A když jsme nabrali sílu, museli jsme se přesunout do Anuradhapury - starobylého hlavního města Srí Lanky. Pokud jde o počet atrakcí, Anuradhapura je na Srí Lance první a plánovali jsme na ní strávit pár dní, ale vše se stalo úplně jinak ...

Jak se dostat z Negomba do Anuradhapury.
Zdá se, že z Negomba do Anuradhapury nejezdí žádné přímé autobusy, takže se musíte nejprve dostat do Kurunegaly a poté přestoupit na autobus do Anuradhapury. V 6 hodin ráno jsme vstali, sbalili věci, svačili, zaplatili majitelům penzionu a chytili projíždějícího tukera, se kterým jsme se domluvili, že dojedeme na autobusové nádraží za 250 rupií. Na autobusovém nádraží jsme byli laskavě vyzváni číslem požadovaného autobusu, hodili jsme kufry vedle sedadla řidiče a začali čekat na odjezd.

Doprava na Srí Lance.
Srí Lanka má vynikající dopravní spojení mezi městy a jsou zde možnosti různého rozpočtu a rychlosti. Nejlevnější variantou je jet starými červenými autobusy, které ale zastavují na každé zastávce a jedou velmi pomalu, doslova ždímají poslední zbývající síly z milionů motorů. Druhou možností, kterou jsme využívali nejčastěji, jsou stejně velké autobusy, ale většinou bílé. Plnou rychlostí se řítí ze stanice na stanici. Tohle je jízda na hraně a jak jsou stále naživu, nechápu. Na začátku každé cesty autobusy zastavují u malých domků s postavami Buddhy. Kontrolor tam nechá malou částku jako dar a vezme si jakýsi bílý prášek, namaže si jím čelo, čelo řidiče a volant autobusu. To je pravděpodobně tajemství přežití. Nebo možná v jiném - celou dobu, kdy řidič a kontrolor žvýkají betelový ořech. Jde o listy místní rostliny, které se prodávají na každém rohu a podle Srílančanů jsou prý výborným tonikem. Hnijí mu zuby a jeho oči zesklovatí, ale přesto všichni žvýkají. Třetí možností je využít služeb vysokorychlostního minibusu zvaného „expres“. Jde o minibusy s výhradně místy k sezení, jezdí rychle, ale cena je vyšší. Ve všech autobusech kontrolor přijímá platbu a dokonce vydává jízdenky. Řidič pouze točí volantem. Také někteří využívají k přesunu mezi městy služeb tuk-tuků, ale to je podle mě výsměch. Jedou pomalu a zvuk řevu motoru se může na dlouhých cestách zbláznit.

Potřebujete levné letenky na Srí Lanku?

Kurunegala.
Abychom se dostali do Kurunegaly, využili jsme služeb velkého bílého autobusu, seděli za řidičem. Obvykle jsou tato místa vyhrazena pro mnichy, ale často se tam vysazují i ​​turisté. Za 2,5 hodiny a 190 rupií pro dva jsme dojeli na autobusové nádraží Kurunegala. Tam se zeptali řidičů autobusů, rychle našli basu do Anuradhapury a v 9 hodin už jsme jeli směrem, kterým jsme potřebovali. Jízdné z Kurunegaly do Anuradhapury je 140 Rs na osobu (velký bílý autobus). V 11.30 jsme byli na autobusovém nádraží Anuradhapura. Za zmínku stojí, že v Anuradhapuře jsou dvě stanice, nová a stará. Nejprve autobus zajede do nového, který vypadá jako obyčejná autobusová zastávka s hromadou autobusů, a pak jede na starou, kde je to organizovanější, nástupiště a tak. Dálkové autobusy odjíždějí hlavně ze starého vlakového nádraží.

Anuradhapura.
Poblíž starého autobusového nádraží jsme se zeptali tukerů na bydlení. Chtěl jsem najít něco v oblasti 1 500 Rs za noc. Zatímco se tukeři mezi sebou dohadovali, jeden rolník přijel na skútru a nabídl, že se za 1200 rupií přestěhuje do jeho domácího penzionu. Dohodli jsme se, že se půjdeme podívat na jeho ubytování. Majitel penzionu nabídl využití služeb jednoho z tukerů. Zde jsme udělali chybu a nedohodli se na ceně za ťuk-ťuk předem, doufali jsme ve sedlák. Výsledkem bylo, že po příchodu do penzionu, který se nám líbil, tuker řekl, že nejsou potřeba peníze na doručení, a začal nabízet své služby pro organizaci exkurze po Anuradhapuře a trumfoval vstupenky, které nebyly potřeba nikde kromě chrámu Insurmunia. Odmítli jsme jeho služby a požádal o 400 rupií za doručení do penzionu, což je dvojnásobek očekávané ceny za tuk. Po námitkách začal plakat, že Srí Lanka je ze země pryskyřice, vi ar pur people a vi hev no mani. Obvyklý příběh je kratší. Zaplatili mu 300, aby zaostával, protože se poučili do budoucna – vždy se dohodněte na ceně předem. Mimochodem, při vyjednávání o ceně v penzionech se vždy ptejte, zda nejsou nějaké další daně nebo poplatky, jinak to může být překvapení.

Tucker odešel, majitel řekl, že ho Buddha za takové ceny potrestá. A my jsme se ubytovali, zeptali se ho, kde se můžete občerstvit, jaké je počasí a jak dlouho trvá návštěva všech hlavních atrakcí. V procesu komunikace nám přátelský Srílančan nabídl prohlídku všech chrámů a dagob za 4000 rupií pro dva. Za tyto peníze slíbil tuk-tuk, své služby průvodce a notoricky známé „jízdenky“. Bez přemýšlení souhlasili, cena není tak vysoká, ale je tu možnost vše rychle vidět, aniž byste se obtěžovali otázkou, jak se dostat na to či ono místo. Domluvili jsme se na 16:00 a šli hledat nějakou restauraci.

Počasí se zhoršovalo. Obecně ve středu země v pravidelných intervalech prší. Cestou z penzionu jsme potkali mnoho různých zvířat - langura, palmovou veverku a nějakou tu volavku.

Mířili jsme do supermarketu Food City, kterého jsme si všimli, když jsme jeli tukem do penzionu. Nebylo to daleko a došli jsme k němu pěšky. O kousek dál po silnici bylo nové autobusové nádraží. Celkově byla naše poloha velmi výhodná. V tržnici jsme nakoupili potraviny na večer a ve druhém patře jsme si v čínské restauraci dali vydatné jídlo smažené ryby. Porce jsou obrovské, ceny jsou výhodné. Za 1100 rupií jsme jedli z břicha. Zatímco jedli, venku se začal sypat silný tropický liják, který skončil stejně náhle, jako začal.

Vrátili jsme se přesně ve 4 hodiny, na dvoře penzionu už na nás čekal majitelem najatý tuk-tuk. Počasí se zdálo být jiné a my se šli podívat do města.

Atrakce Anuradhapura.
Prvním bodem naší exkurze byl hinduistický chrám. Nebylo to zahrnuto v naší trase, ale projížděli jsme kolem a požádali jsme, abychom zastavili a podívali se. V chrámu se šťastnou shodou okolností konal jakýsi očistný rituál. Na podlaze seděla rodina farníků, kolem nich chodili ministři s kadidlem a zpívali písně. Náš průvodce se pomodlil, dal nám bílé tečky na čelo a vyprávěl nám o různých hinduistických bozích. Bylo to docela zajímavé.

Vessagiria.
Poté jsme šli do jeskyní kláštera Vessagiria. Je to komplex několika obrovských balvanů a jeskyní pod nimi. Mniši se zde schovávali před deštěm a meditovali. Všude na zdech jsou starobylé nápisy. A nahoře je nádherný výhled do okolí, všechno je zelené a všude jsou věže různých dagob. Viděli jsme několik makaků a poprvé jsme viděli létajícího páva.

Insurmunia.
K buddhistickému chrámu Insurmuniya jsme dorazili v dešti, který nabíjel novou energií. Koupili jsme lístky za 200 rupií, boty nechali před vchodem (jak je ve všech buddhistických chrámech zvykem) a šli se projít do louží. I přes přítomnost 2 deštníků jsme se téměř okamžitě promočili. Celý komplex je velmi krásný. Na malém pódiu je před vchodem oltář s měsíčními strážnými kameny. Vpravo je malý bazén s vyrytými obrázky slonů na skále. Vlevo je malý přístavek ke skále, uvnitř kterého je ležící Buddha. K dispozici je také malý historické muzeum zasvěcený chrámu Insurmunia. A na zadní straně chrámu je schodiště vedoucí až na samotný vrchol. Zde je hlavní atrakce chrámu – otisk Buddhy. Podle tradice tam hodí mincí a něco si přejí, čehož jsme využili. Do této doby přestalo pršet a na území chrámový komplex objevilo se mnoho langurů a palmových veverek.

Hvězdná brána. Ranmasu-uyana.
Nedaleko chrámu Insurmuniya je zřícenina archeologického komplexu Ranmasu-uyana. Srílančané tomu říkají Royal Pleasure Garden. Nedaleko od sebe jsou 2 bazény, jeden pro ženy, druhý pro muže. Když se náš průvodce blížil ke komplexu, zeptal se, zda věříme na mimozemšťany, a zavedl nás na místo, kde podle legendy mimozemšťané zanechali své stopy na kameni. Obrázek ukazuje něco jako mapu vesmíru.

Za Ranmasu-uyan a Insurmunia je krásné jezero Tissa Ueva, které se třpytilo všemi barvami na slunci, které vyšlo po přívalovém dešti.

Stupa Mirisavetia.
Dalším bodem naší exkurze byla stúpa Mirisavetia. Obrovská sněhově bílá dogoba. Jeho rozměry jsou prostě nepředstavitelné. Abych byl upřímný, před plánováním cesty na Srí Lanku jsem o existenci takových architektonických struktur ani nevěděl. Uvnitř dagoby nebo stúpy (jak se jí také říká) je obvykle nějaký druh relikvie, ale dovnitř není žádný vchod. Obešli jsme ji, vyfotili a vydali se k dalšímu cíli.

