Նոր Զելանդիայում հրաբխի ժայթքումը 5 մարդու կյանք է խլել. Սինաբունգ հրաբուխ

Ինդոնեզիա. Մերապի լեռան ժայթքման հետևանքները (2020 թվականի մարտ):

Ինդոնեզիայի Մերապի լեռը երկու անգամ ժայթքել է ուրբաթ օրը՝ մինչև 6 կիլոմետր (4 մղոն) երկինք արձակելով մոխրի սլաքներ, ինչի հետևանքով երկու օդանավակայաններ փակվել են:

Աղետների մեղմացման ազգային գործակալությունը հայտնել է, որ հրաբխի նախազգուշացման կարգավիճակը, որն անցյալ ամիս բարձրացել է իր ամենացածր մակարդակից, չի փոխվել, և խառնարանի շուրջ 3 կիլոմետրանոց (չհաշվառված) տարածքը մնում է ուժի մեջ:

Նա ասաց, որ առաջին ժայթքումը տեղի է ունեցել առավոտյան 8:20-ին և տևել երկու րոպե: Երեկոյան Մերապին կրկին ժայթքել է` հրաբխային մոխիր արտանետելով մինչև 2,4 կմ (1,5 մղոն), հաղորդում է տեղական հրաբխաբանական գործակալությունը:

Առաջին ժայթքման արդյունքում արձակված նյութերը մղվեցին դեպի հյուսիս, ինչի արդյունքում ժամանակավոր փակվեց միջազգային օդանավակայանԱհմադ Յանին Ճավայի կենտրոնական մայրաքաղաքում, Սեմարանգում և Սոլո քաղաքի Ադե Սումարնո օդանավակայանում, հայտնել են պաշտոնյաները:

Լեռը գտնվում է Յոգյակարտա քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր (18 մղոն) հեռավորության վրա՝ խիտ բնակեցված Ճավա կղզում։

Մոտ քառորդ միլիոն մարդ ապրում է հրաբխից 10 կիլոմետր (6 մղոն) շառավղով:

Մերապիի վերջին խոշոր ժայթքումը 2010 թվականին խլեց 347 մարդու կյանք:

Ինդոնեզիան՝ ավելի քան 250 միլիոնանոց արշիպելագ, նստած է Խաղաղ օվկիանոսի Կրակի օղակի վրա և հակված է երկրաշարժերի և հրաբխային ժայթքման: Պետական ​​սեյսմոլոգները վերահսկում են ավելի քան 120 ակտիվ հրաբուխներ:

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ոստիկանական հանցագործությունների մասին հաղորդումը նվազեցնում է ապագա զոհերի հավանականությունը

Իրավապահ մարմիններից սկսած՝ հասարակական կազմակերպություններև հանրային առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաներն աշխատում են հանցավորության կանխարգելման արդյունավետ ռազմավարություններ մշակելու ուղղությամբ։ Այովայի համալսարանի նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ այն անձինք, ովքեր հայտնում են, որ ոստիկանության կողմից զոհ են դարձել, ավելի քիչ հավանական է, որ ապագայում հանցագործության զոհ լինեն, քան նրանք, ովքեր չեն անում իրենց նախնական փորձը։ Օգտատիրոջ ինտերֆեյսի ուսումնասիրությունը դիտարկել է ավելի քան 18,000 մարդկանց համազգային մի խումբ, որոնք եղել են այնպիսի հանցագործությունների զոհ, ինչպիսիք են.

Թրամփը քննադատում է Amazon-ին հարկերի և փոստային առաքման գործարքի համար (Թարմացում)

Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական հարվածն է հասցրել Amazon-ին՝ ասելով, որ տեխնոլոգիական հսկան չի վճարի հարկերի իր բաժինը և օգտվում է ԱՄՆ փոստային ծառայությունից: Նախագահին Twitter-ում գրելը Amazon-ի մասին, մի ընկերության մասին, որը նա նույնպես քննադատում էր, մինչ նախընտրական արշավի ընթացքում կրկին բորբոքեցին մտավախությունները, որ առցանց հսկան կարող է բախվել հակամենաշնորհային կարգավորիչների քննադատությանը: «Ի տարբերություն մյուսների, նրանք գրեթե ոչ մի հարկ չեն վճարում նահանգային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, օգտագործում են մեր փոստային համակարգը որպես առաքիչ (մեծ վնասներ են պատճառում ԱՄՆ-ին) և հազարավոր վեճեր են կրում:

Բակտերիաները կարող են ծանրաբեռնել կեղտաջրերի մաքրման ապագան

Կեղտաջրերի մաքրման կայանները PR-ի խնդիր ունեն. մարդիկ չեն սիրում մտածել, թե ինչ է պատահում թափոնների հետ, որոնք թափում են զուգարանները: Սակայն շատ ինժեներների և մանրէաբանների համար գործարանները գիտական ​​առաջընթացի օջախ են, ինչը դրդում է նրանց վաճառքի կազմակերպություններին առաջարկել անվանափոխություն՝ «ջրի վերականգնման հաստատություն»: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մեր լվացարանների, զուգարանների, ցնցուղների և լվացքի մեքենաների կեղտաջրերը գիտնականների և եզակի բակտերիաների կողմից կարող են վերածվել արժեքավոր արտադրանքի, որոնցից մի քանիսը պատահաբար հայտնաբերվել են դեռևս 1990-ականներին: Հետազոտության այդ ուշացածները

ՆԱՍԱ-ն դիտել է, թե ինչպես է «Ալետտա» փոթորիկը ժամանակին ուժգնանում, այժմ արագորեն թուլանում է

Երբ արևադարձային «Ալետտա» փոթորիկը ուժեղացավ և դարձավ Խաղաղ օվկիանոսի արևելյան մասում փոթորիկ, գլոբալ տեղումների առաքելությունը կամ հիմնական GPM արբանյակը հեռարձակվեց վերևից՝ վերլուծելու խոշոր փոթորիկների տեղումների մակարդակը: Այնուամենայնիվ, հունիսի 9-ին և 10-ի հանգստյան օրերին Ալետտան բախվեց անբարենպաստ պայմանների և արագ թուլացավ: Ալետտան հզոր փոթորիկ էր մոտ 85 հանգույց (98 մղոն/ժ) քամիներով, երբ ընդհանուր աստղադիտարանը

Անկախ ճանապարհորդելով Ինդոնեզիայում՝ ես հասկացա փոքր քաղաքԲերաստագին լճից, որպեսզի նայեմ այն ​​հրաբուխներին, որոնք ողջ կյանքում չէի տեսել, չմոտեցավ ու առավել եւս չբարձրացավ գագաթը։
Ես գնացի նրանցից մեկի մոտ, շատ հետաքրքիր և հասանելի երկրորդ օրը (կարդացեք այս պատմությունը, ինչպես նաև տեղեկություններ հրաբխի մասին), բայց ես նույնպես ցանկանում էի բարձրանալ Սինաբունգ Սինաբունգ հրաբուխը։ Սա 2013 թվականի փետրվարի սկզբին էր։ Բայց միայն հիմա՝ 2016 թվականի հոկտեմբերին, գրում եմ այդ մասին։

Սինաբունգ լեռ - տեղեկատվություն

2460 մ բարձրությամբ Սինաբունգ հրաբուխը գտնվում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզու հյուսիսում՝ Բերաստագի քաղաքից 25 կմ և 90 կմ հեռավորության վրա։ մեծ քաղաքՄեդան, որտեղ զբոսաշրջիկների մեծ մասը ժամանում է նաև հրաբուխ, լիճ և այլն հետաքրքիր վայրերՍումատրայում։

400 տարի հրաբուխը քնած էր, իսկ 2010 թվականի օգոստոսին ձմեռումից հետո առաջին ժայթքումը տեղի ունեցավ: Արթնացած. Հաջորդ անգամ Սինաբունգ լեռը ժայթքեց 2013-ի նոյեմբերին և արագորեն ավելացրեց իր ակտիվությունը՝ ժայթքելով երկու անգամ 2014-ի սկզբին, իսկ հետո ավելի ու ավելի հաճախ՝ 2015-ին, հատկապես ուժեղ արտանետումներ և բազմաթիվ ժայթքումներ նկատվեցին 2016-ին, երբ լավայի գմբեթը փլուզվեց և նորից այնտեղ մեռավ։ Ժողովուրդ. Այժմ, բոլոր ժայթքումներից հետո, դրա վրա գրեթե անտառ չկա…

Բայց վերադառնամ 2013 թվականի փետրվարի 5-ի իմ ճամփորդությանը... Հետո ես ոչինչ չգիտեի նրա մասին, ինձ պատել էր հետաքրքրասիրությունը, անսովորը տեսնելու և ավելի շատ տպավորություններ ստանալու ցանկությունը:

Սինաբունգ պետք էր գնալ միայն ուղեկցորդով, և դա արժեր արժանապատիվ գումար 300-350 հազար ինդոնեզական ռուփի, ինչը թանկ է գործազուրկի համար, որն ինքնուրույն ճանապարհորդում էր, ամեն օր ծախսում իր դժվարությամբ վաստակած խնայողությունները (այն ժամանակ փոխանակման ժամանակ 35 դոլար էր): տոկոսադրույքը): Ոչ ոք չկար, որ միանար, չկար մեկը, ով ցանկանում էր բարձրանալ այս հրաբուխը, ուստի ես, մտավախությամբ նայելով Բերաստագի քաղաքի Տուրիստական ​​տեղեկատվական կենտրոնում կախված տղամարդ զբոսաշրջիկների ցուցակին, ովքեր կորցրեցին ճանապարհը և մահացան, կամ. հայտնաբերվել են մի քանի տարի անց, որոշել են հեռանալ այս ձեռնարկությունից ...
Սակայն հրաբուխ այցելելուց հետո իմ մեջ հետաքրքրություն առաջացավ և հաջորդ օրը ես այնուամենայնիվ որոշեցի նայել Սինաբունգ Սինաբունգ հրաբուխը։
Քանի որ բացարձակապես բոլորը, ումից ես հարցնում էի, ինձ նույն բանն էին ասում, այն է՝ կտրականապես մենակ չգնալ առանց էքսկուրսավարի, ես որոշեցի գոնե նայել նրան, կանգնել նրա կողքին, տեսնել, թե դա ինչ է և ինչու չգնալ։ Որպես հոյակապ երևակայությամբ օժտված մարդ՝ ես մտածում էի, որ պարզապես կբարձրանամ, կշրջեմ, կտեսնեմ, թե ինչպես է այն և կվերադառնամ, պարզապես այդպես էի պատկերացնում։

