Սկալնիկները Օլխինսկի սարահարթի հայտնաբերման և զարգացման պատմությունը. Օլխինսկի սարահարթի քարե պահակները
Կայարանում Արծիվայդ օրը մարդաշատ էր։ Ոչ միայն ուսապարկերով զբոսաշրջիկները, այլև տասնյակ պիկնիկի հանգստացողներ հավաքվել էին Բոլշայա Օլխայի կամրջի դիմացի բացատում, մինչ մենք պայքարում էինք գազի այրիչի հետ. Իրկուտսկ. Առաջին միտքը՝ «խրվել է»։ Բարեբախտաբար, իմ լսած արտահայտությունների հատվածներից պարզ դարձավ, որ ողջ ուրախ ընկերությունը պատրաստվում է. Ասպետ- Իրկուտսկի բնակիչների համար առավել «գովազդված» հանգստի գոտիներից մեկը: Բայց մենք այսօր այնտեղ չենք գնալու։ Եվ այրիչը միացավ. փականի վրա դրված փայտիկի մի փոքրիկ կտոր ապահովում էր դրա աշխատանքը ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում:
Քարանձավային պառավ
Կոխված «փղի» ճանապարհից շեղվում ենք դեպի աջ։ Այստեղից է սկսվում ժայռի բարձրացումը Քարանձավային պառավ, և միևնույն ժամանակ՝ իսկական սիբիրյան տայգան։ Ժայռերի վրա ծաղկած փոքրիկ հիրիկները, ջրհավաք ավազաններն ու պտերները պայծառացնում էին հոգնած վերելքը: Իսկ հիմա գերաճած բացատից առաջանում են առաջին ժայռերը։
Սկալնիկը կոչվում է Սպելեոստարուխա ոչ թե այնտեղ որոշ քարանձավների առկայության պատճառով, այլ միայն այն պատճառով, որ այն դարձել է Իրկուտսկի քարանձավագետների սիրելի մարզման վայրը։ Բայց կա նաև քարանձավ՝ փոքրիկ բնական քարանձավ ստորոտին: Առաջին հրճվանքները, առաջին տեսարանները գագաթից… Թեև այս վայրը պարզվեց, որ ամենաանարտահայտիչներից մեկն է Օլխինսկու ժայռերի մեջ, և տպավորությունները շարունակվում էին աճել, առաջին ծանոթությունը տպավորեց մեզ:
Հին ամրոց
Հին ամրոց
Ճանապարհը ոլորվում է քարերի արանքում փրփրացող փոքրիկ գետի երկայնքով, և շուտով այն ամբողջությամբ ավարտվում է՝ մոլորվելով ձագի մեջ։ Քարերի կույտերը տեղաշարժվելիս զգուշություն են պահանջում՝ թեև քարերը «կենդանի» չեն և ոտքի տակ չեն քայլում, սակայն հեշտ է սայթաքել և ընկնել նրանց միջև եղած բացը։ Հաղթահարելով առաջին արգելքը՝ մենք գնում ենք մյուս կողմ... և տեսնում ենք մեր ճանապարհին զուգահեռ գեղեցիկ ճանապարհ։ Եթե միանգամից հակառակ ափն ընտրեին, ճանապարհի ուշացումներից կարելի էր խուսափել։
«Հին բերդ». Նեանդերթալի պրոֆիլը Ճանապարհի պատառաքաղի վրա գրված է. Հին բերդը. Սա պետք է տեսնել:«. Այնուամենայնիվ, մենք հավատում ենք ոչ թե ցուցիչին, այլ նավիգատորին, և շուտով մենք դուրս ենք գալիս մի փոքրիկ գեղեցիկ քարի մոտ: Այն իսկապես բերդի աշտարակ է հիշեցնում, բայց պարիսպներից մեկը կտրված է. մի քանի տարի առաջ այս կողմերում բարբարոսական գրանիտի արդյունահանում է իրականացվել, իսկ Իրկուտսկի բնակիչները հավաքվել են Հին բերդը պաշտպանելու համար։
Օլխիի գրեթե բոլոր ժայռային զանգվածների յուրահատկությունն այն է, որ նույնիսկ տայգայում դրանց մոտենալու ժամանակ սկսում են հանդիպել փոքր ժայռային ծայրամասերը, հաճախ տարօրինակ ձևի: Մենք հանդիպեցինք այս քարերից մեկին՝ այն շփոթելով բերդի հետ։ Դրան հաջորդեց ևս մեկը, և մեկ այլ… Եվ հետո մենք տեսանք հիմնական ժայռային զանգվածը: Հին բերդը դժվար է նկարագրել. այն ոչ թե մեկ ժայռ է, այլ արտաքուստների հսկայական համալիր, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին ներառում է տասնյակ քարե «քանդակներ»։
Հայելիներ
Եվ կրկին սկալնիկը՝ «կռկռոց»։ Իրականում չհիշելով, թե ինչպես պետք է նայեն Հայելիները, մենք հավաքվեցինք լուսաբացից առաջ, և արդեն վաղ առավոտյան, հաղթահարելով վերելքը, հենվեցինք քարե պատի վրա՝ հարթ, կարծես հարթ քարե բլոկներից կազմված: Հայելի չէ՞։ Եվ շրջվելով նրա անկյունով, մենք տեսանք ճանապարհի վերջնական նպատակը, որը շատ անգամ ավելի մեծ էր, քան մասշտաբով առաջին ժայռը:
«Հայելիներ» Այստեղի լանդշաֆտը նման է Արկտիկայի: Հյուսիսային եղջերուների քարաքոսով և պտերով պատված հսկայական ժայռերից պատրաստված քուրումնիկը գնաց դեպի հեռուն՝ գրեթե եռանկյունաձև ժայռոտ լեռնաշղթայի մոտ՝ կատարյալ հարթ «ֆասադով»: «Հայելիները» ավելի շուտ հսկայական լողակ են հիշեցնում և անհասանելի են թվում։ Այնուամենայնիվ, շատ շրջվելով քուրումնիկի վրա, մենք գտանք միանգամայն հասկանալի արահետ, որը տանում էր դեպի հենց լեռնաշղթան։ Թերևս սա լեռնազանգվածի ամենատպավորիչ ժայռերից մեկն է։ Այստեղ կան նվազագույն արահետներ և մարդկանց հետքեր, և վերևից եկող հայացքները թույլ են տալիս լիովին գնահատել Բայկալ տայգայի մասշտաբները:
Թեդդի արջուկներ
Վինի Թուխը մի կաթսա մեղրով «Bear Cubs»-ը փոքր, բայց սրամիտ ժայռ է, որը գտնվում է «Հայելիներից» մի փոքր ավելի հեռու, եթե դուք քայլում եք նույն ճանապարհով: Այն հիանալի երևում է արդեն արահետից. ցածր կոմպակտ եզրագիծ, որը գտնվում է ոչ թե բլրի վրա, այլ պարզապես տայգայի մեջտեղում: Առաջին հայացքից սկալնիկը ոչ մի կերպ չի համապատասխանում իր անվանը։ Բայց, եթե շրջես դրա շուրջը, մի տեղ աչքի է ընկնում Վինի Թուխի կերպարը՝ մեղրով կաթսայով։ Մենք երբեք չգտանք երկրորդ արջին։
Խիմերաներ «Արջեր» Հին Իսերգիլ
Ծեր կնոջ պրոֆիլը Չոր, կրակից այրված ծառեր՝ հիմքում, անանցանելի հողմաբեկեր, գիշատիչ թռչնի հսկայական բույն՝ չորացած մայրու վրա... Բաբա-Յագայի անտառը։ Իսկ նրա գլխավերեւում բարձրանում է կեռիկով «տիրուհու» կնճռոտ պրոֆիլը։ Սա «Պառավ Իզերգիլ» ռոքն է։ Իսկ եթե բարձրանաս բնական դիտահրապարակ, մի քանի հարյուր մետրի վրա դուք կարող եք տեսնել բոլորովին այլ պատկեր՝ փոքրիկ ամրոցի ավերակներ, որը շրջապատված է քարե պարսպով, որը միայնակ աշտարակով պատված է մռնչյուն մայրիներով: Անգամ «մուտք» ունի՝ բնական քարից կամար։ Սա մոտակա ժայռային «Բաստիոն» է։ Թեև թվում է, թե դա շատ հեռու է, բայց քարերով մագլցելը, ճեղքերի վրայով ցատկելն ու փշոտ թավուտների միջով դեպի այնտեղ գնալը բավական երկար ժամանակ է պահանջում։
«Բաստիոն» Պառավի շրջակայքում Շրջապատի անտառը անհարմար է. Անցած մի քանի տարիների ընթացքում անտառային հրդեհները սպանել են ծառերի մեծ մասը, և դրանք բարձրանում են ածխացած հիմքերով նոր աճեցրած տակառների վերևում, որոնք պատրաստ են փլուզվել ցանկացած պահի. այստեղ վրան խփելու կարիք չկա:
Այս վայրերում մարդկանց չհանդիպեցինք, բայց «Ստախուխայի» դիմացի բացատից սկսվում են «Օլխինսկի սարահարթի Սկալնիկի» երթուղու ուղղությունները բացատրող տախտակները և ցուցանակները։
Չնայած նշանների առատությանը, Պառավից արահետը հաստատուն չէ։ Այն վերածվում է լայն տրորված ճանապարհի, հետո կորչում է ճահիճներում։ Այս ճանապարհին գրեթե չկան հարթ հատվածներ. բարձունքներն անընդհատ փոխվում են փոքր անանուն ժայռերից վայրէջքներով: Թվում է, թե այս ճանապարհը գծվել է՝ կենտրոնանալով ոչ թե հարմարության, այլ տեսարանների ու համայնապատկերների բազմազանության վրա։
Կրիա և կուռք
Ռոք «կրիա» Ռոք "Կրիա"կարելի է նույնացնել համանուն սողունի հետ՝ ունենալով միայն շատ հարուստ երևակայություն։ Բայց հաջորդ հուշարձանը. «Կուռք»- Դժվար է չճանաչել: Շատերն ուղղահայաց սյուն-կուռքը համեմատում են Զատկի կղզու քանդակների հետ, և այս համեմատությունն արդարացված է։ Այստեղ արդեն կարելի է մարդկանց հանդիպել նույնիսկ աշխատանքային օրերին, և ամենուր հանդիպում ես նրանց մնալու հետքերին։ Թերևս Կուռքը միակ ժայռն է, որի վրա վերելքներ չեն հայտնաբերվել, բացառությամբ, թերևս, միանգամայն կատեգորիկ տարբերակների։ Ես ստիպված էի հիանալ դրանով ներքևից և շրջել:
Կուռք Ժայռի եզրին գտնվող ցածր ծառի վրա նկատվեց մեծացած ճուտիկը, որը բոլորովին չէր վախենում մարդկանցից և չէր պատրաստվում թռչել՝ պատրաստակամորեն տեսախցիկի առաջ կեցվածք ընդունելով համարյա ցցված։
Սիբիրյան
Սուբլիմատներում տայգայում մի քանի օր անցկացնելուց հետո դուք ուրախանում եք ցանկացած բազմազանությամբ: Նախկին զբոսաշրջիկների՝ ավտոկայանատեղիում թողած ու մկների կծած կարտոֆիլը իսկական տոնական ընթրիք է դարձել։ Իսկ տեղանքն ինքնին բարենպաստ էր բացօթյա հանգիստ հանգստի համար՝ գեղեցիկ բնություն, գետից մի քիչ հեռու...
