По небажаному курайському хребту алтаю. По небажаному курайському хребту алтаю Аварійні виходи з маршруту
- загальна – 10 днів.
- активної частини – 8 днів.
Місце проведення
Ідея маршруту
Останні кілька років, як правило, осінні одиниці проходили в районах Алтаю, що викликано жорстким обмеженням за часом і фінансами. В рамках підготовки до літньої 5-ки Щербаковим Антоном була організована вилазка на Курайський хребет, в якій я був учасником. Курайський хребет - це маловідданий район Алтаю, що знаходиться на півночі від селища Курай і відповідно Курайської долини. З іншого боку долини розташований Північно-Чуйський хребет, у якому розташована відома гора і а/л Актру. При дуже велику популярність Актру, Курайський хребет виявляється абсолютно недоглянутим. Невелика кількість відомих перевалів і практично повна відсутність будь-якого їх опису. Район мені сподобався своєю доступністю, малосхожість і компактністю. Це зародило ідею зводити на ці місця осінню одиницю. Одна з цілей була отримати якомога більшу кількість фотографій для організації подальшого освоєння району. І, мабуть, найголовніша мета - зводити похід так, щоб у людей з'явився інтерес не лише у плані походу, як у заході, а й трохи в дослідному плані.
Нитка маршруту
«Під час підготовки до походу, я прочитала безліч звітів та описів перевалів. Але що дивно, не в одному з них немає жодного слова про те, що цей район – це старі, сильно зруйновані гори. Що особливість цього району – курумник. При описі перевалів немає не слова про характер схилів. А це все той самий курумник. Але чомусь ніхто не загострював на цьому уваги. У цьому поході було стільки курумника, скільки не було за весь мій гірський досвід разом узятий. І невелика швидкість пересування багато в чому обумовлена труднощами пересування курумником, тим паче засніженим курумником.»
Фотографії
"...І пішли вони сонцем паліми..."
Дерева, з яких звисають стрічки, - це "дерева шамана" (або "дерева бажань"). Вважається, що саме на них живуть духи. Стрічки називаються дьалама, джалама або хадаг, є найпоширенішою і найпростішою жертвою духам землі та води, символом добрих намірів.
Вид зверху на долину річки Кубадру
Вид на нічний Актру
Залишки хатинки мисливців
Вечірні байки біля багаття
Місток через струмок Куркурек
Переправа тонким льодом
Долина річки Права Кубадру
Долина річки Права Кубадру
Зірки над Крижаним Озером
Перевал Таджило 3150, вид з півночі.
Відео
Також можна подивитися на на Vimeo
.
Оператор-постановник, кінооператор - Дмитро Мітченко,
Режисер монтажу, звукооператор, музичний редактор – Євген Козлов.
"Вип'ємо за тих, хто знімав"
Короткий звіт
"Тут на незвіданому шляху,
Чекають хитромудрі сюжети."
Коротка характеристика району походу
Курайський хребет, малохожена область Алтаю, розташована на північ від селищаКурай і, відповідно, Курайського степу. Хребет простягнувся на 30 км з південного сходу на північний захід. Найвища точкаКурайського хребта, вершина Верхов'я Ортолика (1Б-2А, 3446), часто відвідується в походах вихідного дня через свою доступність. Заїзд на Курайський хребет проблем не становить: із селища Курай можна закинутись на уазику або дійти пішки. По другий бік степу знаходиться Північно-Чуйський хребет, на якому розташована відома вершина і а/л Актру. При дуже велику популярність Актру, Курайський хребет виявляється рідко-відвідуваним. Невелика кількість відомих перевалів і слабке їх опис викликають інтерес до цього району. Доступність забезпечує додатковий рівень безпеки на маршруті і дозволяє оцінювати район як добре підходящий для тренувальних, коротких походів. Домінування хребта над Курайським степом і види, що відкриваються на Північно-Чуйський хребет, дозволяють викликати в учасників походів інтерес і подальше бажання участі в гірничо-спортивних заходах.
Опис перевалів, щоденник походу
Усі «ліво» і «право», якщо не обговорено особливо, вважаються орографічно. Скрізь на знімках, де не вказано інакше, червоний пунктир відповідає пройденому шляху, рожевий передбачуваному. Час скрізь вказано новосибірське зимове, яке відрізняється від московського на +3 години. Світла пора доби у цю пору року: з 7.00 до 16.00. Середня тривалість однієї ходки 35 хвилин. Підйом чергових зазвичай був о 4.30 ранку, вихід групи о 7.10. Обід, як правило, ми розпочинали з 12.00 до 13.00, його тривалість складала близько 1,5 години.
Виїзд групи був призначений на 21.00, але приблизно о 16-й годині мені зателефонувала керівник іншої групи нашої секції, яка виїжджала на маршрут, приблизно в ту ж сторону. Вона повідомила, що власник машин, які повинні були закидати їхню групу і нашу, надав нам машину, яка не підходить для довготривалого закидання; це означало, що потрібно шукати новий транспорт. Керівник другої групи допоміг знайти нову машину. Пошук машини зайняв 1,5 години. Виїзд відбувся о 22.20.
У п.Курай прибули приблизно о 10 годині і вийшли на маршрут об 11-й (рис. 4,5). Погода була сонячна, за 2 ходки ґрунтовою дорогою ми дійшли до ущелини річки Курайки (рис.6). Ще через дві ходки був обід. Стан групи був чудовим. Снігового покриву першої половини ходового дня не було. Надвечір підійшли до зони, де лежав сніг. Кількість снігу проблем із пересуванням не викликало (рис.7). На ночівлю встали, коли вже сутеніло, біля переправи через р.Курайка. Розпалили багаття.
Підйом чергових був о 4:30. Вийшли із табору о 7:10. На першій же ходці почалося відставання Свєти. Як виявилося, защемлення нерва чи перенапруження м'язів ніг не дозволяло їй робити широкі кроки. Розвантажили, дали трекіногові палички, протягом дня стан покращувався. Шлях проходив правою частиною долини (рис.8), гаданою стежкою, зазначеної на карті рис.1. Сніговий покрив збільшувався, йшли по височини, вище озер. Це дозволяло йти без використання снігоступів. Приблизно о 13:00 на повороті до р. Права Кубадру стали на обід, обід зайняв 1,5 години. Далі вийшли у бік озер, у бік перевалу Пам'яті Біма рис.10. Кількість снігу збільшувалася, коли довелося йти по засніженому курумнику, одягли снігоступи. У озер зробили кілька знімків сусідньої ущелини рис.11, рис.12, де імовірно може бути перевал 1А-1Б категорії складності, що дозволяє перейти основний хребет. Встали на ночівлю близько 5 вечора, не дійшовши 1 ходку до перевального зльоту.
Підйом був у звичайний час. За першу ходку, сильно розтягнувшись, підійшли під перевал (рис.13). Перевал являв собою скельно-осипний схил, злегка вкритий снігом. Почали підйом на перевал близько 8-ї ранку, спочатку йшли двома групами, поступово розтягуючись. Камнепадбезпеки не було, але йшли у касках. Проблеми з ногами не дозволяли Світлані йти швидко, і було вирішено забрати її рюкзак і човником занести нагору. Перший учасник був на перевалі близько 10 години, рис.15. Зняли записку нашої секції (СГТ НГУ), залишену у травні цього року. Приблизно о 12-й розпочали рух вниз. Намагалися йти двійками, у поєднанні досвідчений/недосвідчений. Однак на спуску, на курумнику, Саша Шакірова оступилася і впала, сказала, що вдарилася головою. Була в касці, видимих та відчутних травм виявлено не було, надалі почувалася добре. Швидкість групи знизилася ще сильніше, і лише до 15 годин останні учасники спустилися до рівного місця, де влаштували обід рис.16. Приблизно о 16:30, зробивши ще дві ходки, спустилися до озера і поставили табір. За часом був запас 1 день, для радіального виходу, але через низьку швидкість пересування групи по скельно-осипних схилах було вирішено відмовитися від радіальних виходів на передвершину Верхов'я Ортолика і пер.”Корисний”. День, що залишився, було вирішено закласти на обхід по долинах річок Прав і Лев Кубадру з припущення, що вихід до неї може зайняти значний час. Також через 1 день, згідно з прогнозом погоди, мало початися погіршення погоди та снігопад.
