Raadio teel juhitavate mudelite lennud. Iselennu koolitus

Hea uudis! Kui otsite RC Aircrafti, siis olete jõudnud õigesse kohta. AliExpress on veebipõhine ostuplatvorm, millel on tuhandeid tooteid erinevates kategooriates. AliExpressiga saad alati kindel olla, et leiad endale vajalikud asjad, olgu need siis kallid kaubad või pisiostud. Meie andmebaas täieneb iga päev, seega pakume laia valikut erinevate kategooriate tooteid. Meie tarnijad – nii tuntud kaubamärgid kui ka sõltumatud müüjad – garanteerivad kiire tarne ja usaldusväärsuse ning mugavad ja turvalised makseviisid.

Mugav otsing aitab leida mitte ainult õigeid tooteid, vaid ka sarnaseid tooteid ja võimalikke komponente. Koos sellega saate kõige rohkem parimad hinnad internetis, soodne kohaletoimetamine ja võimalus kaubale järgi tulla teile sobivasse lähimasse punkti.

Mõnikord ei ole toote valimine kõigi võimalike pakkumiste hulgast lihtne. Hoolisime teie mugavuse eest ja lõime mugava võrdlussüsteemi. AliExpressiga saate hõlpsalt hindu võrrelda ja parima pakkumise saada. Samuti teavitame teid hea meelega eripakkumiste ja sooduskupongide algusest. Kui teil on kahtlusi, saate alati lugeda klientide arvustusi ja võrrelda kaupluste hinnanguid. Hindame kõrgelt klientide arvamust, nii et iga toote alt leiate kommentaarid nendelt, kes on juba ostu sooritanud. Ühesõnaga, te ei pea enam pimesi usaldama – võite lihtsalt loota teiste ostjate kogemustele.

AliExpressi algajatele avaldame saladuse, kuidas kõige rohkem saada tulus pakkumine meie veebisaidil. Enne nupu "Osta kohe" klõpsamist kontrollige sooduskuponge. Need võivad olla AliExpressi kupongid või töötajate poe kupongid. Samuti saate kuponge, kui võite meie mängus AliExpressi rakenduses. Enamiku meie saidi müüjate pakutava tasuta kohaletoimetamise abil saate osta RC-lennukeid parima võimaliku hinnaga.

AliExpress on arenenud tehnoloogia, viimased trendid ja enim kõneainet pakkuvad kaubamärgid, samuti suurepärane kvaliteet, hind ja teenindus. Internetist ostlemine on muutunud veelgi lihtsamaks ja usaldusväärsemaks. Säästke aega ja raha kvaliteeti ohverdamata.

My Twin Dream on pikamaa FPV RC mudellennuk.

Lennuulatus on orienteeritud 160 kilomeetrile ja lennukaal võib ulatuda 5 kilogrammini.

Artikli lõpus saab näha videot 200 kilomeetri pikkusest lennust, sinna on lisatud ka lennukimudeli elektroonika konfiguratsioon ja energiakulu arvestus kauglennuks.

Lennukimudel on TwinStar multipleksi edasiarendus, sellel on mahukam kere ja nina, mis on mugav FVP seadmete paigaldamiseks.

Videoülevaade lennukimudelist ja esimesest lennust sellel.

Ja siin on üksikasjalik videoülevaade Minu kaksikute unenäost vene keeles.

Paljud peavad MyTwinDream RC-lennukit üheks parimaks pikamaa FPV-lendude kandjaks.

Lennukimudeli My Twin Dream omadused

• Tiibade siruulatus: 1800 mm
• Kere pikkus: 1230 mm
• Üldkõrgus: 350 mm
• Kere kõrgus: 160 mm
• Maksimaalne kere laius: 134 mm
• Tühikeha kaal: 960 grammi
• Maksimaalne stardimass: 5800 grammi
• Maksimaalne lennuaeg: 210 min
• Maksimaalne sõiduulatus: 160 km
• Maksimaalne kiirus: 150 km
• Maksimaalne lennukõrgus: 5000 meetrit
• Materjal: EPO

Lennukimudelit on toodetud aastast 2015 ja selle kohta leiab palju infot.

Seadmed raadio teel juhitavatele lennukitele My Twin Dream

• Mootorid (2 tk) 900 p/min: nii või naa.
• Regulaatorid (2 tk): sellised
• Propellid (2 tk): sellised
• Aku: selline või selline
• Servomasinad (4 tk): nii või naa
• Servo pikendused (4 tk): sellised

See on põhikonfiguratsioon pikamaalendude, mitte rekordiliste lendude jaoks.

FPV varustus My Twin Dreamile

Alustame peamisest – FPV kaamerast ja videosaatjast.

FPV kaamerat saab paigaldada lihtsalt, kellade ja viledeta, Everyine 1000TVL CCD on selleks otstarbeks hea

Lihtne, põrutuskindlas korpuses, väga tugev kaamera õhtuste ja öiste lendude võimalusega.

Saate valida mõne muu, vaadake artiklit 6 kaamerad FPV lendude jaoks.
Soovitan vaadata ka sõbraliku saidi jaotist: FPV-lendude kaamerate ülevaated. Selles jaotises on ülevaated enam kui 60 FPV kaamera kohta, valida on palju!

• Tellige Everyine 1000TV L on võimalik.

Pikamaa videosaatja RC lennukitele

Parem on võtta videosaatja pikamaalendudeks sagedusel 1,3 GHz, sama signaalivõimsusega sellel sagedusel saate videot vastu võtta suurema vahemaa tagant.

• Telli videosaatja ja videovastuvõtja 1,3 GHz Võimalik on 1500 mW, 100 mW - või 800 mW -.

Vastuvõtja suundantenniga (lennate ühes suunas, seega pole ressiiveri küljes olevat tihvti vaja) ja 400 mW videosaatjaga lendavad inimesed 25-30 kilomeetrit.

Enamasti on tavaantennid pasma kvaliteediga, tavaliselt pannakse videosaatjale koduvalmistatud kindlale kanalile mõeldud Vee antenn ja vastuvõtuks kasutatakse suundantenni (ruut).

Enamasti on kauglendudel algajal aga juba 5,8 GHz seadmed, nii et kaalume kõige tavalisemat, kes otsustab rekordite üle - see artikli osa pakub siiski vähe huvi ja kes lihtsalt soovib lennata kaugele, tavaliselt tahab olla ühilduv ja oma teiste lennukimudelite ja kvadrokopteritega.

Kauglendudel kasutatakse videosaatjaid võimsusega 1000-2500 mW. Vastuvõtjal on vaja suundantenni!

• Telli videosaatja kauglendudeks sees: 1000mW, 1500mW või 2500mW.
• 5,8 GHz suundantenn: spiraal või plaaster .

Tähelepanu! Paigaldades videosaatjat, aseta see ja RC signaali vastuvõtja üksteisest võimalikult kaugele!!!

Eelarvepõhises lähenemisviisis on võimalik kasutada videokiivreid.

VR D2 Pro ja EV800D on sisseehitatud mitmekesisusega, samas kui EV800D saab jagada FPV-monitoriks, kuid VR D2 Pro-l on parem sisseehitatud lennuvideo salvestamine.

Lisateavet leiate artiklist Videokiivrid FPV-lendudele. Ja ka arvustustes: Eachine VR D2 Pro ja Eachine EV800D.

• Osta FPV videokiiver: Everyine VR D2 Pro või Eachine EV800D

Kaamera lennuvideo salvestamiseks pikamaa mudellennukitel

Minu arvates on kõige optimaalsem kaamera kauglendudeks RunCam 2!

Sellel on tavalistest tegevuskaameratest aerodünaamilisem korpus, toide saab otse pardaakult (5-17 V), seda saab kasutada ka õppematerjalina (väike FPV viivitus), lisateabe saamiseks vaadake artiklit RunCam 2 ülevaade üksikasjad.

• Telli tegevuskaamera RunCam 2 saab .

Kui aga soovite jäädvustada ilusat videot ilma tuuleiilide eest kõikumiseta, paigaldatakse sageli kolmeteljeline stabilisaator ja GoPro või GitUp 2.

Selline seade suurendab oluliselt takistust ja vähendab lennu autonoomiat, kuid mida saate teha ilusate kaadrite jaoks! :-)

Vedrustuse asukoht valitakse oma maitse järgi, peaasi, et säiliks lennukimudeli tsentreerimine.

