Raadio teel juhitav lend. Iseseisev lennuõpe

My Twin Dream on RC mudellennuk, mis on mõeldud FPV pikamaalendudeks.

Lennuulatus on orienteeritud 160 kilomeetrile ja lennukaal võib ulatuda 5 kilogrammini.

Artikli lõpus on näha video 200 kilomeetri pikkusest lennust, lisatud on ka lennukimudeli elektroonika konfiguratsioon ja energiakulu arvestus kauglennul.

Lennukimudel on multipleksi TwinStari edasiarendus, sellel on mahukam kere ja FVP-seadmete paigaldamiseks mugav nina.

Videoülevaade lennukimudelist ja esimesest lennust sellel.

Ja siin on üksikasjalik videoülevaade Minu kaksikute unenäost vene keeles.

Paljud peavad MyTwinDream RC lennukeid üheks parimaks kandjaks pikamaa FPV-lendudeks.

Lennukimudeli My Twin Dream omadused

• Tiibade siruulatus: 1800 mm
• Kere pikkus: 1230 mm
• Üldkõrgus: 350 mm
• Kere kõrgus: 160 mm
• Maksimaalne kere laius: 134 mm
• Tühja korpuse kaal: 960 grammi
• Maksimaalne stardimass: 5800 grammi
• Maksimaalne lennuaeg: 210 min
• Maksimaalne sõiduulatus: 160 km
• Maksimaalne kiirus: 150 km
• Maksimaalne lennukõrgus: 5000 meetrit
• Materjal: EPO

Mudellennukit on toodetud alates 2015. aastast ja selle kohta leiab palju infot.

Seadmed raadio teel juhitavale lennukile My Twin Dream

• Mootorid (2 tk) 900 p/min: nii või naa.
• Regulaatorid (2 tk): sellised
• Propeller (2 tk): selline
• Aku: see või teine
• Servod (4 tk): nii või naa
• Servo pikendused (4 tk): sellised

See on põhikonfiguratsioon kauglendude ja mitterekordiliste lendude jaoks.

FPV varustus My Twin Dreamile

Alustame põhilisest – FPV kaamerast ja VTX-st.

FPV kaamerat saab paigaldada lihtsalt, kellade ja viledeta, Everyine 1000TVL CCD töötab selleks otstarbeks hästi

Lihtne, põrutuskindel, väga vastupidav kaamera õhtuste ja öiste lendude võimalusega.

Saate valida mõne muu, vaadake artiklit 6 FPV-kaamerad.
Soovitan vaadata ka sõbraliku saidi jaotist: FPV lendude kaamerate ülevaated. Selles jaotises on üle 60 FPV-kaamera ülevaated, mille vahel on palju valida!

• Tellige Everyine 1000TV L sa saad.

Pikamaa videosaatja RC lennukitele

Pikamaalendudeks on parem võtta videosaatja sagedusel 1,3 GHz, sama võimsusega võimaldab selle sagedusega signaal vastu võtta videot suurema vahemaa tagant.

• Telli videosaatja ja videovastuvõtja 1,3 GHz Võimalik on 1500 mW, 100 mW - või 800 mW -.

Vastuvõtja suundantenniga (lennate ühes suunas, nii et pole vaja vastuvõtjale koondtihvti) ja 400 mW videosaatjaga lendavad inimesed 25-30 kilomeetrit.

Enamasti on tavaantennid pasma kvaliteediga, tavaliselt pannakse VTX-ile isetehtud kindlale kanalile mõeldud Vee antenn ja vastuvõtuks kasutatakse suunavat patch-antenni (ruut).

Kuid enamikul juhtudel on kauglendudel algajal juba 5,8 GHz varustus, seega kaalume kõige tavalisemat, kes otsustab rekordeid püstitada - see artikli osa pakub siiski vähe huvi neile, kes lihtsalt tahavad kaugele lennata, tavaliselt soovib ühilduvust oma teiste lennukite ja neljakopteritega.

Kauglendudel kasutatakse videosaatjaid võimsusega 1000-2500 mW. Vastuvõtjal on vaja suundantenni!

• Telli pikamaa VTX võimsusel: 1000 mW, 1500 mW või 2500 mW.
• Suunatud antenn sagedusel 5,8 GHz: spiraal või plaaster.

Tähelepanu! VTX-i paigaldamisel hoidke seda ja RC-signaali vastuvõtjat üksteisest võimalikult kaugel !!!

Eelarvepõhises lähenemisviisis on võimalik kasutada videokiivreid.

VR D2 Pro-l ja EV800D-l on sisseehitatud hajutamine ning EV800D saab jagada FPV-monitoriks, kuid VR D2 Pro-l on parem sisseehitatud lennuvideo salvestamine.

Lisateavet leiate artiklist FPV kiivrid. Ja ka arvustustes: Eachine VR D2 Pro ja Eachine EV800D.

• Osta FPV videokiiver: Everyine VR D2 Pro või Eachine EV800D

Kaamera lennuvideo salvestamiseks kauglennukimudelil

Minu arvates on kõige optimaalsem kaamera pikki vahemaid lennates RunCam 2!

Sellel on tavalistest tegevuskaameratest aerodünaamilisem kere, saab toidet otse pardaakult (5-17 V), saab kasutada ka kursuse akuna (madal FPV latentsus), täpsemalt vaata artiklist RunCam 2 ülevaade.

• Tellige tegevuskaamera RunCam 2 saab .

Kuid kui soovite jäädvustada ilusat videot ilma tuuleiilide eest kõikumiseta, paigaldavad nad sageli kolmeteljelise stabilisaatori ja GoPro või GitUp 2.

Selline seade suurendab oluliselt takistust ja vähendab lennu autonoomiat, kuid mida te ei saa teha ilusate kaadrite jaoks! :-)

Vedrustuse asukoht valitakse teie maitse järgi, peamine on jälgida lennukimudeli joondamist.

• Telli odav vedrustus saab .
• Telli tegevuskaamera: GitUp 2 või GitUp 3 Duo.

RC lennuki autopiloot

Kuna pikamaalendudega kaasneb signaali kadumise oht, on vaja autopilooti, ​​et minimeerida raadio teel juhitava mudeli muutmise ohtu vabaltlendavaks mudeliks!

See pole kohustuslik nõue, paljud lendavad ilma selleta, kuid vahe on - lennukimudel naaseb iseseisvalt stardipunkti või siis tuleb seda otsida 10-100 kilomeetri kauguselt stardikohast. Esimene nõuab rahainvesteeringut, teine ​​kord ja sellel on väga hea võimalus kaotada kogu lennukile paigaldatud varustus.

Pane kindlasti GPS-jälgija!!!

Isegi autopiloodiga ei pruugi teie kauglennuk õhkutõusmispunkti jõuda (näiteks naaseme vastu tugevat tuult, mis pärast teie väljumist suunda muutis). Lihtsam on otsida, kui sul on maandumise GPS koordinaadid + salvestatud lennuvideo (kirjutame videokiivrile).

Ilma trekkerita ja autopiloodita – ära lenda stardipunktist kaugemal kui kilomeeter!

Video lennukimudeli otsimisest GPS-jälgija abil

• Telli GPS-jälgija võid või.

Parem on valida esimene variant - sellel on väline toiteallikas (12-100 volti) + sisseehitatud aku. Tugev põrutuskindel disain, isegi paari kilomeetri kõrguselt kokkupõrke korral, annab see edasi oma asukoha punkti.

Aga tagasi Poelti kontrollerite juurde.

Seda peetakse algajale optimaalseks autopiloot FY-41AP Lite... Kuigi see on vana, lendab see praktiliselt "kastist välja ilma seadeteta".

Toetab "automaatset tagasipöördumist", "õhutara", "punktlendu". Meie lennukimudelite foorumis on selle autopiloodi üle palju arutelusid.

• Telli autopiloot FY-41AP Lite saab .

Kaugjuhtimispult kauglennukite jaoks

Minu arvates on Taranis lendamiseks optimaalne raadiojuhtimisseade. Sellel on väga suured võimalused tänu LUA skriptide, laagripulkade, täppistakistite kasutamisele, mis annavad täpse vastuse ilma põrkamata ja palju muud.

Võimaluste poolest ületab see kaubamärgiga firmade kalleid (60-80 tr) juhtpaneele.

Lisaks võimaldab FrSky Taranis sagedusel 2,4 GHz lennata 1,5–2 km kaugusele standardse 850–900 meetri kaugusel mis tahes muu raadiojuhtimisseadme puhul.

• Telli FrSky Taranis saab .

Kui sa ei vaja kellasid ja vilesid ning soovid kasutada soodsat pulti, siis FlySky on sinu valik!

See on kõige eelarvesõbralikum täisväärtuslik kaugjuhtimispult!

• Telli FlySky FS-i6 saab .

Igal juhul peate pikamaalendude puhul oma juhtpaneeli muutma.

Lihtsaim võimalus on paigaldada LRS-moodul ja vastuvõtja sagedusel 433 megahertsi. See sagedus on Venemaal lubatud koduseks kasutamiseks. Selliste moodulite abil sooritatakse lende 50 kilomeetri kaugusel stardikohast.

• Telli LRS moodul koos vastuvõtjaga saab .

Kui teil on Taranis, siis sisestage LRS-saatja lihtsalt välise RF-mooduli pessa ja kõik! Vastuvõtja ühendub nagu tavaliselt.
FrSky puhul peate töötama jootekolbiga.

Noh, me oleme kauglennuga lennuki põhielektroonika välja mõelnud, nüüd saame rääkida lendudest endist sellel mudelil.

Lend 200 kilomeetrit raadio teel juhitava lennukiga My Twin Dream

Lennukimudelitele paigaldatud elektroonika:

• Mootorid: (2x) 470Kv MN3110-26 T-mootorid
• Aku: 31500 mAh 6S LiIon (2654 grammi)
• Regulaatorid: (2x) 40A YEP ESC – seatud AFW-le ja on seni töötanud veatult 62 lennu puhul.
• Propellerid: (2x) Aeronaut CAM Power Props 10x6 (AER7226 / 22)
• Juhtpaneel: Taranis x9D Plus
• Lennujuht: Eagletree Vector w / GPS V2
• Maapealne moodul: Eagletree Eagleeyes Diversity ja mitme videojaoturiga
• Toitlustamine pardal: Castle Creations 10A BEC

Pikamaa omadused:

• Lennu kaal: 4617 grammi
• Pöördekaugus: 103,6 km
• Lennu kogupikkus: 212,9 km
• Lennuaeg: 3h 54 min 31 sekundit
• Praegune tarbimine ühe lennu kohta: 21849 mAh
• Tarbimine mAh / km: 21849 mAh / 212,9 km = 102,63 mAh / km

Nagu näete, on selle lennukimudeliga lend 100 kilomeetri kaugusel stardipunktist ja tagasipöördumine täiesti võimalik!

Hea uudis! Olete RC-lennukite jaoks õiges kohas. AliExpress on veebipõhine ostuplatvorm, millel on tuhandeid tooteid erinevates kategooriates. AliExpressiga saad alati kindel olla, et leiad endale vajalikud asjad, olgu selleks siis kõrge hinnaga kaubad või pisiostud. Meie andmebaasi uuendatakse iga päev, seega pakume laia valikut erinevate kategooriate tooteid. Meie tarnijad – nii tuntud kaubamärgid kui ka sõltumatud müüjad – garanteerivad kiire tarne ja usaldusväärsuse ning mugavad ja turvalised makseviisid.

Mugav otsing aitab leida mitte ainult vajalikke tooteid, vaid ka sarnaseid tooteid ja võimalikke komponente. Koos sellega saate kõige rohkem parimad hinnad internetist, soodsat kohaletoimetamist ja võimalust kaubale järgi tulla Teile lähimasse sobivasse punkti.

Mõnikord ei ole lihtne kõikide võimalike pakkumiste hulgast toodet valida. Hoolisime teie mugavuse eest ja lõime mugava võrdlussüsteemi. AliExpressiga saate hõlpsalt hindu võrrelda ja parimat pakkumist kasutada. Samuti teavitame teid hea meelega eripakkumiste ja sooduskupongide algusest. Kahtluse korral saate alati lugeda klientide arvustusi ja võrrelda kaupluste hinnanguid. Hindame kõrgelt klientide tagasisidet, seega iga toote alt leiate kommentaarid nendelt, kes on juba ostu sooritanud. Ühesõnaga, te ei pea enam pimesi usaldama – võite lihtsalt loota teiste ostjate kogemustele.

AliExpressi uustulnukate jaoks avaldame saladuse, kuidas saada maksimumi tulus pakkumine meie veebisaidil. Enne nupu Osta kohe klõpsamist kontrollige sooduskupongide saadavust. Need võivad olla AliExpressi kupongid või töötajate kaupluste kupongid. Samuti saate kuponge, kui võidate meie mängu AliExpressi rakenduses. Ja kuna enamik meie müüjaid pakub tasuta kohaletoimetamist, usume, et nõustute sellega, et saate selle RC-lennuki veebist ühe parima hinnaga.

AliExpress on tipptehnoloogia, viimased trendid ja enim kõneainet pakkuvad kaubamärgid, samuti suurepärane kvaliteet, hind ja teenindus. Internetis ostlemine muutus just lihtsamaks ja turvalisemaks. Säästke aega ja raha kvaliteeti ohverdamata.

See on moskvalastele hea - linnas on palju modelleerijaid, on, kellega algaja nõu pidada ja kellelt õppida. See on hea Peterburi inimestele – ka neil käib palju rahvast. See on hea kõigile, kes on sees suured linnad elusid. Aga kuidas on lood nendega, kes elavad modellinduse peamistest keskustest kaugel?

Siin on mudel ehitatud, seadmed paigaldatud ja silutud ning tundub, et kõik on lennuks valmis. Aga ... probleemid tekivad siis, kui hakkad aru saama, et pole kedagi, kes sind lendama õpetaks. Ja osutage ka vigadele. Seega peame õppima ise – kellegi teise kogemuse ja enda “konaruste” pealt.

Kõigepealt õpime simulaatoris mudelit kasutama – peamiselt selleks, et meelde jätta saatja nuppude liigutused ja mõista mudeli reaktsiooni.

Seejärel teostame mudeli lennueelse ettevalmistuse lennupäeva eel.

Ja lõpuks, lähme põllule – õppige lendama.

Simulaatori eelised

Eesmärgid

See võtab aega, et saatja liigutused mudeliga töötades automaatselt kinni jääksid. Kui harjutate seda lennuväljal, lendava mudeli peal, kulub 90% teie hobiks eraldatud ajast allakukkunud lennuki parandamisele - lennu ajal ei pea te mõtlema, mida tõmmata, vaid juhtima kõhklemata. . Seetõttu tundub simulaator olevat ideaalne vahend nii treeningu aja kui ka raha säästmiseks.

Mida tuleb simulaatoris õppida enne esimest korda lennuväljale sisenemist?

• õppida ja automatiseerida saatja käepidemete liikumist mudeli juhtimisel
• õppige hoidma modelli silmapiiril, liikudes samal ajal nii "eemal" kui "iseenda poole"
• õppige sooritama ideaalset õhkutõusmist ja maandumist (ilma "kitseta")

Pärast koolituse edukat läbimist simulaatoris on teil hea võimalus, et mudel kohe esimesel lennul alla ei kuku.

Peate lihtsalt meeles pidama, et kui tüürivarras liigub paremale, peaks parem (mudeli suunas vaadates) eleron tõusma ja vasak tiib langema. Sel juhul annab mudel paremkalda ja vastupidi.

Kui tüür on kallutatud paremale, kallutatakse tüür paremale, pöörates mudelit uuesti paremale.

Kui liigutate liftivarda enda poole, tõuseb lift üles ja mudel hakkab üles liikuma. "Minust" - alla.

Gaasihoob: gaasihoova vajutamine avab karburaatori õhuklapi ja mootor tõstab pöördeid. Käepideme äärmises asendis "enda poole" - tühikäik.

Metoodika

Niisiis, paigaldasime simulaatori, ühendasime saatja arvutiga ja reguleerisime rooli paindeid. Õppida saab.

Vaevalt tasub mudeli iga manöövri jaoks iga liigutust käepidemetega maalida – see on intuitiivne. Andsid gaasi – lendasid, tahtsid alla minna – lift on maas, puhastame gaasi. Peatugem vaid mudelihalduse olulisematel omadustel.

Mudeli põhikursuse juhtseadeks on lift ja eleronid. Aileronide juuresolekul täidab rool abifunktsioone ja seda on vaja ainult õhkutõusmisel. Võib-olla on parem seda algfaasis mitte kasutada. Ja ilma temata on muresid piisavalt.

Kui ailerone pole, saab roolist peamine ja ainus suunajuht, sel juhul tuleks see ühendada aileroni juhtimiskanal.

Ärge kunagi tõmmake käepidemeid – sõna otseses mõttes. Liigutused peaksid olema pehmed, sujuvad ja üsna "kergelt". Näiteks tuleb teha tagasipööre. Sujuvalt painutame tiirepulga pöörde poole 5 ... 10% käigust, mitte rohkem. Ja - me ootame. Mudel hakkab selles suunas üles kerima. Soovitud rullini jõudmisel sujuvalt viige eleronivarras tagasi neutraalasendisse ja kompenseerige kalde kaotus rullis liftivarda sujuva ja väga kerge liigutusega "enda poole". Erinevad mudelid käituvad pööramisel erinevalt ja järjepideva veeremise säilitamiseks võib vaja minna täiendavat sirgendi kõrvalekallet. Kõige sagedamini juhtub see siis, kui mudel kipub iseseisvalt horisontaalasendisse tagasi pöörduma.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata lennu harjutamisele "endale". Sel juhul töötavad tiired ja tüür "vastupidi" - kui annad tüüri paremale, veereb sulle vastu lendav mudel vasakule! Seega, püüdes korrigeerida teile vastu lendava mudeli vasakut rulli, võite tahtmatult tüürid paremale anda. Aga tegelikult, tegelikult mudeli rull õige kui sabast vaadata! Ja sa vaatad nina kõrvalt. Tulemuseks on veelgi rohkem rulli, spiraali ja küttepuid, kui te seda õigel ajal ei mõista. Enamasti pole aga aega mõelda...

Kuidas viia automaatikale kontroll lennu ajal "endale"? Valikuid on kolm:

• kujutage ette, et lendate modellil
• "toestada" tiiba, millele mudel toetub tiiva käepidemega
• pöörake oma nägu modelli suunas, vaadates teda üle õla

"Lõpueksam" simulaatoris " lennukool"ilmub eeskujulik lend - õhkutõus, ringlend," joonis kaheksa "horisontaalses tasapinnas", kast "lähenemine maandumiseks ja maandumine ise. Maandumine simulaatoris tuleb läbi mõelda ideaalis! Reaalsetes tingimustes on see veidi keerulisem ja ideaalne "arvuti" sobivus tähendaks head "päris".

Võimalikud vead

Mõned kõige levinumad vead, mida algajad teevad, on järgmised:

• käepidemete kramplik "tõmblemine". Veaparandus: pidev liikumismustrite jälgimine.
• nö "ruleerimine" - lasite mudeli pika vahemaa tagant lahti ja "ruleerisite", suutmata mudeli asukohta õigesti hinnata. Veaparandus: jälgige pidevalt mudeli kaugust. Alati peab silmas pidama lennuplaani. Mudelit peaksite juhinduma teie, mitte teie.
• "riputamine" maandumisel – kui ka mudel saavutab kriitiliselt madala kiiruse suur kõrgus... Tüüpilised märgid – meetri kõrgusel maapinnast maandudes modell noogutab või kukub tiivale. Veaparandus: ära võta pinnale lähenedes liftiga liialt "enese peale" ja mis peamine – ära karda maapinda! Hirm eelseisva maa ees on kõige levinum põhjus, miks üles riputatakse.

See on igaühe jaoks erinev, kuid keskmiselt saab pärislendudele üle minna siis, kui kolmekümnest kuni neljakümnest järjestikusest õhkutõusmisest ja maandumisest pole te kordagi lennukiga alla kukkunud.

Simulaatoril ei saa te ainult lendama õppida. Seadeid muutes on näha märke tagareastusest, mootori tõukejõu puudumisest, reaktsioonist külgtuulele. Kitse saab treenida maandumisplatsil. Simulaatori üks peamisi positiivseid kõrvalmõjusid on see, et saate kogemusi, et teha kindlaks, kas mudelis on midagi valesti. See on iseõppija jaoks väga oluline!

Kahjuks ei saa seda simulaatoril kasutada - silmamõõturi väljatöötamiseks, et määrata kaugus mudelist ja kiirus. Silmamõõtjat tuleb treenida otse väljakul.

Stardieelse ettevalmistus

Oleme õppinud simulaatoris lendama ja nüüd saame vaikselt lennuväljaks valmistuda. Nagu ikka, "lend algab töökojas" (© G. Mil).

Mudeli ettevalmistamine

Enne esimest lendu tuleks mudel põhjalikult üle vaadata ja uuesti üle vaadata. Mootor ja kogu riistvara peaksid olema juba mudelisse paigaldatud. Enne testimist on üsna mõistlik laadida saatja, vastuvõtja, stardiplatvormi toiteploki või šassii akusid, kui need on olemas.

Tsentreerimine... Treeningmudeli tsentreerimine peaks jääma 25-27 protsendi piiresse tiiva kõõlust. Treeningmudelitel ulatub tavaliselt tiivavarre välja. Suurem väärtus (> 30%) muudab mudeli algajale peaaegu juhitamatuks. Tugev eesmine tsentreerimine on parem kui väike tagumine tsentreerimine. Akusid kere sees liigutades saate viia joonduse soovitud väärtuseni.

Horisontaalne tasakaalustamine... Mudel peab olema tasakaalus kere telje suhtes. Kui mõni tiib kaalub üles, siis tuleb kergema konsooli otsa lisada raskus (pliitükk või münt).

Tiib... Tiival ei tohiks olla keerdusid, moonutusi ega muid deformatsioone. Olukorda saab veidi parandada, venitades tiiva naha kilet fööniga. Kui te ei saa olukorda parandada, peate tiiva täielikult lahti võtma ja uuesti tegema.

Jaotatud tiivaga mudelitel – eelkõige purilennukitel – tuleks erilist tähelepanu pöörata vasaku ja parema konsooli ründenurkade identifitseerimisele.

Sümmeetria ja nurgad... Järgmisena peaksite kontrollima tiiva ja stabilisaatori sümmeetriat ja nurki. Tiivaotste kaugused vastavate tiivaotsteni peavad olema samad. Kiilu nurk stabilisaatori suhtes peaks olema 90 kraadi. Lisaks on vaja jälgida tiiva telgede ja kere pikitelje stabilisaatori risti, samuti tiiva ja stabilisaatori telgede paralleelsust, nagu on näidatud joonistel:

Roolikulud... Vooluhulgad ehk teisisõnu roolipindade maksimaalsed läbipaindenurgad tuleks seadistada vastavalt mudeli tootja poolt soovitatule. Kui ehitasite lennuki jooniste järgi, järgige autori soovitusi. Aga igal juhul ei tohiks kulud ületada 15-20 kraadi kummaski suunas lifti puhul ja 15 kraadi kummaski suunas eleronide puhul. Esimestel lendudel rooli ei nõuta, kuid enesekindlaks ruleerimiseks stardi ajal on soovitav selle kõrvalekalle umbes 25 kraadise nurga võrra.

Kinnitusvahendid... Veelkord veenduge, et kõik vardad alates roolimehhanismist kuni juhtpindadeni on kindlalt kinnitatud. Kui teil on plastikust klõpsatavad kinnitused, on kasulik need täiendavalt kinnitada "antennide" külge kinnitatud silikoontoru tükiga.

Kõik rooliseadmete pistikud peavad olema kindlalt ühendatud vastuvõtjaga ning vastuvõtja ise, nagu ka aku, peab olema pakitud piisavalt paksu ja tiheda porolooni sisse, et vältida tugevat vibratsiooni ja põrutuskahjustusi.

Vastuvõtja ja aku asukoht... Siin on ainus reegel - mudelist ees - aku ja seejärel vastuvõtja! Vastasel juhul lõhub lennuk alla kukkudes inertsist liikuv aku kõik, mis tema teele jääb.

Vastuvõtja antenn... Peab olema täielikult paigaldatud kere sees. Kui see on pikem, siis tuleb selle ots välja jätta, aga ära ära lõigata! See toob kaasa raadiojuhtimissüsteemi leviala järsu vähenemise.

Mootori kinnitus... Mootor peab olema kindlalt mootorialuse külge kinnitatud. Tähelepanu tuleks pöörata ka summuti ja propelleri kinnitusele. Ärge unustage ühendada paagiga survetõmbetoru.

Mootori väljalülitamise trimmilapp... Mootori seiskamiseks peate karburaatori õhuklapi täielikult sulgema. Selleks reguleerige saatja õigesti. Kui teil on elektrooniliste trimmidega arvutiseadmed, seadke mootori väljalülitamine kindlale lülituslülitile (tavaliselt nimetatakse seda funktsiooni THROTTLE CUT). Kui teil on mehaanilised trimmid, kontrollige, kas gaasihoob on täielikult suletud, kui gaasiklapp on täielikult alla vajutatud. See annab teile võimaluse mootor igal ajal välja lülitada. Ärge proovige mootorit käivitada ilma selle seadistuseta.

Mootori kalle... Mootori pöördemomendi kompenseerimiseks seatakse selle võll kere telje suhtes nurga alla - umbes 2 kraadi allapoole ja 1,5 paremale. Täpsemaid väärtusi saab mudeli joonistelt. Kui teie lennuk on ARF, lugege hoolikalt juhiseid - kui soovitusi pole, määrab niitmise tootja. See ei ole esimesel korral kriitiline, kuid pärast seda võib siiski olla vaja muudatusi teha.

Olge selles etapis väga ettevaatlik. Kontrolli kõike, milleni silmad ja käed ulatuvad – see on üks lennuohutuse tingimusi.

Enne esimest lendu peate kindlasti läbima oma uue mootori sissemurdmise protseduuri. Vajalikud soovitused leiate selle kasutusjuhendist.

Ärge unustage lennukasti

Asjaolu, et lisaks mudelile vajame rohkem, on kirjeldatud artiklis artikkel lennukasti kohta.

Lendama õppima

Sellest hetkest alates lahkneb narratiiv kolmeks sarnaseks, kuid siiski erinevaks haruks. Järgnevalt kirjeldatakse sisepõlemismootoriga mudelitel, elektriajamiga mudelitel ja purilennukitel lendamise enesetestimise ja koolituse meetodeid.

Nii et võtsite kodust kaasa kõik lendudeks vajaliku, jõudsite lähimasse põllule ja jõudsite isegi lennuki kokku panna. Millele tasuks nüüd tähelepanu pöörata, et esimene lend mõne pisiasja pärast viimaseks ei jääks?

Lennueelne kontroll

Tsentreerimine... Kontrolli veelkord enne tankimist lennuki joondust – tuletan meelde – see peaks jääma 25-27% piiresse tiiva kõõlust. See on mõistlik – kodus võite unustada enne kontrollimist akud, sõukruvi või vurr paigaldada. Saate joondust veidi parandada, liigutades pardaakusid. Kuid ärge unustage - akude ees, vastuvõtja taga!

Roolid neutraalsed... Lülitage esmalt sisse saatja ja seejärel lennukil vastuvõtja ning jätke nupud neutraalasendisse. Kontrolli veelkord kõikide roolipindade neutraalasendit – need võisid muutuda tänu sellele, et kogemata liigutasid saatja trimmilappe, transportimise ajal võivad vardad painduda, lisaks võib muul kui kodus temperatuur ja õhuniiskus. väljakul olev õhk põhjustab mõnikord neutraalsete kirjutusmasinate nihutamist.

Kui roolid ei ole visuaalselt neutraalses asendis, parandage need kindlasti, eelistatavalt mitte trimmerite abil - neid läheb meil juba ette. Parem on reguleerida varraste pikkust ja jätta trimmid neutraalasendisse.

Oluline märkus – peale lennuki õhus trimmimist ei pruugi roolid olla neutraalasendis! Neid ei tohiks uuesti neutraalasendisse nihutada!

Kas kõik on kindlustatud? Siin tuleks esmajärjekorras uuesti üle kontrollida: tiiva, mootori, summuti, akude, vastuvõtja, aga ka kõikide varraste ja kinnituste töökindlus roolipindadele. Igasugune lõtk või väikseim, kuid mitte täielikult pingutatud polt võib põhjustada õnnetuse.

Kui olete mõne mudeli osa laadinud, kontrollige uuesti "sünnitaja" kinnituse töökindlust.

Kui tiib on kinnitatud kummipaeladega, siis kasutage selleks soovitatud kogust kummi – ei rohkem ega vähem. Neid tuleb riietada risti – nii on turvalisem.

Mudeli tõstmine ja raputamine ei ole üleliigne - kui kuulete peale raskuse koputamise paagis midagi muud, on parem leida põhjused ja viga parandada.

Tähelepanu!Ärge unustage õigesti ühendada tiivas asuvat roolimehhanismi. See on üks populaarsemaid "unustamist", mis viib õnnetuseni.

Riistvara kontroll... Pöörake antenn täielikult alla, seejärel lülitage sisse saatja ja seejärel vastuvõtja. Antenne välja tõmbamata liikuge mudelist 25-30 meetrit eemale, liigutage käepidemeid ja kontrollige, kas roolimehhanismid pole värisema hakanud ja täidavad kindlalt teie käske. Kui need tõmblevad juhuslikult või ei reageeri saatja käsklustele, võib saatja olla defektne või teie levialas on häireallikas. Proovige muuta sagedust või leida mõni muu koht lendamiseks. Võimalikud häirete allikad on kõrgepingeliinid, Raudtee, väeosad jne.

Elektrilistel mudelitel tuleb kontrollida, kas propelleri sisselülitamisel seadmete tööulatus väheneb. Kui leiate selle probleemi, võtke kasutusele meetmed mootori tekitatava müra vähendamiseks.

Kui kõik on korras, kontrollige roolipindade õiget liikumissuunda. Stabilisaatori juhtpulk "iseenda poole" - lift on kallutatud üles, tüüri juhtpulk paremale - parem eleron tõuseb, vasak tiib langetatakse (mudeli saba poolt vaadates). Rooli vasak käepide – Rool on kallutatud vasakule. Lükake gaasihoob - karburaator avaneb täielikult.

Propelleri paigaldamine... Samuti on oluline propelleri õige paigaldamine ja kinnitamine. Kui pöörate seda käega ja tunnete kompressiooni kokkusurumist, peaks propeller olema horisontaalselt! Propelleri mis tahes muu asend võib põhjustada selle purunemise, kui see on jämedalt paigal. Pärast mootori väljalülitamist pöörab sõukruvi propellerit koos sissetuleva õhuvooluga kuni kompressioonifaasi alguseni - horisontaalasendisse -, see on selle jaoks kõige ohutum, isegi kui mudel maandumisel saltot teeb.

Kontrollige kindlasti, et sõukruvi mutter on kindlalt kinni!

Mudeli esimese möödalennu sooritamiseks valime selge päikesepaistelise päeva nõrga tuulega - mitte rohkem kui 1-3 meetrit sekundis.

ICE mudelid

Mootori käivitamine ja reguleerimine

Täitke paak kütusega, keerake segu reguleerimisnõel mootori käivitamiseks tootja poolt soovitatud asendisse, avage karburaatori õhuklapp täielikult ja sulgege see sõrmega. Pöörake propellerit mitu korda, et kütus mootorisse pääseks (5-10 p/min). Järgmisena sulgege siiber 1/4 asendisse, kontrollige, et sõukruvi pöörlemisväljas ei oleks juhtmeid ega muid esemeid ja ühendage kütteseade. Kui teil on starter, siis käivitage see (kontrollige kindlasti ühenduse polaarsust), kui mitte, peate kasutama kätt, kerides propellerit järsult vastupäeva (kui vaadata mudelit mootori küljelt). Algas. Laske sellel mõni sekund soojeneda, avage siiber sujuvalt täielikult ja lülitage kuumus välja. Tõstke mudel nina üles ja hakake 2 klõpsu kaupa pausidega segu reguleerimisnõela keerama, kuni mootor saavutab maksimaalse pöörete arvu. Pärast seda keerake see kaks klõpsu tagasi - see on selle optimaalne asend. Järgmisena peate reguleerima tühikäigu kiirust. Selleks vähendage kiirust minimaalse stabiilse kiiruseni, laske mootoril 5 sekundit töötada ja avage õhuklapp täielikult (1,5-2 sekundiga, kuid mitte järsult). Kui mootor "sülitab" ja kogub tõmblustega kiirust, tuleb tühikäigugaasi tühjendada, pingutades tühikäigupolti 15 kraadi võrra. Kui gaasihoova avamisel hakkab mootor piisavalt kiiresti pöördeid üles võtma, kuid siis langeb ja seiskub - segu on kehv - keerake tühikäigu polt 15 kraadi võrra lahti. Pärast reguleerimist peaks mootor reageerima sujuvalt ja kiiresti gaasihoova liikumisele.