Sri Maha Bodhi
Posvátný fíkovník v Anuradhapura, vyrostlý z odnože stromu Bodhi, pod nímž princ Gautama dosáhl osvícení a stal se Buddhou. Srílančané říkají, že se jedná o nejstarší strom na Zemi. Některé větve spočívají na zlatých podpěrách a pod nimi je chrám, kde se sbíhají tisíce poutníků. Dostali jsme se na večerní službu. Muzikanti bubnovali, hrála hudba, věřící nosili květiny na strom a modlili se. Strom Sri Maha Bodhi je považován za jednu z hlavních svatyní Srí Lanky.

Dagoba Ruanveli.
Za stromem Sri Maha Bodhi je široká alej. Šli jsme po ní pěšky k dagobě Ruanveli. Obrovská bílá stúpa, jako Mirisavetia. Je považována za největší a nejstarší dagobu Anuradhapura. Kolem něj, jako jeden celek, jsou 4 malé stúpy a malý chrám s ležícím Buddhou, uvnitř kterého mnich vyprávěl příběh farníkům.

Thuparamaya Dagoba.
K této krásné dagobě, obklopené sloupy a malými oltáři, jsme přišli již za tmy. Uvnitř dagoby Thuparamaya je kus těla samotného Buddhy. Navzdory své skromné ​​velikosti je to jedna z nejkrásnějších stúp, které jsem viděl.

Jetavana Dagoba.
K této obrovské cihlové maltě jsme se nedostali. Padla noc a oni ji viděli jen z dálky. Tucker nás zavezl co nejblíže k focení, ale bez stativu to nešlo. Během večera jsme viděli tolik dagob, že si myslím, že o nic nepřišly.

Spokojení a plni emocí z toho, co viděli, jsme jeli domů, cestou jsme si koupili nějaké ovoce na nočním trhu. Mimochodem, banány jsou zde malé, poloviční oproti těm, na které jsme zvyklí, ale sladké. Místní raději jedí ananas se solí a pepřem. Po návratu do penzionu jsem požádal hostitelku, aby ananas oloupala a nakrájela. Na mé přání ještě polovinu plátků posypala solí a pepřem. Chutné, samozřejmě, ale abych byl upřímný, víc mi chutnaly plátky bez koření. Bude možnost vyzkoušet.

Byl to velmi zajímavý den a nelitovali jsme, že jsme vzali našeho hostitele jako průvodce. Sami bychom tu chodili 2 dny a byli dost unavení. Takže pokud je to možné, udělejte totéž. Město je velké a památky jsou od sebe daleko.

Před spaním jsme se zeptali majitele penzionu, jak se dostat do městečka u Anuradhapury. Všichni to zjistili a šli spát. Bylo plánováno, že brzy ráno pojedeme do Mihintale, před obědem si tam vše prohlédneme, vrátíme se a odjedeme z Anuradhapury...

Líbí se vám reportáž? Sdílej se svými přáteli.

obecná informace

Město Anuradhapura bylo založeno princem Anuradhou v roce 500 před naším letopočtem. E. Ve 3. století zde Shanghamitta zasadil fíkovník Buddhy – „strom osvícení“. Město vzkvétalo až do roku 993, kdy bylo hlavní město přesunuto do Polonnaruwy.

Aukana Buddha a Guardian Stone v Thuparamu jsou atrakcemi města ukrytými po staletí v džungli. 13metrový žulový Buddha, vytesaný v 5. století, byl prý vyroben s takovou přesností, že kapky dešťové vody dopadající na špičku nosu mu stékaly na zem přesně mezi prsty u nohou. O strážném kameni v Thuparamu se říká, že drží jednu z Buddhových klíčních kostí.

Velkou zajímavostí je místo, kde Thero Mahinda, syn indického císaře Ashoky, prohlásil buddhismus za hlavní náboženství Srí Lanky - vyznačuje se uctívaným stromem Bo, stejně jako Ruvanveli Seiya, považovaným za největší stúpu na Srí Lance. světa, vztyčený ve 2. století př. Kr. Říká se, že tato struktura má tvar dokonalé bubliny, která se tvoří na vodě, když prší.

Dnes jsou Anuradhapura v podstatě dvě města: moderní, dobře naplánovaná, stinná, útulná a starobylá, známá svými památkami. Vzdálenost mezi památkami Anuradhapura je mnohem větší než v Polonnaruwě, takže k jejich prohlídce potřebujete taxi nebo alespoň kolo.

Moderní Anuradhapura je obklopena třemi starověkými nádržemi: ​​Tisa Veva a Basavakkulama Veva se nacházejí na západě a Nuwara Veva - na východě. Ze všech památek minulosti byly nejméně ovlivněny časem. Sri Maha Bodhi, posvátný strom Bo, roste v centru starého města. Stejně jako Buddhův zub uložený v Kandy je i tento strom jednou z nejuctívanějších buddhistických svatyní. Po přijetí buddhismu požádal Devanampiya Tissa indického vládce Ashoku o větev posvátného stromu, pod kterou Siddhártha Gautama dosáhl osvícení. Ashoka poslal větev a z jejích řízků byl pečlivě vypěstován nový strom. V současné době je strom Bo v Anuradhapura považován za nejstarší na Zemi: je starý více než 22 století. Přesto vypadá stále docela silně a zdravě. Kolem stromu byla postavena plošina, ke které vedlo kamenné schodiště, na jehož patě byla zlatá plastika znázorňující zasazení řízku. Věřící se jí nejprve uklonili a pak vystoupili na plošinu, aby se modlili na samotném stromě.

Nedaleko uvidíte jedno z nejtajemnějších míst Anuradhapury. Kdysi tu stával majestátní palác Loha Prasad, ze kterého se dodnes dochovalo 1600 šedých monolitických sloupů umístěných ve 40 rovnoběžných řadách, v každém 40 sloupů. Některé sloupy byly barbarsky zničeny nebo odstraněny ze svých míst při restaurování prováděné na počátku 20. století. Palác byl postaven za vlády Devanampiy Tissa (250–210 př. n. l.) přijímat indické posly, kteří přinesli posvátnou větev ze stromu Bo.

Dagoby v Anuradhapura jsou poměrně početné, jsou nejzachovalejším dokladem někdejší velikosti města. Tyto stavby se vyznačují svou krásou a velkolepou architekturou, takže není divu, že jsou považovány za jednu z nejvýznamnějších buddhistických památek nejen na Srí Lance, ale na celém světě. Výška dagoby Abhayagiri, neboli „dagoba Mount Fearlessness“, je 100 m.

Byl postaven vládcem Valagamabahu v roce 89 před naším letopočtem. e., bezprostředně po odražení invaze Indiánů. Ještě starší je masivní bílá da-goba Ruvanveliseya, která svou výškou není nižší než Abhayagiri. Jeho stavba začala za panovníka Dutthagamaniho (161–137 př. n. l.), a skončil po jeho smrti, za vlády jeho bratra Saddhatissy (137–119 př. n. l.).

Nejstarší dagobou Anuradhapury a celého ostrova je Thuparama, která se nachází severně od dagoby Ruvanvelisey. Jeho výška je pouhých 19 m, je to možná nejmenší náboženská stavba v Anuradhapura, ale významem převyšuje ostatní. Dagoba Thuparama byla postavena v roce 249 před naším letopočtem. Devanampiya Tissoy na památku jeho obrácení k buddhismu. Předpokládá se, že pravá klíční kost Buddhy a pokrm, ze kterého jedl, byly uchovávány v dagobě. Tyto předměty jsou dary pro konvertitu od indického vládce Ashoka. Není divu, že Dagoba Thuparama se těší zvláštní úctě a je předmětem pouti. Dagoba má tvar zvonu a je obklopena čtyřmi řadami kamenných sloupů. Je přístupný po schodech zdobených propracovanými reliéfy a sochami.

Dagoba Jetavana zapnutá severní hranici Staré město se z hlediska svatosti nedá srovnávat s Dagobou Thuparamou, zaslouží si pozornost, protože je největší na Srí Lance: jeho výška je 120 ma průměr 112 m. Stavba této dagoby spadá do období r. Mahasenovo pravidlo (274-301) .

Jižně od posvátného stromu Bo a těsně na východ od nádrže Tissa Veva se nachází grandiózní skalní klášter Issaramuniya Vihara. Několik klášterních prostor se nachází mimo jeskyně. Malé muzeum u vchodu do jeskyně zobrazuje basreliéfy považované za nejlepší v Anuradhapuře. Některé z nich zobrazují členy královských rodin, kteří žili v různých dobách. Nejznámější basreliéf - "Milenci" (IV-V století)... Pravděpodobně zobrazuje buď válečníka s milencem, nebo božský pár. Basreliéf je vyroben v indickém stylu gupta.

I když se dagoby vztyčené panovníky v té či oné míře dochovaly dodnes, o jejich sídlech to bohužel říci nemůžeme. Z Mahasepových paláců se dochovaly pouze zbytky. (301-328) a Vijayabahu I (1055-1110) ... Nádherný měsíční kámen, který se kdysi nacházel před palácem Mahasena, dnes přitahuje pozornost turistů, ale z někdejšího luxusu a majestátnosti paláce nezbylo téměř nic. Vstupné se platí nebo s jedinou vstupenkou do „Kulturního trojúhelníku“.

Okolí Anuradhapura

Mikhintale

Asi 12 km východně od Anuradhapury, poblíž cesty 12 vedoucí do Trincomalee, se nachází starověký chrám Mihintale, velmi uctívaný buddhisty ze Srí Lanky. Chrám byl založen v roce 247 před naším letopočtem. př. n. l., kdy Mahinda konvertoval vládce Anuradhapury k buddhismu.

Mihintale se nachází na vrcholu obří žulové skály. Do chrámu vedou četná schodiště. Aby se k němu věřící dostali, musí zdolat 1840 schodů, takže pouť sem lze přirovnat k horolezectví. Cestou nahoru uvidíte zničenou nemocnici a chrám Kantaka Chetia, pocházející asi z roku 240 před naším letopočtem. E. Ale hlavní památky Mikhintale jsou na vrcholu útesu: jsou to dvě oslnivé bílé dagoby - Ambastale a Mahaseya - obklopené kokosovými palmami a skalnatými výchozy. Z vrcholu útesu se otevírá pohled na pohádkovou krásu. Je zde také malé muzeum s freskami, fragmenty starověké keramiky a bronzovými figurkami. Placený vstup.

