Կրիլլոն թերակղզի. The Krillon Peninsula. A Story of Trayal

Ուղարկել ձեր լավ աշխատանքը գիտելիքների բազայում պարզ է: Օգտագործեք ստորև ներկայացված ձևը

Ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականները, ովքեր օգտագործում են գիտելիքների բազան իրենց ուսումնառության և աշխատանքի մեջ, շատ շնորհակալ կլինեն ձեզ:

1950-ական թվականներին Կրիլյոն հրվանդանի ամենահարավային ծայրում կար մի փոքրիկ հուշարձան՝ պատրաստված բնական քարից և կանգնեցված, ըստ հին ժամանակների հիշողությունների, 1945 թ. Սախալինի մարզային գործկոմի 1971 թվականի մարտի 9-ի թիվ 98 որոշմամբ հուշարձանը դրվել է պետական պահպանության տակ։

Երթուղու մի մասն անցնում է տարածաշրջանային նշանակության «Կուզնեցովա հրվանդան» կենդանաբանական բնության հուշարձանի տարածքով։ Բնության հուշարձանի տարածքը Սախալինի հարավում ծովային առյուծների և փոկերի միակ հնավայրն է ամբողջ տարվա ընթացքում: Կուզնեցովկա գետի հովիտը շատ հազվագյուտ բույսերի տուն է և հազվագյուտ թռչունների բնադրավայր: Պաշտպանության հիմնական օբյեկտները. հազվագյուտ թռչունների տեսակների բնադրավայրեր; Ռուսաստանի Դաշնության և Սախալինի շրջանի Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և էնդեմիկ բուսատեսակների բնակավայրեր

Անվտանգության ռեժիմ. ջրային երթուղիչի անցնում հատուկ պահպանվող բնական տարածքով. Քայլարշավ կազմակերպելու դեպքում անհրաժեշտ է ծանոթանալ տարածաշրջանային նշանակության «Կուզնեցովա հրվանդան» բնության հուշարձանի պահպանության ռեժիմին։

Երթուղու նկարագրություն

Երթուղին շատ տարածված է։ Սախալինյան զբոսաշրջիկների շրջանում հետաքրքիր է հետիոտների, ջիպերի և ջրային զբոսաշրջիկների համար, ովքեր ճանապարհորդում են մոտորանավերով կամ ծովային բայակներով: Երթուղին հագեցած է մեծ թվով հրվանդաններով, դժվարանցանելի ճնշման տարածքներով՝ բարդացած բնակավայրերի բացակայությամբ։ Այս երթուղին հատկապես հետաքրքիր է, եթե ծովից դիտում եք Կրիլլոն թերակղզու ափերը՝ ճամփորդելով փոքր նավակներով։

Երթուղին կարող է սկսվել Շեբունինո գյուղից, որտեղ կարելի է հասնել ցանկացած միջքաղաքային հնարավորությունների մեքենաներով։ Առաջին զարմանահրաշ վայրը, որը տեսնում է ճանապարհորդը ծովից, Վինդիս հրվանդանն է և «Կովրիժկա» լեռը, որը գտնվում է հրվանդանի վրա և հարթ գագաթով և զառիթափ, գրեթե թափանցիկ պատերով ժայռ է։ Հեռվից հրվանդանը կղզու տեսք ունի՝ հյուսիսից և հարավից դիտելիս տրապեզոիդ է, իսկ արևմուտքից՝ քառակուսի։ Այս ժայռի շուրջ կարելի է տեսնել տարբեր ձևերի և տեսակների բազմաթիվ խոշոր քարեր, այստեղ կան նաև ծովախեցգետիններ և կնիքներ։ Հին մարդկանց մի քանի հնագիտական վայրեր են հայտնաբերվել հրվանդանի հարթ գագաթին (78 մետր բարձրությամբ):

Քեյփ Վինդիս անունը այնու լեզվից թարգմանվում է որպես «վատ կացարան»։ Այնուները թիկնոցներին անվանում էին վատ, վատ թիկնոցներ, որոնք վտանգավոր էին նավով շրջելը և ստիպված էին շրջել ափով: Իր տրապեզոիդ ձևի համար հրվանդանի լեռը կոչվում է նաև «Կովրիժկա»: Լեռան գագաթը կարելի է բարձրանալ միայն նրա արևելյան լանջով, որովայնապատված է, բայց վերջին 7-8 մետրն առանց հատուկ տեխնիկայի հաղթահարելը բավականին դժվար է։

Երթուղու հետագա երկայնքով կա ևս մեկ հետաքրքիր վայր՝ «Կուզնեցովա հրվանդան» բնության կենդանաբանական հուշարձանը։ Այս վայրը աչքի է ընկնում նաև ափի գեղեցկությամբ։ Հարավ-արևմուտքի ուղղությամբ 2300 մ երկարությամբ ձգվում է մինչև 50-60 մետր բարձրությամբ ժայռերի շերտը։ Գեոմորֆոլոգիական օբյեկտներից կարելի է առանձնացնել հսկա «մատներ», «կամարներ», «դարպասներ»՝ այս ամենը ցրված է ափից ոչ հեռու գեղատեսիլ անկարգության մեջ։ Ափերն իրենք սպառնալիորեն կախված են ջրի երեսին` կազմելով հսկայական ալիքներ կոտրող խորշեր: Ընդարձակ նստարանային գոտին ձգվում է դեպի նեղուց մոտ 600-800 մետր, ուստի հանգիստ արևոտ եղանակին ալիքները չեն հասնում ափ: Հարավում հրվանդանն ավարտվում է ժայռով, որն իր պրոֆիլով տղամարդու դեմք է հիշեցնում։

Ներկայումս Կուզնեցովկա գետի ստորին հոսանքում գտնվում է Նոյան տապանը, - այսպես են ժողովուրդը կոչում «Քեյփ Կուզնեցովա» ձեռնարկության դուստր ֆերմա։ Այս փակ վայրը պարսպապատված է շղթայով, որի հետևում գտնվում է էկոգյուղը։ Էկոգյուղի տարածքում կա փոքրիկ եկեղեցի։ Եվ իսկապես, ով և ինչ չկա այստեղ՝ ձիեր, խոզեր, այծեր, խոյեր, հնդկահավեր, բադեր, սագեր արածում են ծովափին։ Ապաստան են գտել նաև վայրի կենդանիները՝ խոզուկը, ջայլամները, Յաշկան աղվեսը, Մաշա արջը։

Կուզնեցով հրվանդանի կենտրոնական մասում (ճապոնացիները նրան անվանում էին Սոնյա), հենց ծայրում է գտնվում Կուզնեցովոյի փարոսը, որը կառուցվել է ճապոնացիների կողմից 1914 թվականին։ Նրա բարձրությունը ծովի մակարդակից 78,5 մետր է։ Ավելի վաղ հրվանդանն ու ծովածոցը կոչվում էին Sony, որը թարգմանաբար Ainu-ից նշանակում է սյունակ քարեր կամ խութեր և արտացոլում է այս վայրի առանձնահատկությունները։

Կուզնեցով հրվանդանի հարավային ծայրը վերածվում է երկու կիլոմետրանոց լողափի, որը ձգվում է դեպի մեջ դեպի արևմուտքդեպի երկար ու նեղ հրվանդան Զամիրաիլովա Գոլովա։ Կաբոն ունի 87,5 մետր բարձրություն։ Վերևում կա ձգանման կետ: Երկարավուն հրվանդանը հյուսիսից շրջապատված է Կամոյի ծովածոցով, որի վրա կան ավազոտ լողափեր, հարավից Զամիրաիլովա Գոլովա հրվանդանն է։

Շարժվելով հարավ՝ երթուղին հասնում է երկար սպասված Քրիլյոն հրվանդանը՝ թերակղզու հարավային կետը: Սա ճապոնական մի մեծ ամրացված տարածք է, որտեղ դուք կարող եք շաբաթներ շարունակ քայլել զինվորական դեղատուփեր փնտրելու համար, ստորգետնյա անցումներ, հրացաններ, խրամատներ։ Այս վայրերում արժե այցելել 8 մետրից ավելի բարձրությամբ Կրիլլոնի փարոսը, որն ունի եզակի և երկար պատմություն, ինչպես նաև հրվանդանի վրա կանգնեցված հուշարձան՝ ի պատիվ հարավային Սախալինի ազատագրման ժամանակ զոհված զինվորների։ 1945 թվականին։ Խորհուրդ է տրվում մեկ օր հանգստանալ Cape Crillon-ում՝ տեղական տեսարժան վայրերը ուսումնասիրելու համար: Կաթի վրա կա սահմանային կետ, որտեղ պետք է նշել այցելության մասին։ Նաև փոքր նավերի տեղաշարժի համար անհրաժեշտ է սահմանային ծառայության ծանուցում։

Այնուհետև, երթուղին կանցնի Սախալինի մյուս ափով Անիվա ծոցի երկայնքով արդեն հյուսիսային ուղղությամբ Անաստասիայի, Կանաբեևի հետաքրքիր և գեղեցիկ հրվանդանների միջով և ավարտվում է Ուրիում գետի գետաբերանում ( հին գյուղԿիրիլովո): Այս հատվածի երկայնքով հաճախ հանդիպում են ձկնորսական ճամբարներ, իսկ ծովում ամրացված սեյններ (փոքր նավակների վրա պետք է զգույշ լինել): Ուրյում գետից կարելի է ճանապարհով գնալ Յուժնո-Սախալինսկ։

Ընդհանրապես փոքր նավի վրա երթուղի մուտք գործելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել եղանակի հետ կապված ռիսկերը, այն շատ արագ փոխվում է այս ոլորտում։ Կրիլյոն հրվանդան անցնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել Լա Պերուզ նեղուցի ճեղքերն ու մշտական հոսանքները։

Տեսարժան վայրերի և զբոսաշրջային ցուցադրության օբյեկտների ցանկ. Վինդիս հրվանդան, Կուզնեցով հրվանդան, ծովային առյուծի հնավայր Կուզնեցով հրվանդանում, Կրիլլոն հրվանդան, էջ. Ատլասով, Կանաբեև հրվանդան; Ամբողջ երթուղու երկայնքով բացվում են գեղեցիկ բնապատկերներ, գեղատեսիլ ծով ու բլուրներ։

Ժամանում և մեկնում երթուղուց. դեպի Շեբունինո գյուղ ցանկացած անցանելի մեքենաներով կարող եք հասնել երթուղու սկզբին. Երթուղուց մեկնումը՝ Ուրիում գետի գետաբերանից (Կիրիլովո գյուղ):

Արտակարգ իրավիճակների մոտեցման, մեկնման կամ ելքի տարբերակներ. Շեբունինո գյուղից դեպի Կրիլլոն հրվանդան տանող երթուղու հատվածում կարող եք դուրս գալ երթուղուց արտաճանապարհային մեքենաներով: Մեքենայով առանձնահատուկ դժվարություն է ներկայացնում Կուզնեցովի հրվանդանի անցումը և ճնշումը Կրիլլոնի դիմաց: Հնարավոր է նաև արտաճանապարհային մեքենաներով մեկնել Կրիլլոնի արևելյան հատվածում՝ Ուրյում գետից մինչև Մոգուչա գետ (առանձնահատուկ դժվարություն է մեքենաների անցումը գետաբերաններով): Կրիլլոն հրվանդանից մինչև Մոգուչա գետ հատվածում երթուղուց ելքը հնարավոր է միայն ոտքով (Կանաբեև հրվանդանով, առանց անցուղի) կամ ջրային տրանսպորտով։

Կայանատեղերը և դրանց նկարագրությունը. Լավ ճամբար ընտրելը հեշտ է՝ մեծ մարգագետինները, բավարար քանակությամբ վառելափայտը, ծով թափվող ծանծաղ առվակների մաքուր ջուրը հնարավորություն կտան հնարավորինս հարմարավետ կազմակերպել ճամբարը։

Ամենահետաքրքիր և հարմարավետ ավտոկայանատեղիները.

1. Վինդիս հրվանդան - հյուսիսային կողմ կա մի փոքրիկ առվակ, լավ մարգագետին, քիչ վառելափայտ։

2. Կաբո Կուզնեցովա (Կոմոյի ծովածոց) - գեղեցիկ հարմարավետ վայր, քամուց պատսպարված, շատ վառելափայտ, փոքրիկ առվակների ջուր։

3. Պեկարնյա գետի բերանը (ձոր Կրիլյոն հրվանդանի դիմաց) - հարմար կայանատեղի, լավ ջուր, վառելափայտ լողափի երկայնքով։

4. Անաստասիա հրվանդան՝ հարմար դույլ՝ վատ եղանակին տեղավորվելու համար, տարածքը աղտոտված է տեխնածին բեկորներով, հաճախ ձկնորսական ճամբար է տեղակայված։

Եզրակացություն

Աշխատանքի նպատակն է դիտարկել և բացահայտել Կրիլլոն թերակղզու զբոսաշրջային հնարավորությունները և գնահատել բնական պայմաններըև թերակղզու ռեսուրսները զբոսաշրջության զարգացման համար։

Այս նպատակին հասնելու համար աշխատանքի առաջ դրվեցին մի շարք խնդիրներ.

1.Աշխարհագրական դիրքըթերակղզին որոշում է նրա յուրահատկությունը: Կրիլլոն թերակղզին իր գեղեցկությամբ բավականին յուրահատուկ վայր է։ Թերակղզու լանդշաֆտները հարուստ են իրենց պատմությամբ, ինչպես նաև հաճելիորեն զարմացնում են կենդանական և բուսական աշխարհի բազմազանությամբ: Այստեղ դուք կարող եք գտնել հազվագյուտ բույսեր և դիտել տարբեր կենդանիների և թռչունների: Կրիլլոն թերակղզում մինչ օրս մասամբ պահպանվել են թերակղզու նախկին բնակչության՝ ճապոնացիների և այնուների բնակության վայրերը։ Յուրահատուկ են նաև դույլային նավահանգիստը և Կանաբեև հրվանդանը, որը պատմական հուշարձան է։

2. Բնական և պատմական մեծ թվով հուշարձաններ, որոնցից մի քանիսը դժվարամատչելի են, բացի իրենց յուրահատկությունից, սա էլ ավելի է գրավում զբոսաշրջիկներին։

3. Չնայած այս վայրի ողջ գեղեցկությանը, թերակղզին հեռու է տուրիստական վայր... Այստեղ էքսկուրսիաներ և տուրեր չկան, չկա տուրիստական բազաներ... Դա պայմանավորված է նրանով, որ Կրիլլոն թերակղզու մոտ երկու հոսանք կա։ Սառը Օխոտսկի ծովից և տաք Թաթարական նեղուցից, որն ապահովում է քամոտ և անձրևոտ եղանակ: Այստեղ կարող եք հասնել միայն մեքենայով կամ ինքնուրույն՝ արշավ կազմակերպելով։ Ամեն դեպքում, եղանակային անբարենպաստ պայմանները չեն խանգարում նրանց, ովքեր որոշել են այցելել այս եզակի թերակղզի։

Մատենագիտություն

1. Վիսոկովա Մ.Ս. Սախալինի շրջանի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը / Յուժնո-Սախալինսկ, 1995 թ.

2. Գորբունով Ս.Վ. Զոոմորֆիկ արձանիկներ Իվանովկայի տեղանքից // Սախալինի և Սախալինի հնագիտության վերաբերյալ հետազոտություններ Կուրիլյան կղզիներ... II. Գիտաժողովի ամփոփագրեր. Յուժնո-Սախալինսկ, 1989. S. 14-15.

3. Գորբունով Ս.Վ. Նևելսկոյի պատմության և տեղագիտության թանգարանի հնագիտական հավաքածուների կատալոգ // Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների հնագիտական հուշարձանների օրենսգիրք. Թողարկում 2. ՅուժնոՍախալինսկ, 1996 թ.

4. Գլուզդովսկի Վ.Ե. Ամուրի շրջանի ուսումնասիրության ընկերության թանգարանի կատալոգ // Ամուրի շրջանի ուսումնասիրության ընկերության նշումներ (IRGO-ի Ամուրի բաժնի Վլադիվոստոկի մասնաճյուղ): 4.1, հատոր IX. Վլադիվոստոկ, տպարան «Առևտրաարդյունաբերական տեղեկագիր Հեռավոր Արևելքի«. 1907, էջ 121։

5. Իտո Նոբուո. Չինական տիպի հողային ամրություններ Կարաֆուտոյի վրա // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր. Թիվ 3, 1996 թ.

6. Կլիտին Ա.Կ. Սախալինի վերագտնում. Ուսապարկեր Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների վրայով: - Յուժնո-Սախալինսկ: Սախալին - Priamurskie vedomosti հրատարակչություն, 2010. - 304 էջ.

7. Կլիտին Ա.Կ., Բրովկո Պ.Ֆ., Գորբունով Ա.Օ. Ջրվեժներ. Շարք «Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների բնական պատմությունը» / Յուժնո-Սախալինսկ. մշակույթի պետական բյուջետային հաստատություն «Սախալինի տարածաշրջանային տեղագիտական թանգարան», 2013 թ. - 168 էջ.

8. Մուլտիմեդիա հանրագիտարան «Պահպանված տարածքներ» / Սախալինի տարածաշրջանային հասարակական կազմակերպություն «Բումերանգ» ակումբ, 2010 թ.

9. Նիյոկա Թ., Ուտագավա Հ. Հնագիտական վայրերՀարավային Սախալինում։ Sapporo, 1990 (ճապոներեն):

10. Հուշարձաններ և հիշարժան վայրերԿորսակովսկի շրջան / MU «Կորսակովսկի շրջանի կենտրոնացված գրադարանային համակարգ»: - Կորսակով, 2008 թ

11. Պերվուխինա Է.Լ. , Մ.Յու. Լոզովոյ, Ս.Վ. Գորբունովը. Ալեքսանդրովսկի ափ Տրիլիում - Յուժնո-Սախալինսկ: KANO հրատարակչություն, 2001 թ. - էջ 110 - 121:

12. Պերվուխին Ս.Մ., Մ.Յու. Լոզովոյ, Ս.Վ. Գորբունովը. Peninsula Krillon Trillium - Յուժնո-Սախալինսկ: KANO-ի հրատարակչություն, 2001 թ. - էջ 93 - 110:

13. Պերվուխինա, Մ.Յու. Լոզովոյ. Ագնևոյի հանքավայրի նեղ տրամաչափի գոլորշու լոկոմոտիվներ // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր. Թիվ 6. Յուժնո-Սախալինսկ, 1999. S. 350 -355.

14. Պլոտնիկով Ն.Վ. Հնագիտական հետախուզում Նևելսկի թաղամասում 1990 թ. // Տեղական պատմության տեղեկագիր, 1991 թ.

15. Պրոկոֆև Մ.Մ., Դերյուգին Վ.Ա.Գորբունով Ս.Վ. Սացումոնի մշակույթի խեցեղենը և նրա գտածոները Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների վրա: Յուժնո-Սախալինսկ, 1990 թ.

16. Սախալինի գետեր / Sakhalin Energy Invest Company Ltd. - Vladivostok: Apelsin Publishing House, 2013, 156 pp.

17. Ռիժավսկի Գ.Յա., Տաշոյան Ֆ.Վ., Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների ամբողջ տարածքում: 1994 .-- 176 էջ.

18. Սամարին Ի.Ա. .. Կրիլոնսկու ջոկատ // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր. No 1, 1995. S. 3-18.

19. Սամարին Ի.Ա.. Քեյփ Կանաբեևա // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր: No 5, 1998. S. 26-39.

20. Սամարին Ի.Ա.. Կաբո Անաստասիա // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր: No 6, 1999. S. 43-65.

21. Սամարին Ի.Ա., Շուբինա Օ.Ա. Թերակղզու պատմության և հնագիտության հուշարձանների հետազոտության արդյունքները 1996 թվականի դաշտային սեզոնում // Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների տեղեկագիր, 1997 թ. No. 4. P. 19-58:

22. Սամարին Ի.Ա. Սախալինի փարոսները // Տեղական պատմության տեղեկագիր. Թիվ 1, 1994 թ.

23. Սամարին Ի.Ա. Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների փարոսները, 2005 թ

24. Սամարին Ի.Ա. Հուշարձաններ ռազմական փառքՍախալինի շրջան, 2000 թ

25. Սամարին Ի.Ա.. «Սիվուչ» Սախալինի ափերի մոտ // Տեղական պատմության տեղեկագիր. Թիվ 1, 1996 թ.

26. Սամարին Ի.Ա. , O. A. Shubina. Սիրանուսի բնակավայրի ներկա վիճակը // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր. Թիվ 4, 1997 թ.

27. Սվյատոզար Դեմիդովիչ Գալցև-Բեզյուկ / Տեղանունաբանական բառարանՍախալինի մարզ, Յուժնո-Սախալինսկ. Հեռավոր Արևելքի գրքի հրատարակչություն, Սախալինի մասնաճյուղ, 1992 թ.

28. Հիրոկավա Յոշինագա, Յամադա Գորո. Սիրանուսի երկրային ամրոցի ներկա վիճակի մասին // Սախալինի թանգարանի տեղեկագիր. Թիվ 4, 1997 թ.

29. Շարովա Ս.Ս. Ճանապարհորդություն հայրենի հողի շուրջ. էքսկուրսիաներ և շրջագայություններ Սախալին կղզու շուրջ. տուրիստական ուղեցույց / Յուժնո-Սախալինսկ: Հրատարակչություն IROSO, 2014 թ.

30. Շուբին Վ.Օ., Շուբինա Օ.Ա. Նախնադարյան մարդու վայրերը հարավային Սախալինում // Հետազոտություն Սախալինի շրջանի հնագիտության մեջ. Վլադիվոստոկ, 1977. S. 62-102.

Դիմումներ

ա) ժողովրդական պատգամավորների Սախալինի շրջանային խորհրդի 15.09.1982 թվականի թիվ 329 որոշումը.

Հաստատել Կանոնակարգը; ժամկետը երկարացնել 10 տարով՝ հազվագյուտ և արժեքավոր կենդանիներին պաշտպանելու և վերարտադրելու համար՝ սմբուլը, ջրասամույրը, որոնք թողարկվել են կանադական կղզու ընտելացման համար (այդ ժամանակ մեռած), արծիվներ, պնդուկ, ծովային և ջրային թռչուններ, տայմեն, սիմա, վարդագույն սաղմոն, ինչպես նաև դրանց կենսամիջավայրի պաշտպանություն։

Արգելոցն իրականացնում է բնական համայնքների ամբողջականության պահպանման, տնտեսական, գիտական և մշակութային հարաբերություններում արժեքավոր, ինչպես նաև հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների պահպանման, վերարտադրման և վերականգնման գործառույթներ:

Սահմանափակումներ են սահմանվել հետևյալ գործունեության համար.

ա) որսորդություն և ձկնորսություն.

բ) զբոսաշրջություն և այլ ձևեր կազմակերպված հանգիստբնակչությունը,

գ) սնկերի, հատապտուղների, բուժիչ և դեկորատիվ բույսերի հավաքում,

դ) թունաքիմիկատների օգտագործումը.

ե) արտաճանապարհային երթեւեկություն.

Նշենք, որ այս ամբողջ ընթացքում ձվադրող գետերի սելավատարներում արածում էին երիտասարդ անասունները։ Ամեն տարի անասունների արջերն իրենց տուրքն էին վերցնում, ինչի համար էլ գնդակահարվում էին։ Այստեղ որսորդ Կարտավիհը որսաց արջի, որի գանգը միջազգային գավաթների ցուցահանդեսում պարզվեց, որ ավելի մեծ է, քան Չաուշեսկուի գավաթը։

1987 թվականի 23.12.1987 թվականի «Սախոբլիսպոլկոմի» թիվ 391 որոշումը «Պետական պաշտպանության կանոնակարգի կանոնակարգում մասնակի փոփոխության մասին» Թերակղզու Կրիլլոն «Թիվ 329».

Ձկնորսության սահմանափակումը, որը մտցվեց 1982 թվականին, նպաստեց արգելոցի ջրամբարներում ապրող տարբեր ձկնատեսակների թվի ավելացմանը։ Հաշվի առնելով որսորդական տնտեսության վարչության առաջարկը՝ որոշեցի.

Ներկայացված է 3.5 կետում. կանոնակարգ թիվ 329 հետեւյալ լրացումը.

Արգելոցի տարածքում թույլատրվում է սիրողական ձկնորսություն։ Գետերում կենսաբանական ռեկուլտիվացիա իրականացնելու և մոլախոտ ձուկ որսալու համար թույլատրվում է, բացառության կարգով, ցանցեր օգտագործել որսի կառավարման բաժնի կողմից տրված թույլտվությամբ։ Վերահսկողությունը վստահված է խաղապահներին։ I. I. Kuropatko, տարածաշրջանային գործադիր կոմիտեի նախագահ.

Տեղեկացնենք, որ այս որոշմանը նախորդող ժամանակահատվածում ձկնային պահպանության տեսչությունը խախտողներից առգրավել է օրական մինչև 36 խոշոր թայմեն։ Այդ ժամանակվանից թերակղզի սկսվեց զանգվածային արշավանք։ Տեղի թաղապետարանը փորձել է իրենց ձեռքը բերել գործընթացին՝ մուտքի վճար մտցնելով։ Արգելոցը ծառայել և ծառայում է որպես «արքայական» որսի և ձկնորսության վայր։ Օրինակ՝ Պուտինի այցի ժամանակ նրա հետ է եղել Չեռնոմիրդինը, ով ձանձրալի էքսկուրսիաների փոխարեն գնացել է Տամբովկա ու սպանել արջին։ Այն նաև տեղական ձկնորսության և որսի կառավարման միջև ազդեցության համար կատաղի պայքարի վայր է:

Հուշագիր «Կրիլյոն հրվանդանի արգելոցի կարգավիճակի պահպանման նպատակահարմարության մասին».

Հազվագյուտ ձկների, թռչունների և վայրի կենդանիների թիվը, որոնց համար իբր ստեղծվել է արգելավայրը, այսօր հասել է լիակատար անհետացման կրիտիկական կետի։ Արգելոցի միջոցով թաղամասը գործնականում արտադրություն և եկամուտ չի ստանում։ Ելնելով վերոգրյալից՝ աննպատակահարմար եմ համարում Կիլլոն հրվանդանի արգելոցի կարգավիճակի հետագա երկարաձգումը, առաջարկում եմ այդ հողերն օգտագործել փոքր բիզնեսի և գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման համար։ Արվեստ. Անիվա ձկան պահպանության տեսչության պետական տեսուչ Այսին Ն.Տ. 1992 թ.

90-ականներին ձկնաբուծության արագ աճ է գրանցվել։ Այն սահմանափակվում է միայն տարածքի անմատչելիությամբ և արժեքավոր առարկաների բացակայությամբ։ Առնվազն կարգը վերականգնելու կրկնվող փորձերը ձախողվում են: Ամենավնասակարը տարբեր ձկների գարնանային ձկնորսությունն է։ Տեղական գետերը դեռ լավ են կատարում վարդագույն սաղմոնի վերարտադրության գործառույթները. տարօրինակ տարիներին հնարավոր են ձվադրավայրերի վարարում և մահացություններ: Հետևաբար, հնարավոր է գետերից հեռացնել վարդագույն սաղմոնը, քանի որ ծովային ֆիքսված սեյններով ձկնորսությունն այստեղ անարդյունավետ է։ Միևնույն ժամանակ նշանակալի է անչափահաս կունջայի, ռադի և թայմենի պատահական որսը: Սահմանափակ է նաև փոկի և լամինարիայի ձկնորսությունը:

բ) Սախալինի շրջանի վարչակազմի 24.12.2002թ.