Вирішено було йти озерами, щоб обійти курумник і цим підвищити швидкість пересування групи і знизити травмоопасность рис.17. Товщина льоду на озерах була не менше 30-40 см. Припускаючи наявність полину, йшли дотримуючись дистанції, попередньо розташувавши наявні мотузки "у близькому доступі". У міру пересування озерами зменшення товщини льоду помічено не було. Було видно підйом на перевал "Корисний", рис.18. Через 3 ходки вийшли на схил долини річки прав.Кубадру, де зустріли іншу групу, що прийшла з долини, в яку ми прямували, рис.19, рис.20. Нам повідомили, що в тій долині снігу багато і знадобляться снігоступи, а також про те, що ми маємо 5 бродів річок. Приблизно описали місця переходу рік. Цього дня дійшли до злиття річок прав. та лев. Кубадру, пройшовши сумарно 3 броди, рис.21 (два рази через прав. Кубадру і через лев. Кубадру). На останніх двох бродах використовувалася підстраховка мотузкою, переходили льодовими мостами. Встали на нічліг приблизно о 16 годині. На ранок підйом був призначений на 5. Палили багаття, грілися, відпочивали. Під час шляху у цей день було видно перевал Таджилу.
Вийшли на годину пізніше, ніж звичайно, о 8-й ранку. Погода була похмурою. Ішли стежкою, броди пройшли крижаними мостами. Перший брід був пройдений з підстрахуванням мотузкою рис.23, на другому підстрахування не знадобилося. Після другого броду одягли снігоступи. Надвечір підійшли до початку підйому до озера 2535 року. Правіше русла річки по гребеню піднялися під озеро. Встали на ночівлю трохи пізніше 5 вечора, на гарному рівній площадці, трохи нижче озера.
За ходку дійшли до озера. Замерлим льодом пройшли до проходу в цирк перевалу Таджилу. Розташування озера в низині, в скельному цирку, дозволяло бути впевненим у товщині льоду. Пройшли озером, рис.24. Підйом від озера до виходу в цирк перевалу був крутий, проходив по твердому шару снігу, доводилося рубати в снігу щаблі, спочатку снігоступах, потім без них рис.25. Подальший шлях до перевалу проходив курумником, покритим шаром свіжого снігу. Приблизно о 12:30 підійшли до перевалу. Один із учасників повідомив, що йому погано, може розболітися наступного дня і що перевал бажано пройти сьогодні. На попередній ходці було щільне перекушування, тому було вирішено пообідати на перевалі. Перевал був засипаний снігом і були побоювання щодо лавинної небезпеки підйому, описаному звітах Маркова і Лучко, рис.26. Було вирішено йти вздовж скель ліворуч, це сильно збільшило б висоту підйому, тому що довелося б піднятися на висоту вершини 3284, але зробило б шлях безпечнішим за рис.27. Йшли у зв'язках. Після 70 метрів підйому товщина снігу сильно зменшилася і став очевидним вихід на перевал без заходу на вершину. На перевал вийшли близько 15 години, зняли записку т/к/ Екватор, рис.28. Продовжили рух уздовж лівого схилу, де відзначено стежку на карті. Підійшли під різкий скельно-осипний схил, що йде вниз, розвідка схилу з бокового жандарма показала, що схил доходить до низу без скельних скидів, рис.29. До цього моменту було близько 16 години і завершити спуск у світлий час доби було неможливо, до того ж група була втомлена. Було вирішено заночувати на перевалі, незважаючи на погане самопочуття одного з учасників, і заодно зробити радіальний вихід на вершину наступного дня, за умови прийнятного стану групи. На перевалі працює стільниковий зв'язок beeline, а також відкриваються види на Північно-Чуйський, Катунський хребти, видно Білуху, рис.30.
Підйом був о 5:30. Т.к. самопочуття у всіх було гарне, було вирішено сходити на вершину. Пішли на вершину Селютін, Мітченко, Романова, Комаровських. Підйом проходив по дрібних каменях і не становив труднощів. Через 40 хвилин група зайшла вершину 3284, рис.31. Гребінець досить широкий, з надувами, але без карнизів; у ньому було вирішено трохи погуляти, рис.32. На інший бік відрогу можливий спуск. Через 30 хвилин розпочали спуск до табору. За 20 хвилин дійшли до табору. З вершини відкривався огляд перевал “Корисний” рис.33. О 9.00 розпочали спуск із перевалу, йшли щільною групою через можливу каменепадонебезпеку. До 10 вийшли на рівний майданчик, рис.34. Огляд схилу показав, що є більш простий шлях спуску, який очевидний з перевалу і проходить лінії падіння води, між скель рис.35. Подальший спуск у долину проходив засніженим курумником у снігоступах, уздовж лівого схилу. На ночівлю встали о 5-й вечора. До п.Курай оцінно залишалося йти менше 4 годин дорогою. Наступного дня передбачалося влаштувати полуденку.
Підйом був пізній, стали в 9 ранку. Поснідавши, прогулялися околицями. Після обіду, о 15 годині вийшли до п.Курай рис.36. У п.Курай були близько 18:30, в цей же час під'їхав водій з автобусом і о 7-й вечора ми виїхали в Новосибірськ.
О 5:00 ранку прибули до Новосибірська.
Нашою групою пройдено спортивно-туристський маршрут 1 категорії складності у районі Курайського хребта. Район малодостатній, примітний своєю доступністю. Було пройдено 2 наскрізні перевали 1А, і один радіальний вихід. Низька швидкість пересування не дозволила пройти намічені радіальні виходи, але основний маршрут пройшов. Група отримала досвід пересування по рельєфу гірської місцевості та перебування за умов зниженої температури. Хочеться відзначити малу кількість відомих перевалів у районі, причому його компактність і доступність, що робить його привабливим для подальшого дослідження. Передбачуваний перевал "Корисний" рекомендується класифікувати як 1Б, з визначальною стороною в долині річки Лівий Кубадру, схил іншої сторони не визначальний. Особливу увагу варто приділити вибору шляху проходу перевалу Таджилу з боку Курайського степу.
Оригінал звіту із неврізаними фотографіями на сайті автора
http://limatroads.blogspot.com/2011/08/2011_28.html#more
Цей день виявився просто подарунком! Подарунком у всіх відношеннях. По-перше, зранку яскраво світило сонце. По-друге, по небу повзли невеликі білі хмари. Ці два фактори вже мрія фотографа-пейзажиста! По-третє, було тепло – щось близько 26 градусів. Ну а по-четверте... Як я вже писав у пості "Алтай 2011. Курайський степ", у попередній день над Північно-Чуським хребтом застрягла величезна сіра хмара. Так ось, на радість нам, уночі ця хмара прикрасила хребет сніговим покривалом. СЧХ засяяв свіжими фарбами та первозданною чистотою. Ну, що скоро все побачите самі!
Шлях наш лежав до безіменного високогірному озеру, захованого серед численних кам'янистих та неживих вершин Курайського хребта Як сказав Ігор, організатор цього маршруту, озеро зветься "Озеро гірських духів". Послався він і на розповідь Івана Єфремова і на Чорос-Гуркіна і на ртутну копальню неподалік озера. Ну що тільки не придумаєш, щоб заманити туристів! Не став я розвіювати його легенду, одним "Озером гірських парфумів" більше, одним менше. Адже їх і так уже не мало по Росії. На карті ж це озеро немає назви, просто безіменне озеро. Але зате таке мальовниче!
Нашими супутниками на сьогоднішній день (та й на завтрашній теж) стали такі ж як і ми любителі автоподорожей з Новосибірська Олександр і Наташа та їх чотириногий друг з дивним ім'ям Хрюня. Організатором маршруту, а також за сумісництвом провідником та водієм УАЗу, на якому ми висунулися до озера, був вищезгаданий Ігор. Можна було звичайно спробувати дістатися озера і самі, але це тільки в тому випадку, коли знаєш дорогу. А дорогу ми, природно не знали, тому довірилися Ігореві, корінному акташцю, який пропрацював, до того ж багато років на Акташському руднику і природно добре знає навколишні гори.
Шлях до озера, точніше автомобільна його частина лежала через непрацюючу нині Акташську ртутну копальню. Дорога до рудника, треба сказати, з кожним роком стає значно гіршою. Після того, як розробки закрили, за нею нікому стало стежити. Весняними струмками промило глибокі канави і на поверхні виступили величезні валуни. На легковику я не радив би туди потикатися, хоча на руднику ми бачили стареньку "Волгу". Проїхали міст через струмок Ярлиамри, вздовж якого йде дорога і майже перед самим териконом, що залишився від ртутних розробок, повернули вліво в гору. За кілометр зробили першу зупинку з видом на Айгулакський хребет, трохи остудили двигун УАЗу, перекурили та поїхали далі. Ще через кілометр на одному з розвилок згорнули праворуч. І незабаром, після одного з багатьох підйомів, ми побачили СЧХ у всій його красі. Як він змінився за минулу ніч! Ранкове сонце чітко промальовувало тіні на схилах хребта. Свіжий сніг додав контрасту. Синє небо та свіжа зелень довколишніх схилів лише посилили ефект.
Північно-Чуйський хребет з боку Акташського рудника.
Висота місця зйомки 2370 метрів. Рудник знаходиться попереду, нижче за нас на 200 метрів.
Панорама Північно-Чуйського хребта
Рудника, точніше за основні будівлі тепер не було видно. Вони зникли внизу, за пологим схилом гори, де ми були. З протилежного боку за нашими спинами відкрився вид на вершину увінчану щоглою РРЛ на висоті 3000 метрів. До РРЛ схилом гори веде дорога з невеликим серпантином. Кажуть, що підйом цим серпантином додає в кров адреналіну анітрохи не менше, ніж проїзд по Кату-Ярику.
Щогла РРЛ на висоті 3000 метрів. Якщо придивитися, то праворуч на схилі гори можна побачити дорогу, що веде до щогли.
Помилувалися ще трохи СЧХ, далі мало бути ще цікавіше. Спустилися з перевалу знову вниз до річки Ярлиамри і поповзли вгору вздовж неї правим берегом. У Ярлиамри впадає невеликий струмок, ми перебродили через нього. Ще трохи в гору і дорога урвалася. Далі розпочиналася піша частина маршруту. До речі, хочу сказати, маршрут схожий на підкову – повернутися ми мали не в точку старту. Треба віддати належне Ігореві, кільцевий маршрут набагато цікавіший. І, крім того, Ігор трохи злукавив, приготувавши нам пару приємних бонусів, про які не сказав одразу.
Заповзли на перший підйом, з незвички було важкувато. Трохи відпочивали на краю осипу, з якого відкривається Гарний видна долину Ярлиамри.
Вид з кам'яного осипу перед курумником. Внизу в'ється тонкою стрічкою Ярлиамри
Тут стежка закінчувалася, далі треба було перевалити через величезний курумник. Забігаючи вперед скажу, що для більшості з нас ця частина маршруту виявилася найважчою, далі були і підйоми і спуски, але тепер уже м'яким трав'янистим схилом, яким йти набагато приємніше, ніж дертися по каменях. Адже так хочеться подивитися на всі боки, а на курумнику без ризику зламати ногу неможливо було підняти голову ні на секунду. Чотироногого друга з прикольним ім'ямХрюня довелося тягнути на руках, його короткі лапи виявилися аж ніяк не пристосованими для пересування по пересіченій місцевості.
Десь тут теоретично проходить стежка.
Останки "давнього ящера"
По дорозі натрапили на останки стародавнього ящера,))) вибілені сонцем і розкидані по камінню. До речі, я недаремно згадав про стародавнього ящера. Неприродно яскраво розфарбовані скелі навколо, стрічка Ярлиамри, що в'ється внизу по зеленій долині, білі вершини далекого хребта вдалині і повна відсутність будь-яких слідів життєдіяльності людини в межах видимості нагадували нам кадри з мультфільму "Земля до початку часів" (дивилися з дочкою ). Надто вже нереальним для нашої міської свідомості був краєвид.
На спуску з курумника
Ліворуч кам'яний схил, справа соковита зелень – контрасти Курайського хребта.
Спустилися з курумника до річки Ярлиамри, межі між каменем та соковитою зеленню. Вода в річці кришталево чиста. Трохи освіжилися. Незважаючи на сонячний день, тут на висоті дув досить прохолодний вітерець і знімати вітровки не хотілося.
Біля струмка
Чиста, прохолодна вода Ярлиамри
Перекур
Далі мав тривалий підйом покритому карликовою березою, густою травою і товстим шаром моху схилу. Висота почала збільшуватися. Приблизно на 2500 метрів у дочки захворіла голова, точніше з'явилося запаморочення. Все-таки вона вперше на такій висоті, почалася адаптація. Доводилося часто зупинятися.
Приблизно туди, до гребеня між двома скелями ми йшли.
Втомилася! Адаптація до висоти.
Курумник, через який ми пройшли зверху, здавався купкою щебеню.
І ось воно нарешті здалося! Озеро! Спочатку краєчок, потім все більше і більше... Сил одразу побільшало, чи то від того, що ми нарешті дійшли, чи то від виду озера... Його колір! І хто сказав, що це Озеро МертвихДухів. Особисто я назвав би це озеро Смарагдовим. Ну не хіба хтось не погодиться!
Прийшли!
Тим більше, яке це Озеро Мертвих Духів, коли на його берегах ростуть такі прекрасні ЖИВІ квіти. Я, правда в них не знаюся, але все одно гарно!
Жовті маки у серпні.
Ось такі симпатичні, та ще й на червоному тлі
Ще букетик!
Мені простіше передати красу озера фотографіями, ніж словами, тому просто подивіться.
Фарби!
Якщо відійти подалі...
А так, якщо дуже низько нахилитися до води.
Просто на згадку...
...і для душі)))
Озеро розташоване в невеликій западині між кольоровими кам'яними піками і навколо нього практично немає вітру, на воді лише легка бриж. До речі, вода відносно тепла, незважаючи на те, що озеро розташоване на висоті 2652 метри над рівнем моря. Існує воно, швидше за все за рахунок танення скупчується взимку снігу - не видно не струменів, що не випливають в озеро, і рівень води навесні повинен бути трохи вище, ніж наприкінці літа. Жодної живності в озері не видно - взимку воно, враховуючи невелику глибину, повністю промерзає.