Aukana Buddha

Je obtížné se sem dostat autem, ale můžete dojít pěšky z vlakového nádraží Aukana a vystoupit z vlaku z Colomba do Trincomalee. Hlavní místní atrakcí je 12metrová socha Aukan Buddha, pocházející z 5. století. Socha je vytesána z pevného kamene (je vidět, že záda doslova srostla se skálou)... Toto je možná nejúžasnější obraz Buddhy, který existuje na Srí Lance. Buddha je zobrazen v póze ašiva mudry, tedy požehnání. Slovo „aucana“ znamená „kdo se živí sluncem“ a úsvit skutečně je nejlepší čas pro prohlížení a fotografování sochy. Pokud máte osobní dopravu, tak v Kekiravě (Kekirawa) sjeďte z Route 9 a pokračujte po úzké venkovské silnici do Aukany přes Kalaveva (Kalawewa)... Budete muset ujet asi 11 km. Placený vstup.

Yapahuwa

Starobylá skalní pevnost Yapahuwa připomíná Sigiriya, ale je menší než její velikost. Pevnost byla postavena ve století XIII. a sloužil jako rezidence a hlavní pevnost vládce Bhuvanekabahu I., který nejednou odrazil invaze z jižní Indie. Dnes můžete po strmých, zdobených schodech vystoupat na plošinu, kde kdysi stával chrám. Právě v něm byl původně umístěn posvátný zub Buddhy, ale poté byl přenesen do Chrámu zubu v Kandy. Na plošině můžete vidět několik nádherných basreliéfů a výhled je odtud opravdu nádherný. Stejně jako v Aukaně je i Yapahuvu těžko dostupné soukromou dopravou. Pevnost se nachází 4 km od stanice Maho (Maho) na železniční trati Colombo - Anuradhapura. Pokud se rozhodnete jet autem, pak jeďte po silnici 28, mezi Kurunegalla a Anuradhapura. Placený vstup.

Míst, která na ostrově Srí Lanka určitě navštívit, neubývá. Po rychlém nabrání síly ve vodopádech rezervace Sinharaja jsme se bez prodlení vydali na novou cestu.

Tentokrát naše cesta povede na Sever, do tzv. Horního kulturního trojúhelníku. Formát výletu, který jsme již milovali, je výletní maraton: nový den - nové Město- nové atrakce. Princip: Všechno nosím s sebou.

Etapy výletního maratonu:

• Autobus Hikkaduwa-Colombo-Anuradhapura. Transfer tuk-tukem do Mihintale - rodiště buddhismu na Srí Lance. Botha strom. Ztracené město;
• 2. den. Anuradhapura. Královský palác Isurumuniya. Expresní metoda kontroly karmy. Vybuchlá stúpa. Stěhování do Dambully;
• ... Sigiriya. Návštěva rezidence Mistra světa. Pidurangala je zlatá skála. Foto ze dvou vrcholů. Stěhování do Polonnaruwa;
• ... Polonnaruwa je středověké hlavní město Srí Lanky. Otestujete své cyklistické schopnosti? Stěhování do Trincomalee;
• ... Ford Frederick. Chrám Koneshwaram. Pláže Nilaveli. Noční expres Trincomalee-Colombo. Návrat do Hikkaduwy.

Články o tomto zájezdu jsou sjednoceny pod obecným názvem „Horní kulturní trojúhelník“ a rozděleny podle cestovních dnů. Události jsou uvedeny v chronologickém pořadí.

Dobrý plán. Sedneme si na trať!

Anuradhapura – první hlavní město sinhálského království

2. ledna 2016. (1 $ ~ 140 rupií). Hotel se nám nelíbil, ale jak se říká, nejsou tam ryby a rakovina. Včera pozdě večer jsem si vybírat nemusel. Naštěstí ji opouštíme. Nedaleko je ale nádherný trh, kde jsme si koupili banány k snídani.

Ceny jsou oproti pobřeží výrazně nižší.

V Anuradhapuře zbývá spousta památek a my pokračujeme v jejich prohlídce druhý den. Rád bych za denního světla navštívil místa našich včerejších nočních dobrodružství.

Čeká nás ztracené město! Říká se jí ztracená, protože lidé na její existenci na mnoho let zapomněli. Možná všichni zemřeli nebo byli zahnáni do otroctví v důsledku další invaze útočníků z Indie. Tuto obrovskou skupinu starověkých budov objevil náhodou.

Antických památek je zde tolik, že jen nevíte, kde začít se seznamováním. Zvolili jsme směr uprostřed artefaktů a začali zkoumat vše, co bude poblíž.

Cestou do centra včerejšího dění jsme navštívili ne zrovna špatně zachovalý hinduistický chrám.

Všechny hinduistické chrámy jsou zdarma k návštěvě. Navštívili jsme jich již několik a nebylo třeba nikde kupovat vstupenku.

Cestou k němu jsme byli svědky školení začínajících řidičů. Trénink v podstatě probíhá na tuk-tuku. Vypadá to legračně!

Nesahající 1 km ke stromu Bodhi se nachází královský palác Isurumuniya.

Byl vytesán do skály na pokyn krále Devanampyho Tissa (pr. 307-267 př.nl). Před palácem byl vybudován velký bazén, vedle Chrámu se sochou Buddhy a freskami na stěnách je jeskyně s velkou kolonií netopýrů.

Isurumunia je také známá svými skalnatými basreliéfy:

obrázky koupajících se slonů. Když se podíváte výše, můžete vidět další obrázek sedícího muže, nad jehož pravým ramenem je vytesána hlava koně.

Před vchodem do hlavní místnosti chrámu, vytesaného do skály, je speciálně vyrobený výklenek. Nachází se ve vzdálenosti asi tří metrů od návštěvníka a pod ním je vodní příkop s vodou. Všichni, kdo přišli, jsou zváni, aby zkontrolovali stav své karmy: vhodili do této deprese minci.

Pokud se trefíte, pak je s vámi vše v pořádku, pokud mince spadla do vody, pak je na čem pracovat, jako v biatlonu - trestná smyčka. Nikdo však nezakazuje provádět několik po sobě jdoucích hodů. Většina tak činí.

Ne všichni moji společníci se trefili hned napoprvé.

Návštěva chrámu je placená. Vstupenka stojí 200 rupií (~ 1,5 $).

Z vrcholu meditační skály byly vidět ruiny impozantní velikosti. Rozhodli jsme se, že tam určitě pojedeme.

Během našich pěších výletů jsme si všimli, že část turistů, většinou praktických Číňanů, se pohybuje na půjčených kolech. To ušetří spoustu času a úsilí. Vezměte si kola, nebudete litovat!

Když jsme dorazili k velkým ruinám, viděli jsme nedokončenou stúpu. Nedaleko bylo strážní stanoviště.

Policie nám řekla, že tuto stúpu vyhodili do povětří teroristé před 30 lety. Obrovská monolitická stúpa je téměř celá zničená. Je zřejmé, že výbuch měl monstrózní sílu.

Restaurátorské práce probíhají, ale je otevřen k nahlédnutí. Zde jsme na vlastní oči viděli, že v maltě nejsou žádné vnitřní místnosti. Celý objem je zazděný. Každá cihla má svou značku.

Zničení stúpy je v buddhismu považováno za jeden z největších hříchů. Ten, kdo tento čin vykonal, končí bezprostředně po skončení tohoto života v pekle. Řetězec reinkarnace (transmigrace, reinkarnace duše) je přerušen.

Východní náboženství věří, že po smrti jednoho těla pokračuje život v novém. Podle hinduistických představ se duše transmigruje do jiného těla. Takže bere život za životem různá těla, lepší nebo horší, v závislosti na jejích činech v předchozích inkarnacích.

Vladimir Vysockij ve své "Písni o stěhování duší" s oblibou vysvětlil podstatu problému.

U méně nebezpečných trestných činů je trest mírnější. Například: ukončení reinkarnace se zpožděním 3 životů, 5 životů atd. Je čas na nápravu a zlepšení karmy.

Ručičky hodin vám říkají, že je čas jít dál. Na rozloučenou se ztraceným městem jsme obratně, téměř za pohybu, provedli nástup do zpomaleného autobusu. Za 12 rupií na osobu dojedeme na staré autobusové nádraží. Předem říkám, že v tento den jsme měli naspěch. Ve ztraceném městě byla k vidění další atrakce.

Usedáme do autobusu Anuradhapura-Dambulla. Jízdné pro jednu osobu je 90 rupií (~ 0,6 $), 1,5 hodiny na cestě. Autobusy jezdí velmi často, takže není potřeba přijíždět v určitý čas. Město Dambulla není daleko od cíle naší zítřejší cesty.

Po příjezdu do Dambully a po jídle v jedné z mnoha kaváren jsme šli hledat hotel uvedený v rezervaci. Byly o něm rozporuplné recenze, ale dobrá cena... Po prozkoumání pokojů jsme zjistili, že cena je mnohem vyšší, než je uvedeno na webu. Majitel řekl, že bude první, kdo plivne do očí tomu, kdo tuto cenu vyvěsil na internet. Všechno se nám v tomto hotelu nelíbilo, ale byla tam také zrada s cenou. Šli jsme dál hledat úkryt. Majitel pokojů nebyl nadšený a nakonec se rozprchl natolik, že po nás začal něco křičet a dupat nohama u své verandy.

A velmi rychle jsme našli dva nádherné pokoje za 3500 Rs (~ 25 $). Pohostinná hostitelka nám dala k pití vynikající čerstvou šťávu z neznámého ovoce a majitel hotelu měl podrobnou mapu

krátká cesta do Sigiriya.

Zde jsme si mohli dobře odpočinout

a nabrat síly na další, třetí den našeho turistického maratonu.

Anuradhapura, Srí Lanka: atrakce, fotky, počasí

Město Anuradhapura se nachází v severní-střední provincii Srí Lanky, 194 km od skutečného hlavního města země, Colomba (Colombo) a 168 km od mezinárodního letiště Colombo. Anuradhapura je správním centrem stejnojmenné oblasti. Na seznamu jsou zahrnuta místa starověkého posvátného města Anuradhapura Světové dědictví Srí Lanka.