• Tellige odav vedrustus saab .
• Telli tegevuskaamera: GitUp 2 või GitUp 3 Duo.

Autopiloot raadio teel juhitavatele lennukitele

Kuna pikamaalendudega kaasneb signaali kadumise oht, on vaja autopilooti, ​​et minimeerida ohtu, et raadio teel juhitava mudellennuk muutuks vabalt lendavaks!

See pole kohustuslik nõue, paljud lendavad ilma selleta, aga vahe on - lennukimudel naaseb ise stardipunkti või siis tuleb seda otsida 10-100 kilomeetri kauguselt stardikohast. . Esimene nõuab raha investeeringut, teine ​​​​korda ja sellel on nullist erinev tõenäosus kaotada kogu lennukile paigaldatud varustus.

Paigaldage kindlasti GPS-jälgija!

Isegi autopiloodiga ei pruugi teie kauglennuk õhkutõusmispunkti jõuda (näiteks naastes vastu tugevat tuult, mis pärast õhkutõusmist suunda muutis). Otsimine on lihtsam, kui sul on GPS maandumiskoordinaadid + salvestatud lennuvideo (kirjutame videokiivrile).

Ilma trekkerita ja autopiloodita – ära lenda stardipunktist kaugemal kui kilomeeter!

Video lennukimudeli otsimisest GPS-jälgija abil

• Telli GPS-jälgija saab või.

Parem on valida esimene variant - sellel on väline toiteallikas (12-100 volti) + sisseehitatud aku. Tugev põrutuskindel disain, isegi paari kilomeetri kõrguselt kokkupõrke korral suudab ta oma asukoha punkti edasi anda.

Aga tuleme tagasi nutikate kontrollerite juurde.

Seda peetakse algajale optimaalseks autopiloot FY-41AP Lite. Kuigi see on vana, lendab see praktiliselt "karbist välja ilma seadeteta".

Toetab "automaatset tagasipöördumist", "õhutara", "lendu teekonnapunktide järgi". Meie lennukimudelite foorumis on selle autopiloodi üle üsna suur arutelu.

• Telli autopiloot FY-41AP Lite saab .

Kaugjuhtimispult kauglennukite jaoks

Minu arvates on Taranis parim raadiojuhtimisseade lendamiseks. Tal on palju võimalusi LUA skriptide, laagrite pulkade, täppistakistite, mis annavad täpse vastuse ilma põrkamiseta ja palju muud, kasutamise kaudu.

Võimaluste poolest ületab see kaubamärgiga firmade kalleid (60-80 tr) juhtpaneele.

Lisaks võimaldab FrSky Taranis tavaliselt lennata 1,5–2 km kaugusele standardse 850–900 meetri kaugusele mis tahes muu raadiojuhtimisseadmega sagedusel 2,4 GHz.

• Telli FrSky Taranis saab .

Kui sa ei vaja kellasid ja vilesid ning soovid kasutada soodsat kaugjuhtimispulti, siis FlySky on sinu valik!

See on kõige eelarvelisem täisväärtuslik kaugjuhtimispult!

• Telli FlySky FS-i6 saab .

Igal juhul peate kauglendude jaoks oma kaugjuhtimispulti muutma.

Lihtsaim võimalus on paigaldada LRS-moodul ja vastuvõtja sagedusega 433 megahertsi. See sagedus on Venemaal lubatud koduseks kasutamiseks. Selliste moodulite abil tehakse lende 50 kilomeetri kaugusele stardikohast.

• Telli LRS moodul koos vastuvõtjaga saab .

Kui sul on Taranis – siis lihtsalt sisesta LRS saatja välise RF mooduli pessa ja ongi kõik! Vastuvõtja ühendub nagu tavaliselt.
FrSky puhul peate töötama jootekolbiga.

Noh, me mõtlesime välja kauglennuki põhielektroonika, nüüd saame rääkida lendudest endist sellel mudelil.

200 kilomeetri pikkune lend raadio teel juhitava lennukiga My Twin Dream

Lennukimudelile paigaldatud elektroonika:

• Mootorid: (2x) 470Kv MN3110-26 T-mootorid
• Aku: 31500 mAh 6S LiIon (2654 grammi)
• ESC-d: (2x) 40A YEP ESC – seatud AFW-le ja on seni toiminud veatult 62 lennu puhul.
• Propellerid: (2x) Aeronaut CAM Power Props 10x6 (AER7226/22)
• Kaugjuhtimispult: Taranis x9D Plus
• Lennukontroller: Eagletree Vector koos GPS V2-ga
• Maapealne moodul: Eagletree Eagleeyes Diversity ja mitme videojaoturiga
• Toitlustamine pardal: Castle Creations 10A BEC

Pikaajalised omadused:

• Lennu kaal: 4617 grammi
• Pööramiskaugus: 103,6 km
• Lennu kogupikkus: 212,9 km
• Lennuaeg: 3 tundi 54 minutit 31 sekundit
• Praegune tarbimine ühe lennu kohta: 21849 mAh
• Kulu mAh/km: 21849 mAh/212,9 km = 102,63 mAh/km

Nagu näete, on selle mudeliga lennukiga üle 100 kilomeetri lendamine ja tagasipöördumine täiesti võimalik!

See on moskvalastele hea - linnas on palju modelleerijaid, algajale on kellelt nõu pidada ja õppida. See on hea Peterburi inimestele – ka neil käib palju rahvast. See on hea kõigile, kes suuremad linnad elusid. Ja kuidas on lood nendega, kes elavad suurtest modellikeskustest kaugel?

Siin on mudel ehitatud, seadmed paigaldatud ja silutud ning kõik tundub olevat lennuks valmis. Aga ... probleemid tekivad siis, kui hakkad aru saama, et pole kedagi, kes sind lendama õpetaks. Ja osutage ka vigadele. Nii et me peame õppima ise – teiste kogemustest ja oma "konarustest".

Kõigepealt õpime simulaatoris mudelit juhtima - peamiselt selleks, et meelde jätta saatja pulkade liigutused ja mõista mudeli reaktsiooni.

Seejärel teostame mudeli lennueelse ettevalmistuse lennupäeva eel.

Ja lõpuks, lähme põllule – õppige lendama.

Simulaatori eelised

Eesmärgid

Saatja käepidemete liigutuste automaatseks toomine mudeli juhtimisel võtab aega. Kui harjutate seda lennujaamas, siis lendava mudeli peal, kulub 90% hobile kuluvast ajast katkise lennuki parandamine – lennu ajal ei pea te mõtlema, mida tõmmata, vaid kõhklemata juhtida. Seetõttu tundub simulaator olevat ideaalne vahend nii treeningu aja kui ka raha säästmiseks.

Mida on vaja simulaatoris enne esimest reisi lennuväljale õppida?

• õppida ja viia automaatsusesse saatja käepidemete liigutused mudeli juhtimisel
• õppige hoidma modelli silmapiiril, kui liigute nii "iseendast eemale" kui ka "iseenda poole"
• õppige täiuslikult õhkutõusmist ja maandumist sooritama (ilma "kitseta")

Pärast koolituse edukat läbimist simulaatoris on teil hea võimalus mudeliga esimesel lennul mitte kokku kukkuda.

Peate lihtsalt meeles pidama, et kui tüüripulk liigub paremale, peaks parem (mudeli suunda vaadates) eleron tõusma, vasak langema. Sel juhul veereb mudel paremale ja vastupidi.

Kui rooli juhtnupp on paremale kaldu, kaldub rool paremale, keerates mudeli uuesti paremale.

Liftipulga "tõmbe" tõmbamisel liigub lift üles ja mudel hakkab üles liikuma. "Minust" - alla.

Gaasihoob: kui kepp endast eemale lükata, avaneb karburaatori siiber ja mootor kiirendab. Käepideme äärmises asendis "iseenesele" - tühikäigul.

Tehnikad

Niisiis, paigaldasime simulaatori, ühendasime saatja arvutiga ja reguleerisime rooli paindeid. Õppida saab.

Vaevalt on mudeli iga manöövri jaoks vaja iga liigutust käepidemetega värvida - see on intuitiivne. Nad andsid gaasi - nad lendasid, nad tahtsid alla minna - lift alla, puhastame gaasi. Peatugem vaid mudelihalduse olulisematel tunnustel.

