Ja jõudu kogunud, pidime kolima Anuradhapurasse - Sri Lanka iidsesse pealinna. Atraktsioonide arvu poolest on Anuradhapura Sri Lankal esikohal ja plaanisime sellele paar päeva veeta, kuid kõik juhtus hoopis teisiti ...

Kuidas saada Negombost Anuradhapurasse.
Näib, et Negombost Anuradhapurasse pole otsebusse, seega peate esmalt jõudma Kurunegalasse ja seejärel ümber istuma Anuradhapurasse suunduvale bussile. Hommikul kell 6 tõusime, pakkisime asjad, näksisime, maksime külalistemaja omanikele ja püüdsime kinni mööduva tukeri, kellega leppisime kokku, et saame 250 ruupia eest bussijaama. Bussijaamas vihjati meile lahkelt vajaliku bussi number, viskasime kotid juhiistme kõrvale ja hakkasime väljumist ootama.

Sri Lanka transport.
Sri Lankal on suurepärane transpordiühendus linnade vahel ning valikuid on erineva eelarve ja kiiruse jaoks. Odavaim variant on sõita vanade punaste bussidega, aga need peatuvad igas peatuses ja sõidavad väga aeglaselt, pigistades miljonitest mootoritest sõna otseses mõttes välja viimasegi järelejäänud jõu. Teine variant, mida me kõige sagedamini kasutasime, on samad suured bussid, kuid tavaliselt valged. Nad kihutavad täiskiirusel jaamast jaama. See on äärel sõitmine ja kuidas nad veel elus on, ma ei saa aru. Iga reisi alguses peatuvad bussid Buddha kujudega majakeste juures. Seal jätab kontrolör väikese summa annetuseks ja võtab mingi valge pulbri, määrib sellega otsaesisele, juhi otsmikule ja bussi roolile. See on ilmselt ellujäämise saladus. Või äkki mõnes teises – kogu tee närivad juht ja kontroller beetlipähklit. Need on kohaliku taime lehed, mida müüakse igal nurgal ja mis olevat srilankalaste sõnul suurepärane toonik. Hambad mädanevad temast ja silmad muutuvad klaasjaks, kuid siiski kõik närivad. Kolmas võimalus on kasutada kiir-minibussi, mida nimetatakse kiirbussiks, teenuseid. Need on eranditult istekohtadega väikebussid, sõidavad kiiresti, aga hind on kõrgem. Kõigis bussides aktsepteerib kontrolör makseid ja väljastab isegi pileteid. Juht keerab ainult rooli. Samuti kasutavad mõned linnade vahel liikumiseks tuk-tuki teenuseid, kuid see on minu arvates mõnitamine. Need kulgevad aeglaselt ja mootori mürin võib pikkadel reisidel hulluks minna.

Kas vajate odavaid lende Sri Lankale?

Kurunegala.
Kurunegalasse jõudmiseks sõitsime suure valge bussiga, istusime juhi taha. Tavaliselt on need kohad reserveeritud munkadele, kuid sageli istutatakse sinna ka turiste. 2,5 tunni ja 190 ruupiaga kahe peale jõudsime Kurunegala bussijaama. Seal küsiti bussijuhtide käest, leiti kiirelt bass Anuradhapurasse ja kell 9 sõitsime juba meile vajalikus suunas. Pileti hind Kurunegalast Anuradhapurasse on 140 Rs inimese kohta (suur valge buss). 11.30 olime Anuradhapura bussijaamas. Väärib märkimist, et Anuradhapuras on kaks jaama, üks uus ja üks vana. Kõigepealt sõidab buss uude, mis näeb välja nagu tavaline bussipeatus, kus on hunnik busse, ja siis läheb vanasse, kus on rohkem organiseeritud, perroonid ja kõik muu. Kaugbussid väljuvad peamiselt vanast raudteejaamast.

Anuradhapura.
Vana bussijaama lähedal uurisime tukerite käest eluaseme kohta. Tahtsin leida midagi umbes 1500 Rs öö kohta. Sel ajal, kui tukerid omavahel vaidlesid, sõitis üks talupoeg tõukerattaga ja pakkus 1200 ruupia eest oma kodumajja kolimist. Leppisime kokku, et läheme tema öömaja vaatama. Külalistemaja omanik pakkus võimalust kasutada ühe tukeri teenuseid. Siin tegime vea ja koputuse hinnas ette ei leppinud, lootsime talupojale. Selle tulemusena ütles tuker meile meeldinud külalistemajja jõudes, et kohaletoimetamiseks raha pole vaja ja hakkas pakkuma oma teenuseid Anuradhapura ekskursiooni korraldamiseks ja trumpas pileteid, mida peale Insurmunia templi kuskil vaja ei läinud. Keeldusime tema teenustest ja ta küsis külalistemajja kohaletoimetamise eest 400 ruupiat, mis on kaks korda kõrgem, kui rasva eest oodatakse. Vastulausete peale hakkas ta nutma, et Sri Lanka on pärit e vaigumaalt, vi ar pur people ja vi hev no mani. Tavaline lugu on lühem. Nad maksid talle 300, et maha jääda, olles saanud tulevikuks õppetunni – leppige hind alati eelnevalt kokku. Muide, külalistemajades hinna läbirääkimistel küsige alati, kas on mingeid lisamakse või tasusid, muidu võib see üllatuseks osutuda.

Tucker lahkus, omanik ütles, et Buddha karistab teda selliste hindade eest. Ja tegime check-in’i, uurisime, kus saab näksida, milline ilm on ja kui kaua kulub aega kõigi peamiste vaatamisväärsuste külastamiseks. Suhtlemise käigus pakkus sõbralik srilankalane meile 4000 ruupia eest kahe peale ekskursiooni kõigis templites ja dagobades. Selle raha eest lubas ta tuk-tuki, oma giiditeenused ja kurikuulsad "piletid". Kaks korda mõtlemata nõustuti, hind ei ole nii kõrge, kuid on võimalus kiiresti kõike näha, ilma et peaksite vaevama küsimust, kuidas sellesse või teise kohta saada. Leppisime kella 16-ks kokku ja läksime toidurestorani otsima.

Ilm halvenes. Üldiselt sajab riigi keskosas regulaarsete ajavahemike järel vihma. Teel külalistemajast kohtasime palju erinevaid loomi - langurit, palmioravat ja mingisugust haigurit.

Suundusime Food City supermarketisse, mida märkasime tukiga külalistemajja sõites. See ei olnud kaugel ja jõudsime selleni jalgsi. Veidi maad mööda teed oli uus bussijaam. Üldiselt oli meie asukoht väga mugav. Ostsime turult õhtuks toidukraami ja teisel korrusel sõime Hiina restoranis rammusat praekala. Portsjonid suured, hinnad soodsad. 1100 ruupia eest sõime kõhust. Söömise ajal hakkas väljas sadama tugevat troopilist paduvihma, mis lõppes sama ootamatult kui oli alanud.

Tagasi jõudsime täpselt kell 4, külalistemaja sisehoovis ootas meid juba omaniku palgatud tuk-tuk. Ilm tundus olevat teistsugune ja läksime linnaga tutvuma.

Anuradhapura vaatamisväärsused.
Meie ekskursiooni esimene punkt oli hindude tempel. Meie marsruudi sees ei olnud, aga mööda minnes palusime peatuda ja vaadata. Templis viidi õnneliku juhuse läbi läbi mingi puhastusrituaal. Põrandal istus koguduseliikmete pere, vaimulikud kõndisid nende ümber koos viirukiga ja laulsid laule. Meie giid palvetas, pani valged täpid otsaesisele ja rääkis erinevatest hindu jumalatest. Päris huvitav oli.

Vessagiria.
Seejärel läksime Vessagiria kloostri koobastesse. See on kompleks, mis koosneb mitmest tohutust rändrahnust ja nende all olevast koopast. Mungad peitsid end siin vihma eest ja mõtisklesid. Seintel on kõikjal iidsed kirjad. Ja tipust avaneb vaimustav vaade ümbruskonnale, kõik on roheline ja kõikjal on erinevate dagobade tornid. Märkasime mitut makaaki ja nägime esimest korda lendavat paabulindu.

Insurmunia.
Budistlikku Insurmuniya templisse jõudsime vihmaga, mis laes uue jõuga. Ostsime 200 ruupia eest piletid, jätsime jalanõud sissepääsu ette (nagu kõikides budistlikes templites kombeks) ja läksime lompidesse jalutama. Saime peaaegu kohe nahani läbimärjaks, vaatamata 2 vihmavarju olemasolule. Kogu kompleks on väga ilus. Väikesel karikakil on sissepääsu ees kuukaitsekividega altar. Paremal on väike bassein, mille kivile on graveeritud elevantide kujutised. Vasakul on kalju väike lisand, mille sees on pikali lamava Buddha. Olemas ka väike ajalooline muuseum pühendatud Insurmunia templile. Ja templi tagaküljel on trepp, mis viib päris tippu. Siin on templi peamine vaatamisväärsus – Buddha jalajälg. Traditsiooni kohaselt viskavad nad sinna mündi ja avaldavad soovi, mida me kasutasime. Selleks ajaks oli vihm lakanud ja territooriumil templite kompleks ilmus palju languure ja palmioravat.

Tähevärav. Ranmasu-uyana.
Insurmuniya templist mitte kaugel asub Ranmasu-uyana varemeis arheoloogiline kompleks. Sri Lankalased kutsuvad seda Royal Pleasure Gardeniks. Üksteisest mitte kaugel on 2 basseini, üks naistele, teine ​​meestele. Kompleksile lähenedes küsis meie giid, kas me usume tulnukatesse ja viis meid sinna, kus legendi järgi tulnukad oma jäljed kivile jätsid. Joonisel on kujutatud midagi universumi kaardi taolist.

Ranmasu-uyani ja Insurmunia taga on kaunis Tissa Ueva järv, mis säras kõigis värvides päikese käes, mis tuli välja pärast paduvihma.

Stuupa Mirisavetia.
Meie ekskursiooni järgmine punkt oli Mirisavetia stuupa. Hiiglaslik lumivalge dogoba. Selle mõõtmed on lihtsalt kujuteldamatud. Ausalt öeldes ei teadnud ma enne Sri Lanka reisi planeerimist selliste arhitektuuriliste ehitiste olemasolust. Dagoba või stuupa (nagu seda ka nimetatakse) sees on tavaliselt mingi reliikvia, kuid sees pole sissepääsu. Jalutasime tema ümber, tegime pilte ja läksime järgmisesse sihtkohta.