Anuradhapura je jedním z „rohů“ kulturního trojúhelníku Srí Lanky, který zahrnuje také města Kandy a Polonnaruwa. Město bylo založeno v 6. století před naším letopočtem. na řece Malvatu Oya. Ve středověku, od 4. do 11. století, bylo město hlavním městem stejnojmenného nezávislého Sinhálského království. Město bylo po staletí hlavním náboženským buddhistickým centrem.

Mapa Anuradhapura

Také Anuradhapura je považována za jedno z nejstarších nepřetržitě obydlených měst na světě spolu s Luxorem, Alexandrií (Egypt), Mexico City, Vera Cruz (Mexiko), Dhákou (Bangladéš), Péšávarem (Pákistán) atd. starověké hlavní město Srí Lanka je považována za posvátnou pro celý buddhistický svět, rozloha klášterů kolem Anuradhapury je více než 40 kilometrů čtverečních, město je jedním z hlavních archeologických nalezišť na světě.

Podle Mahavamsy, velké kroniky Srí Lanky, bylo město Anuradhapura pojmenováno po ministrovi jménem Anuradha, který v této oblasti původně založil vesnickou osadu. Anuradha byl jedním z ministrů doprovázejících indického prince Vidžaju, který podle legendy na Srí Lance založil sinhálskou rasu.

Fotografie města Anuradhapura

Otevřete fotografii Anuradhapury na nové kartě.

Jak se dostat do Anuradhapura

Anuradhapura je velké město s vlakovým a autobusovým nádražím. Z velkých měst Srí Lanky se do Anuradhapury dostanete vlakem nebo autobusem.

Jak se dostat do Anuradhapura z Colomba

Z Kolomba do Anuradhapury jezdí asi 8 vlaků denně. Mezi městy Colombo a Anuradhapura je také vyvinuta přímá autobusová doprava:

• č. 15-1-1 Colombo – Anuradhapura,
• č. 15-1 Colombo – Anuradhapura,
• č. 4-3 Colombo - Anuradhapura,
• # 57 Colombo - Anuradhapura.

Jak se dostat do Anuradhapura z Negomba

Negombo se nachází na odbočce paralelní s Anuradhapura, a proto, abyste se tam dostali vlakem, musíte přestoupit v Ragamě. Z Ragamy do Anuradhapury jezdí 4 vlaky denně. Do Anuradhapury se můžete dostat také z Negomba autobusem. Chcete-li to provést, musíte jet projíždějícím autobusem z Colomba do Negomba nebo se dostat do Colomba a tam se posadit na konečné stanici.

Jak se dostat do Anuradhapura z Kandy

Do Anuradhapury se z Kandy dostanete vlakem s přestupem ve stanici Polgahawela. Z Kandy do Anuradhapura jezdí přímé autobusy:

• Č. 42-2 Kandy – Anuradhapura
• Č. 43 Kandy – Anuradhapura.

Jak se dostat do Anuradhapura z Galle / Matara

Podle železnice do Anuradhapury se z jihozápadního pobřeží dostanete vlakem s přestupem v Colombu. Do Anuradhapury se dostanete autobusem č. 2 / 4-3 Matara - Anuradhapura. A také s přestupem v Kalutara autobusem №57 / 221/420 Kalutara - Anuradhapura.

Jak se dostat do Anuradhapura z Trincomalee

Do Anurahdhapury je teoreticky možné dostat se z Trincomalee vlakem s přestupem v Maho, nicméně vzhledem k průjezdu kolejí po mapě s velkou zajížďkou na jih je časově mnohem ekonomičtější použít autobus . Z Trincomalee do Anuradhapura můžete jet autobusem č. 835 Anuradhapura - Trincomalee.

Jak se dostat do Anuradhapura z Dambully

Autobusy z Dambulla do Anuradhapura:

• č. 15-17 Kurunegala - Anuradhapura,
• # 314/580/42 Anuradhapura - Badulla

Jak se dostat z Polonnaruwy do Anuradhapury

Autobusy projíždějí přes Polonnaruwa:

• # 22/75/218 Anuradhapura - Ampara,
• # 27/218/58 Anuradhapura - Wellawaya.

Atrakce Anuradhapura

Posvátná místa Anuradhapura

Strom Jaya Sri Maha Bodhi
(Jaya Sri Maha Bodhi)

Jaya Sri Maha Bodhi je posvátný fíkovník nacházející se v zahradách Mahamewna. Pravá jižní větev je považována za sazenici stromu Sri Maha Bodhi v Buddha Gaya v Indii, stromu, pod kterým Buddha dosáhl osvícení.

Sri Maha Bodhi je jednou z nejuctívanějších buddhistických svatyní nejen na Srí Lance, ale i na světě. Věřící věří, že pouť k posvátnému stromu pomáhá léčit nemoci, pomáhá těhotným ženám vyhnout se malformacím plodu, chrání rolnická pole před přírodními katastrofami atd.

Stávající plot kolem Sri Maha Bodhi byl postaven v 18. století. Král Kirti Sri Rajasinha, aby chránil strom před divokými slony, kteří se v této oblasti vyskytují hojně. Výška zdi je 3 m, tloušťka 1,5 m. Délka plotu od severu k jihu je 118 m, od východu k západu 83 m. První zlatý plot kolem posvátného stromu byl postaven v roce 1969 ve městě z Kandy pod vedením Yatiravan Narada Tero ( Yatirawana Narada Thero ).

Tradiční Buddha Image House obsahuje dvě starověké sochy. Kamenná socha kobry je velmi vzácným obrazem. Na jihozápadě chrámového komplexu Sri Jaya Maha Bodhi jsou pozůstatky dagoby Dakkina Tupa.

Dagoba Ruwanvelisaya
(Ruwanwelisaya)

Stupa Ruvanvelisaya, nebo také Ratnamali, byla postavena králem Datugemunu v roce 161 před naším letopočtem. poté, co porazil cholské útočníky z Indie. Král si najal architekta, který navrhl dagobu, jejíž kupole podle panovníka připomínala „mléčnou bublinu“. Samotný král Datugemunu se dokončení stavby, která trvala celkem více než 33 let, nedožil a stavbu dokončil jeho bratr král Saddhatissa.

Výška stúpy Ruvanvelisaya je 103 m a průměr je 292 m, tato polévka byla skutečně zázrakem tehdejšího architektonického umění. Starověké kroniky podrobně popisují materiály použité při stavbě dagoby a jejích základů. Kromě běžných kamenů se používalo zlato, stříbro, perly, korály a drahé kameny.

Původní budova byla zničena v 19. století a poté přestavěna v roce 1940. U dagoby je svatyně, ve které je 5 vápencových soch stojícího Buddhy. Čtyři sochy pocházejí z 8. století a symbolizují minulé inkarnace Buddhy a pátá socha symbolizuje budoucnost (Maitreya Buddha) s diadémem na hlavě a lotosovým květem v rukou.

Dagoba Ruvanvelisaya je jedním z 16 buddhistických míst uctívání na Srí Lance, označených termínem Solosmasthana. Předpokládá se, že stúpa obsahuje část Buddhova popela. Dagoba byla postavena tak, aby odpovídala Buddhovu učení: kupole symbolizuje nekonečnost Učení, čtyři strany nad ní představují Čtyři vznešené pravdy, soustředné prstence označují vznešenou osmidílnou střední cestu a velký krystal na vrcholu stúpy představuje konečný cíl osvícení.

Dagoba Tuparama / Tuparamaya
(Thuparamaya)

Sněhobílá dagoba Tuparama byla vztyčena ve formě zvonu, o průměru základny 18 m, výšce 50 m. Dříve byla dagoba Tuparama mnohem větší, ale během své historie byla několikrát zcela zničena. Stupa byla naposledy přestavěna v roce 1862.

Základna stúpy je dlážděna žulovými deskami, dagoba je obklopena 4 řadami kamenných sloupů. Výška kamenných pilířů, na kterých dříve spočívala masivní střecha, se s přechodem z vnějšího do vnitřního kruhu zmenšuje. Kupolovou střechu nad stúpou, která existovala již dříve, ale do dnešních dnů se nedochovala, podpíralo 176 sloupů.

Dagoba Tuparama byla postavena ve 3. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. za vlády krále Devamnampiyatissy. Stúpu nechal postavit král na žádost Mahindy Thera, který přinesl buddhismus na Srí Lanku, aby do ní uzavřel relikvii – pravou klíční kost Buddhy. Budova má originální design: vatadage klenutý chrám je zasunut pod kupolí dagoby.

V 7. století byla stúpa Tuparamaya zcela pokryta zlatem. Včetně vestavěného chrámu watadage ze zlatých cihel se zlatými dveřmi. Po útoku jihoindických Tamilů z království Pandyan byla stupa vypleněna a veškeré zlato, šperky a poklady odvezeny.

V polovině 10. stol. Sinhálský král Mahinda IV. obnovil Dagobu, pokryl ji zlatem a nainstaloval zlaté dveře, ale znovu na konci 10. století tamilské kmeny z jižní Indie Chola zcela vyplenily chrámový komplex. Poslední obnova stúpy byla dokončena v polovině 19. století, v procesu obnovy však starobylá stúpa zcela ztratila své předchozí architektonické prvky.

Bronzový palác Lovamahapaya
(Lovamahapaya / Lohaprasadaya)

Palác Lovamahapaya byl založen ve 3. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. první buddhistický král Srí Lanky Devanampyatissa, který na žádost Mahindy Thera, který na ostrov přinesl buddhismus, postavil první budovu na tomto místě. O století později, ve 2. stol. př. n. l. král Datugemunu výrazně rozšířil architektonický komplex po jehož měřítkové stopy lze dnes vidět.

Podle sinhálské kroniky Mahavamsy byla budova paláce Lovamahapaya devítipatrová budova vysoká 47 m, její klenby podpíralo 1600 kamenných sloupů. Palác byl ozdoben korály a drahými kameny a střecha byla pokryta měděno-bronzovými pláty. Zřejmě z tohoto důvodu se palác Lovamahapaya také nazývá Lohaprasadaya, což je přeloženo ze sinhálštiny a znamená „Bronzový palác“. Horní patra budovy byla vyrobena ze dřeva a byla zničena ve 2. století před naším letopočtem. v případě požáru.