Mudeli käigu peamised juhtseadised on lift ja eleronid. Aileronide juuresolekul täidab rool abifunktsioone ja seda on vaja ainult õhkutõusmisel. Võib-olla on parem seda algfaasis mitte kasutada. Ja ilma temata on muresid piisavalt.

Kui ailerone pole, saab roolist peamine ja ainus vahend kursi juhtimiseks, sel juhul tuleks see ühendada aileroni juhtimiskanal.

Ärge kunagi tõmmake käepidemeid – selle sõna otseses mõttes. Liigutused peaksid olema pehmed, sujuvad ja üsna "kergelt". Näiteks tuleb teha tagasipööre. Sujuvalt me lükkame tiiru pöörde suunas tagasi 5 ... 10% ulatuses, mitte rohkem. Ja me ootame. Mudel hakkab selles suunas veerema. Soovitud rullini jõudmisel sujuvalt paneme tiibvarda tagasi neutraalasendisse ja kompenseerime kõrguse kaotuse rullis liftivarda sujuva ja väga kerge liikumisega "suunas". Erinevad mudelid käituvad pööramisel erinevalt ja pideva veeremise säilitamiseks võib vaja minna täiendavat tüüripainde. Kõige sagedamini juhtub see siis, kui mudel kipub iseseisvalt horisontaalasendisse tagasi pöörduma.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata lennu "endale" väljatöötamisele. Sel juhul toimivad eleronid ja tüür "pöördvõrdeliselt" - rooli paremale andmisel veereb teie poole lendav mudel vasakule! Seega, kui proovite parandada teile vastu lendava mudeli vasakut rulli, võite tahtmatult tüürid paremale anda. Aga tegelikult, tegelikult mudeli rull õige, sabast vaadates! Ja sa vaatad nina kõrvalt. Tulemuseks on veelgi suurem rull, spiraal ja küttepuud, kui te seda õigel ajal ei mõista. Enamasti pole aga aega mõelda...

Kuidas viia kontroll automaatsusele lennu ajal "poole"? Kolm võimalust:

• kujutage ette, et lendate modellil
• "toestada" tiiva käepidemega tiib, millele mudel toetus
• pöörake oma nägu modelli suunas, vaadates teda üle õla

"Lõpueksam" simulaatoris " lennukool"ilmub eeskujulik lend - õhkutõus, lend ringjoonel, "kaheksa" horisontaaltasapinnal, lähenemine "kasti peal" maandumiseks ja maandumine ise. Maandumine simulaatoris tuleb läbi töötada ideaalis! Reaalsetes tingimustes on see veidi keerulisem ja ideaalne "arvuti" maandumine tähendab head "päris" sobivust.

Võimalikud vead

Mõned kõige levinumad algajate vead on järgmised:

• käepidemete kramplik "tõmblemine". Veaparandus: pidev kontroll liigutuste olemuse üle.
• nö "ruleerimine" - lasite mudeli pika vahemaa tagant lahti ja "ruleerisite", suutmata mudeli asukohta õigesti hinnata. Veaparandus: jälgige pidevalt mudeli kaugust. Alati peab silmas pidama lennuplaani. Sina peaksid juhtima modelli, mitte tema sind.
• "vedrustus" maandumisel – kui ka mudel saavutab kriitiliselt madala kiiruse suur kõrgus. Iseloomulikud märgid – maapinnast meetri kõrgusel maandudes modell noogutab või kukub tiivale. Veaparandus: pinnale lähenedes ärge tõmmake liiga palju lifti ja mis kõige tähtsam, ärge kartke maapinda! Hirm eelseisva maa ees on kõige levinum "ripumise" põhjus.

See on igaühe jaoks erinev, kuid keskmiselt saate lülituda pärislendudele, kui kolmekümne-neljakümnest järjestikusest õhkutõusmisest ja maandumisest pole te kordagi lennukiga alla kukkunud.

Simulaatoril saate õppida mitte ainult lendama. Seadeid muutes on näha märke tagumisest tsentreerimisest, mootori tõukejõu puudumisest, reaktsioonist külgtuulele. Saate maandumisel treenida kitse. Simulaatori üks peamisi positiivseid kõrvalmõjusid on see, et saate teada, kas mudeliga on midagi valesti. Iseõppija jaoks on see väga oluline!

Kahjuks on simulaatoril üks asi võimatu – arendada silm, et määrata kaugus mudelist ja selle kiirus. Silm peab treenima otse väljakul.

Stardieelse ettevalmistus

Õppisime simulaatoris lendama ja nüüd saame vaikselt lennuväljaks valmistuda. Nagu ikka, "lend algab töökojas" (© G. Mil).

Mudeli ettevalmistamine

Enne esimest lendu on vaja mudelit hoolikalt uurida ja uuesti kontrollida. Mootor ja kogu riistvara peaksid olema juba mudelisse paigaldatud. Enne testimist on üsna mõistlik laadida saatja, vastuvõtja, stardipadja toite või käiguosa patareisid, kui neid on.

Tsentreerimine. Treeningmudeli tsentreerimine peaks jääma 25-27 protsendi piiresse tiiva kõõlust. Treeningmudelitel läbib seda kohta tavaliselt tiivavarre. Suurem väärtus (>30%) muudab mudeli algajale peaaegu juhitamatuks. Parem tugev eesmine tsentreerimine kui natuke taga. Akusid kere sees liigutades saate viia tsentreerimise soovitud väärtuseni.

Horisontaalne tasakaalustamine. Mudel peab olema kere telje suhtes tasakaalus. Kui mõni tiib kaalub üles, siis tuleb kergema konsooli otsa lisada raskus (pliitükk või münt).

Tiib. Tiival ei tohiks olla keerdusid, moonutusi ega muid deformatsioone. Veidi saate olukorda parandada, venitades tiiva naha kilet fööniga. Kui olukorda pole võimalik parandada, peate tiiva täielikult lahti võtma ja uuesti tegema.

Jaotatud tiivaga mudelitel - esiteks on need purilennukid - tuleks erilist tähelepanu pöörata vasaku ja parema konsooli rünnakunurkade identifitseerimisele.

Sümmeetria ja nurgad. Järgmisena peaksite kontrollima tiiva ja stabilisaatori sümmeetriat ja paigaldusnurki. Vahemaa stabilisaatori otstest vastavate tiivaotsteni peab olema sama. Kiilu nurk stabilisaatori suhtes peaks olema 90 kraadi. Lisaks on vaja jälgida tiiva telgede ja kere pikitelje stabilisaatori risti, samuti tiiva ja stabilisaatori telgede paralleelsust, nagu on näidatud joonistel:

Roolikulud. Vooluhulgad ehk teisisõnu roolipindade maksimaalsed läbipaindenurgad tuleb seadistada vastavalt mudelitootja soovitustele. Kui ehitasite lennuki vastavalt joonistele, järgige autori soovitusi. Kuid igal juhul ei tohiks visked lifti puhul ületada 15-20 kraadi kummaski suunas ja eleronide puhul 15 kraadi kummaski suunas. Esimestel lendudel rooli ei nõuta, kuid enesekindlaks ruleerimiseks stardijooksu ajal on soovitav selle kõrvalekalle umbes 25 kraadise nurga võrra.

kinnitusvahendid. Veelkord veenduge, et kõik vardad alates servodest kuni juhtpindadeni on kindlalt kinnitatud. Kui teil on plastikust nööpkinnitused, on kasulik need täiendavalt kinnitada "antennide" külge kinnitatud silikoontoru tükiga.

Kõik servopistikud peavad olema vastuvõtjaga kindlalt ühendatud ning see, nagu aku, peab olema pakitud piisavalt paksu ja tiheda vahtkummi sisse, et vältida tugevat vibratsiooni ja löögikahjustusi.

Vastuvõtja ja patareide asukoht. Siin on ainus reegel - mudeli käigus ees - aku ja selle taga vastuvõtja! Vastasel juhul lõhub lennuk alla kukkudes inertsist liikuv aku kõik, mis tema teele jääb.

Vastuvõtja antenn. Peab olema täielikult paigaldatud kere sees. Kui see on pikem, siis tuleb selle ots välja jätta, kuid mitte mingil juhul ära lõigata! See toob kaasa raadiojuhtimissüsteemi leviala järsu vähenemise.

Mootori kinnitus. Mootor peab olema kindlalt mootorialuse külge kinnitatud. Samuti peaksite tähelepanu pöörama summuti ja propelleri kinnitusele. Ärge unustage ühendada rõhukatseklaasi paagiga.

Trimmer mootorist välja. Mootori väljalülitamiseks peate karburaatori siibri täielikult sulgema. Selleks seadistage saatja õigesti. Kui teil on elektrooniliste trimmidega arvutiseadmed, seadke mootori väljalülitamine kindlale lülituslülitile (tavaliselt nimetatakse seda funktsiooni THROTTLE CUT). Kui teil on mehaanilised trimmerid, siis kontrollige, kas gaasipedaali trimmer on täielikult alla lastud, et siiber oleks täielikult suletud. See annab teile võimaluse mootor igal ajal välja lülitada. Ilma selle seadistuseta ärge proovige mootorit käivitada.

Päramootor. Mootori pöördemomendi kompenseerimiseks on selle võll seatud kere telje suhtes nurga alla - umbes 2 kraadi alla ja 1,5 paremale. Täpsemaid väärtusi saab mudeli joonistelt. Kui teie lennuk on ARF, lugege hoolikalt juhiseid - kui soovitusi pole näidatud, määrab tuuleklaasi tootja. See ei ole esmakordsel korral kriitiline, kuid võib-olla peate siiski tegema muudatusi.

Olge selles etapis väga ettevaatlik. Kontrolli kõike, kuhu silmad ja käed ulatuvad – see on üks lennuohutuse tingimus.

Enne esimest lendu tuleb oma uuele mootorile kindlasti sisse murda. Vajalikud soovitused on selle kasutusjuhendis.

Ärge unustage lennukasti

Seda, et lisaks mudelile vajame rohkemgi, kirjeldatakse lennukasti käsitlevas artiklis.

Lendama õppima

Sellest hetkest alates läks lugu kolmeks sarnaseks, kuid siiski erinevaks haruks. Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas testida ja õppida lendama ICE mudeleid, elektrimudeleid ja purilennukeid.

Nii et võtsite kodust kaasa kõik lendamiseks vajaliku, jõudsite lähimasse põllule ja jõudsite isegi lennuki kokku panna. Millele tasuks nüüd tähelepanu pöörata, et esimene lend mõne pisiasja pärast viimaseks ei jääks?

Kontrollige enne lendu

Tsentreerimine. Enne paagi tankimist kontrollige veel kord lennuki tsentreerimist - tuletan meelde - see peaks olema 25-27% tiiva kõõlust. See on loogiline – kodus võiks enne kontrollimist unustada akud, sõukruvi või vurr paigaldada. Saate joondust veidi parandada, liigutades pardaakusid. Kuid ärge unustage - akude ees, vastuvõtja taga!

Rooli neutraalsed. Lülitage esmalt sisse saatja ja seejärel lennukil vastuvõtja ning jätke pulgad neutraalasendisse. Kontrolli veelkord kõikide juhtpindade neutraalasendit – need võivad muutuda kogemata saatja trimmide liigutamise tõttu, vardad võivad transportimisel painduda, lisaks võib peale kodus oleva õhu temperatuur ja niiskus muutuda. väli põhjustab mõnikord neutraalsete masinate nihutamist.

Kui roolirattad ei ole visuaalselt neutraalasendis, parandage need kindlasti, eelistatavalt mitte trimmerite abil - me lihtsalt vajame neid. Parem on reguleerida varraste pikkust ja jätta trimmerid neutraalsesse asendisse.

Oluline märkus – peale lennuki õhus trimmimist ei pruugi roolid olla neutraalasendis! Neid ei tohiks enam neutraalasendisse viia!

Kas kõik on fikseeritud? Siin tuleks ennekõike uuesti üle kontrollida: tiiva, mootori, summuti, akude, vastuvõtja, aga ka kõikide varraste ja kinnituste kinnitamise töökindlus roolipindadele. Iga lõtk või väikseim, kuid mitte täielikult pingutatud polt võib põhjustada õnnetuse.

Kui laadisite mõne mudeli osa, kontrollige veel kord "raskuse" kinnituse usaldusväärsust.

Kui poritiib on kinnitatud kummipaeladega, siis kasutage selleks soovitatud kogust kummi – ei rohkem ega vähem. Neid on vaja riietada risti - see on usaldusväärsem.

Kasulik on mudelit tõsta ja raputada - kui kuulete peale raskuse heli paagis midagi muud - siis on parem leida põhjused ja viga parandada.

Tähelepanu!Ärge unustage korralikult ühendada tiivas asuvat aileroni servot. See on üks populaarsemaid "unustamist", mis viib õnnetuseni.

Riistvara kontroll. Pöörake antenn täielikult kokku, seejärel lülitage sisse saatja ja pärast seda vastuvõtja. Antenne välja tõmbamata eemalduge mudelist 25–30 meetrit, liigutage käepidemeid ja kontrollige, kas servod pole värisema hakanud ja täidavad teie käske enesekindlalt. Kui need tõmblevad ebakorrektselt või ei reageeri saatja käsklustele, võib saatja olla vigane või teie levialas on häireallikas. Proovige muuta sagedust või leida mõni muu koht lendamiseks. Võimalikud häirete allikad on kõrgepingeliinid, Raudtee, väeosad jne.

Elektrilennukite mudelitel tuleb kontrollida, kas seadmete tööulatus ei vähene, kui jõumootori sisse lülitada. Kui see rike avastatakse, võtke kasutusele meetmed mootori tekitatava müra vähendamiseks.

Kui kõik on korras, kontrollige roolipindade õiget liikumissuunda. Stabilisaatori juhtpulk "suunas" - lift kaldub üles, tiibe juhtpulk paremale - parem tiib tõuseb, vasak - langeb (kui vaadata mudelit saba poolt). Vasakpoolne rooli juhtnupp – rool kaldub vasakule. Gaasihoova nupp "endalt" - karburaator avaneb täielikult.

Propelleri paigaldamine. Samuti on oluline propelleri õige paigaldus ja kinnitus. Kui keerate seda käsitsi ja tunnete survet, peaks propeller olema horisontaalselt! Sõukruvi mis tahes muu asend võib põhjustada selle purunemise raskel maandumisel. Pärast mootori väljalülitamist pöörleb sõukruvi koos rambi õhuvooluga kokkusurumisfaasi algusesse - horisontaalasendisse - see on selle jaoks kõige ohutum, isegi kui mudel laskub maandumisel.

Kontrollige kindlasti, kas sõukruvi kinnitusmutter on kindlalt kinni!

Mudeli esimeseks möödalennuks valime selge päikesepaistelise päeva nõrga tuulega - mitte rohkem kui 1-3 meetrit sekundis.

ICE mudelid

Mootori käivitamine ja reguleerimine

Täitke paak kütusega, keerake segu reguleerimisnõel mootori käivitamiseks tootja poolt soovitatud asendisse, avage karburaatori õhuklapp täielikult ja sulgege see sõrmega. Kütuse mootorisse pääsemiseks keerake propellerit mitu korda (5-10 pööret). Järgmisena sulgege katik 1/4 asendist, kontrollige, et sõukruvi pöörlemisväljas ei oleks juhtmeid ega muid esemeid ja ühendage küte. Kui teil on starter, siis käivitage see (kontrollige kindlasti ühenduse polaarsust), kui ei, siis peate propellerit käsitsi keerama vastupäeva (mudeli mootori küljelt vaadates). Lõpetas. Laske sellel mõni sekund soojeneda, avage siiber sujuvalt täielikult ja lülitage kuumus välja. Tõstke mudel nina üles ja hakake 2-klõpsu sammuga koos pausidega segama segu reguleerimisnõela, kuni mootor saavutab maksimumkiiruse. Pärast seda keerake see kaks klõpsu tagasi - see on selle optimaalne asend. Järgmisena peate reguleerima tühikäiku. Selleks vähendage kiirust minimaalsele stabiilsele tasemele, laske mootoril 5 sekundit töötada ja avage siiber täielikult (1,5-2 sekundiga, kuid mitte järsult). Kui mootor "sülitab" ja võtab tõmblustega pöördeid üles, tuleb madal gaas tühjendada, keerates tühikäigupolti 15 kraadi. Kui siibri avamisel hakkab mootor piisavalt kiiresti pöördeid üles võtma, kuid siis laseb selle maha ja seiskub - segu on kehv - keerake tühikäigu polt 15 kraadi võrra lahti. Pärast häälestamist peaks mootor reageerima gaasipedaali liikumisele sujuvalt ja kiiresti.

Kõik tühikäigu pöörete reguleerimised tohivad toimuda ainult väljalülitatud mootoriga!

Võimalikud probleemid mootori käivitamisel:

1. Ebapiisav kuma küünlal. Kui küte on ühendatud, peaks mähis karmiinpunaselt helendama. Igal juhul on parem, kui ereda päikese käes ei ole küünla esimene mähis justkui kuum. Seda saab kontrollida varusüüteküünla pealt.
2. Mootor "taaskäivitatud". Märgid - väljalasketorust tilgub kütust, propellerit keerates kostab "tšamping". Lülitage kuumus välja, keerake kütusenõel lõpuni sisse, keerake mudel karburaatoriga tagurpidi ja keerake propellerit vastupidises suunas, et liigne kütus välja valada.
3. Mootoris ei ole piisavalt kütust. Seda on väga lihtne teada saada. Ühendage kuma küünlaga ja haarake käega tugevalt terast (nagu rõngasvõtmega), seejärel kerige aeglaselt läbi ülemise surnud punkti (ületades surve). Kui mootoris on piisavalt kütust, kogete "sähvatust". Kui välku pole, näitab see kas kütusepuudust või küünla talitlushäireid. Pumbake kütust ja kui mootor ikka veel elumärke ei näita, kontrollige süüteküünalt.
4. Propellerit on väga raske kerida. Mootor on üle ujutatud. Ärge mingil juhul proovige seda starteriga käivitada! Esmalt valage sellest välja liigne kütus, nagu on kirjeldatud punktis 2.

Võime soovitada järgmist meetodit – enne käivitamist valage süstlast karburaatorisse 1 kuubik kütust. Kerige propellerit mitu korda, ühendage hõõglamp ja käivitage. See on keskmine optimaalne kütusekogus, mida mootor vajab käivitamiseks.

Kui teil on probleeme juba käivituva mootori seadistamisega:

1. Unustasin rõhukatseklaasi paagiga ühendada. Kontrollige ja ühendage summutiga.
2. Võõrkehad või praht paagis. Võtke lahti ja kontrollige.
3. Kütusesüsteem lekib. Eemaldage paak, ühendage kõik torud peale ühe, puhuge sellesse ja kinnitage see nii, et paak oleks rõhu all. Oodake 20-30 sekundit ja laske lahti - kui õhk vilega välja lendab - kõik on korras. Lihtsalt ärge unustage, et kütus on mürgine ja paaki tuleb puhuda mitte suuga, vaid näiteks keskmise suurusega klistiiriga ...
4. Paagi tugevast vibratsioonist kütus vahutab ja läheb mullidega karburaatorisse - asetage paak vahtkummiga igast küljest.

Samuti on oluline kasutatava kütuse kvaliteet. Halva kvaliteediga või ersatzkütus võib põhjustada probleeme käivitamisel, häälestamisel ja isegi mootoriosade kahjustamist.

Parim on kasutada kütust, mis on valmistatud 80% metanoolist ja 20% riitsinusõlist või spetsiaalsest sünteetilisest õlist. 5-10% nitrometaani parandab mootori käivitumist ja siirdeid.

Pöörake erilist tähelepanu ohutusele!

KÕIK REGULEERIMINE, KÜTUSE PUMPAMINE VÕI SELLE LIIGSE VÄLJAVALAMINE LÄBI KARBURAATOR, TEHA AINULT PISTIKKI ÜHENDATUD! SEISEKUD MOOTORI VÕIB AUTENTSELT KÄIVITADA, KUI PROPELLER ON PÕLEMINE PÕLEMINE (PÕLEMISKAMBRI JA PIstiku KÕRGE JÄÄKTEMPERATUURI TÕTTU ISEGI KUI PISTIK ON ÜHENDATUD) - OLGE ETTEVAATLIK - VÄLJAKÜLG!

OLGE MOOTORI KÄIVITAMISEL ETTEVAATLIK. SOOVIV, ET MUDEL HOIAB ABILIST, KUI KEDAGI EI OLE, HOIA KÄEGA TUGVALT. KAASAEGSED MUDELIMOOTORID ARENDAVAD PIISAVALT STAATIILIST AJAT.

TEIE RIIDETEL EI TOHI OLLA AVATUD JA NÖÖBIMATA OSAD, OHUTAVAD SALLID, KINNAD, SAATJA RIHM, MIDAGI, MIS VÕIB PÖÖRLEVA PROPELLERI SISSE SAADA. RINNATASKUD EI TOHI OLLA MIDAGI MUID, MIS VÕIKS MUDELI ÜLE KALLUTUSEL VÄLJA KUKUDA.

PÖÖRLEV PROPELLER VÕIB PÕHJUSTADA VÄGA RÕSKEID VIGAstusi, MIDA MODELLEERID TEEVAD ENAMISELT TERVISE VÕI TÄHELEPANU PUUDUSEL. TÖÖTAGE KÄTEGA ETTEVAATLIKULT - KUI MOOTOR TÖÖTAB TÄISKIIREEL, ON PROPELLERI LÄBIMÕÕT VÄGA HALVASTI NÄHTAVAD - SÕRMEGA ON LIHTNE SELLE PÜÜDA. VIGASTUS ON EBAMEELDIK: PALJU PUNAST JA VÄGA VALUS.

Lendame!

Nii et on saabunud kauaoodatud hetk, milleni te nii kangekaelselt kõndisite. Käivitame mootori, paneme lennuki rajale (või mis tahes laiale ja enam-vähem ühtlasele rajale). Kinnitame mudeli saba jalgade vahele nii, et stabilisaator oleks selja taga, kontrollime mootori gaasipedaali reaktsiooni, veel kord kõigi roolipindade õiget tööd. Laseme gaasi maha.

Ruleerimine. On aeg õppida lennukiga maapinnal lendama. Kiirenda sujuvalt ja üsna vähe, et mudel hakkaks liikuma ja prooviks sõita sirgjoonel, pöörata ümber ja tagasi veereda. Ninatoega mudelite puhul pole ülesanne nii lihtne, kui esmapilgul tundub (olge ettevaatlik – järsu pöörde korral võib mudel külili kukkuda). Mida tuleb nüüd teha: seadke rooli trimm nii, et mudel veereks käepideme vabastamisel otse. Samuti võib osutuda vajalikuks vähendada rooli nurki, et mudel reageeriks juhtimisele piisavalt sujuvalt.

Jälgige mudeli kiirust ja vabastage gaasihoob õigel ajal – selles etapis ei pea te õhku tõusma. Kui suudate mudeli liikumist maapinnal õigesti ja kiiresti juhtida, on teil suurem tõenäosus, et te ei sõida stardi ajal teeäärsetesse põõsastesse. Kuigi ausalt öeldes ilma selleta ei saa. Olge valmis, et paar esimest õhkutõusmiskatset muudavad teie lennuki teeäärseks muruniidukiks. Pole hullu – seda juhtub kõigiga.

lennuplaan. Iga lennu jaoks peab sul peas olema selge plaan. Enamik õnnetusi juhtub ebajärjekindluse ja lennuaegse tegevuskava puudumise tõttu.

Meie esimene lennuplaan:

Tõuske õhku, ronige, pöörake 180 kraadi, tehke horisontaallend teist mööda vastassuunda, pöörake 180 kraadi, horisontaallend jne. Pööretega tasapinnaline lend on teie esimene ülesanne. Siis - maandumine.

õhkutõus. Noh, kas olete valmis? Täitke paak, käivitage mootor, kontrollige uuesti gaasipedaali reaktsiooni ja juhtpindu. On aeg heita pilk oma vaimsele seisundile. Tavaliselt on see tugev erutus ja põlvede pidurdamatu värisemine. Kummalisel kombel, kuid ära oodata see olek ei tööta. Paar sügavat hingetõmmet, täielik keskendumine – ja algas.