Հյուրատան տանտիրուհին ինձ տվեց մի շատ պարզ քարտեզ՝ գծապատկեր, բացատրեց, թե ինչպես հասնել այնտեղ, բայց մի քանի անգամ զգուշացրեց, որ վերև չբարձրանամ, և որ վերջին ավտոբուսը (տուկ-տուկի նման) քաղաք է գնում ժամը 4-ին։ pm Ես ճանապարհին գնեցի 2 պլաստմասսե բաժակ ջրով, փոքրիկ ուսապարկի մեջ դրված էր թխվածքաբլիթների փաթեթը և այս ամենի հետ գնացի կանգառ: Այն սկսվեց 2013 թվականի փետրվարի 5-ին, առավոտյան ժամը մոտ 9-ին, և մեկ ժամ հնացած բեմոյում (երթուղայինի նման մի բան) ցնցվելուց հետո ես ճիշտ տեղում էի: Բերաստագիից դեպի Կավար լիճ Կավար կամ Դանաու Կավար ճանապարհորդությունն արժե 7000 ռուփի... Ճանապարհի երկրորդ կեսին արդեն հնարավոր էր պատուհանից տեսնել հենց այս լեռը։ Միայն գագաթն է թաքնված ամպերի հետևում:
Վերջնական կանգառում ինչ-որ շենք կար, որտեղ նստած էին երկու տղամարդ, ես ճշտեցի ուղղությունը, նորից զգուշացրին, որ սարը չբարձրանամ ու ասելով, որ ուղղակի շրջելու եմ, գնացի, ուրախ, որ չվերցրեցին. ինձ -ից մուտքի վճար 4000 ռուփի(այդ դեպքում դա ընդամենը 13 ռուբլի է):

Կավառ լիճ

Գրեթե Սինաբունգ հրաբխի ստորոտին գտնվող Կավար լիճը, առեղծվածային հայելու նման, թաքնված է այս վայրերի լռության մեջ: Այդպես էր արևոտ առավոտը։
Կանգնած լճի մոտ տուրիստական ​​վրաններհովանի տակ գտնվող հարթակի վրա, որտեղից մի քանի հոգի հենց նոր դուրս եկան։ Ինչու ես չբարձրացա նրանց մոտ: Նախ, ես ինչ-որ կերպ չհամարձակվեցի, տրամաբանորեն պատճառաբանելով, որ եթե ես գնամ հրաբուխ, ապա պետք է գնամ հենց հիմա, այլապես ամեն ինչ կպղտորվի, և դուք ոչինչ չեք տեսնի, իսկ ընկերությունը, ըստ երևույթին, մեծ է, և նրանք նոր են արթնանում: , ինչը նշանակում է, որ դա մի փունջ ժամանակ կպահանջի: Երկրորդը, առանց ինձ էլ բավական մարդ ունեն, կամ այնքան համարձակ տղերք են, երեւի արդեն գագաթն են եղել, իսկ ընդհանրապես, ինձ ասել են, որ սարը չբարձրանամ ու ես միայն հատակին եմ հասնելու ու վերջ։
Անցա կողքով, հիացա մի գեղեցիկ լճի տեսարանով, մի քիչ ավելի լավ ճանապարհով, իսկ հետո բանջարանոցներով, որտեղից ամպերի մեջ հազիվ երևացող տեսարան էր բացվում դեպի լեռն ու գագաթը։

Ես տեսա «Սինաբունգ-5կմ» նշանը և որոշեցի ուղղակի մոտենալ։ Արդեն պարզ էր, որ անհնար է շրջել հրաբխի շուրջը։ Լեռը ամբողջովին ծածկված էր անտառով, իսկ գագաթը թաքնված էր ամպերի մեջ, այնպես որ երևում էր միայն ստորին կեսը։ Անկեղծ ասած, ուզում էի վեր կենալ, բայց ահավոր վախենում էի ու նյարդայնանում էի դրանից, ինչպես քննությունից առաջ, քանի որ. Երևում է, իմ ենթագիտակցությունը գիտեր, եթե ինչ-որ բան - ես բարձրանում եմ, - հիմա շտապեք:
Երկու գյուղացիներ, ովքեր փորում էին կաղամբի դաշտը, ցույց տվեցին ինձ շարունակելու ճանապարհը, և ես գնացի անտառ։

Ինչպես ես բարձրացա Սինաբունգ լեռը

Պետք է ասեմ, որ գծապատկերի վրա հեռավորություններ գրված չէին, հետևաբար, արագ քայլելով դեպի հենց այս նշանը, ես, որպես մեծամիտ մարդ, ոչ մի կարևորություն չտվեց այն փաստին, որ արդեն անցել էի մի կարճ հատված և սկսեցի. բարձրանալ, վախենալով և հուսալով, որ ես դեռ հաղթահարում եմ առաջին մասը (ես չնկատեցի, որ դա նա էր գծապատկերի վրա), և հետո կլինի ճանապարհ, որը գծված է դիագրամի վրա, և գուցե մարդիկ: Այսպիսով, ես պատկերացրեցի. Ես մտա անտառ և սկսեցի մագլցել՝ ինքս ինձ ասելով, որ թույլ եմ տալիս մի քիչ և անմիջապես հետ եմ։

«Ես կգնամ 100 մետր, նույնիսկ կնայեմ ջունգլիներին, երբեք ջունգլիներում չեմ եղել, կզգամ և անմիջապես կվերադառնամ»,- մտածեցի ես՝ մտնելով անտառ: Հետո կային ևս 100 մետր և ևս 50, հետո ևս 30 և 20... Ասել, որ ես վախեցա, նշանակում է ոչինչ չասել, ես սարսափելի վախենում էի: Բայց դա նաև շատ հետաքրքիր էր, թեև ես զգույշ էի, որ չհանդիպեմ կենդանիների, օձերի կամ որևէ այլ վտանգների, որոնք կարող էին ակնթարթորեն նկարել և նույնիսկ գրավել իմ երևակայությունը: Հետևաբար, սկզբում ես հեշտությամբ և արագ քայլում էի, ինչպես տորպեդոն, ինչպես ծեծող խոյը և մտածեցի. լավ, հիմա ես արագ կգնամ և կվերադառնամ: Այսպիսով, ես մի փոքր կվազեմ սարը և կվերադառնամ։ 🙂
Արահետը սկզբում ուներ մոտ 1 մ լայնություն, այնուհետև նեղացավ մինչև կես մետր: Հողը շատ թաց է, իսկ ծառերի արմատները, որոնք ծառայում էին որպես բնական աջակցության աստիճաններ, սայթաքուն էին։ Զարմանալի չէ, որ փետրվարի սկիզբը, ավելի ճիշտ՝ 2013 թվականի փետրվարի 5-ը, խոնավ սեզոն է, ամեն օր անձրեւ է գալիս։ Ավելին, լեռներում ամպերն ավելի շատ են։

Երբեմն ստիպված էի ոտքս բավականին բարձր դնել և բռնել վերևում գտնվող ծառերի ճյուղերից կամ արմատներից, իսկ երբեմն, ընդհակառակը, սողալ ընկած մեծ ծառերի տակ, բայց դա ինձ համար խնդիր չէ, և ձգվելը թույլ է տալիս բարձրացնել: ոտքս վեր, և իմ փոքր հասակով դժվար չէ սողալ ծառի տակ։ Երբեմն արահետը երկփեղկվում էր, ինչպես պարզվում էր՝ շրջանցելով պանդանուսի հսկայական թավուտները։ Մեկ-մեկ շրջվում էի ու նկարվում, որ հետդարձի ճանապարհս չկորցնեմ։ (Ափսոս, որ հազվադեպ են լինում ու անորակ են ստացվել)։
Անընդհատ գլխումս պտտվում էր կորած մարդկանց ցուցակը, որ տեսել էի քաղաքում և հիշում էի նաև հայտնի կերպարին՝ «Տասներկու աթոռները» ֆիլմի «Հայր Ֆյոդորին»։ Միայն ուղղաթիռը չէր գա իմ հետևից, իմ հեռախոսը ամենահին փոքրիկն էր (սմարթֆոն չէր) և ընդհանրապես տեղական SIM քարտեր չկային, ես սովորաբար սա չեմ գնում, և հեռախոսի գումարը զանգելու համար: ռոումինգը նույնպես բավարար չէ ... իմ երկրորդ ամսվա երրորդ ամիսն էր անկախ ճանապարհորդությունԱսիայում և Ինդոնեզիայում ճանապարհորդության ընդամենը երկրորդ շաբաթը:

Շուտով պարզ դարձավ, որ այլևս սպասելու կարիք չկար, և որ ես իսկապես քայլում էի դեպի գագաթ տանող ճանապարհով, հենց այն, որի մասին ինձ զգուշացրել էր Don’t climb-ը: ՄԻ բարձրանալ!

Ես նստեցի հանգստանալու, առաջին մակարդակի վրա. սա սկզբից մոտ 1,3 կմ է: Չնայած սրտի բաբախյունին և թեթև գլխապտույտին, էմոցիաները թույլ չէին տալիս լիարժեք հոգնածություն զգալ։ Ընդ որում, արդեն որոշակի գոհունակություն կար արվածից, անցածից։ Այս զգացումը թույլ տվեց միայն մի փոքր հանգստանալ։ Պլաստիկ բաժակ ջուրը դատարկելով և որպես ուղեցույց ծառից փայտից կախելով՝ որոշեցի, որ կգնամ ևս կես ժամ և կբարձրանամ ավելի վեր։
Պետք է ասեմ, որ այն ավելի զառիթափ էր, ավելի դժվար և շատ ավելի դժվար: Եվ սիրտս ավելի ու ավելի էր բաբախում։ Ճանապարհին հանդիպեցի բազմաթիվ կորած տղամարդկանց կոշիկների՝ սպորտային կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ, նույնիսկ հողաթափեր, բոլորը հերթով։ Ես նորից շտապում էի, քանի որ անձրևից առաջ պետք է վերադառնայի։
Իմ երևակայությունը գծեց այսպիսի պատկեր. եթե հորդառատ անձրև սկսվի, այս ճանապարհը կարող է վերածվել լեռնային անտառային գետի (ինչպես Թաիլանդի ջրվեժի մոտ), և ես կքայլեմ մինչև ծնկները կամ նույնիսկ մինչև գոտկատեղը, եթե կարողանամ, սառը ջրով: , չիմանալով, թե ուր քայլել, երկայնքով և այնքան դժվար, լի կեղտով, խայթոցներով, արմատներով և քարերով: Իմ սպորտային կոշիկները թաց էին և հեռու էին սպիտակից (ուրիշ չունեի): Իսկ արդեն ծածկված ճանապարհին իջնելու ամենադժվար վայրերից երկուսն էին, հատկապես՝ անձրեւի տակ։

