Դահուկային բազա «Կարակոլ». Համոզվեք, որ գոնե մեկ անգամ կոտրեք կարծրատիպը և ամռանը գնացեք ոչ թե լիճ և լողափ, այլ լեռներ՝ հանգստանալու մարմինն ու հոգին, շրջապատված Տիեն Շանի անտառներով և ձյունածածկ լեռներով:
Երկարությունը 10 կմ է։ Զուտ աշխատանքի ժամանակը 8:00: Հետիոտնային գոտի. գագաթներ 2B kt. Թափոններ 1b-2A կ.տ. Ձյուն 1A k.t. Սառույց 1B k.t. Ջերմաստիճանը գիշերը՝ -20, ցերեկը՝ +20, քամին՝ միջին և ուժգին։ Ուժեղ քամի, ձյուն, ամպրոպ կեսօրից սկսած. Տեսանելիությունը 30 մ Գիշերը ձյուն 30 սմ.
Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան ճամփա ընկանք դեպի վերելք։ Առավոտյան եղանակը սովորականի պես լավ է։ Արևը շողում է, քամի գրեթե չկա: Մենք ընտրում ենք ամենաանվտանգ երթուղին ձնահոսքի և քարաթափումների առումով: Մենք բաժանվեցինք երկու կապոցների. առաջինը՝ Բաժենովը, Մոխովը և Պոնոմարևը, կգնան գագաթ՝ 6200 մ, իսկ Կորոլևն ու Կոտելնիկովը՝ 6100 մ բարձրության վրա։
Վերելքի սկիզբը
Մենք բարձրանում ենք զառիթափ ժայռի վրայով ուղիղ վրանից մինչև գագաթի գագաթը և հետագա երկայնքով: Ամեն ինչ ծածկված է ձյունով։ Մենք պետք է գնանք կապոցներով և կատուներով: Քիվերը սրածայրից ավելի բարձր են կախված, պետք է շատ զգույշ քայլել, որպեսզի չփլուզվեն։ Լեռնաշղթայի մյուս կողմում սկսվում է ձնահոսքի հակված լանջը, այդ ուղղությամբ չես կարող շատ բան տանել, քանի որ կարող ես ձնահյուսը իջեցնել:
Հարձակման ճամբար
Այսպիսով, մանևրելով այս լեռնաշղթայի երկայնքով, մենք հասնում ենք գագաթին: Դրա վրա մենք դնում ենք քարերի շրջագայություն, որում մենք թաքցնում ենք անջրանցիկ պարկուճը նշումով, որտեղ նշում ենք մեր մասին տեղեկատվություն, և որ 6200 մ բարձրությամբ այս գագաթը կոչվում է Պրժևալսկի գագաթ: Մենք վերևում լուսանկարվում ենք Forward, Mens Health և մեր հրամանատարական Անմատչելիության բևեռի դրոշներով և իջնում ենք վերելքի ճանապարհով: Հենց հասցրինք նկարվել, արևմուտքից նորից ներս է թռչում ձյունով ու ամպերով փոթորիկը։ Հպումով և արբանյակային նավիգատորի օգնությամբ մենք ապահով իջնում ենք հարձակման ճամբար:
Պրժևալսկի գագաթ
Նույն կերպ վերելք ենք կատարում դեպի մեր ճամբարի վեր բարձրացող երկրորդ գագաթը։ Նրա բարձրությունը պարզվում է 6100 մ է: Կարծում ենք այն անվանել Ռոբորովսկու գագաթ, սա Պրժևալսկու հիմնական դաշնակիցն է, ով նրա հետ ճանապարհորդել է Կուն-Լունով և Տիբեթով և նրա մահից հետո արշավներ է կազմակերպել Կենտրոնականի այս շատ հեռավոր վայրերում: Ասիա. Երեկոյան ձյան տեղումներն ավելանում են, իսկ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում տեղումների առավելագույն քանակը՝ 30 սմ։
Ak - Sai Travel-ը լիովին լիցենզավորված տուրիստական ընկերություն է, որը գտնվում է Ղրղզստանի մայրաքաղաք Բիշքեկում: Ընկերությունը հիմնադրվել է 1998թ.
2017 թվականին Ak-Sai Travel-ին շնորհվել է «Լավագույն տուրիստական ընկերություն» կոչումը։
Ak Sai Travel ընկերությունը կազմակերպում է խմբակային և անհատական տուրեր ինչպես Ղրղզստանում, այնպես էլ Ղազախստանում։
Տրանսպորտը յուրաքանչյուր տուրի շատ կարևոր հատկանիշ է։ Ak Sai Travel-ն առաջարկում է սեփական ավտոպարկը Ղրղզստանում և Ղազախստանում շրջագայությունների համար: Մեր առավելությունը տարբեր տեսակի էքսկուրսիաների անցկացման մեր մեծ փորձն է, ինչպես նաև փորձառու վարորդների ապացուցված բազան: Սա մեզ թույլ է տալիս ապահովել լավագույն մեքենաները մեր զբոսաշրջիկների համար:
Մենք առաջարկում ենք:
- Տուրիստական ավտոբուսներ 35-50 նստատեղ;
- Միկրոավտոբուսներ «Mercedes Sprinter» 8-18 նստատեղ;
- Ամենագնացներ - Toyota Sequoia (4x4), 4WD
- Գործադիր կարգի մեքենաներ
Ak Sai Travel-ը ամեն տարի ամենաշատը հիմնում է իր սեփական յուրտա և վրանային ճամբարները գեղատեսիլ վայրերՂրղզստան.
- Բազային ճամբար Աչիկ Թաշ (Լենինի գագաթի տակ 7134 մ.)
- Բազային ճամբար Հարավային Ինիլչեկ (Խան Թենգրի 7010 մ գագաթների տակ և Պոբեդա 7439 մ.)
- Կարկարայի բազային ճամբար (Կարկառայի կիրճ։ Այստեղ հնարավոր են ուղղաթիռային շրջագայություններ)
- Բազային ճամբար Քարավշինի կիրճում
Մեր գործընկերները առաջատար են տուրիստական ընկերություններամբողջ աշխարհից. Մեր ծառայություններից օգտվում են դիվանագիտական ներկայացուցչություններ, պետական և միջազգային ընկերություններ, խոշոր կորպորացիաներ և հայտնի գործարարներ։ Ak-Sai Travel-ը ամենամյա միջազգային ցուցահանդեսների և համաժողովների ակտիվ մասնակից է, որոնք օգնում են փորձի փոխանակմանը և համագործակցության համար նոր գործընկերների ներգրավմանը:
Ak Sai Travel-ը ակտիվ մասնակցություն է ունենում զարգացման գործում ակտիվ զբոսաշրջություն, ինչպես նաև Ղրղզստանի բնության պահպանությունը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մենք մասնակցել ենք մի քանի բնապահպանական արշավների և կյանքի ենք կոչել զարգացմանը միտված 2 նախագիծ ակտիվ հանգիստ, ինչպես նաև օգնել մանկատների երեխաներին։
Հակիրճ էության մասին
... Երկրորդ կարգի կուպեի վերին հարկը հիանալի վայր է մտքերը փորփրելու համար: Division Bell-ը դաժանորեն հրահրում է ձեր սիրելի «Վարդագույններին» նման իրադարձության։
Հանկարծ հասկացվում է, որ հիմա, երբ ամբողջ անցած ամիսն անդառնալիորեն և անխուսափելիորեն սողում է անցյալում, ոչ թե իրադարձություններն են մնում ներկայում, ոչ թե կատարված գործողությունների այս, ընդհանուր առմամբ, անտարբեր հաջորդականությունը, այլ մեկ այլ բան, ավելի արժեքավոր, աներևակայելի ծավալուն, բայց անօգնական բանավոր նկարագրություն, հետևաբար բաղկացած ընդամենը մեկ բառից: Եթե դուք այս աներևակայելի երկար նախադասությունը մինչև վերջ կարդացել եք, չեք կորցրել ասվածի էությունը և հասկանում եք ինձ, ապա շարունակությունն արդեն գիտեք։
Ներսում մնում են՝ ՍԱՐԵՐԸ։
Եվ յուրաքանչյուր ոք, ում համար այս կարճ բառը միայն չորս տառանոց բառ չէ, իր աշխարհներն է գտնում ափի մեջ:
Միգուցե հաջորդ անգամ չուզենամ գրել ճամփորդությունների մասին։ Կլինեն այլ մարդիկ, այլ Լեռներ, այլ իրադարձություններ լեռներից առաջ և հետո, բայց դա չի փոխի նրանց, ովքեր միշտ այնտեղ են: Նրանք այնքան մոտ են մեզ, որքան սկզբում թվում է, թե նրանք հեռու են։ Եվ խոսքը գագաթների մեջ չէ, ոչ (օհ, սա սխալ և անպատշաճ բառ է Լեռներին) դրանք նվաճելու մեջ։ Փաստը, ինչպեսԼեռները լցվում են մեզ և ինչպես ենք մենք վերադառնում դրանցից: Իսկ իմ աշխարհներում սա ամենաթանկն է։
Մաս առաջին, նկարագրական.