Kasulik oleks meelde tuletada, et startida tuleb rangelt VASTU TUULELE. Pole külge! Antenni otsa külge seotud siidist lint aitab määrata tuule suunda.

Andke täisgaas väga sujuvalt - mudel hakkab kiirendama, samal ajal kui see proovib sirgjoonelisest liikumisest kõrvale kalduda - siin on teie ülesanne hoida seda stardisuunas, vastutuult. Seda tuleks teha rooli väga väikeste kõrvalekalletega. Olge ettevaatlik – suurel kiirusel on mudel juhtimise suhtes väga tundlik. Kui saate aru, et te ei saa seda sirgjoonel hoida, vabastage gaas ja alustage otsast peale.

Pärast seda, kui mudel hoo sisse võtab, andke sujuvalt, üsna vähe liftipulk enda kätte. Aga mitte täielikult – muidu saab kohe silmuse teha ja lennuki ninaga maasse pista. Mudel tõuseb maapinnast üles ja hakkab ronima pärast vajaliku stardikiiruse saavutamist.

Sel hetkel võib tekkida kerge veeremine, mis tuleb "õrnalt", kuid enesekindlalt ja kiirelt pareerita eleronidega. Püüdke hoida tõusunurk liftiga konstantsena. Pärast 40-50 meetri kõrgust langetage gaasi poole võrra ja suunduge tasapinnale.

Käest äravõtmine. See erineb tunduvalt stardirajal ja kui teil on võimalus telikult õhku tõusta, on parem seda kasutada. Kuidas seda tehakse?

Teie abiline hoiab modelli kahe käega, pea kohal, otse tuule poole. Andke sujuvalt täisgaas ja kontrollige veel kord roolipindade toimimist. Assistent teeb väikese jooksu ja lükkab modelli, vabastades kätest 10-15 kraadise nurga all horisondi. Ülesanne ei ole triviaalne, eriti kui teete seda koos abilisega esimest korda. Pärast seda, kui assistent mudeli vabastab, ärge mingil juhul ärge tõmmake saatja käepidemeid järsult! Enne, kui lennuk piisava kiiruse üles võtab, on teie ülesandeks tõrjuda tüüritega sujuva, kuid enesekindla, kiire ja lühikeste liigutustega tekkiv veere ning säilitada konstantne, kuid üsna väike tõusunurk. Kui olete saavutanud 40-50 meetrit, langetage gaasihoob poole võrra ja suunduge tasapinnale.

180 kraadi pöörded ja tasapinnaline lend. Pärast tasapinnale ronimist oli aeg teha 180-kraadine pööre. Pöörde tegemiseks veeretage elerone kergelt pöörde suunas ja tõmmake kõrguskepp enda poole. Lennuk hakkab ümber pöörama. Kontrollige pöördekiirust, pöörates lifti kõrvale.

Pidage meeles: juhtkeppide teravad ja "pühkivad" liigutused põhjustavad ainult õnnetust.

Pärast pööret (ärge unustage lennuki rulli eemaldada - tõenäoliselt ei tee see teie eest) lendate allatuult mööda. Pärast 200 meetrit tee uuesti 180-kraadine pööre ja lenda tuulde. Selles etapis on peamine püüda hoida mudelit ühtlasel kõrgusel ja jälgida võimalikku rulli.

Ärge laske mudelil liiga kaugele lennata – muidu on raske kindlaks teha, mis toimub, kui näete mudeli asemel väikest täppi. On võimalus "rullida".

Kui tunnete, et te ei saa mudeliga hakkama või ei saa seda loodis (või isegi kriitilises asendis), langetage gaasihoob kiiresti miinimumini ja vabastage kõik juhtnupud neutraalasendisse – see vähendab õhukiirust (ja ka kukkumise mõju) ja annab teile võimaluse välja selgitada, kuidas mudel maapinna suhtes asub ...

Tõenäoliselt märkad kohe, et lennuk juhib pidevalt üles või alla, kannad vasakule või paremale. On aeg teda kärpida.

Kärpimine. Oletame, et mudel laskub pidevalt ja veereb vasakule. Selle kompenseerimiseks peate lifti viimistlust 2-3 klõpsuga järk-järgult enda poole liigutama, kuni mudel lõpetab iseseisvalt kõrguse muutmise. Vasakpoolset veeremist kompenseerib aileroni trimmer, nihutades seda paremale poole. Trimmi, kui mudel lendab otse tuulde – see muudab teie ülesande palju lihtsamaks.

Maandumine. Esimeseks lennuks piisab paarist minutist trimmikatsetega. Kui aga viiekümne sekundi pärast tunnete, et ei saa mudeliga hakkama, on aeg maanduda. Eemaldage mudel umbes sada meetrit allatuult ja tehke 180-kraadine pööre.

Maandumine ja ka õhkutõus toimub rangelt vastu tuult. Teie esimene maandumine peaks olema muru, mitte betoonriba – isegi kui maandumine ei õnnestu eriti, on tagajärjed palju väiksemad.

Lülitage mootor välja trimmeri või saatja spetsiaalselt programmeeritud lüliti abil. Proovige panna mudel teist mööda lendama mitte lähemal kui 30 meetrit - teil on seda lihtsam juhtida. Lennuk alustab õrna laskumist, mida on parem mitte segada – isegi kui mudellennuk jääb kavandatud maandumispunktist selgelt alla või ületab selle. Kui lennuk on maapinnast 1,5-2 meetri kõrgusel, hakake lifti abil väga sujuvalt laskumiskiirust vähendama - viige see "ise" Ärge tehke järske liigutusi - muidu mudel tõstab nina, kaotab kiirust ja nokib ninaga vastu maad, põrkab ja keerab uuesti nina üles. Siis kõik kordub. Vaevalt, et seda sellise "sinusoidiga" õnnestub tervelt istutada.

Ärge unustage saadud rulli pareerida, vastasel juhul kukub lennuk kokku ja tiib jääb maapinnale kinni. Kui mudel laskub alla meetri kõrgusele, pole liftiga enam vaja üldse liigutusi teha. Laske maandumiskiiruseks olla veidi suurem, kui modelli ninaga "nokkimise" peale torkate. Puudutage. See on tegelikult kõik! Ilma saatjat välja lülitamata – jookse maandumiskohta! Kõigepealt lülitage mudeli pardatoide välja ja alles seejärel saatja.

Esimese lennu tulemused. Esimese lennu raskeim osa on mudeli õige trimmimine ja esimene maandumine. Kompetentselt ja minimaalsete tagajärgedega aitab teil seda teha ainult kogenud juhendaja. Kas kõik läks sinu jaoks korda? Palju õnne. Kui teie rõõmuks jäi mudel terve ja terve, siis enne järgmist lendu ei tee paha teha nii mudeli kui ka kõigi selle elementide täielik ülevaatus ja kontroll. Vahepeal ... praegu on parem istuda murul, lõpuks lõõgastuda ja kogu lend täielikult oma peas läbi kerida. Mis täpselt oli kõige raskem? Millele peaksite järgmisel lennul tähelepanu pöörama?

No ja viimane hoiatus: kui arvate oma esimestel lendudel, et juhite mudelit piisavalt hästi ja olete valmis aasa või tünni "kiibima" - kiirustame teile kinnitama - sõidate lennukiga tagasi väga väikese aja pärast. pakett. Parem on kõigepealt õppida mudelit õigesti ja ohutult maanduma.

Purilennukid

Kui valisite treeningmudeliks purilennuki, ärge unustage simulaatoris sellega lendamist õppida. Purilennukil on üks suur erinevus teistest mudelitest – sellel puudub mootor. Seetõttu ei lenda see iseenesest üles, ükskõik kui palju sa ka ei üritaks.

Simulaatoris lennates pange tähele, et purilennukil on teatud minimaalne kiirus, millest allapoole jääb ta tukkuma või seiskuma. Päris raadio teel juhitav purilennuk käitub täpselt samamoodi. Pidage seda hästi meeles ja lennates hoidke oma õhukiirust alati veidi kõrgemal kui varjamise kiirus. Purilennuk ise valib aga suurepäraselt vajaliku laskumiskiiruse ja seda tuleb lihtsalt mitte segada lifti liigse tõstmisega.