Սիբիրյակի քարե «կամուրջ». «Սիբիրյակ» ժայռը ինքնին քիչ հետաքրքրություն է ներկայացնում. այն շատ մեծ չէ, ունի բավականին պարզ ձևեր, բայց հզոր, միաձույլ. երևի հենց դրանով էր պայմանավորված անվանումը։ Շատ ավելի հետաքրքիր են դրա մոտեցումները, և հատկապես Օլհայի միջով բնական ֆորդը։ Հսկայական հարթ քարերը կազմում են բնական կամուրջ, գործնականում մայթը, որի երկայնքով հեշտ է անցնել մյուս կողմը։
Ասպետ
նկատմամբ մոտեցումների մասին Վիտյազ, լեռնազանգվածի ամենահայտնի և այցելված ժայռը, արահետը սկսում է արագ փոխվել։ Այն վերածվում է ոտնահարված ճանապարհի, և Օլհայի վրայով բազմաթիվ խռպոտ կամուրջներն ու ճանապարհները փոխարինվում են հաստ գերաններից պատրաստված գրեթե կապիտալ կամուրջներով:
Vityaz-ի պրոֆիլը Չնայած վայրի պաշտամունքային կարգավիճակին, Վիտյազի դիմացի բացատում մենք հանդիպեցինք միայն մեկ մարդու, իսկ ժայռը ամբողջովին դատարկ էր, և հերոսի բնութագիրը միայնակ բարձրացավ տայգայի վրա: Այն տպավորիչ է թվում, թեև, համեմատած այլ ժայռերի հետ, տեղը չափազանց մշակված է և արդյունքում՝ աղբով: Կտրուկ կախված քիվի տակ - զվարճանք լեռնագնացների համար. զանգ, որը կարող եք հնչեցնել (եթե կարող եք հասնել դրան): Բայց ժայռամագլցումը պարտադիր չէ. լավ լեցուն արահետը բարձրանում է մի փոքրիկ հարթակ, որտեղից բացվում են գետի հիասքանչ տեսարանները և մի քանի այլ ժայռային զանգվածներ։
Բնությունը լիովին վայելելու համար դուք պետք է այցելեք այստեղ շաբաթվա կեսին. այն, ինչ տեղի է ունենում Վիտյազում հանգստյան օրերին, հեշտ է պատկերացնել՝ հիշելով ամբոխը, որը դուրս է գալիս գնացքից Օրլյոնոկ կայարանում:
Տեղափոխում Պոդկամեննայա զանգված
Տայգա ձիու ճանճեր Զբաղվելով Օլխինսկու ժայռերի հիմնական զանգվածի հետ՝ առավել տրամաբանական է վերադառնալ Օռլենոկ, նստել գնացքը և հասնել Պոդկամեննայա կայարան, որտեղ մի քանի նույնքան տպավորիչ և ավելի վայրի հուշարձաններ են թաքնված տայգայի մեջ: Բայց մենք հեշտ ճանապարհներ չենք փնտրում, ուստի որոշեցինք քայլել ոտքով։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր ընթանում. ճանապարհը գնում է մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ, անհրաժեշտ պատառաքաղը մի փոքր գերաճած է, բայց, այնուամենայնիվ, մենք հեշտությամբ կարող ենք անցնել այն։ Եվ հետո հրաշքներ սկսեցին տեղի ունենալ ճանապարհի հետ: Այն վայրերում, որտեղ, դատելով քարտեզից, նա պետք է անցներ Կոմուրյաստի բանալիով (լեզվով պտտվում էր «մոծակ և կոմունիստ» բառերի խառնուրդ), ճանապարհը սկզբում վերածվեց անանցանելի բացատի, այնուհետև ամբողջովին կորավ ափի մեջ։ ճահիճներ. Ոչ մի ակոս, դարպաս կամ դրա նշանները դեռևս ինչ-որ մեկը դա օգտագործել է խորհրդային հերոս գեոդեզիստների ժամանակներից, որոնք դա պատժել են:
Այս անթափանց ճահիճներում, երբ հետագա ճանապարհը դեռ չէր գտնվել, մեզ վրա հարձակվեցին ձիաճանճերը։ Փախուստ չկար միջատների հսկայական բզզացող խմբերից, որոնք հետևում էին յուրաքանչյուր ուսապարկի հետևում: վանող միջոցներն ու մոծակների ցանցերը միայն պայմանականորեն օգնեցին։ Նույնքան բազմաթիվ տիզերը նույնպես մտահոգիչ էին, բայց շատ ավելի քիչ անհարմարություններ պատճառեցին: Ի վերջո, նրանք դեռ որոշեցին մի քանի կիլոմետր շրջանցում կատարել և շրջանցել ճանապարհի վատ հատվածը՝ միջատները քիչ չէին, բայց պարզվեց, որ շատ ավելի արագ էր ընթանում։ Եվ այսպես՝ ճահճային հարթավայրով անցնող ճանապարհ՝ մաքուր (և համեղ!) Գարնանով, իսկ հետևում՝ բացատ և ճեղքված ճանապարհների պատառաքաղ։ Ցույցով! Տայգայի որոշ վայրերում՝ ծառերի վրա, ԱԻՆ տեղական համարով և առանցքային բնակավայրերի ցուցանակներ են։ Հոգնած՝ վրան ենք դնում ու քնում՝ ամեն ինչ հետաքրքիր է վաղը։
Սպիտակ եկեղեցի
Սպիտակ եկեղեցի Այսպիսով, մենք գտնվում ենք Podkamennaya զանգվածում: Երեկվա անցումը դժվար էր, բայց դեռ պետք է հասնել ժայռերին։ Դատելով նավիգատորից, Սպիտակ եկեղեցի- հենց մեզնից վեր։ Բարեբախտաբար, սարի լանջը փոթորկելու կարիք չկար. գտնվեց մի լավ ճանապարհ, որը քարտեզի վրա նշված չէր և դեպի գագաթը տանում էր օձաձև ճանապարհով։ Ճանապարհին նման ոչինչ չգնաց դեպի ժայռը. մենք պետք է անցնեինք վերջին կես կիլոմետրը ուղիղ տայգայով:
Թերևս ցանկացած գեղեցիկ տեսարանորքան ավելի շատ տպավորություն է թողնում, այնքան ավելի շատ ջանք է ծախսվում դրան հասնելու համար: Այդպես եղավ Սպիտակ եկեղեցու հետ: Այս համալիրի մեկ այլ անուն է Shark fins: Եվ ինձ համար, երբ առաջին գագաթը հայտնվեց մոլախոտերով ու փշերով պատված անտառի վերևում, որը սփռված էր կլորացված քարերով, այն ինձ հիշեցրեց Չինաստանի տարօրինակ լեռները: Նույնիսկ իրական լեռներ չեն, այլ նրանք, որոնք նկարիչները պատկերում են չինական գեղանկարչության դասական ստեղծագործություններում։ Եվ ևս մեկ հրաշք. Եկեղեցու ամենաբարձր կետից հեռախոսը ինչ-որ պատահական աշտարակից ազդանշան վերցրեց: Չնայած վաղ առավոտին (Մոսկվայի խորը գիշերը), մենք օգտվեցինք առիթից և կապ հաստատեցինք մեր հարազատների հետ։
«Եկեղեցին» իսկապես գրեթե սպիտակ է, և նրա լուսավոր ժայռերի հակադրությունը շրջակա մուգ քարերի հետ դժվար է բացատրել։ Եվ այս ամենը անանցանելի տայգայով պատված լեռան գագաթին է, գործնականում առանց արահետների ու մարդկանց հետքի, բացառությամբ փշոտ թփերի մեջ ինչ-որ մեկի բերած ժանգոտ խորովածի։
Իմը
Համեմատած Օռլենոկի և Պոդկամեննայա լեռնազանգվածների միջև հյուծիչ անցման հետ՝ Բելայա Ցերկովից լեռ տանող ճանապարհը. Մայն Քարկարծես թե հեշտ քայլվածք է: Դժվար է այս վայրը անվանել լիարժեք ժայռային հուշարձան. ավելի շուտ՝ գեղատեսիլ տեսարան լեռան գագաթին, որը սփռված է բազմաթիվ ժայռերի բեկորներով: Նրանց երկայնքով շարժվելը պահանջում է զգուշություն և հմտություն՝ քարերի միջև բացերը լայն են և խորը: Բայց վերևում մի վայր է, որտեղ բառացիորեն մի քանի տասնյակ տպավորիչ համայնապատկերներ կարելի է նկարահանել մեկ փոքրիկ հարթակից: Այնուամենայնիվ, մենք արդեն սովոր ենք տայգայի անվերջ տեսարանին դեպի հորիզոն, և, հետևաբար, զբոսանքը շատ ժամանակ չտևեց: Առաջին անգամ հասնելով Շախտայ՝ ես, անշուշտ, այնտեղ մի քանի ժամ կանցկացնեի։
Տեսարաններ «Շախտայից». Հիմնական երթուղին գրեթե ավարտված է։ Քանի որ վերջին կայանատեղին ընդամենը չորս կիլոմետր էր Պոդկամեննայայից, մենք որոշեցինք մնալ այստեղ մնացած օրերը, որպեսզի շառավղով քայլենք շրջակա ժայռերի երկայնքով և երբեմն վազենք խանութ. ընդհանուր խանութների համեստ տեսականին այժմ մեզ թագավորական խնջույք էր թվում: . Միաժամանակ հնարավոր դարձավ հանգիստ բռնել լույսը և լուսանկարել տեղի բուսականությունը, որը նախկինում ինչ-որ կերպ չէր հասնում։ Հունիսին ծաղկող Բայկալ տայգան արժեր դրան:
Քացախ և ագռավ քար
Տեսարան «Քացախից» Վերջին երկու սկալնիկները - Քացախև Raven Stone- հայտնվել են փոքր շառավղով քայլարշավմեր կայանատեղիից։ Քացախը հետաքրքիր է առաջին հերթին իր տեսակի համար։ Փլուզված որսորդական խրճիթը ստորոտում միայն գույն է հաղորդում: Իսկ Ագռավաքարն ինքնին հետաքրքիր է՝ կողմերից մեկից այս ուղղահայաց սյունը իսկապես ագռավի պրոֆիլ է հիշեցնում։ Հետաքրքիր է նաև մագլցման տեսանկյունից. մի քանի երթուղիներ են ծակվել ժայռի երկայնքով, ստորագրվել և նրանց նշանակվել դժվարության կատեգորիաներով՝ մինչև 7A + ներառյալ: Նրանց մեջ հասարակներ չկային, և մենք պետք է բավարարվեինք ներքևի հայացքով։
Raven Stone Սլյուդյանկա
Մասնավոր թանգարան Սլյուդյանկայում Երթուղու հիմնական մասն ավարտված է, կարելի է վրանները հավաքել և «հանգիստ» հանգիստ սկսել Բայկալ լճում։ Բայց նա հանգիստ չստացվեց. մոտակայքում շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Օրինակ, Սլյուդյանկայում գտնվող օգտակար հանածոների թանգարանը: Այն սկսվել է որպես մասնավոր հավաքածու, սակայն այսօր այն եզակի և բավականին մեծ հավաքածու է, որը մինչ օրս պահպանվում է հիմնադրի ջանքերով։ Թանգարանի ձևավորումը պակաս հետաքրքիր չէ, քան հենց հավաքածուն։ Առաստաղի վրա պատկերված են տիեզերական լանդշաֆտներ, իսկ պատերը զարդարված են հանքափորների պատկերներով, բյուրեղներով և Վայրի Արևմուտքի տեսարաններով: Դուք նույնիսկ կարող եք գիշերել թանգարանում, ավելի ճիշտ՝ կողքի հյուրատանը, որը նայում է տպավորիչ «ժայռային պարտեզին»։ Այն, ինչից մենք, ամենօրյա անցումներից և վրանում գիշերելուց հետո, հաճույքով օգտվեցինք։
Սլյուդյանկայի վերևում գտնվող ցածր, միայնակ լեռը խնդրում է բարձրանալ: Չնայած նրանից Խամար-Դաբանի ձյունածածկ գագաթների տեսարանների բացակայությանը, տեսնելու բան կա՝ առաջին հերթին բուսաբանության տեսանկյունից։ Դեպի գագաթ չկա ճանապարհ, բայց վերելքը դժվար չէ, և տեղի բուսական աշխարհը բառացիորեն ամեն քայլափոխի նոր անակնկալներ է մատուցում։ Որոշ կոշիկի խոլորձներ, որոնք մեզ մոտ շատ հազվադեպ են հանդիպում, և ամբողջ Խամար-Դաբանը բառացիորեն բուսած է դրանցով, մի փոքր տարածքում հաշվել են մի քանի տեսակներ և գունային ձևեր։ Սլյուդյանկա գետի «թափը», որը գյուղից պարսպապատված է ջրհեղեղներից պատնեշով, մի տեսակ քաղաքային զբոսայգի է. այստեղ բավականին մարդաշատ է։ Գետի մոտ գտնվող ժայռի վրա կա մի փոքրիկ ինքնաշեն զոհասեղան, իսկ մոտակայքում՝ ժայռոտ թալուս, որի վրա մենք անհամբերությամբ ցատկեցինք՝ տպավորված լինելով Սլյուդյանկայի հանքանյութերի հավաքածուներից թանգարանից: Նրանք ոչ մի հազվագյուտ բան չեն գտել, բայց հավաքածուին ավելացվել են գեղեցիկ կալցիտի բյուրեղներ և, իհարկե, միկայի պատկերներ:
Սլյուդյանկայում արդեն սկսում են գտնել տներ, որոնք ունեն Բուրյաթիային բնորոշ հատկանիշ՝ նրանց պատերը պատված են մի տեսակ փայտե սալիկներով, որոնք հիշեցնում են ձկան թեփուկները։ Զարմանալի է, որ նույնիսկ խորհրդային տիպի հինգհարկանի շենքերն են այդպես զարդարված։
Բայկալ և տաք լճեր
Բայկալը միշտ գեղեցիկ է: Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր երթուղուն ամենամոտ ափի երկայնքով անցնում է Երկաթուղի, զբոսանքի տեղ կա։ Ուտուլիկի և Բայկալսկի միջև «երկաթի կտորը» հեռանում է ափից, և գործնականում չմշակված թերակղզին դուրս է գալիս լիճ:
Հունիսին այստեղ ջուրը սառցակալած է՝ Օլխայի ավազանի լեռնային արագ գետերում ավելի տաք էր։ Հետեւաբար, դուք պետք է արագ լողալ: Հանգիստ զբոսանք Ուտուլիկ-Բայկալսկը տևում է երկու-երեք ժամ: Շրջապատի լանդշաֆտները հաճելի են, քաղաքի մերձակայքի ափը բավականին մաքուր է, և մենք կարող ենք հեշտությամբ անցնել մի փոքրիկ երթուղով գետի վրայով, որը հոսում է մոտավորապես կես ճանապարհին:
Սխալ Ի շատ Բայկալսկգործնականում անելու ոչինչ չկա (բացի ապխտած օմուլից): Թեև ցելյուլոզայի և թղթի գործարանը վերջերս փակվեց, և քաղաքի ափին երկչոտ փորձեր են արվում՝ ինչ-որ տեսակի առողջարանային տարածք, քաղաքը ավերակ ու ամայացած է։ Խորհրդային ժամանակաշրջանի ժանգոտ, չաշխատող ատրակցիոններով այգին միայն ուժեղացնում է էֆեկտը, իսկ ելակի վառ ներկված գիպսային «հուշարձանը» բոլորովին տարօրինակ է թվում։
Եղանակի հաշվետվությունները ճշգրտումներ են մտցրել ապագա պլանների մեջ: Ցուրտ ու թաց - ինչ Խամար-Դաբան կա... Կհետաձգենք օրվա համար։ Միևնույն ժամանակ, եկեք ստուգենք, արդյոք դրանք իսկապես տաք են Ջերմ լճերնման եղանակին.
Ջերմ լճեր Երեք լճեր՝ Իզումրուդնոյե, Տեպլոե և Մեռյալ («վերանվանվել» են բազմաթիվ զբոսաշրջային ռեսուրսների վրա «Սկազկա») գտնվում են Վիդրինո կայարանի մոտ: Նրանց հասնելու համար հարկավոր է բարձրանալ Սնեժնայա գետը: Ճանապարհը լայն է, ավտոմոբիլային, ժամանակ առ ժամանակ քաղաքակիրթ զբոսաշրջիկներ են բերում։ Առանց ստուգելու, թե արդյոք Զմրուխտ անցակետի մուտքն իսկապես վճարում է այցելելու համար, մենք շուռ եկանք մեր հանդիպած առաջին անտառային ճանապարհին, հետևեցինք դրան և շուտով հայտնվեցինք լճի ափին մի վայրում, որը շատ ավելի գեղատեսիլ է, քան «քաղաքացիականը»: «մաս. Սրա մյուս կողմում՝ երեք լճերից ամենաբնակեցվածը, կա մի փոքրիկ աղյուսե մատուռ։ Դեպի ճանապարհ չկա, միայն նեղ արահետ է, իսկ շինարարության համար նյութերը բերվել են ջրով։ Մի քանի փայտե նստարաններ հրեշտակներով ցրված են ափերի երկայնքով, ակնհայտորեն նույն փորագրողի ձեռքի գործն է: Բոլոր քանդակների դեմքերը անսովոր կենդանի են։
Չնայած «քաղաքացիական» լողափում մարդկանց կուտակմանը, մյուս երկու լճերը գործնականում ամայի էին. վերջապես կարելի էր բնության հետ մեկ զգալ: Երեք լճերի ափերը թեթեւակի ճահճացած են, իսկ փափուկ սֆագնումից պատրաստված բարձի վրա լողալուց հետո դուրս գալն աննկարագրելի զգացողություն է։ Նրանց մեջ ջուրն իսկապես տաք է` շատ ավելի տաք, քան դուք կարող եք ակնկալել: Չնայած դրան, ներքևում տաք աղբյուրներ չկան. լճերը պարզապես ծանծաղ են և լավ տաք, իսկ Մեռյալ լիճը ձմռանը սառչում է մինչև հատակը, ինչի պատճառով էլ, ըստ երևույթին, ստացել է իր առաջին անունը (և դրա համար էլ այնտեղ ձուկ չկա: այն):
Համար-Դաբան. Պիկ Պորոգիստիա
Կամուրջ Բաբխա գետը հոսում է Խամար-Դաբանի գագաթներից՝ կամ հեղեղելով ընդարձակ տարածքներ, կամ ձևավորելով նեղ ժայռոտ ձորեր։ Այն և նրա վտակները բարձրանալուց հետո կարող եք գնալ այս ամենագեղեցիկ գագաթներից մեկը լեռնաշղթա- Պորոժիստի գագաթ. Երկու-երեք օրվա համար նախատեսված երթուղին որոշեցինք մեկ օրում փորձել քայլել՝ լուսադեմին Ուտուլիկ գյուղից դուրս գալով կեսգիշերից հետո խորը վերադառնալու համար։
Առջևում գտնվող ձնառատ գագաթները դեռ չեն երևում, բայց շրջակայքում գտնվող ցածր լեռները, տայգան, բազմաթիվ ժայռերն ու կամուրջները Բաբխայի վրայով ճանապարհը շատ գեղատեսիլ են դարձնում. արահետը արագ է անցնում մինչև վերելքը սկսվելը: Խիտ տայգան փոխարինվում է բարձր լեռնային բաց անտառներով, իսկ ծառերի ստորին ճյուղերն ավելի ու ավելի են աճում քարաքոսերի երկար մորուքներով. շուտով կսկսվի լեռնային տունդրան:
Դեպի Պորոժիստի վերելքը սկսվում է գագաթներով շրջապատված մեծ ալպիական մարգագետնում, որի վրա նույնիսկ հունիսին տեղ-տեղ ձյուն է նկատվում։ Այն «արահետ» անվանել չի կարելի՝ լեռան զառիթափ լանջով առվակ է հոսում, ոլորվում քարերի փլատակների երկայնքով։ Այս փլատակների վրա՝ սայթաքուն և դժվարանցանելի վայրերում, պետք է բարձրանալ՝ պարբերաբար կիրառելով մագլցելու հմտություններ։ Սա երթուղու ամենադժվար հատվածն է երթուղու վրա։
Այստեղ բնությունն արդեն այլ է. բարձրությունը ազդում է, և անտառ-տունդրան փոխարինվում է գաճաճ մայրու հազվագյուտ կույտերով. ռոդոդենդրոնը զանգվածաբար ծաղկում է, իսկ քարերի վրա քարաքոսերը գնալով շատանում են։ Հայտնվում են առաջին փոքրիկ ձյունադաշտերը և, ի մեծ ուրախություն մեզ, համեղ խմելու ջրի առվակներ (Բաբխան իր վտակներով երկար ժամանակ մնացել է ներքևում): Հաջորդ շրջադարձի շուրջ հանկարծ բացվում է տեսարան ամբողջ օրվա ընթացքում անցած ճանապարհի վրա, ցուցադրվում են մեծ լիճը և Բայկալսկ քաղաքը, որը կարծես բավականին մոտ է (իրականում այն ուղիղ գծով տասնհինգ կիլոմետր է):
Լեռնային լիճ Փլատակների վրայով երկար հոգնեցուցիչ բարձրանալն ավարտվում է համեմատաբար հարթ ալպիական մարգագետնում փոքր ժայռոտ կղզիներով: Այն ոչ այնքան ընդարձակ է, որքան կրկեսը ստորոտում, բայց շատ ավելի գեղատեսիլ: Շուրջը տպավորիչ ձյունադաշտեր են, որոնցից բխում են բազմաթիվ առուներ, որոնք մնացել են Խամար-Դաբանի ստորոտին, ծաղկած ռոդոդենդրոնի թփեր ու ժայռեր, որոնք բարձրանում են հենց գագաթը։
Vertex Այստեղից ճանապարհ գտնելն արդեն անհնար է։ Այն ոչ միայն հիանալի տեսանելի է, այլև նշվում է քարե կլորներով՝ այս նշաններից յուրաքանչյուրից երևում է հաջորդը։ Լավագույն տեսարաններամբողջ երթուղին սկսվում է հենց այս վայրից և չի թողնում ճանապարհորդին մինչև Պորոժիստի գագաթը:
Դեպի գագաթ տանող ճանապարհն անցնում է նեղ լեռնաշղթայի երկայնքով՝ թզուկ մայրու արմատների միահյուսման միջով: Անընդհատ թվում է, թե հաջորդ թեքում այն կավարտվի, իսկ հետո ստիպված կլինեք հավասարակշռել քարերի վրա։ Հանկարծ մի տեսարան բացվում է բավական մեծի վրա Լեռնային լիճ... Եվ շուտով ցույց է տրվում արահետի վերջնակետը՝ պսակված փայտիկների ու ժապավենների յուրօրինակ նշանով։
Տեսարաններ վերևից Ահա զանգվածի այս հատվածի ամենաբարձր կետը։ Շրջապատող բոլոր հաչոցները մնացին ներքևում, կարելի է վայելել գեղեցիկ համայնապատկերը, դեմքդ թեքել դեպի քամին, հիացմունքով գլուխդ թեքել բոլոր կողմերով և խորհրդանշական մի կում կոնյակ խմել՝ գագաթը «վերցնելու» համար։
Իջնելն ավելի հեշտ ստացվեց. թեև մի քանի անգամ կանգ առանք մեկ այլ թափանցիկ ժայռի եզրին և մտածեցինք, թե ուր թեքվենք, ընդհանուր առմամբ ճանապարհն ավելի ակնհայտ էր, քան բարձրանալը։ Ժամանակը սպառվում էր. երբ մենք իջանք բազային ճամբարի բացատ, գտանք մի կախարդական երեկոյան լույս, բայց նա նաև ասաց, որ պետք չէ հետաձգել իջնելը. մինչև մութն ընկնելը վերադառնալու մասին խոսք լինել չի կարող, բայց գոնե. իջնել դեպի լավ կտրված ուղի - բացարձակապես անհրաժեշտ է: Լեռներում օրական ավելի քան երեսուն կիլոմետր կատակ չէ:
Հաջորդ առավոտ, գագաթնակետին երթից հետո, մենք այլևս չկարողացանք ինքնուրույն երկար ճանապարհներ անցնել. բառացիորեն ամեն ինչ ցավում էր: Հյուրատան տանտերերը՝ Ֆեդորը և Նատալյան, մեզ առաջարկեցին էքսկուրսիոն ուղևորություն դեպի Բուրյաթիա՝ հայտնի. հանքային ջրերԱրշանը, ճանապարհին հայացք նետելով բուդդայական դացաններից մեկի և հանգած հրաբխի խառնարանի մեջ: Պայմանավորվեցինք, թեև մեզ հետաքրքրում էր ոչ թե խորհրդային ոճով ծածկված տաղավարում հանքային ջուր խմելու հնարավորությունը, այլ բնությունը՝ տեսարաններ դեպի Սայան լեռներ, գետի կիրճ և տպավորիչ ջրվեժ:
Շրջապատի բնապատկերները իսկապես արժե տեսնել: Արդյո՞ք դա շատ մարդաշատ է, և երթուղու ամենագեղեցիկ վայրերը` ջրվեժի շուրջը գտնվող սպիտակ ժայռերը, ծածկված են եղել «քաղաքակիրթ հանգստացողների» բազմաթիվ ինքնագրերով. վստահ եմ, որ այստեղ ոչ մի «վայրի» զբոսաշրջիկի մտքով չէր անցնի: Ընդհանուր առմամբ, դա բավականին արժանի ավարտ էր ամենահետաքրքիր ճամփորդության համար։ Ճանապարհի վերջում, հանգած հրաբխի կոկորդում, մեզ սպասում էր մեկ այլ «նվեր»՝ նրա ոտքը ընտրել էին հարյուրավոր վառ թիթեռներ-կապտույտներ՝ նստած կոմպակտ կույտերի մեջ։ Վաղ առավոտյան, լուսաբացից առաջ - վերադարձի գնացք դեպի Իրուկտսկ:
Իրկուտսկից 60 կմ հեռավորության վրա, Իրկուտսկի, Սլյուդյանսկի և Շելեխովսկի շրջաններում, Տունկինսկի լողավազանների ամենագեղեցիկ գագաթների և Պրիմորսկի ցածր լեռնաշղթայի միջև կա եզակի տարածք, այսպես կոչված, Օլխինսկի սարահարթ:
Քարտեզների վրա այս տարածքը կազմում է կանոնավոր եռանկյունու ձև, այն հարավից սահմանափակվում է Բայկալ լճի ջրային տարածքով, Իրկուտսկի մեծ ջրամբարի ջրերով և Իրկուտ հովտով: Սա բլուր է, որը ծածկված է խառը անտառով, 500-800 մ բարձրություններով, յուրահատուկ գրանիտով մինչև 75 մ: քարքարոտ ելուստներ, իրենց բնական արժեքով ոչնչով չեն զիջում Կրասնոյարսկի սյուներին, բայց այնքան էլ հայտնի չեն զբոսաշրջիկների շրջանում։
Օլխինսկի սարահարթի ամենահայտնի ժայռերն են 30 մ բարձրությամբ Վիտյազ ժայռը, 20 մ բարձրությամբ կուռքի ժայռը, 16 մ բարձրությամբ Զերկալա ժայռերը, հստակ տեսանելի դեմքով տարօրինակ ժայռը - Ծեր կինը: Իզերգիլ, 25 մ բարձր. Ամենաբարձր կետըԲարձրավանդակը դարձել է Կամեն Մոյգոտա քաղաքը 1222 մ բարձրությամբ: Հիմնական ժայռերը գտնվում են գեղատեսիլ լեռնային Բոլշայա Օլխա գետի հովտում, որն իր անունը տվել է այս վեհ օրոգրաֆիկ միավորին:
Օլխինսկի բարձրավանդակի ծայրամասերը
Օլխինսկի բարձրավանդակի ժայռերի շրջակայքում կան բազմաթիվ հետաքրքիր բնական և տեխնածին առարկաներ։ Շատ գեղատեսիլ պատկեր է բուն Բոլշայա Օլխա գետը, որի ափերին կարելի է հաճելիորեն հանգստանալ հանգստյան օրերին, քանի որ այն գտնվում է Իրկուտսկին շատ մոտ: Հարավում սարահարթը մոտենում է և կտրուկ ընկնում դեպի Բայկալ լիճը՝ ձևավորելով գեղատեսիլ քարքարոտ ժայռեր և զառիթափ ժայռեր։
Նրանց ստորոտում կա Transsib-ի մի հատված, որը հաճախ կոչվում է «ոսկե ճարմանդ» կամ դրա Circum-Baikal հատվածը: Դրանից ուղևորները կարող են վայելել Բայկալ լճի հիասքանչ համայնապատկերները։ Circum-Baikal Railway ճյուղը փող. Սլյուդյանկա II գյուղ. Ընդամենը 89 կմ հեռավորության վրա գտնվող Բայկալը եզակի ինժեներական կառույցների պետական պահպանության հուշարձան է։
Լճի ժայռոտ ափին կա 38 թունել՝ 9063 մ ընդհանուր երկարությամբ, կան նաև 15 ժայռապատկերներ՝ 295 մ երկարությամբ, 3 պատկերասրահ՝ երկաթբետոնից, 248 կամուրջներ և բարձր վիադուկներ, մինչև 270 հենապատեր, որոնք ամրացնում են երթուղին։ Եզակի ինժեներական կառույցների քանակով ճանապարհի այս հատվածը նմանը չունի հանրապետությունում։
Օլխոնի սարահարթի շատ հյուսիս-արևելքից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ նրա տարածքով անցնում է M-55 կամ P258 «Բայկալ» դաշնային մայրուղին, որի ճանապարհին կառուցված է 296 կամուրջ, ճանապարհը հագեցած է կտրուկ շրջադարձերով և սերպենտիններ. Այս մայրուղուց մեկնում է Տունկինսկի A333 տրակտատը դեպի Մոնղոլիա և Կյախտինսկի A340 տրակտատը դեպի Բուրյաթիա:
Տես նաեւ: Բայկալի տաք աղբյուրներ
Կլիմա
Օլխինսկի սարահարթի կլիման պատկանում է կտրուկ մայրցամաքային տիպին, հունվարի միջին ջերմաստիճանը -22 ° C է, Բայկալ լճի ափին ավելի մոտ այն նկատելիորեն ավելի տաք է -18 ° C: Սարահարթում նվազագույն ջերմաստիճանը -45 °C է։ Արդեն հոկտեմբերի վերջից այստեղ ձյուն է տեղում, ձմռանը դրա ծածկը հասնում է 1 մետրի, սակայն սարահարթում զառիթափ լանջերի բացակայության պայմաններում ձնահյուսի վտանգ չկա։
Հուլիսի միջին ջերմաստիճանը սարահարթում + 18 оС է, Բայկալի ափին ամռանը նկատելիորեն ավելի զով է + 15 оС։ Ամռանը առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է + 33 ° C, + 35 ° C: Բացի հյուսիս-արևմտյան քամիներից, օդային զանգվածների ընդհանուր տեղափոխմամբ, այստեղ հաճախ փչում են չոր քամիները հարավից՝ Մոնղոլիայից, որոնք խոնավություն են բերում Բայկալ լճից և Իրկուտսկի ջրամբարի ափերից: Սարահարթում տեղումները տարեկան 400-450 մմ են։
Հանգստյան օրեր Օլխինսկի սարահարթում
Եթե առջևում հանգստյան օր է, ապա հետաքրքիր ճանապարհորդությունը դեպի Օլխինսկի սարահարթի քարե կուռքեր հիանալի վայր կլինի տարվա ցանկացած եղանակին հանգստանալու համար: Այս երթուղին իր հարստության և մատչելիության շնորհիվ կարող է հրաշալի լեռնային ակտիվ արկած լինել։ Օրլյոնոկ կայարանից մինչև ժայռեր քայլող ճանապարհի կեսից ավելին անցնում է Օլխա գետի երկայնքով, որը ցանկացած պահի գեղեցիկ է:
Խորհրդային տարիներին բոլոր ժայռերի մեջ հայտնի գրանիտե «Վիտյազը» մեծ տարածում ուներ ալպինիստների և հանգստացող ուսանողների շրջանում։ Ամեն շաբաթավերջին գերբնակեցված գնացքը Օրլյոնոկ կայարան էր բերում մինչև մի քանի հարյուր զբոսաշրջիկների, ովքեր հաճույքով անցկացնում էին իրենց ազատ ժամանակը սարահարթում։
Այստեղ «Վիտյազում» պարբերաբար անցկացվում էին տեղացի ժայռամագլցման մարզիկների մրցումներ։ Ժայռի վրա տեսանելի են մուրճով պտուտակներ, որոնք նշում են 19-ը մագլցման ուղիներ, դրանց երկարությունը 25-ից 35 մետր է, ամենաբարձր դժվարության կատեգորիան V և VI է։ «Վիտյազը» հիանալի մագլցման պատ է՝ բազմաթիվ մոնոլիտ հատվածներով, դարակներով և սանրվածքով: Սեպտեմբերին այստեղ ժայռի մոտ անցկացվում է ավանդական տեղական բարդի փառատոնը։
Հետք դեպի «Վիտյազ»
Պլատֆորմի վրա, մաքուր փշատերև օդ շնչելով, հավանաբար մի խումբ ճամփորդների հետ, դուք պետք է գնաք Օլհայի վրայով անցնող կամուրջը: Ճանապարհի սկզբում դուք պետք է ծանոթանաք երթուղուն հատուկ տեղեկատվական կանգառում: Կամուրջի հետևում երկու լեռնային արահետներով ճեղքվածք կլինի։ Այժմ կարիք չկա հետաքրքրվել Օլխայի երկայնքով ծառահատման ուղիղ ճանապարհով ընթացող նուրբ «ներքևի արահետով», ճանապարհի վերջում հարմար կլինի վերադառնալ կամուրջ դրանով:
Ավելի դժվար և տպավորիչ երթուղի պետք է սկսվի «վերևի արահետից»՝ աջ գնալով: Ամենադժվարն այստեղ կլինի առաջին վերելքը դեպի էլեկտրահաղորդման գիծ, բայց երբ այն ավարտվի, դուք կարող եք վայելել շատ գեղատեսիլ վայրէջք լեռնաշղթայի երկայնքով մինչև Վիտյազ ժայռի հենց ստորոտը: Երթուղու վրա շատ կարևոր է չսխալվել էլեկտրահաղորդման գծի մոտ ցանկալի ուղին գտնելիս, այստեղ ճանապարհը կգնա դեպի աջ, դուք պետք է գտնեք այն ճանապարհը, որը գնում է դեպի Վիտյազի լեռնաշղթան դեպի ձախ։ Գալով անմիջապես լեռնաշղթայի մոտ՝ կարող եք ապահով իջնել ժայռի ստորոտը մոտ 1,5 ժամ։
Տես նաեւ: Կարայի ծովի ռեսուրսները
Եթե զբոսաշրջիկները երկու կամ երեք հանգստյան օր ունեն, կարող եք ժամանակ հատկացնել շրջակայքին ծանոթանալու և գիշերելու առաջին ժայռի մոտ՝ գերանների տնակում կամ ֆետուրտում՝ համանուն Վիտյազ ճամբարում: Երկու յուրտներում միաժամանակ կարող են մնալ 12 հոգի, բազայում օրական մնալու արժեքը մեկ անձի համար 400 ռուբլի է։
Շենքերն այստեղ հայտնվեցին բոլորովին վերջերս՝ 5-6 տարի առաջ՝ քաղաքի բնակիչների շրջանում այս երթուղու մեծ ժողովրդականության պատճառով։ Երբ տաք է, բազայի մոտ գտնվող մեծ բացատում, կարող եք վրան տեղադրել և ճառագայթային ելքեր անել դեպի ժայռերից յուրաքանչյուրը, ուսումնասիրել ժայռերի քիչ հայտնի խմբերը, պարզապես վայելել բնության գրկում լինելը:
Ճանապարհ դեպի «Կուռք»
«Վիտյազից» երթուղու երկայնքով ամենամոտ ժայռը Զատկի կուռքերին նման նրբագեղ «Կուռք» է: Հեռվից տեսանելի սյունաձև 20 մետրանոց մոնոլիտ է, գագաթին բնորոշ ավելի մեծ սալաքար, որը հիշեցնում է գլխազարդ։ Հենց այս աքսեսուարի համար, որը նրան նմանեցնում էր սիբիրյան ժայռի արտասահմանյան Զատկի կուռքերով, այն ստացել է իր անունը:
Վիտյազից քայլելը լավ տրորված, լավ գծանշված ճանապարհով, որը գնում է դեպի աջ դեպի Կուռքը մոտ 3 կմ, բավականին պարզ է: Ճանապարհի միջնամասում՝ 1,5 կմ-ից հետո, կլինի փայտե փոքրիկ կամուրջ, այն կարող է նաև ուղենիշ ծառայել։ Պարզ անցումով արահետը նորից երկփեղկվում է, դեպի ձախ արահետը գնում է դեպի Սկազկա ձմեռային խրճիթի շենքերը, դեպի աջ՝ 1,5 կմ, կարող եք քայլել դեպի Կուռք։ Այստեղ հայտնի մեկ այլ ժայռ՝ Կրիան, գտնվում է Կուռքին շատ մոտ։
Ճանապարհ դեպի «Ծեր կինը».
«Կուռքից» մինչև «Պառավ» ժայռի ուղին այնքան էլ նկատելի չի լինի, և պետք է ավելի զգույշ լինել։ Skalnik-ն իր անունը ստացել է տարեց կնոջ դեմքի նմանությամբ, լավ տեսանելի դուրս ցցված «քթով», զայրացած «աչքերով» և կնճռոտ «դեմքով»։ Որոշելով հետագա ուղղությունը, դուք պետք է պատրաստվեք այրված անտառով անցնող ճանապարհի մի հատվածին: Բայց այս 4,5 կմ երկարությամբ արահետում բոլորը իրենց կզգան Թոլքինի ֆանտաստիկ ստեղծագործությունների հերոսներ՝ տեղական բնապատկերների նմանության պատճառով։
Կարևոր է այստեղ չմոլորվել և հետևել ծառերի կարմիր գծանշման նշաններին և հատուկ նշաններին։ Այն «Պառավից» է, «Վիտյազի» կողքով, «ներքևի արահետով» 10 կմ ոտքով կարող ես վերադառնալ կայարան։ «Արծիվ». Ընդհանուր առմամբ, եզակի տեղանքի արահետներով և ժայռերով շրջանաձև երթուղու երկարությունը կկազմի 22 կմ։
Հանգստյան օրերին ընդառաջ, և շրջակայքի բոլոր երթուղիներն ուսումնասիրվե՞լ են: Մենք գնում ենք Օլխինսկոյե սարահարթ:
Դեպի Օլխինսկի սարահարթի ժայռեր (Իրկուտսկից 60 կմ) երթուղին կարելի է պլանավորել մեկ օրով կամ գիշերակացով։ Ինքնին սարահարթը Անգարա և Իրկուտ հովիտների միջև ընկած սարահարթ է՝ բազմաթիվ արտաքուստ ժայռերով: Լեռների հարթ գագաթներին քարերն ու միայնակ ժայռերը սովորական լանդշաֆտ են այս վայրերում։ Շատ օրիգինալ ձևեր ունեն գեղեցիկ անուններ- Հին բերդ, Պառավ Իզերգիլ, Ագռավ, Փարավոն, Կլեոպատրա։ Հոսանքի վերևում կա մեծ քարերով արագընթաց ժայռեր և ժայռերի կոմպակտ խումբ, որոնք հատկապես տպավորիչ են գարնանը մեծ ջրում: Այստեղ կարելի է հասնել մեքենայով, իսկ հանգստյան օրերին հետաքրքիր է դիտել ժայռամագլցողների մարզումները։ Դուք կարող եք գիշերել մոնղոլական ֆետրե յուրտներում՝ հենց ժայռի ստորոտին:
Մոտ 40 տարի առաջ Վիտյազը մեծ ժողովրդականություն էր վայելում, ամեն կիրակի մարդաշատ էլեկտրագնացքը Օրլյոնոկ կայարան էր բերում մի քանի հարյուր զբոսաշրջիկների, ովքեր 6 կմ ճանապարհ էին անցնում ոտքով դեպի ժայռ։ Այստեղ պարբերաբար անցկացվում էին ժայռամագլցման մրցումներ։ Այժմ Վիտյազում ամենադժվար V-VI կատեգորիաներից 25-35 մետր երկարությամբ 19 անվանված երթուղիները նշված են մուրճով կեռիկներով: Ժայռը իդեալական մագլցող պատ է՝ դարակներով, սալաքարերով և մոնոլիտ հատվածներով: Այժմ շատ ավելի քիչ զբոսաշրջիկներ կան, չնայած ճանապարհը տանում է դեպի Վիտյազ, իսկ մոտակայքում՝ Օլխայի ափին, ճամբար կա։
Մոտակաից կարգավորումը- Բոլշոյ Լուգ գյուղ - 20,5 կմ անտառային ճանապարհներ դեպի Վիտյազ, դժվար թե այստեղով ճեղքվի առանց ուղեկցորդի: Բազմաթիվ պատառաքաղներ ավարտվում են կողային կամ անտառային փակուղիներով։ Նախկինում Վիտյազ կարելի էր ճանապարհով հասնել Խանչին և Օրլյոնոկ կայարաններով, այնուհետև Բոլշայա Օլխա գետի հովիտով: Այժմ այս հին փայտե ճանապարհը դժվարանցանելի է նույնիսկ ամենագնացների համար։ Ամեն ինչ փայտե կամուրջներավերված, Օլհուն (Ռասսոխայի և Օրլենոկի միջև ընկած տարածքում) հնարավոր է հաղթահարել միայն երկու խորը ժայռերի միջոցով, որոնց հատակին մեծ քարեր են: Ճանապարհին կան բազմաթիվ դավաճանական փոսեր՝ լցված ջրով ցեխով։
Գիտակ վարորդները նախընտրում են երկար շրջանցում լեռներով, բայց սկսնակների համար դժվար է կռահել ճիշտ շրջադարձը: Գյուղից ճիշտ ելքի հղման կետը Մոլթայի հովտում գտնվող աղբանոցն է, որի կողքով հարավ-արևելյան ուղղությամբ անցնում է Վիտյազ տանող ճանապարհը: Եթե հաշվիչը վերականգնում եք աղբավայրից անմիջապես հետո, նկատելի պատառաքաղներում 4 կմ և 11 կմ-ից հետո պետք է թեքվեք աջ, երրորդ ճամփաբաժան 12 կմ-ից հետո՝ դեպի ձախ վերև՝ դեպի լեռնանցքը, մեծ քարերով անտառային ճանապարհով: Ճանապարհի եզրերին կլինեն քարերի բլոկներ՝ փորված անցքերի հետքերով՝ քարերը ճեղքելու համար։ Անտառի աննշան պտույտները պետք է անտեսվեն և պահվեն լավ մաշված ուղու վրա: Լեռնանցքից իջնելիս (13 կմ-ից հետո) պատառաքաղի մոտ թեքվեք աջ ներքև Զիրյանսկի աղբյուրի երկայնքով: Ճանապարհը քարքարոտ է, հորդառատ անձրևի դեպքում վտանգավոր է խորը ոլորապտույտ ձորերով թաքնված ջրի պատճառով։ 14,1 կմ-ից հետո կրկին թեքվեք աջ, սխալը սպառնում է, որ մեկ կիլոմետր հետո ճանապարհը կհանգեցնի լքվածի դահուկային բազաժանգոտված ապամոնտաժված վերելակով, երկու տասնյակ տներով և ճանապարհի մոտ գտնվող ձմեռային թաղամասերով։ Բոլշայա Օլխա գետի ոլորանը տեսանելի կլինի աջ կողմում դահուկավազքի դիմաց, իսկ հեռավորության վրա՝ խիտ անտառի պսակներից վեր՝ Վիտյազի ժայռոտ թագը: Գետի երկայնքով արահետով մեկ կիլոմետրից պակաս է, իսկ շրջանցիկ ճանապարհին՝ 4,3 կմ։ http://doktor-vet.ru/
Ալպյան դահուկավազքից կամ վերջին պատառաքաղից դուք պետք է վարեք 2 կմ հովտով դեպի հաջորդ պատառաքաղը բետոնե կամրջով Օլխայի վրայով, դեպի աջ՝ մոտ 5 կմ վատ ճանապարհից դեպի Օրլյոնոկ կայարան, դեպի ձախ՝ դեպի Վիտյազ. Ճանապարհի երկայնքով կամրջի վրայով, պահպանելով հիմնական թեքությունը, մինչև ճամփաբաժանումը 19-կմ (Վիտյազի սլաքով ցուցիչը գամված է սոճու բնին), այնտեղ դուք պետք է թեքվեք ձախ՝ խճճված անտառային ճանապարհից՝ ներքև:
Ճանապարհին ավելի լավ է վառելափայտ հավաքել, Վիտյազի ժայռի մոտ քիչ մեռած փայտ կա։ 1,6 կմ անցնելուց հետո, բազմաթիվ խորը ջրափոսերով նեղ ճանապարհը կհանգեցնի Օլխայի ափին գտնվող ժայռի ստորոտում բացատին: Ամենադժվար հատվածը ցածրադիր հատվածում վերջին 200 մ-ն է՝ առվով։ Ճանապարհն այստեղ է խորդուբորդներով ու հին գաթիի բեկորներով։ Դուք կարող եք վարել միայն լիաքարշակով՝ ցեխի մեջ սահելով: Renault Koleos-ում մենք անդառնալիորեն պոկեցինք արտանետվող խողովակի դեկորատիվ խողովակը և այս փոսերում պղտոր ջրով քարշակվող տրեյլերի էլեկտրական միակցիչը: Մենք երկու անգամ խրվել ենք՝ մեքենան պետք է ցեխից հանել պիկապի և երկար մալուխի օգնությամբ։
Ջեռուցվող յուրտերը կարող են տեղավորել մինչև 12 մարդ (400 ռուբլի / վայր): Օլհայի վրայով գերաններից պատրաստված կամուրջ են նետում: Հարևանությամբ լեռնագնացների շրջանում տարածված են կուռք, կրիա, պառավ, բերդ ժայռերը: Տեղեկատվական ստենդի օգնությամբ դուք կարող եք որոշել, թե որտեղ են դրանք։ Նրանք ստացել են իրենց անունները բնորոշ ուրվագծերի պատճառով: 30 մետրանոց Idol-ը հիշեցնում է հայտնի քարե կուռքերԶատկի կղզի - նույն սյունաձև քարե մոնոլիտը՝ սալաքարով և գլխին նման քարով: Վիտյազից անտառում թաքնված Idol ժայռին հասնելու համար քայլեք ճանապարհով մոտ 30 րոպե (2,5 կմ): Այստեղի վայրերը հիշեցնում են Կրասնոյարսկի հայտնի սյուները, սակայն Օլխինսկի սարահարթի ժայռերը քիչ հայտնի են և տարածված են միայն տեղացի լեռնագնացների շրջանում:
Եթե դուք գնում եք Բոլշոյ Օլխի հովտից հին ճանապարհներով Զիրյանսկի 2-րդ հոսքով մինչև գագաթը (923,7 մետր), ապա կարող եք քայլել (200 մ) մինչև Ստարուխա և բերդի ժայռեր: Առաջինն այդպես է անվանվել իր զանգվածային ուռուցիկ «քթի», զայրացած «աչքերի» և կնճռոտ «դեմքի» համար, իսկ երկրորդը՝ իր նմանության համար։ միջնադարյան ամրոց... Այստեղ լեռնագնացների երթուղիները խոցված են պտուտակներով։ Կան գեղեցիկ ժայռեր, որոնց մոտ կարելի է գրեթե մեքենայով բարձրանալ, կան նաև կայարանի տարածքում։ Անդրիյանովսկայա և Զազարա գետի վերին հոսանքում։ Ժայռերն իրենք հստակ երևում են Կուլտուկի տրակտից, և նույնիսկ Բայկալ լճի կապույտ մակերեսը երևում է որոշ ժայռերի գագաթներից:
Իրկուտսկում և նրա սահմաններից դուրս շատ հայտնի են Օլխինսկի սարահարթի սկալնիկները։ Տարվա ցանկացած ժամանակ նրանց մոտ միշտ այցելուներ են լինում՝ թե՛ մեծերը, թե՛ փոքրերը։ Դուք կարող եք շրջել նրանց շուրջը և հեծանիվով այցելել, բայց միայն երկրորդ դեպքում կարող եք կարճ ժամանակում ավելի շատ ժայռեր տեսնել։ Այս անգամ մենք ոտքով այցելեցինք ժայռերը. մեր խմբի ոչ բոլորն են ձմռանը երկանիվ վարելու հմտություններ:
Ինչպես հասնել այնտեղ? Իհարկե, գնացքով։ Տարբերակներից մեկը ժամը 9-ն է։ 39 րոպե Ակադեմիչեսկայա կայարանից։ Վերցրեք տոմսեր դեպի Օրլյոնոկ կայարան: Էլեկտրագնացքը մեկնում է ժամը 15-ին։ 58 րոպե Ժամանակացույցը տես BPPK.ru կայքում։
Ժամանելուց հետո անցնում եք երկաթուղային գծով և իջնում զառիթափ աստիճաններով։
Աստիճաններից թեքվում ես աջ, հետո անմիջապես ձախ, տեսնում ես արահետը և քայլում դրանով մինչև գետը, հետո կամրջի վրայով, ձմռանը սառույցի վրա։ Քիչ անց արահետը վերածվում է ճանապարհի, որով կարող են շարժվել մեքենաները (շուտով կամուրջը կփլվի և այլևս չի կարողանա;)): Հետևեք այս ճանապարհով մինչև հասնեք ճամփաբաժանին, որտեղ կտեսնեք «Վիտյազ» նշանը: 1 ժամ 08 րոպեում 5,2 կմ գնացինք դրան։ Պատառաքաղը մեծ է, լայն, չես կարող շփոթել։ 
Դուք շրջվում եք ցուցիչից այն ուղղությամբ, որտեղ այն ցույց է տալիս (աջ): Գրեթե անմիջապես ցուցանակից ճահիճով ճանապարհի կտրվածք կլինի, որը գործում է միայն ձմռանը։ 
Կտրվածքը նորից տանում է դեպի ճանապարհ, որտեղից շուտով թեքվում ես դեպի մեկ այլ կտրվածք, այժմ դեպի ձախ՝ սոճու-կեչու անտառի մեջ։ Անտառը վերածվում է ճահճի, հետո նորից անտառի, միայն մի գեղեցիկ, եղեւնի անտառ։ Ամռանը մենք հեծանիվ վարեցինք ճահճոտ տարածքով, այն մի փոքր կեղտոտ էր, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ կրիտիկական: Ձմռանը ճահիճը բնորոշվում է միայն ձյան և հոտի դեղին բծերով։
Այս կտրվածքի վրա դուք գնում եք հսկայական քար, լուսանկարում. 
Հասնելով նրան, բարձրացնում ես գլուխդ, օպ, և ահա նա Վիտյազի ժայռն է՝ հսկայական զրահներով մարտիկի գլուխն ու ուսերը։ Սեղմելի: 
Երբ նայում եք շուրջը, տեսնու՞մ եք զանգը ժայռի գագաթին: Իսկ լեռնագնացնե՞րը: Ես կարող եմ սխալվել ժայռի վրա խմբերով կախված այս ընկերների դասակարգման մեջ - ճիշտ է մեկնաբանություններում:
Գնացքից Վիտյազ հեռավորությունը 6,8 կմ է։
Ժայռից նայում ենք ձախ՝ տներ, ֆուտբոլի դաշտ, յուրտեր՝ ամեն ինչ հանգստի համար։ Ասում են՝ այնտեղ կարելի է վարձով տաքանալ, թեյ խմել։ 
Տների մոտ կանգնած է ժայռերի քարտեզով ստենդ, որի վրա պարզ է, թե որոնք են։ Սեղմելի: 
Հաջորդ հետաքրքիր ռոքը Կուռքն է։ Ստենդի հետևում սկսվում է ճանապարհը դեպի այն: Նեղ գեղեցիկ գեղատեսիլ արահետն անցնում է Պոլիտեխնիկի և Անգարսկու ժայռերի կողքով: 
Եթե հանդիպեք GBT ցուցանակին՝ Մեծ Բայկալ արահետ և նոր կամուրջ, ուրեմն դու ճիշտ ուղու վրա ես) 
Կամուրջի հետևում արահետը երկփեղկվում է՝ ուղիղ առջև՝ դեպի Կուռքը, դեպի ձախ՝ ճոճանակով դեպի ժայռերը։ Մենք գնում ենք իմ GPS ուղու համաձայն՝ դեպի Կուռքը:
Կուռքը տպավորիչ է, այնպես չէ՞։ Գնահատել չափերը՝ ըստ կողքին կանգնածմարդ. 
Եվ եթե դուք շրջում եք այն, ապա մյուս կողմից այն նորմալ է թվում: 
Նաև սեղմելի լուսանկար: Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում Biotex մակագրության վրա։
Ես փորձարկեցի ջերմային ներքնազգեստը այս շաբաթավերջին արշավի ժամանակ Biotex Women's Bioflex ջերմ երկարաթև հիմքի շերտ
Այն, ինչ ես նկատեցի առաջին հերթին դրական կողմերից.
- գործվածքի մետաքսանմանություն, շատ հաճելի է հպմանը և մարմնին;
- անխափան - ակտիվ սպորտով զբաղվելիս սա կարևոր է, օրինակ, ուսապարկի տակ, կարերի բացակայությունը հաճելի պահ է.
- անատոմիական կտրվածք, որը թույլ է տալիս մարմնին չզգալ ջերմային ներքնազգեստը. այն ոչ մի տեղ չի ձգում, չի սեղմում և չի սեղմում;
- ցուրտ քամու ժամանակ (այդ օրը ջերմաստիճանը + 2,8 ° էր, և քամին պոռթկումներով), մարմնիս ջերմային ներքնազգեստի ամուր տեղադրման պատճառով ես ցուրտ չէի զգում:
- Սկզբում բարձր օձիքը կանգառով, ինչպես ինձ թվաց, «խեղդեց» ինձ, բայց, հավանաբար, սա զուտ իմ զգացողությունն է, որը կամաց-կամաց անցավ, իսկ հետո հասկացա, որ նա ծածկում է վիզս և քամին նրան չհովացրեց.
- և ամենակարևորը, թե ինչ ենք հագցրել ջերմային ներքնազգեստը - քրտինքը ներծծվում և հեռացվում էր հավասարաչափ, ես մարմնիս վրա թաց շոր կամ քրտինքը չզգացի:
Տղերք, ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ փաթեթավորման այնպիսի պահի վրա. դուք չեք ամաչելու դրանով ձեր տիկնոջը նվիրել այս նվերը: Նրանք ապրանքը ուղարկում են շատ ամուր տուփի մեջ, ոչ թե տոպրակի մեջ !!!
Ի դեպ, հաջորդ օրը, բացելով ճանապարհային սեզոնը և քշելով 50 կիլոմետր, ես փորձարկեցի նաև Biotex ջերմային ներքնազգեստը, որը նույնիսկ ավելի ինտենսիվ ծանրաբեռնվածության դեպքում տալիս էր նույն ուշագրավ բնութագրերը, ինչ ոտքով ծանրաբեռնվածության դեպքում: 
Վերադարձ դեպի մեր ճամփորդությունը։ Կուռքի ժայռի ճանապարհին տեսա Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հեռախոսահամարը. ամեն դեպքում գրեք ինքներդ ձեզ։ Դեպքերը տարբեր են՝ դուք կարող եք պարզապես ոլորել ձեր ոտքը: Կապ կա։ 
Կուռքի ժայռը ուսումնասիրելուց հետո դուք վերադառնում եք կամրջի դիմացի փոքրիկ պատառաքաղին և GBT մակագրությանը և անցնում դրա երկայնքով: Արահետն աստիճանաբար կբարձրանա ձմեռային թաղամաս, որի մոտ ճոճանակ է։ Այն բարձրությունը, որին նրանք կբարձրացնեն քեզ, շունչը կտրում է, իսկ թռիչքի ու մարմնի թռիչքի զգացումը գետնից մի քանի մետր բարձրության վրա առասպելական, կախարդական զգացողություն է առաջացնում) 
Ժամանակն է վերադառնալ գնացք: Մենք ժամանակ առ ժամանակ արդեն հետ էինք վազում, և ճոճանակի վրա իրականում չէինք ճոճվում, ինչի համար անկեղծորեն ափսոսում էինք, ուստի խորհուրդ եմ տալիս Օրլյոնոկ կայարանից 15.58-ից ուշ վերադառնալ գնացքով։
Այս երթուղու ընդհանուր հեռավորությունը կազմել է 20,26 կմ, ընդհանուր ժամանակը` գնացքից գնացք` 4 ժամ 58 րոպե, շարժման ժամանակը` 4 ժամ: 11 րոպե
Եվս մեկ անգամ համոզվեցի, որ հետաքրքիր հանգստյան օր անցկացնելու համար պետք չէ ինքնաթիռի տոմս գնել։ Դուք կարող եք պարզապես տոմս վերցնել տեղական գնացքի համար: Օրինակ, Իրկուտսկում, քաղաքից ընդամենը մեկուկես ժամ հեռավորության վրա, կան հետաքրքրաշարժ վայրեր՝ ժայռեր։ Նրանք գտնվում են միմյանցից որոշ հեռավորության վրա, բայց ավելի հետաքրքիր: Դուք կարող եք պլանավորել և մի փոքր քայլել դեպի նրանցից յուրաքանչյուրը բոլորովին պարզ ճանապարհով:
Skalnik Idol, Օլխինսկոե սարահարթ
Օրինակ, անցած շաբաթավերջին մենք փոքրիկ երկօրյա էքսկուրսիա կատարեցինք նրանցից երկուսով՝ Վիտյազ և Իդոլ: Կուռքի վրա մենք նույնիսկ զոհաբերություն արեցինք (ինչպես մեզ խորհուրդ տվեցին «զբոսաշրջության պահակները» այս վայրերում)
Ինչպե՞ս հասնել Վիտյազ ռոք:
Եվ այսպես, Իրկուտսկից, ցանկացած կանգառից՝ Իրկուտսկ-ուղևոր, Ակադեմիչեսկայա, Մելնիկովո և այլն: մենք գնում ենք երկաթուղային կայարան Օրլյոնոկ:
Գնացքներն աշխատում են առավոտյան 9-30-ին, 10-30-ին, երեկոյան 16-00-ին, 19-00-ին, 21-00-ին։
Միակողմանի ուղեվարձը 61 ռուբլի է:
Ճանապարհորդության ժամանակը մոտավորապես 1 ժամ 20 րոպե է: 
Տեղեկատվական թերթիկ: Skalnik Vityaz-ը կոչվում է նաև Ալպինիստների բույն՝ գրանիտե պարիսպ Օլխինսկի սարահարթում 40 մետր բարձրությամբ։ Բոլոր ապագա ալպինիստներին, ովքեր նոր են սկսել իրենց «մագլցման» ճանապարհը՝ «ժայռամագլցողների ճանապարհը», այս ժայռը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում իր բազմազան ռելիեֆով: Ժայռն ունի բազմաթիվ եզրեր, վերցված քիվեր, ինչպես նաև բացարձակ հարթ ուղղահայաց մակերեսներ։
Կայարանից լավ տրորված արահետով (ուշադրություն դարձրեք սլաքներով ցուցանակներին) գնում ենք դեպի Վիտյազ ժայռ (ճանապարհին մոտ 1,5 ժամ)՝ հիանալով ձմեռային բնապատկերներով, մաքուր ձյունով։
Սովորաբար հանգստյան օրերին զբոսաշրջիկների ամբողջ շարքեր են գնում Վիտյազ, այնպես որ, եթե վախենում եք մոլորվել, կարող եք միանալ մեկին։ Գլխավորն այն է, որ դա Սուսանինը չէ 🙂
Բուն Վիտյազի ստորոտում կա տուրիստական կենտրոն (4 տուն)։
Նախկինում ճամբարի տարածքում յուրտաներ կային, որտեղ կարելի էր գիշերել 300 ռուբլով, հիմա յուրտաները չգիտես ինչու հանել են, չնայած, որքան գիտեմ, դրանք միշտ էլ պահանջված են եղել։
Տուն Վիտյազի վրա
Ճամբարի տարածքն ունի առանձին տուն՝ ընդհանուր խոհանոց-ճաշասենյակի նման մի բան։ Այնտեղ չնչին վճարով կարելի է տաքանալ, թեյ խմել, տաքանալ և կերակուր պատրաստել, կա սպասք, գազօջախ և կաթսա։ Վիտյազում էլեկտրականություն (ինչպես նաև բջջային կապ) չկա։ Ոչ մի Wi-Fi հեռուստացույց և այլ առավելություններ ձեզ համար, որպեսզի ոչինչ չշեղի մտորումներից գեղեցիկ վայրերև բնության հետ միասնություն), ինչպես նաև սրտառուչ զրույցներ և երգեր կիթառով (գործիքը նկատվել է խոհանոցում)
Ինչ կապույտ երկինք...))
Ճամբարի տարածքում գեներատոր կա, երեկոյան կարճ ժամանակով լույս են տալիս)
Վիտյազում բնակության գները, իմ կարծիքով, համեստ չեն (մենք երկուսի համար մեկ գիշերվա համար վճարել ենք 2000 ռուբլի), հաշվի առնելով, որ գիշերը երկտեղանոց տանը մենք անընդհատ պետք է տաքացնեինք վառարանը, իսկ հետո՝ արագ ջեռուցումից։ սենյակի, օդափոխելու համար: Եվ այսպես, ամբողջ գիշեր - ամեն ժամ: Եթե պլանավորում եք արշավ՝ գիշերակացով, նախօրոք որոշեք, թե ով չի քնի ձեր ընկերությունում 🙂 🙂 🙂
Բայց բոլոր անհարմարությունները փոխհատուցվում են տպավորություններով)
Օլխինսկոե սարահարթ ձմռանը, տեսարան դեպի Վիտյազ տուրիստական կենտրոն
Կուռքի ժայռը գտնվում է Վիտյազից 30 րոպե քայլելիս: Տպավորիչ քարե սյունը մոնումենտալ է բարձրանում ձմեռային անտառի ձնառատ շքեղության մեջ: Գրեթե կանոնավոր ուղղանկյուն հսկա քարը ժայռի դիմաց առաջ է բերում ասոցիացիաներ զոհասեղանի հետ: Բարեբախտաբար, մարդկային զոհերից խուսափել են, ինչպես նաև ռեպորտաժի նկարահանման ժամանակ ոչ մի կենդանի չի տուժել։ Մորթմանը տրվել է պրոֆիտերոլ, իսկ տեղական բոլոր կուռքերի և ոգիների առողջության համար ուրցով թեյ են խմել:
Զոհաբերություն 🙂 հետո մարդուն փոխարինեցին պրոֆիտրոլով, որոշեցին, որ ավելի մարդասիրական է 🙂
Քանի որ երեկոն մոտենում է, ճամբարում պարզ լուսավորություն է միացվում: Հեռվից ալպիական շալետներ հիշեցնող տները՝ ծածկված ձյունով, բացարձակ առասպելական տեսք ունեն լեռների և անտառների պատերի ֆոնին։
Իսկ լիալուսնի վերելքով ռոմանտիզմի սենսորները դուրս եկան մասշտաբներից։ Պետք էր ինչ-որ բան անել դրա հետ կապված: Զգացմունքների ավելցուկից որոշվեց բարձրանալ Վիտյազի գագաթ՝ կայծեր, մոմեր վառելու և լուսնի լույսի տակ շրջապատող տեսարանով հիանալու համար։ Լուսնի լույսը կառավարում էր ամեն ինչ: Մարգարիտ լուսնի փոշին ծածկեց ծառերը, սարերը, քարերը, լուսնի կաթը լցվեց օդ։ Լուսինը կարծես շատ մոտ էր, ուղղակի ձեռքդ մեկնիր այստեղից՝ Վիտյազի գագաթից, որը քարե սաղավարտը ցած քաշելով՝ պահակ է կանգնում։
Կուռքից կարելի է քայլել մինչև ոչ պակաս գեղատեսիլ Պառավի ժայռը (մենք չհասանք արահետին, ճանապարհը ծածկված էր ձյունով, շատ ձյուն եկավ)
Կարդացեք և դիտեք, թե այլ ինչ անել Իրկուտսկում ձմռանը հանգստյան օրերին: