Avage vasakpoolne menüü cienfuegos. Lennud Cienfuegosesse

Transpordipiletite maksumusest on raske rääkida, sest need muutuvad ka praegu, seda artiklit lugedes. Selle artikli kirjutamise ajal maksis bussipilet Havannasse umbes 20 küpsist, Trinidadi - 6 küpsist. Rongipiletid on odavamad. Näiteks hakkab selline pilet Havannasse maksma 14 küpsist.

Cienfuegosest maksab bussisõit kohalikesse randadesse 1-5 küpsist. Hagua kindluse külastus maksab 1 ck.

Väikesest kindlusest Kuuba neljanda linnani (Cienfuegose ajalugu)

Üks esimesi hooneid piirkonnas, kus Cienfuengose linn hiljem tekkis, oli siia püstitatud Nuestra Senora de los Angeles de Jagua loss. See ehitati lahe sissepääsu äärde, kanjonisse juba enne linna asutamist, 1745. aastal, Philip V valitsusajal. Piirkonna kaitsmiseks filibusterite rünnakute eest ehitatakse seda kindlust (seda nimetatakse ka nn. Castillo de Jagua). Kindlus mängis olulist rolli 1763. aastal, kui britid tahtsid Havanna üle võtta. Kindlus oli ka mässuliste vangikongi.

Kindlus sai rahvuslikuks aardeks 1978. aastal. 20 aastat hiljem avati seal mereajaloo muuseum. Kindlus on säilinud oma algsel kujul tänapäevani.

Cienfuegose asutasid 1819. aastal mitmed Prantsuse emigrantid ja see sai algselt nime kuninga Fernandin de Jagua järgi. 1829. aastal nimetati linn kindralkapteni, hispaanlase Jose Cienfuegos Hovellanose auks ümber Cienfuegoks.

Aastatel 1833-1869 ehitati linna keskväljakust mitte kaugele Pärispatuta Saamise kirik. Katedraal on Ladina-Ameerika kirikuarhitektuuri näide. Vitraažakent kaunistab 12 apostli kujutis. Et näha kogu katedraali ilu, peate minema hoonesse.

1889. aastal ehitati orjakaupleja Thomas Terry Adamsi (praegu kannab see tema nime) kulul teater. Esimene etendus selles majas toimus samal aastal ja see kandis nime "Aida". Hoone sarnaneb Sauto teatri (Matanzas) struktuuriga, kuid Cienfuegoses on teater kaunistatud mosaiikidega, millel on kolm graatsiat, krohv ja rõdud. Melpomene maja sees on kolmekorruseline auditoorium, mis mahutab 900 inimest. Muljetavaldav laes olev fresko lisab ka ruumile sisemist ilu.

1902. aastal rajati väljaku keskele park. Väljakul peeti paraade ja seda kutsuti Relvaväljakuks - de Armas. 1906. aastal püstitati siia monument rahvuskangelasele – iseseisvusvõitlejale. Nii nimetati väljak ümber Jose Marti väljakuks.

1917. aastal valmis palee de Valle, mida oli jõuka suhkrukaupmehe tellimusel ehitatud 4 aastat. Palee on linna kõige originaalsem hoone. Erinevate stiilide kombinatsiooni näete mitte ainult hoone arhitektuuris, vaid ka selle sisekujunduses. Tänapäeval on siin avatud restoran.

19. sajandil ehitatud majad "heidavad" tänaseni linna ajaloolist minevikku, kandes endas selle antiikaja ja ilu.

Cienfuegos asub Havannast vaid 250 kilomeetri kaugusel ja on Cienfuegose provintsi pealinn, see on suur sadamakeskus, mis müüb tubakat, suhkrut ja kohvi. Nagu me kõik teame, peetakse Kuuba tubakat ja kuulsaid Kuuba sigareid maailma parimateks. Lisaks on linn turistidele väga huvitav, selle paljud vaatamisväärsused ja hämmastavad arhitektuurilised struktuurid on lihtsalt ainulaadsed, sest pole asjata, et Cienfuegose linn on nimekirjas. Maailmapärand UNESCO. Sõna otseses mõttes tähendab linn sadu tulekahjusid ja kohalikud ise nimetavad seda lõunapärliks.

Linnast viie kilomeetri kaugusel asub lennujaam, mis võtab vastu lennud Torontost ja Montrealist, aga ka lennud Havannast, kuhu on palju lihtsam kohale jõuda. Lõppude lõpuks saate Havannast siia tulla tavalise ja odava liinibussiga, mis viib teid otse Cienfuegosesse. Teise võimalusena saavad reisijad siia jõuda ka rongiühenduste kaudu Havannast, Santa Clarast ja Sancti Spiritusest.

Siin saate tutvuda mitte ainult ajalooline pärand linna, vaid naudi ka hämmastavalt kaunist ja selget Kariibi merd. Rancho Luna rand, mis on kuulus oma imeliste kuldsete liivade poolest, asub linnast 15 kilomeetri kaugusel. Ensenada de Barreras ja Las Playitas on koduks kaunitele veealustele korallriffidele, mis lihtsalt meelitavad sukeldujaid ja snorgeldajaid.

Kas vastusest on abi?

Cienfuegose igakuine ilm:

Kuu	Temperatuur		Pilvisus	Vihmased päevad / Sademed	Vee temperatuur meres	Päikeseenergia arv tundi päevas
Kuu	Pärastlõunal	Öösel	Pilvisus	Vihmased päevad / Sademed	Vee temperatuur meres	Päikeseenergia arv tundi päevas

jaanuaril	26,7 °C	18,8 °C	34.7%	2 päeva (30,1 mm)	26,6 °C	10h 57 m.

veebruaril	28,0 °C	19,4 °C	29.6%	1 päev (19,5 mm)	26,3 °C	11h 26m.

märtsil	29,0 °C	19,9 °C	30.8%	2 päeva (20,3 mm)	26,4 °C	12h 2 m.

aprill	30,4 °C	21,6 °C	34.6%	4 päeva (44,8 mm)	27,2 °C	12h 41 m.

mai	31,0 °C	22,6 °C	31.7%	9 päeva (123,8 mm)	28,1 °C	13h 13 m.

