латинска Америка тргнува од главниот плоштад, и историски и туристички, а автобусот примамливо минуваше покрај него, па патеката беше очигледна.

Во Сиенфуегос, областа е Плаза де Армас- е центарот на градот и културниот живот: таму е познатиот театар именуван по Томас Тери - богатиот шеќерен тајкун, многу ѕвезди на сцената блеснаа во театарот, вклучувајќи го и Енрико Карузо.

На спротивната страна на плоштадот е управна зграда, локален Версај, кој го поставува духот на Франција на плоштадот и наоколу.

Плаза де Армас не може да се замисли без духовен центар: во Сиенфуегос е Катедралата на безгрешното зачнување, изградена во 1869 година во малку необичен стил за латиноамерикански тип на катедрали: едната кула е поголема од другата. Велат дека внатре е многу убаво и мирно, но при моето пристигнување катедралата беше затворена.

Во центарот на плоштадот е живописен квадратимето на кубанскиот револуционерен херој, писател Хозе Марти,во центарот има снежно бел споменик.

До споменикот лежи мермерна плоча со географска карта... Еве го нула километар, од тука се бројат сите немири во провинцијата.

Покрај тоа, огромен сеиба- свето село меѓу Кубанците и особено почитувано. Има знак дека ако посакате желба и трипати шетате околу дрвото, допирајќи го со раце, таа ќе ви се оствари.

Сиенфуегос со право се нарекува најчистиот град на Куба: се нанесуваат насекаде, се полира и се чисти до сјај. Дури и нецентралните улици со трошни куќи на локалното население изгледаат многу чисти, иако сиромашни... И повторно, ова е впечатлива разлика помеѓу локалните куќи и централните згради... Па, барем не изгледа толку досадно како хотелите во Хавана до трошни куќи на луѓе ... Сепак, градските згради - за сите, не за туристите.

Дали ви се допадна статијата? Сподели го

Печати статија