Բայց հաղթելու ցանկությունը, հաղթանակները, հուզմունքը կամ երիտասարդական մաքսիմալիզմը, չնայած տարիքին, դեռ պահպանված է, ինչ-որ մեկին ինչ-որ մեկին անտեսանելի կամ ինքս ինձ ինչ-որ բան ապացուցելու, կամ իմ իսկական հայտնագործությունը... Չգիտեմ, դա ինձ ավելի ու ավելի առաջ մղեց: . Ես միայնակ քայլեցի ջունգլիներով:Ես բարձրացա հրաբխի վրա, անտառային ճանապարհի երկայնքով հեռավոր Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզու վայրի բնության մեջ: Այս հանդգնությունը տպավորիչ էր, բայց միևնույն ժամանակ սահմանակից հիմարությանը, վտանգին, ինչպես դանակի ծայրը։ Ես ինքս ինձ ասացի. «Դե, ևս 10 րոպե, լավ, ևս հարյուր մետր, լավ, մինչև այս շրջադարձը, հետո մինչև այն ծառը»: Ես նույնիսկ հիշեցի օդաչուների մասին ֆիլմի մի հատված, որը դիտել էի 20 տարի առաջ, կար այդպիսի հայեցակարգ՝ անվերադարձ, այսինքն. այն կետը, որտեղից, անհրաժեշտության դեպքում, ինքնաթիռը կարող է վերադառնալ օդանավակայան, որտեղից օդ բարձրացել է։ Որտե՞ղ է իմ անվերադարձ կետը: Եվ որքան ավելի բարձրանում էր, այնքան սարսափելի ու վտանգավոր էր դառնում, էլ չեմ խոսում առողջական վիճակի մասին, ես հանկարծ հիշեցի, որ ոչ 20 տարեկան եմ, ոչ 30, ոչ էլ նույնիսկ 40, ես պետք է ինձ ավելի լուրջ վերաբերվեի: Երանի զբոսաշրջիկների հետ հանդիպեի, հետո ավելի հեշտ լիներ, ինչպես երեկ, երբ գնացի, բայց ավաղ։ Ինձնից բացի ոչ ոք այստեղ չի եղել: Ես հասկացա, թե ինչու մարդիկ խմբաքանակով չեն գալիս այստեղ, և ինչու են գիդերը նման գումար վերցնում։

Հանկարծ մտավոր դատողությունս ընդհատվեց մի շատ տարօրինակ ձայնով, մի ճռճռոց, որը լսվեց շատ մոտ, ինձանից մոտ 8 մետր հեռավորության վրա, ջունգլիների խորքից։ Ես դեռ չգիտեմ, թե դա ինչ էր կամ ով։ Ամենայն հավանականությամբ, դա ինչ-որ կենդանի էր, և ես շտապեցի առաջ՝ վախի նոր ալիքից դրդված։

Ու ուղին միևնույն ժամանակ ոլորվում ու նեղանում էր, երբեմն ճյուղերը թողնում էին այն այս կամ այն ​​ուղղությամբ, և հետո զգոնությունը, ուշադրությունն ու հսկողությունը ավելանում էին իմ կողմից, ես ավելի էի գիտակցում կատարվածի լրջությունը։

Վերջապես հայտնվեց մի հարթ վայրի մի շատ փոքր տարածք՝ մի կողմից բաց, որտեղ կարելի է հանգիստ կանգնել և նույնիսկ նստել՝ շունչ քաշելու և հիանալ Կավառի լճի, դաշտերի և այն ամենով, ինչ ներքևում է։

Այս ամբողջ ընթացքում ես քայլում էի ջունգլիներով և երբեք բաց տարածություն չկար հասկանալու համար, թե որտեղ ես դու: Վա՜յ, որքան բարձր եմ ես հասել: Լիճն այնքան փոքր էր թվում։ Քամուց քշված ամպերն ու ամպերը լողում էին ինձնից և՛ ավելի ցածր, և՛ ավելի բարձր, թվում էր՝ նրանց ձեռքերով կարելի էր դիպչել։ Այն շատ գեղեցիկ ու անսովոր տեսք ուներ, հատկապես երբ նման պայմաններում։ Ես կանգնած էի հոգնած, հարթ մակերևույթի այս փոքրիկ հատվածի վրա և բացարձակապես զարմանալի զգացումներ էի ապրում մենակ ինքս ինձ և այն հսկայական աշխարհին, որը բացվում էր իմ առջև, ասես ջունգլիների լայն բացված պատուհանում:

Սովորաբար նման պահերին ես թռիչքի և երջանկության ահավոր զգացում եմ ունենում, որն ուղղակի պայթում է, թուլացնում է սթրեսը և լրացուցիչ ուժ է տալիս։ Բայց սիրտս դեռ ամբողջ ուժով բաբախում էր, գլուխս արդեն ցավում էր, և արդեն շատ էներգիա էր ծախսվել, այնպես որ ես պարզապես հանգիստ վայելեցի տեսարանը և հանգստացա՝ հասկանալով, որ դա բավարար չէ վեր բարձրանալու համար, ստիպված էի. կարողանալ ողջ-առողջ վերադառնալ:
Լուսանկարել եմ, ցավոք, ոչ լավագույն որակարևի բացակայության և անընդհատ անցնող ամպերի պատճառով։ Ես մի փոքր հանգստացա։ Հաճելի սենսացիա կար արածիցս, բայց ճանապարհս շարունակելու միտքը դեռ անհանգստացնում էր ինձ։ Դա խորամանկ միտք էր։
-Իսկ եթե մի քսան-երեսուն մետր էլ քայլենք, վերև, գագաթին ավելի մոտ,- պտտվում էր գլխումս: Ես ուզում էի տեսնել, թե ինչ կլինի հետո։ Այստեղ բուսականությունն արդեն մի փոքր այլ է, իսկ արահետը նույնիսկ ավելի զառիթափ է, քան նախորդ հատվածներում։ Ես հասկացա, թե որքան եմ անցել, և սա մի կողմից հուշում էր, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, և, հավանաբար, ես գոնե դուրս գամ այն ​​տարածությունը, որտեղից կարող եմ տեսնել գագաթը։ Բայց միևնույն ժամանակ ես զգում էի և վախենում էի, որ դա վտանգավոր է և վստահ չէի, որ ես կփրկվեմ դրանից, ավելի ճիշտ՝ ոտքիցս կպահեմ, որ այս լեռը կընդունի ինձ և Աստծուն, կամ ես ուրիշին չեմ ճանաչում։ թույլ կտա ինձ և կուզենա փրկել ինձ, եթե ինչ-որ բան պատահի:
Ինքս ինձ համոզելով հաջորդ «մի քիչ էլ»՝ ես նորից սուզվեցի թավուտների մեջ։ Այնուամենայնիվ, 10 մետրից հետո ես ժամանակին հասկացա և կայացրի իմ ամբողջ կյանքի միանգամայն ամուր և ամենաճիշտ որոշումը՝ ետ դառնալ: Ես զգույշ էի, որովհետև ամեն քայլափոխի թեքությունը շատ ավելի զառիթափ էր դառնում, և դեպի վեր վազող արահետը շատ դժվար էր դառնում, սկզբում մի ուղղությամբ, հետո մյուս ուղղությամբ՝ շրջափակելով գերաճած բույսերը, և ընդհանրապես այն նեղ էր և երբեմն հազիվ։ հայացքով ընկալելի, գոնե ինձ համար՝ սկսնակ, ամեն ինչից վախեցած։ Անգամ 5-7 մետրից հետո ընդհանրապես չի երևում, թե հետո ուր է գնալու այս ճանապարհը և ինչ կա։ Հիշելով մոլորված տղաների ցուցակը, որ պտտվում էր գլխումս, վստահ չէի, որ հեշտությամբ կգտնեմ հետդարձի ճանապարհը։ Բացի այդ, սիրտս կատաղի ցատկում էր կրծքիս մեջ, գլուխս գլխապտույտ ու ցավ էր ապրում, հոգնածությունն ու անձրևից առաջ ժամանակ չունենալու վախը բավարար պատճառ էին դրանով ավարտվելու համար։ Այո, և իմ զինանոցում կային լուսանկարներ և արժանապատիվ հեռավորության նվաճում: (ավելի քան 4,2 կմ, ըստ ստորև նշված նշանի)
Ինքս ինձ համոզելով, որ սա իմն է, նաև շատ մեծ ձեռքբերում, և դա իսկապես այդպես է, և որպեսզի իմ պահապան հրեշտակի համար անտանելի խնդիր չստեղծեմ, ես մի փոքր ավելի հանգստացա այս կարկատի վրա, նորից նայեցի լճին, շնորհակալություն հայտնեցի միջավայրը, ապա ավարտեց երկրորդ և վերջին պլաստիկ 200 գրամանոց բաժակը, և կատարված «պարտականության», սեփական հավանության և նույնիսկ գոհունակության զգացումով նա արագ սկսեց իջնել՝ վախենալով կորցնել ուղին կամ չտեսնել ցանկալի շրջադարձը:
… Բնականաբար, այն, ինչ դուք վախենում եք, այն է, ինչ տեղի է ունենում: Այսպիսով, ես հասա մի վայր, որտեղ մի նեղ արահետ բաժանվում էր երկու մասի, թեքվում էր հսկայական աճող արևադարձային բույսի շուրջը, ձևավորելով պանդանուսի մեկ այլ հսկա թուփ: Այդ երկրորդ մասն էլ ուներ ինչ-որ անհասկանալի ճյուղ։
- Ա-աա, ի՞նչ անել, ո՞ր մեկը գնալ: Փառք Աստծո, որ մոտ հինգ մետր քայլելուց հետո, մտածելով, շտապեցի ինչ-որ խայթոցի վրա, անմիջապես որոշեցի. «Ահա, սա նշան է», - ետ դարձա, հետո նորից իջա, բայց այս անգամ աջ կողմով: ճանապարհը. Թվում էր, թե իմ պահապան հրեշտակը կամ Տեր Աստվածը կամ իմը... Ես չգիտեմ աստվածային ինչ-որ բան, բոլորը միանգամից սատարեցին իմ ճիշտ և հաստատակամ որոշմանը` հրաժարվել գագաթ գնալուց, և այժմ նրանք թեթևացած հառաչեցին:
Այսպիսով, ես «քերծվեցի» ամբողջ արագությամբ ... և որքան հեռու էի, այնքան ավելի ապահով և վստահ էի ինձ զգում: Բեռի ալիքը թռավ ինձնից, ես այլեւս այդքան չէի անհանգստանում։ Ես պարզապես մտածեցի, որ վայրէջքի մեկ դժվարին խոչընդոտն արդեն ետևում է, ինչը հեշտացնում էր:
Հետդարձի ճանապարհի մոտ 2/3-ը, իսկ սա մոտ 2,6 կմ է, սկսեցին լսել մարդկային ձայներ և ծիծաղ, հետո ես ինձ լիովին հանգիստ զգացի և դադարեցի վախենալ, բայց շարունակեցի շարժվել նույն արագ արագությամբ։ Ձայները գնալով ավելի ու ավելի էին բարձրանում, և ևս 15 րոպե անց ես տեսա ներքևում տղաների և աղջիկների մի խումբ: Նրանք նստած էին տապալված ծառերի վրա, նույն համեմատաբար մեղմ տեղում, որտեղ ես առաջին անգամ հանգստացա։

Նրանք չէին սպասում

Դուք կարող եք պատկերացնել մարդկանց արձագանքն ու դեմքերը, ովքեր պարզապես նստել էին հանգստանալու հրաբուխ բարձրանալիս, ովքեր անսպասելիորեն տեսան սպիտակ բաճկոնով մանրանկարիչ փխրուն աղջկան. , արագ քայլվածք.