V průběhu historie byla budova paláce 7krát přestavěna. Začátkem 3. století za vlády krále Sirinagy II byl palác přestavěn, ale jeho výška byla již 5 pater. Do poloviny 3. stol. Král Jettatissa přidal další dvě patra, takže je sedmipatrový. Poté, na konci 3. století, král Mahasena zničil palác pomocí materiálů na stavbu komplexu Abhayagiri, což vyvolalo ostrý konflikt s klášterní komunitou Mahavihara.

Ve 4. stol. jeho syn Sirimeghavanna palác znovu přestavěl. V této podobě budova existovala až do 9. století, dokud nebyla zničena invazí jihoindického království Pandya. Na konci téhož 9. stol. Král Sena II (Sena II) palác přestavěl, ale v 10. stol. indičtí nájezdníci z Coly vtrhli do království a úplně ho vyplenili a zničili. Poté padla Anuradhapura a město přestalo být hlavním městem království a teprve v 11. století za vlády krále Parakramabhua I. (Parakramabhu I.) byly zvednuty kamenné sloupy a částečně obnovena budova paláce Lovamahapaya. V této podobě se budova paláce zachovala dodnes.

Dagoba Jetavanaramaya
(jetavanaramaya)

Dagoba, postavená z červených cihel, Jetavanaramaya, je největší na Srí Lance, zpočátku její výška byla 122 metrů, ale postupem času se snížila na 71 metrů.

Dagoba Jetavanaramaya byla postavena na konci 3. století králem Mahasenou (273 - 303) a později dokončena jeho synem, králem Sirimegavannou I. Na stavbu obří stúpy bylo použito 93 milionů cihel, byla postavena na skále, na základ hluboký 8,5 metru. Každá strana základny, na které je stupa postavena, je dlouhá 176 metrů, délka schodů, které k ní vedou, je 9 metrů.

Předpokládá se, že Jetavanarama Dagoba byla vztyčena na místě kremace Mahindy Thera, muže, který přinesl buddhismus na Srí Lanku.

Stejně jako všechny ostatní budovy v Anuradhapura, i tato byla zničena indickými nájezdníky v 9.–10. století. Po pádu království Anuradhapura byla stúpa opuštěna a rychle pokryta džunglí.

Ve 12. století, za vlády krále Parakramabahu Velikého, byla stúpa z ruin přestavěna, ale její výška byla snížena na současnou hodnotu.

Obrazové domy Jetavanaramaya / Patimagara
(Jethawanaramaya Image House / Patimaghara)

Na 48 hektarech kláštera Jetavana, západně od Jethawanaramaya Dagoba, se nachází klenutý dům Jethawanaramaya Image House, nazývaný také Patimaghara.

Předpokládá se, že budova byla postavena králem Senou I. v 9. století a poté zničena během dobytí severu ostrova indickým královstvím Chola v 10. století. Následně byl Dům obrazu obnoven sinhálskými králi již během úpadku království Anuradhapura.

Obrazový dům Jetavanaramaya je největší nalezený ve starověkých městech Anuradhapura nebo Polonnaruwa.

Dříve vstup do budovy uzavíraly monolitické dveře podpírané kamennými sloupy vysokými 8 metrů a v samotném Domě Buddhy se nacházela mohutná vápencová socha vysoká 11 metrů a 25 buddhistických relikvií. Budova byla vyčíslena na výšku 15 metrů. Následně byly v Polonnaruwě, v podobě Jetavanaramaya Image House, postaveny klenuté budovy (gedige) Tuparam, Lankatilaka a Tivanka.

Dagoba Mirisavetiya
(Mirisavetiya Stupa)

Dagoba Mirisavetiya byla postavena za vlády krále Datugemunu ve 2. století před naším letopočtem, budova patří do komplexu Maha Vihara. Průměr základny stúpy je 43 metrů a výška 59 metrů.

Název stúpy vysvětluje oblíbená sinhálská legenda: když se král Datugemunu po své korunovaci chystal na vodní slavnost v Tissavevě, nechal na tomto místě své žezlo (Kunt), uvnitř kterého byla uložena posvátná relikvie. Pak se král vrátil pro žezlo, které se zdálo zaseknuté a nikdo s ním nemohl pohnout.

Pak si král vzpomněl, že předtím porušil tradici a zapomněl nabídnout mnichům polévku z chilli papričky (Miris), než to sám vyzkoušel. V té době bylo běžnou praxí dávat část jídla, které se připravuje v paláci, kněžím, než je mohl král ochutnat. Když král viděl zázrak a vzpomněl si na své provinění, nařídil postavit na tomto místě stúpu a pojmenovat ji Mirisavetiya (stúpa pepřové polévky).

Dagoba byla přestavěna v 80. letech, ale celá stavba se v roce 1987 zhroutila a zničila jeden z nejlepších příkladů architektonických štítů Vahalkada z éry Anuradhapura. Nyní pozorovaná Dagobah Mirisavetiya byla dokončena v roce 1993, ale v procesu restaurování ztratila všechny historické rysy originálu.

Dagoba Lankarama
(stupa Lankarama)

Lankarama Stupa (Lankaramaya) se nachází na území starobylé město, jižně od sloního rybníka. Dagoba Lankaramaya byla postavena v 1. století před naším letopočtem. Král Walagamba. Průměr stúpy Lankaram je 14 metrů a průměr základny je 406 m, výška základny je 3 m.

Stúpu obklopují zbytky 88 kamenných sloupů, které podpíraly střechu budovy, která se do současnosti nedochovala. Stupa během své historie prošla rekonstrukcí, její podoba byla dříve neznámá. Dagoba, postavená v Medirigiriya poblíž Polonnaruwa, byla postavena ve stejném architektonický styl jako stupa Lankarama.

Dagoba Lankarama se nachází 400 metrů od kláštera Abhayagiri, jeho starobylé jméno je Silasobbha Khandaka Cetiya.

Místo je pojmenováno tak, protože poté, co bylo poraženo tamilskými útočníky v roce 103 př.nl. sinhálský král Valagamba se ukryl před nepřáteli na místě zvaném „Silasobbha Khandaka“. Poté, co ve stejném roce porazil tamilské útočníky a osvobodil zemi, vrátil trůn, postavil na tomto místě stúpu Lankaram.

Dagoba Abhayagiri
(Abhayagiri Stupa)

Stúpa byla postavena v 1. století před naším letopočtem. od sinhálského krále Valagamby. Stupa Abhayagiri je druhá nejvyšší stúpa na Srí Lance.

Podle popisů čínského mnicha Fa-Xiana v pátém století byla výška stúpy 122 metrů, její vnější povrch byl zdoben zlatem, stříbrem a šperky. Také na tomto místě byla 6 m vysoká socha Buddhy vyrobená ze zeleného nefritu. Horní nástavba nad kupolí, zvaná hatharas kotuwa, se dochovala od starověku.

Podle kronik poté, co král Valagambahu v roce 104 př. n. l. nastoupil na trůn, se o pouhých sedm měsíců později uskutečnila tamilská invaze na starověkou Srí Lanku přes přístav Mantota. Přístav po přístavu, město po městě, Tamilové dobývali území. Sinhálská armáda byla poražena a byla nucena rychle ustoupit, zatímco tamilský král zajal svou manželku Valagambah a několik relikvií a odvezl je do Indie. Král Walagambahu byl nucen schovat se v džungli, kde ho Tamilové nemohli najít.

V této době na místě, kde dnes stojí Dagoba Abhayagiri, sídlil džinistický mnich. Když král opouštěl území Anuradhapura a procházel branou, džinistický mnich jménem Gehri urážlivě vykřikl: "Podívejte se, jak velký sinhálský král prchá!" Král tento komentář ignoroval, ale když se 14 let po porážce útočníků vrátil do Anuradhapury, na incident nezapomněl.

Král tuto poustevnu zcela zničil a na jejím místě postavil mohutnou stúpu a 12 budov a nabídl ji Mahatisovi Therovi. Stúpa byla pojmenována Abhayagiri, podle dvou stran konfliktu – jména „Abhaya“ (jméno krále) a „Geri“ (džinistický mnich). Později se Abhayagiri Vihara stal rivalem Mahavihara. Mniši z kláštera Mahavihara byli stoupenci théravádového buddhismu a mniši zároveň Abhayagiri následovali principy učení théravády a mahájány.

Palác Ratna Prasadaya
(Rathna Prasadaya)

Palác Ratna Prasada / Prasadaya byl postaven ve 2. století sinhálským králem Kanitta Tissa (167 - 186). Jméno Ratna Prasadaya je přeloženo ze sinhálštiny jako „Palác pokladů“.

Kdysi byl palác Ratna Prasadaya vícepodlažní budovou, jeho velikost lze posoudit podle zbytků sloupů, které podpíraly klenby budovy.

V 8. století král Mahinda II zrestauroval budovu do několika pater a ozdobil ji mnoha sochami Buddhy vyrobenými ze zlata. Všechny tyto poklady však byly vypleněny během invaze do jihoindické Pandyské říše za vlády krále Seiny I. (833-853).

Následně byl palác klenotů přestavěn králem Senou II. (853-887), který do něj poklady vrátil. Poté byla budova Ratna Prasadaya obnovena sinhálským králem Mahindou IV v 10. století.

Ochranný kámen, určený k uchování pokladů paláce, se dochoval dodnes. Nachází se u vnitřního vchodu do budovy a je jedním z nejlepších příkladů kamenosochařství během éry království Anuradhapura.

Rybník Kuttam Pokuna
(kuttam pokuna)

Rybníky Kuttam Pokuna jsou starověkým technickým zázrakem. Skuteční stavitelé stavby nejsou známí, předpokládá se, že rybníky byly vybudovány za vlády krále Aggabodhiho I. na přelomu 6. a 7. století.

Rybníky Kuttam Pokuna využívali mniši z kláštera Abhayagiri k mytí. Stěny rybníka jsou vyrobeny z vyřezávaných žulových desek.

V překladu ze sinhálského jazyka „Kuttam Pokuna“ znamená „Dvojité rybníky“. Prvním byl severní rybník (malý), postupem času k němu přibyl druhý větší rybník.

Rozměry malého severního rybníka Kuttam Pokuna jsou 28 * 15,5 metrů, hloubka je 4 metry. Rozměry jižního (velkého) rybníka jsou 40 * 16 metrů, hloubka je 5,5 metru.

Voda v jezírkách byla přiváděna podzemním vodovodním systémem a filtrována, skládající se ze čtyř úrovní, před vstupem do rybníka potrubím stylizovaným do podoby dračí hlavy. Poté byla voda z obou rybníků svedena do jednoho koryta a následně použita k zavlažování polí.

Socha Buddhy Samádhi
(socha Samádhi)

Socha Buddhy ve státě Samádhi se nachází ve starověkém parku Mahamevnāwa. Socha Samadhi je považována za jednu z nejlepších soch éry království Anuradhapura. Předpokládá se, že socha Samádhi byla vytvořena během 3. nebo 4. století.

Socha Buddhy se zkříženýma nohama v meditaci Dhyana mudra s otevřenými dlaněmi položenými jedna na druhé je vyrobena z dolomitového mramoru. Starobylá socha je vysoká 2,2 metru.

V roce 1886 byla tato socha nalezena na stejném místě, kde je v současné době, spadla, má poškozený nos. Poté byla socha znovu instalována a nos byl rekonstruován.

V roce 1914 byla socha znovu poškozena hledači pokladů a znovu postavena. Oči sochy jsou v současnosti duté, což naznačuje, že je dříve zdobily krystaly nebo drahé kameny. Není známo, zda byla tato socha přivezena z jiného kláštera nebo zda byla původně zde.

Má se za to, že když se na sochu podíváte ze tří různých stran, pak při pohledu zprava a zleva, její tvář bude vyjadřovat smutek, a když se na sochu podíváte zprava, její tvář se mírně usmívá.

Místa starověkého města Anuradhapura

Jezero Tissa Veva
(Tissa Wewa)

Starobylou umělou nádrž Tissa Veva nechal postavit sinhálský král Devanampyatissa, který zemi vládl ve 3. století před naším letopočtem. Rozměry hráze, postavené do podoby starobylé nádrže, jsou působivé: hráz je 3,4 km dlouhá a 7,5 metru vysoká.

Plocha nádrže Tissa Veva je 2,2 km2. Účelem vytvoření takové objemné nádrže bylo podle starověké sinhálské kroniky Mahavamsy nakrmit zahrady a parky ve starověkém městě Anuradhapura a také zavlažovat okolní rýžová pole v období sucha.

Umělé jezero Tissa Veva přijímá vodu skrz starověká struktura Jaya Ganga je kanál, který spojuje nádrž a řeku Kala Veva. Přebytečná voda z nádrže je vypouštěna do řeky Malvathu Oya.

Starobylá nádrž Tissa Veva byla podle archeologů vybudována tak spolehlivě, že i po 1200 letech dokáže zásobovat vodou již moderní město Anuradhapura.

Jezero Nuwara Veva
(Nuwara Wewa)

Starobylá nádrž Nuwara Veva je největší ze tří umělých nádrží Anuradhapura. Nuwara Veva se překládá jako „městské jezero“.

Přesná doba výstavby nádrže není známa. Pravděpodobně byl postaven v 1. století před naším letopočtem. E. Král Vattagamini Abaya.

Podle historiků byla původní konstrukce náspu vyrobena z cihel použitých při stavbě Abhayagiri Dagoba. Nábřeží bylo upraveno ve 3. a 5. století.

Plocha nádrže Nuwara Veva je 31,8 kilometrů čtverečních a k jejímu naplnění byla použita přehrada a kanál na řece Malvathu Oya. Přehrada existovala až do roku 1873, kdy začala stavba silničního mostu přes řeku.

Hloubka vody v korytě spojujícím jezero a řeku je 1,2 metru, hloubka nádrže je 45 metrů u hráze. Kanál se v současné době používá k odvedení přebytečné vody z Nuwara Veva zpět do řeky během povodní.

Svatyně Isurumuniya
(Isurumuniya)

Starobylý buddhistický chrám Isurumuniya se nachází na břehu nádrže Tissa Wewa. Chrám byl založen králem Devanampiya Tissa na konci 4. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. Chrám byl dříve známý jako Meghagiri Vihara. Chrám je známý svými neobvyklými kamennými řezbami, vyrobenými v různých architektonických stylech, zobrazujících různá témata:

• Isurumuni Milovníci řezbářství

  Řezba vznikla pravděpodobně v 6. století. ve stylu Gupta ukazuje muže a ženu sedící na jeho klíně, podle jedné z verzí zosobňující krále Kuvera Vaisrawana a jeho královnu Kuni, podle jiného boha Šivu a jeho manželku Parvati, podle třetí scény zajala prince , syn krále Datugemunu, který se vzdal trůnu, aby se oženil s dívkou z nižší třídy.

• carving královská rodina

  Řezba vznikla pravděpodobně v 8. století, práce byly provedeny v architektonické tradici Gupta Kala; Obraz vytesaný na žulové desce obsahuje 5 lidských postav, přičemž uprostřed kompozice je údajně vyobrazen král Dutugamunu.

• carving Elephant Pond

  Řezba byla údajně vytvořena v 7. století, vyrobena v pallaviovské tradici. Snímek zachycuje koupání slonů, ale pozoruhodné je, že vyobrazení slonů odpovídá vyobrazením na kamenných řezbách v Mamallapuramu v jižní Indii.

Chrám Isurumuniya je prvním místem na Srí Lance, kde byl po příjezdu na ostrov umístěn Buddhův zub. Stúpa poblíž chrámu a socha Buddhy uvnitř jsou moderní. některé jeskyně poblíž chrámu dříve sloužily jako útočiště mnichů, ale nyní tam žije mnoho netopýrů.

Chrám Ransimalakaya
(ransimalakaya)

Přes silnici od bronzového paláce Lovamahapaya jsou ruiny Ransimalakaya. Mezi posvátným stromem Sri Maha Bodhi a obrovskou dagobou Ruvanveliseya je část ruin s tyčícími se kamennými sloupy.

Místo prozkoumali archeologové z Královské asijské společnosti, kteří zde odkryli základy budovy, kterou poprvé vykopali v roce 1895.

Současné ruiny budovy naznačují, že se jednalo o otevřenou budovu bez zdí a její střechu, která se do dnešních dnů nedochovala, dříve podpíralo 8 řad 10 žulových sloupů.

Jen málo z těchto sloupů je dnes k vidění. Do budovy je možné vstoupit čtyřmi vchody umístěnými na každé straně budovy.

Podle Katedry archeologie Srí Lanky byla tato budova ve středověku využívána jako konferenční místnost mnichy z Maha Vihara. Tělo Maha Mahindy Thero bylo před kremací uloženo ve stejné budově.

Ruiny komplexu Toluvila
(Ruiny Toluwily)

Ruiny buddhistického komplexu Toluvila se nacházejí v blízkosti železniční stanice Anuradhapura, mimo hranice starověkého města. Předpokládá se, že komplex Toluvila byl součástí Pabbatha Vihara.

Odhadovaná doba výstavby kláštera komplexu Toluvila je mezi 7. a 9. stoletím.

Podle kronik se v Toluville ve 3. století př. Kr. Mahinda Thero (muž, který přinesl buddhismus na Srí Lanku) zůstal během své pouti z Chathiya Pabbatha do Maha Vihara.

V domě obrazu Toluvily byla objevena socha Buddhy sedícího v pozici Samádhi, považovaná za nejpropracovanější svého druhu na Srí Lance, a převezena do Národního muzea Srí Lanky, které se nachází v Colombu.

Dům obrazu Buddhy, který se nachází na kopci, je obklopen velkým množstvím zbytků hospodářských budov, vyrobených v jedinečném architektonickém stylu, a samotný komplex Toluvila je obklopen vodním příkopem.

Ruiny chrámu zubu Relikvie Buddhy Daladag
(Dalada Maligawa / Daladage)

Na severovýchod od královského paláce Vijayabahu jsou ruiny starověkého komplexu Maha Pali, chrám zubu Buddhy Dalada Ge a dva domy Buddhy s klenutou střechou Gedige. Všechny čtyři budovy jsou od sebe vzdáleny 50 metrů.

Ruiny budovy známé jako Daladage jsou považovány za pozůstatky stavby chrámu Buddhova zubu, který postavil sinhálský král Mahinda IV v 10. století po porážce sinhálské armády z jihoindické říše Chola a převedení severní části ostrova pod jejich kontrolu.

Pozůstatky Chrámu zubu Relikvie Buddhy Daladage stojí na čtyřboké budově o rozměrech 60x65 metrů. Chrám se skládá z velké budovy se širokými oddíly na třech stranách (ze čtyř) a dvou malých pomocných budov, které na severozápad a severovýchod od chrámu prakticky zmizely.

Hlavní vchod do budovy Daladage je ve středu na severní straně chrámu. Nápis nad vchodem, vytvořený za vlády Mahindy IV., umožnil archeologům identifikovat účel areálu.

Sloní rybník Et Pokuna
(Eth Pokuna)

Nedaleko stúpy Lankaramaya se nachází prastarý zavlažovací zázrak – obrovský umělý rybník Et Pokuna. Název rybníka je přeložen ze sinhálštiny jako „Sloní rybník“.

Rybník Et Pokuna je největším rybníkem nejen na území Abhayagiri, ale také na území starověkého města Anuradhapura.

Rozměry starobylého rybníka Et Pokuna jsou docela působivé: jeho délka je 159 metrů a šířka je 52,7 metrů. Rybník Et Pokuna je hluboký 9,5 metru a pojme 75 000 metrů krychlových vody.

Voda do rybníka Et pokuna je dodávána z nádrže Periyamkulama prostřednictvím sítě podzemních kanálů. Návštěvníci dodnes mohou vidět části vodovodního systému, který zásobuje rybník.

Vodovodní kanály byly vyrobeny z kamenných bloků dávnými řemeslníky. Dříve rybník využívali mniši kláštera Abhayagiri ke koupání a dalším denním potřebám, jejich počet v té době přesáhl 5000 lidí.

Ruiny komplexu Mahapali
(Mahapali Alms Hall)

Mahapali Hall of Mercy byl údajně postaven králem Devanampyatissa ve 3. století před naším letopočtem. a následně byl rozšířen o další krále, kteří vládli v období království Anuradhapura.