Сидіти на березі і милуватися краєвидами можна було нескінченно, але треба було рухатися в дорогу назад. І ось тут Ігор зробив нам перший сюрприз. На початку походу він обіцяв, що одразу після озера буде спуск вниз у долину Ярлиамри. Тепер же "утішив", що доведеться на зворотному шляху піднятися ще на одну висоту. Довелося йти.))) Провіднику видніше! Полізли на чергове піднесення.
Все вище та вище!
Десь на висоті 2715 метрів ми опинилися на невеликому перевалі, ну або на гребені гори, з якого відкрився новий вид. Перед нами, далеко внизу лежав увесь Курайський степ, Північно-Чуйський хребет, видно було навіть хребет Чихачова вдалині, теж укритий свіжим снігом. СЧХ тепер уже не здавалося таким високим, яким бачиш його зі степу. Кажуть, що в інші дні, коли повітря особливо прозоре, від сюди можна побачити Білуху. Я правда насилу в це вірю! Але щоб перевірити, бажано мати при собі як мінімум бінокль, чи компас для визначення азимуту на Білуху.
Смарагдове озеро з перевалу
СЧХ став "трохи нижче"
Пройшли гребенем ще трохи вперед. Висота по навігатору 2733 метри. Вище йти було не куди - небезпечно, далі рослинності немає і схили є крутими кам'янистими осипами.
Панорама з висоти 2733 метри
Внизу Курайський степ. Добре, як з літака видно селище Курай та Кизил-Таш.
На висоті!
Вид на щоглу РРЛ, яка тепер трохи вище за нас.
Курумник здається тепер купкою піску)))
Спуск назад лежав правіше за курумника (фото вище). Ну а там на нас чекав ще один бонус від Ігоря. Якщо придивитися до фото, то нижче за курумник можна побачити скальник. Там сховався невеликий водоспад на тій же вже відомій нам річці Ярлиамри. Побачити його можна тільки підійшовши майже впритул метрів на двадцять-тридцять.
Спускатися було, звичайно, набагато легше.))) Ноги самі несли вперед. Щоправда, стежки тут, як і на іншому маршруті не було. Знову відкрився шикарний "мезозойський" пейзаж із "Землі до початку часів", тепер уже з протилежного схилу.
На узвозі
Долина Ярлиамри. Земля на початок часів.
Альпійський мак
Десь там джерело Ярлиамри. Темно-синє небо на фото – результат роботи поляризаційного фільтра. Іноді виходять цікаві ефекти.
Осип під курумником. Праворуч від осипу серед коричневих скель сховався водоспад.
Щоб побачити водоспад, потрібно було спочатку спуститися вниз до річки, а потім пройти метрів двісті вздовж неї вгору під скелі. Лізти довелося по гострому каменю, ризикуючи порізати про них взуття та руки. Втомлена частина групи попрямувала до табору, а я все ж таки не зміг утриматися і хвилин через десять побачив водоспад!
Водоспад на Ярлиамри
Водоспад правда не великий, всього метрів сім-десять з першого погляду, але досить мальовничий серед оточуючих його скель. Фото не передає масштабу. Зробивши кілька знімків я побіг наздоганяти решту, що пішли далеко вперед зеленою долиною. Ігор, що залишив нас трохи раніше, вже встиг закип'ятити воду і невдовзі ми пили чай з листя зібраної по дорозі шаленої гірської смородини на березі струмка, що впадає в Ярлиамри.
Потім був вартовий спуск на базу і на цьому наша подорож до озера закінчилася. Наступного дня намічався Бельтир, кораблі пустелі та епіцентр землетрусу 2003 року.
ЗВІТ (у вільній формі)
Про пішому походімаршруту першої категорії складності з Гірському Алтаї, Здійсненому в період з 27.07 по 12.08.2012
Вид туризму: піший
Протяжність активної частини: 115,7 км
Тривалість: 15 днів
Коротка характеристика району походу
Курайський хребет – гірський хребет на сході Алтаю, розташований між Башкаусом та Чуєю. Протяжність хребта близько 140 км., середня ширина 15 км. Вища точка хребта 3446 м. Для Курайського хребта характерна безлісність більшої частини. Складний метаморфічними породами, поверхню виходять континентальні пухкі опади (“сипуха”). Підніжжя хребта знаходиться на висоті 1700м. Багато озер, заледеніння відсутнє за рідкісним та невеликим винятком.
Клімат різко континентальний, що посилюється на південний схід. Опадів мало. Зима морозна до -55С. Вище 2000 м влітку можливі нічні заморозки та сніг (у нас було й те й те).
У туристичному плані район слабо вивчений. Причина в сусідньому поруч північно-чуйським хребтом і дрібносипних схилах. Тим не менш, на наш погляд район добре підходить групам-початківцям.
Транспортна характеристика району проста – вздовж південно-західних схилів проходить чуйський тракт (асфальт), на заході траса на Улаган (грунтовка).
Нитка маршруту:
Верхів'я нар. Чибітка - нар. Кисхиштубек - пров. Бічний - нар. Караозек – нар. ліва Кубадру - нар. права Кубадру - нар. Теранджик – нар. нижній Ільдугем - пров. Ентропійний - нар. Сирий Тидтугем - нар. Карасубажі - нар. Курайка – пров. Просторний - нар. права Кубадру - нар. Курайка
Карта (клікабельно):
Загальна смислова ідея походу
Відвідати безлюдні місця Алтаю
Погуляти безлісними та степовими просторами
Варіанти під'їзду та від'їзду
На 2014 рік рейсовий транспорт (Газель) ходить тільки з Горно-Алтайська, в Кош-Агач (2 рейси) і Улаган (1 рейс). Місця (якщо вас пара чоловік) краще забронювати заздалегідь по телефону водіїв. Є транспорт до Онгудаю та Іні, але їм краще не користуватися, тому що складно знайти подальший транспорт. З попутками дуже туго (я два рази ловив попутки в Онгудаї, в 2012 та 2014 рр., обидва рази безуспішно).
Аварійні виходи з маршруту
Уздовж хребта прокладено чуйський тракт. Практично будь-якої точки можливий досить швидкий аварійний вихід. З західних районів можна викинутися на трасу до Улагана, вона людна.
Опис
Примітка. Першу частину маршруту я йшов один, потім заздалегідь обумовлений час і місце приїхали троє друзів і продовжили разом.
Закидання
Приїхав до Барнаула вранці. Як і два роки тому, на громадському транспортіваріант тільки один - автобусом до Онгудаю, а далі ловити попутку. Приватника дома найняти напевно можна, але тільки групі середнього розміру. Розглядав варіант і через Горно-Алтайськ, але відмів його, бо боявся не знайти подальшого транспорту, а поряд з Онгудаєм гори і можна заночувати.
Автобус до Онгуда йде близько 5 годин, о 15-й я на місці. Три години спроб зловити попутку не мали успіху. Ближче надвечір у 10 км на північ пройшла локальна гроза, потім з-за хребта з'явилася друга і я відбіг трохи в гори, поставив намет і переночував. Шквалистий вітер під час грози з поривами до 20 м/с – намет довелося закріпити.
З ранку спробував ловити попутки, але в результаті пішов у центр і став чекати на маршрутку (газель) на Кош-Агач або Улаган. З'ясувалися цікаві обставини - по-перше, вони часто бувають забиті і взагалі не заїжджають до Онгудаю, по-друге, місця потрібно замовляти по телефону заздалегідь, бо всіх охочих до Онгудаї вона не вміщає. У моєму випадку влізло 5 з 6 і я сидів на міні-лавці в проході, яку водій спеціально возить для цих цілей. Хоча зворотний шлях до цивілізації планувався з друзями на замовленому транспорті, про всяк випадок я запам'ятав номер водія, вказаний у салоні - волію перестрахуватися. Маршрутка їхала до Улагану, що й визначило мою точку закидання в масив - Улаганське плато (другий варіант був у сел. Курай, але принципової різниці я не бачив).
На трасі на Улаган знаходиться вказівник: Турбаза озеро безіменне, місця є. До бази відходить колія, яка по GoogleEarth. Там я й вийшов. Відійшов від дороги, переодягнувся в ходове. Навколо ходять хмари, де-не-де ллє. Хмара із зарядом дощу була візуально обумовлена і мала чіткі межі, в діаметрі близько 5 км. Як виявилося, так було все наступні 16 днів, що було просто чудово - завжди можна було визначити чи торкне тебе дощ і заздалегідь до нього підготуватися - поставити намет. У мене не було мети бити рекорди і ходити в дощ і тактика виправдала себе імхо.
Вид з колії на відроги. Вдалині ліворуч уже правий берег річки. Кисхиштубек
По колії на базу їздять; нива, джип, зустрів вершника алтайця з бази – всі привітні. Думав звернути з дороги на південь, на відроги, але передумав, щоб витратити більше часу на більш гірські райони. Спочатку ліс, потім довкола приємні луки, рідкісне лісо. Дійшов таким чином до бази і звернув у долину після (на схід) озера. Низинка біля озера заболочена. При підході до ГЗЛ (кордон зони лісу) виявилася хороша кінна стежка (йде з бази, як я зрозумів). Пройшов нею трохи і почався дощик. Не став напружуватися і став табором, благо поруч виявилася калюжка (метрів 10 у діаметрі) з нормальною водою. Ліс класний - чи кедр, чи кедрова сосна. Дров багато.
Незважаючи на вчорашній дощ, багаття розлучилося з газетного листа А3. Неспішно приготував сніданок добре прокип'ятивши воду. У води неприємний присмак, списав на стоячи води. Стежка йде вздовж ГЗЛ до водоспаду на одному з лівих приток Кисхиштубека, зустрів алтайця та його двох клієнтів на конях – йшли з бази до водоспаду.
Стежка вздовж ГЗЛ нагору по р. Кисхиштубек
Випереджу події і скажу, що це були останні зустріті люди за 15 днів маршрутної частини, крім моїх друзів, що приєдналися на 8-й день. Район безлюдний. Я в тритижневому зимовому походіна полярному ураліі то частіше людей зустрічав =)
Зі стежки відкривається гарний виглядна правий берег Кисхиштубека і все думав яким би перевалом потрапити до долини Кубадру. Район не потрібний і описів немає взагалі. Все що в мене є - докладна картамасштабу 1:25'000 та знімки Google Планета Земля.
Вид на правий берег нар. Кисхиштубек. По центру трохи лівіше, невелике голе плато, потім за схил ліворуч.
Варіантів багато і вибираю найтехнічніший, з найменшим набором, але довший і з подальшими лісами - до р. Караозек і озеро з відміткою 2459 у його долині. Правий схил Кисхиштубека переважно покритий лісом, заодно шукаю найоптимальніший прохід. До водоспаду своїм берегом я не дійшов, а почав спускатися раніше, через горілий кедрач і кущі по коліно - нічого особливо неприємного, але задоволення нижче середнього. Злякав марала метрів за 20 від себе - граціозно встрибав униз. Спустившись, босоніж перейшов простий брід і почав підйом на інший схил долини. Погода чудова, тепло, сонячно. Вітер освіжає.
Коли опинився внизу, побачив водоспад та зручний спуск після нього – спускатися краще було там. У мене ж зараз невеликий підйом, 200 метрів по вертикалі. Спочатку пішов по осипу (вважаю за краще осип траві), потім почався ліс і потім вийшов на невелике плато перед черговим зльотом. Трава, кущі, зрідка дерева. Зробив палицю для GoPro. Люблю простір!
Вид на верхів'я Кисхиштубека з невеликого плато
Вигляд на протилежний схил, яким я йшов раніше (справа-ліворуч). Видно біла нитка водоспаду, ліворуч від якого краще спускатися.
Через плато підійшов до чергового зльоту із непоганим водоспадом (метрів 10). Не скажу, що зліт складний, але непростий: градусів 40, великий осип. Осип мертвий і зручно долається. Виходжу до передперевальної долини, кущів майже немає, тільки трава. Неспішно підходжу під зльоти.
Долина перед останніми зльотами
Цікава долинка – нікого немає і не буде, маленька, полога. Такий собі закуток. Приємна трава під ногами – без каміння та кущів. Прямо по курсу вершина, лівіше і правіше перевальні зльоти, але суцільний дрібний осип. Схили градусів 40. Мені невідома техніка подолання таких дрібних осипів, якщо така взагалі існує. Зліва (по ходу руху) видно струмок, що спускається - йди не хочу! Однак він виводить надто високо, на одну з вершин. Середина дня, думаю, що робити. З одного боку другий день і можна не жестити і стати табором, з іншого - набору метрів 150, не так і багато, а часу купа і погода начебто дозволяє.
Вибираю другий варіант, тому що байдикувати півдня не хочеться, та й долинка не дуже привітна - високо, все відкрито вітрам, дров немає і прохолодно. Пряме русло бокового струмка виводить на вершину - це зайві метри 80 набору, правда в кінці струмка видно відгалуження направо, до потрібного мені сідла, але все одно високо. Зрештою, вирішую дивитися на місці, але відразу додаю варіант відходу з струмка направо, на сідло, траверзом. Перша половина підйому проходить швидко, хвилин за 30.
На середині підйому. Видно, що все осипне.
Друга половина підйому йде складніше – висота в 3 км на другий день це не шедевр. У результаті на 2900 іду на праву улоговину струмка. Підйом дається важко, ззаду підганяють сірі хмари, йду траверзом до сідла. Спочатку траверзую по великих плитах, потім дрібний осип і в результаті опиняюся десь між вершиною та сідлом на 2950 рік.
На пров. Бічний
Як видно, я виявився вищим за сідло, але інакше не виходило - ближче до сідла висипу. Внизу нар. Караозек, у самому низу, видніється зеленіючий правий схил Кубадру.
Вигляд назад, звідки я піднімався.
З сідла спуск крутий, з вершини наполовину. Перевал особливої складності не становить – 1А. Спускаюся до двох озер на 2500, унизу видніється озеро на 2319. Гарний вид, у т.ч. на скелі на схід від нього. Відчуваю, що мене вирубує і настає сильна слабкість. Пити не можу і не хочу, їсти теж. Дуже дивно, адже я вже на 2500. Швидко ставлю намет, мене рве. Так і не зрозумів чому, але вода мені в той день дуже не подобалася і була відраза від неї, хоча струмки були всі стерильні. Я дуже сподівався на струмки зі сніжників на 2800, але все одно відчувався цей смак. Може вода розчиняла якусь небіологічну домішку, а може, події не пов'язані і це щось харчове - я так і не розібрався.
Думаю що робити далі, адже без їжі та води я не довго протягну – до місцевої води моторошна ворожість, а слабкість каже, що на перевал назад мені не піднятися. Що цікаво, я на Алтаї вже вдруге і попереднього разу були аналогічні події. Більше ніде і ніколи подібного не виявлялося.
З ранку заварюю на пальнику чай - інакше зовсім не виходить запхати в себе ненависну воду. Слабкість загалом пройшла. Збираюся і о 6.30 мск виходжу.
Озеро на р. Караозек
Небагато пройшов і почався дощ - поставив намет. Пройшло кілька хмар, зарядів дощу і за 3 години знову висуваюся. Невелике скидання висоти і опиняюся на плато з лісом:
Вид вниз по р. Караозек. У самому низу видно правий схил Кубадру. На початку лісу, ліворуч, якщо придивитися, видніється озеро.
Доходжу до струмка і встаю на обід. Тепло, сонячно, багаття легко розпалилося. Питання з водою налагоджується, але так і не зрозумів, що це було. Починається досить невеселий етап - купа лісу та непоняття зі стежкою. По тайзі без стежки приємного мало, хоча йти вниз, в цілому, не складно. Іноді бачу сліди як би кінної стежки, але сліди. Продовжую скидати по лівому березі, проте потім на ньому з'являються притискачі та крутий схил:
Притиски нар. Караозек
Броджу на правий берег. На правому березі сліди невеликих стежок, але не більше. Звірячі. десь на середині скидання до Кубадру помічаю вгорі метрів за 50 ділянку потужної стежки. Піднімаюсь до неї і це виявляється гарна кінна стежка, невидима на супутникових знімках. Неймовірно пощастило.
Кінна стежка. Вигляд назад, на верхів'я нар. Караозек
Стежка забирає все вище, але все-таки у бік долини Кубадру, перетинає ГЗЛ і виходить на платоподібну ділянку масиву між нар. Караозек та нар. ліва Кубадру:
Платоподібна ділянка масиву між р. Караозек та нар. ліва Кубадру. Зліва вдалині видніється пров. Просторий, з якого починається правий. Кубадру.
Вигляд назад, вниз по течії Кубадра. Ліворуч безлісне плече, на нього і виводить стежка з долини р. Караозек
У результаті, стежка цілком траверзує масив трохи нижче ГЗЛ і десь за годину я впираюсь у літню стоянку на притоці. Звідти 25 хвилин швидкого крутого скидання до лев. Кубадру. Згадую Гугл-ПЗ, що десь тут є стежка до правої Кубадри, бо через тайгу без стежки перети не хочеться, хоч і недалеко. Залишаю її пошуки на завтра. Дрова є, на вечерю мій похідний делікатес – макарони. Намет та вечеря на березі лев. Кубадру.
Вечірній табір на лівому Кубадр. Макарони з ковбасою.
Вранці шарувата хмарність. На сьогодні невеликі плани, тому не поспішаю – лежу, перечікую. За дві години ні змін, ні опадів, тому снідаю і безшумно шукаю стежку. Вважаю її за 100 метрів вище за течією і знаходжу. Після двох бродів (лев. і прав. Кубадру) опиняюся на потрібній мені стежці вздовж р. прав. Кубадру. Всі стежки кінні.
На стежці вздовж прав. Кубадру (ліворуч). Вдалину йде долина лев. Кубадру.
За 1.15 доходжу до ГЗЛ та встаю табором. Навколо модрини - до ладу не горять. Насилу знаходжу кедрову сосну і таки чаю. Постійні хмари, піддуває і час від часу щось мрячить. Заповнюю за два дні щоденник, щоб написати потім цей звіт. Насолоджуюся порожнечою довкола, можна і посумувати.
Пр. Кубадру. Встав табором у далеких модринах.
Вночі було радіаційне вихолоджування та заморозок. Замерз, проспав і тому встав пізно о 4.50. Прифіг, швидко готую сніданок і о 6.20 виходжу. Планів сьогодні є перейти плато, що з'єднує Акташський і Кош-Агацький вузли курайського хребта. Поки сніданок перетравлюється (а він у мене завжди м'ясний), йду повільно. Виходжу в район пров. Просторий і відкривається офігенний вид на широчену і довгу долину:
Верхів'я правої Кубадру
Верхів'я правої Кубадру
Нагадує пейзажі з Володаря Кільця (знімали в Новій Зеландії). Вниз у долину спускатися не з руки, вгору підніматися теж, тому траверзую долину схилом. Думав, що ухвалив неправильне рішення, проте потім знаходжу стежку. Потім беру ліворуч і по струмку Теранджик іду на схід до плато. Як такого перевалу немає, це просто ділянка високого плато, яким можна потрапити у верхів'я ниж. Ідульгема. Дуже холодно, десь на 2500 довелося одягнути куртку, незважаючи на пекуче сонце. Залишаю закидання, тому що за тиждень пройдемо тут із друзями. Закладаю камінням та мохом, бо навколо купа слідів коней, а вище видно і табун. Бояться мене.
Іду на перевал (він зі спини). Перегляд вниз по течії Кубадру. Ложбинка справа це р. Теранджик
Дуже багато заболочених ділянок і тягнуться до повороту струмка на південний схід, потім норм. Виходжу на плато - класний вид на північно-чуйський хребет через курайський степ:
Плато над нар. Курайка. Ближні скелі - це правий берег Курайки, далекі - північно-чуйський хребет.
Все плато траверзую по межі каміння та трави. Небагато заболочених ділянок. Врубаю телефон – не ловить. Йти приємно – гарний вигляд і під ногами все норм. Ще один табун. Ватажок дуже грізно дивиться на мене, але табун звалює. У міру видалення табуна замикаючий ватажок постійно зупиняється і оглядається на мене. Створюють враження розумних тварин. Доходжу до перевалу до нар. ниж. Ідульгем - звідти краєм видно Укок та відроги південно-чуйського хребта:
Перевал до нижнього Ідульгема. Зліва видно дві хмари із зарядами дощу.
До Ідульгема спускаюся лівим бортом, траверзом, тому що внизу все може бути заболочено. Ідульгем дуже пологий, скидає повільно. Згодом таки доводиться спуститися вниз і виявляється, що заболочені ділянки висохли, тільки купи стирчать. Десь попереду, кілометрів о 8-й йде дощ і давно. Починаються кущі, стежки немає. У результаті починається град (хмара прийшла із заходу, зі спини) і встаю табором. З 4.50 до 16.20 пройшов 20 км - добрий день, насичений. Думаю, що робити далі і вирішую, що незручно брати найближчу до мене вершину або перевал поруч із нею, щоб пройти далі. Вирішаю завтра валити до озера внизу через третю бічну ущелину на правому борту долини і влаштувати там денну.
Перша бічна ущелина з Ідульгема на південь (пер. Ідульгемський).
Кущі, стежки ніде немає. Небо блакитне, чисте. Так як дров немає, відразу валю вниз і близько перших модрин снідаю. Їжте і чаюю сидячи на величезному валуні:
Вид на третю ущелину гарний:
Вид на третю ущелину - вгорі пров. "ентропійний"
Зворотний вигляд із перевалу “ентропійний”. Вдалині ліворуч - верхня течія р. Нижче. Ільдугем, праворуч – нижнє.
Сідло пров. Ентропійний
Перевівав і спуск являють собою нагромадження пагорбів заввишки 20 метрів, великих осипів і трохи дерев. Єдиної та точної лінії вниз зовсім не проглядається. Все абсолютно хаотично і тому назвав цей перевал "ентропійний". Проте протягом перевалу стоять турики, але майже нічим не допомагають.
Вид вниз зі схилу пров. Ентропійний. Вдалині чуйський степ і північно-чуйський хребет. Спускатися треба забираючи ліворуч, оскільки праворуч до озера скидання.
Спускатись потрібно ліворуч. Справа видно салатові луки масиву з лісозаготівлями (читай нижче).
Трохи нижче ГЗЛ знаходжу середню стежку, яка спускається майже до озера, а потім проходить його лівою стороною метрів за 100 від нього. Стежка дуже погана, а потім зовсім губиться, я беру правіше і виходжу до західного краю озера. Взагалі, я не радив би цей перевал йти знизу. Фіговий підхід, незручний сам зліт із великим перепадом – можна сказати від озера, тобто 330 метрів. З пагорбами буде всі 500.
На озері класно. Місце для табору є тільки на західному краю (мб на східному, але сумніваюся). Дрова прибило до берега. Стоянки немає - десь у траві видно сліди невеликого і дуже старого багаття, не більше. Озеро невідвідне. Утворилося через те, що обсипалася скеля та затопила стік. Серед уламків скелі є величезний камінь, метрів шість у висоту – звісно, пострибав із нього та знімав від першої особи на GoPro. Глибина поряд із валуном метрів п'ять, вода абсолютно прозора. Загалом, відмінне місце:
Ночувати було трохи страшнувато – боявся ведмедів. Не знаю як у цій долині, але загалом на хребті вони водяться. Місце дуже глухе, люди тут бувають дай бог раз на рік. У другій половині дня вирішую почати спуск вниз ближче до точки зустрічі з друзями. Перед виходом у черговий раз скупнувся, щоб було свіже. Стежка, як згадував, майже ніяка, кущі до пояса. В результаті опиняюся на досить крутому схилі з купою поганих тварин стежок. Так як на цьому схилі нічого ловити, та й мені, взагалі-то на інший схил, то спускаюся до річки через незручну тайгу і піднімаюсь по протилежному схилу.
Правий схил нар. Сирий Тидтугем. Вид на нижню течію та лівий схил. Вдалині видно відрогу північно-чуйського хребта між Чаганом і Кураєм.
Нагорі лісозаготівлі, все в дорогах (коліях). У результаті долаю цей ліс і гарною стежкою доходжу до р. Карасубажі, по ньому гарний спуск униз. Сьогоднішня тайга та кущі реально підзадовбали, особливо схили, траверзи та набори по них. Набрав більше води, забрався на горбок у долині і поставив намет з гарним видом на три хребти та степ:
Табір після спуску з хребта. Вид на долину річки. Карасубажі. За зеленим хребетом курайський степ, ще далі біліє північно-чуйський хребет.
Іду долиною Карасубажі. Цікаві види, що я й хотів – степ, далеко видно, голі схили. Не люблю лісу.
Долина Карасубажі. Борт курайського хребта.
Долина Карасубажі. Борт курайського хребта. Нагорі плато, яке я траверзував.
Вранці прокидаюся і виявляється, що води в Курайці немає. Проходжу вище і виявляється, що вода поступово йде під землю між камінцями. Зі зниженням потужності річки з часом (відсутність дощів) точка пропадання води все вище за течією, швидкість переміщення точки приблизно 3 метри на годину.
Приїжджають друзі, перекладаємо частину речей до мене, думаємо де стати табором, тому що після літака та дороги вони “ніякі”.
Біля підніжжя хребта, біля нар. Курайка. Вид на схід.
Набираємо води, забираємось на найближчий майданчик на схилі хребта, розпалюємо багаття:
Вид з табору на курайський степ та північно-чуйський хребет.
Незважаючи на втому друзів, досить рано встали (4:30), щоб перебудовуватися на алтайський час - схід о 2.30 ночі по мск. Поснідали, потім почався дощ, і тому ранковий сон. На сьогодні в планах вгору Курайкою, доки дійдемо. З різних причин друзі планували похід матрасичним, тому напружень не було. Спочатку вздовж Курайки йде колія, потім стежка. У верхній течії трохи вище за обладнану стоянку бродить річку. Дійшли до кордону ГЗЛ та стали табором.
Відкриваються краєвиди на протилежний схил Курайки: 
Вперед:
Мідні схили Курайського хребта. Жовтень. Вечір.
Для Курайського хребта характерна безлісість більшої його частини. Якщо західна частина хребта має ліси в долинах рік і , то східної частини характерна повна відсутність лісового покриву. Переважаючими породами дерев на хребті є і .
Курайський хребет у березні
Курайський хребет у жовтні
Більшість вершин хребта немає офіційних назв. Самої високою вершиноюхребта є Верхов'я Ортолика (3446 метрів). З тих, хто має офіційну назву, можна виділити також гори: Верхня (2951 м), Ільдугемський (3208 м), Тидтугем (3193 м), Куюктанар (3260 м) та ряд інших.
Курайський хребет у Улаганському районі
Про Курайський хребт у туристичному світі відомо небагато. Це «терра-інкогніта» Алтаю. Перебуваючи в «тіні слави» Чуйських білків, Курайський хребет залишається туристами, які мало відвідувані. Влітку 2008 р. було проведено експедицію з розвідки турмаршруту у цьому регіоні. Чимало цікавого було виявлено тут – мальовничі водоспади, високі перевали, найкрасивіші озера. Туристичні можливості регіону великі. Цікавий він може бути тим, хто вже чимало схожий Алтаєм і бажає отримати нові враження.
Найвища вершина хребта - Верхов'я Ортолика
Поточний прогноз погоди в районі Курайський хребт.
Цей день виявився просто подарунком! Подарунком у всіх відношеннях. По-перше, зранку яскраво світило сонце. По-друге, по небу повзли невеликі білі хмари. Ці два фактори вже мрія фотографа-пейзажиста! По-третє, було тепло – щось близько 26 градусів. Ну а по-четверте... Як я вже писав у пості "Алтай 2011. Курайський степ", у попередній день над Північно-Чуським хребтом застрягла величезна сіра хмара. Так ось, на радість нам, уночі ця хмара прикрасила хребет сніговим покривалом. СЧХ засяяв свіжими фарбами та первозданною чистотою. Ну, що скоро все побачите самі!
Шлях наш лежав до безіменного високогірного озера, захованого серед численних кам'янистих та неживих вершин Курайського хребта. Як сказав Ігор, організатор цього маршруту, озеро зветься "Озеро гірських духів". Послався він і на розповідь Івана Єфремова і на Чорос-Гуркіна і на ртутну копальню неподалік озера. Ну що тільки не придумаєш, щоб заманити туристів! Не став я розвіювати його легенду, одним "Озером гірських парфумів" більше, одним менше. Адже їх і так уже не мало по Росії. На карті ж це озеро немає назви, просто безіменне озеро. Але зате таке мальовниче!
Нашими супутниками на сьогоднішній день (та й на завтрашній теж) стали такі ж як і ми любителі автоподорожей з Новосибірська Олександр і Наташа та їх чотириногий друг з дивним ім'ям Хрюня. Організатором маршруту, а також за сумісництвом провідником та водієм УАЗу, на якому ми висунулися до озера, був вищезгаданий Ігор. Можна було звичайно спробувати дістатися озера і самі, але це тільки в тому випадку, коли знаєш дорогу. А дорогу ми, природно не знали, тому довірилися Ігореві, корінному акташцю, який пропрацював, до того ж багато років на Акташському руднику і природно добре знає навколишні гори.
Шлях до озера, точніше автомобільна його частина лежала через непрацюючу нині Акташську ртутну копальню. Дорога до рудника, треба сказати, з кожним роком стає значно гіршою. Після того, як розробки закрили, за нею нікому стало стежити. Весняними струмками промило глибокі канави і на поверхні виступили величезні валуни. На легковику я не радив би туди потикатися, хоча на руднику ми бачили стареньку "Волгу". Проїхали міст через струмок Ярлиамри, вздовж якого йде дорога і майже перед самим териконом, що залишився від ртутних розробок, повернули вліво в гору. За кілометр зробили першу зупинку з видом на Айгулакський хребет, трохи остудили двигун УАЗу, перекурили та поїхали далі. Ще через кілометр на одному з розвилок згорнули праворуч. І незабаром, після одного з багатьох підйомів, ми побачили СЧХ у всій його красі. Як він змінився за минулу ніч! Ранкове сонце чітко промальовувало тіні на схилах хребта. Свіжий сніг додав контрасту. Синє небо та свіжа зелень довколишніх схилів лише посилили ефект.
Північно-Чуйський хребет з боку Акташського рудника.
Висота місця зйомки 2370 метрів. Рудник знаходиться попереду, нижче за нас на 200 метрів.
Панорама Північно-Чуйського хребта
Рудника, точніше за основні будівлі тепер не було видно. Вони зникли внизу, за пологим схилом гори, де ми були. З протилежного боку за нашими спинами відкрився вид на вершину увінчану щоглою РРЛ на висоті 3000 метрів. До РРЛ схилом гори веде дорога з невеликим серпантином. Кажуть, що підйом цим серпантином додає в кров адреналіну анітрохи не менше, ніж проїзд по Кату-Ярику.
Щогла РРЛ на висоті 3000 метрів. Якщо придивитися, то праворуч на схилі гори можна побачити дорогу, що веде до щогли.
Помилувалися ще трохи СЧХ, далі мало бути ще цікавіше. Спустилися з перевалу знову вниз до річки Ярлиамри і поповзли вгору вздовж неї правим берегом. У Ярлиамри впадає невеликий струмок, ми перебродили через нього. Ще трохи в гору і дорога урвалася. Далі розпочиналася піша частина маршруту. До речі, хочу сказати, маршрут схожий на підкову – повернутися ми мали не в точку старту. Треба віддати належне Ігореві, кільцевий маршрут набагато цікавіший. І, крім того, Ігор трохи злукавив, приготувавши нам пару приємних бонусів, про які не сказав одразу.
Заповзли на перший підйом, з незвички було важкувато. Трохи відпочивали на краю осипу, з якого відкривається гарний вид на долину Ярлиамри.
Вид з кам'яного осипу перед курумником.Внизу в'ється тонкою стрічкою Ярлиамри
Тут стежка закінчувалася, далі треба було перевалити через величезний курумник. Забігаючи вперед скажу, що для більшості з нас ця частина маршруту виявилася найважчою, далі були і підйоми і спуски, але тепер уже м'яким трав'янистим схилом, яким йти набагато приємніше, ніж дертися по каменях. Адже так хочеться подивитися на всі боки, а на курумнику без ризику зламати ногу неможливо було підняти голову ні на секунду. Чотиреноногого друга з прикольним ім'ям Хрюня довелося тягнути на руках, його короткі лапи виявилися аж ніяк не пристосованими для пересування по пересіченій місцевості.
Останки "давнього ящера"
По дорозі натрапили на останки стародавнього ящера,))) вибілені сонцем і розкидані по камінню. До речі, я недаремно згадав про стародавнього ящера. Неприродно яскраво розфарбовані скелі навколо, стрічка Ярлиамри, що в'ється внизу по зеленій долині, білі вершини далекого хребта вдалині і повна відсутність будь-яких слідів життєдіяльності людини в межах видимості нагадували нам кадри з мультфільму "Земля до початку часів" (дивилися з дочкою ). Надто вже нереальним для нашої міської свідомості був краєвид.
На спуску з курумника
Ліворуч кам'яний схил, справа соковита зелень – контрасти Курайського хребта.
Спустилися з курумника до річки Ярлиамри, межі між каменем та соковитою зеленню. Вода в річці кришталево чиста. Трохи освіжилися. Незважаючи на сонячний день, тут на висоті дув досить прохолодний вітерець і знімати вітровки не хотілося.
Біля струмка
Чиста, прохолодна вода Ярлиамри
Перекур
Далі мав тривалий підйом покритому карликовою березою, густою травою і товстим шаром моху схилу. Висота почала збільшуватися. Приблизно на 2500 метрів у дочки захворіла голова, точніше з'явилося запаморочення. Все-таки вона вперше на такій висоті, почалася адаптація. Доводилося часто зупинятися.
Приблизно туди, до гребеня між двома скелями ми йшли.
Втомилася! Адаптація до висоти.
Курумник, через який ми пройшли зверху, здавався купкою щебеню.
І ось воно нарешті здалося! Озеро! Спочатку краєчок, потім все більше і більше... Сил одразу побільшало, чи то від того, що ми нарешті дійшли, чи то від виду озера... Його колір! І хто сказав, що це Озеро Мертвих Духів. Особисто я назвав би це озеро Смарагдовим. Ну не хіба хтось не погодиться!
Прийшли!
Тим більше, яке це Озеро Мертвих Духів, коли на його берегах ростуть такі прекрасні ЖИВІ квіти. Я, правда в них не знаюся, але все одно гарно!
Жовті маки у серпні.
Ось такі симпатичні, та ще й на червоному тлі
Ще букетик!
Мені простіше передати красу озера фотографіями, ніж словами, тому просто подивіться.
Фарби!
А так, якщо дуже низько нахилитися до води.
Просто на згадку...
...і для душі)))
Озеро розташоване в невеликій западині між кольоровими кам'яними піками і навколо нього практично немає вітру, на воді лише легка бриж. До речі, вода відносно тепла, незважаючи на те, що озеро розташоване на висоті 2652 метри над рівнем моря. Існує воно, швидше за все за рахунок танення скупчується взимку снігу - не видно не струменів, що не випливають в озеро, і рівень води навесні повинен бути трохи вище, ніж наприкінці літа. Жодної живності в озері не видно - взимку воно, враховуючи невелику глибину, повністю промерзає.
Сидіти на березі і милуватися краєвидами можна було нескінченно, але треба було рухатися в дорогу назад. І ось тут Ігор зробив нам перший сюрприз. На початку походу він обіцяв, що одразу після озера буде спуск вниз у долину Ярлиамри. Тепер же "утішив", що доведеться на зворотному шляху піднятися ще на одну висоту. Довелося йти.))) Провіднику видніше! Полізли на чергове піднесення.
Все вище та вище!
Десь на висоті 2715 метрів ми опинилися на невеликому перевалі, ну або на гребені гори, з якого відкрився новий вид. Перед нами, далеко внизу лежав увесь Курайський степ, Північно-Чуйський хребет, видно було навіть хребет Чихачова вдалині, теж укритий свіжим снігом. СЧХ тепер уже не здавалося таким високим, яким бачиш його зі степу. Кажуть, що в інші дні, коли повітря особливо прозоре, від сюди можна побачити Білуху. Я правда насилу в це вірю! Але щоб перевірити, бажано мати при собі як мінімум бінокль, чи компас для визначення азимуту на Білуху.
Смарагдове озеро з перевалу
СЧХ став "трохи нижче"
Пройшли гребенем ще трохи вперед. Висота по навігатору 2733 метри. Вище йти було не куди - небезпечно, далі рослинності немає і схили є крутими кам'янистими осипами.