Kõik tühikäigu pöörlemissageduse reguleerimised tuleb teostada ainult seisva mootoriga!

Võimalikud probleemid mootori käivitamisel:

1. Ebapiisav kuma küünlal. Kui kütteseade on ühendatud, peaks spiraal helendama karmiinpunase värviga. Igal juhul on parem, kui ereda päikese käes on esimene küünlaring justkui lõpetamata. Saate seda kontrollida varuküünla abil.
2. Mootor hakkab üle koormama. Märgid - väljalasketorust tilgub kütust, propelleri pöörlemisel kostab "kolistamist". Eemaldage hõõg, keerake kütusenõel täielikult sisse, keerake mudel karburaatoriga tagurpidi ja keerake propeller vastupidises suunas, valage liigne kütus välja.
3. Mootoris ei ole piisavalt kütust. Seda on väga lihtne teada saada. Ühendage hõõglamp süüteküünlaga ja haarake käega tugevalt terast (nagu mutrivõtmega), seejärel kerige seda aeglaselt läbi ülemise surnud punkti (ületades surve). Kui mootoris on piisavalt kütust, kogete "Flash". Kui välku ei põle, näitab see kas kütusepuudust või süüteküünla talitlushäireid. Pumbake kütust ja kui mootor ikka veel elumärke ei näita, kontrollige süüteküünalt.
4. Propellerit on väga raske kerida. Mootor on üle ujutatud. Ärge kunagi proovige seda starteriga alustada! Esmalt valage sellest välja liigne kütus, nagu on kirjeldatud punktis 2.

Võite soovitada järgmist meetodit - enne käivitamist valage süstlast karburaatorisse 1 kuubik kütust. Pöörake propellerit mitu korda, ühendage küte ja käivitage. See on keskmine optimaalne kütusekogus, mida mootor vajab käivitamiseks.

Kui teil on probleeme juba käivitatava mootori häälestamisega:

1. Unustasin paagiga ühendada survevõtutoru. Kontrollige ja ühendage summutiga.
2. Võõrkehad või praht paagis. Võtke lahti ja kontrollige.
3. Kütusesüsteem lekib. Eemaldage paak, ühendage kõik torud peale ühe, puhuge sellesse ja kinnitage see nii, et paak oleks rõhu all. Oodake 20-30 sekundit ja vabastage - kui õhk vilistab välja - kõik on korras. Lihtsalt ärge unustage, et kütus on mürgine ja paaki tuleb puhuda mitte suuga, vaid näiteks keskmise suurusega klistiiriga ...
4. Paagi tugev vibratsioon vahutab kütust ja läheb koos mullidega karburaatorisse - asetage paak vahtkummiga igast küljest.

Oluline on kasutatava kütuse kvaliteet. Halva kvaliteediga või ersatzkütus võib põhjustada probleeme käivitamisel, häälestamisel ja isegi mootoriosade kahjustamist.

Parim on kasutada 80% metanooli ja 20% kastoorõli või spetsiaalse sünteetilise õliga kütuseid. 5-10% nitrometaani parandab käivitus- ja mootorisiirdeid.

Pöörake erilist tähelepanu ohutusele!

KÕIK SEADED, KÜTUSE VARUSTAMINE VÕI LIIGA KÜTUSE valamine LÄBI KARBURTORI, AINULT KÜÜNLA LAHTI ÜHENDAMISEGA! Uimastatud MOOTOR VÕIB SPETSIIFILT KÄIVITADA, KUI PROPELLER ON KROONITUD (PÕLEMEKAMBRI JA KÜÜNLA KÕRGE JÄÄKTEMPERATUURI TÕTTU, ISEGI KUI KÜÜNAL KUULUB) - Oodake!

OLGE MOOTORI KÄIVITAMISEL ETTEVAATLIK. EELISTATAKSE, ET MUDELI HOIAB ABI, KUI PUUDUB - HOIA KÄEGA KINDLASTI. KAASAEGSED MUDELIMOOTORID ARENDAVAD PIISAVALT STAATILISE VÕUTE.

TEIE RIIETUSTEL EI TOHI OLLA AVATUD VÕI KINNITAMATA OSAD, KÄIDID, KINNAD, SAATJARIHM, KÕIK, MIS VÕIB PÖÖLEVAS PROPELLERI SISSE SAADA. RINKTASKUTEL EI TOHI OLLA MIDAGI ERAKORRALIST, MIS VÕIKS MUDELI ÜLELE KALUTUSEL VÄLJA KUKUDA.

PÖÖRLEV PROPELLER VÕIB PÕHJUSTADA VÄGA RÕSKEID VIGAstusi, MIDA MODELISTID SAAVAD ENAMISELT VÄLJAS HOOLETUSEST VÕI EBAKINDLUSTUSEST. KASUTAGE ETTEVAATLIKULT KÄTEGA – KUI MOOTOR TÖÖTAB TÄISPÖÖRETEL, ON PROPELLERI LÄBIMÕÕT VÄGA HALVA NÄHA – SEDA ON LIHTNE TEHA SÕRMEGA. VIGASTUS ON EBAMEELDUS: PALJU PUNAST JA VÄGA VALUS.

Lendame!

Nii et on saabunud kauaoodatud hetk, milleni olete nii visalt kõndinud. Käivitame mootori, paneme lennuki rajale (või mis tahes laiale ja enam-vähem tasasele rajale). Kinnitage mudeli saba jalgade vahele nii, et stabilisaator oleks selja taga, kontrollige mootori gaasipedaali reaktsiooni, veel kord kõigi roolipindade õiget tööd. Kallame gaasi välja.

Ruleerimine... On aeg õppida maapinnal lennukiga lendamist. Sujuvalt ja üsna vähe tõsta kiirust, et mudel hakkaks liikuma ja prooviks sõita sirgjooneliselt, keerata ümber ja tagasi veereda. Ninasambaga mudelite puhul pole ülesanne nii lihtne, kui esmapilgul tundub (olge ettevaatlik - järsu pöörde korral võib mudel ühele küljele kukkuda). Mida peate nüüd tegema: seadke rooli trimm nii, et mudel veereks käepideme vabastamisel otse. Samuti võib osutuda vajalikuks vähendada rooli paindenurki, et mudel reageeriks sujuvalt juhtnuppudele.

Jälgige mudeli kiirust ja vabastage gaasihoob õigel ajal – selles etapis ei pea te õhku tõusma. Kui suudate mudeli liikumist maapinnal õigesti ja tõhusalt juhtida, on teil suurem tõenäosus, et te ei sõida stardi ajal teeäärsetesse põõsastesse. Kuigi ausalt öeldes ei saa ilma selleta hakkama. Olge valmis, et paar esimest õhkutõusmiskatset muudavad teie lennuki teeäärseks muruniidukiks. Pole hullu – seda juhtub kõigiga.

Lennuplaan... Iga lennu jaoks peab sul peas olema selge plaan. Enamik õnnetusi on tingitud ebajärjekindlusest ja lennuplaani puudumisest.

Meie esimene lennuplaan:

Tõus, tõus, pööra 180 kraadi, horisontaallend vastassuunas endast mööda, pööra 180 kraadi, horisontaallend, ... ja nii edasi. Tasapinnaline lend koos pööretega on teie esimene ülesanne. Siis - maandumine.

õhkutõus... Oled sa valmis? Täitke paak, käivitage mootor, kontrollige uuesti gaasipedaali reaktsiooni ja roolipindu. On aeg vaadata oma psühholoogilist seisundit. Tavaliselt on selleks tugev erutus ja pidurdamatud värinad põlvedes. Kummalisel kombel, kuid oodake, see olek ei tööta. Paar sügavat hingetõmmet, täielik rahu - ja algas.

Kasulik oleks meelde tuletada, et startida tuleb rangelt ÜLESTUULE. Ei mingeid kõrvalisi! Antenni otsa külge seotud siidist lint aitab määrata tuule suunda.

Andke täisgaas väga sujuvalt - mudel hakkab kiirendama, samal ajal kui see proovib sirgjoonelisest liikumisest kõrvale kalduda - siin on teie ülesanne hoida seda õhkutõusmissuunas, vastutuult. Seda tuleks teha rooli väga väikeste kõrvalekalletega. Olge ettevaatlik – suurel kiirusel on mudel roolile väga tundlik. Kui mõistate, et te ei suuda teda sirgjoonel hoida, vabastage gaasihoob ja alustage otsast peale.

Pärast seda, kui mudel on kiirendanud, viige liftikang õrnalt, vaid veidi enda poole. Aga mitte täielikult – muidu saab kohe silmuse teha ja lennuki ninaga maasse maanduda. Mudel tõuseb maapinnast üles ja hakkab ronima pärast vajaliku stardikiiruse saavutamist.

Sel hetkel võib tekkida kerge rullik, mis tuleb "õrnalt", kuid enesekindlalt ja kiirelt pareerida eleronidega. Püüdke hoida tõusunurk liftiga konstantsena. Pärast 40–50 meetri kõrguse saavutamist langetage gaasihoob poole võrra ja suunduge tasapinnalisele lennule.

Käest startimine... See erineb oluliselt rajalt õhkutõusmisest ja kui teil on võimalus telikult õhku tõusta, on parem seda kasutada. Kuidas seda tehakse?

Teie assistent hoiab modelli kahe käega, pea kohal, otse vastu tuult. Andke sujuvalt täisgaas ja kontrollige, kas roolipinnad töötavad korralikult. Assistent teeb väikese stardijooksu ja lükkab mudelit, vabastades selle käest 10-15 kraadise nurga all horisondi suhtes. See ei ole tühine ülesanne, eriti kui teete seda koos abilisega esimest korda. Pärast seda, kui assistent on mudeli vabastanud - ärge mingil juhul tõmmake saatja käepidet järsult! Enne kui lennuk piisava kiiruse üles võtab, on sinu ülesandeks sujuvate, kuid enesekindlate, kiirete ja lühikeste liigutustega pareerida tekkiv rull eleronidega ning säilitada konstantne, kuid üsna väike tõusunurk. Pärast 40–50 meetri kõrgusele jõudmist vabastage gaasihoob poole võrra ja minge tasapinnale.

180 kraadised pöörded ja tasapinnaline lend... Pärast tõusu ja üleminekut tasapinnalisele lennule on aeg teha 180 kraadine pööre. Tagasipöörde tegemiseks keerake tiibidega kerge rull tagasipöörde suunas ja haarake kõrguskepist. Lennuk hakkab pöörlema. Kontrollige pöördekiirust, pöörates lifti kõrvale.

Pidage meeles: juhtkeppide teravad ja laialivalguvad liigutused põhjustavad ainult õnnetust.

Pärast tagasipööret (ärge unustage lennukirulli eemaldada - tõenäoliselt ei tee see seda teie eest) lendate tuules endast mööda. Pärast 200 meetrit tee uuesti 180-kraadine pööre ja lenda tuulde. Selles etapis on peamine püüda hoida mudelit ühtlasel kõrgusel ja jälgida võimalikku veeremist.

Ärge laske mudelil kaugele lennata – muidu on raske kindlaks teha, mis juhtub, kui näete mudeli asemel väikest täppi. On võimalus "taksotada".

Kui tunnete, et te ei saa mudeliga hakkama või ei saa seda loodis (ja tõepoolest igas kriitilises asendis), vabastage gaasihoob kiiresti miinimumini ja vabastage kõik juhtnupud neutraalasendisse - see vähendab lennukiirust (nagu ka lööki kukkumisest) ja annab teile võimaluse välja selgitada, kuidas mudel maapinna suhtes asub ...

Tõenäoliselt märkate kohe, et lennuk liigub pidevalt üles või alla, veereb vasakule või paremale. On aeg seda kärpida.

Kärpimine. Oletame, et mudel laskub pidevalt alla ja kaldub vasakule. Selle kompenseerimiseks peate lifti äärist järk-järgult 2–3 klõpsu võrra enda poole liigutama, kuni mudel lõpetab ise kõrguse muutmise. Vasakpoolse veeremise kompenseerime tiibiga, nihutades seda paremale poole. Kärpige, kui mudel lendab rangelt vastutuult - see hõlbustab teie ülesannet oluliselt.

Maandumine... Esimeseks lennuks piisab paarist minutist trimmikatsetega. Kui aga viiekümne sekundi pärast tunnete, et teil on raskusi mudeli valdamisega, on aeg maanduda. Liigutage mudelit sada meetrit allatuult ja pöörake seda 180 kraadi.

Maandumine, nagu õhkutõus, toimub rangelt vastutuult. Teie esimene maandumine peaks olema muru, mitte betoonriba – isegi kui teie maandumine ei õnnestu eriti, on tagajärjed palju väiksemad.

Seisake mootor trimmilapi või saatja spetsiaalselt programmeeritud lüliti abil. Proovige lasta mudelil endast mööda lennata vähemalt 30 meetri kauguselt – nii on teil lihtsam seda juhtida. Lennuk alustab õrna laskumist, mida on parem mitte segada – isegi kui mudel jääb kavandatud maandumispunktist selgelt alla või lendab sellest üle. Kui lennuk on maapinnast 1,5-2 meetri kõrgusel, hakake lifti abil väga sujuvalt laskumiskiirust vähendama – võtke see "enese peale" ja tõmbab uuesti nina üles. Siis kõik kordub. Tõenäoliselt ei istuta selline "sinusoid" seda tervena.

Ärge unustage tekkivat rulli pareerimast, vastasel juhul kukub lennuk kokku ja jääb tiivaga maapinnale kinni. Kui mudel on laskunud alla meetri kõrgusele, ei ole vaja enam üldse lifti liigutada. Parem on lasta maandumiskiirusel olla veidi suurem, kui pärast ninasukeldumist mudelit kinni torgata. Puudutades. See on tegelikult kõik! Ilma saatjat välja lülitamata – jookse maandumiskohta! Kõigepealt lülitage välja mudeli pardatoiteallikas ja alles seejärel saatja.

Esimese lennu tulemused... Esimese lennu kõige keerulisem osa on mudeli õige trimmimine ja esimene maandumine. Ainult kogenud juhendaja aitab seda teha asjatundlikult ja minimaalsete tagajärgedega. Kas see õnnestus? Palju õnne. Kui teie rõõmuks jääb mudel terveks ja vigastamata, siis enne järgmist lendu ei tee paha teha mudelile ja ka selle kõikidele elementidele uuesti täielik ülevaatus ja kontroll. Vahepeal ... kuni on parem murul istuda, lõdvestuge lõpuks ja kerige oma peas kogu lend täielikult läbi. Mis täpselt osutus kõige raskemaks? Mida peaksin järgmisel lennul otsima?

No ja viimane hoiatus: kui oma esimestel lendudel arvate, et juhite mudelit piisavalt hästi ja olete valmis aasa või silmuse "eemaldama" - kiirustame teile kinnitama -, võtate lennuki tagasi väga väikeses pakendis. . Parem on kõigepealt õppida mudelit õigesti ja ohutult istutama.

Purilennukid

Kui olete valinud treeningu mudeliks purilennuki, ärge unustage simulaatoris sellega lendamist õppida. Purilennukil on üks suur erinevus kõigist teistest mudelitest – sellel puudub mootor. Seetõttu ei lenda see iseenesest üles, ükskõik kui palju sa ka ei üritaks.

Simulaatoris lennates arvesta, et purilennukil on teatud minimaalne kiirus, millest allapoole ta noogutab või kukub tiivale. Päris RC purilennuk käitub samamoodi. Pidage seda hästi meeles ja lennates hoidke kiirust alati varisemiskiirusest veidi kõrgemal. Purilennuk ise valib aga ideaalselt endale vajaliku laskumiskiiruse ning seda tuleb lihtsalt mitte segada lifti liigse tõstmisega.

Purilennuga lendudeks tuleb valida kerge ühtlase tuulega päev.

Mudeli seadistamine

Enne lendamist tuleb purilennuk trimmida. Lisaks on soovitav endale selgeks teha, milline on mudeli lennukiirus, et käest alustades ei viskaks liiga nõrgalt ega liiga kõvasti.

Jookseme enne ringi. Kuni meil on vaja mudelit juhtida, lülitame toite välja ja paneme saatja kõrvale. Võtame purilennuki kerest raskuskeskme piirkonnast kinni ja järk-järgult kiirendades jookseme vastutuult, hoides purilennukit horisontaalselt – s.t. nii, nagu see lendama peaks.

Mingil hetkel tunnete, et purilennuk on vähemalt mingil määral kaalumise lõpetanud ja lendab iseenesest. Laske sõrmed lahti, jätkates jooksmist mudeliga sünkroonis, kuid ärge eemaldage oma kätt ja ärge mingil juhul lükake mudelit !!! Olge valmis purilennuki uuesti kinni püüdma, kui see soovib sirgjoonelt kõrvale kalduda. Laske modellil paar meetrit lennata, püüdke see uuesti kinni. Korrake katset mitu korda.

Analüüsime sörkjooksu tulemusi. Esiteks oleme kindlaks teinud lennukikere lennukiiruse – selle kiirusega käivitame selle esimestel käikudel käest. Teiseks, kui märkate mudelil korduvat tendentsi jooksust jooksusse veereda samas suunas või tõsta või langetada nina, on aeg saatja ja vastuvõtja sisse lülitada ning vastavat trimmerit efekti kompenseerimiseks liigutada. Loomulikult tehakse seda alles pärast keerdude uuesti kontrollimist. Kui leitakse mõni tiiva või sulgede keerd, on kõige parem see kodus parandada. Pärast trimmeri ümberpaigutamist korrake käikude seeriat. Peate saavutama sujuva sirgjoonelise purilennuki laskumise - purilennuk lendab otse ja ühtlaselt ning teie käsi järgib seda ilma seda puudutamata. Kas teil on see? Nüüd saate lennata.

Lennud käest

Põhimõtteliselt saab üksi lennata. Aga parem on, kui kaasa läheb sõber, kellel palud purilennuki käest lasta ja sina ise juhid. Sellel on kaks eelist: esiteks käsi ei väsi ja teiseks saad täielikult juhtimisele keskenduda.

Käest lendamise (õigemini lendamise) eesmärk on järgmine:

• harjuda lendava modelli tundega
• tunnetage modelli reaktsiooni teie käskudele
• õppige hoidma mudeli sirgjoonelist liikumist – püsiva kiiruse ja suunaga

Seda tehakse väga lihtsalt. Lülitame sisse saatja, seejärel vastuvõtja. Veel kord kontrollime tüüride õigsust. Jookseme üles ja vabastame mudeli. Me ei suru, vaid laseme lahti – selleks tuleb loomulikult joosta mudeli lennukiirusel. Purilennuki nina peaks olema suunatud kergelt maapinnale ning lendumisel tuleks vältida parem- või vasakpoolset veeremist. Sinu ülesandeks on kompenseerida mudeli võimalikud kõrvalekalded kursist käepidemete sujuvate, "millimeetriste" liigutustega – laske tal lennata meie juurest sirgjooneliselt. Pidage meeles, et purilennuk reageerib suure tõenäosusega väga hästi rooli kõrvalekaldumisele (olge sellega ettevaatlik!) Ja väikese viivitusega - rooli või tiileronide kõrvalekaldumisele.

Korrates seda protsessi lõpmatu arv kordi, saate aru, kuidas mudeli käitumine on seotud teie antud käskudega.

Reeglina piisab hoolika lähenemise, õigesti valitud ilma ja minimaalse õnne korral ühest päevast, et käest lastud purilennukit lennates end kindlalt tunda. Sel juhul jääb mudel terveks või saab ainult väikseid kahjustusi.

Võtmepunktid:

• käepidemete teravad pühkimisliigutused on vastuvõetamatud - ainult siledad väikesed kõrvalekalded.
• ärge "nühkige" purilennuki nina - st. ärge tõmmake lifti liiga tugevalt. Vastasel juhul "riputate" mudeli ja see "hammustab" oma nina maasse.
• ei sega purilennuki lendu. Ta ise on selles osav – treeningpurilennukid lendavad kõige paremini ise ning piloodi sekkumine on vajalik vaid pöörete sooritamiseks.
• käest alustades ei saa mudelit "visata", "visata", "visata". Õige start on purilennukiga sõitmine, kuni selle stardikiirus on saavutatud.

Kui näed, et oled oma käest lendamisest parima välja pigistanud, on aeg liikuda edasi tõelise lendamise juurde.

Alusta rööpast

Kuna purilennukil pole oma mootorit, on selle kõrgusele tõstmiseks vaja lisaenergiat.

Selleks kasutame nööri - 0,8 ... 1,2 mm läbimõõduga nööri pikkusega 150-200 m. Alguses pole midagi, kui peate nööri siduma mitmest lühemast jupist. Käsipuu otsa kinnitatakse purilennuki külge klammerdudes heledast kangast lipp või langevari - see annab märku, et purilennuk on käsipuust lahkunud.

Purilennuk lastakse vette nagu tuulelohe – see, kes tõmbab mudelit, hoiab nööri ühest otsast kinni ja jookseb tuule poole. Mudeli vabastaja hoiab käes käsipuu teise otsa kinnitatud purilennukit ja jookseb sünkroonis pingutavaga. Lühikese jooksu järel hakkab purilennuk ronima. Pinguti töötab seni, kuni purilennuk saavutab maksimaalse kõrguse. Pärast seda eraldatakse purilennuk käsipuu küljest. Selleks peab pinguti peatuma ja lahti laskma käsipuu, mis ise hüppab purilennuki konksu küljest lahti.

Kui pinguti kiirusest mudeli pingutamiseks ei piisa - näiteks tuulevaikse ilmaga - kasutatakse pingutamist läbi ploki või isegi plokisüsteemi. Sel juhul kinnitatakse siini ots, mis oleks pidanud olema pinguti käes, maasse ja purilennuk pukseeritakse läbi ploki. Sellise pingutamise korral kahekordistub pukseerimiskiirus, kuid kahekordistub ka jõud, mida pingutavale tuleb rakendada.

Mis siis, kui sul pole abilist? Sel juhul võtame kummipaela, mille sektsioon on 10 ... 15 ruutmeetrit ja pikkus umbes 30 m. Kinnitame selle ühe otsa maasse, teise seome siini otsa külge, mis oleks pidanud olema pinguti käes. Kinnitame purilennuki siini külge, lülitame varustuse sisse – ja liigume kummi venitades 60-70 meetrit allatuult. Vabastame purilennuki, mis saavutab kümne sekundiga vajaliku kõrguse.

On aus öelda, et kummikatapuldist alustamine võimaldab reeglina jõuda madalamale kõrgusele kui assistendi poolt nööril pahviks löödud.

Tegelikult käsipuust startimisel erilisi raskusi ei ole - proovi lihtsalt purilennukit vedavale abile selgitada, mida teha ning stardi ajal hoia purilennuk "sirgele" kursil.

Õigesti häälestatud purilennuki maandumine on väga lihtne – lihtsalt asetage see vastu tuult, langetage käepidemed ja ta istub ise. Istus karmilt maha? Noh ... järgmisel maandumisel võtke pisut "tõmba" maapinnast poole meetri kõrgusele, sundides mudelit laskumiskiirust aeglustama.

Vaatamata purilennuki väljalaskmise lihtsusele on alati oht selle purunemiseks – piisab, kui maandumisel üks tiivaots maa külge haakida ja mudel liigub koos rattaga. Või instinktiivselt maapinda karttes tõmbad maandumisel liialt "enese peale", modelli riputades. Purilennuk hammustab oma nina ja purunemine on peaaegu vältimatu.

Seega – tähelepanu, tähelepanu ja veelkord tähelepanu. Pidage meeles, et purilennuk ei lenda iseenesest üles.

Millele tuleks kõrgelt startides erilist tähelepanu pöörata?

• pea meeles lennuplaani. Alustuseks on see: vastutuult lendamine piisavalt suurele kaugusele, 180 pööre, lühike möödatuult allatuult, jälle 180 pööre ja jälle vastutuult lend ja nii kuni maandumiseni.
• ära lase purilennukil allatuult minna! Ta peab alati olema sinust vastutuult – vastasel juhul riskid temast ilma jääda.
• ära lenda pea kohal – kui vaatad otse üles, on lennusuunda ja mudeli asendit väga raske määrata
• jällegi, ärge takistage modelli lendamist. See lendab ilusti ilma teie kontrollita ja sellisel juhul maandub see ise. Algul piirdu tagurpidi õppimisega.

Kui oled omandanud õppepurilennuki juhtimise, saad enam-vähem talutavalt lennata treeninglennukil ... või minna üle arenenumale purilennukile, õppides ülestõmbes hõljuma.

Natuke mootorpurilennukitest. Lende on kõige parem alustada samamoodi nagu tavalendudel – mittetöötava mootoriga käest alustada. Õppides saate mootori käivitada ja mudelit kõrgemale tõsta. On üks oluline punkt: mootorpurilennukil ei ole suurt tõukejõu reservi ja mootori võimsusest piisab vaid mudeli tasaseks tõusmiseks. Ärge püüdke purilennukit sundida 45-kraadise nurga all ronima – see kaotab paratamatult kiiruse ja kukub spiraali. Püüdke hoida tõusunurka mitte rohkem kui 10 ... 15 kraadi. Kui näete, et purilennuk on hakanud kiirust kaotama, laske kohe nina alla ja laske mudelil uuesti kiirendada.

Muid erinevusi purilennukitel ja mootorpurilennukitel pole, välja arvatud ehk mootorpurilennuki veidi suurem lennukiirus tänu suuremale massile.

Elektrolennukid

Elektrilennukil lendamise õpetamise meetod sisaldab osa purilennuki ja osa lennukimeetodist.

Enne kümnendat korda väljakule sisenemist kontrollige, et seal pole keerdusi ega moonutusi. Erilist tähelepanu pööratakse piki- ja külgsuunalisele tasakaalustamisele.

Ideaalne on, kui põld, millel lendatakse, on kaetud kõrge, paksu ja pehme (!) rohuga ning tuul on nõrk ja püsiv.

Lähenemisviisid

Meenutagem, kuidas õppisime purilennukit käest viskama, ja teeme sama. Kihutame, modell käes, üle põllu, kuni oleme 100% kindlad, et käest vabastatud mudel lendab otse ja tasa.

Kui teil siiski õnnestus osta elektriline reaktiivlennuk, mille minimaalne lennukiirus ületab maksimaalset kiirust, millega saate joosta, peate võtma riski tõsta mudel töötava mootoriga õhku.

Tahaks aga loota, et seda ei juhtunud. Seetõttu jookskem mööda põldu, lennuk käes, tuvastades halbu kalduvusi - nina püsti, takka jne. Kuidas õigesti joosta ja mida vaadata, on kirjeldatud purilennukite peatükis ja vaevalt on mõtet seda uuesti korrata.

Nii et mudel on kärbitud. Võite jätkata lähenemist. Lülitame sisse saatja, vastuvõtja - ja lendasime. Kuni me ei vaja mootorit, nii et me ei pea seda sisse lülitama. Nüüd on väljakutseks planeerimismudeli kontrollimine.

Ja jälle kordub sama, mis juhtus purilennukitega. Olles ise või sõbra abiga mudeli vabastanud, püüame hoida seda maapinnale suunatud sirgjoonel. Kõik kõrvalekalded optimaalsest laskumisjoonest on karistatavad mudeli uuesti käivitamisega käest, lükates mootori õhkutõusmise hetke edasi. Treenige seni, kuni tunnete end 100% kindlalt, et saate maandumiseks libiseva mudeli probleemideta hakkama. Kas sa tundsid seda? Kõik. Laadime akusid ja...

Õppige juhtima elektrilendu

Eeldatakse, et olete veetnud teatud aja arvuti taga simulaatoris lendamist õppides. Sel juhul on lend elektrilennukiga suur tõenäosus edukalt lõppeda. Tegelikult õppisite maandumist (ja see on kõige keerulisem!) Lennates, mudelit käest käivitades, õppisite simulaatoris isegi talvel õhus hoidmist, kuid õhkutõus ... õhkutõus on lihtne. Pidage meeles, kuidas lähenesite, ja korrake samu toiminguid, ainsa erinevusega, et peate seda tegema töötava mootoriga.

Lülitage mootor sisse "täis", sõitke korralikult ja vabastage mudel. Ettevaatust: Ärge kunagi sundige mudelit otse üles lendama. Laske tal lennata konstantsel vähemalt viiekümnemeetrisel kõrgusel, et ta kiirust üles võtaks, kuid siis saate roolist veidi kinni võtta. Miks nii? Aga sellepärast, et elektrimootoriga mudelid on reeglina väga kesise veojõuga ning intensiivselt ronida üritades kaotavad nad kiiruse ja kukuvad.

Sel ajal, kui me siin räägime, on mudel juba tõusnud. Me ei lase tal põgeneda ja pärast ta kasutuselevõttu hakkame lendama plaani järgi, mis (mäletate artikli algust?) peaks juba teie mällu jääduma ja heas mõttes simulaatoris harjutama. . See on tegelikult kõik.

Maandumine ei tekita raskusi, sest oleme seda juba uurinud, käivitades mudeli käest. Lülitame mootori välja ja paneme mudeli vastutuult, laseme sellel iseseisvalt pooleteise meetri kõrgusele laskuda, misjärel valime aeglaselt kõrguse "enda poole", et vähendada laskumiskiirust. mudel. Seda tuleks teha nii, et maapinna puudutamise ajaks oleks mudeli vertikaalkiirus väga madal ning horisontaalkiirus oleks minimaalne ja lähedane varisemiskiirusele. See muidugi kohe ei toimi, aga just seetõttu soovitati tiheda rohuga põldu. Isegi kui sa flopid kiiresti lendava mudeli sellel lamedalt, ei juhtu sellega 90% juhtudest midagi. Tõsi, muru ei päästa mudelit vertikaalselt kleepimast. Nii et proovige mudelit enne maandumist "horisondis" hoida.

Ja mida teha, kui elektrilennuk on nii raske, et ei taha ilma mootorita "käest" ühelegi sisse lennata ja piirkonnas pole lennurada? Üks asi jääb. Olles valinud simulaatorist kõige keerukama mudeli, õppige seda täiuslikult kasutama ja lendama võimalikult madalal mootoripööretel. See annab teile kiire vastuse, kuigi see võtab palju rohkem aega.

Pärast seda võtke päev mõõduka tuulega ja suunduge põllule. Võtke aega, et kontrollida, kas mudel on lennuks valmis. Kui mootor töötab täisvõimsusel, sõitke vastutuult ja lükake mudel otse. Mitte üles, mitte alla, mitte vasakule ega paremale, vaid otse. Veenduge, et lennuk ei võtaks stardi ajal rulli ega tõstaks oma nina üles. Vajadusel harjuta kauem. Parem on pooleldi surnuks põgeneda, kui mudelit valesti käivitada ja seejärel vaevarikkalt taastada.

Pärast sellist algust peab modell lendama. Kompenseerige rullid sujuvate, kuid kiirete pulkade liigutustega ja jällegi ärge püüdke kõrgust saavutada enne, kui mudel on kiirendanud vajaliku kiiruseni.

See on kõik.

Järeldus

Tegelikult on iseseisev lennuõpe väga-väga raske asi. Kõigil pole piisavalt entusiasmi, et alustatu lõpuni viia – katkise mudeli viieteistkümnendal remondil võib teie kannatus lõppeda. Ja isegi kui sulle tundub, et see pole sinu asi ja sa õpid kindlasti ise, pingutad ikkagi juhendaja leidmiseks. Sa mitte ainult ei õpi palju kiiremini lendama, vaid õpid ka palju kasulikku.

Artiklis kirjeldatu on alles algus. Kuid alustamine on kõige raskem. Edasine koolitus läheb hüppeliselt niipea, kui õpid iseseisvalt õhku tõusma, lendama ja maanduma.

Edu treeningutes!