Քարաքոլի կիրճը. Թիեն Շան, լեռնաշղթա. Տերսկի Ալատոո.
Հրամանատարի գլխավոր հատակագիծը փոցխի պես պարզ էր. կլիմայականացում - ամենաառաջինը - լեռ - ամենաառաջինը - էքսկուրսիոն ծրագիր քայքայվող ընդգրկումներով: Լենինի գագաթի դիմաց (նաև Խան Թենգրիի, Պոբեդայի և այլնի դիմաց) ընտելացման ստանդարտ վայրը՝ Բիշքեկի մոտ գտնվող Ալա-Արչա կիրճը, անհետացավ հենց առաջնորդը լսեց «Կարակոլ» բառը։ Երկխոսությունը կարճ տեւեց.
-Ես արդեն այնքան անգամ եմ եղել Ալա-Արչայում, որ ուզում եմ այլ տեղ ուսումնասիրել: Դուք ոչ մի տեղ չեք եղել, այնպես որ ձեզ չի հետաքրքրում, թե ուր գնալ ընտելացման, չէ՞:
-Ուրեմն,- միաձայն պատասխանեցինք մենք:
Եթե հիմա նայեք մեր բոլոր շարժումներին Ղրղզստանում, ապա ոտնահետքերը կնմանվեն խելագար ուտիճի հետքերին, որը խուսափում է ճակատագրական սպորտային կոշիկներից:
Ալմա-Աթայում, երկաթուղային կայարանում, մեզ դիմավորեց «Նեոֆիտ» ընկերական տուրիստական գործակալությունը, որը հիմնված էր Կարակոլ քաղաքում (նաև նախկին Պրժևալսկ քաղաքը): Հաջողությամբ անցնելով սահմանը Կարկարայի շրջանում (սահմանը մետաղյա կամար է տափաստանի մեջտեղի ճանապարհին), մեղր կուտակելով կիրճում գտնվող շարժական մեղվանոցում, երեկոյան հասանք Կարակոլ։ Քանի որ բոլորն անհամբեր էին սարերի համար, էքսկուրսիոն ծրագիրը սեղմվեց նույն երեկոյան։
Կարակոլ - շատ փոքր քաղաք, կանգնած 1774 մ բարձրության վրա, շուրջը ամեն ինչ կանաչ է, ինչ-որ արծաթափայլ բրգաձեւ բարդիներ ինչ-որ բան արժեն։ Գիշեր-ցերեկ նրանք փայլում են սպիտակ նույնիսկ կոճղերի շարքերով: Իսիկ-Կուլում արհեստականորեն փորված Պրժևալսկի ծոցում կա նավաշինարան, իսկ Իսիկ-Կուլում, պատկերացրեք, կա ռազմական նավատորմ: Այստեղ, իհարկե, ջրի վրա պաշտպանվող չկա, պարզապես տորպեդներ են արձակվել ավելի վաղ, իսկ դրա համար արդեն ռազմանավեր են անհրաժեշտ։
Քաղաքում, տեսարժան վայրերից, առաջին հերթին պետք է նշել Պրժևալսկու թանգարանը։ Սա փոքրիկ հանգիստ այգի է՝ փշատերև ծառերի ծառուղիներով, այգու մեջտեղում կա թանգարանի շենք և հուշարձան Նիկոլայ Միխայլովիչի գերեզմանի վրա։ Այստեղից բացվում է ծովածոցի հիանալի տեսարան։ Դունգան փայտե մզկիթը, որը կառուցվել է 1910 թվականին չինացիների կողմից առանց մեկ մեխի, ավելի շատ հիշեցնում է բուդդայական պագոդա՝ անկյունները նույնպես թեքված են, ճակատին բուդդայական խորհրդանիշներ են, վիշապներ և փայտի փորագրություններ։ Մենք ժամանակ չունեինք հասնելու ուղղափառ փայտե Սուրբ Երրորդության տաճար, քանի որ արդեն ուշ էր, մենք պետք է բավարարվեինք վանդակապատ ցանկապատի հետևից բացվող եկեղեցու տեսարանով։ Հաջորդ օրը սնունդ գնելուց և տեղացի հրահանգչի հետ զրուցելուց հետո նախատեսվում էր ուղևորություն դեպի կիրճ։
«Նեոֆիտից» Սերգեյը 2007 թվականի հուլիսի 20-ին մեզ գցեց անմոռանալի ՈՒԱԶ տիպի «այծով» մինչև ճանապարհի վերջը, այսինքն՝ Տելետա գետի գետաբերանը (Կարակոլ գետի ձախ վտակը)։ Եվ սա, ոչ պակաս, 25 կմ. Պայմանավորվեցինք 10 օրից հանդիպել նույն վայրում։
Կարակոլի երկայնքով արահետը՝ սկզբում տրորված ու «գեր», ժամանակի ընթացքում վերածվում է թույլ ու սլացիկ: Ամեն առավոտ նրա միջով անցնում է հիանալի խնամված ձիերի անկախ երամակ, և ամեն երեկո նրանք հետ են վերադառնում։ 3 ժամ քայլելուց հետո հայտնվում ենք գետի լայն հեղեղում, որն առավոտյան թևերի փունջ է, իսկ երեկոյան՝ պինդ լիճ։ Այս կայքում շարժման սկզբունքը նույնն է՝ չնայած ջրին, գնացեք ուղիղ, տեղ-տեղ մինչև կոճը կամ մինչև ծնկները ջրի մեջ։ Սա ամենաարագ և ամենաքիչ աշխատատար տարբերակն է. այս փաստը պարզվել է էմպիրիկ կերպով: «Լիճը» շրջանցելը, լանջի քարերի և «ճամպրուկների» վրա զովացուցիչ ցատկելն զբաղմունք է մոլի լավատեսների և մորեխների համար։ Այս բաժինը տևում է մոտ կես ժամ։ Հետո ևս կես ժամ հետո մենք հայտնվում ենք սառցադաշտի լեզվով: Դրա երկայնքով քայլելը շատ ավելի հաճելի է` հավասար և ոչ թաց:
Ինտերնետում Քարաքոլի կիրճի մասին տեղեկություններ պեղելու գործընթացում շատ բան չի պեղվել։ Չկան «մարդկային» քարտեզներ, որոնց վրա կարելի է քայլել, կան բառացիորեն 2-3 վերելքի նկարագրություններ: Կարակոլում ինձ հաջողվեց ձեռք բերել տեղագրական քարտեզ, լեռնաշղթայի ոչ ճշգրիտ քարտեզ, տեղացի հրահանգչի շփոթված խորհուրդները և կարդալ 70-80-ականների առաջին վերելքների նկարագրությունները: Այս ամենը հավաքելով մեր գլխում կույտով, վերլուծելուց հետո մենք գտանք բազմաթիվ անհամապատասխանություններ տեղեկատվության չորս երեք աղբյուրների միջև: «Տեղում պարզենք»,- որոշեցինք ու սկսեցինք սկաուտներ խաղալ։
Կարակոլ կիրճում մուտքերի, անցումների, ելքերի առաջին տպավորությունները.
- Շատ հզոր սառցադաշտ. Բոլոր տեսակի սառույցները մեծ քանակությամբ. Դրանցից ոմանք բավականին հաճախ են վթարի ենթարկվում ու ընկնում բարձր ձայնագրության հետ:
- Ձորի ավլումներն ավելի հարմար են լեռնային զբոսաշրջիկներ, ոչ ալպինիստների համար։ Մոտեցումները երկար են ու «բարձր»։ Սա, անշուշտ, թույլ է տալիս արժանապատիվ բարձրություն ձեռք բերել, վերելքից առաջ անցնել կլիմայականացում, ինչպես «մուսը» և «ձին», բայց դեռ լեռնային տուրիզմ- Դա պարզապես Մեքքա է: Սառույցի և ժայռերի միջով կիլոմետրերով պտտվեք և մի փչեք ձեր բեղերը:
- Եղանակը լավ է։ Մնալու 10 օրից 2,5 օր երկնքից տեղումներ չեն եղել։ Գերազանց եղանակը 1 օր էր։ Կա՛մ Իսիկ-Կուլի մոտիկությունն է ազդում, կա՛մ տեղական կլիմայական առանձնահատկությունը: Ասում են, որ սեպտեմբերը «ամենաչոր» ժամանակն է, բայց իրենք չեն ստուգել։
- Ձորը, որը կարծես թե հայտնի է լեռնագնացության միջավայրում, չգիտես ինչու, այնքան էլ հայտնի չէ։ Կամ այն չի օգտագործվել հենց այս տարի և հենց այս ժամանակ (հուլիսի վերջին տասնամյակում): Մարդկանց հանդիպեցին մի քանի անգամ. ոմանք կանգնած էին սառցադաշտի լեզվով հենց ներքևում, այսպես կոչված «Skazka sleepovers»-ի մոտ, մյուսները՝ սառցադաշտից ներքև գտնվող գետի վարարահողում։ Վերևում, որտեղ մենք 10 օր ապրել ենք, ձորի մի անկյունից մյուսը շարժվելով, ոչ մեկին չենք տեսել։ Թեև մեր հանդիպած մասնակիցներից մի քանիսը գնացին Ջիգիթ։ Մենք տեսանք նրանց հետքերի մնացորդները Ջիգիթ լեռնաշղթայի գագաթին։
Այստեղ ժամը 4100-ին անհավանական բաներ էին կատարվում սառցադաշտի վրա։ Նախ տեղաց տեղատարափ։ Դուք հաճա՞խ եք տեսել այս բարձրության վրա գտնվող սառցադաշտի վրա գոնե անձրև: Ճիշտ! Մեր ղեկավարը պնդում էր, որ սառցադաշտի վրա անձրև չկա (չնայած, ինչպես հիշում եմ, Ակտրուում արդեն նման դեպքի եմ ենթարկվել), նա շատ զարմացավ՝ վրանից նայելով, թե ինչպես են առվակները, փորագրող ջրանցքները, հոսում սառցադաշտից։
Առաջին ավտոկայանատեղի տեղափոխումը տեղի ունեցավ երկու փուլով, ուստի մնացած երեք մասնակիցները, երկնային խոնավ հեղեղումների մեջ պատուհան սպասելով, տեղափոխման երկրորդ մասի համար իջան ջերմոց։ Վերադարձի ճանապարհին արտահոսքերը մեզ վրա հասան։ Բայց այն միտքը, որ նման բեռներից ընտելանում է, մխիթարում էր մեզ և ուժ ավելացնում։
Հաղորդման հաջորդ կետը գնալու էր «ինչ-որ պարզ բանի» և նրա կողքին՝ մարմնի համար ավելի շատ բարձունքներ ձեռք բերելու համար։ Կլիմայից հետո աշխարհագրությունն իր հերթին անակնկալի եկավ։ Դելոնը, պարզվում է, ոչ միայն Ալթայի գագաթն ու լեռնանցքն է, այլեւ Կարակոլի գագաթը։ Այդուհանդերձ, նրանք սիրում էին մեր նախկին հսկայական երկրում երեք նախահեղափոխական պրոֆեսիոնալ ալպինիստներից մեկին: Ի դեպ, դրա համար էր։
Բարձրանալով շատ «թալուս» թալուսով դեպի լեռնաշղթա (մոտ 4500), մեր հետախուզական խմբի մարտավարական պլանները բաժանվեցին։ Ես ու Փաշան բարձրացանք գագաթը, իսկ հետո տրավերս դեպի հարեւան անանուն «հետույքը»։ Ռուսլանն ու Լեհան ստիպված էին մեկ ժամ նստել լեռնաշղթայի վրա, որպեսզի հանգստացնեն պոտենցիալ թշնամու զգոնությունը և հետ գնային։ «Մենք հետ գնացինք» նման ասպետական քայլը պետք է շփոթեցնի թշնամու ուժերին և փաշային ու ինձ լավ եղանակի պատուհան տա։ Լեխը ճանապարհին ծածկել է Ռուսլանին ու հնարավորություն չի տվել ընկնելու թշնամու գնդակներից (պլաստմասսե կոշիկները դեռ սեղմված են եղել նոր կարված վերքի վրա)։
Թշնամու ուժերը հնարքի տակ չեն ընկել. Եղանակը հիասքանչ է՝ թարմ, ձյուն թափող, տեսանելիությունը՝ այնքան, բայց ավերված լեռնաշղթան բարձրանալը հաճույք է։ Երկու գագաթների վրա կարդալուց հետո երկու Տոմսկի բնակիչների գրառումները, ովքեր այս տրավերսն արել են հակառակ ուղղությամբ, եկանք այն եզրակացության, որ այս հատվածի քարտեզը ճիշտ էր։
Ըստ գենի. մեր պլանը նվազագույն ծրագիր էր. Ջիգիտ գագաթը (5170 մ) ըստ դասական 4A-ի սառցե «թիակի» միջոցով և առավելագույն ծրագիրը. Ջիգիտ և Կարակոլսկի (5216 մ) ըստ 4B դասականի հյուսիսարևմտյան լեռնաշղթայի երկայնքով: Սրանք տարածաշրջանի երկու ամենաբարձր կետերն են։ Երկու երթուղիներն էլ, ըստ նկարագրության, անցնում են լեռնաշղթայի վրա գիշերակացով։ Հաշվարկելով և գնահատելով՝ մենք որոշեցինք, որ մեր Ջիգիտի նման ճոխ տղաներն ու աղախինները կարող են մեկ օրում գնալ։ Նկարագրությունների համաձայն՝ գիշերակացը տեղի է ունենում լեռնաշղթայի վրա՝ ճամբարի վայրից 1-2 ժամ հեռավորության վրա, Ջիգիտի տակ կախված «գրպանում»։ Մեզ չտաքացրեց այն միտքը, որ 2 ժամ շարունակ քայլում ենք ձավարեղենի վրա հովանոցներով։ Մենք որոշեցինք ճեղքել ճակատամարտը և մարտավարական պլան մշակեցինք։
Եթե մենք կարողանայինք ինչ-որ բան ասել թալուսի և կրկնակի ժայռերի երկայնքով մեր շարժման մասին, որոնք պետք է հանդիպեին մեզ երթուղու վրա, ապա մենք իրականում ոչինչ հրամայական չունենք սառույցի վերաբերյալ: Ռուսլանն ու Լեհոյը միասին քայլում էին Ալթայում սառույցի վրա, Փաշան մենակ, ես ընդհանրապես որտեղ և ինչպես պետք է։ Կասկած լինելով բրազիլական համակարգում մարզումների նպատակահարմարության վրա՝ մենք որոշեցինք չցուցադրվել և գնացինք մարզվելու սառցե լանջին՝ եռյակով քայլելով։ Ժամկետավորեց մեկ պարանի անցումը: Բավականին լավ ստացվեց։ Մարտավարական պլանը, տեսականորեն, բավականին միաձուլված էր։ Մինչ մենք իջնում էինք, կարկուտի ամպը ծածկեց մեզ։ Հակառակորդը գործի է դրել միջին քաշի հրետանի՝ սիսեռի չափ կարկուտը բարձրաձայն հարվածել է սաղավարտին և վնասել մարմնի բաց մասերը։ Սիսեռը հավաքվում էր երամներով և գլորվում սառցե լանջով, ինչպես փրփուր պլաստիկի փշրանքները փոքրիկ առվակների ու ձնահոսքերի մեջ՝ լցնելով մեզ մինչև ծնկները: Տեսանելիությունն ընդհանրապես անհետացել է։ Մենք ամուր կանգնած էինք խրամատներում, ժամանակ առ ժամանակ կրակում ու նահանջում արձակման սարքերի օգնությամբ։ Հետո Բարձրագույն ուժերը բարեխոսեցին մեզ համար, արևը դուրս եկավ, և տոն սկսվեց: Մենք հերթական հաղթանակը տարանք.
Հետախուզության երեք օրվա ընթացքում մենք սովորեցինք մեկը պարզ ճշմարտությունայս կիրճը - այստեղ կարելի է քայլել միայն եթե գոնե որոշ եղանակ լինի: Եվ մենք որսացինք, սպասեցինք նրան՝ վերափոխելով նրա համար մեր ռազմավարությունը:
Ներքևից թվում էր, թե խոստացված 9 պարանները բահի վրա չեն, առավելագույնը 6-7։ Սակայն իրականում դրանք իսկապես 9-ն էին (նույնիսկ 9 ու կես)։ Ճիշտ է, նրանք մեզ խաբեցին զառիթափով, վախեցնելով մեզ 80 աստիճանի փայլուն սառույցով։ 45-60 աստիճան սառույց՝ վրան եղևնիով, ցերեկը վերածվում մինչև ծնկների շիլա։ Սակայն մեր մշտական ղեկավարը առաջնորդ փաշան էր, ուստի մեզ, մեծ հաշվով, չէր հետաքրքրում՝ կապված էինք։
Անցանք «անկյունով», հարավ-արևմուտքից կախված գրպանի մեջ, որտեղից սկսվում է երթուղին։ Վայրը հիանալի է՝ Ջիգիտի և Ֆեստալնայայի հետևի լանջին (վայ, ինչպես է նա անընդհատ «փառատոններ» անում քարերով թե՛ ցերեկ, թե՛ գիշեր), հիանալի տեսարան դեպի կիրճ: Սառցադաշտի քարերի վրա վրանների համար մի քանի հարթ տեղամասեր հաճելիորեն հայտնաբերվեցին՝ շնորհիվ իրենց նախորդների:
Մենք երեքով դուրս եկանք առավոտյան ժամը 4-ին։ Երեկոյան ինձ հետ պատրաստած տեսախցիկը բարեհաջող մոռացել էի, սա հիշելով ցանի մեջտեղում։ Ուստի նրանց նկարներն ու «ցուցմունքները» բոլորն էլ «դրսից» են, երբ մենք քայլում էինք Կարակոլի տակով։ Հնարավոր է հակիրճ տեխնիկական դասավորություն՝ երթուղու լուսանկարչական նկարագրությամբ:
Երեկոյան, արդեն մթնշաղին, մենք իջանք Ռուսլանի ճամբար՝ նրա «դիտորդների գիշերակացը»։ Այնքան հաճելի է, երբ ինչ-որ մեկը սպասում է քեզ և թեյ է պատրաստում քեզ համար: Ավարտվեց նվազագույն ծրագիրը.
Անցումը դեպի հաջորդ տեղակայման վայր, ինչպես միշտ, իրականացվել է մառախուղի և թույլ անձրևի քողի տակ։ Մենք իջանք Օն-Տոր սառցադաշտի գրեթե վերջը դեպի «Սկազկա գիշերակացը» (հետաքրքիր է, որ դա մեր նման «կանգառ» չէ, այլ «գիշերակաց») երկու մորենային լճերի մոտ։ Տարօրինակ է, որ լճերը մոտակայքում են, բայց մեկը կապույտ է, իսկ մյուսը՝ մռայլ դեղին։
Բավական գեղատեսիլ է վերելքը դեպի կիրճի մեկ այլ «անկյուն» Կարակոլի սառցադաշտի երկայնքով։ Անցեք ջրվեժներով հզոր գառան ճակատին, զառիթափ, ապա ավելի մեղմ սառցադաշտի երկայնքով: Ավտոկայանատեղին, այսինքն՝ «գիշերակները» գտնվում են սառցադաշտի աջ կողմի մոտ՝ ճանապարհորդության ուղղությամբ՝ չհասնելով Ջեթի-Օգուզ լեռնանցքից 20 րոպե առաջ։
Արևը շողում է, երբեմն անձրև է գալիս կես ժամ, բայց դա չի խանգարում խմբին խիզախորեն ծակել քարտերը, մտածել և դիտարկել տարբերակները: Նոթատետրի կեսն արդեն ծածկված է պարտիտուրով, մի խաղը փոխարինում է մյուսին, «հազարը» մեզ փրկում է ձանձրալի պառկած հանգստից, մեր հիշողությունը մարզելուց և միտքը սրելուց։
Հետո եկավ ձմեռը։ Այն սկսվեց երեկոյան, իսկ գիշերը ես պետք է դուրս գամ և թափահարեի վրանների ձյունը։ Առավոտյան արևը ծածկեց ձմռան մնացած մասը, և շուրջբոլորը սյուրռեալիստական դարձավ: Ձնահյուսերը գլորվեցին լանջերով՝ մեծ ու դանդաղ, սրընթաց ու սուլիչ։ Սկզբում Լեխը ամեն անգամ բռնում էր տեսախցիկը, որպեսզի նկարահանի ընթացքը, իսկ հետո կանգ առավ։ Մենք նստած էինք մի հսկայական ամայի ասպարեզի կենտրոնում, բնական ներկայացման միակ հանդիսատեսը, գիտակցելով մեր գոյության ողջ անարժեքությունն ու մանրությունը։
Եթե Ջիգիթ Պիկը հեռվից զինվորի տեսք ուներ՝ բարձր, սուր, ծակող անընդհատ գրոհող ամպեր, ապա Կարակոլ գագաթը նման էր Բոսին։ Հսկայական, հզոր, ամբողջը ծածկված սառույցով, իր շուրջը սփռելով մի փունջ լեռնաշղթաներ և հենարաններ, այն իսկապես աճեց կիրճի կենտրոնում և վերևից նայեց ամեն ինչին՝ սկսած իր պատկառելի տարիքից և դարավոր իմաստությունից: Նրա թեք գագաթի բաստիոնը մեղմորեն պարուրված էր ամպերի վերմակով, ինչպես շարֆը հպարտ մոխրագույն մորուքավոր ծերունու վզին:
Նրանք նույնպես գնում են այնտեղ գիշերակացով։ Մենք անմիջապես հասկացանք, որ եթե գնանք առանց գիշերելու, ուրեմն պետք է իսկապես ճեղքել։ Չգիտես ինչու, բոլոր նկարագրություններն ավարտվում են լեռնաշղթայի վրա գիշերելու տեղով, իսկ հետո տեղեկություն չկա։ Նույնիսկ հրահանգիչը, ով պնդում էր, որ ինքը քայլել է իրեն, գիշերելուց հետո ողջամիտ բան չի ասել երթուղու մասին։ «Լավ, տեսնենք», որոշեցինք: Լեխը մնաց Ռուսլանի մոտ, մենք պետք է մենակ փաշայի հետ տեղափոխվեինք։ Եղանակը խոստանում էր լինել կատարյալ, ինչը չափազանց հաճելի էր։
Ինչպես այնտեղ, լեռնագնացության ասացվածքում. «Մենք շուտ վեր կացանք, արագ դուրս եկանք…» Այսպիսով, մենք գնացինք 2.30, համոզվելու համար: Նախօրեին Փաշան հորատել էր Ջեթի-Օգուզ լեռնանցքի (2Բ) տակ՝ դեպի այնտեղ տանող երթուղին դիտելու համար, միևնույն ժամանակ վերցրել էր ուսապարկ՝ այնտեղ տեխնիկայի մի մասով։ Մթության մեջ կես ժամից մոտեցանք լեռնանցքի տակով։ Կան մի քանի ուղիներ դեպի գագաթ, բայց դա հայտնի դարձավ ավելի ուշ: Մենք բարձրացանք ամենադժվարը (ինչպես, նորից պարզվեց, հետո): Բայց մթության մեջ նա թվում էր ամենատրամաբանականը։ Առաջին խաղադաշտը միանշանակ է ուղղությամբ, բայց ամեն ինչ հորդում է շուրջը, ապահովագրվելու քիչ բան կա: Ամենուր կան մի քանի սարսափելի ժանգոտ կեռիկներ՝ ձեռքով հանված։ Երկրորդ պարանը ժայռերի վրա կաթիլային սառույցով նեղ սառցե կուլուարի երկայնքով: Ճոպանի վերջում մենք տեսնում ենք ժայռային խրոցակ՝ կաթիլային սառույցով: Ես համոզեցի փաշային հանել ուսապարկը, նախքան դրա վրա բարձրանալը։ Իզուր չէ։ Սառցե գործիքներով փաշան իրականում կռվում էր խցանի դեմ, սփեյսերներով, ծանրության կենտրոնի վերաբաշխմամբ և այլն։ Շատ տեխնիկական տարածք։ Փաշայի ժայռի և սառույցի մագլցման մակարդակով նա արժանի հակառակորդ դուրս եկավ: Ակցիան երկար չտեւեց, բայց տպավորեց. Այնուհետև անկյունը շրջեք թամբի վրա սառցե կաղապարի մեջ: Բացի այդ, ամեն ինչ թափվում է: Ես իսկական ալպինիստի պես ժումար եմ վերցնում ու տանում։ Մենք թամբի մոտ ենք առավոտյան ժամը 5-ին: Անվանատախտակ կորած մարդ... Հրահանգիչ Վալերան ասաց, որ այս անցուղու մոտ ինչ-որ մեկը հաճախ է մնում։ Հիմնական պատճառը պարանների տակից ընկած քարերն են, մարդկանց և հենց իրենք իրենց։ Կամավոր դժվար է հավատալ: Տհաճ տեղ.
Ավելին, 40-50 ° սառույցի լանջը այնքան էլ մեծ չի թվում, բայց մինչ մենք քայլում ենք դրա երկայնքով, մենք հասկանում ենք, որ տեսողականորեն խաբված ենք՝ 400 մ կաթիլ, չնայած դա բացարձակապես չի երևում լուսանկարում նույնիսկ մեր հետ: աչքերը. Հետո լեռնաշղթայի երկայնքով, որը պարզվեց, որ ամենևին էլ ոչ այնպես, ինչպես թվում էր ներքևից, այլ ուղտի նման՝ խոր վայրէջքներով ու վերելքներով։
«Կուզերը» փոխարինվում են կրկնակի ժայռերի բեկորներով լեռնաշղթայով և տանում դեպի Սպորտիվնի լեռնանցքը։ Էս անցումը, ասեմ քեզ, Կարակոլի կողմից տակից մի նորմալ մարդ չի գնա։ Ամենայն հավանականությամբ, ոչ ոք չի քայլում, երբ Ջեթի-Օգուզով տրավերսը շրջանցելու հնարավորություն կա։ «Sportivniy»-ի թամբը ձյունածածկ սարահարթ է լեռնաշղթաների միացման վայրում՝ բոլոր քամիներից փչած։ «Ներքևից հովացուցիչներով այստեղ գալը իսկական ձիերի համար է», - մտածեցինք մենք: Ժամը 10, տեսեք, թե ինչ է մեզ սպասվում հաջորդիվ։ Իսկ հետո ձյունով պատված սառցադաշտ է, վերին հատվածում ճեղքերով։ Մենք պարզում ենք ճանապարհը և առաջ ենք շարժվում։ Կրկին, պարզվում է, որ շատ մեծ տարբերություն է: Անցնում ենք սառցադաշտի անջատված կտորի սերաքների տակով և կրամպոնների առջևի ատամների վրա սողալով դուրս ենք գալիս գագաթ։ Ինչու՞ է ինձ համար այդքան դժվար դուրս սողալ և այնքան էլ հեշտությամբ առաջ գնալ բավականին սուր սանրի երկայնքով: Դուկ! 5 հազարից բարձր բարձրության վրա գտնվող լեռնաշղթան արդեն ...
ժամը 12: Նստում ենք տաք թավայի մեջ, թեյ ենք խմում ու նեղ շրջանակում պարզ խորհրդակցություն անում։ Լեռնաշղթայից բացվում է տեսարան դեպի Կարակոլ գագաթնաժողովի աշտարակը: Կարծես բաստիոն լինի։ Եվս 200 մետր բարձրություն՝ սառույցով և, հնարավոր է, քարքարոտ պարաններով, հետո ոտքով դեպի գագաթ։ Ես կատվի թիթեղը խոթում եմ սառույցի մեջ՝ աչքերս ցած:
- Եվս քանի՞ քայլ դեպի գագաթ:
- Չորս ժամ, եթե ընթանա այնպես, ինչպես տեսնում եմ: Թերևս բաստիոնի վրա սողալն ավելի դժվար է, քան ես կարծում եմ:
— ...
-Որոշիր։ Եթե դու իջնես, ես քեզ հետ եմ գնում։
- ... Պաշ .. վստահ չեմ .. Վեր , ամենայն հավանականությամբ , կգնամ , բայց ցած .. ուժ կունենամ .. 18 ժամով գնացինք Ջիգիթ : Ամեն ինչ լավ էր։ Այստեղ կստացվի առնվազն 22 ... Եվ ես այսքան ժամանակ իմ մեջ ուժ չեմ զգում։
-Ուրեմն իջնենք: (խորը շունչ) Առաջին անգամ ես իջնում եմ վերևից: Բայց վաղ թե ուշ դա պետք է տեղի ունենար։
- Ներողություն...
-Այո, նա ինքը պետք է կռահեր, որ մի օր չես կարող դա անել։ Հիմա ես կգնամ այդ կույտի հետևի պատնեշի տակ, որ տեսնեմ, թե ինչպես է այնտեղ և կվերադառնամ։
- Ես սարսափելի կներեք… Բայց ո՞վ իմանար, որ երթուղին այսքան երկար կստացվի, և դուք նույնպես չեք կարողանա քաշել ինձ, երբ հանկարծ ուժերս սպառվեն... (Ինչ հիասթափեցնող է դա… Ես մարդուն հիասթափեցնում եմ: .. Դե, թող..)
Ճամբար հասանք երեկոյան ինն անց կեսին։ Հիմա գրեթե մութ էր։
Շատ ժամանակ պահանջվեց իջնելու համար։ Շատ ավելին, քան մենք կարծում էինք: Նախ, որովհետև իջնելիս քարքարոտ լեռնաշղթան մնացել է ժայռոտ լեռնաշղթա՝ չվերածվելով «պեշկոդրալի»։ Երկրորդը, ցերեկը սրածայրի վրա կաղում էր, և մենք անընդհատ ընկնում էինք, տեղ-տեղ «ջրագծի» երկայնքով, և դա հյուծում էր։ Երրորդ՝ լեռնանցքից իջնելը արագ չէր՝ զգույշ, որպեսզի պարանը չխճճվի ոլորաններում, իսկ տակի քարերը չընկնեն (ի վերջո, արմունկիս քարը հարվածեց, շատ ցավեց. ): Եվ չորրորդը, բարձրությունը + կուտակված վազքի ժամանակը դեռ իրեն զգացնել է տալիս։
Դեբրիֆինգի ժամանակ որոշվեց, որ այս երթուղին 2 օրում քայլելը տարբերակ չէ. այնքան էներգիա կպահանջվի սառնասրտերով բարձրանալու համար, որ հաջորդ օրվա համար դա կարող է չբավարարել գագաթին: Պարզապես պետք է քայլել պատրաստված, ֆիզիկապես ամուր կապանով։ Օրինակ, ինչպես ասում էր Փաշան, «եթե ես քայլեի Դան Կուցակի հետ, առաջին անգամ կկապվեի նրա հետ ոչ թե ժայռերով լեռնաշղթայի վրա, այլ դեպի գագաթնակետի բաստիոն վերելքի վրա»։
Գուցե այդպես է։ Երևի ես այն մարդը չեմ, ով կարող է մեկ օրում գնալ այս լեռը: Բայց ես շատ եմ ուզում մի օր գնալ Կարակոլսկի։ Նրա սովորական մարդիկ քայլում են, թեկուզ երկու օրում։ Գեղեցիկ, ամուր և հզոր լեռ:
Հնարավոր չէր նորմալ քնել. Ժամը երեքին մենք վեր կացանք և իջանք, որովհետև ժամը 10-ին Սերգեյը պետք է մեզ սպասեր ՈՒԱԶ-ով Տելետա գետի գետաբերանում։
Մոմերով Տյեն Շանի ծառերը հենվում են կապույտ երկնքի վրա, ժայռոտ հատակով հոսում է Տելետիի պարզ թափանցիկ զնգացող գետը, սոճու ասեղների թթու հոտը թփթփացնում է մեր քթանցքները, և արևը ժպտում է մեզ իր լայն ջերմ ժպիտով: Երբեք չէի մտածի, որ 10 օրում այդքան շատ եմ կարոտել անտառը։
Այնուհետև մեր ճանապարհորդության ժապավենը շատ արագ շրջվեց, և այն, ինչ տեղի ունեցավ հաջորդ 12 ժամվա ընթացքում, ավելի շատ տեքստ է պահանջում էկրանին, քան ժամանակ: Այսպիսով, առավոտյան ժամը 11-ին մենք արդեն Կարակոլում էինք՝ հարմարավետ Նեոֆիտա ճամբարում: Օճառ-ռիլային պրոցեդուրաները և ճաշը շատ երկար տևեցին: Մենք ցատկում ենք «Դելիկա» և քշում Իսիկ-Կուլի նոսր բնակեցված հարավային ափով Բիշքեկի ուղղությամբ։ Ճանապարհին դույլը 35 ռուբլով սրում ենք ծիրանը (ավելի փոքր տարաներով չեն վաճառում) և արագ լողում թափանցիկ, մի փոքր աղի լճում։ Ժամը 23:00-ին հասնում ենք փաշային (իսկ հիմա մեզ) արդեն ծանոթ Ak-Sai Travel ընկերության գրասենյակ: Այնտեղ մեզ ասում են, որ առավոտյան ժամը 5-ին ինքնաթիռը, տոմսերը գնված են, ուստի պետք է փաթեթավորենք և գնանք հյուրանոց։ Հանգստացեք «հարթավայրում» պղնձե ավազանով պատված լեռների միջև։
Մենք, իհարկե, դժգոհ ենք այս զուգադիպությունից, բայց անելիք չկա։ «Գրանդ Հոթել» փոքրիկ մասնավոր հյուրանոցը, պարզվում է, չափազանց հարմարավետ և հարմարավետ է։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք մի խումբ իսպանացիների, ովքեր նույնպես վաղը մեզ հետ թռչում են Օշ:
Նորից չքնելը: Օդանավակայանը. Ինքնաթիռ Ան-24. 50 րոպե տևողությամբ թռիչք լեռների վրայով, և մենք ճամփա ընկանք վաղ առավոտյան 30 աստիճան տաքությամբ Օշ քաղաքում: Այստեղ մեզ դիմավորում է «ԿամԱԶ»-ը՝ ուղեւորների կրպակով եւ այս կրպակից իսպառ բացակայող կախոցով։ Ալմա-Աթայի մարդիկ դեռ բարձում են, իսկ մենք գնում ենք բազար ուտելիք գնելու։ Ամեն ինչի համար 2 ժամ: Վազելով, պայուսակներ, ֆասթ ֆուդով սուպերմարկետ գտանք, չհասցրինք ուտել։ Ճանապարհին պիստակ և խաղող աղալ։
Ինը ժամ մեքենա վարել ամենագեղատեսիլ կիրճերով և սարսափելի օձերով 3-4 հազար անցուղիներով: Կամազ մեքենաները ոլորաններում չեն ցրվում, սպասում են միմյանց. Ճանապարհին բնակեցված բնակավայրերը սահուն վերածվում են պատուհանների փոխարեն պոլիէթիլենով կավից անհասկանալի շինությունների՝ պատերով ամրացված, որպեսզի չընկնեն կամ պարզապես յուրտներում, որտեղ մարդիկ չեն ապրում, այլ գոյություն ունեն։ Աղքատությունը տեղ-տեղ սարսափելի է։
Մթնշաղին մենք իջնում ենք Ալայի հովիտ (մոտ 3000 մ), այրված տափաստանի անկենդան տարածություն՝ առանց ծառերի, բայց հորիզոնում հսկայական, հսկա սպիտակ գագաթներով: Հասանք բազային ճամբար Աչիկ-Տաշ ժամը 23։00-ին։
Պրժևալսկի գագաթ
Վայրի վայրեր, որտեղ մարդկանց կուտակումներ չկան։ Գագաթի ստորոտ տանող ճանապարհին բոլոր կողմերից շրջապատված են ձյունածածկ գագաթները։ Այս ծրագրում դուք կունենաք հուզիչ ճանապարհորդություն դեպի գագաթ (4200 մ.), լեռնանցքի հաղթահարում, ինչպես նաև հուզիչ անցում խիտ անտառով և այցելություն լեռնային լիճ։
Օր 1:
Հանդիպում Մանաս օդանավակայանում, տեղափոխում Կարակոլ։ Ընթրիք. Տեղավորում ք հյուրերի տուն.
Օր 2:
Վաղ նախաճաշ. Տեղափոխում մեքենայով դեպի երթուղու սկիզբ։ Երթուղին սկսվում է Կարակոլ լեռնադահուկային բազայի ստորոտից։ Այնուհետև հետևում է երկար մագլցում դեպի բազայի գագաթը (3040 մ.), որտեղից բացվում է զարմանալի տեսարան դեպի Կարակոլ քաղաքը։ Առջևում հեշտ անցանելի լեռնանցք է (3500 մ.)։ Ճաշ ճանապարհին. Ճամբարի ստեղծում Պրժևալսկի գագաթի տակ գտնվող սառցադաշտի վրա: Ընթրիք. Գիշերակաց վրաններում
Օր 3:
Առավոտը սկսվում է նախաճաշով։ Գագաթը սպասում է իր նվաճողներին, այս օրը մենք թեթև կբարձրանանք դեպի բարձրություն (4200 մ.)։ Մենք լուսանկարում ենք հիշողության համար և վերադառնում ճամբար: Լանչ. Հավաքում ենք ճամբարը և գնում դեպի հարևան ձորը, որտեղ երբեք մարդիկ չեն լինում, իսկ բնությունն իր սկզբնական տեսքով է։ Ընթրիք. Գիշերակաց վրաններում։
Օր 4:
Քայլելու ծրագրի վերջին օրը. Նախաճաշ. Իջնում դեպի Կարակոլ կիրճ. Ճանապարհն անցնում է խիտ անտառներով ու թփուտներով։ Ճանապարհին կտեսնենք փոքրիկ լեռնային լիճը։ Կիրճի և Կարակոլ գետի միախառնման վայրում՝ ճաշ. Շարունակում ենք վայրէջքը, որի ավարտին մեզ սպասվում է տրանսպորտով դեպի հյուրատուն։ Տեղավորում հյուրատանը, ընթրիք.
Օր 5:
Նախաճաշ. Տեղափոխում Կարակոլից Բիշքեկ, Մանաս օդանավակայան։ Ծրագրի ավարտը.
| Ինչ է ներառված. | Ինչ ներառված չէ. | |
| Տրանսֆեր Բիշքեկ-Կարակոլ-Բիշքեկ | Պորտեր (անձնական իրերի համար) | |
| Տեղավորում հյուրատանը | Քնապարկ | |
| Տրանսպորտ մինչև երթուղու վերջի սկիզբ | Սնունդ փոխանցման տևողության համար | |
| Սնունդ ճանապարհորդության և տեղավորման ընթացքում | Մեջքի պայուսակ | |
| Հարկեր և տուրքեր | Սառույցով քայլող կատուներ | |
| Վրաններ | ||
| Կարիմատներ | ||
| Էքսկուրսավար-թարգմանիչ | ||
| Եփել | ||
| Պորտեր (սարքավորումների համար) |
| Մանրամասն տեղեկություններ. | ||
| Նվազագույն բարձրություն. | 2100 մ. | |
| Միջին բարձրությունը: | 2980 մ. | |
| Առավելագույն բարձրությունը. | 4200 մ. | |
| Հեռավորությունը: | 22,7 կմ. | |
| Բարձրանալ: | 2100 մ. | |
| Բարձրության կորուստ. | 2400 մ. | |
| Առավելագույն թեքություն. | 56% | |
| Միջին թեքություն: | 20% | |
| Նվազագույն թեքություն. | 18% | |
| Բարդության մակարդակ. | դժվար | |
Հաջորդ մի քանի գրառումներում ես ձեզ կպատմեմ Ղրղզստանի գլխավոր տեսարժան վայրի՝ Տիեն Շանի կիրճերի մասին։ Հատկապես հարուստ դրանցով Հարավային ափԻսիկ-Կուլը, ավելի ճիշտ՝ Տերեսկի Ալա-Տու լեռնաշղթան, որի գետերը հոսում են մեծ լիճը։ Մենք հետ ենք darkiya_v Երեք օրվա ընթացքում մենք այցելեցինք հինգ կիրճ, որոնք իրար նման չեն, որոնք հիմա ցույց կտամ արևելքից արևմուտք։ Սկզբից մենք գնում ենք դեպի Կարակոլի կիրճ. այն շատ մոտ է համանուն քաղաքին, ոչ այն կողմ, քան ցուցադրված Պրիստան-Պրժևալսկը, բայց միայն հակառակ կողմից:
Ի սկզբանե Կարակոլի կիրճը նույնիսկ իմ ծրագրերի մեջ չէր մտնում, բայց ինչ-որ մեկը մեզ ասաց, որ այնտեղից երեւում է Խան-Թենգրին (6995 մ): Տեսնելու այս լեռը (կամ ավելի լավ՝ «իսկական Խան Թենգրին»՝ Պոբեդա գագաթը, որի վրա 7439 մ է), որի անունը նշանակում է երկնքի տիրակալ, ես երկար երազում էի, բայց, ինչպես պարզվեց, գրեթե անհնար է. դա արեք Ղրղզստանից. մի զանգված, որի վրա գտնվում են երկու գագաթները, կախված է շրջակա հարթավայրերի վրա, և Պոբեդա գագաթը ավելի լավ տեսանելի է Չինաստանից, իսկ «մեր» Խան-Տենգրին (իրականում Կանտաու) - Ղազախստանի Կեգեն հովտից, Ղրղզական կողմը, սարերը աստիճանաբար բարձրանում են, իսկ հեռավոր յոթհազարները փակվում են ոչ այնքան բարձր մոտ գագաթներով։ Անկեղծ ասած, որ Կարակոլի կիրճից այն տեսանելի կլինի, ես իսկապես հույս չունեի, բայց երբեք չգիտես։ Դաշտից եկած մարդու համար լեռներ ճանապարհորդությունը սկզբունքորեն ժամանակի կորուստ լինել չի կարող։
Հյուրանոցին հարող հրապարակում մենք շրջեցինք մի քանի տաքսու վարորդների շուրջ, և նրանցից մեկը համաձայնեց մեզ տանել այնտեղ, որտեղ պետք է, կարծես թե, 500 սոմով (մոտ 300 ռուբլի): Կարակոլից վերին ելքի մոտ կա մի փոքր ջերմաէլեկտրակայան, և մեր առջև արդեն երևում է մեր նպատակը՝ Պրժևալսկու սառցե գագաթը (4272), որի տակ գտնվում է դարչնագույն-կանաչ բլուրը. մենք գնում ենք դեպի այն:
2.
Ինչպես պարզվեց, վարորդի վարձը չի ներառում բնապահպանական վճարը. ինչ-որ տեղ ճանապարհը փակված է պատնեշով, որի հետևում Կարակոլը բնության պարկ(չշփոթել Ալթայի անվանակիցի հետ), և ևս հարյուր սոմ պետք է վճարվեր մեքենայի համար։ Մուտքի մոտ տեղադրված է աշխատանքի տեղի հերոս, անտառապահ Մուկայ Դաբաևի հուշատախտակը.
3.
Սակայն միանգամից չես կարող ասել, որ կա բնական այգի՝ ձորերի երկայնքով որոշ տներ, կառուցվող մինի հյուրանոցներ և անավարտ... մի խոսքով, ինքնաբուխ հետխորհրդային հանգստավայրի նորմալ լանդշաֆտ։
4.
Կոտրված հող ճանապարհի վրա, ոլորապտույտ ճանապարհի երկայնքով, մենք բարձրացանք լեռնադահուկային բազա.
5.
Որի դարպասի մոտ վերցրել են վարորդի հեռախոսն ու դուրս եկել դարպասից։ Լեռնադահուկային հանգստավայրը շատ պարկեշտ տեսք ունի, և, ըստ երևույթին, մեծ պահանջարկ ունի ձմռանը։ Ամռանը հանգիստ է ու ամայի՝ միայն պահակներն ու բանվորները։
6.
ԵՎ - ճոպանուղինգնալ դեպի նույն բլուրը.
7.
Ձմռանը այն աշխատում է անընդհատ, իսկ երբեմն՝ ամռանը՝ այն գործարկվում է ավելի քան 15 հոգանոց խմբերի համար, և մենք հույս ունեինք, որ մեր բախտը կբերի։ Դժբախտ - ճոպանուղին պարզվեց, որ անշարժ է, և անձամբ մեզ համար դրա գործարկման ծախսերը (ստույգ թվերը չեմ հիշում) մեզ շատ լավ դրդեցին ոտքով գնալ - դեպի այդ գագաթը.
8.
Առաջին հատվածն անցանք հանգիստ ու սովորությունից ելնելով, կատակելով, նայեցի սարին ու մխիթարվեցի (բարձրաձայն), որ դեպի վեր բարձրանալը երեւի մի երկու ժամ կտևի, ոչ ավելին։
9.
Բայց հետո ... Հետո սկսվեց զառիթափ լանջը, և ընդհանուր առմամբ պարզ դարձավ, որ մենք չափից դուրս ամբարտավան ենք վարվել։ Լեռը պարզվեց տարրական ավելի բարձր և զառիթափ, քան կարելի էր մտածել «աչքով»։ Բացի այդ, մենք քայլում էինք գրեթե մինչև ծնկները ընկած տերևների և մոլախոտերի մեջ, երկար փայտեր հավաքելով, բայց ընդհանուր առմամբ սյունից սյուն ճանապարհը անտանելի էր թվում։ Ի վերջո, մենք ալպինիստ չենք, նույնիսկ արշավորդներ չենք, և որքան փորձառու եմ ես քաղաքի փողոցներում, նույնքան միամիտ եմ իմ բնույթով։
10.