Cienfuegos, mis asub rannikul Kariibi mere piirkond Havannast 250 km kaugusel on samanimelise ja suure provintsi pealinn meresadam, ning linna põhisissetulek tuleb tubaka-, kohvi- ja suhkrukaubandusest. Ajalookeskus linn on kuulutatud UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Kuubalased nimetavad Cienfuegost "lõuna pärliks" ja Cienfuegos tähendab sõna-sõnalt "sada tulekahju".

Kuid see on üleliigne

Puhake alates 101 000 rubla. kahele.
Suve 2019 maitsvaimad pakkumised! Ekskursioonidele intressivaba järelmaks!
Populaarsed kuurordid ja kontrollitud hotellid. ,.
Lastele allahindlused kuni 30%. Kiirusta broneerima!
Ekskursioonide ostmine. Väljumised Moskvast – saate kohe allahindlust.

Rannapuhkus alates 100 000 rubla. kahele.
Ainult parimad pakkumised suveks 2019! ,.
Ekskursioonid järelmaksuga – ülemaksmist pole!
Hellitage ennast ja oma lähedasi. Kiirusta broneerima! Lastele allahindlused kuni 30%.
Osta ringreis. Väljumised Moskvast – saate kohe allahindlust.

Kuidas Cienfuegosesse saada

Jaime Gonzaleze lennujaam asub linnast 5 km kaugusel ja sealt saab lende nii Montrealist ja Torontost kui ka siselende Havannast.

Otsige lende Havannasse (Cienfuegose lähim lennujaam)

Bussiga

Bussijaam asub aadressil Calle 49, Avs 56 ja 58 vahel. Víazuli bussid väljuvad kaks korda päevas Cienfuegosest Havannasse (maksumus 20-25 CUC, sõiduaeg 5 tundi) ja Trinidadi (reisiaeg 2 tundi). Ja hommikul sõidab Cienfuegosest Trinidadi minibuss (6 CUC), mis ühendab teiste tavaliinibussidega.

Kohalikud bussid viivad turistid vaid 1 CUC eest Rancho Lunasse ja Pasacaballosse ning 7 CUC eest Playa Giróni, kus on suurepärased rannad. Lehel olevad hinnad kehtivad 2019 aprill.

Astro lendab Camagueysse (7 tundi, kaks korda päevas), Havannasse, Santa Clarasse (2 tundi, kaks korda päevas), Santiago de Cubasse (2 tundi, üks kord päevas) ja Trinidadi (2 tundi, kaks korda päevas). päev).

Bussijaama lähedal ja suunduval teel on võimalik rentida taksosid mitmele inimesele El Nicho juga sõita Santa Clarasse ja Kumanayaguasse.

Rongiga

Rongijaam asub bussijaama vastas, Av 58 ja Calle 49 nurgal. Kui ronge ei tühistata, mida Cienfuegoses sageli juhtub, siis sealt saab Havannasse] (14 CUC, 10 tundi, kord a. päev), Santa Clara (2 tundi, kaks korda päevas) ja Sancti Spiritus (5 tundi, kaks korda päevas).

Cienfuegose ilmastikuolukord

Soe ookeaniline kliima meeldivate tuultega. Termomeeter ulatub maksimaalselt 31-32 kraadini perioodil juunist oktoobrini, minimaalselt 15-16 kraadini - detsembrist märtsini. Vihmahooaeg Cienfuegos kestab maist novembrini.

Transport

Kui kütus on saadaval, viib 120-kohaline parvlaev teid Castillo de Jagua kindlusesse (40 minutit). Muelle Reali sadamasild asub Av 46 ja Calle 25 nurgal. Parvlaevad väljuvad Cienfuegosest kell 8.00, 13.00 ja 17.30 ning Castillo de Jaguast kell 6.30, 10.00 ja 15.00. Pasacaballo hotellist väljub ka kaks paati Castillo de Jaguasse.

Mopeedi saab rentida Club Cienfuegosest, mis asub Calle 37, Avs 10 ja 12 vahel. Hotell Rancho Luna ja Micar Av 12 ja Calle 39 nurgal rendivad autosid.

Ostlemine

Calle 31 Avs 58 ja 60 vahel asub kohaliku omavalitsuse köögiviljaturg, Calle 54 juhib aga Cienfuegose peamist ostupiirkonda El Bulevar.

Köök

Kariibi kööki saab maitsta restoranis Restaurante Covadonga (Avs 2 ja 0 vahel Calle 37), kus legendi järgi 1959. aasta jaanuaris einestas Fidel Castro ja tema sissid oma võidukäigul Havannasse. Siinne toit võib pärast kaheaastast Sierra Maestras viibimist tunduda maitsev, kuid kõigile teistele ei pruugi see meeldida. Kesklinna parimaks restoraniks tunnistati aga La Unióni hotellis asuv restoran 1869.

Jalutage Cienfuegoses

Rannad

Rancho Luna rand, mis asub Cienfuegosest vaid 15 km kaugusel, on kuulus oma kuldse ranna poolest pehme liiv... Sukeldumine on siin eriti hea – Las Playitase ja Ensenada de Barrerase piirkondades on kaunid korallrifid. Umbes 30 sukeldumiskohta annavad võimaluse näha veealuseid koopaid, laevavrakke ja vaalhaisid. Delfinaarium on Rancho Luna rannas väga populaarne, kus toimuvad regulaarsed delfiinide ja merilõvide etendused.

Teine rand, Punta La Cueva, asub teisel pool lahte läänes, samas kui Playa El Inglés asub Yaguanabo ja Guajimico vahel.

Populaarsed hotellid sihtkohas Cienfuegos

Cienfuegose vaatamisväärsused ja vaatamisväärsused

Huvitavate vaatamisväärsuste hulgas on Castillo de Jagua kindlus, mis asub Bahia de Cienfuegose lahe sissepääsu juures. Kindlus püstitati Hispaania kuninga Philip V käsul 1745. aastal, et kaitsta Kariibi mere piirkonda korsaaride ja piraatide eest, kes ründasid neid maid juba enne Cienfuegose linna asutamist 1819. aastal.

Linna keskväljakul Plaza de Armas asuv José Martí park on linna peamine vaatamisväärsus, kuna just siin asutasid 1819. aastal Prantsuse kolonistid Cienfuegose linna. Selle sündmuse auks istutati parki puuvillapuu.

Linna kesksel tänaval Paseo El Pradol asub Palacio de Valle, mis ehitati aastatel 1913-1917. neogooti stiilis.

Cienfuegose kaardid

Cienfuegose ümbrus

Cienfuegose lähedal, Palmyra linnas, asub Palmira Yorubá Pantheoni afrokatoliku sünkretismi muuseum, kus külastajad saavad kogeda joruba jumalusi ja osaleda kohalikul tseremoonial.

Cienfuegose sadama peamine eelis (250 km Havannast kagus)- asukoht tohutu lahe sügavuses. Vaatamata linna äärealadel asuvatele tööstustehastele on pastelsetes toonides neoklassitsistlike hoonetega ääristatud kesklinna linnaosad kutsuvad. Cienfuegost kirjeldatakse kui "Lõuna pärlit" ja see on tunnistatud UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Linna loogiline tuum – José Martí park (Parque Jose Marti), üks riigi suurimaid väljakuid. Selles asub enamik väärikatest ajaloolistest hoonetest, mis on säilinud pärast linna asutamist prantslaste poolt 1819. aastal. Arhitektuuri võib jälgida 19. sajandi prantsuse emigrantide mõjust, kuigi esindatud on mitmed stiilid, sealhulgas neoklassitsism ja art deco.

Avastage giidiga ekskursioonil linna kauneimat koloniaalhoonet, Thomas Terry teatrit (Teatro Tomas Terry) väljaku põhjaküljel. 1890. aastal ehitatud see sai oma nime jõuka suhkruistutaja järgi, kes oli kunagi vaese mehena Venezuelast emigreerunud. Suures osas muutumatuna säilinud siseviimistluses on kaunite maalingutega kaetud lagi, poolringikujulised rõdud ja puidust istmed pealtvaatajatele. Siin on esinenud Enrico Caruso ja Sarah Bernhardt ning nädalavahetusel on võimalik näha Kuuba ühe juhtiva balletikompanii etendust. Pärispatuta Saamise katedraal (Catedral de la Purisima Conception), püstitatud 1870. aastal, hõivab idaosa ala. Sellel on atraktiivne interjöör, kus on vitraažaknad, mis kujutavad 12 apostlit.

Paseo del Prado, linna peamine palmipuudega ääristatud arter ja kogu riigi pikim puiestee, mis möödub kaunitest rannikuvilladest, viib teid kaugele lahe vetesse ulatuvale neemele. Maleko-on lõpus (37. tänav), Punta Gorda neeme idaosas, asub maaliline Valle palee (Palacio del Valle)... See 1917. aastal valminud kitši-stiilis mauride taaselustamine koos teiste stiilidega valmis 1917. aastal. Tänapäeval asub seal katusebaariga restoran ja see on osa kõrval asuvast hotellikompleksist Jagua.

Läänepoolsel neemel lahe sissepääsu juures 1733-1745. (kaua enne linna asutamist 1819. aastal) kaitseks piraatide eest ehitasid hispaanlased kindluse – Jagua lossi (Castillo de Jagua; iga päev 9.00-16.00; sissepääs)... Kindlusesse pääseb parvlaevaga, mis väljub muuli juurest otse Park José Martí väljakust lõunasse (Avenida 46 e / Calles 23 y 25).

Ära igatse

Jalutage mööda lahte.
Vaalhaide vaatamine detsembris-veebruaris.
Playa Rancho Luna parim äärelinna rand.

Sa peaksid teadma

Kuubalased kutsuvad Cienfuegost "lõuna pärliks".

Botaaniline ime

23 km kaugusel Cienfuegosest Trinidadi teel, Pepito Teis asub Soledadi botaanikaaed (Jardrn Botanico Soledad; iga päev 8.00-17.00; sissepääs tasuline)- Kuuba vanim botaanikaaed (asutatud 1899) ja üks maailma parimatest troopilistest aedadest. Cienfuegose reisikorraldajad korraldavad sinna reise giidide saatel või võite ise minna ja liituda mõne ekskursioonirühmaga sissepääsu juures.

... Pärast Kuuba looduse ilu nautimist viis mu tee koloniaal-revolutsiooniliste linnade juurde: Cienfuegos, Santa Clara ja Trinidad.

Kuuba oli üks kuulsamaid orjuse, istanduste ja orjakaubanduse maid, koloniaalajastu ja arhitektuuri tugipunkt. Üle kõige tahtsin külastada Trinidad- saare südamesse peidetud linnake, kus aeg on külmunud ja säilitanud oma algsel kujul kõik hooned, majad, katedraalid ja isegi väga suhkruroo istandused, mida linna sõites ohtralt nägime. Nüüd töötavad nende heaks tasuta kohalikud elanikud, kuid 300-400 aastat tagasi oli kõik teisiti ...

1514 pKr, Lõuna-Kuuba rannik, Kariibi mere lained... Just seal ja siis asutas Diego Velazquez Trinidadi, mis oli üks seitsmest Vabadussaare esimesest linnast. Tõsi, hiljem kandub linn sellesama Kariibi mere piraatide pidevate rüüsteretkede tõttu sügavale Kuuba maadele. Kõlab nagu film? Ei, see on Kuuba ja kogu piirkonna reaalsus. Just asukoha ülekandmisest hakkab linn kiiresti kasvama, ilmneb meile praegu tuttav välimus, millest kirjutatakse filme ja raamatuid. Ja ometi kardavad elanikud endiselt piraate ja loovad kitsastest ja täiesti identsetest tänavatest labürindi, ilma siltide ja spetsiaalsete siltideta - igaks juhuks ...