Համաձայն 18-րդ հոդվածի «ա» կետի և «Սախալինի շրջանի հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման մասին» 02.10.2000թ. թիվ 214 «Սախալինի շրջանի հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածների. տարածաշրջանային նշանակության «Krillon Peninsula». Ի.Պ.Ֆարխուտդինով, շրջանի նահանգապետ.

Խաղի մենեջերներին հաջողվել է շատ հեշտությամբ ազատվել խնդրահարույց հատվածից։ Օգտագործվել է հետևյալ ձևակերպումը. «Վայրի կենդանիների և թռչունների, այդ թվում՝ Կարմիր գրքում թվարկվածների թվաքանակի կայունացման նպատակներն ամբողջությամբ իրականացվել են»։ Անկախ փորձագետներից ոչ մեկը դա չի հաստատել, և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատական չի եղել: Փաստորեն, արգելոցը չկարողացավ գոնե պաշտպանել ու վերարտադրել թայմենն ու սիման։ 2002 թվականի մարտից ի վեր տարբեր մակարդակներով մի քանի հանդիպումներ են անցկացվել Կրիլոնի հարցի շուրջ: Տարբերակ է առաջարկվել Ռուսաստանի Հեռավոր Արևելքի համար նոր հատուկ պահպանվող բնական տարածքի կազմակերպման տարբերակ՝ Սախալինրիբվոդի կառավարման ներքո գտնվող սաղմոնի արգելոց։

Նահանգապետի հրամանով Կրիլլոն թերակղզում ստեղծվել է արգելոց.

Պատգամավորների և Անիվա շրջանի վարչակազմի խնդրանքով ներկայումս ձկնաբուծության վարչությունը և բնական պաշարների կոմիտեն աշխատում են Կրիլլոն թերակղզում կենսաբանական և ձկնաբանական արգելոցի ստեղծման ուղղությամբ։

Թերակղզու տարածքում կարգուկանոնը պահպանելու, որսագողությունը ճնշելու, ինչպես նաև հրդեհավտանգավոր շրջանը և սաղմոնի ձկնորսության գալիք սեզոնը հաշվի առնելով՝ մարզի նահանգապետը ապրիլի 30-ին հրաման է ստորագրել՝ հանձնարարելով գերատեսչություններին. Փայտանյութի և ձկնորսական համալիրներ՝ մարզպետարանի հետ համատեղ ապահովելու համար Ուրիում գետի վրայով բոլոր օրինական և օրինական մուտքերի փակումը։ անհատներ, ով չունի բոլոր երեք վերահսկող ծառայությունների կողմից ստորագրված հատուկ անցագիր։ Այսպիսով, բնության պահպանության միջոցառումները թույլ են տալիս պահպանել ռելիկտային անտառներ և ծննդատունԱնիվա ծոցի սաղմոն. Սախալինի շրջանի վարչակազմի մամուլի կենտրոն, 30 ապրիլի, 2003 թ

Ցավոք, այս գրառման վերնագիրը պարունակում է բնորոշ ապատեղեկատվություն։ Ժամանակին Սախալինրիբվոդը իսկապես հանդես էր գալիս իխտիոլոգիական արգելոցի ստեղծման օգտին՝ սաղմոնի ձկնորսության արգելքով: Այս մասին մամուլում հրապարակումների ալիք բարձրացավ՝ «Կրիլոնը չի մեռել», «Կրիլոնը կապրի», «Սաղմոնի սրբավայր»։ Բայց 2003 թվականի ապրիլի 28-ի վճռական հանդիպման ժամանակ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ղեկավար Զատուլյակին Ա.Վ.-ն հրաժարվեց այս տարածքը հատուկ պաշտպանության տակ վերցնելու մտադրությունից: Նահանգապետ Ֆարխուտդինովը հրամայեց ծախսել Պուտինին և վերադառնալ արգելոցի նպատակահարմարության հարցի քննարկմանը 2003 թվականի նոյեմբերին։ Այո, նա ժամանակ չուներ։

Տեղադրված է Allbest.ru-ում

Նմանատիպ փաստաթղթեր

Կրիլլոն թերակղզու ֆիզիկական և աշխարհագրական բնութագրերը, նրա կլիման, ցամաքի և առափնյա ջրերի հիդրոլոգիան, հողը և բուսական ծածկույթը և կենդանական աշխարհը: Այս տարածքում զբոսաշրջային գործունեության օբյեկտներ. Զարգացումը ջրային-շարժիչային երթուղի«Կրիլյոն հրվանդան».

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 19.07.2015թ

Սևաստոպոլի և Սիմֆերոպոլի բնութագրերը՝ աշխարհագրական դիրք, ռելիեֆ, կլիմա, ներքին ջրեր, հողային և բուսական ծածկույթ, կենդանական աշխարհ. Ազգագրական էքսկուրսիաների ծրագիր, տեղավորում և սնունդ զբոսաշրջիկների համար. Կարճ նկարագրությունէքսկուրսիոն օբյեկտներ.

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 24.03.2013թ

Իսպանիայի աշխարհագրական դիրքը, բնությունը, ռելիեֆը, կլիման, բուսական և կենդանական աշխարհը, նրա սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը: Զբոսաշրջության արդյունաբերության զարգացում Իսպանիայում. Իսպանական տուրօպերատորները միջազգային տուրիստական շուկայում. Երկրի առողջարանային ներուժը.

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 19.10.2014թ

Ռոստովի մարզի Բելոկալիտվինսկի շրջանի բնութագրերը (աշխարհագրական դիրքը, կլիման, ռելիեֆը, ջրաբանությունը, հողը, ֆաունան և բուսականությունը), նրա էկոլոգիական վիճակը։ Տարածքի տեսարժան վայրերը, տուրիստական ենթակառուցվածքի առանձնահատկությունները.

ամփոփագիրը ավելացվել է 28.07.2015թ

Կամչատկայի ֆիզիկական և աշխարհագրական բնութագրերը. Էկոտուրիզմ և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ. Բնական պարկերԲիստրինսկին, Կլյուչևսկոյը և Նալիչևոն: Կամչատկայում կրթական զբոսաշրջության առանձնահատկությունները. Թերակղզու ճանապարհորդության սեզոնայնությունը.

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 03/02/2009 թ

Թաման թերակղզու բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսները. Ֆոլկլորային և ազգագրական զբոսաշրջային կենտրոնի ստեղծում. Զարգացում մեջ Թեմրյուկ թաղամասքաղաքակիրթ էկոլոգիական, առողջարանային տուրիզմ. Թերակղզու բնական և մշակութային տեսարժան վայրերը.

կուրսային աշխատանք ավելացվել է 05/03/2015 թ

Սկանդինավյան թերակղզու բնական զբոսաշրջային ռեսուրսների բնութագրերը. Տարածաշրջանը ողողող ծովերի, բուսական և կենդանական աշխարհի երկրաբանական կառուցվածքի և ռելիեֆի, կլիմայի, հիդրոլոգիական առանձնահատկությունների վերլուծություն: Կրոնական շենքեր, թանգարաններ, բնության և արվեստի հուշարձաններ։

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 05.04.2010թ

Կանադայի ֆիզիկական և աշխարհագրական բնութագրերը. Երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Ժամանակակից ջերմաստիճանների բաշխում Կանադայում. Տարեկան ջերմաստիճանի ամպլիտուդներ. Կանադայի գետային ցանց. Բուսական և կենդանական աշխարհ. Զբոսաշրջության և հանգստի պատմություն.

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 04/08/2012 թ

Հոլանդիայի աշխարհագրական դիրքը, պաշտոնական լեզու, կառավարման ձև, կրոն. Երկրի ռելիեֆի բազմազանությունը, զբոսաշրջիկների համար բարենպաստ կլիմա։ Ջրային ռեսուրսներ, կենդանիներ և բուսական աշխարհ... Երկրի պատմամշակութային տեսարժան վայրերը.

ամփոփագիրը ավելացվել է 24.11.2010թ

Պորտուգալիայի բնական ռեսուրսները, կլիման, բուսական և կենդանական աշխարհը: Ազգային պարկերև պահուստներ։ Մշակութային և պատմական ռեկրեացիոն ռեսուրսներ և զբոսաշրջային տարածքներ... Օբյեկտներ Համաշխարհային ժառանգությունՅՈՒՆԵՍԿՕ. Զբոսաշրջության զարգացման սոցիալ-տնտեսական գործոնը.

Այն ձկան է հիշեցնում։ Պոչային լողակի ձախ ծայրը զբաղեցնում է Կրիլլոն թերակղզին: Արևելքից ողողվում է Անիվա ծովածոցի ջրերով, արևմուտքից՝ Թաթարական նեղուցով, հարավից՝ Լա Պերուզ նեղուցով առանձնացված է Ճապոնիայից։

Թերակղզու հարավային դիրքը, ինչպես նաև նրա արևմտյան ափի մոտով անցնող տաք Ցուշիմայի հոսանքի ճյուղը որոշում են այս տարածաշրջանի կլիմայի առանձնահատկությունները։ Krillon-ը Սախալինի ամենատաք հատվածն է: Ֆիզիկական և աշխարհագրական գոտիավորման առումով Կրիլլոնի թերակղզին գտնվում է հարավային մուգ փշատերև տայգայի ենթագոտուում՝ հարստացված առավել հարավային շրջանների ներկայացուցիչներով։ Հետևաբար, բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակային հարստությունը ամենաբարձրներից մեկն է Սախալինի վրա:

Մեզ հետաքրքրում է թերակղզու այն հատվածը, որը նայում է դեպի Անիվա ծովածոց։ Այս ծոց են թափվում Ուրյում, Տամբովկա, Ուլյանովկա, Կուր, Նայչա և Մոգուչի գետերը, որոնց ձվադրման ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 600 հազար քառակուսի մետր կամ ծոցի գետերի ձվադրման ընդհանուր ֆոնդի գրեթե մեկ երրորդը։ Սաղմոնի ամենատարածված տեսակը վարդագույն սաղմոնն է, Սիման նաև ձվադրում է, պահպանվել է աշնանային սաղմոնների մեկուսացված պոպուլյացիան: Բայց այս անկյունի հիմնական արժեքը կղզու հարավում գտնվող Սախալին թայմենի վերջին պոպուլյացիաներից մեկն է:

Թերակղզին և Քրիլյոն հրվանդանն այդպես են անվանել Լա Պերուզը (1787)՝ ի պատիվ իր քաջությամբ հայտնի ֆրանսիացի գեներալ Լուի դը Կրիլյոնի։ 1805 թվականի մայիսի 14-ին ռուսական առաջին շուրջերկրյա արշավախմբի ղեկավար Իվան Կրուզենշթերնի «Նադեժդա» նավը խարիսխ գցեց Անիվա ծոցում։ Կրուզենշթերը ծանոթացել է այնուների կյանքին, նրանց նվերներ տվել։ Այդ ժամանակվանից պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ կտրուկ փոխել է կյանքը այստեղ: 1861-ից 1904 թթ Սախալինի վրա ռուսական ծանր աշխատանք էր. Այս ժամանակի հիշողությունը մնաց քարտեզի վրա. Կաբո Կանաբեևն անվանակոչվել է հսկիչի անունով, ով սպանվել է այստեղ փախած դատապարտյալների կողմից: 1905 թվականին Սախալինը գրավվեց ճապոնացիների կողմից։ Մինչ այժմ կղզում մնում էին նրանց կառավարման հակասական ապացույցները։ Կրիլոնի վրա կային բազմաթիվ գյուղեր, ֆերմաներ և ձկնորսական ուղևորություններ: 1945-ին Հարավային Սախալինի ազատագրումից հետո կղզի ակտիվորեն ներմուծվում էին երկրի արևմտյան մասից հավաքագրված բանվորներ և գյուղացիներ (հայրենիքի անունով են կոչվել նաև Ուլյանովկա և Տամբովկա բնակավայրերը)։ Կրիլլոնի գյուղերը բնակեցվել են միայն 60-ականների կեսերին։ Այս վայրերի բնիկները կարոտով են հիշում, թե ինչ էր ձկներով ու որսով հարուստ վայրը։

1948-51 թթ. թերակղզում կար Յուժնո-Սախալինսկի արգելոցը։ Կարճ պատվիրանն ավարտվեց բնության ստալինյան վերափոխման ժամանակ։ 1972 թվականի մարտի 14-ին սկսվում է Կրիլլոն թերակղզու վայրի բնության արգելավայրի բուռն և տխուր պատմությունը: Ես կփորձեմ համառոտ վերապատմել այն՝ համաձայն այն փաստաթղթերի, որոնք ինձ հաջողվել է գտնել.

1. Տարածաշրջանային նշանակության «Կրիլոն թերակղզի» պետական որսորդական արգելոցի կանոնակարգից.

Հրամանի ժամկետը 10 տարի է, ռեժիմը՝ բարդ։ Որսորդական կենդանական աշխարհի տեսակային կազմը՝ արջ, աղվես, ջրարջ շուն, ամերիկյան ջրաքիս, նապաստակ, պնդուկ, սմբուկ, ջրային թռչուն, սև մուշկ:(Ի դեպ, որսի մասնագետները դեռ համոզված են, որ սա առանձնահատուկ տեսակ է։ Սակայն սա նրանց ամենավատ սխալը չէ) ... Հողի մակերեսը կազմում է 62 հազար հա, այդ թվում՝ անտառը՝ 48, դաշտը՝ 4, ջուրը՝ 10, գետերի երկարությունը՝ 120 կմ։ Խաղապահների թիվը 2 է։

1979 թվականին գետի վրա. Նայտչը բնակեցվել է կանադացի 20 կավավորների կողմից, նրանք բոլորը մահացել են 1981 թվականի օգոստոսի ջրհեղեղների ժամանակ:

2. Ժողովրդական պատգամավորների Սախալինի շրջանային խորհրդի որոշումը.

Հաստատել Կանոնակարգը; երկարացնել ժամկետը 10 տարով՝ հազվագյուտ և արժեքավոր կենդանիներին պաշտպանելու և վերարտադրելու համար՝ սփռոց, ջրասամույր, բաց թողնված կանադական կղզու ընտելացման համար։(մեռած է այդ ժամանակ!) , արծիվներ, պնդուկի թրթուրներ, ծովային և ջրային թռչուններ, տայմեն, սիմա, վարդագույն սաղմոն, ինչպես նաև նրանց ապրելավայրերի պաշտպանություն։

Սահմանափակումներ են սահմանվել հետևյալ գործունեության համար.

ա. որսորդություն և ձկնորսություն,

բ. զբոսաշրջություն և բնակչության կազմակերպված հանգստի այլ ձևեր,

v. սունկ, հատապտուղներ, բուժիչ և դեկորատիվ բույսեր հավաքելը,

դ) թունաքիմիկատների օգտագործումը,

ե. արտաճանապարհային երթեւեկություն.

Պետք է նշեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում ձվադրող գետերի սելավատարներում արածում էին երիտասարդ անասունները։ Ամեն տարի անասունների արջերն իրենց տուրքն էին վերցնում, ինչի համար էլ գնդակահարվում էին։ Այստեղ որսորդ Կարտավիհը որսաց արջի, որի գանգը միջազգային գավաթների ցուցահանդեսում պարզվեց, որ ավելի մեծ է, քան Չաուշեսկուի գավաթը։

3. Քաղաքի Սախոբլիսպոլիկոմի որոշումը «Կանոնակարգում մասնակի փոփոխության մասին Պետական պաշտպանության հրաման «Peninsula Krillon» No. 000 «.

Ավելացնել 3.5 կետին. Կանոնակարգ թիվ 000 հետեւյալ հավելումը.

- Արգելոցի տարածքում թույլատրվում է սիրողական ձկնորսություն։ Գետերում կենսաբանական մելիորացիա իրականացնելու և մոլախոտ ձուկ որսալու համար(!)Ցանցերի օգտագործումը թույլատրվում է որպես բացառություն՝ որսի վարչակազմի կողմից տրված թույլտվությամբ: Վերահսկողությունը վստահված է խաղապահներին։ շրջանային գործկոմի նախագահ.

Տեղեկացնենք, որ այս որոշմանը նախորդող ժամանակահատվածում ձկնային պահպանության տեսչությունը օրինախախտներից առգրավել է օրական մինչև 36 խոշոր թայմեն։ Այդ ժամանակվանից թերակղզի սկսվեց զանգվածային արշավանք։ Տեղի թաղապետարանը փորձել է իրենց ձեռքը բերել գործընթացին՝ մուտքի վճար մտցնելով։ Արգելոցը ծառայել և ծառայում է որպես «արքայական» որսի և ձկնորսության վայր։ Օրինակ՝ Պուտինի այցի ժամանակ նրա հետ է եղել Չեռնոմիրդինը, ով ձանձրալի էքսկուրսիաների փոխարեն գնացել է Տամբովկա ու սպանել արջին։ Այն նաև տեղական ձկնորսության և որսի կառավարման միջև ազդեցության համար կատաղի պայքարի վայր է:

4. «Կրիլոն հրվանդանի արգելոցի կարգավիճակի պահպանման նպատակահարմարության մասին» հուշագիր.

5. Սախալինի շրջանի վարչակազմի 01.01.2001թ.

Համաձայն 18-րդ հոդվածի «ա» կետի և «Սախալինի մարզի հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման մասին» Սախալինի մարզի օրենքի 19-րդ հոդվածի. , մարզի մարզպետ.

Խաղի մենեջերներին հաջողվել է շատ հեշտությամբ ազատվել խնդրահարույց հատվածից։ Օգտագործվել է հետևյալ ձևակերպումը. «Վայրի կենդանիների ու թռչունների, այդ թվում՝ Կարմիր գրքում գրանցվածների թվաքանակի կայունացման նպատակներն ամբողջությամբ իրականացվել են»։Անկախ փորձագետներից ոչ մեկը դա չի հաստատել, և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատական չի եղել: Փաստորեն, արգելոցը չկարողացավ գոնե պաշտպանել ու վերարտադրել թայմենն ու սիման։ 2002 թվականի մարտից ի վեր տարբեր մակարդակներով մի քանի հանդիպումներ են անցկացվել Կրիլոնի հարցի շուրջ: Տարբերակ է առաջարկվել Ռուսաստանի Հեռավոր Արևելքի համար նոր հատուկ պահպանվող բնական տարածքի կազմակերպման տարբերակ՝ Սախալինրիբվոդի կառավարման ներքո գտնվող սաղմոնի արգելոց։

6. Նահանգապետի հրամանով Կրիլլոն թերակղզում ստեղծվել է արգելոց.
Պատգամավորների և Անիվա շրջանի վարչակազմի խնդրանքով ներկայումս ձկնաբուծության վարչությունը և բնական պաշարների կոմիտեն աշխատում են Կրիլլոն թերակղզում կենսաբանական և ձկնաբանական արգելոցի ստեղծման ուղղությամբ։

Թերակղզու տարածքում կարգուկանոնը պահպանելու, որսագողությունը ճնշելու, ինչպես նաև հրդեհավտանգավոր շրջանը և սաղմոնի ձկնորսության գալիք սեզոնը հաշվի առնելով՝ մարզի նահանգապետը ապրիլի 30-ին հրաման է ստորագրել՝ հանձնարարելով գերատեսչություններին. Փայտամշակման և ձկնաբուծական համալիրներ՝ մարզպետարանի հետ համատեղ ապահովելու համար Ուրում գետ ազատ մուտքի փակումը բոլոր այն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար, ովքեր իրենց ձեռքում չունեն երեք վերահսկող ծառայությունների կողմից ստորագրված հատուկ անցագիր։ Այսպիսով, բնության պահպանության միջոցառումները հնարավորություն են տալիս պահպանել ռելիկտային անտառները և Անիվա ծովածոցի սաղմոնի ծննդատունն իրենց սկզբնական տեսքով։ Սախալինի շրջանի վարչակազմի մամուլի կենտրոն, 30 ապրիլի, 2003 թ

Ցավոք, այս գրառման վերնագիրը պարունակում է բնորոշ ապատեղեկատվություն։ Ժամանակին Սախալինրիբվոդը իսկապես հանդես էր գալիս իխտիոլոգիական արգելոցի ստեղծման օգտին՝ սաղմոնի ձկնորսության արգելքով: Այս մասին մամուլում հրապարակումների ալիք բարձրացավ՝ «Կրիլոնը չի մեռել», «Կրիլոնը կապրի», «Սաղմոնի սրբավայր»։ Բայց 2003 թվականի ապրիլի 28-ի վճռական հանդիպման ժամանակ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ղեկավարը հրաժարվեց այս տարածքը հատուկ պաշտպանության տակ վերցնելու մտադրությունից։ Նահանգապետ Ֆարխուտդինովը հրամայեց ծախսել Պուտինին և վերադառնալ արգելոցի նպատակահարմարության հարցի քննարկմանը 2003 թվականի նոյեմբերին։ Այո, նա ժամանակ չուներ։

Առանց պաշտպանության անցած տարիները ցույց են տվել նախկինում արժեքավոր տարածքի մոտ ապագան, որն այժմ արագ կվերածվի սովորական ձանձրալի լանդշաֆտի՝ որսագողության արագ աճով: Ձկների և որսի կենդանիների առևտրային պաշարների վրա ճնշումը կավելանա։ Սախալինի տայմենի վերջին քիչ թե շատ առողջ պոպուլյացիան, վերջինը Սախալինի հարավում, իսպառ կվերանա, վարդագույն սաղմոնի, սիմայի և չում սաղմոնի պաշարները դեգրադացվում են։

Krillon Peninsula PA-ի պատմությունը դավաճանության պատմություն է:

Ուիլ Դերանտի պատմական խոսքը.

Պատմության դասերից մեկն այն է, որ «ոչինչ»-ը շատ հաճախ լավ պատասխան է «Ի՞նչ անել» հարցին։ ու միշտ խելացի պատասխան «Ի՞նչ ասել» հարցին։

ՍԵՐԳԵՅ ՄԱԿԵԵՎ

Օր առաջին՝ կրկին հարավ

Սեպտեմբերի կեսերին ազատ օրեր էին. հիմա, հաստատ, Քրիլյոն հրվանդան։ Բայց մի ընկեր ինձ համոզեց փոխարենը գնալ Սպամբերգ լեռ: Մենք չորս օր անցկացրինք այս հազար մետրի լանջերին, բայց չկարողացանք նվաճել գագաթը բամբուկի և գաճաճ մայրիի կատաղի դիմադրության պատճառով։

Մենք քաղաք վերադարձանք ուրբաթ օրը, և կիրակի օրը, ուսապարկս հավաքելով, ժամը 14:20-ին ես սովորական ավտոբուսով գնացի Անիվա. վերջապես սկսվեց իմ ուղևորությունը դեպի Կրիլլոն թերակղզի: Քաղաքից դուրս, մի ջիպ կանգնեցնելով, հասա Տարանայ գյուղ։ Տարանայից հետո ամեն ինչ վատ ընթացավ ավտոստոպով. ոչ ոք այն չվերցրեց, իսկ հենց Տարանայից մինչև Քրիլյոն հրվանդան ես քայլեցի ոտքով:

Ճանապարհով մի երկու կիլոմետր քայլելուց հետո որոշեցի գնալ ծովափ, քանի որ ճանապարհն ավելի էր գնում բլուրներով։

Կրիլլոն թերակղզու ափը ձգվում էր շատ դեպի հարավ, իսկ ծոցի մյուս կողմում Տոնինո-Անիվա թերակղզու հազիվ տեսանելի, կարծես պատրանքային կղզիները կապույտ էին դառնում։

Կրիլյոն թերակղզին անվանվել է հրվանդանի անունով, որով ավարտվում է, իսկ հրվանդանն իր հերթին անվանակոչվել է ֆրանսիացի ծովագնաց Ժան-Ֆրանսուա Լա Պերուզի կողմից՝ ի պատիվ լեգենդար ֆրանսիացի մարտիկ Լուի դը Կրիլյոնի։ Թերակղզու պատմությունը հարուստ է՝ պատերազմներ և միջազգային առևտուր միջնադարում, Կարաֆուտոյի ժամանակաշրջանի գաղութացում, հետպատերազմյան շրջանում լրտեսական կրքեր և այլն։

Մեկ ամիս առաջ ես քայլեցի ծովածոցի այդ ափով մինչև Անիվա հրվանդան՝ Սախալինի ծայրագույն հարավ-արևելյան կետը։ Իսկական ճամփորդության ժամանակ ես նպատակ էի հետապնդում այցելել կղզու ամենահարավային կետը։ Այս ճամփորդությունները Սախալինի բոլոր հինգ ծայրահեղ կետերն այցելելու հայեցակարգի մի մասն էին: Երկրի վերջը երկրագնդի վերջն է, մատնանշել իր գերակայությամբ և առեղծվածով: Ձգտելով հասնել աշխարհի ծայրերը, ըստ մեկի լավ մարդկարող է իր արմատները ունենալ հնագույն որսորդների պաշտամունքից:

Ինքնավար գոյության և ազատ տեղաշարժի հայեցակարգը ինձ վաղուց գրավել է. վրան, քնապարկ, քնելու գորգ, պարագաներ, լուցկի, գազի բալոնով գազի այրիչ, լուսարձակ, հագուստի փոփոխություն. այս ամենը թույլ է տալիս: ազատ տեղաշարժ տարածության մեջ և կշռում է ընդամենը 12-15 կգ: Իհարկե, նման ապրելակերպը ենթադրում է որոշակի դժվարություններ ու դժվարություններ, սակայն, այնուամենայնիվ, դրա հետ չի կարելի համեմատել գաղափարական ոչ մի քարոզչություն՝ կոչ անելով «ամեն ինչ վերցնել կյանքից»։

Անիվա Բեյ ... Երկայնաչարություն, որը ոչ միայն ողողված է նրա մեջ. ոչ պաշտոնական տվյալներով, մենակ այնքան շատ RTG կա, որ Ֆուկուսիման նյարդայնացած ծխում է կողքից։ Այլևս պետք չէ խոսել մազութով և բոլոր տեսակի քիմիական նյութերով խորտակված նավերի կույտի մասին։

Ափին կան բազմաթիվ ջիպեր և այլ մեքենաներ։ Հասարակ մարդիկ հանգստանում են, ձկնորսները ցանցերը դնում են, երեխաները խաղում են ավազի մեջ, շները վազվզում են ափին։ Ափը աղբով է լցված։

Ես շտապում եմ անցնել մարդկանց եռուզեռի միջով։ Ինձ կանչում են. Մոտ քսանհինգ-ութ տարեկան մի տղա, մի տեսակ կոլտնտեսություն, քաղաքավարիորեն հետաքրքրված իմ անձով։ Մենք խոսում ենք. Քաղաքավարի հիանում է իմ ճանապարհորդությամբ: Ձեռքերը սեղմում է հրաժեշտ:

Մի քանի հարյուր մետր քայլելուց հետո մի բղավոց լսեցի՝ ափից ոչ հեռու փչովի նավակից ֆիքսված ձկնորսուհին ձուկ է առաջարկում։

Անվճար է! նա ավելացնում է.

Ժպիտով հրաժարվում եմ՝ նկատի ունենալով ուսապարկումս տեղ չունենալը (և ճաշ պատրաստելու ժամանակ չկա), բայց տրամադրությունը գերազանց է՝ մեր ժողովուրդը բարեսիրտ է։

Մթնշաղ ընկավ։ Մենք պետք է ճամբար հիմնենք։ Գոհ ափ նետված փայտի առատությունից՝ հրդեհի հետ կապված խնդիրներ չեն լինի:

Ես կանգ եմ առնում խորը գետի մոտ: Վրան եմ դրել, կրակ վառել։

Գետի ափին կա ձկնորսական ճամբար։ Այնտեղից երկու մարմին՝ նարնջագույն ձկնորսական բաճկոններով, դեպի ինձ են շարժվում։ Նրանցից մեկը, մոտենալով ջրի եզրին, գոռում է ինձ՝ «հեյ»։ և թափահարում է ձեռքը: Ես մոտենում եմ:

Եթե տեսնեմ, որ ցանց եք դնում... - լսվում է լկտի, ավազակային սպառնացող տիրադ։

Ես հասկացնում եմ, որ նա սխալվում է ցանցի հարցում։

Տղան զիջում է իր դիրքը և իր խոսքին ավելացնում է ներողություն խնդրելու գրություն.

Կներեք, իհարկե, որ նման տոնով, բայց վերջերս այստեղ երկուսն են գիշերել։ Առավոտյան նայեցի, ցանցը դրեցին, երկուսին բռնեցին։ Իսկ մենք այստեղ կանգնած ՌՈՒԶ-ն սպասում է ձկների գալուն։

Թեման փոխելով.

Գետի ջուրը խմու՞մ է:

Իսկ դրական պատասխանին ի պատասխան՝ նոր հարց եմ տալիս.

Վաղն առավոտյան շաքար կտա՞ս, թե՞ շտապել ես մոռացել տանել։

Ձկնորսն անփորձանք է պարզվել.

Այս տարածքի մեկ այլ առանձնահատկություն, որն ինձ ցնցեց, չար մոծակների առկայությունն էր: Տարօրինակ է, Սպամբերգի լանջերին, տայգայում նրանք չէին, բայց այստեղ նրանք մոլեգնում են: Ինչ անոմալիա! Չնայած աշնանային ցրտին՝ նրանք նույնքան ակտիվ են, որքան ամռանը։

Հակառակ ափի սարերի հետևից լողում էր նարնջագույն մարող լուսինը։ Այդ ափի լույսերը, երկնքի պայծառ աստղերը, Ծիր Կաթինը ... Վառելափայտը բոցավառվում է ուրախ: Սպամբերգ լեռների տայգայի վառելափայտն իսկապես չէր ուզում այրվել, բայց այս ուղիղ կյանքերը երջանիկ են:

Ես կախում եմ հեռախոսը:

Երկրորդ օր. լիակատար ազատություն, ծովի մակընթացություն և լեգենդի աուրա Քարտավիների ընտանիքի շուրջ

Արթնացեք 6:50-ին: Շատ ցուրտ. Առավոտյան ժամը երեքից ես չէի կարողանում քնել. ցրտից, որ գալիս էր երկրի խորքերից և թափանցում վրանը, քնածորն ու քնապարկը, ամեն ինչ կոտրվեց, չէ՞ որ սեպտեմբերի կեսերը։ Լուսադեմին ավելի զվարճացավ. լեռներն ու ծովածոցի տարածությունը մաքրվեցին, նավերի լույսերը փայլեցին և բնակավայրեր.

Առաջին բանը, որ պետք է արվի, կրակ վառելն էր՝ պետք է տաքանալ: Ամենազարմանալին, չնայած ամեն ինչին, բավականաչափ քնել է. անհարմար պայմանները լավ վիճակում են պահում մարմինը (և հոգին):

Ափին վառելափայտը լավն է՝ բոցավառվում է՝ տալով թանկարժեք ջերմություն։ Օրվա այս ժամին և տարվա այս եղանակին միջավայրը հագեցած է աննկարագրելի գույներով։

Ավարտելով իրերը հավաքելը, ես թափահարում եմ գետը և դուրս գալիս ճամբար: Թմբի վրա ձկնորսներ են նստած, նրանց մեջ է իմ երեկվա զրուցակիցը։ Ինչպես խոստացել էր, շաքար է տվել, թեկուզ կես կիլոգրամից ավել, անպայման կքաշի։ Ձկնորսներն աշխուժանում են. ճանապարհորդի տեսքը գոնե որոշակի շարժում է բերում նրանց միապաղաղ իրականության մեջ (ամբողջ օրը սպասել ձկան գալուն): Ինչպես միշտ, ճանապարհին խորհուրդներ տվեցին։

Ես քայլում եմ առավոտյան արևի լույսով լուսավորված ափով: «Բացարձակ ազատություն». - երգել է Ռոմիչ Նեումոևը «Գոյատևման հրահանգներ»-ից: Ի՞նչը կարող է ավելի լավ լինել, քան ազատ անսահմանափակ տեղաշարժը տիեզերքում: Այդ ամենի հետ մեկտեղ սա ոչ միայն աննպատակ թափառում է աշխարհով մեկ, այլ ամբողջ գիտական ճանապարհորդություններ: Հենց գիտական ճամփորդությունն է նման արկածներ անվանում ավտոստոպիստ Անտոն Կրոտովի գաղափարախոսը։ Ճամփորդությունը միշտ գիտելիքի հորիզոնների ընդլայնումն է՝ նոր հողեր, նոր մարդիկ, նոր տպավորություններ և ամենակարևորը՝ նոր փորձ:

Մոտենում եմ լուծարված Կիրիլովո գյուղին։ Մինչեւ վերջերս այստեղ սահմանային ֆորպոստ կար, կար մի կորդոն, որը վերահսկում էր անցումը արգելոցի տարածք (Կրիլլոն թերակղզին արգելոց է)։ Ֆորպոստը ցրվեց, և բոլորն ու բոլորը թափվեցին այստեղ ազատ հոսքով, և այժմ կա մի բակ:

Ինձ դիմավորում է ժանգոտված ամենագնաց, ավելի ճիշտ՝ շրջանակը։ Անցյալ իշխանության հուշարձան Խորհրդային բանակ.

Հեռվում բարձրանում է միայնակ աշտարակ։ Պաշտպանելու բան չկա։ Սախալինն այլեւս սահմանամերձ տարածք չէ, այլ ազատ գործողությունների գոտի. Անելիք չկա, մեր օրերում աշխարհը ղեկավարվում է այլ հասկացություններով՝ ինդուստրացման փոխարեն՝ սեւ մետաղ, պետական առողջ գաղափարախոսության փոխարեն՝ ուռա-հայրենասիրություն։ Ես պետք է բավականաչափ տեսնեի երկրի թալանված զորամասերը։

Քայլում եմ լայն Ուրյում գետով։ Կրիլլոնի արևելյան ափի գետերը, ինչպես ես տեսել եմ իմ սեփական փորձից, բավականին հոսում են:

Ես հարվածեցի ճամբարին։ Շունը հաչում է։ Դուրս է գալիս մոտ հիսուն տարեկան մի տղամարդ, մորուքով։ Ես նրանից հաց խնդրեցի։ Կրեկերներ է տվել՝ վատն էլ չէ, ավելի լավ՝ չեն բորբոսնելու։ Իմ նոր ընկերոջ անունը Վադիմ է։ Նա Կրասնոյարսկից է։ Ես այստեղ եկա իմ մեքենայով ձկնորսական գծի վրա, բայց ձկները շատ քիչ կային (2013-ին). Վադիմը տխուր մտածում էր, թե որքան գումար է իրեն անհրաժեշտ տուն վերադառնալու համար: Նա ասում է, որ կարոտում է իր փոքրիկ թոռնուհուն: Պարզվում է, որ Վադիմը բեռնատարի վարորդ է և շրջել է ամբողջ երկրով մեկ։ Եվ հեռավոր կղզու ափին, դաշնային մայրուղիներից հեռու, հայտնաբերվեց ավտոստոպների և բեռնատարների հավերժական եղբայրությունը:

Վադիմն ու շունը մի փոքր ուղեկցեցին ինձ։

Անցնում եմ հետաքրքիր ափով.

Բարձր ափը կազմված է ավազաքարից։ Լանջն ինքն իրենից «հալեց» մուտանտի դեմքը։

Ճաշից հետո դուրս եմ գալիս Մաքսիմովկա գետի գետաբերանը։ Այստեղ մեծ ճամբար կա։ Դուրս եկավ մի փոքրիկ մարդ, մոտ հիսուն տարեկան, կաշվե բաճկոնով, սյունակով (կան մարդիկ, ովքեր ամեն դեպքում էլեգանտ տեսք ունեն)։ Նա ներկայացել է որպես Սաշա։ Նա հսկում է ճամբարը մինչև գարուն։ Այդպես է արդեն մի քանի տարի։ Նրան դուր է գալիս այստեղ, իսկ երբ նա տանը է՝ Չեխովում, նրան նկարում են այստեղ։ Այստեղ հատկապես լավ է ձմռանը, ավելացնում է նա։

Նրանից ոչ հեռու գտնվում է մեկ այլ ճամբար, որը հսկում է մի երիտասարդ տղա։ Նրանք գնում են միմյանց հյուր գնալու։

Վերջերս երեկոյան քայլում եմ նրա մոտից։ Մութ էր, մոմ՝ լապտերով։ Տեսնում եմ՝ արջը հետևում է ինձ, ես և՛ բղավեցի, և՛ քշեցի նրան, իսկ նա ինձ հետևեց ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն, մինչև շուռ եկավ թավուտի մեջ։

Սաշան ինձ թեյ տվեց և կերակրեց ինձ հսկայական համեղ նրբաբլիթներով, որոնք նրա պատրաստած սուրճի փոշու վրա էին: Նա տվեց ինձ կոտրիչ, բլիթներ և մոծակների քսուք իմ ճանապարհորդության համար: Հերթական անգամ եկա այն եզրակացության, որ մեր կորած աշխարհում անդունդ չեն տա՝ կկերակրեն, կխմեն ու ամեն ինչ իրենց հետ կտան։

Մինչ մենք թեյ էինք խմում, Սաշան ասաց, որ այս տարի ձկնորսության սեզոն չկա։ Անձամբ նա վաստակել է ընդամենը ... 650 ռուբլի (!) Անիվայի ձկան գործարանում ամբողջ սեզոնի համար:

Սաշան ինձ ուղեկցում էր երիտասարդ ժիր կատվի Սիմայի հետ։

Նա, ինչպես շան, քայլում է ափով ինձ հետ:

Մոտակայքում հոսում է Ուլյանովկա գետը։ Այստեղից սկսվեց իմ անդադար պայքարը տարերքի և արկածների դեմ այս կամակոր թերակղզում:

Գետն ինքնին բավականին մեծ է, և հետո սկսվեց ծովի մակընթացությունը, ալիքները գնում են ուղիղ գետը: Քայլում էի, բայց խորությունը թույլ չէր տալիս անցնել գետը։ Մի քիչ վերևում ճապոնական կամուրջ է, բայց այն քանդվել է։

Իրավիճակից ելք գտա հետևյալ կերպ. ձողի օգնությամբ ծովում շրթունքներ փնտրեցի, որտեղ հնարավոր էր մինչև գոտկատեղը բարձրանալ ջրի մեջ (ամենացածր խորության մեջ) և ուսապարկս վրան պահելով. ուսերս, շեղվելով դեպի ծովը, դանդաղ քայլեցի։

Արևը, թեքվելով դեպի արևմուտք, մայր մտավ բարձր ափի վրա, ափին մի ստվեր շարժվեց։

Մակընթացությունը ճնշում է: Քայլում եմ քարերի վրայով. փոքր քարերի շերտ է սկսվել։

Կոտրված հեռուստացույցը նստած է գերանների վրա: Բնօրինակ՝ հեռավոր վայրերում քաղաքակրթության այսպիսի արձագանք է. Ոնց որ մեկը (ձկնորսներ, արջեր) նստած լինի գերանների վրա, հեռուստացույց է դիտում և, քարերով էկրանը կոտրելով, գնաց տուն։

Ահա սառնարանը։ Տոնինո-Անիվա թերակղզու արևմտյան ափին, մեկ ամիս առաջ, ես բավականին հանդիպեցի կենցաղային աղբի:

Մինչև ամեն հաջորդ թիկնոցը ես քայլում եմ խորտակվող սրտով. ի՞նչ է բացվելու դրա հետևում:

Ջրային մյուս խոչընդոտը Քուռ գետն է։ Ես անցնում եմ այս գետը մինչև կոկորդս ջրի մեջ և ուսապարկը գլխիս։ Այնուամենայնիվ, սա բարձր ալիք է, մակընթացության ժամանակ դուք հավանաբար կարող եք քայլել մինչև գոտկատեղը:

Թքելիս գնացի դիմացի ափ։ Երեք հարյուր մետրի վրա ձկնորսական ճամբար կա։ Ինձ հանդիպած տղան ասաց, որ ինչ-որ հորեղբայր Սաշան և Օլեգ Կարտավիկը հաստատվել են մի փոքր ավելի հեռու։ Կարտավիհ ?! Ծանոթ ազգանուն!

Երկու կիլոմետր անցնելուց հետո - արդեն սկսել է մթնել - տեսնում եմ՝ ճամբարը ճամբար չէ, այլ ինչ-որ ամառանոցներ, տներ և այլն։ Գետի գետաբերանում (Կոլխոզնայա գետ) արհեստական պատնեշում ընկած են փոկերի կտրված դիակները։ Տագնապած.

Մոտակայքում կա ջիպ։ Նրանց դիմավորելու դուրս եկան երկու տղամարդ։

Այո, ահա նա հայտնի հոր որդին է։ Այնուամենայնիվ, ջրամբարում փոկերի դիակների առկայությունը ինձ թույլ չի տալիս լիովին վստահել.

Ես այստեղ մորթված փոկեր եմ տեսել, պատահաբար որսագող չե՞ք։

Սեփականատերը մի փոքր փոխվեց դեմքով, բայց աչքը չկտրելով ինձանից, անմիջապես գտավ համապատասխան կծու պատասխանը.

Ո՛չ, մենք պարզապես ճամփորդներ ենք բռնում, մորթում և թաղում, - և նա հավակնոտ կրքով ավելացրեց, - մենք ձեզ համար ինչպիսի՞ որսագողեր ենք: Արգելոցն այստեղ է, ամեն ինչ օրինական է։ Ես ինքս կգնդակահարեի այս որսագողերին։ Ներս մտեք և գիշերեք մեզ հետ։ Մենք հիմա ընթրելու ենք:

Օլեգ Կարտավիկը Սուրբ Հովհաննեսի զավակ է, հայտնի որսորդագետ, ավագ որսորդ Կրիլլոնի Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի որդին, ով ժամանակին վերահսկում էր թերակղզին: Նրա գերեզմանը Նայչե գետի վրա է։ Այնտեղ՝ նրա կողքին, թաղված է նրա կինը։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի մասին կարդացի Սախալին գրողի պատմվածքում այս քարոզարշավից քիչ առաջ։

Բատեյից հետո նրա տեղում մարդ չկար։ Եվ երբ 2006-ին Կիրիլովոյի ֆորպոստը հեռացվեց, Կրիլիոնում ընդհանուր անիշխանություն սկսվեց,- տխուր փաստը հայտարարեց Օլեգը:

Այս սահմանակետը, կարծես, ոչ այնքան պաշտպանեց սահմանային գոտին լրտեսներից, դիվերսանտներից և օտարերկրյա արշավանքներից, որքան տեղացի բարբարոսներից։

Ահա սահմանապահը նստած է, տեսնում է, որ դու գնացիր՝ ուզեց՝ ներս թողեց, չուզեց, ուղարկեց ՖԻԳ.

Ընթրիքի ժամանակ Օլեգը շատ հետաքրքիր բաներ պատմեց իր հոր մասին։ Ֆեդոր Լեոնտևիչը, ի թիվս այլ բաների, հայտնի դարձավ նրանով, որ նա վերացրեց թերակղզում հսկայական մարդակեր արջը, որը խժռեց իր տեսակը: Հրեշավոր արջն իր համար ընտրել է մի վայր, որտեղ գետը շրջադարձ է կատարում. նա պառկել է երեք մետրանոց ժայռի վրա և սպասում է իր զոհին։ Նա ոտնաձայներ է լսում ջրի վրա ու ցատկում ապշած արջի առաջ։ Լցնում է այն, թաքցնում դիակը և նորից պառկում։

Եվ այս մարդակեր արջը պառկած է իր դարանի մեջ, - ասում է Օլեգը, - լսում է. քայլեր: Ցատկելով ժայռից, և նրա առջև ոչ թե արջ է, այլ ... Ֆյոդոր Լեոնտևիչ:

Օլեգը, հոր նկատմամբ բնական հպարտության զգացումով, շարունակում է.

Այս հսկայի փորոտված դիակը կշռում էր 520 կգ: VDNKh-ում նրա գանգը գրավեց առաջին տեղը։ Իսկ երբ ուզեցին ուղարկել Եվրոպա (եվրոպական մրցույթ), մի բան եղավ՝ մեր հետախուզությունը պարզեց, որ Չաուշեսկուի ավար արջի գանգը փոքր է։ Որոշվեց չնվաստացնել Չաուշեսկուին. ինչ-որ Ֆեդոր Լեոնտևիչի գավաթը, տեսնում եք, ավելին է, քան Չաուշեսկուի գավաթը: - և այդպիսով չփչացնել հարաբերությունները Ռումինիայի հետ, իսկ արջը Եվրոպայում չի ցուցադրվել: Այս ամենը քաղաքականություն է, որ դատարկ էր։

Սեղանի մոտ իմ կողքին նստած էր Օլեգ Սանյայի լակոնիկ գործընկերը։ Մեզ հյուրասիրեցին ապուրով և պելենգաներով։

Կերեք ամեն ինչ, մենք արդեն կերել ենք այս ընթացքում։

Երբ մարդակեր արջը հեղեղվեց, նրանք գտան հինգ կամ վեց արջ, որոնց նա սպանել էր, թաղել այնտեղ», - Օլեգը աշխույժ շարունակեց թեման:

Չեմ սիրում, երբ պարծենում են,- միտքը զարգացրեց,- որ, ասում են, երեք հարյուր մետրից արջ են սպանել և այլն։ Նրանք կփորձեին, ինչպես Ֆեդոր Լեոնտևիչը, գործարք կնքել արջերի հետ։

Այո, նախնիները արջի մոտ գնացին ոչ միայն հրացանով, այլ նիզակով, և հաճախ հաղթում էին արդար կռվում: Մեր ժամանակներում որսորդական հմտությունն իջեցնում է իր նշաձողը, քանի որ բարելավվում են փոքր զենքերը: Ամեն ինչ հարաբերական է։

Իսկ դու չե՞ս վախենում մենակ քայլել արջերի միջով այսպես։ - Սուրբ Հովհաննեսի զավակը մի փոքր հեգնանքով է նայում ինձ:

Բայց ինչ-որ կերպ վախ չկա, ծանոթ բան է,- պատասխանում եմ ես։

Առնվազն մեկ անգամ ձեր վրա արջ է հարձակվել։ Ոչ? Բայց ինձ վրա հարձակվեցին... Դու այլ կերպ կխոսեիր։

Արջը կարծես հանգիստ արարած լինի։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ նա վախենում է մարդուց։ Պարզապես պետք չէ նրան սադրել...

Օլեգը գդալ ձեռքին քմծիծաղեց՝ հայացք նետելով ինձ վրա.

Եվ ով գիտի, թե ինչ է նրա մտքում։ Ահա մենք նստած ենք այստեղ՝ ձեզ հետ, ուտում ենք, և դուք հանկարծ դանակը վերցնում եք և բոլորիս կտրատում։ Ո՞վ է քեզ ճանաչում?! Այդպես է արջը։

Մթնշաղի ծովածոցի և հեռավոր բարձր ափերի ֆոնի վրա նստած ամառանոցում մենք ցմահ խոսեցինք Օլեգի հետ:

Խորացող մթության մեջ մենք գնացինք քնելու։ Մի քիչ անսովոր՝ էլեկտրական լույս չկա, և պետք է շուտ քնել։

Օլեգ Կարտավիխի խոսքով՝ Կիրիլովո գյուղի արգելապատնեշից մինչև նրա ճամբարը 27 կիլոմետր է։ Այսպիսով, մեկ օրում ես անցա մոտ 30 կմ։

Օր երրորդ՝ հյուրընկալ ձկնորսական ճամբարներ, Սախալինի ջունգլիներ և Անաստասիա հրվանդան

Մենք արթնացանք առավոտյան ժամը յոթին բարձր ձայնից.

Սանյա՛ Վեր կենալ!

Հենց Օլեգն է արթնացրել իր զուգընկերոջը։

Վեր կաց, վեր կաց։ Պետք է հավաքել իրերը։

Այսօր նրանք գլորվում են և լքում ճամբարը։ Կեսօրին ալիքը սկսվում է, և դուք պետք է ժամանակ ունենաք իրերը հավաքելու, տները քանդելու և մակընթացության երկայնքով դեպի հյուսիս սահելու համար:

Երկինքը մութ էր։ Սակայն կանխատեսումը հենց դա էր խոստանում՝ երեքշաբթի առավոտյան անձրև է գալու։

Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիխի կարգախոսն էր՝ «Եթե չես կարողանում, մի խոստացիր, եթե ճոճում ես՝ հարվածիր»։

Այսպիսի բաժանման խոսքերով Օլեգն ու Սանյան ինձ տարան ճանապարհ։ Բաժանվելիս Օլեգն ինձ տվեց իր բջջային համարը։

Առավոտյան ժամը 8:30-ն էր։ Անձրև էր կաթում։ Որոշ ժամանակ անց այն սկսեց ավելի համառորեն կաթել, և սկսվեց հորդառատ անձրև, որը գիշերվա ընթացքում թրջեց ինձ մինչև մաշկը։

Շուտով շենքերը հայտնվեցին. մոտ 8 կմ քայլելուց հետո ես հասա Նայչի գետի ափին (հենց այնտեղ է գտնվում Ֆ.Լ. Կարտավիխի և նրա կնոջ գերեզմանը): Գետի հյուսիսային ափին ճամբարն է։ Ինչպես ինձ ասացին նախորդ օրը, այստեղ ապրում է ոմն Պետրովիչ։

Ճամբարը հսկայական է. Ես թակում եմ դուռը։ Դուրս եկավ մի թմբլիկ մարդ՝ իրեն Սերգեյ անվանելով։ Ինքը՝ Պետրովիչը, եղել է թրեյլերում։ Որոշ ժամանակ անց մենք երեքով արդեն նախաճաշում էինք ճամբարի ճաշասենյակում։ Պետրովիչը պատկառելի տարիներին կարծրացած մորուքավոր մարդ է, նա ապրում է այս կողմերում 1989 թվականից։ Կրիլոնի արևելյան ափին բոլորը ճանաչում են նրան: Իր հերթին նա անձամբ ծանոթ էր Ֆ.Լ.Կարտավիխի հետ։

Երբ ինձ բրնձով ապխտած բադ էր հյուրասիրում, Պետրովիչն ինձ պատմեց, թե ինչպես երեք տարի առաջ երկու երիտասարդ անգլիուհիներ, ովքեր նավով դեպի Ճապոնիա նավով նավարկում էին այս ճամբարում, գիշերեցին այս ճամբարում։ Ես նրանց անմիջապես ճանաչեցի. նրանցից մեկը Սառա Աութենն էր։ Նա շրջեց աշխարհով մեկ և Սախալինի միջով տեղափոխվեց Ճապոնիա՝ Կրիլլոնից Վակկանայ՝ Լա Պերուզ նեղուցով: Հետո աշխատել եմ որոշակի կառույցներում և զբաղվել նրա հարցով։

Երեկոյան տեսա բայակի նավահանգիստը։ Երկու աղջիկ դուրս եկան ու վրան դրեցին ափին,- հիշում է Պետրովիչը,- ասում եմ նրանց,- այստեղ արջեր են շրջում, ես առանց ատրճանակի զուգարան չեմ գնում։ Մի խոսքով, հրավիրեց գիշերելու ներսում։

Ըստ Պետրովիչի՝ այս վայրում եղել է ճապոնական գյուղ, որտեղ դպրոց է եղել։ Զարմանալի չէ, որ ճապոնացիների հետ բոլորը Հարավային Սախալինկառուցվել և բնակեցվել է։ Սպամբերգ լեռան ստորոտում մենք հանդիպեցինք զգալի չափերի բազմաթիվ դաշտեր. աշխատասեր ճապոնացիները պայքարում էին ընդլայնելու իրենց դատապարտված կայսրությունը:

Նախաճաշից հետո ես անցա հոսող Նայչան, որն իր ջրերը տանում էր ճաշասենյակի գրեթե պատուհանների տակ, այն ճահիճների մեջ, որոնք ինձ պարտք էր տվել Պետրովիչը, և, ինչպես պայմանավորվեցի, դրանք թողնելով մյուս ափի խցանման տակ, շարունակեցի: . Հեռվում, բլուրների մոտ, ձիեր էին արածում։ Նրանցով հայտնի է Կրիլլոն թերակղզին։

Գրեթե 8 կիլոմետր ճանապարհորդությունից հետո, անձրևի հոսանքների տակ, ես բլուրների վրա նկատում եմ ուղղափառ խաչ, որը պսակում է թաց ծառերի հետևում թաքնված մատուռը - ես գնացի Մոգուչա գետի բերանը, որի ափերին գտնվում էր մեկ այլ ճամբար:

Ճամբարի տարածքում արածում են կով և խոյ։ Շունը վազում է։ Ես նկատում եմ մի կնոջ, որը շտապում է տուն: Ես շտապում եմ նրա հետևից՝ դուռը թակելով։ Դուռը բացվում է, և մի կին, ով նոր է ներս մտել, և մի արևելյան տղամարդ՝ գլխին բանդանա, նայում են ինձ։ Այն արտահայտությունը, որով ինձ հանդիպեցին, շատ բան ասաց.

Դու իմ սիրելի մարդն ես։

Տան տիրուհի Օլգան էր, ով ցավակցեց իմ բոլորովին ողողված վիճակին։ Ալիկը անմիջապես առաջարկեց փոխվել. Բլրի վրա գտնվող մատուռը զննելուց հետո ես երեք բաժակ տաք բորշ կերա՝ լսելով այս ամենաբարի մարդկանց պատմությունը։ Օլգան եկավ իր հետ Ալթայի երկրամաս, արդեն չորրորդ տարին է, ինչ աշխատում է այստեղ որպես խոհարար։ Տանը ամուսինն ու հինգ երեխաներն են։ Մեկ-երկու տարի առաջ ես գնացի ընտանիքիս այցելելու և այդ ժամանակվանից ի վեր չէի կարող հեռանալ, դեռևս բավարար գումար չկար: Ավելին, այս տարի ձուկ գրեթե չկար։ Ալիկան նույնպես հեռանում էր իր կյանքից, և նա արդեն երրորդ տարին է՝ առանց դուրս գալու (!) այստեղ է։

Այստեղ, փաստորեն, ոչ միայն ճամբար է, այլ նաև հանգստի կենտրոն։ Ջերմ սեզոնին ամեն շաբաթ-կիրակի մեծահարուստների համար երեկույթներ են լինում՝ երաժշտություն, խորոված և այլն։

Օլգան իր թվային ֆոտոխցիկով ինձ ցույց է տալիս տեղի կյանքի լուսանկարները՝ ձկնորսություն, անասուններ, աշխատանքային օրեր: Դա նման է ինչ-որ դեժավյուի. նույն տարվա հուլիսին, երբ ես ճանապարհ էի անցնում Պոգիբի հրվանդանից դեպի արևելք ճանապարհով, անցնելով Սախալինը, նույն հյուրընկալ տանտիրուհին ինձ ցույց տվեց լուսանկարներ նոութբուքի վրա, երբ ճաշում էի ծխամորճում: -քայլողի խրճիթ խորը տայգայում: Ըստ երևույթին, նման կանանց մի ամբողջ տեսակ է ձևավորվել։

Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մոծակների առկայության վրա այս բավականին ցուրտ սեզոնին։ Ալիկը, վկայակոչելով իր դիտարկումների ճշգրիտ տվյալները, ասում է, որ դրանք հայտնվել են ափին սեպտեմբերի 6-ին, իսկ Օլգան բացատրում է պատճառը. բարենպաստ ժամանակ.

Բորշ կերած, տաք սուրճ խմելով ու տաքանալուց հետո, չնայած Ալիկի համառ առաջարկներին գիշերել գիշերելու (չնայած դրսում դեռ մեկ օր է), ես առաջ եմ շարժվում։ Հրաժեշտ տալով տերերին, ովքեր ինձ ուղեկցում էին գետ, ես քայլում եմ (մինչ մակընթացությունը ցածր է) Հզոր և շարունակում ճանապարհս դեպի հարավ:

Ես հույսով եմ նայում մռայլ երկնքին, որտեղից ջուրն արագ թափվում է. ինչպես երբեք, թաց ճանապարհորդը արև է ուզում։

Առջևում ուղու ամենադժվար փուլն է՝ արշավը գագաթի երկայնքով, լեռնաշղթայի երկայնքով, շրջանցելով Հիրանո ժայռերը և Կոնաբեևկա հրվանդանը: Ես պատրաստ էի այն բանին, որ դա շատ դժվար է լինելու, բայց որ դա գրեթե մահացու է լինելու, չէի էլ պատկերացնում։

Ներքևից այս ժայռոտ վայրերով անցում կա, բայց իմ կարդացած ճանապարհորդների հիշողություններից և փորձառու մարդկանցից լսած խորհուրդներից պարզվեց, որ ծովի եզրով միայն թեթև քայլել կարելի է։ Իմ ընկերը և ուղեկիցը արշավի ժամանակ Սպամբերգ լեռան Մաքսիմն ասաց, որ հրվանդան Կոնաբեևկան ստացել է իր անունը, քանի որ ձիերը վթարի են ենթարկվել այստեղ (ճապոնացիների կողմից կազմակերպված ձիու արահետ կար):

Մոտ 12 կգ ունեցվածք ունենալով իմ հետևում, որոշում եմ բարձրանալ:

Հասնում եմ Ալիկի մատնանշած փոքրիկ ժանգոտ նավի կմախքին։ Կա մի ձոր, որի մեջ թաքնվում է ճապոնական հին ճանապարհը, որը տանում է դեպի լեռնաշղթան։ Բայց նախ որոշում եմ գնալ մոտակա ժայռոտ հրվանդան ու տեսնել, թե ինչ կա դրա հետևում։ Առաջին տասնյակ մետրերի ընթացքում անցնելով հսկայական քարերի վրայով՝ ես բարձրանում եմ հրվանդանը և ամենուր տեսնում եմ քարերի կույտեր և շեղբերման ժայռեր։ Ես հասկանում եմ, որ ծանր ուսապարկով չարժե ավելի առաջ գնալ, դա ռիսկային է։

Կոշիկս փոխում եմ՝ ուսապարկիս մեջ թաքցնում եմ սպորտային կոշիկները, որոնք լավ են միայն ծովափի պայմաններում, հագնում եմ սպորտային կոշիկներս ու մտնում ձորը։

Սկզբում ճանապարհը կարծես տեսանելի է, բայց շուտով այն կորչում է թավուտների մեջ։ Ձեռքի շարժումով, ինչ կարող է լինել: - Շրջվում եմ լանջին և ուղիղ առաջ եմ բարձրանում: Բամբուկը, որը ցավալիորեն ծանոթ է Spamberg-ին, խոզուկ է թշնամանքով: Մեկ շաբաթ առաջ նա մեզ թույլ չտվեց բարձրանալ սարի գագաթը, հիմա նա մեզ խանգարում է շրջանցել Կրիլլոնը։

Հագուստը մինչև մաշկը չորացել էր։ Շուրջբոլորը կան կեչիներ և այլ սաղարթավոր ծառեր և մի քանի փշատերևներ։ Ծառերի բներին կառչած, բամբուկի կռիվ: Ես զսպում եմ անհայտության վախը այս ամայի վայրերում՝ անձրևած ու արջերի շարված։ Հետդարձ չկա։ Ճիշտ է, Ալիկն ու Օլգան դեռ մոտ են, և ցանկացած պահի կարող ես վերադառնալ, բայց նրանց մոտ վերադառնալը կլինի հանձնվել։ Հիշում եմ, որ Մաքսիմն ասում էր, որ Տոնինո-Անիվա թերակղզու համեմատ, Կրիլլոնը մանկական խաղալիք է։ Դու կատակում ես, ընկեր, արշավը դեպի Անիվա հրվանդան զվարճալի զբոսավայր էր, բայց ահա գործարքը՝ պայքար յուրաքանչյուր մետրի համար:

Ես ճեղքում եմ մինչև լեռնաշղթայի գագաթը: Փարթամ բուսականության հետևում երևում է միայն ծովի մակերեսը և թերակղզու անծայրածիր տարածությունները։

Լեռնաշղթայի գագաթին բամբուկն այնքան էլ բարձր չէ, ավելի հեշտ է քայլել: Ես քայլում եմ լեռնաշղթայի երկայնքով ավելի հարավ: Ես չեմ գնում, ես լողում եմ, բառացի և փոխաբերական իմաստով: Ուղիղ - քանի որ ամեն ինչ թաց է անձրևից; շարժականի մեջ, քանի որ դուք պետք է աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես լողալիս: Ես նույնիսկ չեմ հիշում գովաբանված հին ճապոնական ճանապարհը. այն վերջապես անհետացավ թավուտների մեջ: Ես գնում եմ ինտուիցիայով։ Ժամանակ առ ժամանակ, ոտքի տակ, հանդիպում ես լեռնաշղթան կտրող ինչ-որ խրամատների։ Տեղ-տեղ դրանք խորն են, և դրանք հաղթահարելու համար պետք է իջնել դրանց մեջ։ Այս ամենը, և բամբուկը, և առուները, և անձրևը, չեն կարող տխուր տրամադրություն չառաջացնել: Բայց նման վայրերում սիրտը կորցնելը խելագարություն է. շատ ավելի լավ գեղեցիկ լանդշաֆտներ նման պայմաններում, քան չորության և ջերմության մեջ. դիմացի տան պատը, որտեղ երեկոյան պատուհաններն են ցուցադրվում: անձնական կյանքիհարյուրավոր մարդիկ: Ներքևում հայտնվել է հրվանդան Կոնաբեևկա. Իսկապես երկրային գեղեցկություն!

Նկատում եմ, որ լեռնաշղթան աստիճանաբար սկսում է իջնել դեպի ափ։ Ուրախության մեջ ես որոշում եմ իջնել լեռնաշղթայից և շուտ սկսել իջնելը, և դա մեծ սխալ էր: Ես «ընկնում եմ» ձախ և անցնում եմ բամբուկի միջով։ Իսկ լանջերին, ինչպես արդեն գիտենք, շատ ավելի կատաղի է, քան լեռնաշղթայի վրա։ Ես ճանապարհ եմ բռնում առվակի հունի մոտ և ազատորեն քայլում եմ այն հույսով, որ նա ինձ կտանի դեպի ծովափ։ Այնուամենայնիվ, լանջը կտրուկ քանդվում է, և տեսնելով ծովի ալիքները, որոնք հարվածում են քարերին շատ ներքևում, ես հասկանում եմ, որ ես միայն բարձր ժայռի վրա եմ: Շտապեցիր, օ՜, արագացա վայրէջքի հետ:

Դժգոհությամբ ես բարձրանում եմ ալիքը և այն տանում եմ դեպի ձախ՝ ցայտնոտի լանջին, ուղիղ բամբուկի թավուտի մեջ: Բանն այն է, որ ավելի հեշտ է իջնել բամբուկով կամ մայրու էլֆով պատված լանջով, քանի որ գնում ես դրա տարածման ուղղությամբ, այսինքն՝ «բրդի երկայնքով», բայց պետք է բարձրանալ «հատիկի դեմ»։ Փաստորեն, ես որոշեցի շրջանցել Կրիլլոնի թերակղզին Տարանայի կողմից հենց այն պատճառով, որ, ըստ փորձառու ընկերոջ, Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող լեռնաշղթայի բամբուկը տարածվում է հարավի ուղղությամբ, ինչը հեշտացնում է ընթացքը, քանի որ այն «բրդի վրա է»: »:

Դժվարությամբ անցա լանջն ու սկսեցի իջնել պտույտի երկայնքով։ Խաղողի վազերը խառնվում են բամբուկի հետ։ Նրանք միահյուսվում են և կառչում են ուսապարկից կամ պարզապես կախվում են ճանապարհին. անհնար է անցնել կամ կոտրել դրանք: Առաջ գնալը շատ դժվար է, սրտխառնոցի աստիճանի, սրտխառնոցը գերաշխատանքի նշան է։ Իրավիճակը կրկնվում է, շատ տարիներ առաջ, որը տեղի է ունեցել Լաոսի լեռնային ջունգլիներում։ Որոշ բզեզներ ավելացվեցին լաոսական խաղողի վազերին և այլ փարթամ բուսականությանը, որոնք կծում էին նրանց ձեռքերը՝ թողնելով նախկինում անծանոթ, ոլորող ցավ։ Հետո ես հետս ուտելիք ու խմիչք չունեի, իսկ ներքևում, ինձանից մեկ կիլոմետր պակաս, խոր գետ էր հոսում ու ծաղրում էր ինձ իր թարմությամբ։ Եվ նույն կերպ ես հետո անցա ջունգլիների միջով և դուրս եկա քարքարոտ ժայռերի մոտ: Բայց հետո ես թեթև էի և կարող էի ինչ-որ կերպ իջնել ժայռի պատից և ծառերից:

Սախալինի ջունգլիները ոչնչով չեն զիջում Հնդկաչինի ջունգլիներին։ Սպամբերգ լեռան լանջին, ճանապարհ բացելով բամբուկի միջով, ես ցանկություն հայտնեցի մաչետե ունենալ, բայց Մաքսիմն ասաց, որ այս դեպքում մաչետեն չի օգնի։ Հիմա ես ուղղակի ուզում էի մաչետեն պահել ձեռքումս և կոտրել իմ ճանապարհը դեպի ծով։ Կտրեք շուրջբոլորը, ուսից սկսած: - Այսպիսով, վայրի ֆլորան ուժասպառ էր: Ափին փրկություն կլինի այս մարդասպան գեղեցկությունից: Կան քարեր ու ավազ, կան առուներ ու ալիքներ, այնտեղ կարելի է պառկել հարթ մակերեսի վրա և շունչ քաշել։ Այստեղ դուք պետք է մշտական լարվածության մեջ լինեք՝ ֆիզիկապես և հոգեպես։ Ինչ-որ կերպ առաջ գնալու համար, ես հուսահատ թռչկոտում եմ առաջ և ուսապարկով նետվում եմ ճյուղերի միջով: Եվ այսպես երեք անգամ։

Նորից առվակի հունը և նորից ընկնում է ժայռից։

Նորից մագլցում եմ Սախալինի ջունգլիների կոճղերի միջով, նորից անցնում եմ պտույտը։ Եվ հիմա, վերջապես, երրորդ առուն, որի ալիքը տանում է դեպի ծով:

Դուրս գալով դեպի ափ, ես հետ եմ նայում Կոնաբեևկայի կամարին, որը մնացել է հյուսիսում, և նայում եմ վեր։ Իսկապես, մահացու գեղեցկություն. դուք կարող եք հավերժ մնալ այս թավուտներում:

Այնքան սպառված է, որ կամարի մոտ գնալու և դրա հետևում եղածը տեսնելու ցանկությունը սպանվում է (հիմա փոշմանում եմ դրա համար): Բայց այն ամենը, ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ավելի ուժեղ է դարձնում, ասաց արմատականներից մեկը։

Ոչ առանց կորուստների՝ պատառոտված գրպանը տաբատի վրա և քերծված ձեռքերը։ Հետո Լաոսում շալվարս վերածվեց շորտերի, իսկ ոտքերս ու մեջքս մերկացավ։ Բնիկ վայրերն ավելի ներողամիտ են։

Երեկոյան ժամը վեցն է։

... Ես գնում եմ Անաստասիա հրվանդան։ Ժամանակին Ատլասովո գյուղն է եղել։ Պետրովիչն ասաց, որ այնտեղից դեպի իրենց՝ դեպի Նիչայի ճամբարը, մի մարդ երկու ժամում անցավ Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող թավուտների միջով (!) օգնություն կանչելու համար. այնտեղ ինչ-որ բան կանգ էր առել: Ես ընդամենը երեք ժամից ավելի եմ ծախսել մեկ Կոնաբեևկայի շրջանցման վրա։

Անցնում եմ ջրվեժ, փարոս բլրի վրա, հասնում եմ Անաստասիա հրվանդան։

Այն սուր եզր է ծովում և բաղկացած է երկու ժայռերից՝ մեծը նման է բոքոնի և, ըստ երևույթին, արտամղման (մագմատիկ մարմին), երկրորդը ավելի փոքր է և կեկուր է։ Հարավում, Մորժ ծովածոցի միջով, կարելի է տեսնել Կրիլլոն հրվանդան, որի վրա կան կառույցներ: Ավելի բարձր բլրի վրա - սպիտակ հակաօդային պաշտպանության գնդակներ:

Հենց Անաստասիայի հրվանդանում ճամբար կա, ձկնորսներն արդեն նկարահանել են, ճամբարում մարդ չկա։ Շենքերի շուրջը. Կարաֆուտոյի ժամանակներից ենթակառուցվածքները մնացին՝ կառամատույց, ձկներ աղելու կարասներ և այլն։

Մթնում է։ Ես անցնում եմ Անաստասիա գետը ուսապարկը գլխիս մինչև կոկորդը ջրով լի ջրի մեջ (մակընթացությունը սկսվում է):

Ես կրակ եմ վառում (ծովային վառելափայտը, նույնիսկ անձրևից խոնավ, լավ է այրվում), մթնշաղին ես շտապ չորացնում եմ իրերը, ընթրիք եմ պատրաստում և անջատում եմ հեռախոսը։ Խոնավ վրանում, հիշողությանս մեջ վերարտադրում եմ զբաղված մի օր: Վրանի բաց մուտքի միջով ես խորհում եմ Քրիլյոն հրվանդանի հեռավոր լույսերի և փարոսի արտացոլանքների մասին. որոշակի հաճախականությամբ այն արագ փայլով կտրում է գիշերային երկնքի հարավային հատվածը։ Գեղեցիկ և մոնումենտալ: Մոտակայքում ոչ ոք չկա, և մարդկանց հեռավոր ներկայությունը ջերմացնում է հոգին. Մորգես ծովածոցում, ինձնից Կրիլյոն հրվանդան հեռավորության մոտ կեսը, մի փոքրիկ նավակ խարսխված է։

Մինչև հրվանդանը՝ 12-15 կիլոմետր։ Ես վաղը պետք է հասնեմ այնտեղ մինչև ճաշը:

Օր չորրորդ՝ Քրիլյոն հրվանդան, Ճապոնիա և արևմտյան ափ

Առավոտյան ես շուտ արթնացա՝ ժամը վեց կամ կես անց։ Թաց շորերս չորացնելու համար երկար ժամանակ պահանջվեց, և ես գնացի մինչև տասը անց կես։

Հագուստը չորացնելու ընթացքում ես ցավով հայտնաբերեցի, որ Ռյունոսուկե Ակուտագավայի պատմվածքների փոքրիկ գիրքը կրկին թաց էր և այժմ ամբողջովին փլուզված (թղթե իրերը պետք է պահել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ): Սոսնձված գիրքն այլևս ենթակա չէր նոր վերանորոգման, և ես որոշում կայացրեցի այրել այն։ Ճամփորդական գրքի արժանի խնամքը աշխարհի վերջի կրակին պատվով նվիրվելն է։ Ճապոնացի այս մեծ գրողի գիրքը, որն ինձ ուղեկցում էր երկրով մեկ և Սախալինի միջով իմ ճանապարհորդությունների ժամանակ, հաղթականորեն անհետացավ Անաստասիա հրվանդանում խարույկի կրակի մեջ:

Որոշ ժամանակ ինձ ուղեկցում էր մի հետաքրքրասեր փոկ, որը լողում էր իմ ընթացքին զուգահեռ՝ ափից տասը մետր հեռավորության վրա։ Ես հետևում եմ սրունքաթաթի հսկայական թարմ ոտնահետքերին: Ոտնահետքերը թեքվում են դեպի աջ դեպի բլուրները և անմիջապես նորից հայտնվում։

Ես շրջում եմ երեք քարքարոտ գագաթներով: Ես հանդիպեցի ամենագնաց մեքենայի կմախքին՝ մարտական մեքենայից մնացել էին միայն շասսին և մխոցները։ Զինվորականների մտերմությունն արդեն զգացվում է.

Ես անցնում եմ վերջին ժայռոտ հրվանդանը՝ Կոստրոմա հրվանդանը, և դուրս եմ գալիս վերջնագծի վրա՝ դեպի Կրիլլոն հրվանդան:

Ուրալի կողմից պոկված հողոտ ճանապարհը ափից տանում է դեպի բլուրը, որտեղ գտնվում են շենքերը։

Կեսօրվա մոտ ժամը չորսին ես արդեն Սախալինի ծայր հարավային կետում էի։

Crillon-ի վրա սահմանային կետ կա, որի մոտ ուղղաթիռ կա (մի քանի անգամ ետ ու առաջ թռավ, երբ ես քայլում էի ափով), հնագույն ակտիվ փարոս է բարձրանում, մոտակայքում կա օդերևութաբանական կայան, ամենուր քանդված շենքեր։

Ես քայլում եմ հողոտ ճանապարհով, տեղ-տեղ այն վերածվում է եռանդուն ցեխի։

Ուղղաթիռը նորից սկսեց օդ բարձրանալ։ Կինը, ով դիտում էր, թե ինչպես է այն հանվում, ողջունեց ինձ։ Տղան մրջյունով մոտոցիկլետ է վարել՝ հետևի մասում, եթե հիշողությունս չի հասկանում, դիզելային շարժիչի մասեր:

Ի զարմանս ինձ, զինվորականներից ոչ ոք ինձանից փաստաթղթեր չխնդրեց. նրանք՝ զինվորականները, գործնականում անտեսանելի էին այս սահմանային գոտում։

հրվանդանի եզրին, ժայռի վերևում, 1945 թվականի օգոստոսին Հարավային Սախալինը ազատագրած խորհրդային զինվորների գերեզմանն է։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին այստեղ ջիպեր են գալիս՝ ծաղկեպսակներ դնելու։ Ինձ համար անսպասելի էր այստեղ հուշարձանը տեսնելը։ Այնուամենայնիվ, այս դասավորությունը պետք է ավելի շատ խորհրդանշական նշանակություն ունենա։

Ես նստած եմ ժայռի վրա՝ Սախալինի հենց եզրին։ Հեռվում Ճապոնիայի մի շերտ կապույտ է: Դեպի Վակկանայ՝ մոտ քառասուն կիլոմետր: Այդ ափին երևում է սպիտակ աշտարակ՝ ճապոնական։ Ռիշիրի լեռը բարձրանում է դեպի հարավ-արևմուտք, որը ներկայացնում է համանուն կղզին: Ճապոնիան, ինչպես ասում են, քարի վրա է, միաժամանակ՝ հեռու։ Դա հեռու է բյուրոկրատական (ճապոնական վիզան ոչ մի կերպ չի չեղարկվի), բայց քարե նետում, քանի որ ճապոնացի ճանապարհորդ Սեկինո Յոշիհարուն և նրա ընկերը տասը տարի առաջ բայակով հասել են այնտեղ 13 ժամում:

Մի կերպ, Միության մայրամուտին, ֆրանսիացի վինդսերֆինգի բարոն Առնո դե Ռոնեն, Գինեսի ռեկորդների գրքի ռեկորդակիրը, առանց խորհրդային վիզայի սպասելու (նրանք նախաճաշում էին Սապորոյում հյուպատոսությունում) օրինականորեն անցնելու Լա Պերուզի նեղուցը։ Նրա մարզման օրերից մեկը, որսալով անցողիկ քամին, չարտոնված թողել է Սախալին ճամփորդության վրա: Սահմանային հրվանդանի ափին Կրիլյոն Առնոն չհանդիպեց որևէ մեկին, ով կարող էր շտկել իր ռեկորդը: Մելամաղձոտ մտորումների համար նրան գտան մեր ձկնորսները, ովքեր աշխարհահռչակ ծովագնացին հանձնեցին սահմանապահներին։ Հարցը բավականին լավ լուծվեց. Առնոյին լավ ճանաչում էին Մոսկվայում։

Եվ միայն մարդկանց սահմանափակ շրջանակը գիտի, թե Ճապոնիայից քանի լրտես է վայրէջք կատարել այս տարածքում։

Ես հետ եմ քայլում դեպի փարոսը։ Ես հարցնում եմ վերջերս մի կնոջ, ով այժմ փայտ է սղոցում, թե որտեղ է գտնվում օդերեւութաբանական կայանը. այնտեղ ես մի բան ունեմ անելու: Փարոսի տարածքում է գտնվում օդերեւութաբանական կայանը, ուր պետք է միայն մի փոքր բարձրանալ։

Բակում հավերը վազվզում են, իսկ մի շուն պոկված է։ Մուտքի մոտ կանգնած է, թեթևակի ժպտացող, գեղեցիկ աղջիկ Օլյան, ում մոտ մեկ տարուց ավելի քայլեցի, և հետաքրքրությամբ նայում է ինձ։ Ամբողջական սիրավեպ.

Բարեւ Ձեզ! Օլյա՞ն։ Ողջույններ Եգորից Տոմսկից:

Եգորի մոտ ես տեղավորվում եմ Տոմսկում գիշերելու՝ Ռուսաստանում ավտոստոպով քայլելիս: Էգորը ցրտահարված ավտոստոպով և հեծանվով արկածախնդիր է: Մի երկու տարի առաջ լաստանավով հասնելով Խոլմսկ և առաջին անգամ հայտնվելով Սախալինի վրա, նա անմիջապես գնաց Կրիլյոն (այնուհետև նա հասավ մինչև Օխա): Այստեղ նա հանդիպեց Օլյային, ով եկել էր Բառնաուլից այստեղ՝ աշխարհի ծայրը։ Եգորը պատմեց ինձ նրա մասին և խնդրեց երբեմն բարևել:

Նա հիշեց Եգորին, շնորհակալություն հայտնեց ողջույնի համար և առաջարկեց թեյ խմել, սակայն միայն մեկ ժամ անց, երբ նրա հերթափոխն ավարտվեց։ Բայց ես ժամանակ չունեի, ես ստիպված էի ճամբար ստեղծել մայրամուտից առաջ, և ես ստիպված էի խոնարհվել: Ես ճիշտ արեցի, թե չմերժեցի, չգիտեմ; միգուցե արժեր զոհաբերել ժամանակը և պարզել, թե ինչն է ստիպել այս աղջկան թողնել քաղաքակրթությունը և ապրել աշխարհի ծայրում:

Եվ հիմա, Քրիլյոն հրվանդանը կլորացնելով, ես հիմա գնում եմ հյուսիս՝ դեպի տուն։ Ես կլանում եմ համեղ գերհասունացած վարդի կոնքերը: Ռիշիրի լեռը փոխակերպվել է մայր մտնող արևի ճառագայթներից: Հյուսիս-արևմուտքում Մոներոն կղզին կապույտ է դառնում: Կրիլլոն թերակղզու թաթարական ափի բլուրները զուրկ են անտառներից՝ ուժեղ ծովային քամիների պատճառով։ Սա տեղական ռելիեֆը դարձնում է Անդրբայկալիայի նման, միայն այն տարբերությամբ, որ տեղական բլուրների վրա աճում է անանցանելի բամբուկ, իսկ Տրանսբայկալիայի տափաստաններում՝ փափուկ բուրավետ խոտաբույսեր:

Արևմտյան Կրիլլոնի ափի մեկ այլ առանձնահատկությունը լիարժեք վառելափայտի բացակայությունն է. դուք չեք կարող սովորական կրակ վառել: Ափը լի է ջրիմուռներով, որոնց մեջ ընկնում ես մինչև կոճը։

Ես դուրս եմ գալիս Մայդել հրվանդան։

Հուշարձանի նման մի բան սպիտակեց ափամերձ բլուրների վրա։ Հեռվից, մերկ ռելիեֆի ֆոնին, այն հիշեցնում է տափաստաններում գտնվող բուրյաթական ծիսական շինություն։

Քիչ այն կողմ անտառի կողքով բարձրանում է բետոնե խողովակ։

Ես բարձրանում եմ զինվորական ճանապարհով դեպի բլուրները և մոտենում եմ ճապոնական բնորոշ ոճով պատրաստված հուշարձանին։ Ազնվական սամուրայի գերեզմանը. Հիմքի վրա կարմիր հուշատախտակ է, որի կողերին կարմիր աստղերով երկու հսկայական պատյաններ են։ Ափսեի վրա գրված է, որ 1990 թվականին այստեղ (վթարի հետևանքով) մահացել է խորհրդային զինվոր։ Արդյո՞ք այս ամբողջ համալիրը նվիրված է հանգուցյալին:

Իրականում իմ ինտուիցիան չհիասթափեցրեց ինձ. պատվանդանն իսկապես ճապոնական է։ Նկարագրված քարոզարշավից հետո գտա «Տեղեկագիր Սախալինի թանգարան«(թիվ 18, 2011 թ.) հոդված Շիրանուշիի ճապոնական փոստի մասին, որը գտնվում է այստեղ՝ Մայդել հրվանդանում, XVIII- XIX դդ... Հաղորդվել է նաև, որ 1930 թվականի հոկտեմբերին ճապոնական Հոնտո քաղաքի (այժմ՝ Նևելսկ) քաղաքապետարանը փոստի տեղում հուշարձան է կանգնեցրել, որը ճապոներեն հնչում է որպես Կաիջիմա Կինենտո՝ ի պատիվ ճապոնացի հետախույզ Կարաֆուտոյի։ Բացի այդ, ըստ տեղի բնակիչների պատմածների, եղել է սովետ Զորամաս, որի տանկերը, իբր, դեռ թաքնված են բլուրներում և պատրաստ են ցանկացած պահի շրջվել՝ ռազմական գործողություններ վարելու համար։

Շուտով հայտնվեցին Զամիրաիլով Գոլովայի և Կուզնեցովի հրվանդանների զանգվածները։

Մայրամուտին ես հասա Liberty նավի մնացորդներին, որը ցած էր ընկել 1945 թվականին անհավանական փոթորկի ժամանակ։ Նավը բաժանվել է երեք անհավասար մասերի.

Մայրամուտին այս ամենը խորհրդանշում է մարդկային քաղաքակրթության անցողիկությունը տիեզերքի գեղեցկության ֆոնի վրա։

Երեկոյան գունագեղ երկինքը կատարեց անսխալ սիմֆոնիա՝ հանդիսավոր ու ոչ երկրային։

Ժամը 19:45-ին գետի մոտ նկատեցի մի տեղ, որտեղ կարելի էր վրան խփել խոտերի վրա: Կրակահոսից ու վառելափայտի մնացորդներից պարզ էր դառնում, որ արդեն ինչ-որ մեկի ճամբարն է։ Թանձրացած մթնշաղին, երբ վրանս էի կառուցում, մեքենայի հեռավոր աղմուկ լսվեց, և շուտով մոտակա ափին կանգ առավ ձկնորսական «Նիվան», որից երկու հոգի դուրս եկան և սկսեցին սեյը տանել ծովը։ Ես բարձրացա նրանց մոտ։ Դիման և Անդրեյը Պրավդա գյուղից են: Հինգ կիլոմետր դեպի հյուսիս նրանց ճամբարն էր, որտեղ մնացել էին իրենց ընկերները։

Առավոտյան Դիման և նրա հայրը եկան ինձ վերցնելու և առաջարկեցին ինձ տեղափոխել Նևելսկ, քանի որ դժվար է ափով անցնել Կուզնեցով հրվանդանի շուրջը, և արջերի պատճառով շրջանցիկ տայգայի ճանապարհի երկայնքով կեղտոտ և վտանգավոր է: . Իսկ ինքը՝ Կուզնեցովի հրվանդանը՝ այս ժայռոտ ափերը, գտնվում են մեկ մոնոպոլիստ արջի իրավասության տակ, որը, իբր, իր տարածքում իրոք չի սիրում օտարներին (նման՞ց ինչ-որ բանի): Անպատշաճ էր հրաժարվելը և շարունակ երեք մեքենամենք շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Ես ձիավարում էի Իվանի և նրա որսորդական շան Դեղձի (Պերս) հետ, որը ողբալով նվնվում էր, երբ տեսնում էր, թե ինչպես է պատուհանից դուրս թռչող բադը։ Շնորհակալություն, ընկերներ, ճանապարհորդին չլքելու համար:

… Մենք մեքենայով անցանք Կովրիժկա լեռան միջով: Նախկինում լսել եմ, որ այս լեռը Այնուներն օգտագործել են որպես անառիկ ռազմական ամրոց։ Մի անգամ կղզում պատերազմ է տեղի ունեցել Նիվխների և Այնուների միջև, ուստի այս վարկածը չի կարելի հրաժարվել: Մի անգամ Դիման բարձրացել է Կովրիժկա։ Այն, որ տեղաշարժ կա դեպի հարթ գագաթ, վկայում է վերեւից կախված պարանը։ Ափսոսանքով նայեցի Կոպիտին, որը մենք թողեցինք։ Կարծես հաջորդ անգամ պետք է բարձրանամ:

Հասանք Շեբունինո, ասֆալտը սկսվեց։

Ռմբակոծված Շեբունինոյից և Գորնոզավոդսկից հետո Նևելսկը հայտնվեց որպես մետրոպոլիա։ Նրանք նույնիսկ սեփական «Ռուբլյովկա» ունեն՝ քոթեջներ դաշնային մայրուղու երկայնքով։ Սկսվեց քաղաքակրթությունը՝ շրջանակված աշնանային գունավոր բլուրներով:

Եվ այսպես ... կայարան - միկրոավտոբուս - Յուժնո-Սախալինսկ: Ժամանել են։

Նյութի վերաբերյալ աշխատության մեջ «Hoppo ruto. Sacharin no tabi» գրքերից տեղեկություններ են օգտագործել հեղինակ Սեկինո Յոշիհարան (Տոկիո, 2006 թ.), «Առանց կնիքի» ԳԱՂՏՆԻՔ », հեղինակ-կազմող Ն.Վ. Վիշնևսկին (Յուժնո-Սախալինսկ): , 2012):

ԳՈՐԳ!

2011 թվականի օգոստոսի 23-ին վեց հոգի (ես, Դիման, Գալյան, Անտոնը և երկու Կիրիլը) առավոտյան ավտոբուսով մեկնեցին Նևելսկ, այնուհետև Շեբունինո, որտեղից մեր ճանապարհորդությունը կսկսվի դեպի Քրիլյոն հրվանդան՝ Սախալին կղզու ամենահարավային կետը: Երկու օրից պետք է մոտենանք Կովրիժկա սարին, որտեղ մեզ կմիանան մեր խմբի ևս չորս հոգի (Լենա, Ալեքսեյ, Վիկա և Սերգեյ)։ Քայլարշավի, ծովի, արևի և առանց քաղաքակրթության 10 օրվան ընդառաջ բոլորը հիանալի տրամադրություն ունեն, եկեք ճանապարհ ընկնենք !!!

Մենք առանց խոչընդոտների հասանք Կովրիժկա, ամենից շատ վախենում էին, որ Պերեպուտկա գետը չենք անցնի, անձրևների և մակընթացությունների ժամանակ այն բարձրանում է, որ նույնիսկ մեքենաները չեն կարող անցնել։ Բայց ի ուրախություն մեզ, մենք հանգիստ անցանք գետը, դե, ի վերջո, երկու օրն առանց միջադեպերի չանցավ, Կիրիլի ծնկները ցավում էին, և նա գործնականում չէր կարողանում քայլել։ Նրան մենակ մի թողեք, Դիման ուսապարկը դրեց Կիրյուխինի ուսերին ու դանդաղ քայլեց դեպի մեր նպատակը։ Փքվելով, մեծ կանգառներով փչելով, այնուամենայնիվ, մենք ժամանակին հասանք նպատակին, բայց մերոնք գնում են, ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Ընդհանուր ժողովում մենք որոշում ենք, որ վաղը պետք է Կիրիլին տուն ուղարկենք անցնող տրանսպորտով, մենք ճամբար դրեցինք լեռան ստորոտում, մինչ բոլորը վառելափայտ են հավաքում կրակի համար։ Լվացեք և զովացեք անխնա կիզիչ արևից։ Այդ ընթացքում կրակը վառվում է, վրանները տեղադրվում են, կարող եք սկսել ընթրիքը, տղաները իրենց հետ տուն են բերել ուտելիք, ախ երանություն !!!

Սկսում էր մթնել, բայց մենք ահավոր ուզում էինք այցելել Կովրիժկիի գագաթը։ Կովրիժկա լեռն իր անունը ստացել է տորթի տեսքով իր ձևի պատճառով, այն գտնվում է Վինդիս հրվանդանի վրա՝ թարգմանաբար այնու լեզվից, որպես «վատ կացարան», որտեղի՞ց է այս անունը գալիս: հրվանդանը գտնվում է 35 կմ. գյուղից Շեբունինո, Կովրիժկան ինքնին բարձրանում է ծովի մակարդակից մոտ 78 մ բարձրության վրա, ունի գրեթե իդեալական կլոր ձև՝ ավելի քան 100 մ տրամագծով: Կովրիժկայի բացարձակ հարթ գագաթը հայտնի է նրանով, որ հայտնաբերվել են հնագույն մարդկանց հնագիտական վայրեր: դրա վրա. Վարկածներ կան, որ այս բնական շինությունը սախալինյան աբորիգեններն օգտագործել են որպես ամրոց, որտեղ նրանք փախել են օտարների ներխուժումից, ինչը կարող է լինել «վատ կացարան» անվանման պատճառը։

Դեպի Կովրիժկա վերելքը շատ զառիթափ է, այնտեղ կարելի է հասնել միայն բարի մարդկանց քաշած պարանով։ Հաղթահարելով վախը՝ բարձրացանք, և մեր առջև բացվեց գլխապտույտ տեսարան, մի կողմից երևում է գրեթե ողջ Հարավային Կամիշևյան լեռնաշղթան, իսկ մյուս կողմից՝ Կուզնեցով հրվանդանը, ուր կգնանք վաղն առավոտյան։

Այն արդեն ամբողջովին մթնել է, այնպես որ լուսանկարվեք որպես հուշանվեր և սկսեք մեր վայրէջքը: Օ Աստվածներ!!! Իջնելն ավելի սարսափելի էր, քան բարձրանալը, մթության մեջ կռանալը, չէիր տեսնում ոտքդ որտեղ դնել, ոտքերիդ տակից քարեր էին թափվում, բայց չէիր կարող ոտքի կանգնել։ Դիման ապահովագրում է աղջիկներին վերեւից, իսկ Սերգեյը խրախուսում է նրան իր կատակներով ու կատակներով, իսկ հիմա ոտքերը դիպչում էին ամուր ու հարթ հողին։ Ուռա!!! Իջանք ցած, ես ու Գալյունյայի հետ գնացինք տղերքի կառուցած «բաղնիքը»։ «Բաղնիք»-ը հաջողություն ունեցավ. Լվացված, տնական վրաններում, վաղն առավոտյան իրենց երազանքի ճանապարհին, դեպի Կրիլլոն !!!

Քեյփ Կուզնեցով

Հաջորդ առավոտ մենք հավաքեցինք իրերն ու ճանապարհ ընկանք։ Ալեքսեյը իր ուսապարկերը և մեր թիմի անդամներից մի քանիսին բարձեց մեքենան և գնաց դեպի Կուզնեցով հրվանդան՝ բանակցելու Կիրիլին տուն ուղարկելու և մեքենան կայանելու մասին, և մենք թեթև ոտքով ճանապարհ ընկանք։ Գեղեցկությունն այն է, ինչ, ծովը ցողում է, արևը տաքանում է (դեռ չի թխում), ահա մի կորմորան նստած է խճաքարի վրա, նա թողեց, որ մենք շատ մոտ փակենք և չի թռչում, լավ, ամբողջ կորմորանը հիմա է: մոդել և մեր ֆոտոալբոմների հերոսը։

Մոտենալով Կուզնեցով հրվանդանին, տներ են հայտնվում, մենք նկատեցինք ուղղափառ խաչ եկեղեցի !!!

Քաղաքակրթությունից այդքան հեռու գտնվող եկեղեցի տեսնելը անսովոր է։ Եվ մենք հրճվանքով սառչում ենք, ի՜նչ ապշեցուցիչ պատկեր է մեր առջև, ձիերի երամակ արածում է ծովի ափին, ես կյանքումս այդպիսի հրաշք չեմ տեսել, և որոնք կան միայն կարմիր, սպիտակ, և սև, և մի բծ և խնձոր. Արտասովոր գեղեցկություն, այս նկարը դեռ կանգնած է իմ աչքի առաջ, ժամանակին այստեղ բերվել են 50 յակուտական տոհմային ձիեր բուծման համար: Ասում են նաև, որ ֆերմայի տարածքում ջայլամներ են ապրում, բայց, ցավոք, չենք տեսել։ Բայց ձիերը……….

Կուզնեցովա հրվանդանը բնության հուշարձաններից է մոտ. Սախալին կղզին, նրա անունը տրվել է ի պատիվ կապիտան 1-ին աստիճանի Դ.Ի.Կուզնեցովի, ով ղեկավարում էր առաջին ջոկատը, որը նավարկեց Հեռավոր Արևելք 1857 թվականին: Ռուսաստանի սահմանները... Շրջում ենք հրվանդանը, քանի որ անանցանելի անցումներ կան, թեքվում ենք անցումով տանող ճանապարհով, Կիրյուխան գնաց մեզ ճանապարհելու, քանի որ այսօր մեքենայով է, որը կգնա ֆերմայից և կգնա տուն՝ ծնկները բուժելու։ Ցտեսություն, Կիրյուխա, կտեսնվենք քաղաքում։ Դե, մենք՝ ինը հոգուց բաղկացած, էլի ապաքինվում ենք։ Գյուղից ոչ հեռու նրանք հանդիպեցին հիերոգլիֆներով ճապոնական սյունակի, Սախալինի միջով նման բազմաթիվ սյուներ են մնացել, վրան նշված է ծովի մակարդակից բարձրությունը։
Լեռնանցքով ճանապարհը լավ վիճակում է, գնում ենք անտառ ու մեզ համար սողացող է դառնում, այս կողմերում արջերը շատ են, թերակղզում ժամանակին արգելոց է եղել, այս փլուզման մեջ որս ու ձկնորսություն է եղել։ արգելված է, ուստի այստեղ արջեր են բուծվում։ Խողովակները հանում ենք ու խաղում, որ մեզը կա, գլուխն արդեն պտտվում է։ Արևն անխնա բաբախում է, ուսապարկերը հանում են ուսերը, և նույնիսկ մի ամբողջ փունջ թրթուրներ են ներս թռչել, նույնիսկ վանողներն էլ չեն օգնում, շոգից քրտինքի հետ միասին հոսում են։

Դե, դա ճանապարհի վերջն է, և հետո մենք հանդիպում ենք սրածայր արջի թարմ հետքին, պատկերացնում էինք, թե ինչպես է նա սահում, երբ լսում է մեր խողովակները: Մենք վերջապես դուրս եկանք ծովափ և կանգ առանք և ճաշեցինք։

Նավաբեկություն.

Ճաշեցինք, հանգստացանք ու մեր ճանապարհին: Ձախ կողմում կանաչ բլուրներ են, ինչ-որ տեղ քաղցր փչում են արջերը, աջ կողմում ծովը կապույտ է, առջևում մառախլապատ հորիզոն է, լռություն և լսվում է միայն ճամփորդության ձայնը, խաղաղություն և օրհնություն, միայն արևն է դիպչում: որ շոգ է շնչելու համար։ Գալյունյան օլիմպիական բաճկոնով փաթաթվեց՝ թաքնվելով արևից, խեղճ փոքրիկը դուրս է ցցվել։

Սերգեյը լցված է հույզերով և նա ավազի վրա քորում է «AHRINET» և ամեն ինչ այս բառի մեջ է !!!

Հորիզոնում մառախուղի ետևից հայտնվում է «ուրվական նավ»՝ արդեն սագի թմբիր։ Մենք մոտենում ենք, և ահա նա գեղեցիկ տղամարդ է, ավելի ճիշտ այն ամենը, ինչ մնացել է նրանից։ Նավը երեք մասի է պատռված՝ սարսափելի տեսարան։ Քանի որ ես հետագայում կարդացի այս չոր բեռնատար «Լուգա» նավը, այն այստեղ պառկած է ավելի քան 65 տարի ծովափին: Ճայերն ու կորմորանները հավանեցին նավի մնացորդները և նրա վրա թռչնաշուկա կազմակերպեցին։ 1947 թվականի աշնանը «Լուգա» չոր բեռնատար շոգենավը պատրաստվեց քարշակելու համար Վլադիվոստոկ, այնուհետև Շանհայ՝ հիմնանորոգման համար: Պյոտր Չայկովսկու շոգենավին հանձնարարվել է քարշակել «Լուգան», սակայն նրանք ժամանակ կորցրին և հոկտեմբերի վերջին սկսեցին քարշակել։ «Պյոտր Չայկովսկին» և «Լուգան» բռնվել են Լա Պերուզ նեղուցի մոտ սաստիկ թայֆունի հետևանքով։ Քարշակը պատռվել է և «Լուգան» նետվել է Կրիլլոն թերակղզի՝ Մայդելի և Զամիրաիլովի գլխի թիակների միջև։ «Լուգայի» վնասն այնքան մեծ է եղել, որ վերանորոգումը տեղի չի ունեցել, և չեն փորձել այն ծանծաղուտից հանել, և այսպես այն դարձել է ճայերի ու կորմորաների տուն։

Փոքրիկ հանգստավայր, լուսանկար հիշատակի համար և նորից ճանապարհին։

Գիշերային հյուր.
Ավելի ու ավելի հաճախ ենք հանդիպում տարբեր չափերի ու չափերի արջի հետքերի, բլուրների վրա կարելի է տեսնել արջի հետքեր։

Ուշ կեսօր է, ժամանակն է ճամբարի տեղ փնտրելու։ Որոշեցինք կանգ առնել փոքրիկ լճի մոտ։ Դե, ծառերի փայտիկները հաշվի չեն առել, որ ճամբարը Միշյայի արահետի մոտ է դրվել, ավելի ճիշտ՝ հետո հասկացել են։

Ես և Լեշան գնացինք լիճ, ես լվանում եմ ամանները, Լեշան ջուր է բերում: Եվ ահա Ալեքսեյը որոշեց մի քիչ ջուր վերցնել առվից, որը հոսում էր բլուրից ցած։ Նա մտավ խոտերի մեջ և մեկ րոպե չանցած Լեշան դուրս թռավ թփերի միջից, կարծես այրված։ -Ի՞նչ է պատահել,- հարցնում եմ, նա ինձ ասում է. Ես դիտում էի, թե ինչպես է խոտը օրորվում, արջը հեռանում է և հանգիստ գնում, նույնիսկ եթե ճյուղը ճռճռում է, միշտ մտածում էի, թե ինչպես է այդպիսի վիթխարը քայլում այդքան հանգիստ ??? Դե, սա դեռ ամենը չէր……

Ընթրիքից հետո ցրվեցինք վրանները, ես Գալյայի հետ քնեցի վրան։ Երազի միջով լսում եմ, թե ինչ-որ մեկը դիպչել է վրանից, բացում եմ աչքերս և շան սուր հոտը հարվածում է քթիս, իսկ վրանի մոտ ինչ-որ մեկը հոտոտում է ամեն ինչ… ... արջ, արդեն արյունը սառել է իմ մեջ: երակները վախով. Արթնացնում եմ Գալյային, ասում եմ՝ արջը եկել է, Գալյան ինչ-որ բան մրմնջաց, շրջվեց այն կողմ ու շարունակեց քնել, սա մեր Գալյունյան է, ով քնում է այնտեղ, որտեղ կպառկի, կնստի և ոչ մի արջ նրան չի արթնացնի. , և ես ամբողջ գիշեր պառկած էի առանց քնի աչքով անելու, և շնչելը վախենում էր։ Առավոտյան համարձակվեցի դուրս գալ միայն այն ժամանակ, երբ լսեցի արդեն արթնացած ու տնային գործերով զբաղված տղաների ձայները։ Շրջեցի վրան ու, ասես արջի ոտնահետքերը ավազի վրա լինեն, ուրեմն իրոք եկավ, երազ չէի տեսել։ Մեկից ավելի գիշեր ես աչքս չփակեցի այս ճանապարհորդության վրա:

Թանգարան տակ բացօթյա... Կրիլյոն.

Առավոտյան. Մեր հաշվարկներով երկու ժամից պետք է գանք Կրիլլոն։ Առավոտը մառախլապատ էր, ուստի հորիզոնում անմիջապես չնկատեցինք Կրիլոնի ուրվագծերը։ Դե ինչ ուրախացանք, երբ հասկացանք, որ մառախուղի պատճառով կարող ենք տեսնել Կրիլլոն թերակղզու աշտարակներն ու փարոսը։

Կրիլլոն հրվանդանը Սախալին կղզու ամենահարավային կետն է։ Անունը տվել է ֆրանսիացի ծովագնաց Ժան-Ֆրանսուա դե Լա Պերուզը՝ ի պատիվ ֆրանսիացի գեներալ Լուի Բալբս դե Կրիլյոնի։ Հյուսիսում այն միացված է նեղ, բայց զառիթափ մզվածքով Կրիլլոն թերակղզու հետ, արևմուտքում այն ողողվում է Ճապոնական ծովով, արևելքում՝ Օխոտսկի ծովի Անիվա ծոցով։ Հարավից՝ Լա Պերուզի նեղուց, որը բաժանում է Սախալին և Հոկայդո կղզիները։ Crillon-ը կոչվում է «Բաց երկնքի թանգարան» և իզուր չէ, որ այս փոքրիկ հողամասը ստացել է նման անվանում։ Այժմ Crillon-ում կա գործող սահմանային կետ, օդերեւութաբանական կայան և փարոս: Դե ինչ, սկսենք հերթականությամբ։

«Դարի նշան»
Մեզ դիմավորելու մեքենա է գալիս, ֆորպոստի պետն էր, ով շտապում էր զգուշացնել, որ ստուգենք ֆորպոստում, այստեղ կարգն է, վերջիվերջո, սահմանապահ, այնպես որ նրանք, ովքեր ցանկանում են այցելել Կրիլլոն, անում են. չմոռանաք վերցնել իրենց անձնագիրը:
Առաջին հերթին մենք գնում ենք փնտրելու «Դարի նշանը», որը փորագրել է ափամերձ ժայռի վրա հայտնի ծովակալ Մակարովը։ 1895 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Կոնտրադմիրալ Մակարովը հրամայեց տեղադրել մետրաչափ՝ ռելսի տեսքով, աստիճանավորումներով, որը տեղադրված էր ծովում ջրի մակարդակը դիտարկելու և ճշգրիտ որոշելու համար: Բայց մակընթացությունը կոտրվեց սառույցի շարժումից, և այդ թերությունը վերացնելու համար Մակարովը հրամայեց ժայռի վրա փորագրել «դարի նշան», մակագրության տակ փորագրվել են յոթ հորիզոնական անցք, որոնք համարակալվել են հռոմեական թվերով ներքևից վերև 4-ից մինչև 10-ը։ (Տանյա, այս հռոմեական թվերը պետք է գրվեն) Ժամանակի ընթացքում ջուրն արել է իր գործը և այժմ ժայռի վրա երևում է միայն «նշան» բառը։ Մենք գտանք նշանը և ցատկեցինք քարերի վրա և բարձրացրինք մեր ուսապարկերը և շարժվեցինք առաջ: Այնուհետև, մեր ճանապարհը գնում է զառիթափ ճանապարհով, որը տանում է դեպի վեր:

Փարոս.
Մենք բարձրացանք վերև, ուսապարկերը գցեցինք դեպի փարոս։ Փայտե խարխուլ սանդուղքը տանում է դեպի փարոս, մենք բարձրացանք այն և այստեղ ունենք կարմիր աղյուսից պատրաստված մի գեղեցիկ տղամարդ, բայց նա միշտ չէ, որ այդպիսին է եղել, փարոսը ի սկզբանե կառուցվել է գերաններից։ Կրիլլոնի վրա առաջին փարոսի շինարարությունը սկսվել է 1883 թվականի մայիսի 13-ին, փարոսի կառուցմանը մասնակցել է 30 վագոն և «Տունգուս» շուների անձնակազմը, որի օգնությամբ քարշակել են գերաններից լաստանավները, աշխատանքները. տևել է 35 օր։ Կառուցվել է փայտե աշտարակ՝ 8,5 մ բարձրությամբ, նախատեսվել է տուն խնամակալի համար, զորանոց, բաղնիք, բանջարանոց։ Արծաթապատ ռեֆլեկտորներով լուսային ապարատը հագեցած է 15 արգանի լամպերով։ Մառախուղի ազդանշանների արտադրության համար փարոսի վրա տեղադրված է երկու ֆունտանոց ազդանշանային թնդանոթ և 20 ֆունտանոց զանգ։ Փարոսի առաջին պահապանը նավաստի Իվան Կրյուչկովն էր։
1894 թվականին Կրիլլոն հրվանդանի վրա սկսվեց նոր փարոսի շինարարությունը՝ Ճապոնիայից բերված կարմիր աղյուսներից պատրաստված հին շենքի կողքին։ Շինարարությունն իրականացրել են դեսանտայիններ Շիպուլինը, Յակովլևը և 25 կորեացի բանվորներ։ Աշխատանքը ղեկավարում էր ինժեներ-փոխգնդապետ Կ.Ի.Լեոպոլդը, ով Սև ծովում մի քանի փարոսներ կառուցեց: 1896 թվականի օգոստոսի 1-ին Փարիզում ֆրանսիական Barbier and Benard ընկերության կողմից արտադրված Crillon փարոսում տեղադրվել է լուսավորող սարք։ Քեյփ Քրիլոն հրվանդանի ամենահարավային կետում գտնվող սենյակում կերոսինի շարժիչով նոր օդաճնշական ազդանշան է տեղադրվել։ Ծիրանի շենքի կողքին տեղադրված է եղել 1867 մոդելի հատուկ ազդանշանային թնդանոթ։ Այստեղ տեղադրվել է նաև պահեստային «մառախուղի զանգ», որը սիրենի անսարքության դեպքում պետք է ազդանշաններ տա մառախուղի ժամանակ։ Խորհրդային տարիներին փարոսը վերազինվել է էլեկտրական լամպերով, սակայն ֆրանսիական լուսատուների հիմնական մասը մնացել է անփոփոխ: Հրվանդանի վրա կառուցվել է նոր մոխրագույն տուն փարոսի սպասավորների համար: Զանգը հանվել է 1980թ. Մինչեւ 1990-ականների վերջը հրվանդանի վրա ճապոնական զանգ կար։ Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ զանգը հանել են մետաղի ջարդոնի համար, ճապոնական զանգի հետագա ճակատագիրն անհայտ է։ Ներկայումս փարոսը դեռ ակտիվ է։

Սահմանապահներ
Փարոսը զննելով՝ նրանք իջան ներքև, տղաները գնացին Սախալինի ազատագրման ժամանակ զոհված զինվորների հուշարձանի մոտ,

իսկ մենք շոգից ուժասպառ մնացինք նրանց սպասել ուսապարկերի մոտ, Գալյունյան բարձրացավ սայլի տակ, ստվերի մեջ ու անուշ հոտ քաշեց։

Եվ ահա տղաները վերադարձան և միասին գնացինք սահմանապահների մոտ ստուգման։ Մեզ շատ ջերմ դիմավորեցին, մինչ անձնագրերի տվյալները վերաշարադրում էին, ֆորպոստի պետն ասաց, որ այժմ հրվանդանին հարում են չորս փոքրիկ աշխարհներ՝ սահմանապահներ, օդերևութաբանական կայան, փարոս, որը միայնակ է ապրում ամբողջ երկուսում։ հարկանի շենք և զբաղեցնում է այնտեղ գտնվող ցանկացած բնակարան, որը մեզ դուր է եկել (տունը դատարկ է, այնտեղ այժմ ոչ ոք չի ապրում, բացի փարոսից) և ձկնորսներին: Նրանք բոլորն ապրում են միմյանցից անկախ և չեն խառնվում իրենց հարևանների գործերին։ Նա ասաց, որ եթե փարոսը լավ տրամադրություն ունի, ապա միգուցե մեզ տանի փարոս ու ներսից ցույց տա։ Նա ասաց, որ կարելի է նկարել, իսկ ինչ անցանկալի է՝ առաջարկեց լիցքավորել տեսախցիկներն ու հեռախոսները։ Ի դեպ, Crillon Japanese-ի բջջային կապը խժռում է ողջ մնացորդը՝ չհասցնելով հավաքել համարը: Գիշերելու համար հարմար տեղ ցույց տվեցին ու մի բաք ջուր տվեցին, քանի որ Կրիլլոնի վրա աղբյուրների ու գետերի խնդիր կա, իսկ մոտակա աղբյուրը շատ հեռու է։ Այնքան դրական նոտայի վրա էր, որ մենք հրաժեշտ տվեցինք ֆորպոստի տանտերերին ու ճամբար հիմնելու ճանապարհ ընկանք։

Կատակոմբներ.
Ճամբարն արագ կազմակերպվեց. Մենք ընկանք հոգնածությունից, շոգից և քերած մազոլներից, ժողովուրդն այսօր որոշեց ոչ մի տեղ չգնալ, իսկ ես, Դիման և Կիրիլը դեռ որոշեցինք ժամանակ չկորցնել, որովհետև վաղը ճաշին տուն ենք վերադառնում, բայց դեռ քայլում ենք թիկնոցով։ Նրանք սկսեցին իրենց շրջանցումը Սախալինի և Հարավային Կուրիլների ազատագրման ժամանակ զոհված զինվորների հուշարձանից։ Այս զանգվածային գերեզմանում թաղված է 7 դեսանտային։ Հետո գնացինք ստուգելու մեր օրերի ոչ բնակելի շենքերը, որոնք կառուցել էին ճապոնացիները, հետո ռուսները, ամեն ինչ խառնվել էր մի փոքր հողի վրա։ Բարձրացանք, նայեցինք և հիմա շտապում ենք դեպի ամրացված տարածք։ Ի վերջո, Քրիլյոն հրվանդանը մի մեծ ամրացված տարածք է, որի երկայնքով կարելի է շաբաթներ շարունակ քայլել՝ փնտրելով ռազմական արկղեր, ստորգետնյա անցումներ, խրամատներ, թնդանոթներ։ Ճանապարհին մենք բարձրացանք բամբուկով պատված մի մեծ սարահարթ և որտե՞ղ ինչ փնտրել այդպիսի թավուտներում ??? Եվ ահա առաջին գտածոն՝ շրջված թնդանոթ, հետո ևս մեկը։ Մի փոքր հեռու կարող եք տեսնել հրամանատարական կետի երեսկալը, ահա մենք արդեն ներսում ենք։

Պատերն ու աստիճանները ճապոնացիները շարել են բնական քարով, որմնանկարը պահպանվել է մինչ օրս՝ նորովի։

Մենք բարձրացանք վերև և մեր դիմաց ամբողջ Լա Պերուզի նեղուցը, մի հայացքով, արդեն իսկ շունչը կտրում է ինձ պատված հույզերից։ Գնում ենք ավելի հեռու, ստեղ ստորգետնյա կացարանում մի ամբողջ թնդանոթ կա, լծակները փորձեցին պտտել ու այ հրաշք, դեռ աշխատում են։ Մենք խաղում ենք փոքր երեխաների պես !!!

Ներքևում տեսնում եք դիտահոր, որն անցնում է գետնի տակ, մենք իջնում ենք, իսկ այստեղ մի ամբողջություն անդրաշխարհ... Շատ սենյակներ, դիտահորեր. Անցումներ, աստիճաններ, և մենք նորից վերևում ենք, արդեն թերակղզու մյուս ծայրում, նորից իջնում ենք, նորից վերևում և նորից մյուս ծայրում, ճանապարհի երկայնքով հանդիպում ենք պարկուճների դատարկ տուփեր, հին երկհարկանիներ, տարբեր գործիքներ, սենսորներ, հաշվիչներ պատերի վրա, այո, իհարկե, Դուք կարող եք շաբաթներով քայլել այստեղ՝ ամեն ինչ ուսումնասիրելու և բոլոր բացերը գտնելու համար: Դուրս սողացինք դեպի սպիտակ լույսը, արդեն մթնում է, ճամբարի ժամանակն է, լավ, ինչպես չես ուզում հեռանալ, ինչպես ես ուզում ուսումնասիրել ամբողջ Կրիլոնը վեր ու վար։ Մենք վերադարձանք ճամբար, խորտիկ կերանք։ Բայց այսօր մենք նախատեսում ենք ևս մեկ էքսկուրսիա։ Լավ եղանակին Կրիլլոնից կարելի է տեսնել Ճապոնիան, իսկ եղանակը հիանալի էր, ուստի մենք գնում ենք հրվանդանի ծայրը և հանկարծ մեր բախտը բերեց և կտեսնենք Ճապոնիան։ Եվ մենք նրան տեսանք հենց այսպես անզեն աչքով, սկզբում մեր առջև բարձրացավ Ռեբուն կղզին։

Հետո տեսանք Հոկայդոն։ Դիման իր հետ հեռադիտակներ բերեց, և դրանց միջոցով մենք տեսանք հողմաղացները, որոնք փայլում են գունավոր լույսերով, հիանալի է, թե ինչպես !!! Ամբողջովին մութ էր, և փարոսը բացվեց։ Եվ նաև մեզ հյուր եկավ տեղացի մի փոքրիկ խոզուկ Մանկան։ Նա վազեց մեզ մոտ, փլվեց և քորեց փորս, հաճույքից աչքերը կկոցեց, այնքան զվարճալի էր, որ քրթմնջում էր։

Շիրանուշիի գրառումը.
Առավոտյան հավաքեցինք մեր իրերը և նորից գնացինք ստորգետնյա անցումներ ստուգելու և զինտեխնիկա «ուսումնասիրելու»։ Մենք հանդիպեցինք հսկայական թնդանոթի, բամբուկի մեջ սովետական տանկեր գտանք,

ուսումնասիրել են նոր դիտահորեր, խրամատներ, հանդիպել ճապոնական լվացարանների, որոնք պահպանվել են գերազանց վիճակում։

Ես արդեն ասացի, որ դուք կարող եք շաբաթներով շրջել Քրիլյոնով, բայց ժամանակն էր, որ մենք տուն վերադառնանք։ Հրաժեշտի նայեք Կրիլոնին, ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ անպայման կվերադառնամ այստեղ՝ շարունակելու ստորգետնյա նոր անցումներ փնտրել։ Վերադարձին ներս ընկանք՝ տեսնելու Շիրանուշիի պոստի մնացորդները։ Պահը հիմնել է ճապոնական Մացումաե կլանը Հոկայդո կղզուց, ենթադրաբար 1750-ականներին, 1850-ականներին ծոմի նշանակությունը սկսեց նվազել և Շիրանուշիում պահքը վերացավ, և ծոմապահության պատմությունն ավարտվեց: Տեղեկություններ կան, որ 1925 թվականին Սիրանուսի գյուղում ապրում էր 150 մարդ, ուներ 36 տուն։ Այժմ փոստի տեղում կարող եք գտնել տարբեր ժամանակների բազմաթիվ առարկաներ՝ պատկանող և՛ ճապոնացիներին, և՛ ռուսներին, պատվանդան Քաջիմա Կինենտոյի հուշարձանից, հարթակ ճապոնական փոստի շենքից, հողե պարիսպներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ եղել են պաշտպանական բնույթ, բետոնե կառույցներ, 2-րդ համաշխարհային պատերազմի կրակակետեր։

Պոստի վերևում խեցգետնի գործարանի ավերակներ են և IS-3 տանկերի առափնյա մարտկոցներ։ Ի դեպ, տանկերը ցեցով են և գտնվում են գերազանց վիճակում։
Մեքենան մեզ տարավ դեպի ֆերմա, որը Քրիլլոնից Շեբունինո էր գնում, մեզ հանդիպեց ձիերի երամակ, ես երբեք չեմ մոռանա այս գեղեցկությունը, ծովը, քարերն ու ձիերը !!!
Երկու օր անց տանն էինք։

տեղ մասին. Սախալին, Կրիլլոն թերակղզի

սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2013թ

Օր առաջին՝ կրկին հարավ

Սեպտեմբերի կեսերին (2013թ.) առանձնացան ազատ օրերը. պատվերների հետ կապված ոգևորությունը մարեց, և մոտ ապագայում այլ բան նախատեսված չէր։ Վերջ, հիմա ես անպայման գնում եմ Քրիլյոն հրվանդան։ Բայց Մաքսիմը համոզեց նրան գնալ Հարավային Սախալինի հազարավոր (1)՝ Սպամբերգ լեռ: Մաքսիմը պարզապես արձակուրդ ուներ, և նա հուսահատ կարիք ուներ ինչ-որ կերպ օգտակար ժամանակ անցկացնել: Ես պետք է գնայի իմ սիրելի ընկերոջը հանդիպելու։

Գնանք Սպամբերգ լեռ։ Այս լեռան ստորոտում ու լանջերին չորս օր քշեցինք։ Հասել է միայն բարձր լեռնային լիճՄոխովոյ. Մենք այնտեղ ճամբար դրեցինք։ Հաջորդ օրը նրանք սկսեցին ներխուժել գագաթը, բայց նրանք հանդիպեցին բամբուկի կատաղի դիմադրությանը, և երբ հանկարծակի անձրևով օգնության հասավ գաճաճ մայրին, մենք կապիտուլյացիա արեցինք։ Նրանք բավարարվեցին միայն երկու կիլոմետր հեռավորությունից գագաթնակետի մասին մտածելով։ Բայց, վերադառնալով ճամբար, մենք նստեցինք վաղուց ինչ-որ մեկի պատրաստած լաստանավը և հասկացանք Մոխովոյ լճի գեղեցկությունը (ամպեր վերևում):

Ուրբաթ օրը վերադարձանք քաղաք։ Ինձ բավականացրեց մեկուկես օր, իսկ կիրակի օրը նորից պատրաստվեցի ճանապարհորդել։ Այժմ հաստատ Crillon-ում: Փաստն այն է, որ, վերադառնալով Սպամբերգ լեռից, կապվեցի մեկ այլ գործատուի հետ և պարզեցի, որ մինչ ես սառչում էի Հարավային Սախալինի բարձունքներում, նրանք անհաջող փորձեցին դուրս գալ ինձ մոտ, որպեսզի ես գամ նրանք շտապել են և ստորագրել կարճաժամկետ պայմանագիրը։ Բնականաբար, ես կապից դուրս էի, և այդպիսով կորցրեցի զգալի գումարի պատվերը։ Սա վշտանալու պատճառ էր, բայց հիշելով, որ Սպամբերգ սար մեկնելուց անմիջապես առաջ, որի մասին ես նախապես հաստատապես պայմանավորվել էի Մաքսիմի հետ, ստիպված էի հրաժարվել հանկարծակի զանգահարած հաճախորդից, հասկացա, որ գործ ունեմ System-ի հետ (2. ), ու հանգստացա... Այս Համակարգը խելամտորեն է դասավորված. կա՛մ դու պտտվում ես դրա մեջ՝ ստանում կայուն փող, սնունդ և զվարճանք, և միևնույն ժամանակ դու կախյալ ճարմանդ ես, գործիք և ուրիշի կամքը կատարող; կամ դու դրանից դուրս ես, բայց միևնույն ժամանակ վարում ես քաոսային, անկայուն, բայց, ամենակարևորը, ազատ ապրելակերպ, և քո կյանքը լի է անկանխատեսելիությամբ, հետաքրքիր մարդկանցով և գեղեցիկ բնապատկերներով։ Ընդհանրապես, կույր Համակարգը ձեզնից մի բան է ուզում՝ դուք հանգիստ նստեք և սպասեք նրանից հրահանգների, հրահանգների և հրամանների։ Համակարգը հիմար է, և կան այն շրջանցելու ուղիներ: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է զոհաբերեք շահույթն ու հարմարավետությունը: Սա այն է, ինչ ես զգացի իմ սեփական փորձից:

Եթե այո, ապա քայլել, այսպես քայլել. շտապ հավաքել ուսապարկը, ժամը 14.20-ին մեկնել սովորական ավտոբուսով դեպի Անիվա քաղաք: Քաղաքից դուրս ջիպը կանգ առավ (ի վերջո, ավտոստոպը զվարճալի գործունեություն է!), Իսկ վարորդ Դիման ինձ տարավ Տարանայ գյուղ՝ ճանապարհին նկարագրելով քիթինգի առավելությունները, որոնցով հետաքրքրվեց։ Գյուղի հետևում ավտոստոպով ամեն ինչ սխալ էր. ոչ ոք այն չվերցրեց: Այսպիսով, հենց Տարանայից մինչև Քրիլյոն հրվանդանը ես քայլեցի ոտքով։

Ճանապարհով մի երկու կիլոմետր քայլելուց հետո որոշեցի գնալ ծովափ, քանի որ ճանապարհն ավելի էր իջնում բլուրների վրայով։ Ես քայլեցի դեպի հարավ՝ խորհելով շատ առաջ ձգվող Կրիլլոն թերակղզու և Տոնինո-Անիվա թերակղզու պատրանքային կղզիների վրա, որոնք կապույտ էին Անիվա ծոցի մյուս կողմում: Ես նույնպես մեկ ամիս առաջ քայլեցի դեպի հարավ այդ նեղուցի ափով: Սախալինի ծայրահեղ կետերը, ըստ սախալինցի գիտնական և ճանապարհորդ Անդրեյ Կլիտինի, գրավում են մեզ դեպի իրենց, ինչպես ժամանակին գրավում էին հնագույն որսորդներին, ովքեր ձգտում էին հասնել աշխարհի ծայրերը: Ես բռնեցի ինձ՝ մտածելով, որ գնում եմ երջանկության հետևից։ Որքանով է դա ճիշտ, ես իմանում եմ ճանապարհորդության վերջում, բայց առայժմ երկրային երջանկություն եմ զգում՝ մեջքիս ուսապարկը դնելով հեռու քայլելու համար։

Ընդհանրապես, անհատականության ինքնավար գոյության հայեցակարգը վաղուց գրավել է ինձ՝ վրան, քնապարկ, քնելու գորգ, սննդի անհրաժեշտ պաշար, լուցկի, գազի բալոնով գազայրիչ (նոր առարկա իմ արշավում. հավաքածու; Ես այն գնել եմ էժան Լյուբիթել խանութից; խանութում կա ամեն ինչ ճանապարհորդության համար, խորհուրդ եմ տալիս!), լուսարձակ, հագուստի փոփոխություն - այս ամենը թույլ է տալիս ազատ տեղաշարժվել տարածության մեջ և կշռում է ընդամենը 12 - 15 կգ: Իհարկե, այս ապրելակերպը ենթադրում է որոշակի անհարմարություններև արագ ձանձրալի է դառնում, բայց, այնուամենայնիվ, ռոմանտիկներին հնարավորություն է տրվում իսկապես «ամեն ինչ վերցնել կյանքից»։

Անիվա Բեյ ... Գեղեցիկ, բազմաչարչար, թունավորված RTG-ներով (3) և այլ կեղտերով: Ինձնից հեռացնելով այս մռայլ մտքերը՝ փորձում եմ մտածել դրականի մասին։ Այնուամենայնիվ, Սախալինը եզակի վայր է. որտեղ էլ որ լինես, ամենուր տարբեր կլինի։ Բլուրներ և տունդրա, տայգա և լեռներ, ծովածոցեր և ջրվեժներ, և բոլորը մեկ կղզում:

Ես քայլում եմ ափով, ջիպերի ու մեքենաների կողքով, հանգստացող մարդիկ, ծովում ձկնորսական ցանցեր, ավազի վրա խաղացող երեխաներ, վազող շներ և այլն։ Ափը աղբով է լցված։ Ես շտապում եմ անցնել մարդկանց եռուզեռի միջով։ Ինձ կանչում են. Մոտ քսանհինգ-ութ տարեկան մի տղայի, կոլխոզական թուլամորթ տեսակով, քաղաքավարիորեն հետաքրքրվում է իմ անձով։ Մենք խոսում ենք. Քաղաքավարի հիանում է իմ ճանապարհորդությամբ: Ձեռքերը սեղմում է հրաժեշտ: Մի քանի հարյուր մետր քայլելուց հետո ձայն եմ լսում՝ ափից ոչ հեռու փչովի նավակից ձուկ է առաջարկում ֆիքսված ձկնորսը։

Անվճար է! նա ավելացնում է.

Ես ժպտալով հրաժարվում եմ՝ նկատի ունենալով ուսապարկումս տեղ չունենալը։

Մթնշաղն աստիճանաբար խորացավ։ Մենք պետք է ճամբար հիմնենք։ Գոհ է ափ դուրս եկած փայտի առատությունից: Ես կանգ եմ առնում լիահոս գետի մոտ՝ Կիրիլլովից մի փոքր հեռու։ Վրան եմ խփում, կրակ եմ վառում։ Գետի ափին կա ձկնորսական ճամբար։ Այնտեղից երկու մարմին՝ նարնջագույն ձկնորսական բաճկոններով, դեպի ինձ են շարժվում։ Նրանցից մեկը, գալով գետի ջրի եզրին, գոռում է ինձ՝ «հեյ»։ և թափահարում է ձեռքը: Ես մոտենում եմ:

Եթե տեսնեմ, որ դու ցանց ես դնում… - Լսվում է լկտի, ավազակային սպառնացող տիրադ:

Ի՞նչն է ձեզ ստիպում մտածել, որ ես կտեղադրեմ ցանցը: -Տոնով պատասխանում եմ նրան։

Միջին տարիքի տղամարդը զիջում է դիրքերը և իր խոսքին ներողություն խնդրելու նշումներ է ավելացնում.

Կներեք, իհարկե, որ նման տոնով, բայց վերջերս այստեղ երկուսն են գիշերել։ Առավոտյան նայեցի, ցանցը դրեցին, երկուսին բռնեցին։ Եվ ահա ՌՈՒԶ (4) կանգնած սպասում է ձկան ներս մտնելուն։

Ես որոշում եմ փոխել թեման.

Գետի ջուրը խմու՞մ է:

Իսկ դրական պատասխանին ի պատասխան՝ նոր հարց եմ տալիս.

Վաղն առավոտյան շաքար կտա՞ս, թե՞ շտապել ես մոռացել տանել։

Ձկնորսն անփորձանք է պարզվել.

Այս տարածքի մեկ այլ առանձնահատկություն, որն ինձ ցնցեց, չար մոծակների առկայությունն էր: Տարօրինակ բան է, Սպամբերգ լեռան լանջին տայգայում նրանք չէին, բայց այստեղ նրանք ագրեսիվ հարձակվում են: Ինչ անոմալիա! Աշուն է, արդեն ցուրտ է, քնելու ժամանակն է։ Ոչ, նրանք ակտիվ են ինչպես ամռանը:

Եվ նորից զգացի Նևելսկոյ նեղուցի հակառակ ափին, Լազարև գյուղի մոտ, այն զգացումը, երբ երեկոյան նստած վրանում, ես կարոտով նայեցի իմ հայրենի Սախալինի ափին և մտածեցի, թե արդյոք ծովը կհանդարտվի հաջորդ օրը: որպեսզի հնարավոր լինի անցնել նեղուցը։ Այս զգացումը միայնության, լքվածության զգացում է և միևնույն ժամանակ գիտակցում է, որ ոչ ոքի պետք չես, բացառությամբ մտերիմ մարդկանց, ովքեր շրջապատում չեն, բայց քեզ սիրում և սպասում են։

Հակառակ ափի լեռների հետևից՝ Պրիգորոդնոյե և Ջունո լեռան տարածքում, Անիվա ծոցի մյուս կողմում, նարնջագույն նվազող լուսինը լողում էր։ Շուրջը գեղեցկություն է՝ այդ ափի լույսերը, երկնքում վառ աստղեր, Ծիր Կաթինի... Վառելափայտը բոցավառվում է ուրախ: Սպամբերգ լեռների տայգայի վառելափայտն իրականում չէր ուզում այրվել, բայց դրանք ուղղակիորեն վայելում են կյանքը:

Ես կախում եմ հեռախոսը:

Երկրորդ օր. լիակատար ազատություն, ծովի մակընթացություն և լեգենդի աուրա Քարտավիների ընտանիքի շուրջ

Վերելք 6.50-ին։ Շատ ցուրտ. Առավոտյան ժամը երեքից ես չէի կարողանում քնել. մարմինս ցավում էր ցրտից։ Լուսադեմին, սակայն, այն ավելի զվարճալի դարձավ այն առումով, որ նա խորհում էր կյանքի գույների մասին՝ լեռներ, ծովածոց, նավերի և բնակավայրերի լույսեր, այս ամենը` արշալույսի շողերի մեջ: Վառելափայտն այստեղ իսկապես օրհնված է. այն ճոճվում է, տալիս է ջերմության բերկրանք

Գետը շրջելով՝ ես դուրս եմ գալիս ճամբար։ Թմբի վրա ձկնորսներ են նստած, նրանց մեջ է իմ երեկվա զրուցակիցը։ Ինչպես խոստացել էր, շաքար է տվել, թեկուզ տոկոսով - հաստատ կես կիլոգրամ կքաշի։ Շրջապատող ձկնորսներն աշխուժանում են. ես թարմ օդ եմ մտցրել նրանց միապաղաղ իրականության մեջ (ամբողջ օրը սպասել ձկների գալուն): Ինչպես միշտ, ճանապարհին խորհուրդներ տվեցին։

Ես քայլում եմ առավոտյան արևի լույսով լուսավորված ափով: «Բացարձակ ազատություն». - երգեց, հիշում եմ, Ռոմիխ Նեյմոևը սիբիրյան «Գոյատևման հրահանգներ»-ից: Ահա այն, լիակատար ազատություն: Այս ամենի հետ մեկտեղ սա ոչ միայն աննպատակ թափառում է աշխարհով մեկ, այլ գիտական ճանապարհորդություն։ Այս սահմանումը եզրակացրել է ավտոստոպիստի գաղափարախոս Անտոն Կրոտովը։ Ի վերջո, ճանապարհորդությունը՝ լինի ոտքով, ավտոստոպով, հիդրոստոպով, օդային կանգառով, հեծանիվով, բայակով, միշտ գիտելիքի հորիզոնների ընդլայնումն է: Սրանք նոր հողեր են, և նոր մարդիկ, և նոր տպավորություններ, և ամենակարևորը՝ նոր գիտելիքներ: Այս դիրքից ավտոստոպը և ցանկացած ճանապարհորդություն լավ է 18-ից 30 տարեկանում: Գլխի և հոգու հիմքը դրված է մայրաքաղաքի կողմից: Եվ, իհարկե, անգնահատելի կենսափորձ:

Մոտենում եմ լուծարված Կիրիլովո գյուղին։ Մինչեւ վերջերս կար սահմանային ֆորպոստ, կորդոն, որը վերահսկում էր արգելոցի տարածք անցումը (Կրիլլոնի թերակղզին արգելոց է)։ 2005-ին կամ 2006-ին այն լուծարվեց, և ջիպերն ու այլ ATV-ները ազատ հոսքով լցվեցին այստեղ, և այժմ այնտեղ անցուղի բակ կա։

Ինձ դիմավորում է ժանգոտված ամենագնաց, ավելի ճիշտ՝ շրջանակը։ Խորհրդային բանակի նախկին հզորության հուշարձան. Հեռվում բարձրանում է միայնակ դիտաշտարակ։

Պաշտպանելու ոչինչ չկա, Սախալինն այժմ համաշխարհային բոսերի, ագահ մարդկանց և ագահների ազատ մեքենայությունների գոտի է: Ի՞նչ կարող ես անել, սա պոստմոդեռն է (5), մի դարաշրջան, երբ աշխարհը կառավարում են նավթադոլարների, տեկլոունների և օպորտունիստների կողմից: Ոչ պետական գաղափարախոսություն; Հայրենիքի հանդեպ սիրո փոխարեն՝ էժանագին պսևդոհայրենասիրություն և արտերկիր թափվելու ցանկություն, քանի որ այնտեղ ավելի հարմարավետ է։ Քանի՞ ցրված ու թալանված զորամասեր եմ տեսել Ռուսաստանում։ Հանգիստ անցնել հնարավոր չէ։

Քայլում եմ Ուրում գետով։ Ընդհանուր առմամբ, Կրիլլոնի արեւելյան ափի գետերը լիահոս են։ Այս մասին ավելին ստորև:

Ես հարվածեցի ճամբարին։ Շունը հաչում է։ Դուրս է գալիս մոտ հիսուն տարեկան մի տղամարդ, մորուքով։ Ես նրանից հաց խնդրեցի։ Կրեկերներ է տվել՝ վատն էլ չէ, ավելի լավ՝ չեն բորբոսնելու։ Իմ նոր ընկերոջ անունը Վադիմ է։ Նա Կրասնոյարսկից է։ Նա իր մեքենայով եկավ այստեղ՝ ձկնորսական գծի վրա, բայց այս տարի ձկները շատ քիչ էին, և հիմա նա տխուր գնահատում է, թե որքան գումար կպահանջվի տուն վերադառնալու համար։ Կարոտում է փոքրիկ թոռնուհուն, ասում է. Պարզվում է՝ Վադիմը բեռնատարի վարորդ է, նա շրջել է ամբողջ երկրով մեկ։ Նայեք, նույնիսկ այստեղ, հեռավոր ռուսական կղզու ափին, դաշնային մայրուղիներից հեռու, հայտնվել է ավտոստոպների և բեռնատարների հավերժական միություն-սիմբիոզ-բարեկամություն: Բաժանվելիս Վադիմն ու շունը մի փոքր ուղեկցեցին ինձ։

Անցնում եմ հետաքրքիր ափով. Բարձրահասակ, այն բաղկացած է քարացած ավազից (ինչպես ինձ թվաց, թեև ես երկրաբան չեմ): Մի տեղ այս լանջն իրենից «հալեց» ինչ-որ մուտանտի գլուխ։ Հրաշքներ և ավելին։

Այստեղ ես կազմակերպում եմ լանչը՝ գազայրիչի վրա տաքացնում եմ պահածոյացված մարգարիտ գարու շիլա։

Ես դուրս եմ գալիս Մաքսիմովկա գետը։ Այստեղ մեծ ճամբար կա։ Դուրս եկավ մի գյուղացի՝ հիսուն տարեկանից բարձր, կաշվե բաճկոնով, ապագաղութացված (մարդիկ կան, որոնց նրբագեղությունը պահպանվում է ցանկացած պայմաններում)։ Նա ներկայացել է որպես Սաշա։ Նա հսկում է ճամբարը մինչև գարուն։ Այդպես է արդեն մի քանի տարի։ Ասում է՝ այստեղ է սիրում, իսկ երբ տանը է՝ Չեխովում, նկարվում է այստեղ։ Այստեղ հատկապես լավ է ձմռանը, ավելացնում է նա։

Նրանից ոչ հեռու մեկ այլ ճամբար է։ Նրա երիտասարդ տղան հսկում է։ Նրանք այցելում են միմյանց:

Իսկ վերջերս ես երեկոյան գնում եմ նրանից իմ մոտ։ Մութ է, մոմ՝ լապտերով։ Տեսնում եմ՝ արջը հետևում է ինձ, ես և՛ բղավեցի, և՛ քշեցի նրան, իսկ նա ինձ հետևեց ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն, մինչև շուռ եկավ թավուտի մեջ։

Սաշան ինձ թեյ տվեց և կերակրեց իր պատրաստած հսկայական, համեղ բլիթներով՝ սուրճի փոշու հիման վրա։ Ճամփորդության համար նա ինձ տվեց կոտրիչ, բլիթներ և մոծակների դեմ քսուք։ Ընդհանրապես մեկ անգամ էլ եզրակացրի, որ մեր կորած աշխարհում անդունդ չեն տա՝ կկերակրեն, խմելու բան կտան, ճանապարհին ամեն ինչ կտան (6):

Մինչ մենք թեյ էինք խմում, Սաշան ասաց, որ այս տարի ձկնորսության սեզոն չկա։ Անձամբ նա վաստակել է ընդամենը ... 650 ռուբլի (!) Անիվայի ձկան գործարանում ամբողջ սեզոնի համար: Ինքս ինձ համար ենթադրում եմ, որ ձկների վատ մուտքի հիմնական պատճառներից մեկը ՌՈՒԶ-ների կողմից Սախալին գետերի արգելափակումն է նախորդ տարիներին։

Սաշան ինձ ուղեկցում էր երիտասարդ ժիր կատվի Սիմայի հետ։

Նա, ինչպես շան, քայլում է ափով ինձ հետ:

Մոտակայքում հոսում է Ուլյանովկա գետը։ Հենց այստեղից էլ սկսվեց իմ անդադար պայքարը տարերքի հետ և մետաֆիզիկական արկածները այս կամակոր թերակղզում:

Գետն ինքնին փոքր չէ, բայց հետո սկսվեց ծովի ալիքը։ Ալիքները գնում են ուղիղ գետը: Ես հրում էի Ֆորդին և անմիջապես հասկացա, որ խորությունը մանկական չէ։ Մի փոքր վերևում - ճապոնական կամուրջ; Ես մտածեցի, որ կանցնեմ դրա վրայով, բայց պարզվեց, որ այն քանդված է: Ստեղծված իրավիճակից ես գտա հետևյալ ելքը. ձողի օգնությամբ ես շրխկացրեցի ծովի մյուս կողմում գտնվող մի դեսամ, որտեղ հնարավոր էր մինչև գոտկատեղը խորանալ ջրի մեջ, և պայուսակը (7) բարձելով ուսերիս. , անցավ մյուս կողմը։

Արևը, թեքվելով դեպի արևմուտք, մայր մտավ բարձր ափի վրա։ Մակընթացությունը ճնշում է: Քայլում եմ քարերի վրայով – սկսվել է փոքր քարերի շերտը: Հանդիպում է կոտրված հեռուստացույց.

Բնօրինակ՝ հեռավոր վայրերում քաղաքակրթության այսպիսի արձագանք է. Եվ նույնիսկ կոտրված էկրանով: Ըստ երևույթին, ձկնորսները (թե՞ արջերը) նստած նայում ու նայում էին և չդիմանալով էկրանին կատարվող կեղտին, քարերով կոտրեցին այն ու գնացին տուն։ Նման վայրերում երևակայությունը լավ է աշխատում։ Օ՜ իսկ ահա սառնարանը։ Մեկ ամիս առաջ Տոնինո-Անիվա թերակղզու արևմտյան ափին ես բավականին լավ հանդիպեցի նրանց. հիմա տեսեք, և ահա նրանք հանդիպեցին:

Ես շունչը պահած քայլում եմ դեպի յուրաքանչյուր նոր թիկնոց. ինչ-որ բան կբացվի դրա հետևում:

Նորից Ֆորդ՝ Քուռ գետը։ Ես այս գետը մինչև վիզս անցնում եմ ջրի մեջ՝ տոպրակը գլխիս, այն այնքան խորն է։ Այնուամենայնիվ, սա բարձր ալիք է, մակընթացության ժամանակ դուք հավանաբար կարող եք քայլել այն մինչև գոտկատեղը:

Դուրս եկավ թքի վրա։ Երեք հարյուր մետրի վրա ձկնորսական ճամբար կա։ Ինձ հանդիպած տղան ասաց, որ մի փոքր ավելի հեռու՝ քեռի Սաշան և Օլեգ Կարտավիկը։ Կարտավիհ ?! Բահ, ծանոթ ազգանուն։

Եվ երկու կիլոմետր քայլելուց հետո, - նոր էր սկսել մթնել, - ես տեսնում եմ, որ ճամբարը ճամբար չէ, այլ ինչ-որ ամառանոցներ, տներ և այլն: Գետի (Կոլխոզնայա գետ) գետաբերանում, արհեստական ամբարտակի մեջ կան կնքված դիակներ, որոնք ինձ միանգամից դուր չեկան։ Մոտակայքում կա ջիպ։ Նրանց դիմավորելու դուրս եկան երկու տղամարդ։

Գնա հարավ? Արի գիշերիր։ Այնտեղ կհասնեք առավելագույնին մինչև Մեդվեդևկա, և վերջ։ Ուրեմն ավելի լավ է մեզ մոտ գիշերես,- անկեղծորեն ասում է ինձ մի զվարթ տղամարդ։

Այո, ահա նա հայտնի հոր որդին է։ Այնուամենայնիվ, փոկերի դիակների առկայությունը ինձ թույլ չի տալիս լիովին վստահել այս հյուրընկալ մարդկանց.

Ես այստեղ մորթված փոկեր եմ տեսել, պատահաբար որսագող չե՞ք։

Տղայի դեմքը մի փոքր փոխվեց, բայց նայելով աչքերիս մեջ՝ գտավ հարմար և կծու պատասխանը.

Չէ, մենք ուղղակի ճամփորդներին ենք բռնում, մորթում ու թաղում։ - Եվ, տեսնելով իմ համեստությունը, նա հավակնոտ կրքոտությամբ ավելացրեց, - մենք ձեզ համար ինչպիսի՞ որսագողեր ենք: Արգելոցն այստեղ է, ամեն ինչ օրինական է։ Ես ինքս կգնդակահարեի այս որսագողերին։ Ներս մտեք և գիշերեք մեզ հետ։ Մենք հիմա ընթրելու ենք:

Oleg Kartavykh - Սուրբ Հովհաննեսի զավակ, ինչպես նա ներկայացրեց; Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի որդին՝ հայտնի որսորդագետ, ավագ որսորդ Կրիլլոնը, ով ժամանակին վերահսկում էր թերակղզին։ Նրա գերեզմանը Նայչի գետի վրա է։ Այնտեղ՝ նրա կողքին, թաղված է նրա կինը։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի մասին կարդացի Սախալին գրողի պատմվածքում քարոզարշավից քիչ առաջ։

Բատեյից հետո նրա տեղում մարդ չկար։ Եվ երբ 2006 թվականին Կիրիլովոյի ֆորպոստը հեռացվեց, Կրիլիոնում անիշխանություն սկսվեց, Օլեգը հայտարարեց տխուր փաստը.

Այս սահմանակետը, կարծես, ոչ այնքան պաշտպանեց սահմանային գոտին լրտեսներից, դիվերսանտներից ու օտար արշավանքներից, որքան մեր տեղացի բարբարոսներից։

Ահա սահմանապահը նստած է, տեսնում է, որ դու գնացիր՝ ուզեց՝ ներս թողեց, չուզեց, ուղարկեց ՖԻԳ.

Ընթրիքի ժամանակ Օլեգը շատ հետաքրքիր բաներ պատմեց իր հոր մասին։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչը, պարզվում է, հայտնի է դարձել նրանով, որ թերակղզում ոչնչացրել է հսկա մարդակեր արջին, որը խժռել է իր տեսակը։ Ըստ Օլեգի, ով այս ամենը լսել է իր ծնողից, այս հրեշավոր արջն իր համար ընտրել է մի վայր, որտեղ գետը շրջադարձ է կատարում. նա պառկել է երեք մետրանոց ժայռի վրա և պարզապես պառկել այնտեղ՝ սպասելով զոհի։ Նա ոտնաձայներ է լսում ջրի վրա ու ցատկում ապշած արջի առաջ։ Լցնում է այն, թաքցնում դիակը և ավելի է պառկում: Նա նորից լսում է ջրի վրա դոփելը, ցատկել, և չկա ոչ մի թափառող բարեկամ:

Եվ ինչ-որ կերպ այս մարդակեր արջը պառկում է իր դարանի մեջ, - ասում է Օլեգը, - լսում է. քայլեր: Ցատկելով ժայռից, և նրա առջև ոչ թե արջ է, այլ ... Ֆյոդոր Լեոնտևիչ:

Օլեգը, հոր նկատմամբ բնական հպարտության զգացումով, շարունակում է.

Այս հսկայի փորոտված դիակը կշռում էր 520 կգ: VDNKh-ում նրա գանգը գրավեց առաջին տեղը։ Իսկ երբ ուզեցին ուղարկել Եվրոպա (եվրոպական մրցույթ), մի բան եղավ՝ մեր հետախուզությունը պարզեց, որ ավար արջի Չաուշեսկուի (8) գանգը ավելի փոքր է։ Որոշվեց չնվաստացնել Չաուշեսկուին. ինչ-որ Ֆեդոր Լեոնտևիչի գավաթը, տեսնում եք, ավելին է, քան Չաուշեսկուի գավաթը: - և այդպիսով չփչացնել հարաբերությունները Ռումինիայի հետ, իսկ արջը Եվրոպայում չի ցուցադրվել: Այս ամենը քաղաքականություն է, որ դատարկ էր։

Սեղանի մոտ իմ կողքին նստած էր Օլեգի գործընկեր Սանյան։ Մեզ հյուրասիրեցին ապուրով և պելենգաներով։

Կերեք ամեն ինչ, մենք արդեն կերել ենք այս ընթացքում։

Երբ մարդակեր արջը հեղեղվեց, նրանք գտան նրա սպանած արջերից հինգը կամ վեցը թաղված նրա մեջ»,- աշխույժ ասաց Օլեգը՝ շարունակելով թեման:

Ես նույնիսկ ավելին էի մտածում, որ մեր նախնիները նիզակով էին տանում և հաճախ հաղթում էին արդար պայքարում։ Այժմ որսորդական կարողությունը իջեցնում է իր նշաձողը, քանի որ փոքր զենքերը բարելավվում են: Ամեն ինչ հարաբերական է։

Բայց ինչ-որ կերպ վախ չկա, ծանոթ բան է,- հանգիստ պատասխանում եմ ես։

Առնվազն մեկ անգամ ձեր վրա արջ է հարձակվել։ Ոչ? Բայց ինձ վրա հարձակվեցին... Դու այլ կերպ կխոսեիր։

Արջը կարծես հանգիստ արարած լինի։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ նա վախենում է մարդուց։ Պարզապես պետք չէ նրան սադրել...

Օլեգը գդալ ձեռքին քմծիծաղեց՝ հայացք նետելով ինձ վրա.

Մթնշաղի ծովածոցի և հեռավոր բարձր ափերի ֆոնի վրա նստած ամառանոցում մենք ցմահ խոսեցինք Օլեգի հետ:

Կնոջդ պետք է այնպես ընտրես, որ նա ութ տարով փոքր լինի, այսինքն՝ դու, օրինակ, քառասուն տարեկան ես, իսկ նա ... մի տեղ երեսուներկու։ Դե, որ նա այս կյանքում ամբողջությամբ բռներ այն, ինքն իրեն այրեր տղամարդկանցից և այլևս չկտրվեր։

Ես կտրականապես համաձայն չեմ նրա այս տեսակետների հետ։

Այնուամենայնիվ, կյանքի մասին խորհուրդներ տալը անշնորհակալ գործ է, յուրաքանչյուրին իր սեփականը, - ուրախությամբ ամփոփեց Օլեգը:

Այս ընդհանուր եզրակացության գալով՝ մենք գնացինք քնելու խորացող մթության մեջ։

Դատելով Օլեգ Կարտավիխի խոսքերից՝ Կիրիլովո գյուղի արգելապատնեշից մինչև նրա ճամբարը 27 կիլոմետր է։ Այսպիսով, մեկ օրում ես անցա մոտ 30 կմ։

Օր երրորդ՝ հյուրընկալ ձկնորսական ճամբարներ, Սախալինի ջունգլիներ և Անաստասիա հրվանդան

Մենք արթնացանք առավոտյան ժամը յոթին հաստատակամ և բարձր ձայնից.

Սանյա՛ Վեր կենալ!

Հենց Օլեգն է արթնացրել իր գործընկերոջը (ես գիշերել եմ Սանյայի տանը):

Վեր կաց, վեր կաց։ Պետք է հավաքել իրերը։

Այսօր նրանք գլորվում են և լքում ճամբարը։ Մինչև կեսօր, երբ սկսվում է ալիքը, պետք է ժամանակ ունենաք իրերը հավաքելու և տները ապամոնտաժելու և մակընթացության երկայնքով դեպի հյուսիս սահելու համար: Մակընթացությունը սկսվում է տասներկուսին: Մենք արդեն գիտենք, թե ինչ է մակընթացությունը, հատկապես գետաբերաններում:

Երկինքը մութ էր։ Սակայն կանխատեսումը հենց դա էր խոստանում՝ երեքշաբթի առավոտյան անձրև է գալու։

Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավուխի կարգախոսն էր. «Եթե չես կարող կատարել, մի խոստացիր, եթե ճոճվում ես, հարվածիր»:

Այսպիսի բաժանման խոսքերով Օլեգն ու Սանյան ինձ տարան ճանապարհ։ Բաժանվելիս Օլեգն ինձ տվեց իր բջջային համարը։

Ես դուրս եկա առավոտյան 8.30-ին։ Անձրև էր կաթում։ Որոշ ժամանակ անց այն սկսեց ավելի համառորեն կաթել, և սկսվեց հորդառատ անձրև, որը գիշերվա ընթացքում թրջեց ինձ մինչև մաշկը։

Շուտով շենքերը հայտնվեցին. ես էի, մոտ 8 կմ քայլելով, եկա Նայչի գետի ափին (այստեղ է գտնվում Ֆ.Լ. Կարտավիխի և նրա կնոջ գերեզմանը): Գետի հյուսիսային ափին ճամբարն է։ Ինչպես ինձ ասացին նախորդ օրը, այստեղ ապրում է ոմն Պետրովիչ։

Ճամբարը հսկայական է. Ես թակում եմ դուռը։ Սերգեյ անունով մի թմբլիկ տղա դուրս եկավ։ Ինքը՝ Պետրովիչը, եղել է թրեյլերում։ Որոշ ժամանակ անց մենք երեքով արդեն նախաճաշում էինք։ Պետրովիչը մորուքավոր, կարծրացած, ներքնապես ուժեղ տարեց մարդ է, ով 1989 թվականից ապրում է այս կողմերում։ Կրիլոնի արևելյան ափին բոլորը ճանաչում են նրան: Իր հերթին նա անձամբ ճանաչում էր Ֆ.Լ.Կարտավիխին։

Ինձ բրնձով ապխտած բադ հյուրասիրելով՝ Պետրովիչն ինձ պատմեց, թե ինչպես երեք տարի առաջ այս ճամբարում գիշերեցին երկու անգլիացի կանայք, ովքեր նավով նավարկեցին դեպի Ճապոնիա։ Ես նրանց միանգամից ճանաչեցի, ավելի ճիշտ՝ նրանցից մեկը Սառա Աուտենն էր։ Նա շրջեց աշխարհով մեկ և Սախալինի վրայով տեղափոխվեց Ճապոնիա՝ հենց Կրիլոնից Վակկանայ՝ Լա Պերուզ նեղուցով: Ես այն ժամանակ աշխատել եմ իշխանություններում և զբաղվել այս հարցով։

Երեկոյան տեսա բայակի նավահանգիստը։ Երկու աղջիկ դուրս եկան ու վրան դրեցին ափին,- հիշում է Պետրովիչը,- ասում եմ նրանց. այստեղ արջեր են շրջում, ես առանց ատրճանակի զուգարան չեմ գնում... Ընդհանրապես, ես նրանց հրավիրել եմ ծախսելու: գիշերը ներսում.

Ըստ Պետրովիչի՝ այս վայրում եղել է ճապոնական գյուղ, որտեղ դպրոց է եղել։ Զարմանալի չէ, որ ճապոնացիների օրոք ամբողջ Հարավային Սախալինը կառուցվել և բնակեցվել է: Սպամբերգ լեռան ստորոտում մենք հանդիպեցինք զգալի չափերի բազմաթիվ դաշտերի. ճապոնացիները տիրապետեցին: Նրանք՝ ճապոնացիները, տնտեսական մարդիկ են։

Նախաճաշից հետո ես անցա Նայչիի մոտ՝ հոսելով ճաշասենյակի գրեթե պատուհանների տակ, Պետրովիչի ճահիճների մեջ և թողնելով դրանք այն կողմում գտնվող խցանի տակ, ինչպես պայմանավորվել էր Պետրովիչի հետ, քայլեցի՝ հետաքրքրությամբ նայելով արածող ձիուն։ հեռավորություն. Սախալինի ձիերը բավականին ակտիվ են բուծվում։ Ձին, ազնվական ու ոչ հավակնոտ արարած, հիացմունք է առաջացնում։

Անձրևի հոսանքների տակ գրեթե 8 կիլոմետր ճանապարհ անցնելուց հետո ես բլուրների վրա նկատում եմ ուղղափառ խաչ, որը պսակում է թաց ծառերի մեջ թաքնված մատուռը: Ես գնացի Մոգուչա գետ, որի ափին գտնվում էր հաջորդ ճամբարը։

Շուրջը արածում են կով ու խոյ։ Շունը վազում է։ Ես նկատում եմ մի կնոջ, որը տուն է մտնում. Ես շտապում եմ նրա հետևից՝ դուռը թակելով։ Դուռը բացվում է, և մոտ հիսուն տարեկան մի կին, ով նոր է ներս մտել, և արևելյան ազգության մի տղամարդ՝ գլխին բանդան, նայում են ինձ։ Այն արտահայտությունը, որով ինձ հանդիպեցին, շատ բան ասաց.

Դու իմ սիրելի մարդն ես։

Տան տիրուհի Օլգան էր, որ ցավակցում էր իմ թրջված վիճակին։ Ալիկը անմիջապես առաջարկեց փոխվել. Բլրի վրա գտնվող մատուռն այցելելուց հետո ես երեք բաժակ տաք բորշ կերա՝ լսելով այս ամենաբարի մարդկանց պատմությունը։ Օլգան Ալթայի երկրամասից է։ Այստեղ արդեն չորրորդ տարին է, ինչ աշխատում է որպես խոհարար։ Տանը՝ ամուսին և հինգ երեխա։ Մոտ երկու տարի առաջ ես գնացի ընտանիքիս այցելելու և այդ ժամանակվանից ի վեր չեմ կարողացել նորից մեկնել՝ դեռևս բավարար գումար չկար: Ավելին, այս տարի ձուկ գրեթե չկար։ Ալիկան նույնպես հեռանում էր իր կյանքից, և նա արդեն երրորդ տարին է՝ առանց դուրս գալու (!) այստեղ է։

Այստեղ, փաստորեն, ոչ միայն ճամբար է, այլ նաև հանգստի կենտրոն։ Տաք սեզոնին ամեն շաբաթ-կիրակի այստեղ մեծահարուստների համար երեկույթներ են անցկացվում՝ դիսկոտեկներ, խմիչքներ և այլն:

Օլգան իր թվային ֆոտոխցիկով ինձ ցույց է տալիս այստեղի նրանց կյանքի լուսանկարները՝ ձկնորսություն, անասուններ, աշխատանքային օրեր: Հիշեցի, թե ինչպես էի այս տարվա հունիսին, երբ ճանապարհ էի անցնում Պոգիբի հրվանդանից Գորյաչի Կլյուչի տանող ճանապարհով՝ անցնելով Հյուսիսային Սախալինը, խողովակաշարերի խրճիթում, որը գտնվում է խորը տայգայում, տան հյուրընկալ տանտիրուհին։ Նույն կերպ ինձ ցույց տվեց իր նոթբուքի լուսանկարները ճաշի ժամանակ: Ինչպիսի՜ նման իրավիճակ։ Ըստ ամենայնի, ռուս կանանց դասակարգման աղյուսակում նման կանանց մի ամբողջ տեսակ կա։

Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մոծակների առկայության վրա նրանց համար այս բավականին ցուրտ սեզոնին։ Ալիկը, վկայակոչելով իր դիտարկումների ստույգ տվյալները, ասում է, որ դրանք հայտնվել են ափին սեպտեմբերի 6-ին, իսկ Օլգան հավելում է՝ բացատրելով դրա պատճառը, որ ամառը չոր էր, շոգ, մինչև 30 աստիճան ստվերում, ուստի մոծակները. , իբր, բարենպաստ ժամանակի էին սպասում։

Բորշ կերած, տաք սուրճ խմելով ու տաքանալուց հետո, չնայած Ալիկի համառ առաջարկներին գիշերել գիշերելու (չնայած դրսում դեռ մեկ օր է), ես առաջ եմ շարժվում։ Հրաժեշտ տալով բարերարներիս հետ, ովքեր ինձ ուղեկցում էին դեպի գետը, ես շրջում եմ դեռևս չլցված Մոգուչայի ալիքով:

Բայց, այնուամենայնիվ, մեր արևը

Կհայտնվի բարեբեր:

Մռայլ մարդիկ արթնանում են

Անտառները կբարձրանան այրված.

Եվ անհամար աստղեր

Մեր գլխավերեւում

Փարատեք բոլոր կասկածները

Եվ բոլոր վախերը կվերանան:

Առջևում ճանապարհորդության ամենադժվար փուլն է՝ անցնելը Հիրանո ժայռերի և Կոնաբեևկա հրվանդանի վրայով: Ես հոգեպես պատրաստ էի այն բանին, որ դա շատ դժվար է լինելու, բայց որ դա գործնականում սպանություն է լինելու, նույնիսկ չէի էլ կասկածում։ Այս քարքարոտ վայրերով, իհարկե, ներքևից անցում կա, բայց ճամփորդների հիշողություններից և փորձառու մարդկանց լսած խորհուրդներից պարզվեց, որ ծովի եզրով միայն թեթև քայլել կարելի է։ Իմ ընկերն ու գործընկերը դեպի Սպամբերգ լեռան Մաքսիմը արշավում ասաց, որ Կոնաբեևկան հրվանդան ստացել է իր անունը, քանի որ այստեղ ձիեր են բախվել:

Մոտ 12 կգ ունեցվածք ունենալով իմ հետևում, որոշում եմ բարձրանալ:

Հասնում եմ Ալիկի մատնանշած փոքրիկ ժանգոտ նավի կմախքին։ Կա մի ձոր, որի մեջ թաքնված է ճապոնական հին ճանապարհը, որը տանում է գագաթով, շրջանցելով Կոնաբեևկան։ Այնուամենայնիվ, ես որոշում եմ նախ հասնել մոտակա ժայռոտ հրվանդանին և իմ աչքերով տեսնել, թե ինչ կա դրա հետևում։ Հսկայական քարերի վրայով առաջին տասնյակ մետրերը քայլելուց հետո ես բարձրանում եմ հրվանդանը և ամենուր տեսնում եմ քարերի կույտեր և սայր հիշեցնող ժայռեր։ Ես հասկանում եմ, որ չարժե խառնվել ծանր գագաթնաժողովին։ Նա, այնուամենայնիվ, քաշում է ինձ իր քաշով, որպեսզի ես չընկնեմ…

Փոխում եմ կոշիկներս՝ սպորտային կոշիկներ, որոնք լավ են միայն ծովափի պայմաններում, թաքնվում եմ ուսապարկումս ու հագնում սպորտային կոշիկներս ու մտնում ձորը։

Սկզբում ճանապարհը կարծես տեսանելի է, բայց շուտով այն կորչում է թավուտների մեջ։ Ձեռքի շարժումով, ինչ կարող է լինել: - Ես ուղիղ բարձրանում եմ բլուրով: Բամբուկը, որը ցավալիորեն ծանոթ է Սպամբերգ լեռից, խոզուկ է թշնամանքով: Մեկ շաբաթ առաջ նա մեզ չթողեց իր գագաթնաժողովին, բայց հիմա նա մեզ խանգարում է շրջանցել Կրիլոնը։

Ես վերջապես կփչեմ այն մաշկի վրա: Շուրջբոլորը կան կեչիներ և այլ սաղարթավոր ծառեր և մի քանի փշատերևներ։ Կառչել ծառերից, պայքարել բամբուկի դեմ: Կորցնելու ոչինչ չկա՝ ուղղակի առաջ: Ես զսպում եմ կենդանական վախն անհայտության հանդեպ այս միայնակ վայրերում, որոնք ջրվում են անձրևներով և շրջապատված արջերով: Մայրենի Սախալինը չի կարող ոչնչացնել, բայց Տերը չի դավաճանի: Հետդարձ չկա։ Ճիշտ է, Ալիկն ու Օլյան դեռ մոտ են, և դու կարող ես վերադառնալ ցանկացած պահի, բայց նրանց մոտ վերադառնալը կլինի հանձնում: Դժվար է, բայց պետք է գնալ։ Հիշում եմ, որ Մաքսիմն ասում էր, որ Տոնինո-Անիվա թերակղզու համեմատ, Կրիլլոնը մանկական խաղալիք է։ Դու կատակում ես, ընկեր, արշավը դեպի Անիվա հրվանդան զվարճալի զբոսավայր էր, բայց ահա գործարքը՝ պայքար յուրաքանչյուր մետրի համար:

Ես ճեղքում եմ բուն լեռնաշղթան։ Միայն ծովն է երևում։ Լեռնաշղթայի վրա բամբուկն ավելի կարճ է, ավելի հեշտ է քայլել:

Ես քայլում եմ լեռնաշղթայի երկայնքով ավելի հարավ: Ես չեմ գնում, ես լողում եմ, բառացի և փոխաբերական իմաստով: Ուղիղ - քանի որ ամեն ինչ թաց է անձրևից; շարժականի մեջ, քանի որ դուք պետք է աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես լողալիս: Ես նույնիսկ չեմ հիշում գովաբանված հին ճապոնական ճանապարհը. այն ակնհայտորեն գերաճած է եղջյուրներով: Ես պարզապես գնում եմ ինտուիցիայով: Ժամանակ առ ժամանակ, ոտքի տակ, հանդիպում ես լեռնաշղթան կտրող ինչ-որ խրամատների։ Տեղ-տեղ դրանք խորն են, և դրանք հաղթահարելու համար պետք է իջնել դրանց մեջ։ Այս ամենը` բամբուկը, խրամատները և անձրևը, չեն կարող չառաջացնել հուսահատություն և խշշոց: Թեև ինչի՞ մասին պետք է տրտնջալ: Բնության վրա՞ Կամ ինքներդ, ով չի կարող հանգիստ նստել: Ես տոմս կգնեի ինչ-որ տեղ Թաիլանդում և կգնայի զվարճանալու տաք բուրժուական լողափերում, և դա հիանալի կտեղավորվեր Համակարգի շրջանակում, և Համակարգը գոհ կլիներ ձեզնից: Բայց ոչ, պետք է բարձրանալ այնտեղ, որտեղ հեշտությամբ կարող ես անհետանալ; այն պայմաններում, երբ մարդը սկսում է մարդ լինել, որտեղ նա չի ապրում պարտադրված օրինաչափությունների համաձայն, այլ գործում է ելնելով գերակշռող ինքնաբուխ հանգամանքներից: Այդ դեպքում ինչու՞ տրտնջալ: Միայն առաջ և երգով։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցկություններ՝ ներքեւում՝ ժայռեր, դեպի արևմուտք՝ լեռնաշղթաներ։ Ինչու՞ հուսահատվել: Մենք պետք է ուրախ լինենք, որ դուք կյանքից ամեն ինչ վերցնում եք այս արտահայտության իրական իմաստով։ Այնտեղ, հենց Կոնաբեևկա հրվանդանի տակ հայտնվեց։ Ոչ երկրային գեղեցկություն!

Ես տեսնում եմ, որ լեռնաշղթան աստիճանաբար սկսում է իջնել դեպի ափ: Ուրախության մեջ ես որոշում եմ իջնել լեռնաշղթայից և շուտ սկսել իջնելը, և դա իմ մեծ սխալն էր։ «Ընկնում եմ» ձախ և ճանապարհ եմ բացում բամբուկի միջով։ Իսկ լանջերին, ինչպես արդեն գիտենք, շատ ավելի կատաղի է, քան լեռնաշղթայի վրա։ Ես ճանապարհ եմ բռնում առվակի հունի մոտ և ազատորեն քայլում եմ այն հույսով, որ նա ինձ կտանի դեպի ծովափ։ Այնուամենայնիվ, լանջը կտրուկ իջնում է, և տեսնելով խշխշացող ծովը շատ ներքևում, ես հասկանում եմ, որ ես գտնվում եմ բարձր ժայռի վերևում: Շտապեցիր, օ՜, արագացա վայրէջքի հետ:

Դժգոհությամբ ես բարձրանում եմ ալիքը և այն տանում եմ դեպի ձախ՝ պտույտի լանջին, ուղիղ դեպի բամբուկը: Փաստն այն է, որ ավելի հեշտ է իջնել բամբուկով կամ մայրու էլֆինով պատված լանջով, քանի որ գնում ես դրա տարածման ուղղությամբ, այսինքն՝ «բրդի երկայնքով», ըստ Ա. Կլիտինի. բայց դուք պետք է դեմ գնա հացահատիկի. Փաստորեն, ես որոշեցի շրջանցել Կրիլլոն թերակղզին Տարանայի կողմից հենց այն պատճառով, որ, ինչպես նշեց Մաքսիմը, Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող լեռնաշղթայի բամբուկը տարածվում է հարավի ուղղությամբ, ինչը հեշտացնում է ընթացքը, քանի որ «բրդի վրա»:

Դժվարությամբ անցա լանջն ու սկսեցի իջնել պտույտի երկայնքով։ Խաղողի վազերը խառնվում են բամբուկի հետ։ Նրանք միահյուսվում են և կառչում ուսապարկից, կամ պարզապես հայտնվում են ճանապարհի մյուս կողմում, և անհնար է նրանց վրայով անցնել կամ կոտրել: Աներևակայելի դժվար է առաջ շարժվելը՝ ընդհուպ մինչև սրտխառնոց, սա գերաշխատանքից է: Իրավիճակը կրկնվում է ինը տարի առաջ, երբ Լաոսի լեռնային ջունգլիներն ինձ թույլ չտվեցին վերադառնալ։ Որոշ բզեզներ ավելացվեցին լաոսական լիանաներին և այլ փարթամ բուսականությանը, որոնք կծում էին նրանց ձեռքերը՝ թողնելով անծանոթ, ոլորող ցավ: Հետո ես հետս ուտելիք ու խմիչք չունեի, իսկ ներքևում, ինձանից մեկ կիլոմետր պակաս, խոր գետ էր հոսում ու ծաղրում էր ինձ իր թարմությամբ։ Եվ նույն կերպ ես հետո անցա ջունգլիների միջով և դուրս եկա քարքարոտ ժայռերի մոտ: Բայց հետո ես թեթևացա և մի կերպ իջա ժայռոտ պատից ու ծառերից:

Սախալինի ջունգլիները ոչնչով չեն զիջում Հնդկաչինի ջունգլիներին։ Սպամբերգ լեռան լանջին, ճանապարհ բացելով բամբուկի միջով, ես ցանկություն հայտնեցի մաչետե ունենալ, բայց Մաքսիմն ասաց, որ այս դեպքում մաչետեն չի օգնի։ Հիմա ես նորից ցանկանում էի մաչետը ձեռքիս բռնել և կոտրել իմ ճանապարհը դեպի ծով։ Կտրեք շուրջբոլորը, մեծ ձևով: Այսպիսով, այս փարթամ բուսականությունը մաշվեց: Ափին փրկություն կլինի այս մարդասպան գեղեցկությունից: Կան քարեր ու ավազ, կան առուներ ու ալիքներ։ Այնտեղ կարելի է պառկել ու հանգստանալ, այստեղ պետք է մշտական լարվածության մեջ լինել թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգեպես։ Որպեսզի ինչ-որ կերպ առաջ շարժվեմ, ես հուսահատ թռչկոտում եմ առաջ և նետվում եմ ուսապարկիս հետ միասին: Եվ այսպես՝ երեք անգամ։

Նորից առվակի հունը և նորից ընկնում է ժայռից։

Դուրս գալով ափ՝ հետ եմ նայում հյուսիսում մնացած Կոնաբեևկա հրվանդանի կամարին և նայում վեր։ Իսկապես, մահացու գեղեցկություն. դուք կարող եք հավերժ մնալ այնտեղ այս թավուտներում, խենթանալ և հանձնվել բնության ուժին: Բայց ավելի լավ է հաղթանակած դուրս գալ և երբեք չվախենալ ոչ մի բանից՝ ոչ տարերքներից, ոչ արջերից, ոչ սրընթաց մարդկանցից:

Ոչ առանց կորուստների՝ պատառոտված գրպանը տաբատի վրա և քերծված ձեռքերը։ Հետո Լաոսում շալվարս վերածվեց շորտերի, իսկ ոտքերս ու մեջքս մերկացավ։ Այնուամենայնիվ, հայրենի վայրերն ավելի ներողամիտ են։

Ժամացույցը ցույց է տալիս երեկոյան վեցը:

... Ես գնում եմ Անաստասիա հրվանդան։ Ժամանակին Ատլասովո գյուղն է եղել։ Պետրովիչն ասաց, որ այնտեղից դեպի իրենց՝ Նայչիի վրա գտնվող ճամբար, ինչ-որ մարդ երկու ժամում անցավ Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող թավուտների միջով (!) օգնություն կանչելու համար. այնտեղ ինչ-որ բան կանգ էր առել։ Ես ընդամենը երեք ժամից ավելի եմ ծախսել մեկ Կոնաբեևկայի շրջանցման վրա։

Անցնում եմ ջրվեժ, փարոս բլրի վրա, հասնում եմ Անաստասիա հրվանդան։ Այն ծովում սուր եզր է և պսակված է երկու ժայռերով. մեկը հսկայական է, ինչպես ինձ թվաց՝ գլանաձև, երկրորդը՝ շատ ավելի բարակ։

Հարավում, Մորժ ծովածոցի մյուս կողմում, կարելի է տեսնել Կրիլլոն հրվանդան, որի վրա կան շենքեր: Մի փոքր ավելի բարձր՝ հակաօդային պաշտպանության գնդակներ (9): Հենց Անաստասիայի հրվանդանում ճամբար կա, սակայն ձկնորսներն արդեն թռել են, իսկ ճամբարում մարդ չկա։ Շենքերի շուրջը. Կարաֆուտոյի դարաշրջանի ճապոնացիներից մնացին ենթակառուցվածքներ՝ կառամատույց, ձկների աղի կարասներ և այլն։

Մթնում է։ Ես անցնում եմ կատաղի բարձր ջրով - սկսվում է ալիքը - Անաստասիա գետը: Ներծծում եմ հագուստս և ուսապարկս: Ես կրակ եմ վառում (ծովային վառելափայտը, նույնիսկ անձրևից խոնավ, լավ է այրվում), շտապ չորացնում եմ իրերը, ընթրիք եմ պատրաստում և անջատում: Խոնավ վրանում ես հիշում եմ միստիկ արկածներով և սպանիչ գեղեցկությամբ լի մի օր։

Ես խորհում եմ Քրիլյոն հրվանդանի հեռավոր լույսերի և նրա փարոսի թարթման մասին. այն արագ կայծակով կտրում է գիշերային երկնքի միայն հարավային հատվածը: Գեղեցիկ և մոնումենտալ: Գլխավորն այն է, որ մարդկանց պայմանական մտերմությունը ջերմացնում է հոգին։ Բացի այդ, Մորժ ծովածոցում, ինձնից Քրիլյոն հրվանդանի մոտ կես հեռավորության վրա, մի փոքրիկ նավակ խարսխված էր գիշերելու համար։ Մինչև հրվանդանը՝ 12 -15 կիլոմետր։ Ես վաղը պետք է հասնեմ այնտեղ մինչև ճաշը:

Օր չորրորդ՝ Կրիլլոն հրվանդան, Ճապոնիա և Արեւմտյան ծովափ

Առավոտյան ես շուտ արթնացա՝ ժամը վեց կամ կես անց։ Սակայն նախորդ գիշեր թրջված հագուստը չորացնելը երկար տևեց, և ես դուրս եկա միայն տասը անց կեսին։

Հագուստս չորացնելու ընթացքում ես ափսոսանքով հայտնաբերեցի, որ Ռյունոսուկե Ակուտագավայի փոքրիկ ճապոնական պատմվածքի գիրքը նորից թրջվեց և ամբողջովին փլուզվեց, քանի որ ճանապարհին ես այն չեմ պահել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: Սոսնձված գիրքն այլևս ենթակա չէր նոր վերանորոգման, և ես որոշում կայացրեցի այրել այն։ Ճամփորդական գրքի արժանի խնամքը աշխարհի վերջի կրակին պատվով նվիրվելն է։ Ճապոնացի այս մեծ գրողի գիրքը, որն ինձ ուղեկցում էր երկրով մեկ և Սախալինում իմ ճանապարհորդությունների ժամանակ, հաղթականորեն անհետացավ Անաստասիա հրվանդանում խարույկի կրակի մեջ:

Ակուտագավայի հեքիաթը թերթիկների վրա

Անձրևների հարձակման տակ ցրված.

Եվ միայն կիթառի փայլն էր տանում ամեն ինչ,

Իսկ պատկերն ամեն օր փոխվում է։

Ես քայլում եմ Մորժ ծովածոցի ափով: Ծովն առանց ալիքների է, ինչը բավականին անսովոր է։ Ափին օղու շշեր են ընկած, և կան բոլոր կենցաղային իրերը՝ սառնարան և երկու հեռուստացույց։ Հեռվից ծովածոցով նավեր են անցնում։ Ջրային տարածքի վրա աղմուկ է։ Կարծում էին նույնիսկ, որ ծովի հատակին այս գարշահոտ RTG-ն բզզում էր ջրի սյունի միջով։ Ի վերջո, հենց այստեղ՝ Մորգեսի ծոցում, 1987 թվականին, ըստ ականատեսների, ուղղաթիռը վայր է գցել այս տխրահռչակ, մահ արձակող գեներատորներից մեկը:

Որոշ ժամանակ ինձ ուղեկցում էր մի հետաքրքրասեր փոկ, որը լողում էր իմ ընթացքին զուգահեռ՝ ափից տասը մետր հեռավորության վրա։ Ես հետևում եմ սրունքաթաթի հսկայական թարմ ոտնահետքերին: Ոտնահետքերը թեքվում են դեպի աջ դեպի բլուրները։ Եվ հետո նրանք նորից հայտնվում են, տեսնո՞ւմ եք, արջը մենակ չէր: Էգորկինոն նորից մտքիս եկավ (10).

խաղալիք արջուկ

Ես քայլեցի անտառով, հավաքեցի կոներ,

Ես անմիջապես կորցրի այն ամենը, ինչ գտա

Կեղծիքի վերածվել

Որևէ մեկը այնտեղ հիշի

Որևէ մեկը այնտեղ փնտրելու համար

Որպեսզի այնտեղ ինչ-որ մեկը հասկանա

Ես շրջում եմ երեք քարքարոտ գագաթներով: Ես հանդիպեցի նախկին ամենագնաց մեքենայի, որից մնացել են միայն շասսին և մխոցները: Զինվորականների մտերմությունն արդեն զգացվում է.Անցնում եմ վերջին քարքարոտ հրվանդանը՝ Կոստրոմա հրվանդանը, և գնում եմ վերջնագիծ՝ Կրիլլոն հրվանդան։

Ափից մինչև բլուրը, որտեղ գտնվում են շենքերը, Ուրալի կողմից պոկված հողոտ ճանապարհ է։

Կեսօրվա մոտ ժամը չորսին ես արդեն Սախալինի հարավային կետում էի։ Հեռվում ինձ հոգեհարազատ Ճապոնիան կապույտ էր։ Դեպի Վակկանայ՝ մոտ քառասուն կիլոմետր: Այնտեղ նույնիսկ ինչ-որ աշտարակ են տեսնում։ Դեպի հարավ-արևմուտք բարձրանում է Ռիշիրի լեռը ճապոնական համանուն կղզում:հրվանդանի վրա մի սահմանակետ կա, որի մոտ մի ուղղաթիռ կա, որը մի քանի անգամ հետ ու առաջ թռչում էր, երբ ես քայլում էի Մորժ ծովածոցի ափով. հինավուրց, բայց դեռ ակտիվ փարոս, օդերեւութաբանական կայան և ավերված շինությունների մի փունջ։

Ուղղաթիռը նորից սկսեց օդ բարձրանալ։Ի զարմանս ինձ, զինվորականներից ոչ ոք չխնդրեց իմ փաստաթղթերը և նույնիսկ չհետաքրքրվեց իմ անձով։ Չնայած սահմանամերձ գոտու ...

Հրվանդանի հենց եզրին, ժայռի վերևում, գտնվում է խորհրդային զինվորների գերեզմանը, ովքեր ազատագրել են Հարավային Սախալինը 1945 թվականի օգոստոսին։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին այստեղ ծաղկեպսակներ են գալիս ջիփերները։

Հյուրանոցի վրա հանգստանալուց հետո հետևում եմ հետդարձի ճանապարհով դեպի փարոս։ Կնոջը հարցնում եմ, թե որտեղ է օդերեւութաբանական կայանը. ես այնտեղ գործ ունեմ։ Մոտակայքում է գտնվում օդերևութաբանական կայանը՝ փարոսի տարածքում, որտեղ պետք է մի փոքր բարձրանալ։

Բակում հավերը վազվզում են, իսկ մի շուն պոկված է։ Մուտքի մոտ մի գեղեցիկ աղջիկ Օլյան, ում մոտ մեկ տարուց ավելի քայլեցի, կանգնում է՝ թեթև ժպտալով և հետաքրքրությամբ նայում է ինձ։

- Բարեւ Ձեզ! Օլյա՞ն։ Ողջույններ Եգորից Տոմսկից:

Էգորի մոտ ես հարմարվեցի անցած տարվա հունիսի գիշերը Ռուսաստանում ավտոստոպով քայլելիս: Էգորը ցրտահարված ավտոստոպով, ճանապարհորդ և հեծանվով արկածախնդիր է: Մի երկու տարի առաջ լաստանավով հասնելով Խոլմսկ և առաջին անգամ հայտնվելով Սախալինի վրա, նա անմիջապես գնաց Կրիլյոն (այնուհետև նա հասավ մինչև Օխա): Այստեղ նա հանդիպեց Օլյային, ով իր հայրենի Բառնաուլից եկել էր այստեղ՝ աշխարհի ծայրը։ Անցյալ տարի, Տոմսկի տանը, նա պատմեց ինձ նրա մասին և խնդրեց, որ առիթի դեպքում բարևի նրան:

Նա հիշեց Եգորին և ինձ թեյ առաջարկեց, սակայն միայն մեկ ժամ անց, երբ նրա հերթափոխն ավարտվեց։ Բայց ես ժամանակ չունեի, և ստիպված էի խոնարհվել։ Ես ճիշտ արեցի, թե չմերժեցի, չգիտեմ; կամ միգուցե արժեր զոհաբերել ժամանակը և պարզել, թե ինչն է ստիպել այս աղջկան թողնել քաղաքակրթությունը և ապրել աշխարհի ծայրում:

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը այնտեղ գիտի

Նշանակում է՝ այնտեղ ինչ-որ մեկը հավատում է։

Նշանակում է՝ այնտեղ ինչ-որ մեկը հիշում է։

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը սիրում է այնտեղ:

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը կա ...

... Գնում եմ հյուսիս՝ դեպի տուն։ Ես կլանում եմ համեղ գերհասունացած վարդի կոնքերը: Ռիշիրի լեռը փոխակերպվել է մայր մտնող արևի ճառագայթներից: Հյուսիս-արևմուտքում Մոներոն կղզին կապույտ դարձավ: Կրիլլոնի արևմտյան թաթարական ափի բլուրները զուրկ են տայգայից. սաստիկ քամիների ազդեցությունը ազդում է: Այս ամենը տեղական ռելիեֆը նմանեցնում է Անդրբայկալիային, միայն այն տարբերությամբ, որ անանցանելի բամբուկ է աճում տեղական բլուրների վրա, իսկ փափուկ բուրավետ խոտաբույսեր Անդրբայկալիայի տափաստաններում: West Krillon ափի մեկ այլ առանձնահատկությունը վառելափայտի բացակայությունն է: Սովորական կրակ մի վառեք։ Ափը լի է ջրիմուռներով, որոնց մեջ կարելի է ընկնել մինչև կոճը։

Հուշարձանի նման մի բան սպիտակեց ափամերձ բլուրների վրա։ Հեռվից, և նույնիսկ մերկ ռելիեֆի ֆոնի վրա, այն նման է Բուրյաթին Անդրբայկալյան տափաստաններում: Քիչ այն կողմ անտառի կողքով բարձրանում է բետոնե խողովակ։ Ես բարձրանում եմ զինվորական ճանապարհով դեպի բլուրները և մոտենում եմ ճապոնական բնորոշ ոճով պատրաստված հուշարձանին։ Ինչ-որ ազնվական սամուրայի գերեզմանը, չէ՞: Հիմքի վրա կարմիր հուշատախտակ է, որի կողերին կարմիր աստղերով երկու հսկայական պատյաններ են։ Ափսեի վրա գրված է, որ 1990 թվականին այստեղ մահացել է ծագումով հայ զինվորը։ Արդյո՞ք այս ամբողջ համալիրը նվիրված է հանգուցյալին: (11)

Որոշ ժամանակ անց առջևում հայտնվեցին Զամիրաիլովա Գոլովայի և Կուզնեցովի հրվանդանների զանգվածները։

Մայրամուտին ես հասա Liberty նավի մնացորդներին, որը 1945 թվականին բախվել էր անհավանական փոթորկի ժամանակ։ Նավը բաժանվել է երեք անհավասար մասերի. Մայրամուտին այս ամենը խորհրդանշում է մարդկային քաղաքակրթության անցողիկությունը և Արեգակի՝ Աստվածային տիեզերքի այս կենտրոնի հավերժությունը: Երեկոյան երկնքի գույները անսխալ սիմֆոնիա էին, հանդիսավոր ու ոչ երկրային։

Ժամը 19.45-ին գետի մոտ նկատեցի մի տեղ՝ խոտերի վրա, որտեղ կարելի էր ճամբար ստեղծել։ Կրակահոսից ու վառելափայտի մնացորդներից պարզ երևում էր, որ ինչ-որ մեկն արդեն այնտեղ է եղել։ Մթնշաղին, երբ վրանս տեղադրում էի, մեքենայի հեռավոր աղմուկ լսվեց, և շուտով ճամբարի մոտ ձկնորսական «Նիվան» կանգ առավ ափին, որից երկուսը դուրս եկան և սկսեցին սին տանել դեպի ափին։ ծով. Ես բարձրացա նրանց մոտ։ Դիման և Անդրեյը Պրավդա գյուղից են: Նրանց ճամբարն ինձանից մոտ հինգ կիլոմետր էր, որտեղ մնացել էին իրենց ընկերները։

Առավոտյան Դիման և նրա հայրը եկան ինձ մոտ և առաջարկեցին ինձ տեղափոխել Նևելսկ։ Ավելին, Կուզնեցով հրվանդան շրջանցելու համար դժվար է ափով քայլելը, իսկ շրջանցիկ տայգայի ճանապարհով արջերի պատճառով կեղտոտ ու վտանգավոր է։ Մերժելը անհիմն էր, և մենք երեք մեքենայով շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Ես ձիավարում էի Իվանի և նրա որսորդական շան՝ Դեղձի հետ (նվազեցնում է Պերսը), որը նվնվում էր ամեն անգամ, երբ տեսնում էր պատուհանից դուրս թռչող բադը։ Շնորհակալություն, ընկերներ, ճանապարհորդին չլքելու համար:

… Մենք մեքենայով անցանք Կովրիժկա լեռան միջով: Նախկինում լսել էի, որ այս լեռը Այնուներն օգտագործել են որպես անառիկ ռազմական ամրոց։ Մի անգամ կղզում պատերազմ է տեղի ունեցել Նիվխների և Այնուների միջև, ուստի այս վարկածը չի կարելի հրաժարվել: Մի անգամ Դիման բարձրացել է այս լեռը։ Այն, որ դեպի լեռ կա ճանապարհ, վկայում է լանջին կախված պարանը։ Ափսոսանքով նայեցի Կոպիտին, որը մենք թողեցինք։ Ըստ երևույթին, հաջորդ անգամ ինձ վիճակված էր լինել վերևում։

Հասանք Շեբունինո, ասֆալտը սկսվեց։

Ռմբակոծված Շեբունինոյից և Գորնոզավոդսկից հետո Նևելսկը հայտնվեց որպես զով մայրաքաղաք: Նրանք նույնիսկ ունեն իրենց սեփական «Ռուբլյովկան»՝ դաշնային մայրուղու երկայնքով բարդ տնակներ: «Համակարգն ինքն է ստեղծում ժխտման իր բևեռները» (Գայ Դեբորդ): Սկսվեց քաղաքակրթությունը՝ շրջանակված աշնանային գունավոր բլուրներով:

Եվ այսպես ... կայարան - միկրոավտոբուս - Յուժնո-Սախալինսկ: Ժամանել են։

1. Լեռ ծովի մակարդակից 1000 մետր բարձրության վրա։

2. Համակարգ՝ էկզիստենցիալ, տեխնիկական և բյուրոկրատական պայմանների, կարծրատիպերի և մարդկային գործոնների ամբողջություն՝ ուղղված անհատի ստրկացմանը, կոռուպցիային ու ոչնչացմանը. այլ կերպ ասած՝ մատրիցա։

3. RTG - ռադիոիզոտոպային ջերմաէլեկտրական գեներատոր: Անունն ինքնին խոսում է `մարտկոց, որը հիմնված է ստրոնցիում-90-ի օգտագործման վրա; նախատեսված է փարոսների սնուցման համար: RTG-ները ակտիվորեն արտադրվում էին խորհրդային տարիներին։ Ժամկետի ժամկետը լրանալուց հետո այս ռադիոակտիվ մարտկոցները պահանջում էին զգույշ և զգույշ հեռացում, սակայն 80-90-ական թթ. նրանց «տնօրինումը» եռում էր ափամերձ ջրերՍախալին, Կուրիլյան կղզիներ և Հեռավոր Արևելքի այլ շրջաններ: Ջրածածկ վայրերի մասին տեղեկությունները (իսկ դրանցից մոտ 40-ը) խնամքով թաքցված են, բայց նրանց ճշմարտության համառ փնտրողները դրանք հայտնաբերում են տիեզերքից և փաստեր խցկում նրանց քթի տակ, ովքեր ներգրավված էին այս այսպես կոչվածի մեջ։ «Վերամշակում». Վերջիններս էլ իրենց հերթին վախենալով պատասխանատվությունից և, որպես հետևանք, բարձր պաշտոններից զրկվելով, խստորեն մերժվում են։

4. RUZ - ձուկ հաշվող պատնեշ. Ժամանակակից ռուսական քաղաքակրթության ևս մեկ բարդ գյուտ, որն ուղղված է ժողովրդին թալանելուն և բնության բարբարոսական ոչնչացմանը: RUZom-ը փակում է գետը և թույլ չի տալիս սաղմոնի ձվադրումը՝ պատճառաբանելով մահերի կանխարգելումը։ Ցանցում բռնված ձկներն առգրավվում և բեռնատարներով տարվում են անհայտ ուղղությամբ։ Այստեղ ինչ-որ բան ձանձրալի է:

5. Հետմոդեռնություն - ժամանակակից դարաշրջան, որը բնութագրվում է նրանով, որ առաջին տեղում ոճերի միախառնումն է, անկապի համադրությունը, սպասարկման ոլորտը և ամեն տեսակ այլասերվածություն; սկսվել է 20-րդ դարի վերջին։

6. Երբ այս ամառ ես ավտոստոպով գնացի Պրիմորիեում ընկերոջս մոտ, գնացինք նրա ընկերների մոտ՝ ուժեղ գյուղացու, այսպիսի կուլակական ընտանիք։ Այնտեղ՝ ճանապարհին, ինձ այնքան ապակյա տարաներ տվեցին մուրաբաներով, թթու վարունգով, պահածոյով, մակարոնեղենով, բանակային չոր չափաբաժնով և այլն, որ այս ամբողջ ուտելիքով իմ հետագա շարժման համար ջիպ կամ, գոնե, սայլ էր պետք։ Բնականաբար, ստացվածների մեծ մասը պետք է տանը մնար ընկերոջ մոտ։ XVIII - XIX դդ. Հաղորդվել է նաև, որ 1930 թվականի հոկտեմբերին տարվա քաղաքապետարանը Հոնտոն (այժմ՝ Նևելսկ) կանգնեցրել է Կաջիմա Կինենտոյի այս հուշարձանը փոստի տեղում՝ ի պատիվ ճապոնացի հետախույզ Կարաֆուտոյի: Բացի այդ, ըստ տեղի պատմությունների, մոտակայքում տեղակայված է եղել խորհրդային զորամաս, որի տանկերը դեռ թաքնված են բարձունքներում և պատրաստ են ռազմական գործողությունների։

Ձեզ դուր եկավ հոդվածը: Կիսվիր դրանով

Տպել հոդվածը