Ինչ-որ պահի մենք որոշեցինք գնալ զիգզագ ոճով: Սկզբունքորեն, վերելքն ինքնին հանգիստ քայլվածք կլիներ, եթե մեզ մնար 3-4 ժամ, բայց մեզ հաջողվեց այստեղ գալ գրեթե մայրամուտին, այնպես որ խնդիրը միայն գագաթին հասնելը չէր, այլ դա ՇԱՏԱԳՈՒՅՆ անելը:
11.
12.
Միևնույն ժամանակ, ճոպանուղու սպասարկման համար սարի երկայնքով անցնում է ոլորուն ճանապարհ, որը գալիս է կողքից ինչ-որ տեղից, և դրան հանդիպելը մեծ հաջողություն էր. քայլելը անհամեմատ ավելի հեշտ դարձավ.
13.
Բլրի հետևից արդեն ցայտուն երևում են Պրժևալսկի գագաթը.
14.
Բայց ինչ-որ պահի պարզ դարձավ, որ եթե դրա երկայնքով ավելի գնաք, մինչև մութն ընկնելը չես հասցնի բարձրանալ: Այսպիսով, անմիջապես միջով, լանջի երկայնքով, կարճ զիգզագներով, թրջվելով և շնչափողով: Բայց ծառը տարիներ շարունակ վեր է բարձրանում…
15.
Գագաթնաժողովը մոտ է. Ի դեպ, կարդալը ծիծաղելի թվացողներից որևէ մեկը կարո՞ղ է բացատրել, թե ինչու են սարերում նման բուրգեր կառուցվում։
16.
Ահա մենք վերևում ենք։ Այս մագլցման մասին կարդալու համար պահանջվեց մի քանի րոպե, տեղադրեք այն 10-20 րոպե (նկատի ունեմ ոչ թե ամբողջ գրառումը, այլ միայն մագլցման տարածքը), բայց մենք երկու ժամ կամ ավելի բարձրանում էինք: Եվ միայն տանը իմացա, որ այս բլրի իրական բարձրությունը 3040 մ է, այսինքն՝ մենք հաղթահարել ենք մոտ 700 ուղղահայաց մետր։
17.
Ավելի տաք հագնվելով (քանի որ մինչև մաշկը քրտնած էր), ես նստեցի ճոպանուղու աթոռին՝ հանգստանալով և հիանալով ներքևի ընդարձակությամբ։ Ու նաև կեսկատակ, կես լուրջ մտածելով, թե ինչ կլինի, եթե ճոպանուղին հանկարծ ինչ-որ կանխարգելիչ նպատակով գնա ու կանգնի մեջտեղում։
18.
19.
Թեև, իհարկե, եթե նա անմիջապես գնար բազա, լավ կլիներ. երկար ստվերները, սողացող ուղեղը և մայր մտնող արևը պատրանք չէին թողնում, որ նա ստիպված կլինի վերադառնալ մթության մեջ:
20.
Իսկ մյուս կողմից...
21.
22.
Ձախ կողմում Պրժևալսկի գագաթն է, որն այստեղից ընդամենը մեկ քայլ հեռավորության վրա է... Բայց ոչ, իրականում այստեղ միայն ուղղահայաց տարբերությունն է 1230 մ, դա նման է Ղրիմի լողափից մինչև Այ-Պետրի գագաթ: Հարաբերական մոտակայքում լեռը բոլորովին նույնը չէ, ինչ երևում է Կարակոլից։
23.
Դեպի աջ՝ ևս մի քանի սար և իրական Կարակոլ կիրճը՝ մութ ու խորը։ Կարակոլ գետն ինքը հոսում է նրա հատակով. այս անունը նշանակում է ոչ թե «սև լիճ» (այդտեղ կլիներ «Կարակել»), այլ «սև ձեռք», և սա նրանց առաջնորդի մականունն է):
24.
Ձորի հեռանկարը հիմնականում նույնն է, ինչ վերնագրի կադրում. Հավանաբար ավելի լավ է այստեղ գալ առավոտյան կամ ցերեկվա կեսին, մայրամուտին կիրճը լցվում է խավարով։ Պատահական չէ, որ Terskey Ala-Too-ն նշանակում է Ստվերային լեռներ. դրանք գրեթե միշտ լուսավորված են: Բայց նույնիսկ մթության մեջ կարելի է տեսնել, թե ինչպես են լեռները մերկ ոսկորների պես դուրս հանվում անտառների մաշկից։
25.
Եվ որոշակի գագաթը փակում է գույքը, որը կարող է սխալվել Խան-Թենգրիի հետ ... եթե ոչ ուղղությունը - Երկնքի Տերը Կարակոլից արևելքից, կիրճը գնում է դեպի հարավ: Ինչպես ավելի ուշ իմացա, սա Կարակոլ գագաթն է (5216 մ) - ամենաբարձր կետը Terskey Ala-Too և ամենաշատը բարձր լեռոր ես նախկինում տեսել եմ.
26.
Անկենդան լանջերի հյուսվածքները.
27.
Նայելով այնտեղ, ես միայն պատկերացնում եմ, թե ինչպես է քամին ոռնում այնտեղ... Ես ալպինիստ չեմ և երբեք չեմ բարձրանա նման գագաթներ։
28.
Նայենք քաղաքին, մեզանից մոտ մեկ կիլոմետր ցածր է, և այստեղից կառանձնանա միայն այդ CHP-ի խողովակը.
29.
Այստեղ տեսանելի են խորհրդային կենտրոնի շենքերը. Սպիտակ Տուն, թատրոն, համալսարան. Մասնավոր հատվածում խոշոր շենքերի կուտակում. Այսպիսով, նրանցից մի փոքր դեպի ձախ, և մի փոքր ավելի բարձր շրջանակում (այսինքն, լանջի երկայնքով ավելի ցածր), բայց դրանք անհնար է տեսնել մշուշի մեջ: Իսկ Պրժևալսկի ծովածոցի գագաթին, կենտրոնից ձախ, տեսանելի է ծառերի մի խումբ, ինչ-որ տեղ նրանց տակ հանգչում է: մեծ ճանապարհորդ, և նույնիսկ ավելի ձախ կարող եք տեսնել Պրիստան-Պրժևալսկի կռունկը: Եվ ինչ-որ տեղ շրջանակի ձախ եզրում, այստեղից աննկատ, խորհրդային, իսկ այժմ ռուսական Ozero տորպեդային տիրույթի հիմքն է.
30.
Մայրամուտի ճառագայթներում դուք կարող եք տեսնել բաց լիճև երկրորդ ծովածոցը, որտեղ ժամանակին կանգնած էր նեստորական վանքը՝ Մատթեոսի մասունքների մասին իր լեգենդով։ Կարակոլ գետը ձորից է դուրս գալիս, տեսականորեն նույնիսկ ծայրամասով անցնում է քաղաքով, բայց ես ընդհանրապես չեմ հիշում։ Պրժևալսկի ծովածոցը, ըստ էության, նրա գետաբերանն է։
31.
Եվ Արևը, մինչդեռ, լեռներից այն կողմ գնաց:
32.
33.
Նույն հողային ճանապարհով իջանք ուղիղ դեպի բազա, կանչեցինք արդեն ծանոթ տաքսու վարորդին, բայց նա մոտ քառասուն րոպե քշեց մեր հետևից։ Այդ ժամանակ արդեն լրիվ մութ էր, և տհաճ ցուրտ սողոսկեց ներս։ Որոշ ժամանակ ես ցրտին սնվում էի «Պահապանների պարով», իսկ հետո մենք թակեցինք պահակի դուռը և այնտեղ տաքացանք։ Վերջապես, ժամանած վարորդը մեզ տարավ Ֆաքիր սրճարան (նրա մասին գրել էի Կարակոլի երկու գրառումներից մեկում), որտեղ մենք նշեցինք անվտանգ վերադարձը այս ոչ ամենախելացի ճանապարհորդությունից։
Հաջորդ մասում՝ Ժետի-Օղուզ կիրճի մասին, որն ավելի հասանելի է ոտքով, առավել եւս՝ ավելի գեղեցիկ։
ՂՐԳԻԶԻԱ-2013
... Ուղևորության ակնարկ.
Նախապատմություն.