2016 e.m.a, Kuuba lõunaosa, saarest veidi sisemaa ... Siia buss toob mind, ikka veel turismigrupp, kuid mõne tunni pärast lähen temast lahku ja jään veel üheks päevaks lapsepõlve unistuste linna ...

Seniks - esmamuljed, mis ei saa muud kui üllatada ja rõõmustada: Trinidad pole muutunud! Samad tänavakivid asfaldi asemel, samad rasked puidust aknaluugid akendel ja restid, sest linnas on aknad-uksed maas ja majad on üleni ühekorruselised, kohati pealisehitustega.

Pealegi sama transpordivahend! Välja arvatud see, et jalgratas on kaasaegne transport))

See mineviku atmosfäär tõmbab kohe ja täielikult - hinge, teadvust, taju: tundub, et lahkusite ajamasinast, mitte mäletades hetke, mil sinna sisenesite. See on nagu vette sukeldumine: kusagil väljas on tuttav maailm, siin aga – tundmatu, silmade eest varjatud, peidetud maa, kus kõik on sarnane, kuid erinev.

Trinidad oli suhkruroo kasvatamise ja turustamise keskus, seda ümbritsevad stepipiirkonnad, mis aitasid luua siin istandusi selle põllukultuuri kasvatamiseks. Kuna on istandusi, on orje ja Trinidadil see õnnestus: linnas polnud mitte ainult orje, vaid sellest sai koos suhkrurooga ka nende müügi keskus.

Sellest mitte eriti roosilisest ajast räägib kõnekalt kesklinna trepp, mille kivist astmed mäletavad siiani kettide põrinat ja mõnel astmel on nende jaoks konksud. Sellel trepil müüdi orje: vanad mehed, naised ja lapsed olid madalamatel auastmetel ning tugevad mehed - ülemised.

On uudishimulik, et see trepp külgneb linna peakatedraali seintega ja muusikamaja asub nüüd ülemisel terrassil ning laupäeviti toimuvad lärmakad diskoteegid. Sellised on Kuuba paradoksid.

Kuna õhtu poole linna jõudsime, vaatamisväärsuste tuur möödus, õigemini, jooksis kiiresti. Seejärel anti seltskonnale vaba aega enne ühist õhtusööki ja sel ajal jooksin ööbimiskohta otsima – seda väga kuulsat casu specific’i, kui Kuubal reisijate levinumat majutust.

Selliseid pakkumisi on Kuubal palju ja Trinidad pole erand: sõna otseses mõttes 1-2 maja uksel ripub tuttav sinine märk, mis annab turistile teada, et siin saab maja rentida.

Casa special on sõna otseses mõttes "eramaja", mis ta ka on. Need on lihtsalt kohalikud eluruumid, kus nad saavad välismaalastele tuba välja üürida. Kohalikele reisijatele ehk kuubalastele on sellised võimalused olemas, aga neil jääb uksele bordoopunane märk. See tähendab, et omanikud saavad vastu võtta ainult kohalikke ja välismaalastele ei ole tingimused ette nähtud või puudub võimude luba külalistele eluasemeid välja üürida.

Kohe seal, kust buss meist lahkus, nägin ristteel armsat majakeset, millel oli hinnaline rinnamärk. Läheduses oli vana lilla auto ja maja seinad olid helesinised (noh, kuubalased armastavad erksaid värve ja ma saan neist aru!). Kuna need on minu kaks lemmikvärvi, siis pidasin seda maja tuttavaks. Ja asukoht on 2 kvartali kaugusel keskväljakust ja lähedal on nende Viazuli busside terminal, mis pidid homme sõitma.

Väga sõbralik Senora Barbara avas mulle ukse, kutsus majja ja ütles, et tal on ööseks vaba tuba 25 kokale. Lõpuks kauplesime 20 peale ja hommikusöögiks küsisin ka 4 küpsist. Iga Kuuba kohviku jaoks on see minimaalne, see on kokteili hind ja siin on terve hommikusöök ja isegi kohalike küpsetatud.

Sisseregistreerimise protseduur on viimse piirini lihtne: annad passi, perenaine kirjutab andmed ümber ja ongi kõik, otse-eetris. Rõõm ei tundnud piire! Siin see on, autentne!

Nähes, mis on minu käsutuses 20 koka jaoks, ehmusin: 2. korrusel Kuuba stiilis väike tuba WC ja dušiga, mineraalvesi külmikus. Kõik on väga puhas ja mugav ning voodi on üldiselt puidust peatsiga. Sellest selle raha eest juba piisab, aga ees ootas peaauhind, täpsemalt kõrgem: toast viib teine uks ja viib katusele! Ja seal on avar terrass, kus on sepistatud laud ja toolid - Trinidadi sümbolid ja vaade ümbruskonnale ning kauguses olevatele Escambray mägedele, kust just naasin.

Ja see tohutu paak pole midagi muud kui veehoidla, millest ma juba rääkisin. Alguses imestasin, et toas oli tohutu troopiline dušš ja sealt voolas õhuke veejuga, aga siis tuli meelde, et tegu on Kuuba veesüsteemiga. Aga see on nii värviline, kuigi muidugi mitte eriti mugav.

Minu penate uurides oli aeg kohtuda seltskonnaga, kes peale õhtusööki läks Varaderosse. Niipalju siis ekskursiooni "rõõmudest" - ainult 6 tundi linnas! Otsustasin nende õhtusöögiga liituda esiteks seetõttu, et meid viidi mõnda põnevasse elava muusika ja avatud terrassiga restorani, teiseks saime juba lihtsalt sõpradeks ja õhtust eemalviibimine poleks nii igav.

Saanud perenaiselt ihaldatud võtme majja ja toa sissepääsu juurde, läksin jalutama.

Restorani nimi oli "El diamante" ja see oli peaväljakust vaid 2 sammu kaugusel. Sellel on kolm korrust, 2 kaetud korrust ja ülemine on suurel terrassil, kuhu mahtusid lauad, baar ja ka muusikud, kes tulid peaaegu kohe peale meie ilmumist.

Mis puutub hindadesse, siis Trinidad oli minu jaoks avastus: madalamaid hindu polnud kuskil. Homaari koos lisandiga tellisin vaid 10 koogile! Vaatamata sellele, et Varaderol maksis odavaim 14 ja ka siis ilma lisandita, noh, ja kõige kallim 2 lisandiga oli Al Capone restoranis 25 kokale ... Aga seal maksate ilmselt ikkagi ekstra ookeanivaate eest, kuigi maitse oli suurepärane! Minu ainuke uhke lõunasöök oli, aga põhimõtteliselt püüdsin proovida täpselt kohalike toite, kasvõi kohvikus, tahtsin võimalikult palju Kuuba ellu sukelduda.

Aga selles Trinidadi restoranis polnud vaade halvem, see oli lihtsalt teistsugune - mägedele ja ajas tardunud linnale. Õhtusöök ajaloo vaatega ja isegi teie lemmik- ja kuulsaimate Kuuba laulude saatel conga, guiro, clave ja shekere saatel koos marakastega ...

Homaar oli suur ja maitsev, banaani (täpsemalt plantaani) krõpsudega, mis maitsesid väga sarnaselt friikatele, ainult veidi kõvemini. Maitsev õhtusöök, meeldiv seltskond, muusika, vaated linnale.

Kuubal läheb suvel pimedaks umbes kell 20.00 ja poole tunni pärast valitseb pimedus. Trinidadis on pimedus globaalne, välja arvatud peaväljak – seda valgustavad laternad. Ülejäänud linn on vajunud pimedusse, kohati valgustab akendest tulev valgus, aga kuna need on aknaluugidega suletud, siis see ei aita. Linnas ei saa midagi muuta - selle keskus on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ja seetõttu elavad kohalikud sõna otseses mõttes nagu muuseumis: tänavakivid, silte ja majanumbreid pole, ainult loomulik valgustus. Paljudele turistidele see ei meeldi, aga milline maitse see on! Kus me veel näeme linna sellisena, nagu see oli 500 aastat tagasi?

Kuid see tegi mulle hiljem julma nalja. Seltskond tegi väikese jalutuskäigu kesklinnas, kus lubati teha Peaväljakul disko (oli just laupäev), aga hiljem selgus, et seda ei tule. See on Kuuba)) pole täpset aega, vaid ainult "manyana" ... Kuid selles on midagi! Inimesed teavad, kuidas elada üks päev ja nautida seda täiel rinnal!

Vaadates, et etendust ei toimu, hakkas seltskond aeglaselt minema lähedal ootava bussi poole. Jätsime hüvasti, mõne inimesega, kes olid juba peaaegu sõbraks saanud, nägime teineteist hiljem lennukis. See on tšarterreisi ilu) Ja ma läksin jalutama, mitte pildistama (telefon ei pildista hästi pimedas ja kaamera on toas meeletult laetud), nimelt nautisin linna atmosfääri ja mõnus õhtu.

Tasapisi hajusid inimesed kodudesse, järele jäid vaid lärmakad turistid, kes giidi juttude järgi tantsisid platsil hommikuni. Olles mööda munakive seigelnud, olin väga väsinud ja otsustasin ka magama minna, seda enam, et kell oli juba veidi üle kesköö. Ja siis jõudis mulle kohale, et ma pole perenaise käest aadressi küsinud ja ma ei mäleta eriti, kuidas me siin kõndisime... See tuli šokina, suhtun alati kõigesse vastutustundlikult, aga siis Kuuba õhk oli tühjendatud, mitte muidu ...

Hakkas kramplikult tänavalt tänavale jooksma ja rada meenutama. Tundub, et see on siin, aga ei, seal ... Ei, jälle mitte seal ...

Peaväljak asub päris kesklinnas, minu maja oli seal lähedal, aga kus - seda teab jumal. Mäletan vaid seda, et minu terrassilt paistis peakatedraal. Aga väljakult on 4-5 tänavat, mis on absoluutselt samad ja majad on samad ja isegi akendel ja ustel trellid ... Jah, ja valgustust pole ...

Sel hetkel tundsin end tõelise piraadina, kes on ära eksinud. Samas linn ehitati hiilgusele ja oli segaduses - te ei leia midagi ... Ja ärge küsige - ma ei tea aadressi ka ...

Esimesed minutid tekkis paanika, aga siis kuidagi muutis elevus asja: halvimal juhul jään platsile kirjus turistide massis, ootan kella viieni hommikul ja seal on juba koit, ma leia see kuidagi üles... Aga mu sisemine hääl lihtsalt karjus, et tahab väga magada ja see mõte ei meeldi üldse. Aga muud polnud.

Siis otsustasin lihtsalt kõndida tänavalt tänavale, minnes iga kord välja peaväljakule, vaadates läbi kõik sildid, kui neid on. Ühel tänaval sõitsin otsa tohutule traktorile ja tellingutele, pühkisin need kohe minema – teel polnud ühtegi ehitusplatsi. Veel üks tänav lisas võlu: mõne astme juures istusid kohalikud mehed, nende kohalolekut reetsid vaid helendavad silmavalged. Tegin kõige juhuslikuma pilgu ja kõndisin mööda, paar järgmist korda kuulsin vilet ja hüüdeid. No temperament! Kuid Kuubal on see väga karm: välismaalasevastase kuriteo eest pannakse nad vangi, külastajaid kaitseb isegi terve seadus. Jah, ja sealsed inimesed pole kurjad, vaid vastupidi - väga sümpaatsed ja sõbralikud, kuid nad ei saa oma temperamenti ära võtta)) Aga mulle meeldis väga nende lugupidav suhtumine naisesse: vile ja tähelepanu märgid - jah, kuid mitte kunagi puudutada sõrme. Ja üldiselt pole aktsepteeritud asju pagendada jne. Seda on osadel kaasmaalastel neilt õppida!

Mõtteid oma kohale naastes meenus, et telefonis on minu terrassilt tehtud fotod, ehk on neist kuidagi abi... Tõepoolest, lõpuks oli see vaid üks foto, mis mind päästis! Või juhtum ... kaldun rohkem teise poole.

Mingi ime läbi õnnestus see fotol olev pood või õigemini selle latid üles leida, kuigi sarnaseid oli palju. Keset tänavat telefoniga seistes võrdlesin seda ja tundus, et sobib, pealegi oli see ka ristmik. Paremale vaadates nägin sirelit maamärgi autot, aga järsku meenus, et sissepääsu juures oli veel kohev jalamatt, mis nüüdseks oli kadunud. See peatus. Aga ülejäänu tundus ühtivat ja panin võtme lukuauku.

Naersin tükk aega: kui ta poleks üles tulnud, ilmuksin ma omanike silme ette - kell 3 öösel ja keegi koputas peavõtmega ust! Aga siis polnud enam nalja. Hinge kinni hoides keeras ta võtit ja see töötas! Hinnaline uks leiti, piraadist sai taas turist)) Tundub, et ma pole kunagi olnud nii õnnelik hostelisse naasmise üle !!!

Trinidad ärkab kukkedega: koit alles koidab ja elu kitsastel tänavatel juba täies hoos: poed avatakse, inimestel on kiire, käib korralik lärm. “Minu” pere polnud erand: juba kell 7 oli hommikusöök valmis, asjad olid mul selleks hetkeks juba kokku korjatud. Pole kunagi 3 tunniga piisavalt magada saanud! See on see, mida adrenaliin tähendab...

Hommikusöök 4 küpsisele sisaldas taldrikut puuvilju (mango, guajaava, ananass, papaia), saia röstsaia mee, moosi ja võiga (valikuline), viilutatud juustu ja sinki, keedetud muna, mango mahla, piima ja kohvi. See oli nii maitsev, värske ja südamlik! Ja veidi hiljem kohtasin omanikku - Senor Sami, kes eelmisel päeval kiirustas ja istus nüüd imposantselt kiiktoolis ning nende täiskasvanud tütar Deborah valmistas pannkooke, millega ta mind hiljem kostitas. Tänutäheks kinkisin neile 2 oma kootud salvrätikut, mis oma värvi poolest sobivad ideaalselt interjööri, ja vene šokolaaditahvli. Selliseid pisiasju kogusin kodus ohtralt ja vahel andsin ka hotellis igavate jootraha asemel ja sellistes olukordades. Kuubalased armastavad käsitööd (neil on isegi kõik käsitsi valmistatud suveniirid!) Ja vene šokolaadi nagu "Alenka" või "Babaevsky". Ja nad on selliste ettekannete vastu väga lahked ja mul oli väga hea meel neid alati teha!

Külalislahke perega hüvasti jättes läksin lõpuks linna üle vaatama ja varahommik aitas sellele ainult kaasa: polnud turiste nagu eile, vaid rahulikud kohalikud arutasid midagi pinkidel, poodides, avades tasapisi suveniire ja poode .. Kuuba hommikut tundsin esimest korda: see oli Varaderos, aga mitte nii, seal oli turistihommik, aga siin - tõeline kohalik! Ja mul oli uskumatult hea meel sellest osa saada.

Juba päikesevalguses sain aru, et eksisin eile sõna otseses mõttes kolme männi, täpsemalt palmi otsa: oma maja juurest platsile 300 meetri jõul, aga see on sirgjooneliselt, ja kui eksite, siis juhtus see öösel pimedas üle 2 tunni... Aga nendest pooleldi uudishimulikest, pooleldi tõsistest seiklustest kujunevad alati välja kõige eredamad mälestused, mida mälestus hoiab kogu mu elu - mitte hotelli seinte värv ja mitte jalutuskäik mööda randa, vaid sellised eredad sähvatused!

Plaza Mayor, ehk peaväljak näeb hommikul väga maaliline välja, tundub, et kõnnid üksi, rahvast on väga vähe ja turistimüra ei sega rahulikku linnapealset ringkäiku.

See sisaldab kogu Trinidadi võlu ja selle olemust. See näeb välja nagu mänguasi – kõik on nii puhastatud, lubjatud! Need õrnad pingid ja piirdeaed on kohalike käsitööliste töö vili. Need on malmist, kuid keeruliste mustrite tõttu tekib kaaluta oleku tunne.

Väljakut ümbritsevad kõik linna põhihooned – suhkrutehase palee, muuseum, administratiivhooned ja loomulikult ka linna peakatedraal.

Trinidad tähendab sõna-sõnalt "kolmainsust", seega pole üllatav, et linna kaitsepühak on Püha Kolmainsus ja katedraal on tema järgi nime saanud.

See püstitati puukiriku kohale ja kuulub kõigis oma arhitektuurilistes tunnustes koloniaalajastule. See kõrgub ühekorruselise linnakese kohal nagu valvur ja ma olen hea teejuht linnas ringi liikudes. Kuid peamine pühamu asub katedraali sees - see on vana puidust altar ja Kristuse kuju (ka puidust), mida enam kui 300 aastat pole aeg mõjutanud ja mida austatakse linna sümbolite ja talismanidena. Legendi järgi oli Kristuse kuju mõeldud Mehhiko Veracruzile, kuhu see viidi, kuid laev naelutati mitu korda tagasi Kuuba kaldale, misjärel nimetasid kohalikud seda märgiks ja lahkusid austades Trinidadis asuvast pühapaigast. see on taeva kingitus.