Ruiny komplexu Mahapali se nacházejí severně od paláce Vijayabahu I, jejich plocha je 0,5 hektaru. Mohutné žulové sloupy, které dříve podpíraly střechu sálu Maha Pali, se dochovaly dodnes.

Po příchodu buddhismu na Srí Lanku ve 3. století před naším letopočtem se ostrov stal jedním z největších center buddhismu na světě.

Ve městech starověké Srí Lanky žily tisíce mnichů, zajišťovat jim jídlo bylo povinností krále, a tak se objevily síně milosrdenství (almužna) - místo pro mnichy zásobované jídlem.

Jednou z hlavních atrakcí místa je hluboká studna, která zásobovala vodou budovy komplexu Mahapali. Stěny studny jsou ze žuly a cihel, schůdky umístěné po obvodu čtvercové studny umožňují sestoupit k vodě.

Chrám Gedige
(Gedige)

Chrám s kdysi klenutou kupolí Gedige se nachází na území komplexu Maha Pali. Budova Gedige (může být také nazývána Gedi Ge) je zděná stavba, navenek víceméně podobná domu sochy Buddhy.

Gedige je považován za svatyni mahájánové tradice, která hlásala tantru, kvůli které měli konflikt s stoupenci théravády, který skončil naprostým vítězstvím těch druhých. Historie stavby ani doba vzniku této stavby nejsou známy.

Gedige a Maha Pali Buddha Image House jsou jediné známé Image Houses v Anuradhapura, které jsou celé vyrobeny z cihel, pouze s rámem dveří a oken ze žuly.

Dříve byla budova Domu obrazu Buddhy zdobena klenutou kupolí, do druhého patra vedly kamenné schody a uvnitř se nacházela svatyně. Gedige se rozkládá na ploše 10 m2. metrů, Buddha Image House 11 m2. metrů.

Školicí středisko Mayur Piriven
(Mayura Pirivena)

Toto školicí středisko je jedním z hlavních školicích středisek patřících do komplexu Maha Viharaya během éry království Anuradhapura. Výcvikové centrum Mayur Pirivena postavil král Buddhadasa ve 4. století.

Dnes je budova Mayur Pirivena zcela zničena, z budovy zbyly pouze základy s několika pilíři, které dříve podpíraly střechu.

Výcvikové centrum Mayur Pirivena je považováno za místo, kde se také nacházel Granthakara Pirivena, kde se indický buddhistický mnich Buddhagosha Tera v 5. století zabýval kompilací komentářů k posvátným textům Theravády. Zatímco byl Buddhagosha v Indii a našel text, kvůli kterému se ztratil komentář k Tripitace, odjel na Srí Lanku studovat sinhálský komentář, který byl v té době uchován v klášteře Maha Vihara v Anuradhapura. Tam Buddhagosha začal studovat velké množství komentářů, které shromáždili a uchovali mniši z Maha Vihara.

Výklady poskytované Buddhagošou obvykle představovaly ortodoxní chápání théravádových posvátných textů přinejmenším od 12. století. Díla Buddhagosha byla uznána západními učenci a théravádovými mnichy jako nejdůležitější komentáře théravády. Buddhagosha popsal centrum Mayur Piriven jako „nacházející se v krásné místo pohodlné, chladivé a s dostatečným přísunem vody."

Klášter Vessagiria
(Vessagiriya)

Starobylý lesní klášter se nachází na území starověkého města Anguradhapura, pár set metrů jižně od chrámu Isurumuniya, na silnici Anuradhapura-Kurunegala. Místo lze také nazvat Issarasamanarama. Klášter se nachází mezi obrovskými kamennými balvany.

Buddhistický klášter Vessagiriya byl založen ve 3. století před naším letopočtem. a rozšířena v 5. století za vlády krále Kasyapy, byla domovem až 500 lidí.

V současné době jsou v této oblasti pozorovány pouze zbytky 23 kamenných jeskyní. Nyní může návštěvník vidět pouze kameny, protože všechny ostatní konstrukční prvky byly vyrobeny z křehkých materiálů a nedochovaly se.

Nápisy v jazyce brahmi, jednom z nejstarších písemných systémů, byly nalezeny v přístřešcích z přírodního kamene, které ukrývaly mnichy. Archeologové našli i ruiny budovy s kulatým základem, jejíž účel není znám, při vykopávkách zde bylo nalezeno 70 vzácných mincí. Na území si můžete prohlédnout zbytky budov refektáře pro mnichy a několik dagob.

Královský palác Vijayabahu I
(Královský palác Vijayabahu I)

Královský palác se nachází jihozápadně přes silnici od komplexu Maha Pali. Palác byl postaven sinhálským králem Vijayabahu I (1055 - 1110) v 11. století během éry království Anuradhapura.

V roce 1070 sinhálský král svrhl jihoindické nájezdníky z říše Chola, kteří vládli království, a po vojenském tažení, které trvalo 18 let, sjednotil zemi. Po vítězství nad Cholou sinhálský král znovu nastolil buddhismus, který byl během tamilské nadvlády prakticky zničen, a přestavěl starověkou infrastrukturu a zavlažovací projekty.

Za vlády krále bylo hlavním městem město Anuradhapura, ale po oslavě svého zasvěcení panovníkům král přesunul hlavní město země do města Polonnaruwa.

Předpokládá se, že budova královského paláce sloužila k oficiálním oslavám a ceremoniím. Stavba je 39 metrů široká a 66 metrů dlouhá.

Dva masivní bezpečnostní kameny u vchodu do budovy zobrazují „Sankhanihi“ a „Padmanidhi“ – služebníky boha Kubery. Na zdech paláce lze dodnes pozorovat zbytky starověké omítky.

Stúpa Sangamitta
(Sangamittha Stupa)

Stupa z červených cihel Sangamitta se nachází 150 metrů východně od slavné Tuparamaya Dagoba. Starobylá stúpa byla pravděpodobně pojmenována po dceři indického císaře Ashoka, Sangamiththa Theri.

Císařova dcera dorazila na Srí Lanku v roce 249 př. n. l. a přivezla s sebou na ostrov větev původního posvátného stromu Sri Maha Bodhi.

Princezna se vydala do sousední země se svým bratrem Mahindou Thero, který je mužem, který přinesl buddhismus na Srí Lanku. Syn a dcera císaře Ashoka po příjezdu na ostrov zasvětili svůj život šíření buddhistického učení v zemi a jsou stále uctíváni jako zakladatelé buddhismu.

Ve starověkých kronikách se uvádí, že sinhálský král Uttiya uložil popel arhata Sangamitta Teriho do malé dagoby na východ od stúpy Tuparama. Archeologové naznačují, že šlo o stúpu Sangamitta.

Dakkinská stúpa
(Dakkhina Tupa Stupa)

Ruiny starověkého chrámu, zřejmě nedokončeného, ​​se nacházejí jižně od chrámového komplexu Jaya Sri Maha Bodhi a tréninkového centra Mayur Piriven.

Název místa v překladu ze sinhálštiny znamená „jižní klášter“, je považován za místo kremace několika sinhálských králů.

Toto místo bylo v roce 1946 označeno profesorem Paranavitanou jako stupa Dhakkhina. Podle starých kronik Srí Lanky na místě, kde byla provedena kremace sinhálského krále Datugemunu, který vládl ve 2. století před naším letopočtem. byla vztyčena dhácká stúpa.

Zpočátku, po zpopelnění krále, byl objem dagoby mnohem menší, ale v průběhu historie byla několikrát přestavována a postupem času dosáhla dnešní velikosti.

Vedle stúpy jsou nádherně vyřezávané kamenné sloupy zobrazující Vaisravana a Kalpawruksha.

Chrám Nakha Vihara
(Nakha Vihara)

Chrám Nakha patří k unikátnímu druhu čtvercových cihlových budov a je jednou ze čtyř podobných neobvyklých budov nalezených na Srí Lance.

Budova chrámu byla postavena pravděpodobně v období království Anuradhapura v rozmezí 7-10 století. a patří k mahájánové tradici.

Velikost základny chrámu je 9x9 m, vedle chrámu Naka byly nalezeny ruiny obrazu Domu Buddhy, ale objekt se do dnešní doby nedochoval.

Vykopávky provedené archeology v oblasti chrámu Naka odhalily přítomnost několika vrstev hliněné omítky, což pravděpodobně naznačuje, že budova, než byla opuštěna, byla aktivní a obydlená po dlouhou dobu.

Chrám Nakha je turisty navštěvován jen zřídka, nejoblíbenější ze čtyř je zděná budova Satmahal Prasad v Polonnaruwě, další dva se nacházejí v Anuradhapura na území kláštera Abhayagiri.

Ruiny Dagoba Padalanchan / Power of Chetiya
(Padalanchana Chethiya / Sila Chethiya)

Padesát metrů od slavné stúpy Tuparama jsou ruiny malé starověké dagoby Padalanchana Chetiya. Místo se také nazývá Sila Chethiya, Kujjatissa nebo Digha Stupa.

Stupa je archeologické naleziště s rysy pozdního období království Anuradhapura, což pravděpodobně naznačuje, že byla přestavěna nebo přestavěna.

Sila Chetiya je jedním z 16 hlavních míst uctívání na Srí Lance s názvem Solosmasthana. Dagoba byla postavena na začátku 2. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. král Lagnatissy.

Podle sinhálských kronik Mahavamsa, Dipavamsa a Mahabothivamsa zanechal Buddha svou stopu na místě stúpy Padalanchana během své třetí návštěvy Srí Lanky.

Podle Mahavamsy se také věří, že toto místo je jedním ze čtyř, kde všichni Buddhové (Kakusanndha, Konagamana, Kassapa a Gauthama Buddha) kdysi přišli na ostrov a zanechali své stopy, než jej opustili.

Ruiny pavilonů Padanagar
(Padanagara)

Dvě místa, nazývaná Padanagarské pavilony, se nacházejí západně od kláštera Abhayagiri, daleko od jiných starověkých staveb.

Žulová základna budovy byla postavena na útesu.

Pavilony se nacházejí mimo starověké město Anuradhapura a byly používány mnichy, pravděpodobně pro meditace a ústraní.

Konstrukce pavilonů je obklopena vodním příkopem. Stavba, nad jejíž troskami jsou řady kamenných sloupů, postrádá jakékoli dekorace a ozdoby, kromě malého počtu z nich poblíž budovy kamenných záchodů, nacházející se vpravo od pavilonu.

První pavilon Padanagaru je menší než druhý. Oba pavilony jsou vybaveny starověkými akvadukty s vodonosnými vrstvami procházejícími pod základy starověké stavby a kamennými toaletami.

Ranmasu Uyana / park Magul Uyana
(Ranmasu / Magul Uyana)

Ještě před příchodem buddhismu na Srí Lanku ve 3. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. parky byly běžnou součástí městského plánování. Zakladatel parku, Ranmasu Uyana, je neznámý.

Předpokládá se, že park byl postaven jako alternativa k parkům, které existovaly dříve a dal ho král Devanampyatissa s příchodem buddhismu na ostrov, klášterní komunitu (Sangha).

Podle nápisu nalezeného ve starobylém klášteře Vessagiriya voda pro potřeby parku pocházela z řeky Tissa a poté byla distribuována po polích v oblasti chrámu Isurumuniya.

V parku je několik malých jezírek, kde plavaly zlaté rybky a dříve kvetly lotosy. Kamenné orámování rybníků je zdobeno tradičními řezbami znázorňujícími koupající se slony.

Starobylý park Ranmasu Uyana se rozkládá na ploše 16 hektarů. Park je vynikajícím příkladem staré srílanské parkové architektury z předkřesťanské éry. Na území parku se nachází „hvězdná brána“ Sakwala Chakraya.

Petroglyfy ze Sakwala Chakraya
(Sakwala Chakraya)

V parku Ranmasu Uyana je na velkém balvanu vyobrazena starobylá kresba zvaná Sakwala Chakraya nebo Bawa Chakraya.

Tvůrce, účel a čas vytvoření petroglyfu nejsou známy.

Jedním z předpokladů je, že obrázek představuje nejstarší existující mapu světa: kosmografické grafy vesmíru nebo „mapu světů“, popsané ve starých buddhistických textech.

Podle jiné teorie je Sakwala Chakraya jakousi hvězdnou bránou, podobnou těm, které se nacházejí v Peru poblíž jezera Titicaca a v pyramidovém komplexu Abu Sir.

Království Anuradhapura existovalo zhruba od roku 400 před naším letopočtem. před začátkem druhého tisíciletí však existuje verze, že stáří tohoto artefaktu je minimálně 5000 let a spadá do období vlády krále Rávany.

Počasí v Anuradhapura

Nejlepší doba pro návštěvu Anuradhapury je od ledna do září včetně – v tuto dobu do města spadne nejméně srážek, počasí je příznivé pro pěší túry přes starověké město.

Hlavní sezóna pro návštěvu Anuradhapury je od června do září, nejsušší období roku. Nejdeštivější měsíce, období dešťů v Anuradhapura, jsou říjen, listopad a prosinec ovlivněné severovýchodním monzunem.

Po celý rok je teplota vzduchu ve městě stabilní a mění se bezvýznamně s ročními obdobími: noční teploty vzduchu kolísají v rozmezí +21 С +24 С; denní teploty vzduchu se pohybují v rozmezí od +29 C do +34 C.

A opět jsme rádi, že vás vidíme na stránkách. Dnes opouštíme sever Srí Lanky, jmenovitě jsme šli na stranu posvátný město Anuradhapura s mnoha starověkými památkami kulturního dědictví, je také tzv Staré Město, odkud byli v roce 1950 všichni obyvatelé přesídleni do nové části města. A protože nejsme příliš bohatí cestovatelé, podělíme se s vámi o příběh, jak se nám podařilo prohlédnout si všechny památky zdarma.

Autobus: Do Anuradhapury se dostanete autobusem za 5 hodin (přijíždí na autobusové nádraží v Novém Městě).

• Varianta 1 - po letišti v Colombu se dostaneme na autobusové nádraží letiště (pěšky, "tuk-tuk"). Z této stanice nejezdí přímý autobus do Anuradhapury, ale odtud se dostanete do samotného Colomba a tam přestoupíte na přímý autobus číslo 5.
• Varianta 2 - jet na autobusové nádraží v Negombu, přestoupit na autobus do Anuradhapury nebo do Kurunegaly, kde přestoupíte na jiný autobus. Přes Puttalam jede přímý autobus. Dostanete se tam i s přestupem přes Kandy, Matale, Kurunegala.

Rozhodování se zkusit veřejná doprava, jeli jsme autobusem z Jaffny za 100 rupií (26 rublů).

Po příjezdu do města Kilinochi (144 km z Kilinochi do Anuradhapury) jsme již stopovali, ale můžete použít vlak (280 rupií na osobu).

Jak se zdarma dostat do posvátného města Anuradhapura.

Jelikož jsme vstávali brzy, měli jsme ještě spoustu času dojet stopem do vytouženého bodu a prohlédnout si památky. V zásadě úplně nejvíc zajímavá města se nachází na jednom velkém území, kde jedna vstupenka stojí 3200 rupií (800 rublů) nebo 25 $. To jsme ještě nevěděli, kolik tam bylo průchodů. Atrakce jsou, i když jsem slyšel, v některých případech velmi předražené. A vůbec nejde o to, že Srí Lanka má ty nejunikátnější památky z celé Asie, jde jen o to, že státní politika je zde příliš chamtivá po penězích.

Samozřejmě platit takové šílené peníze za pár stúp je příliš „hloupé“, takže jsme území obešli trochu z boku a přelezli nízký plot. První zastávkou byla 120 metrová stúpa jetavanarama, nacházející se na troskách kláštera Jetavana.

No ano, velká, velká stúpa, kterých jsme zpětně viděli dost, která se od ostatních liší pouze tím, že je považována za největší na Srí Lance. A je povinné, dokonce to ani není stanoveno, že uchovává fragment nějakého "detailu" Buddhy. Tentokrát je to součást jeho opasku.

V zásadě je dokonce trochu impozantní velikostí a osobně se mi zdál nejzajímavější atrakcí Anuradhapury než všechny ostatní archeologická naleziště starého města.

K dosažení druhé stúpy jsme museli překonat sekundární kontrolu lístků, což jsme samozřejmě netušili.

Hlídač, který z dálky viděl dva velké batohy, okamžitě vyskočil a mával na nás rukama. Andrej se ani nepodíval jeho směrem, prošel dál, následoval jsem jeho příkladu. Strážný, zaskočený naší drzostí, odhodil sedadlo a třemi skoky se objevil před námi, zablokoval cestu a křičel: „Vstupenka! Lístek!" Mlčky jsem se podíval na Andreje, který se na strážce podíval přihlouplým pohledem a na oplátku na něj také mával rukama, předstíral, že je hluchoněmý. Obličej uniformovaného muže se pomalu natáhl a na několik sekund ztuhl. Málem jsem všechno zkazila touhou vyprsknout smíchy, když jsem viděla jeho zmatený pohled. Stále v šoku automaticky šťouchl prstem mým směrem a doufal, že jsem možná "normální". Opakoval jsem však stejný "koncert" a zároveň jsem se provinile usmíval. Tím strážce konečně „dohrál“, mávnutím ruky prošel našimi usměvavými vděčnými tvářemi dále.

Piknik u stúpy Ruvanvalisaya.

Když jsme šli pár metrů vpřed, dovolili jsme si od srdce pobavit. Abychom nenarazili na dalšího zaměstnance svatého města Anuradhapura, obešli jsme velkou bílou stúpu Ruvanvalisaya ze strany.

Řekl bych, že právě odtud se na ni otevřel nejlepší výhled.

Další „mistrovské dílo“ srílanské architektury je známé také pod jmény Mahatupa, Svarnamali a Ratnamali Dagaba.

Zde jsme dočasně shodili batohy, abychom si odpočinuli ve stínu stromů, houpali se na dlouhých pružných větvích jako opice a dívali se na ptáky.

Mimochodem, opic tu bylo taky dost, od dětství je nemůžu vystát.

Nepřišli k nám a dobře.

Seznámení s posvátným stromem Jaya Sri Maha Bodhi.

Po odpočinku pokračovala túra k posvátnému stromu Jaya Sri Maha Bodhi, vyrostlému z odnože toho samého, pod kterým byl osvícen Buddha. Cestou jsem se chytil Lovamahapaya- budova tvořená v dávných dobách 40 řadami, z nichž každá obsahuje 40 kamenných sloupů, celkem tedy 1600 sloupů. Pozůstatky toho druhého (a možná i remake) jsou k vidění přímo před palácem.

Najednou se přede mnou objevil mladý cizinec, který mě dobrou angličtinou pozdravil a zeptal se, odkud jsem. Co jiného bych mohl odpovědět, když ne pravdu. Chlapec byl z Německa, poprvé se dostal ze své země a jeho volba nějak padla na Srí Lanku. Zeptal se, kde jsme zůstali, a všiml si dvou batohů vedle mě. Zjevně mu chyběla společnost, možná doufal, že se k nám přidá. Řekl jsem, že jsme stopaři a spíme ve stanu nebo u místních. Zpočátku ho to zajímalo a dokonce si přede mnou dřepnul, ale po několika mých příbězích si uvědomil, že je nepravděpodobné, že bychom byli na cestě tak rychle, jak se objevil.

V té době Andrei dokončil zkoumání posvátné rostliny za plotem a stručně odpověděl na mé otázky: „Strom je jako strom, nic zvláštního. Plot je ohrazen pouze před zvláště zvědavými pohledy a zlými rukama."

Poslední atrakcí Anuradhapura je stúpa Mirisaveti.

Před odchodem ze staré části posvátného města Anuradhapura se Andrei rozhodl odbočit k další stúpě Stúpa Mirisaveti, postavený na místě žezla s relikviemi téhož Buddhy.

Ve městě se nedalo nic jiného dělat a šli jsme hledat autobus do nejbližšího, 16 km, před kterým jsme zaplatili 35 rupií (9 rublů). Kde jsme povečeřeli a našli úkryt v jednom z kostelů, který náhodou zůstal otevřený celou noc, ale o těchto podrobnostech se dozvíte o něco později. Zůstaňte s námi, přihlaste se k odběru novinek na blogu a nezapomeňte se podělit o své příjemné dojmy z toho, co čtete, se svými přáteli prostřednictvím sociálních tlačítek níže :).