Sri Maha Bodhi
Püha viigipuu Anuradhapuras, mis on kasvanud Bodhi puu võrsest, mille all saavutas prints Gautama valgustatuse ja sai Buddhaks. Srilankalased ütlevad, et see on vanim puu Maal. Mõned oksad toetuvad kuldsetele tugedele ja allpool on tempel, kuhu koonduvad tuhanded palverändurid. Jõudsime õhtusele jumalateenistusele. Muusikud lõid trumme, mängis muusika, usklikud tõid puule lilli ja palvetasid. Sri Maha Bodhi puud peetakse üheks Sri Lanka peamiseks pühapaigaks.

Dagoba Ruanveli.
Sri Maha Bodhi puu taga on lai allee. Järgisime seda jalgsi Ruanveli dagobasse. Tohutu valge stuupa, nagu Mirisavetia. Seda peetakse Anuradhapura suurimaks ja vanimaks dagobaks. Selle ümber on ühtse ansamblina 4 väikest stuupat ja väike tempel lamava Buddhaga, mille sees munk koguduseliikmetele lugu rääkis.

Thuparamaya Dagoba.
Selle kauni sammaste ja väikeste altaritega ümbritsetud dagoba juurde jõudsime juba pimedas. Dagoba Thuparamaya sees on tükk Buddha enda kehast. Vaatamata oma tagasihoidlikule suurusele on see üks ilusamaid stuupasid, mida ma näinud olen.

Jetavana Dagoba.
Selle tohutu telliskivimördini me ei jõudnud. Saabus öö ja nad nägid teda ainult kaugelt. Tucker sõidutas meid võimalikult lähedale, et pildistada, kuid ilma statiivita oli see võimatu. Õhtu jooksul nägime piisavalt palju dagobasid, et ma arvan, et nad ei kaotanud midagi.

Nähtust rahulolevad ja emotsioonidest tulvil sõitsime koju, teepeal ostsime ööturult puuvilju. Muide, siinsed banaanid on väikesed, poole väiksemad kui need, mida oleme harjunud nägema, aga magusad. Kohalikud eelistavad süüa ananasse soola ja pipraga. Külalistemajja naastes palusin perenaisel ananass koorida ja tükeldada. Minu soovil puistas ta pooled viilud ka soola ja pipraga üle. Maitsvad muidugi, aga kui aus olla, siis maitseaineteta viilud meeldisid mulle rohkem. Tekib võimalus proovida.

See oli väga huvitav päev ja me ei kahetsenud, et võtsime oma võõrustaja giidiks. Ise oleksime siin 2 päeva jalutanud ja päris väsinud. Nii et kui võimalik, tehke sama. Linn on suur ja vaatamisväärsused üksteisest kaugel.

Enne magamaminekut uurisime külalistemaja omanikult, kuidas Anuradhapura lähedal asuvasse linna saada. Kõik said teada ja läksid magama. Plaanitud oli, et varahommikul läheme Mihintalesse, vaatame seal kõik enne lõunat üle, naaseme ja lahkume Anuradhapurast ...

Kas teile aruanne meeldib? Jaga oma sõpradega.

Üldine informatsioon

Anuradhapura linna asutas prints Anuradha aastal 500 eKr. e. 3. sajandil istutas Shanghamitta siia Buddha viigipuu – "valgustuse puu". Linn õitses kuni 993. aastani, mil pealinn koliti Polonnaruwasse.

Aukana Buddha ja Guardian Stone Thuparamis on linna vaatamisväärsused, mis on sajandeid džunglisse peidetud. 5. sajandil nikerdatud 13-meetrine graniidist Buddha on väidetavalt valmistatud sellise täpsusega, et tema ninaotsale langevad vihmaveepiisad nirisevad täpselt tema varvaste vahelt maapinnale. Väidetavalt hoiab Thuparamis asuv kaitsekivi ühte Buddha rangluudest.

Suurt huvi pakub koht, kus India keisri Ashoka poeg Thero Mahinda kuulutas budismi Sri Lanka peamiseks religiooniks – seda tähistab austatud Bo puu, aga ka Ruvanveli Seiya, mida peetakse maailma suurimaks stuupaks. maailmas, püstitatud 2. sajandil eKr. Nad ütlevad, et sellel struktuuril on täiusliku mulli kuju, mis tekib vihma ajal veepinnale.

Tänapäeval on Anuradhapura sisuliselt kaks linna: kaasaegne, hästi planeeritud, varjuline, hubane ja iidne, kuulus oma monumentide poolest. Anuradhapura monumentide vaheline kaugus on palju suurem kui Polonnaruwas, nii et nende nägemiseks on vaja taksot või vähemalt jalgratast.

Kaasaegset Anuradhapurat ümbritsevad kolm iidset veehoidlat: Tisa Veva ja Basavakkulama Veva asuvad läänes ning Nuwara Veva - idas. Kõigist minevikumälestistest oli neid aeg kõige vähem mõjutanud. Sri Maha Bodhi, püha Bo puu, kasvab vanalinna keskel. Nagu Kandys hoitud Buddha hammas, on see puu üks auväärsemaid budistlikke pühamuid. Pärast budismi omaksvõtmist palus Devanampiya Tissa India valitsejalt Ašokalt püha puu oksa, mille all Siddhartha Gautama jõudis valgustumiseni. Ashoka saatis oksa ja selle pistikutest kasvatati hoolega uus puu. Praegu peetakse Anuradhapuras asuvat Bo-puud maa peal vanimaks: see on rohkem kui 22 sajandit vana. Sellest hoolimata näeb see siiski üsna tugev ja terve välja. Puu ümber ehitati platvorm, mille juurde viis kivitrepp, mille jaluses oli raie istutamist kujutav kuldne skulptuur. Usklikud kummardavad esmalt tema ees ja lähevad siis platvormile puu enda peale palvetama.

Läheduses näete Anuradhapura üht salapäraseimat kohta. Kunagi asus seal majesteetlik Loha Prasadi palee, millest on tänapäevani säilinud 1600 halli monoliitset sammast, mis on paigutatud 40 paralleelsesse ritta, igas 40 veergu. Osa sambaid hävitati 20. sajandi alguses läbi viidud restaureerimise käigus barbaarselt või eemaldati oma kohalt. Palee ehitati Devanampiy Tissa valitsusajal (250-210 eKr) võtta vastu India käskjalad, kes tõid Bo-puult püha oksa.

Dagobasid Anuradhapuras on üsna palju, need on kõige paremini säilinud tõendid linna kunagisest suurusest. Neid ehitisi eristavad nende ilu ja suurepärane arhitektuur, mistõttu pole üllatav, et neid peetakse kõige olulisemate budistlike mälestusmärkide hulka mitte ainult Sri Lankal, vaid kogu maailmas. Abhayagiri dagoba ehk "kartmatuse mäe dagoba" kõrgus on 100 m.

Selle ehitas Valagamabahu valitseja aastal 89 eKr. e., kohe pärast indiaanlaste sissetungi tõrjumist. Veelgi iidsem on massiivne valge da-goba Ruvanveliseya, mis ei jää kõrguselt alla Abhayagirile. Selle ehitamine algas monarh Dutthagamani ajal (161-137 eKr), ja lõppes pärast tema surma, tema venna Saddhatissa valitsusajal (137-119 eKr).

Anuradhapura ja kogu saare vanim dagoba on Thuparama, mis asub Ruvanvelisey dagobast veidi põhja pool. Selle kõrgus on vaid 19 m, see on võib-olla Anuradhapura väikseim religioosne hoone, kuid tähtsuselt ületab see ülejäänud. Dagoba Thuparama ehitati aastal 249 eKr. Devanampiya Tissoy, et mälestada tema pöördumist budismi. Arvatakse, et dagobas hoiti Buddha paremat rangluu ja rooga, millest ta sõi. Need esemed on India valitseja Ashoka kingitused pöördunule. Pole üllatav, et Dagoba Thuparama tunneb erilist aukartust ja on palverännakute objekt. Dagoba on kellakujuline ja seda ümbritsevad neli rida kivisammasid. Selle juurde pääseb treppidest, mida kaunistavad keerukad reljeefid ja kujud.

Dagoba Jetavana edasi põhjapiir Vanalinna ei saa pühaduse poolest võrrelda Dagoba Thuparamaga, see väärib tähelepanu, sest see on Sri Lanka suurim: selle kõrgus on 120 m ja läbimõõt 112 m. Selle dagoba ehitamine kuulub 20. sajandisse. Mahasena reegel (274-301) .

Pühast puust Bo lõuna pool ja Tissa Veva veehoidlast ida pool asub suurejooneline Issaramuniya Vihara kaljuklooster. Mitmed kloostri ruumid asuvad väljaspool koopaid. Koopa sissepääsu juures asuvas väikeses muuseumis on näha bareljeefid, mida peetakse Anuradhapura parimateks. Mõned neist kujutavad kuninglike perekondade liikmeid, kes elasid eri ajastutel. Kõige kuulsam bareljeef - "Armastajad" (IV-V sajand)... Eeldatavasti kujutab see kas sõdalast armukesega või jumalikku paari. Bareljeef on valmistatud India gupta stiilis.

Kuigi valitsejate püstitatud dagobad on ühel või teisel määral säilinud tänapäevani, ei saa me seda kahjuks nende elukohtade kohta öelda. Mahasepa paleedest on säilinud vaid säilmed. (301-328) ja Vijayabahu I (1055-1110) ... Kunagi Mahasena palee ees asunud uhke kuukivi tõmbab tänapäeval turistide tähelepanu, kuid palee kunagisest luksusest ja suursugususest pole peaaegu midagi järel. Sissepääs "Kultuurikolmnurgale" on tasuline või üksikpiletiga.

Anuradhapura ümbrus

Mikhintale

Umbes 12 km Anuradhapurast idas, Trincomaleesse viiva tee 12 lähedal asub iidne Mihintale tempel, mida Sri Lanka budistid väga austasid. Tempel asutati aastal 247 eKr. eKr, kui Mahinda pööras Anuradhapura valitseja budismi.

Mihintale asub hiiglasliku graniidist kivimi tipus. Templisse viivad arvukad trepid. Selleni jõudmiseks peavad usklikud ronima 1840 astet, seega võib siinset palverännakut võrrelda mägironimisega. Teel üles näete varemeis haiglat ja Kantaka Chetia templit, mis pärineb umbes aastast 240 eKr. e. Kuid Mikhintale peamised monumendid asuvad kalju tipus: need on kaks pimestavalt valget dagobat - Ambastale ja Mahaseya -, mida ümbritsevad kookospalmid ja kivised paljandid. Kalju tipust avaneb vaade vapustavale ilule. Siin on ka väike muuseum freskode, iidse keraamika fragmentide ja pronkskujukestega. Tasuline sissepääs.