Katedraalist möödudes kuulsin muusikat ja kõnet, läksin aeglaselt sisse ja jõudsin tõelisele hommikuteenistusele, kuigi sissepääsu juures oli silt, et turistid selle ajal sisse ei tohi minna. Kuid kas inimesed reageerisid positiivselt või läksin taaskord kohalikule, kuid jõudsin veidi kohale tulla.

Kuigi katedraal oli katoliiklik ja jumalateenistus ka, kostis kohalike muusikariistade helisid ning muusika ise ei olnud midagi muud kui poja muusikastiili rütmid. See on aeglasem kui salsa ja vanem, kuid kohaliku maitsega! Ja inimesed seisid ja tantsisid. See on neil veres! Kuid mis kõige tähtsam, mul õnnestus, kuigi kaugelt, näha sama nikerdatud 17. sajandi altar!

Vaatasin meie tuttavate tädide pilguga müüdud atribuutikaga, aga ei leidnud. Seal seda ei aktsepteerita. Küünlad lebavad küünlajalgade kõrval ja väikese raha eest (annetusena) saab võtta küünla ja süüdata, keegi ei vaata seda, lihtsalt aktsepteeritakse ja kõik. Seal müüakse pühakute kujusid (ikoonid räägivad õigeusust) koos suveniiridega, nii et kõige parem on neid otsida kohalikest poodidest. Kuubal ei õnnestunud mul kunagi leida Guadalupe'i Neitsi Maarja kuju, kelle austuspäev langeb minu sünnipäevale – 12. detsembrile. Lisaks on ta kogu Ladina-Ameerika patroness ja kui ma sellest teada sain, siis sain vähemalt aru, kust selline pöördumatu tõmme selle piirkonna vastu tuli! Siis leidsin ihaldatud kujukese Peruus Limast, samuti turult. Nüüd kodus on ta külastatud riikide erinevate kurioosumite ja suveniiride kollektsioonis.

Katedraalist välja tulles nägin uuesti orjuse redel ja oli (taas) üllatunud Kuuba mineviku ja oleviku kergest ühtesulamisest. Tõenäoliselt oleksime selle trepi juba aiaga piiranud ja muuseumi teinud ja Trinidadis tantsitakse sellel laupäeviti salsat! Kuigi kogu linn on muuseum vabaõhu, peavad inimesed selles elama, mitte olema ainult turistidele elavaks eksponaadiks. See teeb ta vaatamata staatusele ja vanusele väga säravaks ja elavaks!

Kui jalutame väljakust mööda, näeme veel üht linna vaatamisväärsust - Assisi Püha Franciscuse kirik, ehitatud 1813. aastal.

Kogu oma ajaloo jooksul on see olnud kirik, kool, muuseum ja isegi garnison. Lisaks muuseumile sisaldab see suurepärast vaatlusplatvorm kust linn on väga panoraamne. Kirik on Trinidadi sümbol, seda võib sageli näha postkaartidel ja linna fotodel, kuigi veidi teise nurga alt, millest räägin allpool.

Natuke sügavamale tänavatele minnes on näha koht, kust 1514. aastal sai alguse Trinidad ja kus peeti esimene missa. Maamärgiks on selline plaatidega kaetud hoone, mis sarnaneb Portugali azulejoga. Sellest paremale jääb teise hoone nurk ja lillepeenar, mis tähistab Püha Kolmainu linna sünnikohta. Seinal olev mälestustahvel ütleb, et 1514. aastal pidas Bartolomé de Las Casas siin esimest missat, millest sündis uus linn.

Siit vaid paari kvartali kaugusel on kõik, kes Trinidadi satub, kindlasti nägema – see pole muuseum ega tempel. See baar "La canchanchara"... Võib olla. see on turistiklišee (kõik rühmad toovad siia), kuid koht on tõesti ikooniline. Esiteks meeletult värvikas ja teiseks ajaloo ja maitsega. Just siin valmib kuulus kokteil "La canchanchara", mida saab maitsta vaid Trinidadis. See sisaldab ainult 5 koostisosa: mesi, laim, noor rumm, jää ja vesi. Soovi korral saab sellist hõrgutist valmistada ka kodus, tuues rummi Kuubalt. Seal aga maitseb see eriliselt: kokteili serveeritakse savikausis, mis on oma kuju poolest sarnane Argentina kalabašile ja mille põhjas segatakse mett kangiga. Rõõm on väärt vaid 3 küpsist ja palavuses pole sellel hinda - see on hommikuti väga värskendav ja kosutav, vaatamata rummile.

See kokteil leiutati Trinidadis, nagu ka suhkrurooistanduste kodumaal, millest valmistatakse rummi, millest hakati valmistama kokteili. Nii keeruline skeem)

Trinidad pole kuulus mitte ainult malmpitsi, vaid ka keraamika poolest, millel pole kvaliteedi ja ilu poolest võrdset. Baaris on sellised armsad kellakaunistused, mis lisavad paigale veelgi värvi.

Ma ei tahtnud siit lahkuda - vari, värske õhk, ladina keele helid ja maitsev jook, aga aeg hakkas otsa saama... Ja linn ärkas ellu - sai vaadata seltskonnaelu armsaid kratiine - kiirustamata ja hüpnotiseerides , nagu kõik Kuubal!

Palee on tüüpiline koloniaalhoone, millel on katuseta sisehoov, kus saab pilte teha, kuid sees on juba raha eest. See näitab täielikult rikka doni elu - mööbel, sisekujundus - kõik on säilinud nii, nagu see tol ajal oli.

Need kaared... Tundub, et jään nendest alati ära. Ja kui palju riike on sama stiiliga ees! Kuid Trinidadis ja Kuubal tervikuna näeb see mitte ainult värviline, vaid ka kuidagi ehtne, nagu filmidest. Võib-olla mängib rolli ka troopiline rohelus selle ümber?