- "Որտեղից ես? Որտեղից ես եկել ?! Դու միայնակ ես ?! Դուք մենակ եք? Ինչ ես անում այստեղ? Ինչ ես անում այստեղ?!" Խենթ ե՞ք: Այս և այլ հարցեր ինձ ուղղեցին անթաքույց զարմանքով և մտահոգությամբ Նեթտի անունով ակտիվ ինդոնեզացի աղջկա շուրթերից, ով, բարեբախտաբար, անգլերեն էր խոսում:

-Այո, ես մենակ եմ։ Ես գնում եմ վերևից: Ես Ռուսաստանից եմ»։ -Հազիվ շունչս կտրելով պատասխանեցի ես։

Ես նրանց պատմեցի իմ ամբողջ պատմությունը։ Ցույց տվեց մի դիագրամ, որը ես սխալ կարդացի: Ինչպես քայլեցի, և ինչպես մտածեցի, որ կհասնեմ ճանապարհին (որը բաց էի թողել մինչև անտառ հասնելը): Նրանք ուշադրությամբ լսում էին, թվում էր, թե իմ խելագարությունից մի քիչ ապշած էր։ Եվ հետո նա տեսախցիկին ցույց տվեց իմ արած լճի նկարները։

- «Ուրեմն դու համարյա հասցրիր: Քիչ էր մնացել»։ - բացականչեց Նեթին: Նա ամեն ինչ թարգմանեց իր ինդոնեզացի ընկերներին, իսկ ավագը նայեց իմ գծապատկերին և ասաց, որ ավելի լավ է չօգտագործել այն։

Հետո նա հարցրեց, թե որտեղ եմ ապրում:

— Բերաստագիում,— ասացի ես՝ սովորականի պես պատասխանելով հարցերին։ Սիրտս դեռ ուժեղ բաբախում էր, բայց շնչառությունս աստիճանաբար հանդարտվեց։ Նրանք ինձ հատուկ ռետինե տարայի ջրով հյուրասիրեցին, որը ուսապարկով կրում են մեջքիս հետևից։ Մենք դեռ մի փոքր խոսեցինք և այստեղ ...

«Մենք բարձրանում ենք վերև, արի մեզ հետ», - առաջարկեց Նեթին, և բոլորը նույնպես կարեկցանքով համաձայնեցին: - «Ջուր ունենք, խորտիկի համար խորտիկներ, կկիսվենք ձեզ հետ, իսկ հետո, երբ իջնենք, ձեզ մոտոցիկլետով կվերադարձնենք քաղաք»... Հետո հիշեցի, որ վերջին ավտոբուսը դեպի Ք. քաղաքը մեկնում է ժամը 16-ին։

Ճիշտն ասած, ես ցնցված էի նման անսպասելի առաջարկից և նույնիսկ մի փոքր մտածեցի. Իջնելու ավարտին մնաց ընդամենը մեկ կիլոմետրից մի փոքր ավելի։ Ես բավականին հոգնած էի, չնայած այս կանգառին, եթե կարելի է այդպես անվանել: Արդեն ծածկված ճանապարհը նորից հայտնվեց աչքիս առաջ։ Ես տատանվեցի, բայց միևնույն ժամանակ մտքումս ասացի. «Այսպիսի հրաշք կյանքումս միայն մեկ անգամ կարող է պատահել և միայն ինձ հետ։ Սա հնարավորություն է, որից չպետք է հրաժարվեք»:

Եվ ես նորից գնացի!

Օ, Աստված, որքան եմ ես քեզ սիրում, բոլոր անակնկալների և կախարդանքի համար: Պարզվեց, որ նույն մարդիկ էին, ովքեր գտնվում էին լճի ափին գտնվող վրաններում, որոնցով ես անցա առավոտյան։ Նրանք ութն էին, հիմնականում երիտասարդ տղաներ և աղջիկներ՝ ուսանողներ։ Նրանք գրանցվել են ինտերնետով, հատուկ հավաքվել ու Ինդոնեզիայի տարբեր քաղաքներից եկել են այս վայր՝ միասին բարձրանալ գագաթին։ Նրանց թվում էր մի աղջիկ Չեխիայից և տեղացի զբոսավար, ավագը, ով գիտեր, թե ինչպես գնալ հրաբուխ։
Իրադարձությունների նման զարգացում, բնականաբար, չէի սպասում, ավելին, շատ հոգնած էի, գլուխս դեռ պտտվում էր՝ չնայած մնացածին ու խմելու հավելյալ քանակությանը։ Բայց ես ընտրություն կատարեցի՝ հասնել գագաթին:
Երկրորդ անգամ նույն ճանապարհով, բայց արդեն այլ ուժերի հետ, ավելի ճիշտ, գրեթե առանց նրանց, սա այլևս այնքան էլ զվարճալի և զով չէ: Այո, և այս ճանապարհն ինձ այնքան խելագարորեն երկար, երկար և հոգնեցուցիչ թվաց, որ երբ երկրորդ անգամ հայտնվեցի հենց այդ վայրում, որտեղ բացվում էր գեղեցիկ տեսարան դեպի լիճը, ինձ թվաց, թե անցավ մի հավերժություն։ Դա իսկապես շատ հեռու էր։ Ու նորից հանգստացեք արդեն ծանոթ վայրում, ինչպե՞ս կարող էի մտածել, որ նույն օրը կվերադառնամ։ Բայց ես արդեն այնքան հոգնած էի, որ նույնիսկ լճի այս գեղեցիկ տեսարանը հիմա այնքան անհրաժեշտ ու օգտակար զգացմունքային ազդեցություն չուներ ինձ վրա։

Եվ կրկին ճանապարհին, ահա այն վայրը, որտեղից մի քանի ժամ առաջ որոշեցի ետ դառնալ։ Ես անհանգստանում էի, կարծես հետևում էի իմ կյանքի մի կտորի դրոշմանը, իմ անցյալին։ Քանի որ այս հատվածն իսկապես դժվար էր, և ճանապարհը գրեթե անտեսանելի էր, նա թաքնվում էր գերաճած թփերի ու ծառերի մեջ՝ ավելի ու ավելի կտրուկ վազելով դեպի բարձր անհայտությունը: Փորձեցի լավ մարդ լինել, բայց դա տրվեց մեծ ջանքերով:

Մի փոքր հույզեր, այնուամենայնիվ, ավելացան, երբ մտանք արահետի բաց, ճաղատ հատվածը։ Ես փոքր-ինչ թեթևացած հառաչեցի, բայց սա միայն սկիզբն էր մի նոր հատվածի, որտեղ խոնավ կարմիր հողը ցցված էր փոսերով և քարերով: Իհարկե, ես այլեւս արագություն չունեի, և ավելի ու ավելի հաճախ ստիպված էի կանգ առնել հանգստի համար։ Ուժն ամենևին էլ նույնը չէ, թեև ես փորձեցի որքան կարող էի։ Շնորհակալ եմ, տղաներից մեկը միշտ կողքիս էր, քանի որ շղթան ձգվում էր 50 մետր, իհարկե երիտասարդ են ու թարմ ուժով, ես արդեն մաքրել եմ։ Դե, լավ, մի քիչ ջուր խմեց ու շարունակեց:

Բայց հետո շատ դժվար էր։ Սա ամենավերջին և զառիթափ հատվածն է: Մակերեւույթի թեքությունը կազմում էր 60-70 աստիճան կամ ավելի։ Բարձրացանք մակերեսին ցցված 50-80 սմ չափսերի, մեծ ու միջին հարթ քարերի վրա, որոնք, ընդհատվելով հողի հետ, բավականին սայթաքուն էին ու թաց։ Դա ինչ-որ բան էր: Ես դեռ հիշում եմ, թե ինչպես սիրտս դուրս թռավ կրծքիցս, իսկ գլուխս խելագարորեն գլխապտույտ ու ցավում էր։ Ես ուղղակի աղոթեցի Աստծուն, որ սիրտս կանգ չառնի, և մնացած ամեն ինչ ինձ օգնեց հաղթահարել, ըստ երևույթին, իմ բնածին տոկունությունը, ձգտումն ու ցանկությունը, ինչպես նաև մի քանի շաբաթ առաջ Մալայզիայում անցա վիպասանայի տասնօրյա կուրսը։ - մեդիտացիա. Ես բարձրացա ու չշրջվեցի, որ կենտրոնացումս չկորցնեմ, միտքս չշեղեմ ու հանգստացնեմ։ Ես մտածեցի, որ հավանաբար գեղեցիկ տեսարաններմեջքիս ետևում, բայց անմիջապես վանեց այդ միտքը։ Կյանքումս առաջին անգամ ժամանակ չունեի սրա համար, ես ընտրեցի գլխավորը՝ կենտրոնանալով ինքս ինձ և իմ անվտանգության գործին, որից կախված էր թե՛ իմ կյանքը, թե՛ իմ նոր ծանոթների լավ տրամադրությունը, ովքեր առաջարկեցին գնալ Գ. վերև և վայելիր այս անմոռանալի փորձը:

Այդ ընթացքում հնչում էին հենց բարձունքին հասած աղջիկների ուրախ բացականչությունները. Ամեն ինչ ամպերի մեջ էր, այս խիտ մառախուղի մեջ նույնիսկ չէր երևում, որ գագաթն այդքան մոտ էր։ Բայց ես դեռ պետք է բարձրանայի ավելի հեռու: Ինչ-որ պահի ես նույնիսկ առաջարկեցի տղային, որ ես կողքից քայլում եմ, մենակ գնամ, իսկ ես ավելի ուշ կգամ, չէի ուզում նրան շատ ծանրաբեռնել և դանդաղեցնել, որովհետև պետք էր ամեն տասը մետրը կանգ առնել և զգում էի. մի քիչ անհարմար. Բայց ասաց, որ մի քանի մետր է մնացել ու եկանք։ Եկեք շարունակենք: Իսկապես, սրանք ամենազառ ու ամենադժվար մետրերից վերջին հինգն էին, որոնք ես, հյուծված օլիմպիական չեմպիոնի պես, սողում էի տղաների և աղջիկների հուսադրող աղաղակների տակ, ովքեր արդեն կանգնած էին հարթ, հորիզոնական մակերեսի վրա ամպի մշուշի մեջ: Պետք է ասեմ, որ դա շատ օգնեց, և ես սողացա դեպի Սինաբունգ լեռան գագաթը, ուրախության և ծափերի ներքո:

Սինաբունգ հրաբխի գագաթին

Հրաբխի գագաթը տասը մետր տրամագծով հորիզոնական մակերես էր, որի կենտրոնում քար էր, իսկ ուղիները հեռանում էին հակառակ կողմերից: Չպետք է մոռանալ, թե որ կողմից ենք եկել։ Այստեղ ցուրտ է և ահավոր, պարզապես քամին տապալում է:

Ես այնքան հոգնած էի, որ սկզբում նույնիսկ ուժ չունեի ժպտալու։

Դե, հետո ես հեռացա և նույնիսկ բարձրացա մի քարի վրա, որտեղից քամին քիչ էր մնում ինձ տարավ։

Ասում են, որ այստեղից՝ Սինաբունգ լեռան գագաթից, կարելի է տեսնել այն լավ եղանակին, բայց մենք, ցավոք, ոչինչ չտեսանք, քանի որ հենց խիտ ամպի կենտրոնում էինք, այնպես որ նույնիսկ արևն էր թվում. պարզապես լուսավոր կետ. Ուստի տեղացիները խորհուրդ են տալիս բարձրանալ առավոտյան։

Միայն մի քանի վայրկյանով ամպերը բաժանվեցին և ցույց տվեցին խառնարանը, բայց մինչ բոլորը հասան, վազեցին և տվեցին տեսախցիկները, ամեն ինչ նորից անհետացավ:

Այսպիսով, այս հրաշալի մարդկանց շնորհիվ ես կանգնեցի բարձունքում և կիսեցի բոլորի երջանկությունը։ Ամեն ինչ այդ օրը իմ կյանքում առաջին անգամ էր։

Դե, ժամանակն է վերադառնալ: Ես արդեն ինձ շատ ավելի լավ էի զգում, կարելի է նույնիսկ լավ ասել՝ ես հեռացա)) և արդեն պատրաստ էի հեռանալ այս սառը քամոտ գագաթից։

Իջնում ​​լեռից

Իջնելն ավելի հեշտ է թվում, բայց միշտ չէ, որ այդպես է։ Սա կարող է ավելի վտանգավոր լինել, քան բարձրանալը: Եվ կրկին նոր փորձ: Լանջի բարձր զառիթափության պատճառով թիկունքով իջանք մակերես և դեմքով դեպի ամպերը, որոնց հետևից գեղեցիկ տեսարաններ էին բացվում։ Դե, շատ անսովոր գործունեություն է մեջքով սողալ և ժայռերի վրայով ավար սողալ: Հավանաբար զվարճալի տեսք ունի՝ ատրակցիոնի նման: Ես այս զվարճալի շոուի լուսանկարներ չունեմ: Հետո թեքությունը մի փոքր ավելի մեղմ դարձավ։ Ահա թե ինչպես է այն իջել ավելի ներքև։

Ինձ համար արդեն շատ ավելի հեշտ էր, և մենք, սկզբունքորեն, համեմատաբար արագ անցանք այս տարածությունը, և որ ամենակարևորն է՝ առանց հորդառատ անձրևի, միայն երբեմն թեթև անձրև էր գալիս։

Երևի արդեն բավականաչափ նկարագրել եմ վերելքի դժվարությունները, հնարավոր էր իջնել, թեկուզ ավելի արագ, բայց ես արդեն ցավ էի զգում բոլոր մկաններում, իսկ ծնկներս հիշեցնում էին իրենց մասին իմ արտասովոր կրկնակի երթուղուց հետո։ Եվ այստեղ նորից կարելի է տեսնել հրաշալի Կավառ լիճը՝ ինձ համար այդ օրը չորրորդ անգամ։

Տղաները զվարճացան և ուրախացան: Ես նույնպես շատ ուրախ էի, բայց ուժ չունեի էմոցիաներ ցույց տալու համար։

Այնտեղ մնաց չորս կիլոմետրից մի փոքր ավելի վայրէջք՝ ծառերի թաց արմատների երկայնքով ամբողջ ժամանակ ներքև։ Այժմ հնարավոր կլինի նստել 2,5 կիլոմետր անցնելուց հետո։ Այդ ժամանակ ես իսկապես շատ հոգնած էի, գլուխս պտտվում էր, և այս վերջին հարյուրավոր մետրերը, կանգ առնելուց հետո, ես ուղղակի հիմարաբար, ոտքերի վրա գտնվող ռոբոտի պես, շարժեցի ոտքերս՝ փորձելով չընկնել։ Սկսել էր մթնել, և ես շտապում էի։ Շատ շնորհակալ եմ տղաներին, ովքեր քայլեցին կողքին, չնայած ես, այնուամենայնիվ, ինձ լավ էի պահում, և նույնիսկ վերջինն էլ չհեռացավ անտառից։ Թաց ոտքերով, ահավոր կեղտոտ սպորտային կոշիկներով և առանց նորմալ ուտելիքի ես ավարտեցի վերելքը դեպի Սինաբունգ լեռ։ Մենք անտառից դուրս եկանք երեկոյան ժամը յոթին մոտ։ Նստեցինք հենց բանջարանոցների մոտ՝ հանգստանալու և սպասելու ևս երկուսին։ Ես ծարավ էի։ Տղան ինձ մի պլաստմասե շիշ տվեց, և ես սկսեցի խմել, և այն եկավ:

- Որտեղի՞ց եք վերցրել մի շիշ ջուր, ոնց որ բոլորի մոտ վաղուց ջուրը վերջացել է: - Ջունգլից ջունգլիներից,- պատասխանեց նա:

-Լավ! - Մտածեցի, - «Սա ես եմ ջունգլիներից ջուր խմող», - հիշեցի, որ բարձրանալիս մի փոքրիկ առվակ տեսա: Դե արդեն ուշ է, ես շատ եմ խմել, իսկ ջուրը համեղ է ու վերջացրել եմ այդ ամենը։ Թող բնության էներգիան լրացնի իմ ուժը: Աղջիկները շուտ դուրս եկան ու գնացին վրաններ։ Դե, գրեթե մութ էր, և մենք նույնպես գնացինք վրանները, որոնք կանգնած էին հենց լճի մոտ։ Հետո հասկացա, որ անպայման ծնկներս «ցանել եմ» նման արշավի դաշտում։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ, ես այդպես եմ կարծում, ես 15,5 կիլոմետր քայլեցի այս լեռան երկայնքով, և դա կարող էր ավելի քիչ լինել, եթե առավոտյան մոտենայի այս տղաներին:

Հենց տեղ հասանք, սկսեց անձրև գալ, ես սկսեցի մտածել, թե ինչպես կարող եմ քաղաք մեկնել, բայց Նեթին ասաց.

«Մի անհանգստացեք, հիմա մենք կսպասենք մեկին, իսկ հետո դուք կգնաք տղաների հետ, նրանք նույնպես պետք է գնան Բերաստագի»: Մենք զրուցեցինք վրաններում նստած, և մոտ կես ժամ անց մոտոցիկլետներով երկու տղա եկան։ Նեթթին ասաց, որ դու հիմա կգնաս, փաթեթում ինձ տվեց բոլորովին նոր անձրեւանոց՝ ֆիլմ:

Ես հրաժեշտ տվեցի այս հրաշալի տղաների ընկերակցությանը, դուրս եկա քսակի տակից և նստեցի թաց մոտոցիկլետի վրա։ Մենք քշեցինք քաղաք մթության մեջ և հորդառատ անձրևի տակ, որը ուժգնացավ ճանապարհի երկայնքով և դույլից ամուր պատի պես թափվեց բոլոր անցքերի մեջ, իսկ անձրեւանոցը քամուց բարձրացավ, մի փոքր կոտրվեց ու այլեւս չփրկվեց։ Բարեբախտաբար, մեկ ժամ անց, երբ մեքենայով մտանք Բերաստագի, անձրևը դադարեց, ես շնորհակալություն հայտնեցի տղաներին և գնացի իմ հյուրատուն։

Երեկոյան ժամը ինն անց կես էր, երբ ես կատաղի հոգնած, թաց, բայց հաղթողի կամ բացահայտողի զգացումով վերադարձա իմ հյուրատուն՝ մասնավոր փոքրիկ հյուրանոց։ Բոլոր նրանք, ովքեր գտնվում էին ներքեւում, այդ թվում՝ տանտիրուհին, անմիջապես հասկացան ամեն ինչ։ Ես նրանց խնդրեցի ինձ ուտելիք պատրաստել և ցնցուղի բանալիներ: Իսկ ճաշից ու շաղակրատելուց հետո ես նույնպես ստիպված էի ամեն ինչ լվանալ, քանի որ իմ սպորտային կոշիկները սպիտակի փոխարեն սև էին, իսկ հաջորդ օրը ես պատրաստվում էի մեկնել այլ տեղ։ Այսպիսով, օրն ավարտվեց մեծ լվացումով: Որտեղի՞ց իմ ուժը, չգիտեմ։

Ես աներևակայելի երախտապարտ եմ ճակատագրին, այս տղաներին, հրաբխին և ջունգլիներին այն ամենի համար, ինչ ես ապրեցի այդ օրը: Սա իմ սեփական փորձն է, ճանապարհորդելու և ինքս ինձ ճանաչելու փորձառությունը: Երթուղու քարտեզը շրջանակի մեջ կախված է իմ տան պատին, որպես հիշողություն։ Եվ այս վերելքը նշվում է թերթի հոդվածում, 2013-ի համար տե՛ս ներդիրը

Շարունակելով իմ անկախ ճամփորդությունը Ինդոնեզիայում՝ ես մի փոքրիկ բեմոյով գնացի Մեդան՝ այնտեղից մեկնելու համար։ (սեղմեք վերնագրի վրա և կարդացեք հաջորդ հոդվածը)

, .

Սինաբունգը ամենաբարձրն է ակտիվ հրաբուխՀյուսիսային Սումատրայի նահանգ՝ ծովի մակարդակից 2450 մետր բարձրության վրա։ Ավելի քան 400 տարվա քնից առաջին անգամ նա արթնացել է 2010 թվականի օգոստոսի 29-ին, երբ մոխրի արտանետումների բարձրությունը հասել է մեկուկես կիլոմետրի, իսկ շրջակա գյուղերի մի քանի հազար բնակիչներ տարհանվել են։ Այնուհետև հրաբուխը հանդարտվեց և հարավային լանջին ցույց տվեց միայն թեթև ֆումարոլային ակտիվություն, այնպես որ 2013 թվականի ամռանը ես տպավորված էի իմ առջև բացված գեղեցկությամբ:

Սինաբունգի մեկ այլ ժայթքում սկսվել է 2013 թվականի սեպտեմբերին և իր գագաթնակետին հասել հունվար-փետրվարին, երբ մահացել է 14 մարդ (կամ 16-ը՝ ըստ այլ աղբյուրների)։ 2013-14 թվականների ժայթքումն ուղեկցվել է ոչ միայն երգված արտանետումներով, այլև հզոր պիրոկլաստիկ հոսքերով։ Համացանցում շատ է գրվել այս ժայթքումների մասին, չեմ կրկնվի ու չվերապատմեմ այն, ինչ արդեն հայտնի է։ Բավական է միայն գուգլել... Այժմ հրաբխի հարավային լանջին հստակ երևում է ամրացած լավայի լեզուն։ Ահա այն իր ողջ փառքով։ Վատ չէ այդքան կուտակված, հա՞:

Փետրվարին ռուս տղաներն արդեն բարձրացել են հրաբուխ, այնպես որ զարմանալի ոչինչ չկա նրանում, որ Սինաբունգ բարձրանալու մտքերը բույն դրեցին իմ գլխում…

Այս մտքերի իրականացումը սկսվեց Լաու Կավար լիճ կատարած ուղևորությունից՝ իրավիճակը հետախուզելու և ժայթքման հետևանքները դիտելու նպատակով:

2014 թվականի մայիսի դրությամբ հրաբխից 5 կմ շառավղով տեղի բնակիչները դեռ պաշտոնապես տարհանվել էին, բայց իրականում շատերը վերադարձան իրենց տները, որպեսզի աստիճանաբար կարգի բերեն դրանք։ Տեղի բնակիչների, Կարոյի բնակիչների համար շատ աշխատանք կա. պետք է մաքրել տանիքների հրաբխային մոխիրը, հավաքել պարկերով (սա հիանալի պարարտանյութ է), մաքրել ավերակները, կարկատել տանիքները... Գյուղերը: Sinabung-ին ամենամոտ տեսքը բավականին տխուր է: Գրեթե բոլոր շենքերը կոտրված տանիքներ ունեն։

Սպիտակ պարկերում հրաբխային մոխիր կա։

Տարհանման ուղղության ցուցիչ.

Լաու Կավար լիճը նախկինում ունեցել է զբոսաշրջային ենթակառուցվածք՝ սրճարաններ, սրճարաններ, խանութներ։ Նույնիսկ հյուրատուն կար։ Հիմա ամեն ինչ լքված է. մարդիկ վախենում են վերադառնալ Սինաբունգին այդքան մոտ: Հենց լճից է սկսվում ուղին դեպի գագաթ, որը գտնվում է ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ժամանակին այստեղ սրճարան է եղել՝ հենց ջրի մոտ։

Լճի մերձակայքում ընդամենը մի երկու տուն է բնակեցված։ Ես մտա այսպիսի մեկի մեջ՝ ներսում ամեն ինչ ավելի քան համեստ է։ Նույնիսկ անկողին չկա:

Ստուգել է դեպի հրաբխի հետքը: Պարզվեց, որ այն ամբողջովին կարգի մեջ է, միայն սկզբում մի փոքր գերաճեց։ Դե, մնում է միայն սպասել լավ եղանակին և ճանապարհ ընկնել դեպի Սինաբունգի գագաթը:

Մի քանի օր անց Բերաստագիում հանդիպեցի հայտնի ճանապարհորդ Միխայիլ Պավլյուկ... Նա նոր էր վերադարձել Gunung Leuser-ի 9-օրյա վազքուղուց և պատրաստ էր միանալ ինձ Sinabung արշավին: Մեզ համար շատ հետաքրքիր էր մոտիկից նայել խառնարաններին և բարձրանալ լավայի լեզվով։ Հրաբխի լուսանկարը վերելքից մեկ օր առաջ.

Մենք ճանապարհ ընկանք հանդիպման հաջորդ օրը՝ ճաշից հետո, հրաբխի վրա ինչ-որ տեղ գիշերելու և առավոտյան գագաթը բարձրանալու ակնկալիքով։ Եղանակը լավ չգնաց... Բայց մի նահանջեք, քանի որ մենք հավաքվել ենք:

Արահետի սկզբում անտառը դեռ կանաչ է։

Բայց որքան բարձր է, այնքան մոխրագույն է լինում, տերևներն այրվել են տաք մոխիրով…

Ցածր իջանք, վրան դրեցինք և գիշերեցինք 1800-1900 մետր բարձրության վրա, քանի որ վերևում լանջին մեծ սոլֆատորներից գազեր էին քսում։

Հաջորդ առավոտ մենք գնացինք գագաթ: Որոշ տեղերում արահետը լցված է տապալված ծառերով, բայց դուք միշտ կարող եք շրջանցել կամ անցնել: Մյուս կողմից պիրոկլաստիկ հոսանքներ են թափվել, ուստի ժայթքման հետևանքով ճանապարհը լրջորեն չի տուժել, և դրան հետևելն ավելի դժվար չէ, քան նախկինում:

2000 մետրից բարձր ամեն ինչ սև ու սպիտակ է, ինչպես հին ֆիլմում…

Սկզբում եղանակը դեռ լավ էր։ Բացվեցին լճի մթնոլորտային տեսարաններ.

Բայց աստիճանաբար երկինքը ծածկվեց թանձր ամպերով։ Իսկ Սինաբունգի ժայթքումը ամպերի ֆոնին այնքան էլ տպավորիչ տեսք չուներ։

Երբեմն մեզ վրա ծծմբի հոտ էր գալիս, բայց ոչ շատ, քանի որ քամին հակառակ ուղղությամբ էր փչում։ Արդեն 1,5 ժամ անց մենք հասանք նախագագաթնաժողովի բարձրավանդակ։ Այն շատ ֆուտուրիստական ​​տեսք ունի, կարծես նրանք այլ մոլորակի վրա են: Իսկ մառախուղն ու ամպերը միայն ավելացնում են ատոմոսֆերան...

Նման անսովոր վայրձեր հետքը թողնելը հրամայական է:

Հորդառատ առվակները քշել են մոխիրը, այդ ամենը խիտ ճաքերով է:

Արահետը գնում է դեպի վերև, որտեղ տեղադրված է եռանկյունաձև սյունը։ Ավաղ, ամպերի պատճառով ոչ մի անիծյալ բան չի երևում, և Միշան և ես ինքներս նման ենք ոզնի մշուշի մեջ ...

Մենք որոշեցինք շրջվել վերևում, սպասել լավ եղանակին: 6x6 կարկատան վրա առանձնահատուկ բան չկա, ուստի մենք ուսումնասիրեցինք տարանցիկ էնտոմոֆաունան՝ միջատները, որոնք անցնում են հրաբուխը մյուս կողմ: Թռիչքը լավ է, բայց տեսակների բազմազանությունը մեծ չէ՝ փոքր բզեզներ, երկարաշերտ բզեզներ, գետնի բզեզներ և մեծ թվով միջատներ։ Դուք կարող եք իջնել միայն ճանապարհով, քանի որ մոխիրը չոր է միայն դրսից, իսկ 5-7 սանտիմետր խորության վրա շատ թաց է ու սայթաքուն՝ 100% հավանականությամբ կսայթաքեք։ Ուստի արշավը դեպի նորաստեղծ խառնարան հենց մեր դիմացը չեղարկվեց անվտանգության նկատառումներով։ Սինաբունգայի գագաթը փոխեց իր երկրաբանությունը. այժմ այնտեղ ոչ թե 2 խառնարան կա, ինչպես նախկինում, այլ 4: Մեկ ժամ անց ամպերը մի փոքր մաքրվեցին, և մենք չօգտագործեցինք այս հնարավորությունը լուսանկարելու համար: Այս լուսանկարում ներքևում գտնվող ուղիղ ընթացքի վրա երիտասարդ խառնարան կա, իսկ հիմնականից դեպի ձախ ծուխ:

«Մատները» մինչև վերջ չբացվեցին ...

Հետաքրքիր է, նրանք ողջ են մնացել: Ահա թե ինչպիսի տեսք ուներ նրանք 2013թ.

Այս բարձրավանդակում՝ գլխավոր խառնարանի դիմաց, նախկինում վրաններ են եղել։

Իսկ հիմա ծուխն այնպես է թափվում, որ չհամարձակվեցինք իջնել։

Մենք կանգնեցինք գագաթին ևս մեկ ժամ, բայց եղանակը միայն վատացավ, ուստի որոշեցինք վերադառնալ։ Վերադարձի ճանապարհին Միշային նկարեցի թավուտներում։ Դաժանորեն ստացվեց.

Իջանք վրան, ճաշեցինք, հավաքվեցինք և, անձրևի սկզբից հորդորված, վազեցինք լանջով։ Անձրևը շուտով վերածվեց անձրևի, և մենք ներծծվեցինք հասարակածային լավագույն ավանդույթներով: Հետո նրանք կանգնեցին լքված հյուրատան պատշգամբում, չորացան։ Ինչպես միշտ, անձրեւից հետո սկսվեց խոշոր բզեզների թռիչքը։ Այս պահին ճանապարհներին նրանց զանգվածաբար վրաերթի են ենթարկում մեքենաները։

Անձրևից հետո ամպերը հեռացան, և Սինաբունգը բացվեց…

Տոնածառի ձողիկներ, այո այն պայթեց, երբ մենք վերևում էինք:Լավ է, որ քամին հակառակ ուղղությամբ էր փչում և մեզ չէր դիպչում... Այսպիսով, վատ եղանակին դուք կարող եք բարձրանալ հրաբուխը և չնկատել, որ այն ուժեղ ծխում է և մոխիր է դուրս հանում... Ուստի զգույշ եղեք, ընկերներ: Ժայթքող հրաբխի վրա քայլելը կատակ չէ: Տեղացիների պատմածների համաձայն՝ այդ գիշեր, երբ մենք գիշերել ենք հրաբխի վրա, մոխրի արտանետումների բարձրությունը հասել է 500 մետրի, իսկ ցերեկը՝ 300 մետրի։

Նման պահերին զգում ես, որ կյանքը դեռ լավ է։ Եվ այս նվերը պետք է գնահատել: Այսպիսով, մենք շնորհակալություն հայտնեցինք քամուն, որը գոնե այդ գիշեր մեզ փրկեց անախորժություններից և առավելագույնը փրկեց մեր կյանքը: Նրանք բռնել են միկրոավտոբուս և շարժվել դեպի բազա, գ. Միշան մեկնեց նույն օրը, իսկ ես ևս մեկ գիշեր մնացի Թալիթա հյուրատանը։

Առավելագույն պլանը չիրականացավ, ուստի պետք է երրորդ անգամ բարձրանալ Սինաբունգ. շատ հետաքրքիր է նայել նոր խառնարաններին, բարձրանալ լավայի լեզվով, տեսնել, թե որ բույսերն ու կենդանիները կլինեն առաջին վերաբնակիչները: հրաբխի ակտիվությունը (եթե նա նորից չարաճճի չխաղա): Ես նախատեսում եմ ժամանել Սումատրա 2014 թվականի հոկտեմբերին և անմիջապես բարձրանալ Սինաբունգ, այնպես որ մնացեք լարված:

Դուք կարող եք կարդալ իմ մյուս վերելքների մասին Ինդոնեզիայում

Ինչպես հասնել Սինաբունգ հրաբուխ

Բերաստագիում մենք գնում ենք կենտրոնական բազար, որտեղից սպիտակ միկրոավտոբուսները մեկնում են, երբ նրանք լցվում են Կուտա Ռայա (վարորդին ասում ենք, որ գնում ենք Լաու Կավար): Ուղևորությունը 40-50 րոպե է, ուղեվարձը՝ 7000 ռուփի։ Կուտ Ռայայից մինչև Լաու Կավար լիճը դեռ պետք է քայլել ասֆալտապատ նեղ ճանապարհով 2 կմ: Դե, Ինդոնեզիայում ճանապարհորդելու լավագույն ուղիները:

Երկրի խաղաղօվկիանոսյան հրաբխային կրակի օղակը գտնվում է Խաղաղ օվկիանոսի ողջ պարագծի երկայնքով և գրավում է Ինդոնեզիայի բոլոր կղզիները: Ամենարևմտյան Սումատրա կղզին բացառություն չէ: մեծ կղզիերկիր։ Նրա տարածքում կա 130 (!!!) գործող հրաբուխ։ Դրանցից մեկը (և կղզու ամենաակտիվներից մեկը) Սինաբունգ հրաբուխն է։ Այն գտնվում է կղզու հյուսիսային մասում՝ Տոբա լճից 40 կիլոմետր հյուսիս։

Սինաբունգ լեռը քարտեզի վրա

• Աշխարհագրական կոորդինատներ (3.168627, 98.391425)
• Հեռավորությունը Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտայից ուղիղ գծով մոտ 1400 կմ
• Մոտակա օդանավակայանը Կուալանամուն է Միջազգային օդանավակայան) գտնվում է 75 կիլոմետր հյուսիս-արևելք՝ Մեդան արվարձանում

Սինաբունգ հրաբուխը ակտիվ, շատ ակտիվ և չափազանց վտանգավոր ստրատովոլկան է: Նրա օդանցքը գտնվում է ծովի մակարդակից 2460 մետր բարձրության վրա։ Հրաբխի շուրջը ցրված է 12 գյուղ։ Տեղացիները հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, քանի որ հողերը չափազանց բերրի են հրաբխային օգտակար հանածոների առկայության և շատ տաք կլիմայի պատճառով։ Այստեղ կարելի է տարեկան մի քանի բերք հավաքել։ Սակայն վերջին շրջանում կյանքը հրաբխի լանջերին նմանվել է փոշու տակառում գոյատևելուն։

Սինաբունգ լեռան ժայթքումները

Մինչև վերջերս ենթադրվում էր, որ հրաբուխը քնած է, քանի որ նրա վերջին ժայթքումը գրանցվել է 1600 թվականին։ Բայց 400 տարի անց նա արթնացավ, այնքան, որ բոլորը դողացին։

2010 թվականի օգոստոսի վերջին հրաբուխը մոխիր ու ծուխ է արտանետել մեկուկես կիլոմետր բարձրության վրա՝ ստիպելով մի քանի կիլոմետր շառավղով մոտակա գյուղերի մոտ 12000 բնակիչների լքել իրենց տները։ Մի քանի օր շարունակ հրաբխային գազերի արտանետումները շարունակվել են։ Արդեն սեպտեմբերի 3-ին մոխրի սյունը օդանցքից 3 կիլոմետր բարձրության է հասել: Իսկ սեպտեմբերի 7-ին ծխի սյուն դուրս է եկել արդեն 5 կիլոմետր բարձրության վրա։ Այս ակտիվությունն ուղեկցվել է երկրաշարժերով, որոնք գրանցվել են էպիկենտրոնից մինչև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինդոնեզիայի գլխավոր հրաբխագետն այնուհետև ասաց. «Դա ամենամեծ ժայթքումն էր, և ձայնը լսվեց 8 կիլոմետրից»: Անձրևները խառնվել են հրաբխային մոխրի հետ՝ ստեղծելով ծանր, ցեխոտ, սանտիմետր հաստությամբ ծածկույթ շենքերի և ծառերի վրա: Այս անգամ զոհերից խուսափել են.
Բայց դա միայն սկիզբն էր։

2013 թվականի սեպտեմբերի կեսերին Սինաբունգ հրաբուխը կրկին կախարդական կերպով հիշեցրեց իր մասին մոխրի սյունով և հզոր հետցնցումներով: Կրկին մի քանի կիլոմետր բարձրացան ծխի, գազերի և մոխրի սյուները:
Այս անգամ հրաբուխը չի հանդարտվել ու շարունակել է իր մոխրի ու կրակի շոուն։ 2013 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին կրկին ժայթքումներ տեղի ունեցան ծխի, փոշու և տեղի բնակիչների տարհանման հետ: Եվ կրկին զոհեր չկան։ Մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ը գագաթին լավայի գմբեթ էր ձևավորվել:

2014 թվականի հունվարի 4-ին հրաբուխը կրկին ժայթքեց։ Հունվարի 4-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է ավելի քան հարյուր հետցնցում: Մոխրի սյան բարձրությունը մոտ 4 կիլոմետր է պարզվել։ Ցավոք, զոհերը եղել են ցանքատարածություններ և որոշ կենդանիներ՝ թունավորված պիրոկլաստիկ հոսքերից։

Մի փոքր շեղում. Ի՞նչ կհասկանաք, հրաբխի ժայթքման մեջ ամենավատ բանը մոխիրը չէ, որից կարելի է փախչել շնչառական սարք հագնելով, ոչ թե լավան, որը տարածվում է ցածր արագությամբ։ Ամենավտանգավոր և մահացու ժայթքումը պիրոկլաստիկ հոսքերն են: Շատ բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 800 ° C) հրաբխային գազերի այս մահացու խառնուրդը, որը խառնված է քարերի և մոխրի հետ, դուրս է գալիս հրաբխի բերանից և մինչև 700 կմ/ժ արագությամբ հոսում է լանջերի երկայնքով՝ քշելով ամեն ինչ։ իր ճանապարհը. Գիտնականները կարծում են, որ հենց պիրոկլաստիկ հոսքերն են ոչնչացրել Պոմպեյ քաղաքի բնակչությանը Վեզուվ լեռան հայտնի ժայթքման ժամանակ՝ մ.թ. 79 թվականին:

2014 թվականի հունվարին և փետրվարին Սինաբունգը կրկին կատաղեց։ Մոտ 20 հազար մարդ լքել է իրենց տները։ Մոխրի սյունը նետվել է 4 կիլոմետր բարձրության վրա, իսկ հարավային լանջի երկայնքով լավա է հոսել 5 կիլոմետր։ Փետրվարի սկզբին մահացել էր 14 մարդ։ Նրանցից մեկը լրագրող է, ուսուցիչ և չորս ուսանող։ Նրանք որոշել են ավելի մոտիկից նայել ժայթքումին:

Երբեք մի արեք դա: Եթե ​​հայտնվում եք հրաբխի մոտ, և ժայթքում է սկսվել, վազեք որքան հնարավոր է հեռու:

Հրաբխի ժայթքման հետևանքները
2014 թվականի հոկտեմբերին հրաբուխը կրկին ժայթքեց։ Ժայթքումներ եղել են նաև 2015 թվականի հունիսին։
2016 թվականի մայիսի 22-ին Սինաբունգի ժայթքումը խլեց առնվազն յոթ մարդ:
Մեկ այլ ժայթքում է եղել 2016 թվականի նոյեմբերին։
2017 թվականի օգոստոսի սկզբին Սինաբունգը կրկին ժայթքեց։

Հրաբուխ այսօր

Սինաբունգի շրջակայքում կան հանգած բնակավայրեր, որոնք շատ նման են ուրվական քաղաքների։ Նրանց հետապոկալիպտիկ բնապատկերները անհանգստության զգացումներ են առաջացնում: Բայց, չնայած կյանքին սպառնացող նման պայմաններին, մարդիկ դեռևս ապրում են հրաբխի մոտ։ Բացի պարարտ հողից և հարուստ բերքից, տեղի բնակիչներն այստեղ որոշ օգտակար հանածոներ են արդյունահանում:

Ծայրահեղ տպավորությունների սիրահարները Սինաբունգի հաճախակի այցելուներ են։ Շատ ճանապարհորդներ երազում են լինել այս փոշու տակառի վրա:

Սինաբունգ հրաբխի լուսանկար

Հրաբխների ամենամեծ կլաստերը գտնվում է Երկրի «հրդեհային գոտում»՝ Խաղաղ օվկիանոսի հրաբխային օղակում։ Հենց այստեղ է տեղի ունեցել աշխարհի բոլոր երկրաշարժերի 90%-ը։ Այսպես կոչված կրակային գոտին ձգվում է Խաղաղ օվկիանոսի ողջ պարագծի երկայնքով։ Արևմուտքում ափի երկայնքով Նոր Զելանդիա և Անտարկտիկա և դեպի արևելք, անցնելով Անդերով և Կորդիլերայով, հասնում է Ալյասկայի Ալեուտյան կղզիներին։

Ներկայում «հրդեհային գոտու» ակտիվ կենտրոններից մեկը գտնվում է Ինդոնեզիայի հյուսիսում՝ Սինաբունգ հրաբուխը։ Սումատրայի 130 հրաբուխներից այս մեկը նշանավոր է նրանով, որ վերջին յոթ տարիների ընթացքում այն ​​մշտապես ակտիվ է եղել և գրավել է ինչպես գիտնականների, այնպես էլ լրատվամիջոցների ուշադրությունը։

Սինաբունգի տարեգրություն

Ինդոնեզական Սինաբունգ հրաբխի առաջին ժայթքումը չորս դար քնելուց հետո սկսվել է 2010 թվականին։ Օգոստոսի 28-ին և 29-ին շաբաթավերջին ընդհատակյա դղրդյուն ու բզզոց լսվեց։ Շատ բնակիչներ՝ մոտ 10000 մարդ, փախել են արթնացած հրաբխից։

Կիրակի գիշերը Սինաբունգ հրաբուխն ամբողջությամբ արթնացել է. ժայթքումը սկսվել է մոխրի և ծխի սյունի հզոր արտանետմամբ ավելի քան 1,5 կմ դեպի վեր: Կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունին հաջորդեց ավելի հզոր պայթյունը երկուշաբթի՝ օգոստոսի 30-ին, 2010թ. Ժայթքումը խլել է երկու մարդու կյանք։ Ընդհանուր առմամբ, շրջակայքի մոտ 30,000 բնակիչներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները և հրաբխային մոխիրով պատված դաշտերը՝ կորցրած բերքի պատճառով: Ստորև ներկայացված լուսանկարում բնակիչները փախչում են մոխրի ամպից։

Սինաբունգ լեռան երկրորդ ժայթքումը սկսվել է 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ին, այնուհետև շարունակվել է ևս մի քանի օր։ Հրաբխը 3 կմ բարձրության վրա դուրս է նետել մոխրի սյուներ, որոնցից փետուրը տարածվել է տասնյակ կիլոմետրերով։ Շրջակա 7 գյուղերից ավելի քան 5000 մարդ տարհանվել է։ Սումատրայի կառավարությունը հորդորել է Սինաբունգ հրաբխին չմոտենալ ավելի քան 3 կմ.

2014 թվականի փետրվարին աղետ է տեղի ունեցել. Հրաբխային ակտիվության դադարեցումից հետո (հունվարի սկզբին) հրաբխից ավելի քան 5 կմ հեռավորության վրա գտնվող գյուղերի տարհանված բնակիչներին թույլատրվել է վերադառնալ տուն։ Բայց դրանից անմիջապես հետո՝ փետրվարի 1-ին, լավայի հզոր բռնկումից և պիրոկլաստիկ հոսքից զոհվեց 16 մարդ։

Եվ մինչ այժմ Սինաբունգ հրաբուխը չի հանդարտվում. մոխրի և ծխի սյունը տեսանելի է շատ կիլոմետրերի վրա, տարբեր ուժգնության և տևողության ժայթքումները չեն դադարում և խլում են կտրիճների կյանքը, ովքեր վտանգում էին վերադառնալ հրաբխի բացառման գոտի շառավղով: 7 կմ երկարությամբ, որը կազմակերպել էր Սումատրայի կառավարությունը 2014 թվականի աղետից հետո։

Հատկանշական է, որ բացառման գոտում կարելի է գտնել ամբողջ քաղաքներ և ուրվական գյուղեր՝ փլուզված, դատարկ, ասես ապոկալիպսիսն արդեն տիրել է Երկրին։ Բայց կան նաև խիզախ ֆերմերներ, ովքեր շարունակում են ապրել Սինաբունգ լեռան ստորոտում: Ի՞նչն է նրանց այդքան գրավում:

Ինչու են մարդիկ բնակություն հաստատում հրաբուխների ստորոտների մոտ

Հրաբխների լանջերին գտնվող հողը չափազանց բերրի է հրաբխային մոխրի հետ դրա մեջ ներթափանցող հանքանյութերի պատճառով: Տաք կլիմայական պայմաններում դուք կարող եք տարեկան մեկից ավելի բերք աճեցնել: Ուստի Սումատրայի ֆերմերները, չնայած Սինաբունգ լեռան վտանգավոր մոտիկությանը, չեն թողնում իրենց տներն ու վարելահողերը նրա ստորոտում։

Բացի գյուղատնտեսությունից, նրանք արդյունահանում են ոսկի, ադամանդ, հանքաքար և այլ օգտակար հանածոներ։

Ինչու է հրաբխի ժայթքումը վտանգավոր:

Մարդկանց շրջանում, ովքեր չեն ապրում երկրաբանորեն ակտիվ տարածքներում, սովորական կլիշե է, որ հրաբխի ժայթքումը կապված է բացառապես լավայի հոսքի հետ, որը շտապում է լեռան լանջից: Իսկ եթե մարդուն բախտ է վիճակվում լինել կամ տեղավորել ու բերք ցանել դրա հակառակ կողմում, ապա վտանգն անցել է։ Հակառակ դեպքում, դուք պարզապես պետք է բարձրանալ ժայռի վրա կամ լողալ ժայռի բեկորների վրա լավայի մեջ, ինչպես ջրի վրա գտնվող սառցաբեկորի վրա, գլխավորը չընկնելն է: Իսկ ավելի լավ է ժամանակին անցնել սարի աջ կողմն ու սպասել մեկ-երկու ժամ։

Լավան միանշանակ մահացու է: Ինչպես նաև երկրաշարժ, որն ուղեկցում է հրաբխի ժայթքումին: Բայց հոսքը բավականին դանդաղ է ընթանում, և ֆիզիկապես լիարժեք մարդը կարողանում է հեռանալ դրանից։ Երկրաշարժը նույնպես միշտ չէ, որ մեծ ուժգնություն է ունենում։

Փաստորեն, պիրոկլաստիկ հոսքերը և հրաբխային մոխիրը մեծ վտանգ են ներկայացնում:

Պիրոկլաստիկ հոսքեր

Շիկացած գազը, որը դուրս է պրծնում հրաբխի խորքից, վերցնում է քարեր ու մոխիր և ավլում ամեն ինչ իր ճանապարհին՝ շտապելով ներքև: Նման հոսքերը հասնում են 700 կմ/ժ արագության։ Օրինակ, դուք կարող եք պատկերացնել Սապսանի գնացքը ամբողջ արագությամբ: Նրա արագությունը մոտ երեք անգամ ավելի դանդաղ է, բայց չնայած դրան, պատկերը բավականին տպավորիչ է։ Գազերի ջերմաստիճանը շտապող զանգվածում հասնում է 1000 աստիճանի, այն կարող է այրել ողջ կյանքը ճանապարհին հաշված րոպեների ընթացքում։

Պատմության մեջ հայտնի ամենամահաբերներից մեկը, 1902 թվականի մայիսի 8-ի առավոտյան Մոն Պելե հրաբխի առավոտյան Սեն-Պիեռ նավահանգստում սպանեց միանգամից 28000 մարդու (ըստ որոշ տվյալների՝ մինչև 40000 մարդ): նավահանգիստը գտնվել է, հրեշավոր պայթյունների շարքից հետո տաք գազի ամպը դուրս է շպրտվել ու մոխիրը, որը հաշված րոպեների ընթացքում հասել է. կարգավորումը... Պիրոկլաստիկ հոսանքը ահռելի արագությամբ շրջում էր քաղաքով, և փրկություն չկար նույնիսկ ջրի վրա, որն ակնթարթորեն եռաց և սպանեց բոլոր նրանց, ովքեր ընկնում էին դրա մեջ նավահանգստում շրջված նավերից: Միայն մեկ նավի է հաջողվել դուրս գալ ծովածոցից։

2014 թվականի փետրվարին նման հոսքը 14 մարդու կյանք խլեց Ինդոնեզիայի Սինաբունգ հրաբխի ժայթքման ժամանակ։

Հրաբխային մոխիր

Ժայթքման պահին հրաբխի կողմից դուրս նետված մոխիրը և բավականին մեծ քարերը կարող են այրվել կամ վնասվածքներ պատճառել: Եթե ​​խոսենք ժայթքումից հետո շրջապատող ամեն ինչ ծածկող մոխրի մասին, ապա դրա հետեւանքներն ավելի տեւական են։ Իր ձևով այն նույնիսկ գեղեցիկ է. ստորև ներկայացված լուսանկարում Սումատրա կղզուց հետապոկալիպտիկ լանդշաֆտը դրա ապացույցն է:

Սակայն մոխիրը վնասակար է մարդկանց և ընտանի կենդանիների առողջության համար: Նման վայրում առանց շնչառական սարքի երկար քայլելը մահացու է։ Նաև մոխիրը շատ ծանր է և, հատկապես, երբ խառնվում է անձրևաջրերի հետ, կարող է ճեղքել տան տանիքը՝ այն բախվելով ներսում գտնվողների վրա:

Բացի այդ, մեծ քանակությամբ դա վնասակար է գյուղատնտեսության համար։

Մեքենաներ, ինքնաթիռներ, ջրի մաքրման կայաններ, նույնիսկ կապի համակարգեր՝ ամեն ինչ փչանում է մոխրի շերտի տակ, ինչը նույնպես անուղղակիորեն վտանգ է ներկայացնում մարդու կյանքի համար։

Ծայրահեղ զբոսաշրջություն

Ոչ միայն ֆերմերին, որի պատճառները շատ պարզ են, կարելի է գտնել ժայթքման վերջին էպիկենտրոնի մոտ: Ծայրահեղ զբոսաշրջությունակտիվ հրաբուխների լանջերին եկամուտ է առաջացնում տեղի բնակչությունը... Լուսանկարում էքստրեմալ զբոսաշրջիկ է, ով ուսումնասիրում է լքված քաղաքը Սինաբունգ լեռան ստորոտում՝ բացառված գոտում: Նրա հետևում հստակ երևում է ծխի սյունը, որը ծխում է հրաբխի վրա։

Մարդն ու բնությունը շարունակում են անհավասար պայքար մղել միմյանց հետ։