Aukana Buddha

Autoga on siia raske pääseda, kuid Aukana raudteejaamast saab jalutada, tulles Colombost Trincomaleesse rongilt maha. Peamine kohalik vaatamisväärsus on 12-meetrine Aukani Buddha kuju, mis pärineb 5. sajandist. Kuju on tahutud tugevast kivist (on näha, et tagakülg sulandus sõna otseses mõttes kiviga)... See on võib-olla kõige peenem Buddha kujutis, mis Sri Lankal eksisteerib. Buddhat on kujutatud ashiva mudra, st õnnistuse poosis. Sõna "aucana" tähendab "kes toitub päikesest" ja tõepoolest on koit parim aeg kuju vaatamiseks ja pildistamiseks. Kui on isiklik transport, siis Kekiravas (Kekirawa) väljuge marsruudilt 9 ja minge mööda kitsast maateed Kalaveva kaudu Aukanasse (Kalawewa)... Peate sõitma umbes 11 km. Tasuline sissepääs.

Yapahuwa

Yapahuwa iidne kaljulinnus meenutab Sigiriya't, kuid jääb sellest alla. Kindlus ehitati XIII sajandil. ja see oli valitseja Bhuvanekabahu I elukoht ja peamine tugipunkt, kes tõrjus rohkem kui korra sissetungi Lõuna-Indiast. Tänapäeval saab ronida mööda järske ehitud treppe platvormile, kus kunagi asus tempel. Sellesse pandi algselt Buddha püha hammas, kuid seejärel viidi see üle Kandys asuvasse hambatemplisse. Platvormil on näha mitmeid uhkeid bareljeefe ning vaade siit on tõeliselt imeline. Nagu Aukanas, on Yapahuvu eratranspordiga raske ligi pääseda. Kindlus asub Maho jaamast 4 km kaugusel (Maho) Colombo - Anuradhapura raudteeliinil. Kui otsustate minna autoga, valige Kurunegalla ja Anuradhapura vaheline marsruut 28. Tasuline sissepääs.

Kohad, mida Sri Lanka saarel kindlasti külastada, ei vähene. Olles Sinharaja kaitseala koskedes kiiresti jõudu taastanud, asusime viivitamata uuele teele.

Seekord läheb meie tee põhja poole, nn ülemisse kultuurikolmnurka. Meie poolt juba armastatud reisi formaat on ekskursioonimaraton: uus päev - uus linn- uued vaatamisväärsused. Põhimõte: kannan kõike endaga kaasas.

Ekskursioonimaratoni etapid:

• Buss Hikkaduwa-Colombo-Anuradhapura. Transfeer tuk-tukiga Mihintalesse – budismi sünnikohta Sri Lankal. Botha puu. Kadunud linn;
• 2. päev. Anuradhapura. Isurumuniya kuninglik palee. Ekspressmeetod karma kontrollimiseks. Plahvatas stuupa. Kolimine Dambullasse;
• ... Sigiriya. Maailmameistri residentsi külastus. Pidurangala on kuldne kivi. Foto kahest tipust. kolimine Polonnaruwasse;
• ... Polonnaruwa on Sri Lanka keskaegne pealinn. Kas paned oma rattasõiduvõime proovile? Kolimine Trincomaleesse;
• ... Ford Frederick. Koneshwarami tempel. Nilaveli rannad. Trincomalee-Colombo ööekspress. Tagasi Hikkaduwasse.

Artiklid selle reisi kohta on koondatud üldpealkirja "Ülemine kultuurikolmnurk" alla ja jagatud reisipäevade kaupa. Sündmused on esitatud kronoloogilises järjekorras.

Hea plaan. Istume rajale maha!

Anuradhapura – Singali kuningriigi esimene pealinn

2. jaanuar 2016. (1 $ ~ 140 ruupiat). Meile hotell ei meeldinud, aga nagu öeldakse, seal pole kala ja vähki. Ma ei pidanud eile hilisõhtul valima. Õnneks jätame ta maha. Aga seal lähedal on imeline turg, kust ostsime hommikusöögiks banaane.

Hinnad on rannikuga võrreldes oluliselt madalamad.

Anuradhapurast on jäänud palju vaatamisväärsusi, mille avastamist jätkame ka teisel päeval. Sooviksin külastada meie eilsete öiste seikluste kohti päevavalguses.

Kadunud linn ootab meid! Seda nimetatakse kadunuks, kuna inimesed on selle olemasolu paljudeks aastateks unustanud. Võib-olla surid nad kõik või aeti orjusse Indiast pärit sissetungijate järjekordse sissetungi tagajärjel. Avastasime selle tohutu iidsete hoonete rühma juhuslikult.

Siin on nii palju muinasmälestisi, et lihtsalt ei tea, kust oma tutvust alustada. Valisime suuna esemete keskel ja hakkasime uurima kõike, mis läheduses oleks.

Teel eilsete sündmuste keskmesse külastasime mitte halvasti säilinud hindu templit.

Kõik hinduistlikud templid on tasuta. Oleme juba mitmes neist käinud ja sissepääsupiletit polnud kuskilt vaja osta.

Teel sinna olime tunnistajaks algajate autojuhtide koolitamisele. Põhimõtteliselt toimub koolitus tuk-tukis. Näeb naljakas välja!

Bodhi puuni ei ulatu 1 km Isurumuniya kuninglik palee.

See raiuti kaljusse kuningas Devanampy Tissa (pr. 307-267 eKr) juhtimisel. Palee ette ehitati suur bassein, templi kõrvale Buddha kuju ja freskodega seintel on koobas suure nahkhiirte kolooniaga.

Isurumunia on kuulus ka oma kiviste bareljeefide poolest:

suplevate elevantide pildid. Kui vaatate ülalt, näete teist pilti istuvast mehest, kelle parema õla kohale on nikerdatud hobuse pea.

Kaljusse raiutud templi pearuumi sissepääsu ees on spetsiaalselt tehtud süvend. See asub külastajast umbes kolme meetri kaugusel ja selle all on veega vallikraav. Kõik, kes kohale tulid, on kutsutud oma karma seisukorda kontrollima: viskama münt sellesse depressiooni.

Kui lööd, siis on sinuga kõik korras, kui münt kukkus vette, siis on, mille kallal tööd teha, nagu laskesuusatamises - trahvisilmus. Kuigi, keegi ei keela sooritada mitut järjestikust viset. Enamik teeb seda.

Mitte kõik mu kaaslased ei tabanud esimest korda märki.

Templikülastus on tasuline. Sissepääsupilet maksab 200 ruupiat (~ 1,5 $).

Meditatsioonikivi tipust paistsid muljetavaldava suurusega varemed. Otsustasime sinna kindlasti minna.

Matkadel märkasime, et osa turiste, peamiselt praktilised hiinlased, liiguvad ringi rendiratastega. See säästab palju aega ja vaeva. Võtke jalgrattad, te ei kahetse!

Jõudnud suurte varemete juurde, nägime pooleli jäänud stuupat. Lähedal asus valvepost.

Politsei ütles meile, et selle stuupa lasid terroristid õhku 30 aastat tagasi. Tohutu monoliitne stuupa on peaaegu täielikult hävinud. Ilmselgelt oli plahvatus koletu jõuga.

Taastamistööd käivad, kuid see on ülevaatamiseks avatud. Siin nägime oma silmaga, et mördis pole siseruume. Kogu maht on müüritud. Igal tellisel on kaubamärgi nimi.

Budismis peetakse stuupa hävitamist üheks suurimaks patuks. See, kes selle teo on teinud, satub kohe pärast selle elu lõppu põrgusse. Reinkarnatsiooni ahel (transmigratsioon, hinge reinkarnatsioon) katkeb.

Ida religioonid usuvad, et pärast ühe keha surma jätkub elu uues. Hindu ideede kohaselt siirdub hing teise kehasse. Nii et ta võtab elu elu järel erinevaid kehasid, paremaid või halvemaid, olenevalt tema tegudest eelmistes kehastustes.

Vladimir Võssotski selgitas oma "Hingede rändamise laulus" rahva seas probleemi olemust.

Vähem ohtlike kuritegude eest on karistus leebem. Näiteks: reinkarnatsiooni lõpetamine hilinemisega 3 elu, 5 elu jne. Karma korrigeerimiseks ja parandamiseks on aega.

Kellaosutid ütlevad, et on aeg edasi liikuda. Kadunud linnaga hüvasti jättes sooritasime osavalt, peaaegu liikvel olles, astusime aeglustunud bussi. 12 ruupia eest inimese kohta jõuame vanasse bussijaama. Etteruttavalt ütlen, et sel päeval oli meil kiire. Kadunud linnas sai näha veel üht vaatamisväärsust.

Istume Anuradhapura-Dambulla bussi peale. Pileti hind ühele inimesele on 90 ruupiat (~ 0,6 $), teel 1,5 tundi. Bussid sõidavad väga tihti, seega pole vaja kohale jõuda kindlal kellaajal. Dambulla linn ei ole meie homsest reisi sihtkohast kaugel.

Dambullasse jõudes ja ühes paljudest kohvikutest söömas läksime broneeringus märgitud hotelli otsima. Tema kohta on olnud vastuolulisi hinnanguid, kuid hea hind... Tubadega tutvudes saime teada, et hind on tunduvalt kõrgem kui kodulehel märgitud. Omanik ütles, et tema sülitab selle hinna internetti pannud inimesele esimesena silma. Meile selles hotellis kõik ei meeldinud, kuid hinnas oli ka riigireetmist. Otsisime peavarju edasi. Tubade omanik ei olnud rahul ja lõpuks läks ta nii laiali, et hakkas meile midagi järgi karjuma ja oma veranda ääres jalgu trampima.

Ja väga kiiresti leidsime kaks imelist tuba hinnaga 3500 Rs (~ 25 $). Külalislahke perenaine andis meile juua maitsvat värsket mahla tundmatust puuviljast ja hotelliomanikul oli üksikasjalik kaart

lühike tee Sigiriyasse.

Siin saime hästi puhata

ja koguda jõudu meie turismimaratoni järgmiseks, kolmandaks päevaks.

Anuradhapura, Sri Lanka: vaatamisväärsused, fotod, ilm

Anuradhapura linn asub Sri Lanka põhja-keskprovintsis, 194 km kaugusel riigi tegelikust pealinnast Colombost (Colombo) ja 168 km kaugusel Colombo rahvusvahelisest lennujaamast. Anuradhapura on samanimelise piirkonna halduskeskus. Anuradhapura iidse püha linna kohad on kantud nimekirja Maailmapärand Sri Lanka.

Anuradhapura on Sri Lanka kultuurikolmnurga üks "nurkadest", kuhu kuuluvad ka Kandy ja Polonnaruwa linnad. Linn asutati 6. sajandil eKr. Malvatu Oya jõel. Keskajal, 4. kuni 11. sajandini, oli linn samanimelise iseseisva singali kuningriigi pealinn. Linn on sajandeid olnud suur religioosne budistlik keskus.

Anuradhapura kaart

Ka Anuradhapurat peetakse üheks vanimaks pidevalt asustatud linnaks maailmas koos Luxori, Aleksandria (Egiptus), Mehhiko, Vera Cruzi (Mehhiko), Dhaka (Bangladesh), Peshawari (Pakistan) jne. iidne pealinn Sri Lankat peetakse pühaks kogu budistlikule maailmale, Anuradhapurat ümbritsevate kloostrite pindala on üle 40 ruutkilomeetri, linn on üks peamisi arheoloogilisi paiku maailmas.

Sri Lanka suure kroonika Mahavamsa järgi sai Anuradhapura linn nime Anuradha-nimelise ministri järgi, kes rajas piirkonda algselt külaasula. Anuradha oli üks India printsi Vijayaga kaasas olnud ministritest, kes legendi järgi pani aluse Sri Lankal singalite rassi.

Foto Anuradhapura linnast

Avage Anuradhapura foto uuel vahelehel.

Kuidas Anuradhapurasse saada

Anuradhapura on suur linn, kus on raudteejaam ja bussijaam. Sri Lanka suurematest linnadest Anuradhapurasse pääseb rongi või bussiga.

Kuidas Colombost Anuradhapurasse jõuda

Colombost Anuradhapurasse sõidab umbes 8 rongi päevas. Samuti arendatakse otsebussiliini Colombo ja Anuradhapura linnade vahel:

• Nr 15-1-1 Colombo – Anuradhapura,
• nr 15-1 Colombo – Anuradhapura,
• nr 4-3 Colombo – Anuradhapura,
• # 57 Colombo – Anuradhapura.

Kuidas Negombost Anuradhapurasse saada

Negombo asub Anuradhapuraga paralleelsel haruliinil ja seetõttu tuleb sinna rongiga jõudmiseks Ragamas ümber istuda. Ragamast Anuradhapurasse sõidab päevas 4 rongi. Negombost saab Anuradhapurasse ka bussiga. Selleks peate sõitma Colombost Negombosse mööduva bussiga või jõudma Colombosse ja istuma seal terminalijaamas.

Kuidas Kandyst Anuradhapurasse saada

Kandyst saab Anuradhapurasse rongiga ümberistumisega Polgahawela jaamas. Kandyst Anuradhapurasse on otsebussid:

• Nr 42-2 Kandy – Anuradhapura
• Nr 43 Kandy – Anuradhapura.

Kuidas Galle/Matarast Anuradhapurasse saada

Kõrval raudtee Edelarannikult saab Anuradhapurasse rongiga ümberistumisega Colombos. Anuradhapurasse pääsete bussiga nr 2 / 4-3 Matara - Anuradhapura. Ja ka ümberistumisega Kalutaras bussiga №57 / 221/420 Kalutara - Anuradhapura.

Kuidas saada Trincomaleest Anuradhapurasse

Trincomaleest Anurahdhapurasse on teoreetiliselt võimalik jõuda rongiga Mahos ümberistumisega, kuid raudtee rööbaste läbimise tõttu kaarti mööda suure ümbersõiduga lõunasse on bussi kasutamine ajaliselt palju säästlikum . Trincomaleest Anuradhapurasse saate sõita bussiga nr 835 Anuradhapura - Trincomalee.

Kuidas saada Dambullast Anuradhapurasse

Bussid Dambullast Anuradhapurasse:

• nr 15-17 Kurunegala – Anuradhapura,
• # 314/580/42 Anuradhapura – Badulla

Kuidas saada Polonnaruwast Anuradhapurasse

Bussid läbivad Polonnaruwat:

• # 22/75/218 Anuradhapura – Ampara,
• # 27/218/58 Anuradhapura – Wellawaya.

Vaatamisväärsused Anuradhapura

Anuradhapura pühapaigad

Jaya Sri Maha Bodhi puu
(Jaya Sri Maha Bodhi)

Jaya Sri Maha Bodhi on püha viigipuu, mis asub Mahamewna aedades. Arvatakse, et lõunapoolne parempoolne haru on Indias Buddha Gayas asuva Sri Maha Bodhi puu seemik, mille all Buddha jõudis valgustumiseni.

Sri Maha Bodhi on üks auväärsemaid budistlikke pühamuid mitte ainult Sri Lankal, vaid ka kogu maailmas. Usklikud usuvad, et palverännak püha puu juurde aitab ravida haigusi, aitab rasedatel vältida loote väärarenguid, kaitseb talupoegade põlde looduskatastroofide eest jne.

Olemasolev tara Sri Maha Bodhi ümber ehitati 18. sajandil. Kuningas Kirti Sri Rajasinha, et kaitsta puud piirkonnas rohkesti leiduvate metsikute elevantide eest. Müüri kõrgus on 3 m, paksus 1,5 m. Piirdeaia pikkus põhjast lõunasse on 118 m, idast läände 83 m. Esimene kuldne tara püha puu ümber ehitati 1969. aastal linna Kandys Yatiravan Narada Tero (Yatirawana Narada Thero) juhtimisel.

Traditsiooniline Buddha pildimaja sisaldab kahte iidset kuju. Kobra kivikuju on väga haruldane pilt. Sri Jaya Maha Bodhi templikompleksi edelaosas on Dakkina Tupa dagoba jäänused.

Dagoba Ruwanvelisaya
(Ruwanwelisaya)

Ruvanvelisaya stuupa või Ratnamali, nagu seda nimetatakse ka, ehitas kuningas Datugemunu aastal 161 eKr. pärast Indiast pärit Chola sissetungijate alistamist. Kuningas palkas arhitekti, kes kujundas dagoba, mille kuppel meenutas monarhi sõnul "piimamulli". Kuningas Datugemunu ise ei elanud kuni ehituse valmimiseni, mis kestis kokku üle 33 aasta ning ehituse viis lõpule tema vend kuningas Saddhatissa.

Ruvanvelisaya stuupa kõrgus on 103 m ja läbimõõt 292 m, see supp oli tõeline tolleaegse arhitektuurioskuse ime. Vanad kroonikad kirjeldavad üksikasjalikult dagoba ja selle vundamentide ehitamisel kasutatud materjale. Lisaks tavalistele kividele kasutati kulda, hõbedat, pärleid, koralle ja vääriskive.

Algne hoone hävis 19. sajandil ja ehitati seejärel 1940. aastal uuesti üles. Dagoba lähedal on pühakoda, milles on 5 seisva Buddha paekivikuju. Neli kuju on pärit 8. sajandist ja sümboliseerivad Buddha mineviku kehastusi ning viies kuju sümboliseerib tulevikku (Maitreya Buddha), mille peas on tiaara ja käes lootoseõis.

Dagoba Ruvanvelisaya on üks 16 budistlikust kultuspaigast Sri Lankal, mida tähistatakse terminiga Solosmasthana. Arvatakse, et stuupa sisaldab osa Buddha tuhast. Dagoba ehitati nii, et see vastaks Buddha õpetustele: kuppel sümboliseerib õpetuse lõpmatust, neli külge selle kohal nelja õilsat tõde, kontsentrilised rõngad tähistavad üllast kaheksaosalist keskteed ja suur kristall. stuupa tipus tähistab valgustumise lõppeesmärki.

Dagoba Tuparama / Tuparamaya
(Thuparamaya)

Lumivalge Dagoba Tuparama püstitati kellukese kujul, põhja läbimõõduga 18 m ja kõrgusega 50 m. Varem oli Tuparama Dagoba palju suurem, kuid ajaloo jooksul hävis see mitu korda täielikult. Stuupa ehitati viimati ümber 1862. aastal.

Stuupa alus on sillutatud graniitplaatidega, dagobat ümbritsevad 4 rida kivisammasid. Kivisammaste kõrgus, millele varem toetus massiivne katus, väheneb välisringist siseringi liikudes. Varem eksisteerinud, kuid tänapäevani säilinud stuupa kohal olev kuppelkatus kandis 176 sammast.

Dagoba Tuparama ehitati 3. sajandil. eKr. kuningas Devamnampiyatissa valitsusajal. Stuupa püstitas kuningas Mahinda Thero palvel, kes tõi Sri Lankale budismi, et sulgeda sellesse reliikvia – Buddha parem rangluu. Hoone on originaalse kujundusega: vatage võlvidega tempel on lükatud dagoba kupli alla.

7. sajandil oli Tuparamaya stuupa üleni kullaga kaetud. Sealhulgas kuldsetest tellistest ehitatud kuldsete ustega watadage tempel. Pärast Pandya kuningriigist pärit Lõuna-India tamiilide rünnakut rüüstati stuupa ning kõik kuld, ehted ja aarded viidi minema.

10. sajandi keskel. Singali kuningas Mahinda IV taastas Dagoba, kattis selle kullaga ja paigaldas kuldsed uksed, kuid taas rüüstasid 10. sajandi lõpus Lõuna-Indiast pärit tamili hõimud Chola templikompleksi täielikult. Stuupa viimati restaureeriti 19. sajandi keskel, ent taastamise käigus kaotas muistne stuupa täielikult oma senised arhitektuurilised tunnused.

Lovamahapaya pronksipalee
(Lovamahapaya / Lohaprasadaya)

Lovamahapaya palee asutati 3. sajandil. eKr. Sri Lanka esimene budistlik kuningas Devanampyatissa, kes saarele budismi toonud Mahinda Thero palvel ehitas sellele kohale esimese hoone. Sajand hiljem, 2. sajandil. eKr laienes kuningas Datugemunu märkimisväärselt arhitektuurikompleks mille mastaabis on jälgi tänapäeval näha.

Mahavamsa singali kroonika järgi oli Lovamahapaya palee hoone üheksakorruseline 47 m kõrgune hoone, mille võlve toetasid 1600 kivisammast. Paleed kaunistasid korallid ja vääriskivid, katus kattis vask-pronksplaatidega. Ilmselgelt sel põhjusel kutsutakse Lovamahapaya paleed ka Lohaprasadayaks, mis on tõlgitud singali keelest ja tähendab "pronksipaleed". Hoone ülemised korrused olid puidust ja hävisid 2. sajandil eKr. tulekahju korral.

Ajaloo jooksul on lossi hoonet ümber ehitatud 7 korda. 3. sajandi alguses, kuningas Sirinaga II ajal, ehitati palee ümber, kuid selle kõrgus oli juba 5 korrust. 3. sajandi keskpaigaks. Kuningas Jettatissa lisas veel kaks korrust, muutes selle seitsmekorruseliseks. Seejärel hävitas kuningas Mahasena 3. sajandi lõpus Abhayagiri kompleksi ehitamiseks kasutatud materjale kasutades palee, mis põhjustas terava konflikti Mahavihara kloostrikogukonnaga.

4. sajandil. tema poeg Sirimeghavanna ehitas palee uuesti üles. Sellisel kujul eksisteeris hoone kuni 9. sajandini, kuni selle hävitas sissetung Lõuna-India kuningriiki Pandya. Sama 9. sajandi lõpus. Kuningas Sena II (Sena II) ehitas palee ümber, kuid 10. saj. India Cola sissetungijad tungisid kuningriiki ning rüüstasid ja hävitasid selle täielikult. Seejärel langes Anuradhapura ja linn lakkas olemast kuningriigi pealinn ning alles 11. sajandil, kuningas Parakramabhu I (Parakramabhu I) valitsemisajal, tõsteti üles kivisambad ning osaliselt taastati Lovamahapaya palee hoone. Sellisel kujul on palee hoone säilinud tänapäevani.

Dagoba Jetavanaramaya
(Jetavanaramaya)

Punastest tellistest ehitatud Dagoba Jetavanaramaya on Sri Lanka suurim, algselt oli selle kõrgus 122 meetrit, kuid aja jooksul kahanes see 71 meetrini.

Dagoba Jetavanaramaya ehitas 3. sajandi lõpus kuningas Mahasena (273 - 303) ja hiljem lõpetas selle tema poeg kuningas Sirimegavanna I. Hiiglasliku stuupa ehitamiseks kasutati 93 miljonit tellist, see ehitati kaljule, a. vundament 8,5 meetrit sügav. Aluse kumbki pool, millele stuupa on ehitatud, on 176 meetrit pikk, sinna viiva trepi pikkus on 9 meetrit.

Arvatakse, et Jetavanarama Dagoba püstitati Mahinda Thero, mehe, kes tõi budismi Sri Lankale, tuhastamise kohale.

Nagu kõik teised Anuradhapura ehitised, hävitasid ka selle 9.-10. sajandil India sissetungijad. Pärast Anuradhapura kuningriigi langemist jäeti stuupa maha ja kaeti kiiresti džungliga.

12. sajandil, kuningas Parakramabahu Suure valitsusajal, ehitati stuupa varemetest uuesti üles, kuid selle kõrgus vähendati praeguse väärtuseni.

Jetavanaramaya / Patimagara pildimajad
(Jethawanaramaya Image House / Patimaghara)

48 hektari suurusel Jetavana kloostril, Jethawanaramaya Dagobast läänes, asub võlvidega Jethawanaramaya pildimaja, mida nimetatakse ka Patimagharaks.

Arvatakse, et hoone ehitas kuningas Sena I 9. sajandil ja seejärel hävis see saare põhjaosa vallutamisel India kuningriigi Chola poolt 10. sajandil. Seejärel taastasid Singali kuningad Pildi maja juba Anuradhapura kuningriigi allakäigu ajal.

Jetavanaramaya pildimaja on suurim Anuradhapura või Polonnaruwa iidsetes linnades.

Varem suleti sissepääsu hoonesse monoliituks, mida toetasid 8 meetri kõrgused kivisambad ning Buddha kujutise majas endas oli massiivne 11 meetri kõrgune paekivist kuju ja 25 budistlikku säilme. Hoone kõrguseks arvestati 15 meetrit. Seejärel püstitati Polonnaruwasse Jetavanaramaya pildimaja sarnased Tuparami, Lankatilaka ja Tivanka võlvhooned (gedige).

Dagoba Mirisavetiya
(Mirisavetiya stuupa)

Dagoba Mirisavetiya ehitati kuningas Datugemunu valitsusajal 2. sajandil eKr, hoone kuulub Maha Vihara kompleksi. Stuupa aluse läbimõõt on 43 meetrit ja kõrgus 59 meetrit.

Stuupa nime seletab populaarne singali legend: kui kuningas Datugemunu pärast kroonimist Tissavevas veefestivalile sõitis, jättis ta sellesse kohta oma skeptri (Kunt), mille sisse pandi püha reliikvia. Siis pöördus kuningas tagasi skeptri järele, mis näis olevat kinni jäänud ja keegi ei saanud seda liigutada.

Siis meenus kuningale, et ta oli varemgi traditsiooni rikkunud, unustades enne ise proovimist munkadele tšillipipra (Miris) hapu pakkuda. Neil päevil oli levinud komme anda osa palees valmistatavast toidust preestritele enne, kui kuningas seda maitsta jõuab. Imet nähes ja oma ülekohut meenutades käskis kuningas ehitada sellele kohale stuupa ja anda sellele nimeks Mirisavetiya (piprasupi stuupa).

Dagoba ehitati ümber 1980. aastatel, kuid kogu struktuur varises kokku 1987. aastal, hävitades ühe Anuradhapura ajastu Vahalkada arhitektuursete viilude parimaid näiteid. Praegu vaadeldav Dagobah Mirisavetiya valmis 1993. aastal, kuid taastamise käigus kaotas see kõik originaali ajaloolised tunnused.

Dagoba Lankarama
(Lankarama stuupa)

Territooriumil asub Lankarama stuupa (Lankaramaya). iidne linn, elevanditiigist lõuna pool. Dagoba Lankaramaya ehitati 1. sajandil eKr. Kuningas Walagamba. Lankarami stuupa läbimõõt on 14 meetrit ja aluse läbimõõt 406 m, aluse kõrgus 3 m.

Stuupat ümbritsevad 88 kivisamba jäänused, mis toetasid hoone katust, mis on siiani säilinud. Stuupa on oma ajaloo jooksul läbinud rekonstrueerimise, selle kuju oli varem teadmata. Samas püstitati Polonnaruwa lähedal Medirigiriyasse ehitatud Dagoba arhitektuuriline stiil kui Lankarama stuupa.

Dagoba Lankarama asub 400 meetri kaugusel Abhayagiri kloostrist, selle iidne nimi on Silasobbha Khandaka Cetiya.

Koht on oma nime saanud seetõttu, et aastal 103 eKr sai tamili sissetungijad lüüa. Singali kuningas Valagamba peitis end vaenlaste eest kohas nimega "Silasobbha Khandaka". Pärast tamili sissetungijate lüüasaamist ja riigi vabastamist samal aastal ning trooni tagastamist ehitas ta sellele kohale Lankarami stuupa.

Dagoba Abhayagiri
(Abhayagiri stuupa)

Stuupa ehitati 1. sajandil eKr. singali kuninga Valagamba poolt. Abhayagiri stuupa on Sri Lanka kõrguselt teine ​​stuupa.

Hiina munga Fa-Xiani kirjelduste järgi viiendal sajandil oli stuupa kõrgus 122 meetrit, selle välispind oli kaunistatud kulla, hõbeda ja ehetega. Sellel saidil oli ka 6 m kõrgune rohelisest jadeist Buddha kuju. Kupli kohal asuv ülemine pealisehitus, mida nimetatakse hatharas kotuwaks, on säilinud iidsetest aegadest.

Kroonikate järgi toimus pärast kuningas Valagambahu troonile tõusmist aastal 104 eKr vaid seitse kuud hiljem Mantota sadama kaudu tamili invasioon iidsele Sri Lankal. Sadam sadama, linna haaval vallutasid tamilid territooriumi. Singali armee sai lüüa ja oli sunnitud kiiresti taganema, samal ajal kui tamili kuningas haaras oma naise Valagambah ja mitmed säilmed ning viis need Indiasse. Kuningas Walagambahu oli sunnitud varjama džunglisse, kust tamilid teda ei leidnud.

Sel ajal elas kohas, kus praegu seisab Dagoba Abhayagiri, jaini munk. Kui kuningas oli Anuradhapura territooriumilt lahkumas, väravast läbi minnes, hüüdis Gehri-nimeline džainistide munk solvavalt: "Vaata, kuidas suur singali kuningas põgeneb!" Kuningas eiras seda kommentaari, kuid kui ta naasis Anuradhapurasse, 14 aastat pärast sissetungijate võitmist, ei unustanud ta juhtunut.

Kuningas hävitas selle erakla täielikult ja püstitas selle asemele massiivse stuupa ja 12 hoonet ning pakkus seda Mahatisa Therole. Stuupa sai nimeks Abhayagiri kahe konflikti osapoole – nimede "Abhaya" (kuninga nimi) ja "Geri" (džaini munk) järgi. Hiljem sai Abhayagiri Viharast Mahavihara rivaal. Mahavihara kloostri mungad olid theravaada budismi järgijad ning mungad järgisid samal ajal ka Abhayagiri theravaada ja mahajaana õpetuste põhimõtteid.

Ratna Prasadaya palee
(Rathna Prasadaya)

Ratna Prasada / Prasadaya palee ehitas 2. sajandil singali kuningas Kanitta Tissa (167–186). Nimi Ratna Prasadaya on tõlgitud singali keelest kui "aarete palee".

Kunagi oli Ratna Prasadaja palee mitmekorruseline, saab selle suurust hinnata hoone võlve toetanud sammaste jäänuste järgi.

8. sajandil taastas kuningas Mahinda II hoone mitmel korrusel ja kaunistas selle paljude kullast Buddha kujudega. Kõik need aarded aga rüüstati kuningas Seine I (833-853) valitsemisajal Lõuna-India Pandyani impeeriumi sissetungi ajal.

Seejärel ehitas juveelide palee uuesti üles kuningas Sena II (853–887), kes tagastas sellele aarded. Seejärel taastas Ratna Prasadaya hoone 10. sajandil singali kuningas Mahinda IV.

Palee aarete säilitamiseks mõeldud kaitsekivi on säilinud tänapäevani. Hoone sisemise sissepääsu juures asuv see on üks parimaid kivinikerdamise näiteid Anuradhapura kuningriigi ajastul.

Kuttam Pokuna tiik
(Kuttam Pokuna)

Kuttam Pokuna tiigid on iidne tehnikaime. Ehitise tegelikud ehitajad pole teada, oletatakse, et tiigid rajati kuningas Aggabodhi I valitsemisajal 6. ja 7. sajandi vahetusel.

Kuttam Pokuna tiike kasutasid Abhayagiri kloostri mungad pesemiseks. Tiigi seinad on laotud nikerdatud graniitplaatidest.

Singali keelest tõlgituna tähendab "Kuttam Pokuna" "kaksitiike". Esimene oli põhjatiik (väike), aja jooksul lisandus sellele teine ​​suurem tiik.

Väikese põhjatiigi Kuttam Pokuna mõõdud on 28 * 15,5 meetrit, sügavus 4 meetrit. Lõunapoolse (suure) tiigi mõõdud on 40 * 16 meetrit, sügavus 5,5 meetrit.

Vesi tiikides tarniti läbi maa-aluse veevarustussüsteemi ja filtreeriti, koosnedes neljast tasapinnast, enne tiiki sisenemist läbi draakonipeaks stiliseeritud toru. Seejärel juhiti mõlema tiigi vesi ühte kanalisse ja kasutati siis põldude kastmiseks.

Samadhi Buddha kuju
(Samadhi kuju)

Muistses Mahamevnāwa pargis asub Samadhi osariigis Buddha kuju. Samadhi kuju peetakse Anuradhapura kuningriigi ajastu üheks parimaks skulptuuriks. Arvatakse, et Samadhi kuju loodi 3. või 4. sajandil.

Dhyana mudra meditatsioonis olev ristjalgade Buddha kuju, mille peopesad on üksteise otsa asetatud, on valmistatud dolomiitmarmorist. Iidne kuju on 2,2 meetrit kõrge.

1886. aastal leiti see kuju samast kohast, kus ta praegu on, maha kukkunud, nina sai vigastada. Pärast seda paigaldati kuju uuesti ja nina rekonstrueeriti.

1914. aastal said aarete otsijad ausamba uuesti kahjustada ja see ehitati uuesti üles. Kuju silmad on praegu õõnsad, mis viitab sellele, et varem olid neid kaunistatud kristallide või vääriskividega. Pole teada, kas see kuju toodi teisest kloostrist või oli see siin algselt.

Arvatakse, et kui vaadata kuju kolmest erinevast küljest, siis paremalt ja vasakult poolt vaadates väljendab tema nägu kurbust ja kui vaadata kuju paremalt, siis tema nägu naeratab kergelt.

Muistse Anuradhapura linna kohad

Tissa Veva järv
(Tissa Wewa)

Iidse inimtekkelise veehoidla Tissa Veva ehitas singali kuningas Devanampyatissa, kes valitses riiki 3. sajandil eKr. Muistse veehoidla moodustamiseks püstitatud muldkeha mõõtmed on muljetavaldavad: muldkeha pikkus on 3,4 km ja kõrgus 7,5 meetrit.

Tissa Veva veehoidla pindala on 2,2 km2. Sellise mahuka veehoidla loomise eesmärk oli Singali iidse Mahavamsa kroonika järgi toita iidses Anuradhapura linnas asuvaid aedu ja parke, samuti niisutada põuaperioodil ümbritsevaid riisipõlde.

Läbi saab vett inimtekkeline Tissa Veva järv iidne struktuur Jaya Ganga on kanal, mis ühendab veehoidlat ja Kala Veva jõge. Liigne vesi veehoidlast juhitakse Malvathu Oya jõkke.

Arheoloogide sõnul ehitati iidne Tissa Veva veehoidla nii töökindlalt, et suudab isegi 1200 aasta pärast varustada veega niigi moodsat Anuradhapura linna.

Nuwara Veva järv
(Nuwara Wewa)

Muistne Nuwara Veva veehoidla on Anuradhapura kolmest inimese loodud veehoidlast suurim. Nuwara Veva tähendab tõlkes "Linnajärv".

Veehoidla ehitamise täpne aeg pole teada. Arvatavasti ehitati see 1. sajandil eKr. e. Kuningas Vattagamini Abaya.

Ajaloolaste sõnul oli muldkeha algne konstruktsioon Abhayagiri Dagoba ehitamisel kasutatud tellistest. Muldkeha renoveeriti 3. ja 5. sajandil.

Nuwara Veva veehoidla pindala on 31,8 ruutkilomeetrit ning selle täitmiseks kasutati Malvathu Oya jõe tammi ja kanalit. Tamm eksisteeris 1873. aastani, mil hakati ehitama üle jõe maanteesilda.

Järve ja jõge ühendavas kanalis on vee sügavus 1,2 meetrit, paisu juures on veehoidla sügavus 45 meetrit. Praegu kasutatakse kanalit selleks, et üleujutuste ajal Nuwara Vevast liigne vesi jõkke tagasi juhtida.

Isurumuniya pühamu
(Isurumuniya)

Isurumuniya iidne budistlik tempel asub Tissa Wewa veehoidla kaldal. Templi rajas kuningas Devanampiya Tissa 4. sajandi lõpus. eKr. Tempel oli varem tuntud kui Meghagiri Vihara. Tempel on tuntud oma ebatavaliste kivinikerduste poolest, mis on valmistatud erinevates arhitektuuristiilides ja mis kujutavad erinevaid teemasid:

• Isurumuni Lovers nikerdamine

  Nikerdus loodi oletatavasti 6. sajandil. Gupta stiilis näitab ta süles istuvat meest ja naist, ühe versiooni järgi kehastab kuningas Kuvera Vaisrawanat ja tema kuninganna Kuni, teise jumala Shiva ja tema naise Parvati järgi, kolmanda stseeni järgi vangistas ta printsi. , kuningas Datugemunu poeg, kes loobus troonist, et abielluda madalama klassi tüdrukuga.

• nikerdamine kuninglik perekond

  Nikerdus loodi oletatavalt 8. sajandil, tööd teostati Gupta Kala arhitektuuritraditsioonis; Graniitplaadile nikerdatud kujutis sisaldab 5 inimfiguuri, kusjuures kompositsiooni keskel on väidetavalt kuningas Dutugamunu.

• nikerdamine Elevanditiik

  Nikerdus loodi oletatavasti 7. sajandil, tehtud pallavia traditsiooni järgi. Pildil on jäädvustatud elevantide suplemine, kuid tähelepanuväärne on see, et elevantide kujutised vastavad Lõuna-Indias Mamallapuramis asuvate kivinikerduste kujutistele.

Isurumuniya tempel on esimene koht Sri Lankal, kuhu saarele saabumisel asetati Buddha hammas. Kaasaegsed on templi lähedal asuv stuupa ja selle sees olev Buddha kuju. mõned koopad templi lähedal olid varem munkade varjupaigaks, kuid nüüd elab seal palju nahkhiiri.

Ransimalakaya tempel
(Ransimalakaya)

Lovamahapaya pronkspaleest üle tee on Ransimalakaya varemed. Sri Maha Bodhi püha puu ja tohutu dagoba Ruvanveliseya vahel on kõrguvate kivisammastega varemete osa.

Saidi uurisid Kuningliku Aasia Seltsi arheoloogid, kes kaevasid seal välja hoone vundamendi, tehes selle esmakordselt välja 1895. aastal.

Hoone praegused varemed viitavad, et tegemist oli lahtise, seinteta hoonega ning selle tänapäevani säilinud katust toetasid varem 8 rida 10 graniidist sammast.

Vähesed neist sammastest on tänapäeval nähtavad. Hoonesse pääseb nelja sissepääsu kaudu, mis asuvad mõlemal pool maja.

Sri Lanka arheoloogiaosakonna andmetel kasutasid seda hoonet keskajal Maha Vihara mungad konverentsiruumina. Maha Mahinda Thero surnukeha hoiti samas hoones enne tuhastamist.

Toluvila kompleksi varemed
(Toluwila varemed)

Toluvila budistliku kompleksi varemed asuvad Anuradhapura raudteejaama lähedal, väljaspool iidse linna piire. Arvatakse, et Toluvila kompleks oli osa Pabbatha Viharast.

Toluvila kompleksi kloostri eeldatav ehitusaeg jääb 7.-9. sajandi vahele.

Kroonikate järgi Toluville'is 3. sajandil eKr. Mahinda Thero (mees, kes tõi budismi Sri Lankale) viibis oma palverännakul Chathiya Pabbathast Maha Viharasse.

Toluvila kujutisega majast avastati Samadhi asendis istuv Buddha kuju, mida peeti Sri Lanka kõige keerukamaks omalaadseks ja viidi Colombos asuvasse Sri Lanka rahvusmuuseumi.

Künkal asuvat Buddha kujutise maja ümbritseb suur hulk kõrvalhoonete jäänuseid, mis on valmistatud ainulaadses arhitektuurilises stiilis ning Toluvila kompleks ise on ümbritsetud vallikraaviga.

Buddha Daladagi hambatempli varemed
(Dalada Maligawa / Daladage)

Vijayabahu kuninglikust paleest kirdes asuvad iidse Maha Pali kompleksi varemed, Buddha Dalada Ge hamba tempel ja kaks Gedige kuplikujulise katusega Buddha maja kujutist. Kõik neli hoonet asuvad üksteisest 50 meetri kaugusel.

Daladage nime all tuntud hoone varemed on arvatavasti Buddha hamba templi jäänused, mille ehitas Singali kuningas Mahinda IV 10. sajandil pärast seda, kui Singali armee sai lüüa Lõuna-India Chola impeeriumilt ja Põhja-India. osa saarest läks nende kontrolli alla.

Buddha Daladage'i hambatempli säilmed seisavad neljatahulisel hoonel, mille mõõtmed on 60x65 meetrit. Tempel koosneb suurest hoonest, mille kolmel küljel on laiad sektsioonid (neljast) ja kahest väikesest abihoonest, mis on templist loodes ja kirdes praktiliselt kadunud.

Daladage hoone peasissepääs asub templi põhjaküljel keskel. Selle sissepääsu kohal olev kiri, mis tehti Mahinda IV valitsemisajal, võimaldas arheoloogidel tuvastada ruumide otstarbe.

Et Pokuna elevanditiik
(Eth Pokuna)

Lankaramaya stuupa lähedal asub iidne niisutusime – tohutu tehistiik Et Pokuna. Tiigi nimi on tõlgitud singali keelest kui "elevantide tiik".

Et Pokuna tiik on suurim tiik mitte ainult Abhayagiri territooriumil, vaid ka iidse Anuradhapura linna territooriumil.

Muistse tiigi Et Pokuna mõõtmed on üsna muljetavaldavad: selle pikkus on 159 meetrit ja laius 52,7 meetrit. Et Pokuna tiik on 9,5 meetrit sügav ja mahutab 75 000 kuupmeetrit vett.

Et pokuna tiigi vesi tarnitakse Periyamkulama veehoidlast maa-aluste kanalite võrgu kaudu. Külastajad saavad tänaseni näha tiiki varustava torustiku osi.

Veevarustuskanalid valmistasid iidsed käsitöölised kiviplokkidest. Varem kasutasid tiiki suplemiseks ja muudeks igapäevasteks vajadusteks Abhayagiri kloostri mungad, nende arv ületas sel ajal 5000 inimest.

Mahapali kompleksi varemed
(Mahapali Alms Hall)

Mahapali halastussaali ehitas väidetavalt kuningas Devanampyatissa 3. sajandil eKr. ja hiljem laiendasid seda teised kuningad, kes valitsesid Anuradhapura kuningriigi perioodil.

Vijayabahu I paleest põhja pool asuvad Mahapali kompleksi varemed, nende pindala on 0,5 hektarit. Massiivsed graniidist sambad, mis varem toetasid Maha Pali saali katust, on säilinud tänapäevani.

Pärast budismi saabumist Sri Lankale 3. sajandil eKr sai saarest üks maailma suurimaid budismi keskusi.

Muistse Sri Lanka linnades elas tuhandeid munki, nende toiduga varustamine oli kuninga kohustus ja nii tekkisid halastussaalid (Alms hall) - koht, kus munkadele varustati toitu.

Üks paiga peamisi vaatamisväärsusi on sügav kaev, mis varustas veega Mahapali kompleksi hooneid. Kaevu seinad on laotud graniidist ja tellistest, mööda ruutkaevu perimeetrit paiknevad astmed võimaldavad laskuda vette.

Gedige tempel
(Gedige)

Gedige kunagise võlvkupliga tempel asub Maha Pali kompleksi territooriumil. Gedige hoone (võib nimetada ka Gedi Ge) on tellistest ehitis, mis on väliselt enam-vähem sarnane Buddha kujutise majaga.

Gediget peetakse tantrat kuulutanud mahajaana traditsiooni pühamuks, mille tõttu tekkis neil konflikt Theravaada järgijatega, mis lõppes viimaste täieliku võiduga. Selle hoone ehituslugu ja loomise aeg on teadmata.

Gedige ja Maha Pali Buddha kujutise maja on ainsad teadaolevad pildimajad Anuradhapuras, mis on täielikult valmistatud telliskivist ning ainult uks ja aknaraam on valmistatud graniidist.

Varem kaunistas Buddha kujutise maja hoonet võlvkuppel, teisele korrusele viis kivitrepp, sees asus pühakoda. Gedige pindala on 10 ruutmeetrit. meetrit, Buddha Image House 11 ruutmeetrit. meetrit.

Mayur Piriveni koolituskeskus
(Mayura Pirivena)

See koolituskeskus on Anuradhapura kuningriigi ajastul üks peamisi Maha Viharaya kompleksi kuulunud koolituskeskusi. Mayur Pirivena koolituskeskuse ehitas kuningas Buddhadasa 4. sajandil.

Tänaseks on Mayur Pirivena hoone täielikult hävinud, hoonest on alles jäänud vaid mitme sambaga vundament, mis varem katust toetas.

Mayur Pirivena koolituskeskust peetakse kohaks, kus asus ka Granthakara Pirivena, kus India budistlik munk Buddhagosha Tera tegeles 5. sajandil Theravaada pühade tekstide kommentaaride koostamisega. Indias viibides ja leides teksti, mille jaoks oli Tripitaka kommentaar kadunud, läks Buddhagosha Sri Lankale uurima singalikeelset kommentaari, mida sel ajal säilitati Anuradhapuras Maha Vihara kloostris. Seal hakkas Buddhagosha uurima suurt hulka kommentaare, mille olid kogunud ja säilitanud Maha Vihara mungad.

Buddhagosha tõlgendused on tavaliselt moodustanud ortodoksse arusaama theravaada pühadest tekstidest alates vähemalt 12. sajandist. Lääne teadlased ja Theravaada mungad on tunnistanud Buddhagosha teoseid Theravaada tähtsaimateks kommentaarideks. Buddhagosha kirjeldas Mayur Piriveni keskust kui "asuvat linnas ilus koht mugav, jahe ja piisava veevarustusega."

Vessagiria klooster
(Vessagiriya)

Iidne metsaklooster asub iidse Anguradhapura linna territooriumil, Isurumuniya templist paarsada meetrit lõuna pool Anuradhapura-Kurunegala maantee ääres. Koha võib nimetada ka Issarasamanaramaks. Klooster asub tohutute kivirahnude vahel.

Vessagiriya budistlik klooster asutati 3. sajandil eKr. ja laienes 5. sajandil kuningas Kasyapa valitsusajal, elas see kuni 500 inimest.

Hetkel on selles piirkonnas vaadeldud vaid 23 kivikoopa jäänuseid. Nüüd näeb külastaja vaid kive, sest kõik muud konstruktsioonielemendid olid valmistatud habrastest materjalidest ega ole säilinud.

Looduslikust kivist varjupaikadest, mis kaitsesid munkasid, on leitud brahmikeelseid pealdisi, mis on üks vanimaid kirjasüsteeme. Arheoloogid leidsid ka ümarvundamendiga hoone varemed, mille otstarve on teadmata, väljakaevamistel leiti sealt 70 haruldast münti. Territooriumil saate vaadelda munkade ja mitmete dagobade söökla hoonete jäänuseid.

Vijayabahu kuninglik palee I
(Vijayabahu I kuninglik palee)

Kuninglik palee asub edelas üle tee Maha Pali kompleksist. Palee ehitas Singali kuningas Vijayabahu I (1055 - 1110) 11. sajandil Anuradhapura kuningriigi ajastul.

Aastal 1070 kukutas singali kuningas kuningriiki valitsenud Chola impeeriumist Lõuna-India sissetungijad ning pärast 18 aastat kestnud sõjalist kampaaniat ühendas riigi. Pärast võitu Chola üle taastas singali kuningas tamili võimu ajal praktiliselt hävitatud budismi ning ehitas uuesti üles iidse infrastruktuuri ja niisutusprojektid.

Kuninga valitsusajal oli pealinnaks Anuradhapura linn, kuid pärast monarhidele pühitsemise tähistamist kolis kuningas riigi pealinna Polonnaruwa linna.

Arvatakse, et kuningalossi hoonet kasutati ametlike pidustuste ja tseremooniate korraldamiseks. Hoone laius on 39 meetrit ja pikkus 66 meetrit.

Kahel massiivsel turvakivil hoone sissepääsu juures on kujutatud "Sankhanihi" ja "Padmanidhi" - jumal Kubera teenijad. Palee seintel on siiani näha iidse krohvi jäänuseid.

Sangamitta stuupa
(Sangamittha stuupa)

Sangamitta punastest tellistest stuupa asub kuulsast Tuparamaya Dagobast 150 meetrit idas. Iidne stuupa sai arvatavasti nime India keisri Ashoka tütre Sangamiththa Theri järgi.

Keisri tütar saabus Sri Lankale aastal 249 eKr, tuues saarele kaasa algse püha puu Sri Maha Bodhi oksa.

Printsess suundus naaberriiki koos oma venna Mahinda Theroga, kes on budismi Sri Lankale toonud mees. Saarele saabunud keiser Ashoka poeg ja tütar pühendasid oma elu budistlike õpetuste levitamisele riigis ning neid austatakse siiani kui budismi rajajaid.

Iidsetes kroonikates mainitakse, et singali kuningas Uttiya pani arhat Sangamitta Teri tuha väikesesse dagobasse Tuparama stuupast ida pool. Arheoloogid oletavad, et see oli Sangamitta stuupa kohta.

Dakkini stuupa
(Dakkhina tupa stuupa)

Ilmselt lõpetamata iidse templi varemed asuvad Jaya Sri Maha Bodhi templikompleksist ja Mayur Piriveni koolituskeskusest lõuna pool.

Koha nimi tõlkes singali keelest tähendab "Lõuna klooster", seda peetakse mitme singali kuninga tuhastamiskohaks.

Professor Paranavitana määras selle koha 1946. aastal Dhakkhina stuupaks. Sri Lanka iidsete kroonikate järgi kohas, kus viidi läbi 2. sajandil eKr valitsenud singali kuninga Datugemunu tuhastamine. püstitati Dhaka stuupa.

Esialgu, pärast kuninga tuhastamist, oli dagoba maht palju väiksem, kuid ajaloo jooksul ehitati seda mitu korda ümber ja saavutas aja jooksul oma praeguse suuruse.

Stuupa kõrval on peenelt nikerdatud kivisambad, mis kujutavad Vaisravanat ja Kalpawrukshat.

Nakha Vihara tempel
(Nakha Vihara)

Nakha tempel kuulub unikaalsesse ruudukujuliste telliskivihoonete hulka, olles üks neljast sarnasest ebatavalisest hoonest, mis Sri Lankal leidub.

Templi hoone ehitati arvatavasti Anuradhapura kuningriigi perioodil vahemikus 7-10 sajandit. ja kuulub mahajaana traditsiooni.

Templi aluse suurus on 9x9 m, Naka templi kõrvalt leiti Buddha maja kujutise varemed, kuid objekt pole meie ajani säilinud.

Arheoloogide poolt Naka templi piirkonnas tehtud väljakaevamised paljastasid mitme kihi savikrohvi olemasolu, mis arvatavasti viitab sellele, et hoone oli enne mahajätmist aktiivne ja pikka aega asustatud.

Nakha templit külastavad turistid harva, populaarseim neist neljast on Satmahal Prasadi telliskivihoone Polonnaruwas, ülejäänud kaks asuvad Anuradhapuras Abhayagiri kloostri territooriumil.

Dagoba Padalanchani varemed / Chetiya jõud
(Padalanchana Chethiya / Sila Chethiya)

Viiekümne meetri kaugusel kuulsast Tuparama stuupast on väikese iidse Dagoba Padalanchana Chetiya varemed. Seda kohta kutsutakse ka Sila Chethiya, Kujjatissa või Digha Stupa.

Stuupa on arheoloogiline ala, millel on Anuradhapura kuningriigi hilise perioodi tunnused, mis tõenäoliselt viitab selle ümberehitamisele või ümberehitamisele.

Sila Chetiya on üks Sri Lanka 16 peamisest palvepaigast, mida nimetatakse Solosmasthanaks. Dagoba ehitati 2. sajandi alguses. eKr. Lagnatissa kuningas.

Singali Mahavamsa, Dipavamsa ja Mahabothivamsa kroonikate järgi jättis Buddha oma jälje Padalanchana stuupa kohale oma kolmanda Sri Lanka külastuse ajal.

Mahavamsa sõnul arvatakse ka, et see koht on üks neljast, kus kõik Buddhad (Kakusanndha, Konagamana, Kassapa ja Gauthama Buddha) kunagi saarele tulid ja enne sealt lahkumist oma jalajäljed maha jätsid.

Padanagari paviljonide varemed
(Padanagara)

Kaks kohta, mida nimetatakse Padanagari paviljonideks, asuvad Abhayagiri kloostrist läänes, eemal teistest iidsetest ehitistest.

Hoone graniidist alus püstitati kaljule.

Paviljonid asuvad väljaspool iidset Anuradhapura linna ja neid kasutasid mungad, arvatavasti meditatsioonide ja retriitide jaoks.

Paviljonide struktuur on ümbritsetud vallikraaviga. Hoonel, mille varemete kohal on ridamisi kivisammasid, puuduvad igasugused kaunistused ja kaunistused, välja arvatud väike osa neist paviljonist paremal asuva kivist tualetihoone lähedal.

Padanagari esimene paviljon on teisest väiksem. Mõlemad paviljonid on varustatud iidsete akveduktidega, iidse ehitise vundamentide all jooksvate põhjaveekihtidega ja kivist tualettruumidega.

Ranmasu Uyana / Magul Uyana park
(Ranmasu / Magul Uyana)

Juba enne budismi saabumist Sri Lankale 3. sajandil. eKr. pargid olid linnaplaneerimise tavaline osa. Pargi rajaja Ranmasu Uyana on teadmata.

Arvatakse, et park rajati alternatiiviks varem eksisteerinud parkidele, mille kuningas Devanampyatissa andis budismi tulekuga saarele, kloostrikogukonnale (Sangha).

Muistsest Vessagiriya kloostrist leitud pealdise järgi tuli vesi pargi vajadusteks Tissa jõest ja seejärel jaotati Isurumuniya templi piirkonna põldudele.

Pargis on mitu väikest tiiki, kus varem ujusid kuldkalad ja õitsesid lootosed. Tiikide kivikarkassi kaunistavad traditsioonilised nikerdused, mis kujutavad suplevaid elevante.

Ranmasu Uyana iidne park asub 16 hektari suurusel alal. Park on suurepärane näide iidsest Sri Lanka pargiarhitektuurist eelkristlikust ajastust. "Tähevärav" Sakwala Chakraya asub pargi territooriumil.

Sakwala Chakraya petroglüüfid
(Sakwala Chakraya)

Ranmasu Uyana pargis on suurel rändrahnul kujutatud iidset joonistust nimega Sakwala Chakraya või Bawa Chakraya.

Petroglüüfi looja, eesmärk ja loomise aeg on teadmata.

Üks eeldusi on, et pilt kujutab vanimat olemasolevat maailmakaarti: universumi kosmograafilisi graafikuid ehk "maailmade kaarti", mida on kirjeldatud iidsetes budistlikes tekstides.

Teise teooria kohaselt on Sakwala Chakraya omamoodi tähevärav, mis sarnaneb Peruus Titicaca järve lähedal ja Abu Siri püramiidikompleksis leiduvatele.

Anuradhapura kuningriik eksisteeris umbes aastast 400 eKr. enne teise aastatuhande algust on aga versioon, et selle artefakti vanus on vähemalt 5000 aastat ja see kuulub kuningas Ravana valitsemisaega.

Ilm Anuradhapuras

Parim aeg Anuradhapura külastamiseks on jaanuarist septembrini (kaasa arvatud) - sel ajal sajab linnas kõige vähem sademeid, ilm on soodne jalgsimatkad läbi iidse linna.

Anuradhapura külastamise kõrghooaeg on juunist septembrini, aasta kõige kuivem aeg. Kõige vihmasemad kuud, vihmaperiood Anuradhapuras, on oktoober, november ja detsember, mida mõjutab kirde mussoon.

Aasta läbi on õhutemperatuur linnas stabiilne ja muutub aastaaegadega ebaoluliselt: öised õhutemperatuurid kõiguvad +21 С +24 С piires; Päevased õhutemperatuurid jäävad vahemikku +29 C kuni +34 C.

Ja jällegi on meil hea meel teid lehtedel näha. Täna Sri Lankast põhjast lahkudes läksime nimelt kõrvale püha Anuradhapura linn paljude iidsete kultuuripärandi mälestusmärkidega nimetatakse seda ka Vanalinn, kust 1950. aastal asustati kõik elanikud uude linnaossa. Ja kuna me ei ole liiga rikkad reisijad, siis jagame teiega lugu, kuidas meil õnnestus kõik vaatamisväärsused tasuta ära näha.

Buss: Anuradhapurasse jõuab bussiga 5 tunniga (see tuleb New City bussijaama).

• Variant 1 - peale Colombo lennujaama jõuame lennujaama bussijaama (jalgsi, “tuk-tuk”). Anuradhapurasse sellest jaamast otsebussi ei lähe, kuid sealt saab Colombosse ennast ja seal saab ümber istuda otsebussile number 5.
• Variant 2 – minge Negombo bussijaama, istuge Anuradhapurasse või Kurunegalasse suunduvale bussile, kus saate ümber istuda teisele bussile. Otsebuss sõidab läbi Puttalami. Sinna pääseb ka ümberistumisega Kandy, Matale, Kurunegala kaudu.

Otsustades proovida ühistransport, läksime bussiga Jaffnast 100 ruupia (26 rubla) eest.

Jõudnud Kilinochi linna (Kilinochist Anuradhapurasse 144 km), sõitsime juba autostopiga, kuid võite kasutada rongi (280 ruupiat inimese kohta).

Kuidas saada tasuta püha Anuradhapura linna.

Kuna tõusime varakult, oli meil veel palju aega, et soovitud punkti sõita ja vaatamisväärsustega tutvuda. Põhimõtteliselt kõige rohkem huvitavad linnad asub ühel suurel territooriumil, kus ühe sissepääsu pilet maksab 3200 ruupiat (800 rubla) ehk 25 dollarit. Me ei teadnud veel, mitu lõiku seal oli. Atraktsioon on, kuigi olen kuulnud, mõnel juhul väga ülehinnatud. Ja asi pole üldse selles, et Sri Lankal on kogu Aasia ainulaadseimad vaatamisväärsused, lihtsalt riigi poliitika on siin liiga rahaahne.

Loomulikult on paari stuupa eest nii hullu raha maksta liiga "rumalus", nii et jalutasime territooriumil veidi kõrvalt ringi ja ronisime üle madala aia. Esimene peatus oli 120 meetrine stuupa Jetavanarama, asub Jetavana kloostri varemetel.

No jah, suur-suur stuupa, milles oleme piisavalt tagasi näinud ja mis erineb ülejäänutest vaid selle poolest, et seda peetakse Sri Lanka suurimaks. Ja see on kohustuslik, pole isegi sätestatud, et see säilitab killukese mõnest Buddha "detailist". Seekord on see osa tema vööst.

Põhimõtteliselt on see isegi veidi muljetavaldav suurus ja mulle isiklikult tundus see Anuradhapura kõige huvitavam vaatamisväärsus kui kõik teised arheoloogilised leiukohad vanalinnast.

Teise stuupa juurde jõudmiseks tuli ületada sekundaarne piletikontroll, mida me muidugi ei kahtlustanud.

Valvur, nähes kaugelt kahte suurt seljakotti, hüppas kohe püsti ja vehkis meile kätega. Andrei isegi ei vaadanud tema suunas, kaugemale möödudes järgisin tema eeskuju. Meie jultumusest jahmunud valvur heitis istet ja ilmus kolme hüppega meie ette, blokeerides teed ja hüüdes “Pilet! Pilet! " Vaatasin vaikselt Andreile otsa, kes vaatas rumala pilguga valvurit ja omakorda vehkis talle kurttummi teeseldes samuti kätega. Mundrikandja nägu venis aeglaselt välja ja tardus mõneks sekundiks. Peaaegu rikkusin kõik ära sooviga naerma puhkeda, kui nägin tema segaduses pilku. Endiselt šokis, pistis ta automaatselt näpuga minu suunas, lootes, et äkki olen "normaalne". Kordasin aga sama "kontserti", samal ajal süüdlaslikult naeratades. See lõpuks "lõpetas" valvuri, käega vehkides möödus ta meie naeratavatest tänulikest nägudest kaugemale.

Piknik Ruvanvalisaya stuupas.

Paar meetrit edasi kõndides lubasime endale südamest lustida. Et mitte sattuda järjekordse püha linna Anuradhapura töötajaga kokku, jalutasime ümber suure valge stuupa Ruvanvalisaya küljelt.

Ütleksin, et just siit avanes temast parim vaade.

Veel üks Sri Lanka arhitektuuri "meistriteos" on tuntud ka Mahatupa, Svarnamali ja Ratnamali Dagaba nimede all.

Siin panime ajutiselt seljakotid maha, et puude varju puhata, ahvide kombel pikkadel vetruvatel okstel kiikuda ja linde vaadata.

Muide, ahve oli ka siin piisavalt, ma ei talu neid lapsepõlvest saati.

Nad ei tulnud meie juurde ja olgu.

Tutvumine püha puu Jaya Sri Maha Bodhi juures.

Pärast puhkamist jätkus matk püha puu Jaya Sri Maha Bodhi juurde, mis kasvas just selle puu võrsest, mille all Buddha valgustati. Jäin teel vahele Lovamahapaya- iidsetel aegadel 40 reast moodustatud hoone, millest igaüks sisaldab 40 kivisammast, kokku 1600 sammast. Viimase jäänused (ja võib-olla ka uusversiooni) on näha otse palee ees.

Järsku ilmus mu ette noor välismaalane, kes tervitas mind heas inglise keeles ja küsis, kust ma pärit olen. Mida muud ma saaksin vastata, kui mitte tõde. Poiss oli Saksamaalt, sai esimest korda oma riigist välja ja millegipärast langes tema valik Sri Lankale. Ta küsis, kus me ööbime, märkas mu kõrval kahte seljakotti. Seltskonnast tal ilmselgelt puudus, võib-olla lootis ta meiega liituda. Ütlesin, et oleme autostoprid ja magame telgis või kohalike juures. Alguses tundis ta selle vastu huvi ja ta isegi kükitas mu ees, kuid pärast mitut mu juttu sai ta aru, et on ebatõenäoline, et me teele jääme, niisama kiiresti hüvasti jättes, kui ta oli ilmunud.

Andrei oli selleks ajaks lõpetanud aiataguse püha taime uurimise ja vastas mu küsimustele lühidalt: „puu on nagu puu, ei midagi erilist. Tara on piiratud ainult eriti uudishimulike pilkude ja vallatute käte eest."

Anuradhapura viimane vaatamisväärsus on Mirisaveti stuupa.

Enne püha linna Anuradhapura vanast osast lahkumist otsustas Andrei pöörduda järgmise stuupa poole Mirisaveti stuupa, mis on ehitatud sama Buddha säilmetega skeptri kohale.

Linnas polnud muud teha ja läksime bussi otsima lähimasse, 16 km enne mida maksime 35 ruupiat (9 rubla). Kus sõime õhtust ja leidsime peavarju ühes kirikus, mis jäi kogemata terveks ööks lahti, aga nendest detailidest saate teada veidi hiljem. Jääge meiega, tellige ajaveebi uudised ja ärge unustage jagada oma meeldivaid muljeid loetust oma sõpradega allolevate suhtlusnuppude kaudu :).