Kuid selle oosbnyaki peamine esiletõst pole isegi mitte säilinud interjöörid, vaid vaateplatvorm, kust näete kogu linna ja selle ümbrust! Sinna viib algul tavaline trepp, 3 korrust, ei midagi erilist, aga siis läheb see spiraalseks ja malmist, nii kitsaks, et ainult 1 inimene saab läbi ja siis on peaaegu vertikaalne puittrepp, mida mööda on vaja üles ronima. Õnneks on see väike. Aga see võttis palju energiat – kuumus teeb oma töö.

Kui palju kordi olen seda maastikku piltidelt näinud! Kui paljud unistasid seda oma silmaga näha ... aga sinna üles minnes hakkab pea ringi käima avanevast panoraamist ja teadlikkusest seal olemisest! Pole sõnu, ainult säravad silmad ja tumm rõõm! Täpselt seal. Sellel saidil sain unistuse täitumise tunde, sest kõikjalt Kuubalt tahtsin ma intuitiivselt näha seda linna rohkem kui midagi muud! Ja siin ta on, kauguses, all ja külgedel – ta on kõikjal, tundub, isegi südames! Ei. kindlasti - südames. Nüüdsest igavesti!

Foto keskel on Assisi Franciscuse kiriku kellatorn ja siit paistab see kõige paremini välja. See on nagu koos Eiffeli torn- vaade on sellega ilus, aga miinus on - torni ennast pole näha) Nii et siin: ükskõik kui muljetavaldav vaade sellest tornist ka poleks, seda ennast pole näha ja see on peamine ja kõige äratuntavam sümbol Trinidadist ja ilmselt ka kogu koloniaalkuubast! Ja kauguses - Escambray mäed jugade ja Vabaduse saare looduskaunitaridega, millest oli eelnev jutt.

Ja siin on Plaza Mayor, mitte vähem maaliline kõrguselt!

See koht on vist mingi linna energiakeskus, siit ei saa vabatahtlikult lahkuda! Aga üha suurenev turistide voog ja linnast väljumise aeg, piletis seismine, kutsuti visalt ... Õnneks on bussiterminal ka lähedal, paari kvartali kaugusel platsist.

Järgmine teel oli prantsuse linn Cienfuegos, aga sõidu ajal olid kõik mu mõtted Trinidadis. See on eriline, ajas tardunud ja säilitanud istutusajastu ja koloniaalajastu vaimu noodid... Ma tõesti tahan sinna kunagi uuesti tagasi tulla!

Aeg lendas ootamatult kiiresti ja siin ma siis Cienfuegoses olen. See on juba teistsugune, erineb Trinidadist samamoodi nagu Prantsusmaa on Hispaaniast. Tänavad on sarnased, kuid siiski erinevad.

Linna rajasid 19. sajandi alguses Prantsusmaalt pärit immigrandid: peamiselt põgenesid inimesed revolutsiooni eest, siin asusid nad elama ja ehitasid linna Pariisi näo ja sarnasuse järgi. Cienfuegosel on oma nime päritolu kohta mitu versiooni:

1) esimese linnapea nimel - Jose Cienfuegos,

2) sõnasõnalise tõlke järgi "Sada tuld" - kohalikud peavad silmas sadama tulesid, mida linn on olnud läbi oma ajaloo,

3) "Sada valgust" omistatakse ka säravate Kuuba puude – flamboyanide õitsemisele, mille küllus uputab linna justkui tuledesse!

Flamboyanid pole muidugi ainult Cienfuegose ja Kuuba fenomen, vaid ma sattusin sinna nende hooajal ja uskusin linna nime kolmandasse versiooni.

Iga Ladina-Ameerika linn algab peaväljakult nii ajalooliselt kui ka turistiliselt ja buss sõitis sealt ahvatlevalt mööda, nii et tee oli silmnähtav.

Cienfuegoses on piirkond Plaza de armas- on linna keskus ja kultuurielu: seal on kuulus teater, mis sai nime Thomas Terry – jõuka suhkrumagnaadi järgi, teatris särasid paljud lavatähed, sealhulgas Enrico Caruso.

Väljaku vastasküljel on haldushoone, kohalik Versailles, mis seab väljakule ja selle ümbrusesse Prantsusmaa vaimu.

Plaza de armast ei saa ette kujutada ilma vaimse keskuseta: Cienfuegos see on Pärispatuta Saamise katedraal, ehitatud 1869. aastal Ladina-Ameerika tüüpi katedraalide jaoks mõnevõrra ebatavalises stiilis: üks torn on teisest suurem. Öeldakse, et sees on väga ilus ja rahulik, aga minu saabumisel oli katedraal suletud.

Väljaku keskel on maaliline ruut Kuuba revolutsioonikangelase, kirjaniku nimi Jose Marti, kesklinnas on lumivalge monument.

Monumendi kõrval asub marmorplaat geograafiline kaart... Siin on nullkilomeeter, siit loetakse kokku kõik provintsi pahandused.

Lisaks tohutu seiba- püha küla kuubalaste seas ja eriti austatud. Seal on märk, et kui soovid ja käid kolm korda ümber puu, kätega puudutades, siis see täitub.

Cienfuegost nimetatakse õigustatult Kuuba puhtaimaks linnaks: see hõõrutakse üle, poleeritakse ja puhastatakse läikima. Isegi mitte-kesktänavad kohalike elanike lagunenud majadega näevad välja väga puhtad, kuigi viletsad ... Ja jällegi, see on kohalike majade ja keskhoonete vahel silmatorkav erinevus ... Vähemalt ei näe see nii igav välja kui hotellid Havannas lagunevate inimeste majade kõrval ... Ikka linnahooned - kõigile, mitte turistidele.

Kas teile meeldis artikkel? Jaga seda

Printige artikkel