Purilennuga lendudeks tuleb valida kerge ühtlase tuulega päev.

Mudeli seadistamine

Enne lendamist peate purilennukit trimmima. Lisaks on soovitav endale selgeks teha, milline on mudeli lennukiirus, et käest startides mitte liiga nõrgalt ega liiga tugevalt visata.

Esimesena jookseme. Kuni me peame mudelit juhtima, lülitage toide välja ja pange saatja kõrvale. Võtame purilennuki kerest raskuskeskme lähedalt ning järk-järgult kiirendades jookseme vastutuult, hoides purilennukit horisontaalselt - s.t. nii, nagu see lendama peaks.

Mingil hetkel tunnete, et purilennuk on vähemalt veidi kaalust loobunud ja lendab iseenesest. Laske sõrmed lahti, jätkates jooksmist mudeliga sünkroonis, kuid ärge eemaldage oma kätt ja ärge mingil juhul mudelit lükake!!! Olge valmis purilennukit uuesti püüdma, kui see otsustab sirgelt kõrvale kalduda. Laske modellil paar meetrit lennata, püüdke see uuesti kinni. Korrake katset mitu korda.

Analüüsime jooksude tulemusi. Esiteks tegime kindlaks lennukikere lennukiiruse – selle kiirusega käivitame selle esimestel käikudel. Teiseks, kui märkate jooksust jooksmiseni korduvat tendentsi, et mudel veereb samas suunas või ninapidi üles või alla, on aeg saatja ja vastuvõtja sisse lülitada ning efekti kompenseerimiseks vastavat trimmi liigutada. Loomulikult tehakse seda alles pärast teist keerdude kontrollimist. Kui leitakse tiiva või sulestiku keerd, on parem see kodus parandada. Pärast trimmeri ümberpaigutamist kordame jooksude seeriat. Peate saavutama purilennuki sujuva sirgjoonelise laskumise – purilennuk lendab otse ja tasaselt ning teie käsi järgib seda ilma seda puudutamata. Kas olete saavutanud? Nüüd saate lennata.

Käsitsi lendamine

Põhimõtteliselt saab üksi lennata. Kuid parem on, kui teiega tuleb kaasa sõber, kellel palute purilennukit käest lasta, samal ajal kui sina ise juhid. Plusse on kaks: esiteks käsi ei väsi ja teiseks saad täielikult juhtimisele keskenduda.

Käest lendude (õigemini lendude) eesmärk on järgmine:

• harjuge mudeliga lendamise tundega
• tunnetage modelli reaktsiooni teie käskudele
• õppige hoidma mudeli sirgjoonelist liikumist – püsiva kiiruse ja suunaga

Seda tehakse äärmiselt lihtsalt. Lülitage sisse saatja ja seejärel vastuvõtja. Veel kord kontrollime tüüride õiget tööd. Jookseme üles ja vabastame mudeli. Me ei suru, vaid vabastame - selleks peate loomulikult jooksma mudeli kiirusel. Purilennuki nina peaks olema suunatud kergelt maapinnale, vältima tuleks stardis parem- või vasakpoolset rullimist. Sinu ülesandeks on kompenseerida mudeli võimalikud kõrvalekalded kursist käepidemete sujuvate, "millimeetriste" liigutustega – laske sellel lennata meie juurest sirgjooneliselt. Pidage meeles, et purilennuk reageerib suure tõenäosusega väga hästi lifti kõrvalekaldumisele (olge sellega ettevaatlik!) ja väikese viivitusega ka rooli või tiire kõrvalekaldele.

Korrates seda protsessi teatud arv kordi, saate aru, kuidas mudeli käitumine on seotud teie antud käskudega.

Reeglina piisab hoolika lähenemise, õigesti valitud ilma ja minimaalse õnne korral ühest päevast, et end käega lastud purilennukiga lennates enesekindlalt tunda. Sel juhul jääb mudel terveks või saab ainult väikseid kahjustusi.

Võtmepunktid:

• käepidemete teravad pühkimisliigutused on vastuvõetamatud - ainult siledad väikesed kõrvalekalded.
• ära "rebi" purilennuki nina - st. ära tõmba lifti liiga kõvasti. Vastasel juhul "riputate" mudeli ja see "pistab" oma nina maasse.
• ära lase purilennukil lennata. Ta ise oskab seda hästi teha - treeningpurilennukid lendavad kõige paremini iseseisvalt ning piloodi sekkumine on vajalik vaid pöörete sooritamiseks.
• käest alustades ei saa mudelit "visata", "visata", "visata". Õige algus on purilennukiga sõitmine, kuni see saavutab stardikiiruse.

Kui näed, et oled oma käest lendamisest maksimumi välja pigistanud, on aeg liikuda edasi tõelise lendamise juurde.

Alusta rööpast

Kuna purilennukil pole oma mootorit, on selle kõrgusele tõstmiseks vaja lisaenergiat.

Selleks kasutame käsipuud - 0,8 ... 1,2 mm läbimõõduga õngenööri pikkusega 150-200 m. Alguses pole midagi, kui käsipuu tuleb siduda mitmest lühemast jupist. Rööpa otsas on purilennuki külge klammerdudes kinnitatud heledast kangast lipp või langevari - see annab märku purilennuki rööpast lahkumisest.

Purilennuk lastakse vette nagu tuulelohe – see, kes mudelit pingutab, hoiab õngenööri ühest otsast kinni ja jookseb tuule poole. See, kes mudeli lahti laseb, hoiab purilennukit päästerõnga teise otsa kinnitatud ja jookseb tõmmitsaga sünkroonis. Lühikese jooksu järel hakkab purilennuk tõusma. Tõmbur töötab, kuni purilennuk saavutab maksimaalse kõrguse. Pärast seda haagitakse purilennuk siini küljest lahti. Selleks peab tõmbaja peatuma ja vabastama päästerõnga, mis ise purilennuki konksu küljest lahti hüppab.

Kui tõmmitsa kiirus ei ole mudeli pingutamiseks piisav - näiteks tuulevaikse ilmaga - kasutatakse pingutamist läbi ploki või isegi klotside süsteemi. Sel juhul kinnitatakse päästerõnga ots, mis oleks pidanud olema tõmmitsa käes, maasse ja purilennuk pukseeritakse läbi ploki. Sellise pingutamise korral kahekordistub pukseerimiskiirus, kuid kahekordistub ka jõud, mida pingutaja peab rakendama.

Mis siis, kui sul pole abilist? Sel juhul võtame kummipaela ristlõikega 10 ... 15 ruutmeetrit ja pikkusega umbes 30 m. Kinnitame selle ühe otsa maasse ja teise seome päästerõnga otsa , mis oleks pidanud olema pinguti käes. Kinnitame purilennuki käsipuu külge, lülitame varustuse sisse - ja taganeme allatuult 60-70 meetrit, venitades kummi. Vabastame purilennuki, mis saavutab kümne sekundiga vajaliku kõrguse.

Ausalt öeldes olgu öeldud, et kummikatapuldist alustamine võimaldab reeglina jõuda madalamale kõrgusele kui abilisega siinil punnitades.

Tegelikult rööpast startimisega erilisi raskusi ei teki – proovi lihtsalt purilennukit vedavale abile hästi selgeks teha, mida teha ning õhkutõusmisel hoia purilennuk kursil "otse püsti".

Õigesti häälestatud purilennuki maandumine on väga lihtne – lihtsalt rihtige see tuule vastu, langetage käepidemed ja ta maandub ise. Kas sa istusid kõvasti? Noh...järgmisel maandumisel võtke maapinnast poole meetri kaugusel veidi "tagasi", sundides mudelit laskumiskiirust vähendama.

Vaatamata purilennuki kerguse vettelaskmise lihtsusele on alati oht selle purunemiseks – piisab, kui maandumisel üks ots maapinnale haakida ja mudel läheb roolist mööda. Või instinktiivselt maad karttes tõmbad maandumisel liialt "enese peale", modelli riputades. Purilennuk noogutab ja purunemine on peaaegu vältimatu.

Seega – tähelepanu, tähelepanu ja veel kord tähelepanu. Ärge unustage, et purilennuk ei lenda iseenesest üles.

Millele tuleks kõrgel startides erilist tähelepanu pöörata?

• pea meeles lennuplaani. Alustuseks on see: lendamine vastutuult piisavalt suurel kaugusel, pööramine 180, lühike möödatuult allatuult, uuesti 180 pööramine ja uuesti vastutuult lendamine ja nii kuni maandumiseni.
• ära lase purilennukit tuule käes lahti! See peaks olema alati teist vastutuult – vastasel juhul võite selle kaotada.
• ära lenda pea kohal – otse üles vaadates on lennusuunda ja mudeli asendit väga raske määrata
• jällegi - ärge segage mudelit lendama. See lendab suurepäraselt ilma teie kontrollita ja sellisel juhul maandub see ise. Algul piirdu tagurpidi õppimisega.

Kui olete harjutanud purilennuki selgeks saanud, saate enam-vähem talutavalt lennata treeninglennukiga...või minna üle arenenumale purilennukile ja hakata õppima, kuidas tõusta.

Natuke mootorpurilennukitest. Lende on kõige parem alustada samamoodi nagu tavalendudel – alusta tühikäigul töötava mootoriga käega. Õppides saate mootori käivitada ja mudelit kõrgemale tõsta. On üks oluline punkt: mootorpurilennukil ei ole suurt tõukejõu reservi ja mootori võimsusest piisab vaid selleks, et mudel aeglaselt kõrgust tõstaks. Ärge proovige purilennukit sundida 45 kraadise nurga all ronima – see kaotab paratamatult kiiruse ja kukub spiraali. Püüdke hoida tõusunurka mitte rohkem kui 10-15 kraadi. Kui näete, et purilennuk hakkas kiirust kaotama - laske kohe nina alla ja laske mudelil uuesti kiirendada.

Muid erinevusi purilennukitel ja mootorpurilennukitel pole, välja arvatud ehk mootorpurilennuki veidi suurem lennukiirus tänu suuremale massile.

Elektrolennukid

Elektrilennukil lendamise õpetamise metoodika sisaldab osa purilennuki ja osa lennuki meetoditest.

Enne kümnendat korda väljakule sisenemist kontrollige keerdude ja moonutuste puudumist. Erilist tähelepanu - piki- ja põikisuunaline tasakaalustamine.

Ideaalis, kui väli, kus elektrilennuk mööda lendab, on kaetud kõrge, paksu ja pehme (!) rohuga ning tuul on pehme ja püsiv.

Lähenemisviisid

Meenutagem, kuidas õppisime purilennukit käest viskama, ja teeme sama. Jookseme modell käes ringi, kuni oleme 100% kindlad, et käest vabastatud mudel lendab sirgelt ja ühtlaselt.

Kui teil õnnestub osta elektriline lennuk, mille minimaalne lennukiirus ületab maksimaalset kiirust, millega saate joosta, peate võtma riski tõsta mudel juba töötava mootoriga õhku.

Tahaks siiski loota, et seda ei juhtunud. Seetõttu jookskem mööda põldu, lennuk käes, tuvastades halbu kalduvusi - nina püsti, tall jne. Kuidas õigesti joosta ja mida seejuures jälgida, on kirjeldatud purilennukite peatükis ja vaevalt on mõtet seda uuesti korrata.

Niisiis, mudel on kärbitud. Võite minna maandumistele. Lülitame sisse saatja, vastuvõtja - ja lendasime. Seetõttu ei pea me mootorit sisse lülitama enne, kui meil pole mootorit vaja. Nüüd on ülesanne juhtida planeerimismudelit.

Ja jälle kordub sama, mis juhtus purilennukitega. Olles ise või sõbra abiga mudeli vabastanud, püüame seda hoida maapinnale suunatud sirgjoonel. Kõik kõrvalekalded optimaalsest laskumisjoonest karistatakse mudeli korduva käest käivitamisega, mis lükkab mootori õhkutõusmise hetke edasi. Harjuta seni, kuni tunned end 100% kindlalt, et saad maandumislibiseva mudeliga probleemideta hakkama. Kas sa tundsid? Kõik. Akude laadimine ja...

Elektrilennukiga lendama õppimine

Eeldatakse, et veetsite teatud aja arvuti taga, õppides simulaatoris lendama. Sel juhul on lend elektrilennukiga suur tõenäosus edukalt lõppeda. Tegelikult õppisite maandumist (ja see on kõige keerulisem!) lähenemisel, mudelit käest käivitades, õppisite simulaatoris talvel õhus hoidmist, kuid õhkutõus ... õhkutõus on lihtne. Pidage meeles, kuidas te lähenemist tegite, ja korrake samu toiminguid, ainsa erinevusega, et peate seda tegema sisselülitatud mootoriga.

Mootori "täis" sisse lülitades teeme korraliku jooksu ja vabastame mudeli. Ettevaatust: ärge kunagi sundige mudelit kohe üles lendama. Laske tal lennata konstantsel kõrgusel vähemalt viiskümmend meetrit, et ta kiirust üles võtaks, aga siis saate juba rooli veidi "endale" võtta. Miks nii? Aga sellepärast, et elektrimootoriga mudelid on reeglina väga kesise veojõuga ning intensiivselt ronida üritades kaotavad nad kiiruse ja kukuvad.

Kuni me siin arutame, on mudel juba tõusnud. Ärme lase sellel põgeneda ja, olles ümber pööranud, hakkame lendama plaani järgi, mis (artikli algust mäletad?) peaks juba mällu jääduma ja heas mõttes simulaatoris harjutama. . See on tegelikult kõik.

Maandumine ei tekita raskusi, sest oleme seda juba uurinud mudeli käest käivitamisega. Lülitame mootori välja ning mudelit vastutuult asetades laseme tal iseseisvalt laskuda pooleteise meetri kõrgusele, misjärel valime aeglaselt kõrguse "enda poole", et vähendada mudeli kiirust. laskumine. Seda tuleks teha nii, et maapinna puudutamise ajaks oleks mudeli vertikaalkiirus väga väike ning horisontaalkiirus oleks minimaalne ja lähedane varisemiskiirusele. See muidugi kohe ei toimi – aga just selleks soovitati paksu rohuga põldu. Isegi kui tõstate kiiresti lendava mudeli sellele pikali, ei juhtu sellega 90% juhtudest midagi. Tõsi, muru ei päästa teid mudeli vertikaalsest "kleepumist". Nii et proovige enne maandumist mudelit siiski "silmapiiril" hoida.

Aga mis siis, kui elektrilennuk on nii raske, et ei taha ühelegi ilma mootorita "käest" lennata ja piirkonnas pole lennurada? Jääb vaid üks asi. Olles valinud simulaatorist kõige keerukama mudeli, õppige seda suurepäraselt juhtima ja lendama võimalikult madalal mootoripööretel. Nii saavutate reaktsioonikiiruse, kuigi kulutate sellele palju rohkem aega.

Pärast seda valige mõõduka tuulega päev ja suunduge põllule. Kontrollige aeglaselt mudeli valmisolekut lennuks. Täisvõimsusel töötava mootoriga sõitke tuulde ja lükake mudel otse edasi. Mitte üles, mitte alla, mitte vasakule ega paremale, vaid otse edasi. Jälgige, et lennuk ei võtaks stardi hetkel rulli ega tõstaks oma nina üles. Vajadusel harjuta rohkem. Parem joosta pooleldi surnuks, kui käivitada mudel valesti ja seejärel hoolikalt taastada.

Pärast sellist algust peab modell lendama. Kompenseerige veeremist sujuvate, kuid kiirete pulgaliigutustega ja jällegi ärge proovige ronida enne, kui mudel on saavutanud vajaliku kiiruse.

See on kõik.

Järeldus

Tegelikult on iseseisev lennuõpe väga-väga raske asi. Kõigil pole entusiasmi alustatu lõpuni viia – katkise mudeli viieteistkümnendal remondil võib teie kannatus lõhkeda. Ja isegi kui sulle tundub, et see pole sinu asi ja sa õpid kindlasti midagi ise, siis pinguta ikkagi juhendaja leidmiseks. Sa mitte ainult ei õpi palju kiiremini lendama, vaid õpid ka palju kasulikke asju.

Artiklis kirjeldatu on alles algus. Kuid alustamine on kõige raskem. Edasine koolitus läheb hüppeliselt niipea, kui õpid iseseisvalt õhku tõusma, lendama ja maanduma.

Edu õppimisel!