Օլխինսկու ժայռեր. Օլխինսկի սարահարթի քարե պահակները Քարե հինգ եղբայրների արահետի նկարագրությունը

Պատկերացրեք հսկա եռանկյունին տարածքի քարտեզի վրա: Որը գտնվում է շրջանի երեք շրջաններում՝ Իրկուտսկ, Սլյուդյանսկի և Շելեխովսկի։ Ձգվում է հյուսիսից հարավ 50 կմ, արևմուտքից արևելք 30-80 կմ։ Հարավից այս եռանկյունը սահմանակից է Բայկալ լճին, որի ափին ձգվում է հայտնի Circum-Baikal երկաթուղին։ Հյուսիս-արևելքից սահմանակից է Իրկուտսկի ջրամբարին, որը ձևավորվում է Իրկուտսկի հիդրոէլեկտրակայանի կողմից։ Իսկ հյուսիս-արևմուտքից Իրկուտ գետով։ Այս եռանկյունին կոչվում է Օլխինսկի սարահարթ - ֆիզիկական և աշխարհագրական տարածք Տունկինսկի Գոլցիի և Պրիմորսկի լեռնաշղթայի միջև: Իրկուտսկի մարզ... Օլխինսկին, այն անվանվել է ի պատիվ 37 կիլոմետրանոց Բոլշայա Օլխա կամ պարզապես Օլխա գետի։ Օլխինսկոե սարահարթը անտառապատ լեռնաշխարհ է, որը առատ է արտաքուստ ժայռերով, որոնցից ամենատարածվածներն են՝ Վիտյազը, Կուռքը, Զերկալան և Պառավը:

1. Նախ գնացի Քրոու ժայռի մոտ (այլընտրանքային անվանումը՝ Մողես), մոտ 20 մետր բարձրությամբ։ Սկալնիկը անջատված ժայռ է։ Այն գտնվում է Իրկուտսկից ավելի հեռու, քան մյուս ավելի հայտնի ժայռերը: Դրան հասնելու համար հարկավոր է հասնել Պոդկամեննայա կայարան։

11. Մեկ այլ օր է ընտրվել դեպի հայտնի ժայռեր արշավելու համար: Լուսանկարում՝ Վիտյազ։ Սա Օլխինսկի սարահարթի ամենահայտնի և հասանելի ժայռն է՝ 30 մետր բարձրությամբ։ Vityaz-ը հետաքրքրում է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու լեռնագնացներին: Նրանք դեպի ժայռ են գնում Օրլյոնոկ կայարանից վերին կամ ստորին արահետով։ Վերինը հետիոտն է և ավելի զառիթափ: Ներքևը ավելի երկար է, քան վերինը, բայց կարող եք վարել դրա երկայնքով:

12. Տեսարան Օլհայի վրա.

14. Օլխա և տուրիստական ​​կենտրոն.

22. Chipmunk-ը ճաշի համար այտով սեղմելու բան գտավ:

24. Նուտաչ.

26. Այժմ ես ցույց կտամ, թե ինչու է այս ժայռը ստացել իր անունը: Եթե ​​ուշադիր նայեք ժայռի գագաթին, կարող եք տեսնել գլխի տեսք, հսկա հոնքեր, մեծ ուղիղ քիթ, կծկված աչք, այտ և բերան: Միասին այն հիշեցնում է մարտիկի դեմք։

27. Սկանիկ պոլիտեխնիկ.

28. Կուռք տանող ճանապարհի երկայնքով կան բազմաթիվ թփեր:

29. Ճահճային վայրի խնկունի. Օգտակար բույս, որն օգտագործվում է գյուղատնտեսության և բժշկության մեջ։

31. Մամուռ գորգեր.

32. Հին դասական հուշատախտակներ. Երբ առաջին անգամ գնացի այստեղ, նրանցով էի առաջնորդվում։

33. Լինգոնբերի արահետ.

34. Այն բանից հետո, երբ ես անցա Օլհայի կամուրջը, ես որոշեցի չշրջվել արահետից և մի փոքր քայլել գետի ափով: Հետո մտա մի այսպիսի փոքրիկ քուրումնիկի մեջ՝ քարերի դաշտ։

35. Քարերի արանքում առատորեն մամուռ է աճում։ Հարյուրավոր փափուկ գնդակներ:

41. Կուռք. Բարձրությունը՝ 20 մետր։ Ժայռի հարավային հատվածը առանձնացված բլոկներից բաղկացած քարե սյան տեսքով արտասովոր եզր է։ Հյուսիսային հատվածը սյունանման է, բայց շատ ավելի հաստ, ցածր և ավելի քիչ ցուցադրական:

47. Սիբիրյակ ժայռի տեսարան.

49. Ժայռային կրիա - առաջին բանը, որին հանդիպում ես Կուռքից դեպի Պառավ տանող ճանապարհին:

53. Դիտորդական ժայռ Կուռքի վրա - Պառավի արահետ: Այս ժայռից կարելի է տեսնել ժայռեր՝ Կրիա, Կուռք, Սիբիրյակ, Անգարսկ, Շախտայ քար, Հին բերդ, Հայելիներ։

54. Պառավը. Այստեղ ես արդեն մենակ էի։ Մարդիկ, որոնց ես ավելի վաղ հանդիպել եմ, այստեղ չեն հասել: Պառավի գլխով պտտվելը բավականին սարսափելի էր։ Բարձրանալը շատ ավելի հեշտ է, քան ցատկել 25 մետր բարձրության վրա: Նախքան ժայռի անունը Պառավ Իզերգիլ, այն կոչվում էր Կարետա՝ լեռնաշղթայի ֆոնի վրա հեռվից տեսանելի trapezoidal պրոֆիլի համար: Պառավ Իզերգիլ անունից միայն առաջին բառն է մնացել. Այս ժայռը բոլորն անվանում են պարզապես «Ծեր կին»: Պառավի գլխավոր ժայռի կողքին ավելի փոքր ժայռ կա։ Նրան թոռնիկ են ասում։

55. Հստակ երեւում է Պառավի մանգաղաձեւ քիթը.

58. Պառավից հետո երկար ճանապարհ կար դեպի Հայելիներ։ Քամին, բախումներ, աղոտ լուսավորություն. Նավիգացիոն խնդիրներ.

59. Այս լուսանկարը կենտրոնացած է կենտրոնացված ցավի, ատելության և թեթևացման վրա: Ժամացույցը երեկոյան գրեթե յոթն է։ Աշնանային սաղարթներով սփռված աղոտ լուսավորված արահետ: Ես կանգ առա, հենց որ արևի շողերը ճեղքեցին ճյուղերն իմ ուղղությամբ։ Ես նայեցի ձախ. Ստուգվել է նավիգատորով: Այո, այստեղ դուք պետք է թեքեք ճանապարհը: Այստեղ՝ թփերի ետևում, մի փոքրիկ քուրումնիկ կա, իսկ նրանց հետևում՝ հայելու ժայռը։ Եվ ամեն ինչ սփռված է քարաքոսով, որը ես ավելի շատ եմ սիրում, քան ցանկացած հյուսիսային եղջերու (եթե այստեղ տափաստան լիներ, դա նրանց համար տարածություն կլիներ): Ինչ-որ կերպ ինձ այստեղ բերեցին հիշողությունս, արբանյակային նավիգացիան և արահետներ պատկերող նկարները, որոնք չափազանց շատ են։ Ես ստիպված էի քայլել այս ու այն կողմ, ինչպես հողմաշերտը, երբ ճանապարհը բառիս բուն իմաստով հեռացավ ոտքերիս տակից՝ լուծարվելով անտառի թավուտի մեջ։ Անիծված ռոք. Անիծված թավուտներ. Ես պետք է այստեղ լինեի մինչև մայրամուտ, բայց ես սխալ հաշվարկեցի իմ ժամանակը և էներգիան։ Արդեն անցել է քսան կիլոմետր։ Առջևս ևս տասը կիլոմետր մրցավազք էր մթության մեջ՝ վերջին գնացքից երկու ժամ առաջ ձգված ոտքով, կապտած ծունկով, ուսին ուղեկցող տիզով և կոկորդի ցավով։
Սարից սար, սարից սար. Այլևս ոտք չկա այստեղ: Սեփական անտառը գլխին, ուրիշի անտառ չեն գնում։

61. Skalnik Mirrors. Վերջին հանգիստը 16 մետր բարձրության վրա. Սկալնիկը ժայռերի խումբ է կողային լեռնաշղթայի վրա, որը ձգվում է Զիրյանսկի Կլյուչի և Զիրյանսկի II-ի միջև ընկած հիմնական լեռնաշղթայից: Իր անունը ստացել է ժայռի արևելյան կողմի հարթ պատերից։

62. Մայրամուտ կարմիր անտառի վրայով:

63. Ո՞վ քեզ դուրս կբերի անտառից, եթե անտառը դու ես:

Պատմությունն ավարտվում է ծանր, ինչպես իսպանական պոստ-մետալը, բայց երջանիկ ավարտով։ Ես սխալ եմ ժամանակավորում: Եվ նա շատ ուշ սկսեց դեպի կայարան վերադառնալու ճանապարհը։ Ինձ ընդամենը մեկ ժամ էր մնացել մինչև վերջին գնացքը։ Հակառակ դեպքում `գիշեր մութ անտառում: Ես հագա ճակատիս, վերցրի իմ վերջին խնձորն ու սկսեցի վազել։ Նա վազեց առանց կանգ առնելու, դրանք անթույլատրելի էին։ Տեմպը փոխվում էր՝ կախված բարձրության տարբերությունից։ Անտառից դուրս գալուց անմիջապես առաջ ես սայթաքեցի և կապտեցի ծնկիս։ Ես շտապեցի կայարան: Բայց նա դա արեց գնացքի ժամանումից ընդամենը վայրկյաններ առաջ։ Սառը օդում նման վազքից հետո պառկեցի մրսած, քիմքը բորբոքվեց՝ շնչահեղձությամբ սառը օդը կուլ տալուց։ Բայց նա պառկած էր տանը, ոչ թե անտառում։ Ես էլ ուսիս տիզ եմ բերել։

Բայկալի շրջանի տարածքում կան բնության եզակի հուշարձաններ՝ հարյուր հազարավոր տարիների ընթացքում ժայռերի մաշվածության արդյունքում առաջացած ժայռային ելքեր։ Այս քարե արձանները, որոնք իրենց պատմամշակութային արժեքով չեն զիջում Կրասնոյարսկի հայտնի սյուներին, թաքնված են հետաքրքրասեր աչքերից, թեև գտնվում են մայրաքաղաքից ընդամենը 60 կմ հեռավորության վրա։ Արևելյան Սիբիր- Իրկուտսկ քաղաք.

Դեպի Օլխինսկի սարահարթի ժայռերի երթուղին կարելի է պլանավորել մեկ հանգստյան օրով, կամ գիշերակացով։ Ինքնին սարահարթը Անգարա և Իրկուտ հովիտների միջև ընկած սարահարթ է՝ բազմաթիվ արտաքուստ ժայռերով:

Լեռների հարթ գագաթներին քարերն ու միայնակ ժայռերը սովորական լանդշաֆտ են այս վայրերում։ Շատ օրիգինալ ձևեր ունեն գեղեցիկ անուններ- Հին բերդ, Պառավ Իզերգիլ, Ագռավ, Փարավոն, Կլեոպատրա։

ԵՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Իր հասանելիության շնորհիվ այս երթուղին կարող է առաջարկվել որպես գերազանց ակտիվ հանգիստցանկացած սեզոնի հանգստյան օրը, բայց հատկապես վառ գույները աշնանը: Ճանապարհի կեսից ավելին երթուղին անցնում է գեղատեսիլ Օլխա գետի հունով։

Խորհրդային ժամանակաշրջանում ժայռերի ամբողջ խմբից ամենահայտնին` Վիտյազ ժայռը, մեծ տարածում ուներ ուսանողների և սկսնակ ալպինիստների շրջանում: Ամեն կիրակի գերբնակեցված էլեկտրագնացքը Օրլյոնոկ կայարան էր բերում մի քանի հարյուր զբոսաշրջիկների, ովքեր ոտքով անցան 8 կմ հեռավորության վրա մինչև այս ժայռը։

Այստեղ պարբերաբար անցկացվում էին ժայռամագլցման մրցումներ։ Վիտյազում ամենադժվար V-VI կատեգորիաներից 25-35 մետր երկարությամբ 19 անվանված երթուղիները նշված են մուրճով կեռիկներով: Ժայռը իդեալական մագլցող պատ է՝ դարակներով, սալաքարերով և մոնոլիտ հատվածներով: Այժմ շատ ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ կան, թեև ճանապարհը տանում է դեպի Վիտյազ, իսկ Օլխա բանկի կողքին՝ ժայռի կողքին, գտնվում է մոնղոլական ֆետրային յուրտներով ճամբարը։
Ամեն տարի սեպտեմբերի կեսերին Վիտյազ ժայռի մոտ գտնվող բացատում անցկացվում է բարդի երգերի ավանդական փառատոնը, որը գրավում է կատարողների ամբողջ Սիբիրից:

Ինչպես հասնել այնտեղ

Օլխինսկի սարահարթի քարե պահակներին կարելի է հասնել մեքենայով մինչև ժայռերի ստորոտը, բայց շատ ավելի հետաքրքիր է երթուղու հատվածը Օրլյոնոկ կայարանից մինչև Վիտյազ ժայռ (8 կմ) անցնել ոտքով կամ հեծանիվով: . Վ ձմեռային ժամանակերթուղին կարելի է հեշտությամբ հաղթահարել 30-40 րոպեում դահուկավազքի վրա:

Ավտոմեքենայով:Իրկուտսկից մինչև Կուլտուկի տրակտի երկայնքով ելքը և այնուհետև Շելեխովը «Ռոսնեֆտ» բենզալցակայանը լիցքավորելուց անմիջապես հետո (աջ կողմում), թեքվեք ձախ դեպի Օլխա և Բոլշոյ Լուգ բնակավայրեր: Ասֆալտապատ մայրուղին անցնում է երկաթուղային հունով Օլխա և Բոլշոյ Լուգ բնակավայրերով։ Օրլյոնոկ կայարանում դուք կարող եք կայանել ձեր մեքենան, այնուհետև, Օլխա գետի վրայով փայտե որմնադրությանը, հեծանիվ նստել կամ 7-8 կմ-ից ոչ ավելի քայլել Օլխա գետի երկայնքով գեղատեսիլ կեղտոտ ճանապարհով:

ԱՏՐԱՔՑԻԱ

Ժայռերի այցելության համար ամենահայտնին և մատչելիը Վիտյազն է:

Տեսարանը, որը բացվում է այս ժայռից, թույլ է տալիս դիտել ամբողջ սարահարթը և տեսնել շրջակա տեսարժան վայրերը և հարևան ժայռերը թռչնի հայացքից:

Հարևանությամբ լեռնագնացների շրջանում տարածված են կուռք, կրիա, պառավ, բերդ ժայռերը: Նրանք ստացել են իրենց անունները բնորոշ ուրվագծերի պատճառով: 30 մետրանոց Կուռքը հիշեցնում է Զատկի կղզու հայտնի քարե կուռքերը՝ նույն սյունաձև քարե մոնոլիտը՝ սալաքարով և գլխին նման քարով:

Վիտյազից անտառում թաքնված Idol ժայռին հասնելու համար քայլեք ճանապարհով մոտ 30 րոպե (2,5 կմ): Այստեղի վայրերը հիշեցնում են Կրասնոյարսկի հայտնի սյուները, սակայն Օլխինսկի սարահարթի ժայռերը քիչ հայտնի են և տարածված են միայն տեղացի լեռնագնացների շրջանում:

Եթե ​​դուք գնում եք Բոլշոյ Օլխի հովտից հին ճանապարհներով Զիրյանսկի 2-րդ հոսքով մինչև գագաթը (923,7 մետր), ապա կարող եք քայլել (200 մ) մինչև Ստարուխա և բերդի ժայռեր: Առաջինն այդպես է անվանվել իր զանգվածային ուռուցիկ «քթի», զայրացած «աչքերի» և կնճռոտ «դեմքի» համար։

իսկ երկրորդը՝ միջնադարյան ամրոցի նմանության համար։

Այստեղ լեռնագնացների երթուղիները խոցված են պտուտակներով։ Կան գեղեցիկ ժայռեր, որոնց մոտ կարելի է գրեթե մեքենայով բարձրանալ, կան նաև կայարանի տարածքում։ Անդրիյանովսկայա և Զազարա գետի վերին հոսանքում։ Ինքը՝ ժայռերը, հստակ երևում են Կուլտուկի տրակտից, և նույնիսկ լճի կապույտ մակերեսը երևում է որոշ ժայռերի գագաթներից։

Ունենալ ամբողջական ներկայացումՕլխինսկի սարահարթի տարածքում ժայռոտ ծայրամասերի և քարե տեսարժան վայրերի գտնվելու մասին, խորհուրդ եմ տալիս դիտել այս քարտեզը:

Այս վայրերի գեղեցկության ու յուրահատկության մասին ամբողջական պատկերացում ունենալու համար առաջարկում եմ նայել

Իրկուտսկից 60 կմ հեռավորության վրա, Իրկուտսկ, Սլյուդյանսկի և Շելեխովսկի թաղամասերում, Տունկինսկի լողավազանների ամենագեղեցիկ գագաթների և Պրիմորսկի ցածր լեռնաշղթայի միջև կա եզակի տարածք, այսպես կոչված, Օլխինսկի սարահարթ:

Քարտեզների վրա այս տարածքը կազմում է կանոնավոր եռանկյունու ձև, այն հարավից սահմանափակվում է Բայկալ լճի ջրային տարածքով, Իրկուտսկի մեծ ջրամբարի ջրերով և Իրկուտ հովտով: Սա բլուր է, որը ծածկված է խառը անտառով, 500-800 մ բարձրություններով, մինչև 75 մ բարձրության եզակի գրանիտե ժայռոտ ելքերով, որոնք իրենց բնական արժեքով չեն զիջում Կրասնոյարսկի սյուներին, բայց այնքան էլ հայտնի չեն զբոսաշրջիկների շրջանում:

Օլխինսկի սարահարթի ամենահայտնի ժայռերն են 30 մ բարձրությամբ Վիտյազ ժայռը, 20 մ բարձրությամբ կուռքի ժայռը, 16 մ բարձրությամբ Զերկալա ժայռը, հստակ տեսանելի դեմքով տարօրինակ ժայռը - Հին: Կին Իզերգիլը, 25 մ բարձրություն, սարահարթը դարձավ Կամեն Մոյգոտա քաղաքը 1222 մ բարձրությամբ: Հիմնական ժայռերը գտնվում են գեղատեսիլ լեռնային Բոլշայա Օլխա գետի հովտում, որը տվել է այս վեհ օրոգրաֆիկ միավորի անունը:

Օլխինսկի բարձրավանդակի ծայրամասերը

Օլխինսկի բարձրավանդակի ժայռերի շրջակայքում կան բազմաթիվ հետաքրքիր բնական և տեխնածին առարկաներ։ Շատ գեղատեսիլ պատկեր է բուն Բոլշայա Օլխա գետը, որի ափերին կարելի է հաճելիորեն հանգստանալ հանգստյան օրերին, քանի որ այն գտնվում է Իրկուտսկին շատ մոտ: Հարավում սարահարթը մոտենում է և կտրուկ ընկնում դեպի Բայկալ լիճը՝ ձևավորելով գեղատեսիլ քարքարոտ ժայռեր և զառիթափ ժայռեր։

Նրանց ստորոտում կա Transsib-ի մի հատված, որը հաճախ կոչվում է «ոսկե ճարմանդ» կամ դրա Circum-Baikal հատվածը: Դրանից ուղևորները կարող են վայելել Բայկալ լճի հիասքանչ համայնապատկերները։ Circum-Baikal Railway ճյուղը փող. Սլյուդյանկա II գյուղ. Ընդամենը 89 կմ հեռավորության վրա գտնվող Բայկալը եզակի ինժեներական կառույցների պետական ​​պահպանության հուշարձան է։

Լճի ժայռոտ ափին կա 38 թունել՝ 9063 մ ընդհանուր երկարությամբ, կան նաև 15 ժայռապատկերներ՝ 295 մ երկարությամբ, 3 պատկերասրահ՝ երկաթբետոնից, 248 կամուրջներ և բարձր վիադուկներ, մինչև 270 հենապատեր, որոնք ամրացնում են երթուղին։ Եզակի ինժեներական կառույցների քանակով ճանապարհի այս հատվածը նմանը չունի հանրապետությունում։

Օլխոնի սարահարթի շատ հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ նրա տարածքով անցնում է M-55 կամ P258 «Բայկալ» դաշնային մայրուղին, որի ճանապարհին կառուցված են 296 կամուրջներ, ճանապարհը հագեցած է կտրուկ շրջադարձերով և սերպենտիններ. Այս մայրուղուց մեկնում է Տունկինսկի A333 տրակտատը դեպի Մոնղոլիա և Կյախտինսկի A340 տրակտատը դեպի Բուրյաթիա:

Տես նաեւ: Բայկալի տաք աղբյուրներ

Կլիմա

Օլխինսկի սարահարթի կլիման կտրուկ մայրցամաքային տիպի է, հունվարի միջին ջերմաստիճանը -22 ° C է, Բայկալ լճի ափին ավելի մոտ այն նկատելիորեն ավելի տաք է -18 ° C: Սարահարթում նվազագույն ջերմաստիճանը -45 °C է։ Արդեն հոկտեմբերի վերջից այստեղ ձյուն է տեղում, ձմռանը դրա ծածկը հասնում է 1 մետրի, սակայն սարահարթում զառիթափ լանջերի բացակայության պայմաններում ձնահյուսի վտանգ չկա։

Հուլիսի միջին ջերմաստիճանը սարահարթում + 18 оС է, Բայկալի ափին ամռանը նկատելիորեն ավելի զով է + 15 оС։ Ամռանը առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է + 33 ° C, + 35 ° C: Բացի հյուսիս-արևմտյան քամիներից, օդային զանգվածների ընդհանուր տեղափոխմամբ, այստեղ հաճախ փչում են չոր քամիները հարավից՝ Մոնղոլիայից, որոնք խոնավություն են բերում Բայկալ լճից և Իրկուտսկի ջրամբարի ափերից: Սարահարթում տեղումները տարեկան 400-450 մմ են։

Հանգստյան օրեր Օլխինսկի սարահարթում

Եթե ​​առջեւում հանգստյան օր է, հետաքրքիր ուղեւորություն դեպի քարե կուռքերՕլխինսկի սարահարթը տարվա ցանկացած եղանակին: Այս երթուղին իր հարստության և մատչելիության շնորհիվ կարող է հրաշալի լեռնային ակտիվ արկած լինել։ Օրլյոնոկ կայարանից մինչև ժայռեր քայլող ճանապարհի կեսից ավելին անցնում է Օլխա գետի երկայնքով, որը ցանկացած պահի գեղեցիկ է:

Խորհրդային տարիներին բոլոր ժայռերի մեջ հայտնի գրանիտե «Վիտյազը» մեծ տարածում ուներ ալպինիստների և հանգստացող ուսանողների շրջանում։ Ամեն շաբաթավերջին գերբնակեցված գնացքը Օրլյոնոկ կայարան էր բերում մինչև մի քանի հարյուր զբոսաշրջիկների, ովքեր հաճույքով անցկացնում էին իրենց ազատ ժամանակը սարահարթում։

Այստեղ «Վիտյազում» պարբերաբար անցկացվում էին տեղացի ժայռամագլցման մարզիկների մրցումներ։ Ժայռի վրա տեսանելի են մուրճով պտուտակներ, որոնք նշում են 19-ը մագլցման ուղիներ, դրանց երկարությունը 25-ից 35 մետր է, ամենաբարձր դժվարության կատեգորիան V և VI է։ «Վիտյազը» հիանալի մագլցման պատ է՝ բազմաթիվ մոնոլիտ հատվածներով, դարակներով և սանրվածքով: Սեպտեմբերին այստեղ ժայռի մոտ անցկացվում է ավանդական տեղական բարդի փառատոնը։

Հետք դեպի «Վիտյազ»

Պլատֆորմի վրա, մաքուր փշատերև օդ շնչելով, հավանաբար մի խումբ ճամփորդների հետ, դուք պետք է գնաք Օլհայի վրայով անցնող կամուրջը: Ճանապարհի սկզբում դուք պետք է ծանոթանաք երթուղուն հատուկ տեղեկատվական կանգառում: Կամուրջի հետևում երկու լեռնային արահետներով ճեղքվածք կլինի։ Այժմ կարիք չկա հետաքրքրվել Օլխայի երկայնքով ծառահատման ուղիղ ճանապարհով ընթացող նուրբ «ներքևի արահետով», ճանապարհի վերջում հարմար կլինի վերադառնալ կամուրջ դրանով:

Ավելի դժվար և տպավորիչ երթուղի պետք է սկսվի «վերևի արահետից»՝ աջ գնալով: Ամենադժվարն այստեղ կլինի առաջին վերելքը դեպի էլեկտրահաղորդման գիծ, ​​բայց երբ այն ավարտվի, դուք կարող եք վայելել շատ գեղատեսիլ վայրէջք լեռնաշղթայի երկայնքով մինչև Վիտյազ ժայռի հենց ստորոտը: Երթուղու վրա շատ կարևոր է չսխալվել էլեկտրահաղորդման գծի մոտ ցանկալի ուղին գտնելիս, այստեղ ճանապարհը կգնա դեպի աջ, դուք պետք է գտնեք այն ճանապարհը, որը գնում է դեպի Վիտյազի լեռնաշղթան դեպի ձախ։ Գալով անմիջապես լեռնաշղթայի մոտ՝ կարող եք ապահով իջնել ժայռի ստորոտը մոտ 1,5 ժամ։

Տես նաեւ: Կարայի ծովի ռեսուրսները

Եթե ​​զբոսաշրջիկները երկու կամ երեք հանգստյան օր ունեն, կարող եք ժամանակ հատկացնել շրջակայքին ծանոթանալու և գիշերելու առաջին ժայռի մոտ՝ գերանների տնակում կամ ֆետուրտում՝ համանուն Վիտյազ ճամբարում: Երկու յուրտներում միաժամանակ կարող են մնալ 12 հոգի, բազայում օրական մնալու արժեքը մեկ անձի համար 400 ռուբլի է։

Շենքերն այստեղ հայտնվեցին բոլորովին վերջերս՝ 5-6 տարի առաջ՝ քաղաքի բնակիչների շրջանում այս երթուղու մեծ ժողովրդականության պատճառով։ Երբ տաք է, բազայի մոտ գտնվող մեծ բացատում, կարող եք վրան տեղադրել և ճառագայթային ելքեր անել դեպի ժայռերից յուրաքանչյուրը, ուսումնասիրել ժայռերի քիչ հայտնի խմբերը, պարզապես վայելել բնության գրկում լինելը:

Ճանապարհ դեպի «Կուռք»

«Վիտյազից» երթուղու երկայնքով ամենամոտ ժայռը Զատկի կուռքերին նման նրբագեղ «Կուռք» է: Հեռվից տեսանելի սյունաձև 20 մետրանոց մոնոլիտ է, գագաթին բնորոշ ավելի մեծ սալաքար, որը հիշեցնում է գլխազարդ։ Հենց այս աքսեսուարի համար, որը նրան նմանեցնում էր սիբիրյան ժայռի արտասահմանյան Զատկի կուռքերով, այն ստացել է իր անունը:

Վիտյազից քայլելը լավ տրորված, լավ գծանշված ճանապարհով, որը գնում է դեպի աջ դեպի Կուռքը մոտ 3 կմ, բավականին պարզ է: Ճանապարհի միջնամասում՝ 1,5 կմ-ից հետո, կլինի փայտե փոքրիկ կամուրջ, այն կարող է նաև ուղենիշ ծառայել։ Հեշտ անցումով արահետը նորից երկփեղկվում է, դեպի ձախ արահետը գնում է դեպի Սկազկա ձմեռային խրճիթի շենքերը, դեպի աջ՝ 1,5 կմ, կարող եք քայլել դեպի Կուռք։ Այստեղ հայտնի մեկ այլ ժայռ՝ Կրիան, գտնվում է Կուռքին շատ մոտ։

Ճանապարհ դեպի «Ծեր կինը».

«Կուռքից» մինչև «Պառավ» ժայռի ուղին այնքան էլ նկատելի չի լինի, և պետք է ավելի զգույշ լինել։ Skalnik-ն իր անունը ստացել է տարեց կնոջ դեմքի նմանությամբ, լավ տեսանելի դուրս ցցված «քթով», զայրացած «աչքերով» և կնճռոտ «դեմքով»։ Որոշելով հետագա ուղղությունը, դուք պետք է պատրաստվեք այրված անտառով անցնող ճանապարհի մի հատվածին: Բայց այս 4,5 կմ երկարությամբ արահետում բոլորը իրենց կզգան Թոլքինի ֆանտաստիկ ստեղծագործությունների հերոսներ՝ տեղական բնապատկերների նմանության պատճառով։

Կարևոր է այստեղ չմոլորվել և հետևել ծառերի կարմիր գծանշման նշաններին և հատուկ նշաններին։ Այն «Պառավից» է, «Վիտյազի» կողքով, «ներքևի արահետով» 10 կմ ոտքով կարող ես վերադառնալ կայարան։ «Արծիվ». Ընդհանուր առմամբ, եզակի տեղանքի արահետներով և ժայռերով շրջանաձև երթուղու երկարությունը կկազմի 22 կմ։

Օլխինսկոյե սարահարթը գտնվում է Իրկուտսկից ընդամենը 80-150 կմ հեռավորության վրա: Այն հայտնի է իր գեղեցիկ բնությամբ, խիտ անտառներով և, իհարկե, ժայռային գոյացություններով։ Դրանցից ամենահայտնին Վիտյազն է։ Դեռ խորհրդային տարիներին այն ընտրում էին սկսնակ ալպինիստները, և մինչ օրս մեծ հնարավորություն կա հանդիպելու տեխնիկայով տղաներին՝ համառորեն բարձրանալով Վիտյազի 40 մետր բարձրությունը։

Բացի ալպինիստներից, այստեղ հաճախ են գալիս զբոսաշրջիկներ 1-2 օրով։ Այն հատկապես մարդաշատ է ժայռի շուրջ սեպտեմբերի արևոտ հանգստյան օրերին: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք բնության հետ մենակ մնալ, աշխատեք աշխատանքային օրերին գալ Վիտյազ:

Ժայռը շատ է բացվում գեղեցիկ տեսարանՕլհու գետի մոտ։ Ու թեև շատերն այս տեսարանն են համարում արշավի գլխավոր պարգևը, ինձ ավելի շատ դուր է գալիս արահետը գեղեցիկ անտառի միջով անցնող արահետներով:

Քայլարշավի համար անհրաժեշտ է մի փոքր. հարմարավետ կոշիկներ, հագուստ՝ եղանակի համար։ Եթե ​​գնում եք, երբ տաք է, հագեք շապիկ և բարակ բաճկոն/շապիկ, որպեսզի կարողանաք հանել այն և մնալ շապիկի մեջ: Լեռ բարձրանալը շատ շոգ է։ Գումարած սնունդ և ջուր:

Ինչպե՞ս հասնել Վիտյազ ռոք:

Վիտյազ հասնելու երկու ճանապարհ կա՝ մեքենայով կամ գնացքով դեպի Օրլյոնոկ կայարան։ Ճշգրիտ (երթուղին՝ Իրկուտսկի անցուղի. - Օրլյոնոկ), այնտեղ նշված կլինի նաև գինը՝ սովորաբար 60 -70 ռուբլի։ Այստեղ գրաֆիկը և գինը չեմ գրում, քանի որ դրանք ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են։ Ավելի լավ է տեսնել ճշգրիտ տեղեկատվությունը առաջին ձեռքից:

Skalnik Vityaz, Իրկուտսկ. ինչպես հասնել այնտեղ մեքենայով

Եթե ​​դուք, ինչպես և ես, տեղագրական կրետին եք, և ձեզ համար երթուղու նկարագրությունները «հետևեք մարկերներին» ոգով բավարար չեն, դա լավ է: Ամեն տարի Օլխինսկի սարահարթում ինչ-որ մեկին հաջողվում է մոլորվել։ Բարեբախտաբար, մենք բարձր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ենք, պարզապես ներբեռնեք օֆլայն քարտեզը ձեր հեռախոսում Maps.Me... Այն հասանելի է ինչպես iPhone-ների, այնպես էլ Android հեռախոսների համար՝ ավտոմատ կերպով ցանկալի երթուղին, աջակցում է GPS-ին և, ընդհանուր առմամբ, անվերջ օգտակար հավելված է ցանկացած ճանապարհորդի համար: Ինտերնետի կարիք ունեցող քարտեզները չեն աշխատի։ Ճանապարհին 10 - 15 րոպե անց բոլոր հաղորդակցությունները կդադարեցվեն, և դուք ստիպված կլինեք ապավինել միայն նշաններին:

Վիտյազ տանող երթուղին ինքնին դժվար չէ։ Բայց եթե դուք քաղաքի բնակիչ եք և անտառում քայլելու քիչ փորձ ունեք, պարզապես պետք է խառնեք հերթը, որպեսզի մոլորվեք: Դուք, իհարկե, կարող եք միանալ այլ զբոսաշրջիկների խմբին, բայց սովորաբար ոչ նրանք, ոչ դուք գոհ չեն լինի նման թաղամասից: Վիտյազ տանող ճանապարհին բոլորը փորձում են հնարավորինս շատ ցրվել ճանապարհի երկայնքով, որպեսզի վայելեն բնությունը, քաղաքում բավականաչափ կուտակումներ կան։

Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի հնարավորինս մանրամասն նկարագրել երթուղին և ձեզ տրամադրել GPS-ով ապահովված հարմար քարտեզ: Ցանկացած ժամանակակից սմարթֆոնի վրա, նույնիսկ առանց ինտերնետի, դուք կտեսնեք ձեր դիրքը երթուղու համեմատ:

Ուրեմն գնանք։

Օլխինսկոե սարահարթ. քայլելու երթուղիներ

Օրլյոնոկ կայարանը մեքենայով 80 րոպե հեռավորության վրա է: Իջեք կայարանում, սպասեք գնացքի մեկնմանը և անցեք երկաթգծի մյուս կողմը: Այնտեղ մի փոքրիկ բարձունքից իջեք աստիճաններով և թեքվեք աջ։ Եվ հետո ուղիղ գծով՝ առանց որևէ տեղ շրջվելու մինչև փոքր կամուրջՄալայա Օլխայի միջոցով։

Ճանապարհ դեպի կամուրջ Մալայա Օլխայի վրա

Կամուրջից հետո մի երկու րոպե ևս ուղիղ, և դուք կհասնեք առաջին ճամփաբաժանին։ Ուր էլ շրջվես, չես կարող սխալվել, սրանք երկու երթուղիներ են դեպի Վիտյազ։

Եթե ​​ճիշտ ես գնում, ուրեմն ընտրիր կարճ ճանապարհ(5,2 կմ), որտեղ անհրաժեշտ է բարձրանալ սարը։ Հենց այս երթուղու վրա կարելի է սխալ շրջվել, բայց դրանից շատ գեղեցիկ տեսարաններ են բացվում։

Եթե ​​թեքվեք ձախ, դուք կգնաք ավելի երկար ճանապարհով (մոտ 8 կմ), բայց ուղիղ ճանապարհով, առանց մոլորվելու հնարավորության, գլխավորը գետի երկայնքով քայլելն է։

Շատերը կարճ ճանապարհով գնում են Վիտյազ, շրջանցելով վերադառնում։

Երկար ճանապարհը պարզ է՝ երկար քայլեք գետի երկայնքով, ապա թեքվեք աջ՝ դեպի կամուրջ։ Կամուրջից հետո - դեպի ձախ (դեպի դեղին երթուղի, տես ստորև քարտեզը) և կրկին Օլհայի երկայնքով արահետով: Գետը ձեր գլխավոր տեսարժան վայրն է, քայլեք նրա երկայնքով և մի կորեք։

Մանուշակագույն գիծը հեծանվային արահետ է, դրա վրա բարձրանալու համար կամրջից հետո թեքվեք աջ:

Իսկ կարճ երթուղու մասին ավելի մանրամասն կպատմեմ։

Այստեղ հիմնական կանոնն է հավատարիմ մնացեք ամենաքայլված ճանապարհինիսկ պատառաքաղների ընթացքում նայեք նշաններ ծառերի վրա... Դա կարող է լինել կարմիր շերտ ծառի վրա կամ կարմիր ժապավեն, որը ցույց է տալիս ցանկալի շրջադարձը (կամ գուցե այլ գույն, 2017 թվականին դրանք կարմիր էին):

Նախ 20-30 րոպեով լեռը կբարձրանաք անտառի միջով։ Վերելքի վերջում կտեսնեք մեծ գեղեցիկ քարեր, ասես «Ավատար» ֆիլմից։ Քարերից հետո կհասնեք հոսանքի գիծ (հոսանքագիծ)։ Անհնար է չնկատել, դա անտառի լայն բացատ է։

Ուռա՛, դու հասել ես հոսանքի գծին

Ուղղակի ուղիղ գնա, այստեղ պատառաքաղներ չկան: Առջևում ձեզ սպասում է գեղատեսիլ կաղամախու ծառուղի: Ծառուղուց հետո կհայտնվեք պատառաքաղի մոտ։ Քարտեզի վրա նշված չէ, բայց իրականում այդպես է։ Դուք պետք է ընտրեք ավելի լավ ոտնահարված ձախ գոտին: 2017-ին աջ կողմի հարևան արահետը խցանվել է հաստ ճյուղերով, ընդ որում՝ ավելի գերաճած։

Ցանկալի ուղին ընտրելուց հետո նորից ուղիղ գնացեք։ Քարտեզը ցույց է տալիս, որ շուտով դուք կգաք մեկ այլ պատառաքաղի: Ձախ արահետը կիսատ է, ուղղակի անցեք կողքով, իսկ աջ կողմում անտառային ճանապարհ է, այն կարող է նաև ձեզ սխալ ուղղությամբ տանել։ Վերցրեք ճանապարհը մեջտեղում (կապույտ):

Վիտյազ տանող ճանապարհին աջից զառիթափ վայրէջք կլինի։ Դրանով իջնելն ավելի հարմար է՝ համանուն զբոսաշրջային կենտրոն հասնելու համար։

Եթե ​​ուղիղ գնաս, կհասնես Վիտյազի ժայռի գագաթին, որտեղից բացվում է Օլհայի նույն տեսարանը։

Այսքանը: Մաղթում եմ ձեզ հեշտ ճանապարհ և միայն հաճելի արկածներ:

Կայարանում Արծիվայդ օրը մարդաշատ էր։ Ոչ միայն ուսապարկերով զբոսաշրջիկները, այլև տասնյակ պիկնիկի հանգստացողներ հավաքվել էին Բոլշայա Օլխայի կամրջի դիմացի բացատում, երբ մենք պայքարում էինք գազի այրիչի հետ. Իրկուտսկ. Առաջին միտքը՝ «խրվել է»։ Բարեբախտաբար, իմ լսած արտահայտությունների հատվածներից պարզ դարձավ, որ ողջ ուրախ ընկերությունը պատրաստվում է. Ասպետ- Իրկուտսկի բնակիչների համար առավել «գովազդված» հանգստի գոտիներից մեկը: Բայց մենք այսօր այնտեղ չենք գնալու։ Եվ այրիչը միացավ. փականի վրա դրված փայտիկի մի փոքրիկ կտոր ապահովում էր դրա աշխատանքը ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում:

Քարանձավային պառավ

Կոխված «փղի» ճանապարհից շեղվում ենք դեպի աջ։ Այստեղից է սկսվում ժայռի բարձրացումը Քարանձավային պառավ, և միևնույն ժամանակ՝ իսկական սիբիրյան տայգան։ Ժայռերի վրա ծաղկած փոքրիկ հիրիկները, ջրհավաք ավազաններն ու պտերները պայծառացնում էին հոգնած վերելքը: Իսկ հիմա գերաճած բացատից առաջանում են առաջին ժայռերը։

Սկալնիկը կոչվում է Սպելեոստարուխա ոչ թե այնտեղ որոշ քարանձավների առկայության պատճառով, այլ միայն այն պատճառով, որ այն դարձել է Իրկուտսկի քարանձավագետների սիրելի մարզման վայրը։ Բայց կա նաև քարանձավ՝ փոքրիկ բնական քարանձավ ստորոտին: Առաջին հրճվանքները, առաջին տեսարանները գագաթից… Թեև այս վայրը պարզվեց, որ ամենաանարտահայտիչներից մեկն է Օլխինսկու ժայռերի մեջ, և տպավորությունները շարունակվում էին աճել, առաջին ծանոթությունը տպավորեց մեզ:

Հին ամրոց

Հին ամրոց

Ճանապարհը ոլորվում է քարերի արանքում փրփրացող փոքրիկ գետի երկայնքով, և շուտով այն ամբողջությամբ ավարտվում է՝ մոլորվելով ձագի մեջ։ Քարերի կույտերը տեղաշարժվելիս զգուշություն են պահանջում՝ թեև քարերը «կենդանի» չեն և ոտքի տակ չեն քայլում, սակայն հեշտ է սայթաքել և ընկնել նրանց միջև եղած բացը։ Հաղթահարելով առաջին արգելքը՝ մենք գնում ենք մյուս կողմ... և տեսնում ենք մեր ճանապարհին զուգահեռ գեղեցիկ ճանապարհ։ Եթե ​​միանգամից հակառակ ափն ընտրեին, ճանապարհի ուշացումներից կարելի էր խուսափել։

«Հին բերդ». Նեանդերթալի պրոֆիլը

Ճանապարհի պատառաքաղի վրա գրված է. Հին բերդը. Սա պետք է տեսնել:«. Այնուամենայնիվ, մենք հավատում ենք ոչ թե ցուցիչին, այլ նավիգատորին, և շուտով մենք դուրս ենք գալիս մի փոքրիկ գեղեցիկ քարի մոտ: Այն իսկապես բերդի աշտարակ է հիշեցնում, բայց պարիսպներից մեկը կտրված է. մի քանի տարի առաջ այս կողմերում բարբարոսական գրանիտի արդյունահանում է իրականացվել, իսկ Իրկուտսկի բնակիչները հավաքվել են Հին բերդը պաշտպանելու համար։

Օլխիի գրեթե բոլոր ժայռային զանգվածների յուրահատկությունն այն է, որ նույնիսկ տայգայում դրանց մոտենալու ժամանակ սկսում են հանդիպել փոքր ժայռային ծայրամասերը, հաճախ տարօրինակ ձևի: Մենք հանդիպեցինք այս քարերից մեկին՝ այն շփոթելով բերդի հետ։ Դրան հաջորդեց ևս մեկը, և մեկ այլ… Եվ հետո մենք տեսանք հիմնական ժայռային զանգվածը: Հին բերդը դժվար է նկարագրել. այն մեկ ժայռ չէ, այլ հսկայական համալիր outliers, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին ներառում է տասնյակ քարե «քանդակներ»։

Հայելիներ

Եվ կրկին սկալնիկը՝ «կռկռոց»։ Իրականում չհիշելով, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենան Հայելիները, մենք հավաքվեցինք լուսաբացից առաջ, և արդեն վաղ առավոտյան, հաղթահարելով վերելքը, հենվեցինք քարե պատի վրա՝ հարթ, կարծես հարթ քարե բլոկներից կազմված: Հայելի չէ՞։ Եվ շրջվելով նրա անկյունով, մենք տեսանք ճանապարհի վերջնական նպատակը, որը շատ անգամ ավելի մեծ էր, քան մասշտաբով առաջին ժայռը:

«Հայելիներ»

Այստեղի լանդշաֆտը նման է Արկտիկայի: Հյուսիսային եղջերուների քարաքոսով և պտերով պատված հսկայական ժայռերից պատրաստված քուրումնիկը գնաց դեպի հեռուն՝ գրեթե եռանկյունաձև ժայռոտ լեռնաշղթայի մոտ՝ կատարյալ հարթ «ֆասադով»: «Հայելիները» ավելի շուտ հսկայական լողակ են հիշեցնում և անհասանելի են թվում։ Այնուամենայնիվ, շատ շրջվելով քուրումնիկի վրա, մենք գտանք միանգամայն հասկանալի արահետ, որը տանում էր դեպի հենց լեռնաշղթան։ Թերևս սա լեռնազանգվածի ամենատպավորիչ ժայռերից մեկն է։ Այստեղ կան նվազագույն արահետներ և մարդկանց հետքեր, և վերևից եկող հայացքները թույլ են տալիս լիովին գնահատել Բայկալ տայգայի մասշտաբները:

Թեդդի արջուկներ

Վինի Թուխը մի կաթսա մեղրով

«Bear Cubs»-ը փոքր, բայց սրամիտ ժայռ է, որը գտնվում է «Հայելիներից» մի փոքր ավելի հեռու, եթե դուք քայլում եք նույն ճանապարհով: Այն հիանալի երևում է արդեն արահետից. ցածր կոմպակտ եզրագիծ, որը գտնվում է ոչ թե բլրի վրա, այլ պարզապես տայգայի մեջտեղում: Առաջին հայացքից սկալնիկը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում իր անվանը։ Բայց, եթե շրջես դրա շուրջը, մի տեղ աչքի է ընկնում Վինի Թուխի կերպարը՝ մեղրով կաթսայով։ Մենք երբեք չգտանք երկրորդ արջին։

Խիմերաներ «Արջեր»

Հին Իսերգիլ

Ծեր կնոջ պրոֆիլը

Չոր, կրակից այրված ծառեր՝ հիմքում, անանցանելի հողմաբեկեր, գիշատիչ թռչնի հսկայական բույն՝ չորացած մայրու վրա... Բաբա-Յագայի անտառը։ Իսկ նրա գլխավերեւում բարձրանում է կեռիկով «տիրուհու» կնճռոտ պրոֆիլը։ Սա «Պառավ Իզերգիլ» ռոքն է։ Իսկ եթե բարձրանաս բնական դիտահրապարակ, մի քանի հարյուր մետրի վրա դուք կարող եք տեսնել բոլորովին այլ պատկեր՝ փոքրիկ ամրոցի ավերակներ, որը շրջապատված է քարե պարսպով, որը միայնակ աշտարակով պատված է մռնչյուն մայրիներով: Անգամ «մուտք» ունի՝ բնական քարից կամար։ Սա մոտակա ժայռային «Բաստիոն» է։ Թեև թվում է, թե դա շատ հեռու է, բայց քարերով մագլցելը, ճեղքերի վրայով ցատկելն ու փշոտ թավուտների միջով դեպի այնտեղ գնալը բավական երկար ժամանակ է պահանջում։

«Բաստիոն» Պառավի շրջակայքում

Շրջապատի անտառը անհարմար է. Անցած մի քանի տարիների ընթացքում անտառային հրդեհները սպանել են ծառերի մեծ մասը, և դրանք բարձրանում են ածխացած հիմքերով նոր աճեցրած տակաբույսերից, որոնք պատրաստ են փլուզվել ցանկացած պահի. այստեղ վրան չի կարելի տեղադրել:

Այս վայրերում մարդկանց չհանդիպեցինք, բայց «Ստախուխայի» դիմացի բացատից սկսվում են «Օլխինսկի սարահարթի Սկալնիկի» երթուղու ուղղությունները բացատրող տախտակները և ցուցանակները։

Չնայած նշանների առատությանը, Պառավից արահետը հաստատուն չէ։ Այն վերածվում է լայն տրորված ճանապարհի, հետո կորչում է ճահիճներում։ Այս ճանապարհին գրեթե չկան հարթ հատվածներ. բարձունքներն անընդհատ փոխվում են փոքր անանուն ժայռերից վայրէջքներով: Թվում է, թե այս ճանապարհը գծվել է՝ կենտրոնանալով ոչ թե հարմարության, այլ տեսարանների ու համայնապատկերների բազմազանության վրա։

Կրիա և կուռք

Ռոք «կրիա»

Ռոք "Կրիա"կարելի է նույնացնել համանուն սողունի հետ՝ ունենալով միայն շատ հարուստ երևակայություն։ Բայց հաջորդ հուշարձանը. «Կուռք»- Դժվար է չճանաչել: Շատերն ուղղահայաց սյուն-կուռքը համեմատում են Զատկի կղզու քանդակների հետ, և այս համեմատությունն արդարացված է։ Այստեղ արդեն կարելի է մարդկանց հանդիպել նույնիսկ աշխատանքային օրերին, և ամենուր հանդիպում ես նրանց մնալու հետքերին։ Թերևս Կուռքը միակ ժայռն է, որի վրա վերելքներ չեն հայտնաբերվել, բացառությամբ, թերևս, միանգամայն կատեգորիկ տարբերակների։ Ես ստիպված էի հիանալ դրանով ներքևից և շրջել:

Կուռք

Ժայռի եզրին գտնվող ցածր ծառի վրա նկատվեց մեծացած ճուտիկը, որը բոլորովին չէր վախենում մարդկանցից և չէր պատրաստվում թռչել՝ պատրաստակամորեն տեսախցիկի առաջ կեցվածք ընդունելով համարյա ցցված։

Սիբիրյան

Սուբլիմատներում տայգայում մի քանի օր անցկացնելուց հետո դուք ուրախանում եք ցանկացած բազմազանությամբ: Նախկին զբոսաշրջիկների՝ ավտոկայանատեղիում թողած ու մկների կծած կարտոֆիլը իսկական տոնական ընթրիք է դարձել։ Իսկ տեղանքն ինքնին բարենպաստ էր բացօթյա հանգիստ հանգստի համար՝ գեղեցիկ բնություն, գետից մի քիչ հեռու...

Սիբիրյակի քարե «կամուրջ».

«Սիբիրյակ» ժայռը ինքնին քիչ հետաքրքրություն է ներկայացնում. այն շատ մեծ չէ, ունի բավականին պարզ ձևեր, բայց հզոր, միաձույլ. երևի հենց դրանով էր պայմանավորված անվանումը։ Շատ ավելի հետաքրքիր են դրա մոտեցումները, և հատկապես Օլհայի միջով բնական ֆորդը։ Հսկայական հարթ քարերը կազմում են բնական կամուրջ, գործնականում մայթը, որի երկայնքով հեշտ է անցնել մյուս կողմը։

Ասպետ

նկատմամբ մոտեցումների մասին Վիտյազ, լեռնազանգվածի ամենահայտնի և այցելված ժայռը, արահետը սկսում է արագ փոխվել։ Այն վերածվում է ոտնահարված ճանապարհի, և Օլհայի վրայով բազմաթիվ խռպոտ կամուրջներն ու ճանապարհները փոխարինվում են հաստ գերաններից պատրաստված գրեթե կապիտալ կամուրջներով:

Vityaz-ի պրոֆիլը

Չնայած վայրի պաշտամունքային կարգավիճակին, Վիտյազի դիմացի բացատում մենք հանդիպեցինք միայն մեկ մարդու, իսկ ժայռը ամբողջովին դատարկ էր, և հերոսի բնութագիրը միայնակ բարձրացավ տայգայի վրա: Այն տպավորիչ է թվում, թեև, համեմատած այլ ժայռերի հետ, տեղը չափազանց մշակված է և արդյունքում՝ աղբով: Կտրուկ կախված քիվի տակ - զվարճանք լեռնագնացների համար. զանգ, որը կարող եք հնչեցնել (եթե կարող եք հասնել դրան): Բայց ժայռամագլցումը պարտադիր չէ. լավ լեցուն արահետը բարձրանում է մի փոքրիկ հարթակ, որտեղից բացվում են գետի հիասքանչ տեսարանները և մի քանի այլ ժայռային զանգվածներ։

Բնությունը լիովին վայելելու համար դուք պետք է այցելեք այստեղ շաբաթվա կեսին. այն, ինչ տեղի է ունենում Վիտյազում հանգստյան օրերին, հեշտ է պատկերացնել՝ հիշելով ամբոխը, որը դուրս է գալիս գնացքից Օրլյոնոկ կայարանում:

Տեղափոխում Պոդկամեննայա զանգված

Տայգա ձիու ճանճեր

Զբաղվելով Օլխինսկու ժայռերի հիմնական զանգվածի հետ՝ առավել տրամաբանական է վերադառնալ Օռլենոկ, նստել գնացքը և հասնել Պոդկամեննայա կայարան, որտեղ մի քանի նույնքան տպավորիչ և ավելի վայրի հուշարձաններ են թաքնված տայգայի մեջ: Բայց մենք հեշտ ճանապարհներ չենք փնտրում, ուստի որոշեցինք քայլել ոտքով։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր ընթանում. ճանապարհը գնում է մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ, անհրաժեշտ պատառաքաղը մի փոքր գերաճած է, բայց, այնուամենայնիվ, մենք հեշտությամբ կարող ենք անցնել այն։ Եվ հետո հրաշքներ սկսեցին տեղի ունենալ ճանապարհի հետ: Այն վայրերում, որտեղ, դատելով քարտեզից, նա պետք է անցներ Կոմուրյաստի բանալիով (լեզվով պտտվում էր «մոծակ և կոմունիստ» բառերի խառնուրդ), ճանապարհը սկզբում վերածվեց անանցանելի բացատի, այնուհետև ամբողջովին կորավ ափի մեջ. ճահիճներ. Ոչ մի ակոս, դարպաս կամ դրա նշանները դեռևս ինչ-որ մեկը դա օգտագործել է խորհրդային հերոս գեոդեզիստների ժամանակներից, որոնք դա պատժել են:

Այս անթափանց ճահիճներում, երբ հետագա ճանապարհը դեռ չէր գտնվել, մեզ վրա հարձակվեցին ձիաճանճերը։ Փախուստ չկար միջատների հսկայական բզզացող խմբերից, որոնք հետևում էին յուրաքանչյուր ուսապարկի հետևում: վանող միջոցներն ու մոծակների ցանցերը միայն պայմանականորեն օգնեցին։ Նույնքան բազմաթիվ տիզերը նույնպես մտահոգիչ էին, բայց շատ ավելի քիչ անհարմարություններ պատճառեցին: Ի վերջո, նրանք դեռ որոշեցին մի քանի կիլոմետր շրջանցում կատարել և շրջանցել ճանապարհի վատ հատվածը՝ միջատները քիչ չէին, բայց պարզվեց, որ շատ ավելի արագ էր ընթանում։ Եվ այսպես՝ ճահճային հարթավայրով անցնող ճանապարհ՝ մաքուր (և համեղ!) Գարնանով, իսկ հետևում՝ բացատ և ճեղքված ճանապարհների պատառաքաղ։ Ցույցով! Տայգայի որոշ վայրերում՝ ծառերի վրա, կան ԱԻՆ տեղական համարով ցուցանակներ և բանալու նշաններ. բնակավայրեր... Հոգնած՝ վրան ենք դնում ու քնում՝ ամեն ինչ հետաքրքիր է վաղը։

Սպիտակ եկեղեցի

Սպիտակ եկեղեցի

Այսպիսով, մենք Podkamennaya զանգվածում ենք: Երեկվա անցումը դժվար էր, բայց դեռ պետք է հասնել ժայռերին։ Դատելով նավիգատորից, Սպիտակ եկեղեցի- հենց մեզնից վեր։ Բարեբախտաբար, սարի լանջը փոթորկելու կարիք չկար. գտնվեց մի լավ ճանապարհ, որը քարտեզի վրա նշված չէր և դեպի գագաթը տանում էր օձաձև ճանապարհով։ Ճանապարհին նման ոչինչ չգնաց դեպի ժայռը. մենք պետք է անցնեինք վերջին կես կիլոմետրը ուղիղ տայգայով:

Թերևս ցանկացած գեղեցիկ տեսարան ինչքան տպավորիչ է դարձնում, այնքան ավելի շատ ջանք է ծախսվում դրան հասնելու համար։ Այդպես եղավ Սպիտակ եկեղեցու հետ: Այս համալիրի մեկ այլ անուն է Shark fins: Եվ ինձ համար, երբ առաջին գագաթը հայտնվեց մոլախոտերով ու փշերով պատված անտառի վերևում, որը սփռված էր կլորացված քարերով, այն ինձ հիշեցրեց Չինաստանի տարօրինակ լեռները: Նույնիսկ իրական լեռներ չեն, այլ նրանք, որոնք նկարիչները պատկերում են չինական գեղանկարչության դասական ստեղծագործություններում։ Եվ ևս մեկ հրաշք. Եկեղեցու ամենաբարձր կետից հեռախոսը ինչ-որ պատահական աշտարակից ազդանշան վերցրեց: Չնայած վաղ առավոտին (Մոսկվայի խորը գիշերը), մենք օգտվեցինք առիթից և կապ հաստատեցինք մեր հարազատների հետ։

«Եկեղեցին» իսկապես գրեթե սպիտակ է, և նրա լուսավոր ժայռերի հակադրությունը շրջակա մուգ քարերի հետ դժվար է բացատրել։ Եվ այս ամենը` անանցանելի տայգայով գերաճած լեռան գագաթին, գործնականում առանց արահետների ու մարդկանց հետքի, բացառությամբ փշոտ թփերի մեջ ինչ-որ մեկի բերած ժանգոտ խորովածի:

Իմը

Համեմատած Օռլենոկի և Պոդկամեննայա լեռնազանգվածների միջև հյուծիչ անցման հետ՝ Բելայա Ցերկովից լեռ տանող ճանապարհը. Մայն Քարկարծես թե հեշտ քայլվածք է: Դժվար է այս վայրը անվանել լիարժեք ժայռային հուշարձան. ավելի շուտ՝ գեղատեսիլ տեսարան լեռան գագաթին, որը սփռված է բազմաթիվ ժայռերի բեկորներով: Նրանց երկայնքով շարժվելը պահանջում է զգուշություն և հմտություն՝ քարերի միջև բացերը լայն են և խորը: Բայց վերևում մի վայր է, որտեղ բառացիորեն մի քանի տասնյակ տպավորիչ համայնապատկերներ կարելի է նկարահանել մեկ փոքրիկ հարթակից: Այնուամենայնիվ, մենք արդեն սովոր ենք տայգայի անվերջ տեսարանին դեպի հորիզոն, և, հետևաբար, զբոսանքը շատ ժամանակ չտևեց: Առաջին անգամ հասնելով Շախտայ՝ ես, անշուշտ, այնտեղ մի քանի ժամ կանցկացնեի։

Տեսարաններ «Շախտայից».

Հիմնական երթուղին գրեթե ավարտված է։ Քանի որ վերջին ավտոկայանատեղին Պոդկամեննայից ընդամենը չորս կիլոմետր էր հեռու, մենք որոշեցինք մնացած օրերը կանգնել այստեղ՝ շառավղով թեթև քայլելու շրջակա ժայռերի վրայով և երբեմն վազելով խանութ. ընդհանուր խանութների համեստ տեսականին այժմ մեզ թագավորական խնջույք էր թվում: Միաժամանակ հնարավոր դարձավ հանգիստ բռնել լույսը և լուսանկարել տեղի բուսականությունը, որը նախկինում ինչ-որ կերպ չէր հասնում։ Հունիսին ծաղկող Բայկալ տայգան արժեր դրան:

Քացախ և ագռավ քար

Տեսարան «Քացախից»

Վերջին երկու սկալնիկները - Քացախև Raven Stone- հայտնվել են փոքր շառավղով քայլարշավմեր կայանատեղիից։ Քացախը հետաքրքիր է առաջին հերթին իր տեսակի համար։ Փլուզված որսորդական խրճիթը ստորոտում միայն գույն է հաղորդում: Իսկ Ագռավաքարն ինքնին հետաքրքիր է՝ կողմերից մեկից այս ուղղահայաց սյունը իսկապես ագռավի պրոֆիլ է հիշեցնում։ Հետաքրքիր է նաև մագլցման տեսանկյունից. մի քանի երթուղիներ են ծակվել ժայռի երկայնքով, ստորագրվել և նրանց նշանակվել դժվարության կատեգորիաներով՝ մինչև 7A + ներառյալ: Նրանց մեջ հասարակներ չկային, և մենք պետք է բավարարվեինք ներքևի հայացքով։

Raven Stone

Սլյուդյանկա

Մասնավոր թանգարան Սլյուդյանկայում

Երթուղու հիմնական մասն ավարտված է, կարելի է վրանները հավաքել և «հանգիստ» հանգիստ սկսել Բայկալ լճում։ Բայց նա հանգիստ չստացվեց. մոտակայքում շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Օրինակ, Սլյուդյանկայում գտնվող օգտակար հանածոների թանգարանը: Այն սկսվել է որպես մասնավոր հավաքածու, սակայն այսօր այն եզակի և բավականին մեծ հավաքածու է, որը մինչ օրս պահպանվում է հիմնադրի ջանքերով։ Թանգարանի ձևավորումը պակաս հետաքրքիր չէ, քան հենց հավաքածուն։ Առաստաղի վրա պատկերված են տիեզերական լանդշաֆտներ, իսկ պատերը զարդարված են հանքափորների պատկերներով, բյուրեղներով և Վայրի Արևմուտքի տեսարաններով: Դուք նույնիսկ կարող եք գիշերել թանգարանում, ավելի ճիշտ՝ կողքի հյուրատանը, որը նայում է տպավորիչ «ժայռային պարտեզին»։ Այն, ինչից մենք, ամենօրյա անցումներից և վրանում գիշերելուց հետո, հաճույքով օգտվեցինք։

Սլյուդյանկայի վերևում գտնվող ցածր, միայնակ լեռը խնդրում է բարձրանալ: Չնայած նրանից Խամար-Դաբանի ձյունածածկ գագաթների տեսարանների բացակայությանը, տեսնելու բան կա՝ առաջին հերթին բուսաբանության տեսանկյունից։ Դեպի գագաթ չկա ճանապարհ, բայց վերելքը դժվար չէ, և տեղի բուսական աշխարհը բառացիորեն ամեն քայլափոխի նոր անակնկալներ է մատուցում։ Որոշ կոշիկի խոլորձներ, որոնք մեզ մոտ շատ հազվադեպ են հանդիպում, և ամբողջ Խամար-Դաբանը բառացիորեն բուսած է դրանցով, մի փոքր տարածքում հաշվել են մի քանի տեսակներ և գունային ձևեր։ Սլյուդյանկա գետի «թափը», որը գյուղից պարսպապատված է ջրհեղեղներից պատնեշով, մի տեսակ քաղաքային զբոսայգի է. այստեղ բավականին մարդաշատ է։ Գետի ափին գտնվող ժայռի վրա փոքրիկ ինքնաշեն զոհասեղան է, իսկ մոտակայքում՝ ժայռոտ թալուս, որի վրա մենք անհամբեր նետվեցինք՝ տպավորված լինելով թանգարանից Սլյուդյանկայի հանքանյութերի հավաքածուներով: Նրանք ոչ մի հազվագյուտ բան չեն գտել, բայց հավաքածուին ավելացվել են գեղեցիկ կալցիտի բյուրեղներ և, իհարկե, միկայի պատկերներ:

Սլյուդյանկայում արդեն սկսում են գտնել տներ, որոնք ունեն Բուրյաթիային բնորոշ հատկանիշ՝ նրանց պատերը պատված են մի տեսակ փայտե սալիկներով, որոնք հիշեցնում են ձկան թեփուկները։ Զարմանալի է, որ նույնիսկ խորհրդային տիպի հինգհարկանի շենքերն են այդպես զարդարված։

Բայկալ և տաք լճեր

Բայկալը միշտ գեղեցիկ է: Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր երթուղուն ամենամոտ ափի երկայնքով անցնում է Երկաթուղի, զբոսանքի տեղ կա։ Ուտուլիկի և Բայկալսկի միջև «երկաթի կտորը» հեռանում է ափից, և գործնականում չմշակված թերակղզին դուրս է գալիս լիճ:

Հունիսին այստեղ ջուրը սառցակալած է՝ Օլխայի ավազանի լեռնային արագ գետերում ավելի տաք էր։ Հետեւաբար, դուք պետք է արագ լողալ: Հանգիստ զբոսանք Ուտուլիկ-Բայկալսկը տևում է երկու-երեք ժամ: Շրջապատի լանդշաֆտները հաճելի են, քաղաքի մերձակայքի ափը բավականին մաքուր է, և մենք կարող ենք հեշտությամբ անցնել մի փոքրիկ երթուղով գետի վրայով, որը հոսում է մոտավորապես կես ճանապարհին:

Սխալ

Ի շատ Բայկալսկգործնականում անելու ոչինչ չկա (բացի ապխտած օմուլից): Թեև ցելյուլոզայի և թղթի գործարանը վերջերս փակվեց, և քաղաքի ափին երկչոտ փորձեր են արվում՝ ինչ-որ տեսակի առողջարանային տարածք, քաղաքը ավերակ ու ամայացած է։ Խորհրդային ժամանակաշրջանի ժանգոտ, չաշխատող ատրակցիոններով այգին միայն ուժեղացնում է էֆեկտը, իսկ ելակի վառ ներկված գիպսային «հուշարձանը» բոլորովին տարօրինակ է թվում։

Եղանակի հաշվետվությունները ճշգրտումներ են մտցրել ապագա պլանների մեջ: Ցուրտ ու թաց - ինչ Խամար-Դաբան կա... Կհետաձգենք օրվա համար։ Միևնույն ժամանակ, եկեք ստուգենք, արդյոք դրանք իսկապես տաք են Ջերմ լճերնման եղանակին.

Ջերմ լճեր

Երեք լճեր՝ Իզումրուդնոյե, Տեպլոե և Մեռյալ («վերանվանվել» են բազմաթիվ զբոսաշրջային ռեսուրսների վրա «Սկազկա») գտնվում են Վիդրինո կայարանի մոտ: Նրանց հասնելու համար հարկավոր է բարձրանալ Սնեժնայա գետը: Ճանապարհը լայն է, ավտոմոբիլային, ժամանակ առ ժամանակ քաղաքակիրթ զբոսաշրջիկներ են բերում։ Առանց ստուգելու, թե արդյոք Զմրուխտ անցակետի մուտքն իսկապես վճարում է այցելելու համար, մենք թեքվեցինք մեր հանդիպած առաջին անտառային ճանապարհին, հետևեցինք դրան և շուտով հայտնվեցինք լճի ափին մի վայրում, որը շատ ավելի գեղատեսիլ է, քան «քաղաքացիականը»: «մաս. Սրա մյուս կողմում՝ երեք լճերից ամենաբնակեցվածը, կա մի փոքրիկ աղյուսե մատուռ։ Դեպի ճանապարհ չկա, միայն նեղ արահետ է, իսկ շինարարության համար նյութերը բերվել են ջրով։ Մի քանի փայտե նստարաններ հրեշտակներով ցրված են ափերի երկայնքով, ակնհայտորեն նույն փորագրողի ձեռքի գործն է: Բոլոր քանդակների դեմքերը անսովոր կենդանի են։

Չնայած «քաղաքացիական» լողափում մարդկանց կուտակմանը, մյուս երկու լճերը գործնականում ամայի էին. վերջապես կարելի էր բնության հետ մեկ զգալ: Երեք լճերի ափերը թեթեւակի ճահճացած են, իսկ փափուկ սֆագնումից պատրաստված բարձի վրա լողալուց հետո դուրս գալն աննկարագրելի զգացողություն է։ Նրանց մեջ ջուրն իսկապես տաք է` շատ ավելի տաք, քան դուք կարող եք ակնկալել: Չնայած դրան, ներքևում տաք աղբյուրներ չկան. լճերը պարզապես ծանծաղ են և լավ տաք, իսկ Մեռյալ լիճը ձմռանը սառչում է մինչև հատակը, ինչի պատճառով էլ, ըստ երևույթին, ստացել է իր առաջին անունը (և դրա համար էլ այնտեղ ձուկ չկա: այն):

Համար-Դաբան. Պիկ Պորոգիստիա

Կամուրջ

Բաբխա գետը հոսում է Խամար-Դաբանի գագաթներից՝ կամ հեղեղելով ընդարձակ տարածքներ, կամ ձևավորելով նեղ ժայռոտ ձորեր։ Այն և նրա վտակները բարձրանալուց հետո կարող եք գնալ այս ամենագեղեցիկ գագաթներից մեկը լեռնաշղթա- Պորոժիստի գագաթ. Երկու-երեք օրվա համար նախատեսված երթուղին որոշեցինք մեկ օրում փորձել քայլել՝ լուսադեմին Ուտուլիկ գյուղից դուրս գալով կեսգիշերից հետո խորը վերադառնալու համար։

Առջևում գտնվող ձնառատ գագաթները դեռ չեն երևում, բայց շրջակայքում գտնվող ցածր լեռները, տայգան, բազմաթիվ ժայռերն ու կամուրջները Բաբխայի վրայով ճանապարհը դարձնում են շատ գեղատեսիլ. արահետը արագ է անցնում մինչև վերելքը սկսվելը: Խիտ տայգան փոխարինվում է բարձր լեռնային բաց անտառներով, իսկ ծառերի ստորին ճյուղերն ավելի ու ավելի են աճում քարաքոսերի երկար մորուքներով. շուտով կսկսվի լեռնային տունդրան:

Դեպի Պորոժիստի վերելքը սկսվում է գագաթներով շրջապատված մեծ ալպիական մարգագետնում, որի վրա նույնիսկ հունիսին տեղ-տեղ ձյուն է նկատվում։ Այն «արահետ» անվանել չի կարելի՝ լեռան զառիթափ լանջով առվակ է հոսում, ոլորվում քարերի փլատակների երկայնքով։ Այս փլատակների վրա՝ սայթաքուն և դժվարանցանելի վայրերում, պետք է բարձրանալ՝ պարբերաբար կիրառելով մագլցելու հմտություններ։ Սա երթուղու ամենադժվար հատվածն է երթուղու վրա։

Այստեղ բնությունն արդեն այլ է. բարձրությունը ազդում է, և անտառ-տունդրան փոխարինվում է գաճաճ մայրու հազվագյուտ կույտերով. ռոդոդենդրոնը զանգվածաբար ծաղկում է, իսկ քարերի վրա քարաքոսերը գնալով շատանում են։ Հայտնվում են առաջին փոքրիկ ձյունադաշտերը և, ի մեծ ուրախություն մեզ, համեղ խմելու ջրի առվակներ (Բաբխան իր վտակներով երկար ժամանակ մնացել է ներքևում): Հաջորդ ոլորանի շուրջը հանկարծ բացվում է տեսարան ամբողջ օրվա ընթացքում անցած ճանապարհի վրա, ցուցադրվում են մեծ լիճը և Բայկալսկ քաղաքը, որը կարծես շատ մոտ է (իրականում այն ​​ուղիղ գծով տասնհինգ կիլոմետր է դրան: ):

Լեռնային լիճ

Փլատակների վրայով երկար հոգնեցուցիչ բարձրանալն ավարտվում է համեմատաբար հարթ ալպիական մարգագետնում փոքր ժայռոտ կղզիներով: Այն ոչ այնքան ընդարձակ է, որքան կրկեսը ստորոտում, բայց շատ ավելի գեղատեսիլ: Շուրջը տպավորիչ ձյունադաշտեր են, որոնցից բխում են բազմաթիվ առուներ, որոնք մնացել են Խամար-Դաբանի ստորոտին, ծաղկած ռոդոդենդրոնի թփեր և ժայռեր, որոնք բարձրանում են հենց գագաթը։

Vertex

Այստեղից ճանապարհ գտնելն արդեն անհնար է։ Այն ոչ միայն հիանալի տեսանելի է, այլև նշվում է քարե կլորներով՝ այս նշաններից յուրաքանչյուրից երևում է հաջորդը։ Լավագույն տեսարաններամբողջ երթուղին սկսվում է հենց այս վայրից և չի թողնում ճանապարհորդին մինչև Պորոժիստի գագաթը:

Դեպի գագաթ տանող ճանապարհն անցնում է նեղ լեռնաշղթայի երկայնքով՝ թզուկ մայրու արմատների միահյուսման միջով: Անընդհատ թվում է, թե հաջորդ թեքում այն ​​կավարտվի, իսկ հետո ստիպված կլինեք հավասարակշռել քարերի վրա։ Հանկարծ տեսարան է բացվում դեպի բավականին մեծ լեռնային լիճ։ Եվ շուտով ցույց է տրվում արահետի վերջնակետը՝ պսակված փայտիկների ու ժապավենների յուրօրինակ նշանով։

Տեսարաններ վերևից

Այստեղ - ամենաբարձր կետըզանգվածի այս հատվածը: Շրջապատող բոլոր հաչոցները մնացել են ներքևում, կարելի է վայելել գեղեցիկ համայնապատկերը, դեմքդ թեքել դեպի քամին, հիացած գլուխդ շրջել բոլոր ուղղություններով և խորհրդանշական մի կում կոնյակ խմել՝ գագաթը «վերցնելու» համար։

Իջնելն ավելի հեշտ ստացվեց. թեև մի քանի անգամ կանգ առանք մեկ այլ թափանցիկ ժայռի եզրին և մտածեցինք, թե ուր թեքվենք, ընդհանուր առմամբ ճանապարհն ավելի ակնհայտ էր, քան բարձրանալը։ Ժամանակը սպառվում էր. երբ մենք իջանք բազային ճամբարի բացատ, մենք գտանք մի կախարդական երեկոյան լույս, բայց նա նաև ասաց, որ պետք չէ հետաձգել իջնելը. մինչև մութն ընկնելը վերադառնալու մասին խոսք լինել չի կարող, բայց գոնե. իջնել դեպի լավ կտրված ուղի - բացարձակապես անհրաժեշտ է: Լեռներում օրական ավելի քան երեսուն կիլոմետր կատակ չէ:

Հաջորդ առավոտ, գագաթնակետին երթից հետո, մենք այլևս չկարողացանք ինքնուրույն երկար ճանապարհներ անցնել. բառացիորեն ամեն ինչ ցավում էր: Հյուրատան տանտերերը՝ Ֆեդորը և Նատալյան, մեզ առաջարկեցին էքսկուրսիոն ուղևորություն դեպի Բուրյաթիա՝ հայտնի. հանքային ջրերԱրշանը, ճանապարհին հայացք նետելով բուդդայական դացաններից մեկի և հանգած հրաբխի խառնարանի մեջ: Պայմանավորվեցինք, թեև մեզ հետաքրքրում էր ոչ թե խորհրդային ոճով ծածկված տաղավարում հանքային ջուր խմելու հնարավորությունը, այլ բնությունը՝ տեսարաններ դեպի Սայան լեռներ, գետի կիրճ և տպավորիչ ջրվեժ:

Շրջապատի բնապատկերները իսկապես արժե տեսնել: Շա՞տ մարդաշատ է, հա՞ գեղեցիկ վայրերերթուղին՝ ջրվեժի շուրջը գտնվող սպիտակ ժայռերը, ծածկված էին «քաղաքացիական հանգստացողների» բազմաթիվ ինքնագրերով. վստահ եմ, որ ոչ մի «վայրի» զբոսաշրջիկի մտքով չէր անցնի նման բան։ Ընդհանուր առմամբ, դա բավականին արժանի ավարտ էր ամենահետաքրքիր ճամփորդության համար։ Ճանապարհի վերջում՝ հանգած հրաբխի կոկորդում, մեզ սպասում էր մեկ այլ «նվեր». Վաղ առավոտյան, լուսաբացից առաջ - վերադարձի գնացք դեպի Իրուկտսկ: