Բացեք cienfuegos ձախ ընտրացանկը: Թռիչքներ դեպի Սիենֆուեգոս

Տրանսպորտի տոմսերի արժեքի մասին դժվար է խոսել, քանի որ դրանք փոխվում են նույնիսկ հիմա, երբ կարդում եք այս հոդվածը։ Գրելու պահին ավտոբուսի տոմսը դեպի Հավանա արժեր մոտ 20 թխվածքաբլիթ, դեպի Տրինիդադ՝ 6 թխվածքաբլիթ։ Գնացքի տոմսերն ավելի էժան են։ Օրինակ, Հավանայի նման տոմսը կարժենա 14 թխվածքաբլիթ։

Սիենֆուեգոսից ավտոբուսով դեպի տեղական լողափեր ուղևորությունն արժե 1-ից 5 թխվածքաբլիթ: Այցելությունը Հագուա ամրոց արժե 1 կկ.

Փոքր ամրոցից մինչև Կուբայի չորրորդ քաղաքը (Սիենֆուեգոսի պատմություն)

Այն տարածքի առաջին շենքերից մեկը, որտեղ հետագայում առաջացել է Սիենֆուենգոս քաղաքը, այստեղ կանգնեցված Նուեստրա Սենորա դե Լոս Անջելես դե Յագուա ամրոցն էր: Այն կառուցվել է ծովածոցի մուտքի մոտ, ձորում, դեռևս քաղաքի հիմնադրումից առաջ՝ 1745 թվականին, Ֆիլիպ V-ի օրոք։ Տարածքը ֆիլիբուստրների հարձակումներից պաշտպանելու համար կառուցվում է այս ամրոցը (այն նաև կոչվում է. Կաստիլյո դե Յագուա): Բերդը կարևոր դեր խաղաց 1763 թվականին, երբ բրիտանացիները ցանկանում էին գրավել Հավանան։ Բերդը նաև զնդան էր ապստամբների համար։

Բերդը դառնում է ազգային հարստություն 1978 թվականին։ 20 տարի անց այնտեղ բացվեց Ծովային պատմության թանգարանը։ Բերդն իր սկզբնական տեսքով պահպանվել է մինչ օրս։

Սիենֆուեգոսը հիմնադրվել է մի քանի ֆրանսիացի էմիգրանտների կողմից 1819 թվականին և ի սկզբանե կոչվել է թագավոր Ֆերնանդին դե Յագուայի անունով։ 1829 թվականին քաղաքը վերանվանվեց Սիենֆուեգոս՝ ի պատիվ գեներալ-կապիտան, իսպանացի Խոսե Սիենֆուեգոս Հովելանոսի։

1833-1869 թվականներին քաղաքի կենտրոնական հրապարակից ոչ հեռու կառուցվել է Անարատ Հղության եկեղեցին։ Մայր տաճարը լատինաամերիկյան եկեղեցական ճարտարապետության օրինակ է։ Վիտրաժը զարդարված է 12 առաքյալների պատկերով։ Մայր տաճարի ողջ գեղեցկությունը տեսնելու համար հարկավոր է մտնել շենք:

1889 թվականին ստրկավաճառ Թոմաս Թերի Ադամսի միջոցներով կառուցվել է թատրոն (այժմ այն ​​կրում է նրա անունը)։ Այս շենքում առաջին ներկայացումը տեղի ունեցավ նույն թվականին, և այն կոչվում էր «Աիդա»։ Շենքը նման է Սաուտո թատրոնի (Մատանզաս) կառուցվածքին, սակայն Սիենֆուեգոսում թատրոնը զարդարված է Երեք շնորհների դեմքերով խճանկարներով, սվաղով և պատշգամբներով։ Մելպոմենի շենքի ներսում կա երեք հարկանի դահլիճ, որը կարող է տեղավորել 900 մարդ։ Առաստաղի տպավորիչ որմնանկարը նույնպես ավելացնում է սենյակի ներքին գեղեցկությունը:

1902 թվականին հրապարակի հենց կենտրոնում բացվեց այգի։ Հրապարակում շքերթներ էին անցկացվում, և այն կոչվում էր Զենքի հրապարակ՝ դե Արմաս։ 1906 թվականին այստեղ կանգնեցվել է ազգային հերոսի՝ անկախության մարտիկի հուշարձանը։ Այսպես հրապարակը վերանվանվեց Խոսե Մարտիի հրապարակ։

1917 թվականին ավարտվեց դե Վալլե պալատը, որը 4 տարի շարունակ կառուցվել էր շաքարավազի մի հարուստ վաճառականի պատվերով։ Պալատը քաղաքի ամենաօրիգինալ շինությունն է։ Տարբեր ոճերի համադրությունը կտեսնեք ոչ միայն շենքի ճարտարապետության, այլև նրա դեկորում։ Այժմ այստեղ ռեստորան է բացվել։

19-րդ դարում կառուցված տները մինչ օրս «փայփայում են» քաղաքի պատմական անցյալը՝ իր մեջ կրելով նրա հնությունն ու գեղեցկությունը։

Սիենֆուեգոսը գտնվում է Հավանայից ընդամենը 250 կիլոմետր հեռավորության վրա և Սիենֆուեգոս նահանգի մայրաքաղաքն է, այն մեծ նավահանգստային կենտրոն է, որը վաճառում է ծխախոտ, շաքար և սուրճ: Ինչպես բոլորս գիտենք, կուբայական ծխախոտը և հայտնի կուբայական սիգարները համարվում են աշխարհում լավագույններից: Բացի այդ, քաղաքը շատ հետաքրքիր է զբոսաշրջիկների համար, նրա բազմաթիվ տեսարժան վայրերն ու զարմանալի ճարտարապետական ​​կառույցները պարզապես եզակի են, քանի որ իզուր չէ, որ ցուցակում ընդգրկված է Սիենֆուեգոս քաղաքը։ Համաշխարհային ժառանգությունՅՈՒՆԵՍԿՕ. Բառացիորեն քաղաքը նշանակում է հարյուրավոր կրակներ, և տեղացիներն իրենք են այն անվանում հարավային մարգարիտ:

Քաղաքից հինգ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող օդանավակայան կա, որը թռիչքներ է ընդունում Տորոնտոյից և Մոնրեալից, ինչպես նաև թռիչքներ Հավանայից, որտեղ շատ ավելի հեշտ է հասնել այնտեղ։ Ի վերջո, Հավանայից այստեղ կարող եք գալ սովորական և էժան ավտոբուսով, որը ձեզ անմիջապես կտանի Սիենֆուեգոս: Որպես այլընտրանք, ճանապարհորդները կարող են նաև ժամանել այստեղ գնացքների միջոցով Հավանայից, Սանտա Կլարայից և Sancti Spiritus-ից:

Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ ոչ միայն պատմական ժառանգությունքաղաքը, բայց նաև վայելեք զարմանալիորեն գեղեցիկ և մաքուր Կարիբյան ծովը: Rancho Luna Beach-ը, որը հայտնի է իր զարմանալի ոսկե ավազներով, գտնվում է քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ensenada de Barreras-ը և Las Playitas-ը գեղեցիկ ստորջրյա կորալային խութերի տունն են, որոնք պարզապես հրապուրում են սուզորդներին և ջրասուզակներին:

Արդյո՞ք պատասխանը օգտակար է:

Արդյո՞ք պատասխանը օգտակար է:

Արդյո՞ք պատասխանը օգտակար է:

Արդյո՞ք պատասխանը օգտակար է:

Սիենֆուեգոսի ամսական եղանակ.

Ամիս	Ջերմաստիճանը		Ամպամածություն	Անձրեւոտ օրեր / Տեղումներ	Ջրի ջերմաստիճանը ծովում	Արեգակնային քանակ ժամեր օրական
	Կեսօրից հետո	Գիշերը
հունվար	26,7 ° C	18,8 ° C	34.7%	2 օր (30,1 մմ)	26,6 ° C	10 ժ 57 մ.
փետրվար	28.0 ° C	19,4 ° C	29.6%	1 օր (19,5 մմ)	26,3 ° C	11ժ 26 մ.
մարտ	29,0 ° C	19,9 ° C	30.8%	2 օր (20,3 մմ.)	26,4 ° C	12ժ 2 մ.
ապրիլ	30,4 ° C	21,6 ° C	34.6%	4 օր (44,8 մմ.)	27,2 ° C	12ժ 41 մ.
մայիս	31.0 ° C	22,6 ° C	31.7%	9 օր (123,8 մմ)	28,1 ° C	13 ժ 13 մ.

Սիենֆուեգոս, որը գտնվում է ափին ԿարիբյանՀավանայից 250 կմ հեռավորության վրա, համանուն նահանգի մայրաքաղաքն է և խոշոր ծովային նավահանգիստ, իսկ քաղաքի հիմնական եկամուտը ստացվում է ծխախոտի, սուրճի և շաքարավազի առևտուրից։ Պատմության կենտրոնքաղաքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ:

Կուբացիները Սիենֆուեգոսին անվանում են «հարավի մարգարիտ», իսկ բառացիորեն Սիենֆուեգոս նշանակում է «հարյուր կրակ»։

Բայց սա ավելորդ է

Հանգիստ 101000 ռուբլուց։ երկուսի համար.
Ամենահամեղ առաջարկները 2019 թվականի ամառվա համար։ Անտոկոս ապառիկ տուրերի համար!
Հանրաճանաչ հանգստավայրեր և հաստատված հյուրանոցներ: ,.
Մինչև 30% զեղչեր երեխաների համար: Շտապե՛ք ամրագրել։
Շրջագայությունների գնում. Մեկնում Մոսկվայից - ստացեք զեղչ հենց հիմա:

Ծովափնյա արձակուրդ 100,000 ռուբլիից: երկուսի համար.
Միայն լավագույն զեղչերը 2019 թվականի ամռան համար: ,.
Շրջագայություններ ապառիկ-առանց գերավճարի:
Վերաբերվեք ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելիներին: Շտապե՛ք ամրագրել։ Մինչև 30% զեղչեր երեխաների համար:
Գնել տուր. Մեկնում Մոսկվայից - ստացեք զեղչ հենց հիմա:

Ինչպես հասնել Սիենֆուեգոս

Խայմե Գոնսալեսի օդանավակայանը գտնվում է քաղաքից 5 կմ հեռավորության վրա և ընդունում է թռիչքներ Մոնրեալից և Տորոնտոյից, ինչպես նաև ներքին թռիչքներ Հավանայից։

Թռիչքների որոնում դեպի Հավանա (Սիենֆուեգոսին ամենամոտ օդանավակայանը)

Ավտոբուսով

Ավտոբուսի կայանը գտնվում է Calle 49-ում, Avs 56-ի և 58-ի միջև: Víazul-ի ավտոբուսները օրական երկու անգամ մեկնում են Սիենֆուեգոսից Հավանա (արժեքը 20-25 CUC, ճանապարհորդության ժամանակը 5 ժամ) և Տրինիդադ (ճանապարհորդության ժամանակը 2 ժամ): Իսկ առավոտյան Սիենֆուեգոսից Տրինիդադ կա միկրոավտոբուս (6 CUC), որը միանում է այլ սովորական ավտոբուսների։

Ընդամենը 1 CUC-ով տեղական ավտոբուսները զբոսաշրջիկներին կտեղափոխեն Ռանչո Լունա և Պասակաբալո, իսկ 7 CUC-ով դեպի Պլայա Ժիրոն՝ ցնցող լողափերով վայրեր: Էջի գները նախատեսված են 2019 թվականի ապրիլի համար։

Astro-ն թռիչքներ է իրականացնում դեպի Կամագուեյ (7 ժամ, օրական երկու անգամ), Հավանա, Սանտա Կլարա (2 ժամ, օրական երկու անգամ), Սանտյագո դե Կուբա (2 ժամ, օրական մեկ անգամ) և Տրինիդադ (2 ժամ, օրական երկու անգամ): օր).

Մի քանի հոգու համար նախատեսված տաքսիներ կարելի է վարձել ավտոկայանի մոտ և դեպի տանող ճանապարհին El Nicho ջրվեժքշել դեպի Սանտա Կլարա և Կումանայագուա:

Գնացքով

Երկաթուղային կայարանը գտնվում է ավտոբուսի կայարանի դիմաց՝ Av 58 և Calle 49 անկյունում: Եթե գնացքները չեղարկվում են, ինչը հաճախ է պատահում Սիենֆուեգոսում, ապա այնտեղից կարող եք հասնել Հավանա] (14 CUC, 10 ժամ, մեկ անգամ օր), Սանտա Կլարա (2 ժամ, օրական երկու անգամ) և Sancti Spiritus (5 ժամ, օրական երկու անգամ):

Սիենֆուեգոս եղանակային պայմաններ

Օվկիանոսային տաք կլիմա՝ հաճելի քամիներով։ Ջերմաչափը հասնում է առավելագույնը 31-32 աստիճանի հունիսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, նվազագույնը 15-16 աստիճանի` դեկտեմբերից մարտ ամիսներին։ Սիենֆուեգոսում անձրևների սեզոնը տևում է մայիսից նոյեմբեր։

Տրանսպորտ

Վառելիքի առկայության դեպքում 120 տեղանոց լաստանավը ձեզ կտանի Կաստիլյո դե Յագուա ամրոց (40 րոպե): Muelle Real նավամատույցը գտնվում է Av 46 և Calle 25 անկյունում: Սիենֆուեգոսից լաստանավերը մեկնում են 8:00, 13:00 և 17:30, Castillo de Jagua-ից 6:30, 10:00 և 15:00: Pasacaballo հյուրանոցից կա նաև երկու նավ, որը մեկնում է Castillo de Jagua:

Մոպեդ կարելի է վարձել Club Cienfuegos-ից, որը գտնվում է Calle 37 հասցեում, Ավ 10-ի և 12-ի միջև: Հյուրանոց Rancho Luna-ն և Micar-ը Ավ 12-ի և Calle 39-ի անկյունում վարձակալում են մեքենաներ:

Գնումներ

Calle 31-ը Avs 58-ի և 60-ի միջև տեղակայված է բանջարեղենի մունիցիպալ շուկան, մինչդեռ Calle 54-ը ղեկավարում է El Bulevar-ի Cienfuegos-ի գլխավոր առևտրի տարածքը:

Խոհանոց

Կարիբյան խոհանոցը կարելի է համտեսել Restaurante Covadonga ռեստորանում (Calle 37 Ավս 2-ի և 0-ի միջև), որտեղ, ըստ լեգենդի, 1959թ. հունվարին Ֆիդել Կաստրոն և նրա պարտիզանները ճաշել են դեպի Հավանա հաղթական երթի ժամանակ: Այստեղի սնունդը կարող է համեղ թվալ Սիերա Մաեստրայում երկու տարի մնալուց հետո, բայց այն կարող է բոլորին դուր չգալ: Սակայն քաղաքի կենտրոնում լավագույն ռեստորան է ճանաչվել 1869 ռեստորանը, որը գտնվում է La Unión հյուրանոցում:

Զբոսանք Սիենֆուեգոսում

Լողափեր

Սիենֆուեգոսից ընդամենը 15 կմ հեռավորության վրա գտնվող Rancho Luna Beach-ը հայտնի է իր ոսկեգույնով փափուկ ավազ... Դիվինգը հատկապես լավ է այստեղ՝ Լաս Պլեյիտաս և Էնսենադա դե Բարերաս շրջաններում կան գեղեցիկ կորալային խութեր։ Մոտ 30 սուզվելու վայրեր հնարավորություն են տալիս տեսնել ստորջրյա քարանձավները, նավաբեկությունները և կետ շնաձկները: Դելֆինարիումը շատ տարածված է Ռանչո Լունա լողափում՝ դելֆինների և ծովային առյուծների կանոնավոր շոուներով:

Մեկ այլ լողափ՝ Պունտա Լա Կուևան, գտնվում է ծովածոցի այն կողմում՝ դեպի արևմուտք, մինչդեռ Playa El Inglés-ը գտնվում է Յագուանաբոյի և Գուաջիմիկոյի միջև։

Հանրաճանաչ հյուրանոցներ Սիենֆուեգոսում

Սիենֆուեգոսի տեսարժան վայրերը և տեսարժան վայրերը

Հետաքրքիր տեսարժան վայրերից է Castillo de Jagua ամրոցը, որը գտնվում է Bahia de Cienfuegos ծովածոցի մուտքի մոտ: Ամրոցը կառուցվել է իսպանական թագավոր Ֆիլիպ V-ի հրամանով 1745 թվականին՝ պաշտպանելու Կարիբյան ավազանները կորսատորներից և ծովահեններից, որոնք արշավել են այս հողերը նույնիսկ նախքան Սիենֆուեգոս քաղաքի հիմնադրումը 1819 թվականին։

Խոսե Մարտի այգին, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական հրապարակում՝ Պլազա դե Արմասում, քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրն է, քանի որ հենց այստեղ է Սիենֆուեգոս քաղաքը հիմնադրվել ֆրանսիացի գաղութարարների կողմից 1819 թվականին։ Այս իրադարձության պատվին այգում տնկվեց բամբակյա ծառ։

Քաղաքի կենտրոնական փողոցում՝ Paseo El Prado-ում, գտնվում է Palacio de Valle-ը, որը կառուցվել է 1913-1917 թվականներին։ նեոգոթիկ ոճով։

Սիենֆուեգոսի քարտեզներ

Սիենֆուեգոսի շրջակայքը

Սիենֆուեգոսից ոչ հեռու՝ Պալմիրա քաղաքում, գտնվում է աֆրո-կաթոլիկ սինկրետիզմի Պալմիրա-յորուբա պանթեոն թանգարանը, որտեղ այցելուները կարող են զգալ յորուբա աստվածություններին և մասնակցել տեղական արարողությանը:

Սիենֆուեգոս նավահանգստի գլխավոր առավելությունը (Հավանայից 250 կմ հարավ-արևելք)- գտնվելու վայրը հսկայական ծովածոցի խորքերում: Չնայած քաղաքի ծայրամասերում գտնվող արդյունաբերական գործարաններին, քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, որոնք պատված են պաստելի գույնի նեոկլասիկական շենքերով, գրավիչ են: Սիենֆուեգոսը, որը նկարագրված է որպես «Հարավի մարգարիտ», ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ:

Քաղաքի տրամաբանական միջուկը՝ Խոսե Մարտի այգի (Պարկ Խոսե Մարտի), երկրի ամենամեծ հրապարակներից մեկը։ Այն պահպանում է 1819 թվականին ֆրանսիացիների կողմից քաղաքի հիմնադրումից ի վեր պահպանված շքեղ պատմական շենքերի մեծ մասը: Ճարտարապետությունը կարելի է հետևել 19-րդ դարի ֆրանսիացի էմիգրանտների ազդեցությանը, թեև ներկայացված են մի քանի ոճեր, ներառյալ նեոկլասիցիզմը և արտ-դեկո:

Բացահայտեք քաղաքի ամենագեղեցիկ գաղութային շենքը՝ Թոմաս Թերի թատրոնը ուղեկցորդով (Teatro Tomas Terry)հրապարակի հյուսիսային կողմում։ Կառուցվել է 1890 թվականին, այն անվանվել է ի պատիվ մի հարուստ շաքարավազի, ով ժամանակին գաղթել էր Վենեսուելայից որպես աղքատ մարդ: Ներքին հարդարանքը, մեծ մասամբ պահպանվել է անփոփոխ, առանձնանում է գեղեցիկ նկարներով պատված առաստաղով, պատշգամբների կիսաշրջանաձև շերտերով և հանդիսատեսի համար փայտե նստատեղերով: Այստեղ ելույթ են ունեցել Էնրիկո Կարուզոն և Սառա Բերնհարդը, և հանգստյան օրերին դուք կարող եք տեսնել Կուբայի առաջատար բալետային խմբերից մեկի ներկայացումը: Անարատ Հղության տաճար (Catedral de la Purisima Conception), կանգնեցվել է 1870 թվականին, զբաղեցնում է արևելյան հատվածտարածք։ Այն ունի գրավիչ ինտերիեր՝ վիտրաժներով, որոնք ներկայացնում են 12 առաքյալներին:

Paseo del Prado-ը՝ քաղաքի գլխավոր զարկերակը, որը պատված է արմավենիներով և ամբողջ երկրի ամենաերկար բուլվարը, շրջանցելով ափամերձ գեղատեսիլ վիլլաները, ձեզ կտանի դեպի մի հրվանդան, որը ձգվում է մինչև ծովածոցի ջրերը: Մալեկո-ոնի վերջում (37-րդ փողոց)Պունտա Գորդայի հրվանդանի արևելյան մասում կանգնած է գեղատեսիլ Վալլե պալատը (Պալասիո դել Վալլե)... 1917 թվականին ավարտված այս կիչի ոճով մավրիտանական վերածնունդը՝ այլ ոճերի հպումով ավարտվել է 1917 թվականին: Այսօր այն ունի ռեստորան՝ տանիքի բարով և հարակից Jagua հյուրանոցային համալիրի մի մասն է:

Ծոցի մուտքի արևմտյան հրվանդանի վրա 1733-1745 թթ. (քաղաքի հիմնադրումից շատ առաջ 1819 թ.)ծովահեններից պաշտպանվելու համար իսպանացիները կառուցեցին ամրոց՝ Յագուա ամրոցը (Castillo de Jagua; ամեն օր 9.00-16.00; մուտքի վճար)... Դուք կարող եք հասնել բերդ լաստանավով, նավամատույցից ուղիղ դեպի Պարկ Խոսե Մարտի հրապարակի հարավ: (Avenida 46 e / Calles 23 y 25).

Բաց մի թողեք

• Քայլեք ծովածոցի երկայնքով:
• Դեկտեմբեր-փետրվար ամիսներին կետ շնաձկների դիտում:
• Լավագույն արվարձանային լողափը Playa Rancho Luna-ում:

Դուք պետք է իմանաք

Սիենֆուեգոսը կուբացիներն անվանում են «հարավի մարգարիտ»։

Բուսաբանական հրաշք

Սիենֆուեգոսից 23 կմ հեռավորության վրա՝ Տրինիդադ տանող ճանապարհին, Պեպիտո Տեյում գտնվում է Սոլեդադ բուսաբանական այգին։ (Jardrn Botanico Soledad; ամեն օր 8.00-17.00; մուտքը վճարովի)- Կուբայի ամենահին բուսաբանական այգին (հիմնադրվել է 1899 թվականին)և աշխարհի լավագույն արևադարձային այգիներից մեկը: Տուրօպերատորները Սիենֆուեգոսում կազմակերպում են ուղևորություններ այնտեղ ուղեկցորդների ուղեկցությամբ, կամ կարող եք ինքներդ գնալ և մուտքի մոտ միանալ էքսկուրսիոն խմբերից մեկին:

... Կուբայի բնական գեղեցկությունը վայելելուց հետո իմ ճանապարհը տանում էր դեպի գաղութատիրական-հեղափոխական քաղաքներ. Սիենֆուեգոս, Սանտա Կլարա և Տրինիդադ.

Կուբան ստրկության, պլանտացիաների և ստրկավաճառության ամենահայտնի երկրներից մեկն էր, գաղութատիրական դարաշրջանի և ճարտարապետության հենակետը: Ամենից շատ ուզում էի այցելել Տրինիդադ- կղզու սրտում թաքնված մի քաղաք, որտեղ ժամանակը սառեցրել և իր սկզբնական տեսքով պահպանել է բոլոր շենքերը, տները, տաճարները և նույնիսկ շաքարեղեգի տնկարկները, որոնք մենք առատորեն տեսանք քաղաք բարձրանալիս: Այժմ նրանց մոտ աշխատում են ազատ տեղացիները, բայց 300-400 տարի առաջ ամեն ինչ այլ էր…

1514 մ.թ., հարավային Կուբայի ափ, Կարիբյան ծովի ալիքներ ... Հենց այնտեղ և այդ ժամանակ Դիեգո Վելասկեսը հիմնադրեց Տրինիդադը, որը Ազատության կղզու առաջին յոթ քաղաքներից մեկն էր: Ճիշտ է, հետագայում քաղաքը կտեղափոխվի Կուբայի հողերի խորքերը՝ նույն Կարիբյան ծովի ծովահենների մշտական ​​արշավանքների պատճառով։ Կինո՞ղ է հնչում: Ոչ, սրանք են Կուբայի և ողջ տարածաշրջանի իրողությունները: Հենց տեղանքի փոխանցումից է, որ քաղաքը սկսում է արագ աճել, ի հայտ է գալիս այն տեսքը, որն այժմ մեզ հայտնի է, որի մասին ֆիլմեր ու գրքեր են գրվում։ Եվ այնուամենայնիվ, բնակիչները դեռ վախենում են ծովահեններից և ստեղծում են նեղ ու միանգամայն նույնական փողոցների լաբիրինթոս՝ առանց ցուցանակների և հատուկ նշանների, ամեն դեպքում…

2016 մ.թ., հարավային Կուբա, կղզու մի փոքր ներս… Ահա թե որտեղ է ինձ ավտոբուսը բերում, դեռևս տուրիստական ​​խումբ, բայց մի քանի ժամից ես կբաժանվեմ նրանից և կմնամ մանկության երազանքների քաղաքում ևս մեկ օր ...

Միևնույն ժամանակ, առաջին տպավորությունները, որոնք չեն կարող չզարմացնել և չուրախացնել. Տրինիդադը չի փոխվել: Ասֆալտի փոխարեն նույն սալաքարերը, պատուհանների ու ճաղավանդակների վրա՝ նույն ծանր փայտե փեղկերը, քանի որ քաղաքի պատուհաններն ու դռները հատակից առաստաղ են, իսկ տները՝ ամբողջությամբ մեկ հարկանի, երբեմն՝ վերնաշենքերով։

Ընդ որում՝ նույն տրանսպորտային միջոցը։ Միայն թե հեծանիվը ժամանակակից տրանսպորտ է))

Անցյալի այս մթնոլորտն անմիջապես և ամբողջությամբ գրավում է` հոգին, գիտակցությունը, ընկալումը. թվում է, թե դու լքել ես ժամանակի մեքենան` չհիշելով այն պահը, երբ մտել ես դրա մեջ: Դա նման է ջրի մեջ սուզվելու. ինչ-որ տեղ այնտեղ ծանոթ աշխարհ է, բայց այստեղ՝ անհայտ, աչքերից թաքնված, թաքնված երկիր, որտեղ ամեն ինչ նման է, բայց տարբեր:

Տրինիդադը եղել է շաքարեղեգի աճեցման և շուկայավարման կենտրոն, այն շրջապատված է տափաստանային շրջաններով, ինչը նպաստել է այս բերքի մշակման համար այստեղ պլանտացիաների ստեղծմանը։ Քանի որ կան պլանտացիաներ, կան ստրուկներ, և Տրինիդադին դա հաջողվեց. քաղաքում ոչ միայն ստրուկներ կային, այլև եղեգի հետ միասին դարձավ նրանց վաճառքի կենտրոնը։

Քաղաքի կենտրոնում գտնվող սանդուղքը պերճախոս խոսում է այս ոչ այնքան վարդագույն ժամանակի մասին, որի քարե աստիճանները դեռ հիշում են շղթաների չխկչխկոցը, իսկ որոշ աստիճաններում դրանց համար կեռիկներ կան։ Այս աստիճանավանդակի վրա ստրուկներ էին վաճառվում՝ ծերերը, կանայք և երեխաները զբաղեցնում էին ստորին շարքերը, իսկ ուժեղ տղամարդիկ՝ վերևում։

Հետաքրքիր է, որ այս սանդուղքը հարում է քաղաքի գլխավոր տաճարի պատերին, իսկ Երաժշտության տունն այժմ գտնվում է վերին կտուրում, իսկ աղմկոտ դիսկոտեկները տեղի են ունենում շաբաթ օրերին։ Այդպիսին են կուբայական պարադոքսները։

Քանի որ մենք քաղաք հասանք մինչև երեկո, տեսարժան վայրեր շրջագայությունանցավ, ավելի ճիշտ՝ արագ վազեց։ Այնուհետև խմբին ազատ ժամանակ տրվեց համատեղ ընթրիքից առաջ, և այդ ժամանակ ես վազեցի գիշերելու համար կացարան փնտրելու՝ այդ շատ հայտնի կասուն, որպես Կուբայում ճանապարհորդների համար կացարանի ամենատարածված տեսակը:

Կուբայում նման առաջարկներ շատ կան, և Տրինիդադը բացառություն չէ. բառացիորեն 1-2 տուն դռան վրա կախված է ծանոթ կապույտ կրծքանշան, որը զբոսաշրջիկին տեղեկացնում է, որ նա կարող է այստեղ տուն վարձել։

Casa konkret-ը բառացիորեն «առանձնատուն» է, ինչն էլ կա։ Սրանք պարզապես տեղական կացարաններ են, որտեղ նրանք կարող են սենյակ վարձել օտարերկրացիներին: Նման տարբերակներ կան տեղացի ճանապարհորդների, այսինքն՝ կուբացիների համար, բայց դռան վրա նրանք կունենան բորդո կրծքանշան։ Սա նշանակում է, որ սեփականատերերը կարող են ընդունել միայն տեղացիներին, իսկ օտարերկրացիների համար պայմանները նախատեսված չեն կամ իշխանությունների կողմից այցելուներին բնակարաններ վարձակալելու թույլտվություն չկա:

Հենց այնտեղ, որտեղ ավտոբուսը մեզ թողեց, խաչմերուկում տեսա մի քաղցր տուն՝ նվիրական կրծքանշանով։ Մոտակայքում կար մի հին յասամանագույն մեքենա, իսկ տան պատերը վառ կապույտ էին (դե, կուբացիները սիրում են վառ գույներ, և ես դրանք հասկանում եմ): Քանի որ սրանք իմ երկու սիրելի գույներն են, ես այս տունը համարեցի ծանոթ: Իսկ դիրքը կենտրոնական հրապարակից 2 թաղամաս հեռավորության վրա է, իսկ մոտակայքում հենց այդ «Վիազուլ» ավտոբուսների տերմինալն է, որոնք վաղը պատրաստվում էին շարժվել։

Մի շատ ընկերասեր սենորա Բարբարան բացեց դուռը, ինձ հրավիրեց տուն և ասաց, որ գիշերելու ազատ սենյակ ունի 25 խոհարարի համար։ Ի վերջո սակարկեցինք 20-ով, ես էլ 4 թխվածքաբլիթի նախաճաշ խնդրեցի։ Կուբայի ցանկացած սրճարանի համար սա աննշան է, սա կոկտեյլի գին է, և ահա մի ամբողջ նախաճաշ և նույնիսկ եփած տեղացիների կողմից:

Ստուգման կարգը սահմանին պարզ է՝ տալիս ես անձնագիրդ, տանտիրուհին վերաշարադրում է տվյալները և վերջ, ուղիղ եթեր։ Ուրախությունը սահմաններ չուներ։ Ահա այն, իսկական!

Տեսնելով, թե ինչ կա իմ տրամադրության տակ 20 խոհարարների համար, ես ապշեցի. 2-րդ հարկում փոքրիկ սենյակ կուբայական ոճով զուգարանով և ցնցուղով, հանքային ջուրսառնարանում։ Ամեն ինչ շատ մաքուր է և հարմարավետ, իսկ մահճակալն ընդհանրապես փորագրված է փայտե գլխարկով։ Սա արդեն բավական է այս գումարի համար, բայց գլխավոր մրցանակն առջևում էր, ավելի ճիշտ՝ ավելի բարձր՝ մեկ այլ դուռ տանում է սենյակից և տանում դեպի տանիք։ Եվ կա ընդարձակ պատշգամբ՝ կռած երկաթե սեղանով և աթոռներով՝ Տրինիդադի խորհրդանիշներով և տեսարանով դեպի շրջակայքը և հեռավորության վրա գտնվող Էսկամբրի լեռները, որտեղից ես հենց նոր վերադարձա:

1

Եվ այս հսկայական բաքը ոչ այլ ինչ է, քան ջրի պահեստավորման բաք, որի մասին ես արդեն խոսել եմ: Սկզբում ես զարմացա, որ սենյակում հսկայական արևադարձային ցնցուղ կա, և դրանից ջրի բարակ հոսք էր հոսում, բայց հետո հիշեցի, որ սա Կուբայի ջրային համակարգն է գործողության մեջ։ Բայց դա այնքան գունեղ է, թեև, իհարկե, այնքան էլ հարմար չէ։

Քննելու ժամանակ իմ քրտինքը, ժամանակն էր հանդիպել խմբի հետ, որը ճաշից հետո գնաց Վարադերո։ Այսքանը էքսկուրսիայի «հաճույքների» մասին՝ ընդամենը 6 ժամ քաղաքում: Ես որոշեցի միանալ նրանց ընթրիքին, նախ, որովհետև մեզ տարան մի հետաքրքիր ռեստորան՝ կենդանի երաժշտությամբ և բաց պատշգամբով, և երկրորդ՝ մենք արդեն ընկերներ ենք դարձել, և երեկոն բացակայելու ժամանակ այնքան էլ ձանձրալի չէր լինի:

Տանտիրուհուց տան ու սենյակի մուտքի բաղձալի բանալին ստանալով՝ գնացի զբոսնելու։

Ռեստորանը կոչվում էր «El diamante» և գտնվում էր գլխավոր հրապարակից ընդամենը 2 քայլ հեռավորության վրա։ Այն ունի երեք հարկ, 2 ծածկ, իսկ վերևը գտնվում է մեծ պատշգամբում, որտեղ կարող էին տեղավորվել սեղաններ, բար, ինչպես նաև երաժիշտներ, ովքեր եկել էին մեր տեսքից գրեթե անմիջապես հետո։

Ինչ վերաբերում է գներին, Տրինիդադն ինձ համար բացահայտում էր՝ ոչ մի տեղ ավելի ցածր գներ չեն եղել։ Ես խավարտով օմարը պատվիրեցի ընդամենը 10 տորթի համար: Չնայած այն հանգամանքին, որ Վարադերոյում ամենաէժանն արժեր 14, և նույնիսկ այն ժամանակ, առանց կողմնակի ճաշատեսակի, լավ, և ամենաթանկը 2 կողմնակի ճաշատեսակով եղել է Al Capone ռեստորանում 25 խոհարարի համար ... Բայց այնտեղ, հավանաբար, դեռ վճարում եք: լրացուցիչ օվկիանոսի տեսարանի համար, չնայած համը գերազանց էր: Իմ միակ շքեղ ճաշը եղել է, բայց հիմնականում ես փորձում էի փորձել հենց տեղացիների սնունդը, նույնիսկ սրճարանում, ես ուզում էի հնարավորինս խորանալ Կուբայի կյանքում:

Բայց Տրինիդադի այս ռեստորանում տեսարանն ավելի վատ չէր, այն պարզապես տարբեր էր՝ ժամանակի ընթացքում սառած լեռներից և քաղաքից: Ընթրիք՝ պատմության տեսարանով, և նույնիսկ ձեր սիրելի և ամենահայտնի կուբայական երգերի հնչյունների ներքո՝ կոնգա, գիրո, կլավ և շեքերե նվագակցությամբ, մարակաների հետ միասին...

2

Օմարը մեծ էր ու համեղ՝ բանանի (ավելի ճիշտ՝ պլանտանայի) չիպսերով, որոնց համը շատ նման էր ֆրիին, միայն մի քիչ ավելի կոշտ։ Համեղ ընթրիք, հաճելի ընկերակցություն, երաժշտություն, տեսարաններ դեպի քաղաք.

Կուբայում ամռանը մթնում է մոտ 20.00-ին, իսկ կես ժամ հետո տիրում է խավարը։ Տրինիդադում խավարը գլոբալ է, բացառությամբ գլխավոր հրապարակի՝ այն լուսավորված է լապտերներով։ Քաղաքի մնացած մասը մթության մեջ է, որոշ տեղերում լուսավորված են պատուհանների լույսով, բայց քանի որ դրանք փակ են փեղկերով, դա չի օգնում: Քաղաքում ոչինչ հնարավոր չէ փոխել. նրա կենտրոնը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում, և, հետևաբար, տեղացիները բառացիորեն ապրում են թանգարանի պես. սալաքարեր, չկան ցուցանակներ և տների համարներ, միայն բնական լուսավորություն: Շատ զբոսաշրջիկների դա դուր չի գալիս, բայց ինչ համ է այն: Էլ որտե՞ղ կտեսնենք քաղաքը, ինչպիսին եղել է 500 տարի առաջ:

Բայց դա հետագայում դաժան կատակ խաղաց ինձ հետ: Խումբը մի փոքր քայլեց կենտրոնում, որտեղ խոստացան դիսկոտեկ սարքել Գլխավոր հրապարակում (ընդամենը շաբաթ օր էր), բայց հետո պարզվեց, որ դա չի լինի։ Սա Կուբան է)) ճշգրիտ ժամանակի հասկացություն չկա, այլ միայն «մանյանա» ... Բայց սրա մեջ ինչ-որ բան կա: Մարդիկ գիտեն ինչպես ապրել մի օր և վայելել այն ամբողջությամբ:

Նայելով, որ ներկայացում չի լինի, խումբը կամաց սկսեց քայլել դեպի մոտակայքում սպասող ավտոբուսը։ Մենք հրաժեշտ տվեցինք, մի քանի մարդկանց հետ, ովքեր արդեն գրեթե ընկերացել էին, մենք ավելի ուշ տեսանք միմյանց ինքնաթիռում։ Դա է կանոնադրության գեղեցկությունը) Եվ ես գնացի զբոսնելու, ոչ թե նկարելու (հեռախոսը լավ չի նկարում մթության մեջ, և տեսախցիկը խելահեղ լիցքավորված էր սենյակում), այն է՝ վայելելու քաղաքի մթնոլորտը և հաճելի երեկո.

Աստիճանաբար մարդիկ ցրվեցին դեպի իրենց տները, մնացին միայն աղմկոտ զբոսաշրջիկներ, որոնք, ըստ էքսկուրսավարի պատմածների, հրապարակում պարում էին մինչև առավոտ։ Թափառելով սալաքարերի երկայնքով՝ ես շատ հոգնած էի և որոշեցի նաև քնել, մանավանդ որ արդեն կեսգիշերն անց էր։ Եվ հետո հասկացա, որ ես տանտիրուհուց չեմ հարցրել հասցեն, և ես իսկապես չեմ հիշում, թե ինչպես ենք մենք քայլել այստեղ ... Դա ցնցեց, ես միշտ պատասխանատու եմ ամեն ինչի նկատմամբ, բայց հետո Կուբայի օդը թուլացել էր, այլ կերպ չէ...

Ջղաձգորեն սկսեց վազել փողոցից փողոց և հիշել ճանապարհը։ Թվում է, թե այստեղ է, բայց ոչ, այնտեղ ... Ոչ, կրկին ոչ այնտեղ ...

Գլխավոր հրապարակը գտնվում է քաղաքի հենց կենտրոնում, իմ տունը մոտ էր, բայց որտեղ՝ միայն Աստված գիտի։ Հիշում եմ միայն, որ իմ պատշգամբից երևում էր գլխավոր տաճարը։ Բայց հրապարակից 4-5 փողոցներ կան, որոնք բացարձակապես նույնն են, իսկ տները նույնն են և նույնիսկ ճաղավանդակներ պատուհանների ու դռների վրա... Այո, և չկա լուսավորություն...

Այդ պահին ես ինձ իսկական ծովահեն էի զգում, ով կորել էր։ Միևնույն է, քաղաքը կառուցվել է փառքի համար և շփոթվել է - ոչինչ չես գտնի... Ու մի՛ հարցրու, ես էլ հասցեն չգիտեմ...

Առաջին րոպեներին խուճապ էր, բայց հետո ինչ-որ կերպ հուզմունքը փոխեց. վատագույն դեպքում կմնայի հրապարակում զբոսաշրջիկների խայտաբղետ զանգվածի մեջ, կսպասեմ մինչև առավոտյան ժամը 5-ը, իսկ այնտեղ արդեն լուսադեմ է, ես կկանգնեմ. Գտեք ինչ-որ կերպ ... Բայց իմ ներքին ձայնը պարզապես բղավեց, որ շատ է ուզում քնել և ընդհանրապես չի սիրում այս միտքը: Բայց ուրիշ չկար։

Հետո ես որոշեցի պարզապես քայլել փողոցից փողոց՝ ամեն անգամ դուրս գալով գլխավոր հրապարակ՝ այդպիսով նայելով յուրաքանչյուր նշանի միջով, եթե այդպիսիք կան: Փողոցներից մեկում բախվեցի հսկայական տրակտորին ու փայտամածին, իսկույն քշեցի՝ ճանապարհին շինհրապարակ չկար։ Մեկ այլ փողոց էլ հմայքն ավելացրեց. տեղացի տղամարդիկ նստած էին մի քանի քայլի վրա, միայն աչքերի փայլող սպիտակներն էին մատնում նրանց ներկայությունը։ Ես կատարեցի ամենազանգվածային տեսքը և անցա կողքով, հաջորդ երկու անգամ լսեցի սուլոցներ և բղավոցներ: Դե խառնվածք! Բայց Կուբայում դա շատ խիստ է. օտարերկրացու դեմ հանցագործության համար նրանք բանտարկվում են, նույնիսկ այցելուներին պաշտպանող մի ամբողջ օրենք կա։ Այո, և մարդիկ այնտեղ չար չեն, այլ ընդհակառակը, շատ համակրելի և ընկերասեր են, բայց նրանք չեն կարող խլել իրենց խառնվածքը)) Բայց ինձ շատ դուր եկավ նրանց հարգալից վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ. սուլոցներ և ուշադրության նշաններ. բայց երբեք մատին չդիպչել: Իսկ ընդհանրապես ընդունված չէ բանից հանել և այլն։ Ահա թե ինչ պետք է սովորեն մեր որոշ հայրենակիցներ։

Մտքերս վերադարձնելով իրենց տեղը՝ հիշեցի, որ հեռախոսում կան իմ պատշգամբից արված լուսանկարներ, միգուցե դրանք ինչ-որ կերպ օգնեն... Իսկապես, ի վերջո միայն մեկ լուսանկար էր, որ փրկեց ինձ։ Կամ դեպք ... ավելի շատ հակված եմ երկրորդին։

Ինչ-որ հրաշքով ինձ հաջողվեց գտնել այս խանութը, որը պատկերված է լուսանկարում, ավելի ճիշտ՝ նրա բարերը, չնայած նմանները շատ էին։ Հեռախոսով կանգնած փողոցի մեջտեղում համեմատեցի, կարծես տեղավորվում էր, բացի այդ, նաև խաչմերուկ էր։ Նայելով դեպի աջ՝ ես տեսա յասամանագույն նշանավոր մեքենա, բայց հանկարծ հիշեցի, որ մուտքի մոտ դեռ փափկամազ ոտքի խսիր կա, որն այժմ չկա։ Սա դադարեց. Բայց մնացածը կարծես համընկավ, և ես բանալին դրեցի բանալու անցքի մեջ։

Երկար ծիծաղեցի. եթե նա վեր չգար, ես կհայտնվեի տերերի աչքին՝ գիշերվա ժամը 3-ին, և ինչ-որ մեկը գլխավոր բանալիով հարվածում էր դռանը։ Բայց հետո ծիծաղելու բան չկար։ Շունչը պահած՝ նա պտտեց բանալին, և այն աշխատեց։ Գանձված դուռը գտնվեց, ծովահենը նորից զբոսաշրջիկ դարձավ)) Թվում է, որ ես երբեք այդքան ուրախ չեմ եղել հոսթել վերադառնալու համար !!!

Տրինիդադը արթնանում է աքլորների հետ. լուսաբացը նոր է բացվում, իսկ նեղ փողոցներում կյանքն արդեն եռում է. խանութները բացվում են, մարդիկ շտապում են, կա պատշաճ աղմուկ։ «Իմ» ընտանիքը բացառություն չէր. արդեն առավոտյան ժամը 7-ին նախաճաշը պատրաստ էր, այդ պահին իրերն արդեն հավաքել էին իմ կողմից։ 3 ժամվա ընթացքում երբեք բավականաչափ քուն չեմ ունեցել: Ահա թե ինչ է նշանակում ադրենալին...

4 թխվածքաբլիթի համար նախատեսված նախաճաշը ներառում էր մեկ ափսե միրգ (մանգո, գուայավա, արքայախնձոր, պապայա), սպիտակ հացի տոստ մեղրով, ջեմով և կարագով (ըստ ցանկության), կտրատած պանիր և խոզապուխտ, խաշած ձու, մանգոյի հյութ, կաթ և սուրճ: Այն այնքան համեղ էր, թարմ և սրտանց: Եվ մի փոքր անց ես հանդիպեցի տիրոջը՝ Սենոր Սեմին, ով նախօրեին շտապում էր, իսկ հիմա տպավորիչ նստած էր ճոճաթոռին, իսկ նրանց հասուն դուստր Դեբորան նրբաբլիթներ էր պատրաստում, որոնք հետո հյուրասիրեց ինձ։ Ի նշան երախտագիտության նրանց նվիրեցի իմ 2 տրիկոտաժե անձեռոցիկները, որոնք գույնը հիանալի տեղավորվում են ինտերիերի մեջ, և ռուսական շոկոլադե սալիկ։ Տանը առատորեն հավաքում էի նման մանրուքներ ու երբեմն ձանձրալի հուշումների և նման իրավիճակներում հյուրանոցում տալիս։ Կուբացիները սիրում են ձեռագործ աշխատանքներ (նույնիսկ բոլորը ձեռքով պատրաստված հուշանվերներ ունեն) և ռուսական շոկոլադ, ինչպես «Ալենկա» կամ «Բաբաևսկի»: Եվ նրանք շատ բարի են վերաբերվում նման շնորհանդեսներին, և ես շատ ուրախ էի միշտ դրանք մատուցել:

Հրաժեշտ տալով իմ հյուրընկալ ընտանիքին, ես վերջապես գնացի քաղաքը զննելու, և վաղ առավոտը միայն նպաստեց դրան. երեկվա պես զբոսաշրջիկների կուտակումներ չկային, միայն տեղացիներն անհանգիստ բան էին քննարկում նստարաններում, խանութներում, աստիճանաբար բացում հուշանվերներ և խանութներ… Առավոտը Կուբայում առաջին անգամ զգացի. Վարադերոյում էր, բայց ոչ այդպես, զբոսաշրջային առավոտ էր, բայց այստեղ՝ իսկական, տեղական։ Եվ ես աներևակայելի գոհ էի դրա մի մասը լինելու համար:

Արդեն արևի լույսի տակ ես կարողացա հասկանալ, որ երեկ մոլորվել եմ բառացիորեն երեք սոճիների, ավելի ճիշտ՝ արմավենու մեջ՝ իմ տնից մինչև հրապարակ 300 մետր ուժից, բայց սա ուղիղ գծի վրա է, և եթե շեղվում ես, դա տեղի է ունեցել գիշերը մթության մեջ 2 ժամից ավելի... Բայց այս կիսահետաքրքիր, կիսալուրջ արկածներից միշտ ձևավորվում են ամենավառ հիշողությունները, որոնք հիշողությունը պահում է ողջ կյանքում, ոչ թե գույնը: հյուրանոցի պատերից և ոչ թե լողափի երկայնքով զբոսանք, այլ այնպիսի պայծառ փայլեր:

Պլազայի քաղաքապետ, կամ գլխավոր հրապարակն առավոտյան շատ գեղատեսիլ է թվում, թվում է, թե մենակ ես քայլում, շատ քիչ մարդ կա, իսկ զբոսաշրջային աղմուկը չի խանգարում քաղաքում հանգիստ շրջագայությանը։

Այն պարունակում է Տրինիդադի ողջ հմայքը և նրա էությունը: Կարծես խաղալիք լինի, ամեն ինչ այնքան մաքրված է, սպիտակեցված: Այս նուրբ նստարաններն ու ցանկապատը տեղի արհեստավորների աշխատանքի պտուղն են։ Դրանք թուջե են, սակայն անկշռության զգացումը ստեղծվում է բարդ նախշերի պատճառով։

Հրապարակը շրջապատված է քաղաքի բոլոր գլխավոր շենքերով՝ շաքարավազի պալատը, թանգարանը, վարչական շենքերը և, իհարկե, քաղաքի գլխավոր տաճարը։

Տրինիդադը բառացիորեն թարգմանվում է որպես «Երրորդություն», ուստի զարմանալի չէ, որ քաղաքի հովանավոր սուրբն է. Սուրբ Երրորդությունիսկ տաճարը նրա անունով է կոչվում։

Այն կանգնեցվել է փայտե եկեղեցու տեղում և իր բոլոր ճարտարապետական ​​հատկանիշներով պատկանում է գաղութատիրության դարաշրջանին։ Այն միահարկ քաղաքից վեր է բարձրանում պահակի նման, և ես լավ ուղեցույց եմ քաղաքում շրջելիս։ Բայց գլխավոր սրբավայրը գտնվում է տաճարի ներսում. սա հին փայտե զոհասեղան է և Քրիստոսի արձանը (նաև փայտե), որոնք ավելի քան 300 տարի չեն ենթարկվել ժամանակի ազդեցությանը և հարգվում են որպես քաղաքի խորհրդանիշներ և թալիսմաններ: Ըստ լեգենդի՝ Քրիստոսի արձանը նախատեսված է եղել մեքսիկական Վերակրուսի համար, որտեղ այն տարվել է, բայց նավը մի քանի անգամ գամվել է Կուբայի ափերին, որից հետո տեղացիներն այն անվանել են նշան և հեռացել Տրինիդադում գտնվող սրբավայրից՝ հարգելով։ դա որպես նվեր երկնքից:

Մայր տաճարի մոտով անցնելով՝ լսեցի երաժշտության և խոսքի ձայներ, դանդաղ մտա ներս և հասա իսկական առավոտյան ժամերգությանը, թեև մուտքի վրա գրված էր, որ դրա ընթացքում զբոսաշրջիկները չպետք է ներս մտնեն։ Բայց կա՛մ մարդիկ դրական արձագանքեցին, կա՛մ ես հերթական անգամ անցա տեղացի, բայց մի փոքր հասցրի ներկա լինել:

Թեև տաճարը կաթոլիկ էր, և ժամերգությունը նույնպես, բայց լսվում էին տեղական երաժշտական ​​գործիքների ձայները, իսկ երաժշտությունն ինքնին ոչ այլ ինչ էր, քան որդու երաժշտության ոճի ռիթմերը: Այն ավելի դանդաղ է, քան սալսան և ավելի հին, բայց տեղական համով: Եվ մարդիկ, կանգնած, պարում էին։ Դա նրանց արյան մեջ է: Բայց ամենակարեւորը՝ ինձ հաջողվեց, թեկուզ հեռվից, նույն փորագրվածը տեսնել 17-րդ դարի զոհասեղան!

Ծախված ատրիբուտներով մեր ծանոթ մորաքույրների աչքերով նայեցի, չգտա։ Այնտեղ ընդունված չէ։ Մոմերը պառկած են մոմակալների կողքին, իսկ չնչին գումարի դիմաց (որպես նվիրատվություն) կարելի է մոմ վերցնել ու վառել, սա ոչ ոք չի նայում, սա ուղղակի ընդունված է և վերջ։ Այնտեղ հուշանվերների հետ միասին վաճառվում են սրբերի արձանները (սրբապատկերները ուղղափառության մասին են), ուստի ավելի լավ է դրանք փնտրել տեղական խանութներում: Կուբայում ինձ երբեք չի հաջողվել գտնել Գվադալուպեի Մարիամ Աստվածածնի արձանը, որի պաշտամունքի օրը ընկնում է իմ ծննդյան օրը՝ դեկտեմբերի 12-ին: Բացի այդ, նա ամբողջ Լատինական Ամերիկայի հովանավորն է, և երբ ես իմացա, գոնե հասկացա, թե որտեղից է գալիս այս տարածաշրջանի նկատմամբ նման անզուսպ գրավչությունը: Հետո բաղձալի արձանիկը գտա Պերուի Լիմայում՝ նաև շուկայում։ Այժմ տանը նա գտնվում է այցելած երկրներից տարբեր հետաքրքրասիրությունների և հուշանվերների հավաքածուում:

Մայր տաճարից դուրս գալով՝ նորից տեսա ստրկության սանդուղքև զարմացավ (կրկին) Կուբայում անցյալի և ներկայի հեշտ միաձուլման վրա: Հավանաբար, մենք արդեն ցանկապատած կլինեինք այս սանդուղքը և կստեղծեինք թանգարան, իսկ Տրինիդադում շաբաթ օրը սալսա են պարում դրա վրա: Չնայած ամբողջ քաղաքը թանգարան է բացօթյա, մարդիկ պետք է այնտեղ ապրեն, այլ ոչ միայն զբոսաշրջիկների համար ծառայեն որպես կենդանի ցուցանմուշներ։ Սա նրան դարձնում է շատ վառ և աշխույժ, չնայած իր կարգավիճակին և տարիքին:

Եթե ​​անցնենք հրապարակի կողքով, կտեսնենք քաղաքի մեկ այլ տեսարժան վայր. Ասիզիի Սուրբ Ֆրանցիսկոս եկեղեցի,կառուցվել է 1813 թ.

Իր պատմության ընթացքում այն ​​եղել է եկեղեցի, դպրոց, թանգարան և նույնիսկ կայազոր։ Բացի թանգարանից, այն պարունակում է գերազանց դիտահրապարակորտեղից քաղաքը շատ համայնապատկերային է։ Եկեղեցին Տրինիդադի խորհրդանիշն է, այն հաճախ կարելի է տեսնել քաղաքի բացիկների և լուսանկարների վրա, թեև մի փոքր այլ տեսանկյունից, որի մասին կխոսեմ ստորև։

Մի փոքր խորանալով փողոցներում՝ կարելի է տեսնել այն վայրը, որտեղից սկսվել է Տրինիդադը 1514 թվականին և որտեղ մատուցվել է առաջին պատարագը։ Հենանիշն այնպիսի շինություն է՝ երեսպատված սալիկներով, պորտուգալական ազուլեխոյի նման մի բան։ Նրանից աջ մեկ այլ շենքի անկյունն է և ծաղկանոցը, որը նշում է Սուրբ Երրորդության քաղաքի հենց ծննդավայրը։ Պատի վրա տեղադրված հուշատախտակի վրա ասվում է, որ 1514 թվականին Բարտոլոմե դե Լաս Կասասը առաջին պատարագ է մատուցել այստեղ՝ առաջացնելով նոր քաղաք։

1

Այստեղից ընդամենը մի քանի թաղամաս այն կողմ պետք է տեսնել բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են Տրինիդադ. սա թանգարան կամ տաճար չէ: Սա բար «La canchanchara»... Միգուցե. դա տուրիստական ​​կլիշե է (բոլոր խմբերը բերում են այստեղ), բայց վայրն իսկապես խորհրդանշական է: Նախ՝ անմեղսունակ գունեղ, և երկրորդ՝ պատմությամբ ու ճաշակով։ Հենց այստեղ է պատրաստում հայտնի «La canchanchara» կոկտեյլը, որը կարելի է համտեսել միայն Տրինիդադում։ Այն պարունակում է ընդամենը 5 բաղադրիչ՝ մեղր, լայմ, երիտասարդ ռոմ, սառույց և ջուր։ Ցանկության դեպքում կարող եք տանը նման նրբություն պատրաստել՝ ռոմ բերելով Կուբայից։ Բայց այնտեղ այն առանձնահատուկ համ ունի. կոկտեյլը մատուցվում է կավե ամանի մեջ, որն իր ձևով նման է արգենտինական կալաբասին, և ձեռնափայտով մեղրը ներքևում խառնելու համար: Հաճույքն արժե ընդամենը 3 թխվածքաբլիթ, իսկ շոգին դրա համար գին չկա՝ այն առավոտյան շատ թարմացնող և կազդուրիչ է, չնայած ռոմին։

Այս կոկտեյլը հորինել են Տրինիդադում, ինչպես շաքարեղեգի պլանտացիաների հայրենիքում, որտեղից պատրաստվում են ռոմ, որից սկսել են կոկտեյլ պատրաստել։ Նման բարդ սխեմա)

Տրինիդադը հայտնի է ոչ միայն իր թուջե ժանյակով, այլև իր խեցեգործությամբ, որը հավասարը չունի որակով և գեղեցկությամբ։ Բարն ունի այնպիսի գեղեցիկ զանգի դեկորացիաներ, որոնք էլ ավելի գույն են հաղորդում այդ վայրին:

Ես չէի ուզում հեռանալ այստեղից՝ ստվեր, մաքուր օդ, լատիներենի ձայներ և համեղ խմիչք, բայց ժամանակը սպառվում էր... Եվ քաղաքը կենդանացավ, կարելի էր դիտել հասարակական կյանքի սիրուն քրտինները՝ անշտապ ու հմայող։ , ինչպես ամեն ինչ Կուբայում:

Պալատը տիպիկ գաղութային շինություն է՝ առանց տանիքի բակով, որտեղ կարելի է նկարել, բայց ներսում արդեն փողի համար է։ Այն ամբողջությամբ ցույց է տալիս հարուստ դոնի կյանքը՝ կահույք, ինտերիերի դիզայն՝ ամեն ինչ պահպանվել է այնպես, ինչպես եղել է այն ժամանակ։

Այս կամարները ... Թվում է, թե ես միշտ կսառեմ դրանցից։ Եվ դեռ քանի՞ երկիր է առաջ նույն ոճով։ Բայց Տրինիդադում և ընդհանուր առմամբ Կուբայում այն ​​ոչ միայն գունեղ է թվում, այլև ինչ-որ տեղ իրական, ինչպես ֆիլմերից: Միգուցե դրա շուրջ եղած արեւադարձային կանաչապատումն էլ է դեր խաղում:

1

Բայց այս օոսբնյակի գլխավոր շեշտադրումը նույնիսկ պահպանված ինտերիերը չեն, այլ դիտահարթակը, որտեղից կարելի է տեսնել ամբողջ քաղաքը և նրա շրջակայքը: Սկզբում սովորական սանդուղք է տանում դրան, 3 հարկ, ոչ մի առանձնահատուկ բան, բայց հետո դառնում է պարուրաձև ու թուջե, այնքան նեղ, որ կարող է անցնել միայն 1 հոգի, իսկ հետո կա գրեթե ուղղահայաց փայտե սանդուղք, որի երկայնքով պետք է. բարձրանալ վեր. Բարեբախտաբար, այն փոքր է: Բայց դա շատ էներգիա խլեց՝ շոգն իր գործն է անում։

2

Քանի անգամ եմ տեսել այս բնապատկերը նկարներում: Քանի՞սն էին երազում տեսնել այն իմ աչքերով... բայց երբ բարձրանում ես այնտեղ, գլուխդ սկսում է պտտվել բացվող համայնապատկերից և այնտեղ լինելու գիտակցությունից: Խոսքեր չկան, միայն փայլուն աչքեր և համր հրճվանք: Հենց այնտեղ։ Այս կայքում ես իրականություն դարձած երազանքի զգացում ունեցա, քանի որ ամբողջ Կուբայից ես ինտուիտիվ կերպով ցանկանում էի տեսնել այս քաղաքը, քան որևէ այլ բան: Եվ ահա նա, հեռվում, ներքևում և կողքերում, նա ամենուր է, թվում է, նույնիսկ սրտում: Ոչ հաստատ - սրտում: Այսուհետ ընդմիշտ:

Լուսանկարի կենտրոնում Ֆրանցիսկոս Ասիսի եկեղեցու հենց զանգակատունն է, և այն ամենալավ տեսքն ունի այստեղից։ Դա նման է Էյֆելյան աշտարակ- տեսարանը գեղեցիկ է դրա հետ, բայց կա մի մինուս՝ աշտարակն ինքնին չի երևում) Այսպիսով, ահա. որքան էլ տպավորիչ լինի տեսարանը այդ աշտարակից, այն ինքնին չի երևում, և դա հիմնական և ամենաճանաչելի խորհրդանիշն է։ Տրինիդադի և, հավանաբար, ողջ գաղութային Կուբայի: Իսկ հեռվում՝ Էսկամբրեյ լեռները ջրվեժներով և Ազատության կղզու բնական գեղեցկություններով, որոնց մասին նախկինում մի պատմություն կար։

Եվ ահա Պլազա Մայորը, ոչ պակաս գեղատեսիլ բարձրությունից:

1

Այս վայրը հավանաբար քաղաքի ինչ-որ էներգետիկ կենտրոն է, այստեղից կամավոր հեռանալն անհնար է։ Բայց զբոսաշրջիկների աճող հոսքը և քաղաքից մեկնելու ժամանակը, համառորեն կանգնած տոմսի մեջ... Բարեբախտաբար, ավտոբուսի տերմինալը նույնպես մոտ է, հրապարակից մի քանի թաղամաս այն կողմ:

Հաջորդը ճանապարհին էր ֆրանսիական քաղաք Սիենֆուեգոս, բայց մինչ ես մեքենա էի վարում, իմ բոլոր մտքերը Տրինիդադում էին։ Այն առանձնահատուկ է, ժամանակի մեջ սառեցված և պահպանելով տնկարկների և գաղութատիրության դարաշրջանի ոգու նոտաները... Ես իսկապես ուզում եմ մի օր նորից վերադառնալ այնտեղ:

Ժամանակն անսպասելիորեն արագ թռավ, և ահա ես Սիենֆուեգոսում եմ։ Այն արդեն տարբերվում է, տարբերվում է Տրինիդադից այնպես, ինչպես Ֆրանսիան է Իսպանիայից։ Փողոցները նման են, բայց դեռ տարբեր։

Քաղաքը կառուցվել է 19-րդ դարի սկզբին Ֆրանսիայից եկած գաղթականների կողմից. հիմնականում մարդիկ փախել են հեղափոխությունից, այստեղ նրանք բնակություն են հաստատել և քաղաքը կառուցել Փարիզի պատկերով ու նմանությամբ։ Սիենֆուեգոսն ունի իր անվան ծագման մի քանի վարկած.

1) առաջին քաղաքապետի՝ Խոսե Սիենֆուեգոսի անունից,

2) ըստ «Հարյուր լույս» բառացի թարգմանության՝ տեղացիները նկատի ունեն նավահանգստի լույսերը, որոնք քաղաքը եղել է իր ողջ պատմության ընթացքում.

3) «Հարյուր լույսը» վերագրվում է նաև կուբայական վառ ծառերի՝ ֆլամբոյանների ծաղկմանը, որոնց առատությունն ընկղմում է քաղաքը, ասես լույսերի մեջ։

Իհարկե, Ֆլամբոյանները ոչ միայն Սիենֆուեգոսի և Կուբայի ֆենոմեն են, այլ ես այնտեղ հասա նրանց սեզոնին և հավատացի քաղաքի անվան երրորդ տարբերակին։

Լատինական Ամերիկայի յուրաքանչյուր քաղաք սկսվում է գլխավոր հրապարակից, ինչպես պատմական, այնպես էլ զբոսաշրջային, և ավտոբուսը գայթակղիչ կերպով անցավ դրա կողքով, այնպես որ ճանապարհն ակնհայտ էր:

Սիենֆուեգոսում տարածքն է Պլազա դե Արմաս- քաղաքի կենտրոնն է և մշակութային կյանքըկա Թոմաս Թերիի անվան հայտնի թատրոնը` շաքարի հարուստ մագնատ, թատրոնում փայլեցին բեմի բազմաթիվ աստղեր, այդ թվում` Էնրիկո Կարուզոն:

Հրապարակի հակառակ կողմում է վարչական շենք, տեղական Վերսալ, որը սահմանում է Ֆրանսիայի ոգին հրապարակում և շրջակայքում։

«Plaza de armas»-ն առանց հոգևոր կենտրոնի հնարավոր չէ պատկերացնել. այն գտնվում է Սիենֆուեգոսում Անարատ Հղության տաճար, որը կառուցվել է 1869 թվականին լատինաամերիկյան տիպի տաճարների համար փոքր-ինչ անսովոր ոճով. մի աշտարակն ավելի մեծ է, քան մյուսը: Ասում են, որ ներսում շատ գեղեցիկ է ու խաղաղ, բայց իմ ժամանելուն պես տաճարը փակվեց։

Հրապարակի կենտրոնում գեղատեսիլ է քառակուսիԿուբայի հեղափոխական հերոսի, գրողի անունը Խոսե Մարտի,կենտրոնում կա ձյունաճերմակ հուշարձան։

Հուշարձանի կողքին ընկած է մարմարե սալաքար աշխարհագրական քարտեզ... Ահա զրոյական կիլոմետրը, այստեղից հաշվում են գավառի բոլոր հուզումները։

Բացի այդ, հսկայական սեիբա- սուրբ գյուղ կուբացիների շրջանում և հատկապես հարգված: Նշան կա, որ եթե դու ցանկություն անես և երեք անգամ շրջես ծառի շուրջը, ձեռքերով դիպչես նրան, այն կիրականանա։

1

Սիենֆուեգոսը իրավամբ կոչվում է Կուբայի ամենամաքուր քաղաքը. այն քսում են ամբողջ կողմը, փայլեցնում և փայլեցնում: Նույնիսկ տեղացիների խարխուլ տներով ոչ կենտրոնական փողոցները շատ մաքուր տեսք ունեն, թեկուզ աղքատ... Եվ նորից, սա ապշեցուցիչ տարբերություն է տեղական տների և կենտրոնական շենքերի միջև... Դե, համենայնդեպս, հյուրանոցների պես ձանձրալի տեսք չունի: Հավանայում՝ մարդկանց խարխուլ տների կողքին... Այնուամենայնիվ, քաղաքային շենքերը՝ բոլորի համար, ոչ թե զբոսաշրջիկների համար։