Искачување на Елбрус од југ - извештај. Извештај за искачување во Елбрус Извештај за искачување во Елбрус

Елбрус - највисок Планински врвКавказ, Русија, па дури и цела Европа. Легендарен џин, огромен блок од мраз, кој секогаш сте сакале да го посетите. Секое лето, искачувањето на Елбрус се сметаше како една од опциите, но постојано се одложуваше за подоцна. Прво имаше роднини, сибирски Сајанци, Бајкал и Алтај. Подоцна - Камчатка, Тиен Шан, еден месец пешачење по Хималаите, искачување на Мон Блан. Конечно, откако се преселив од Москва во Сочи, ја прогласив за себе „сезоната на Кавказ“, посветувајќи ја зимата и пролетта на пешачење во Западен Кавказ во близина на Краснаја Полјана. До почетокот на летото, стана јасно дека физичката форма, изгубена во текот на седум години од животот во Москва, е повеќе или помалку обновена, а времето Големи планиниДојде!

АЖУРИРАЈ! В мајските празнициВо 2017 година, јас и моите пријатели се искачивме на Елбрус од југ по класичната рута. Прочитајте ја и оваа приказна.

Ден 1. Трансфер до гребенот на Емануел

Не е тешко да се стигне од Сочи до регионот Елбрус - се возите со директен воз навечер и рано наутро веќе сте во Минерални Води. Како што беше договорено, Јури ме чекаше на платформата. Облеката и карактеристичниот „спектаклен тен“ веднаш го изневериле како искусен турист. Велиме здраво, натоварете ги моите работи во багажникот на „Нива“ што не е достапен, возиме на аеродромот за Артјом и одиме во планините !! Околу убавината - утринската магла ги покрива врвовите на лаколитовите, ваму-таму расфрлани во степата.

По неколку часа возење прекрасен патсе искачуваме на бранот на планината, од која се отвора разгледница на Елбрус од север! Според Јура, патот во последно време станал многу подобар. Планината оттука изгледа навистина величествено: огромен двоглав снежен џин доминира сè наоколу! Сите клучни објекти на северниот дел на Елбрус се на прв поглед: Емануеловата глајд, изворите Џили-Су, „аеродромот“, северното засолниште, карпите Ленц, врвот Калицки.

Артем, Јура и јас наспроти позадината на северната падина на Елбрус

Се спуштаме до форот преку Кизилкол, притока на реката Малка. Од тука е само неколку стотини метри до кампот Джили-су. Јура решава да ја спаси колата и не остава пред фордот. Не сме загрижени - има уште цел ден, а денешната програма вклучува само прошетка до минералните извори. Се договараме за времето кога Јура ќе се врати кај нас после планината. Ова мора да се направи однапред, бидејќи мобилни комуникациивеќе нема, ќе се појави само на јужна странаседлото на Елбрус или на самиот врв. (ажурирање 9/09/2012 - Мегафон постави кула во кампот на 3800, па сега комуникацијата треба да работи во целиот северен регион Елбрус !!!)

Јура оди дома во Кисловодск, а ние, без да ја поминеме реката, решаваме да појадуваме веднаш до стоката на овчарот. Водата ја собираме директно од реката, која тече по широка долина, каде пасат огромни стада овци и крави. Малку тапа, ама водата зовриена и фала богу немаше никакви последици :)

По појадокот, помагајќи си еден на друг, едвај можеме да ползиме под ранците од 30 килограми и да направиме кратко получасовно пешачење до кампот. Ранците, се разбира, се пеколно тешки - моќен шатор, куп топла облека, „железо“... Добро е што целата наша кратка рута минува по идеално рамен терен, па нема никакви потешкотии освен да ја поминеме реката преку висечки мост.

Во логорот на Емануелова глајд животот е во полн ек - некои доаѓаат, други заминуваат, некој се подготвува да се качи.

Висината овде веќе не е мала - 2600 метри, а содржината на кислород во воздухот е веќе 1/4 помала отколку на нивото на морето. Така да нема потреба да брзате за искачување. Нашиот план за денес е да поставиме шатор, да се пријавиме во Министерството за вонредни состојби и да пешачиме до изворите (активната аклиматизација е најефикасна). Кампот на Министерството за вонредни состојби е веднаш на расчистување. Пријатната жена ги запишува во дневникот датумите на нашето патување, имињата на учесниците и телефонски број за контакт за комуникација со роднините, доколку групата ја заврши рутата на време. На крајот од походот за да не те бараат, мора да се јавиш и да известиш дека се е во ред.

По ручекот, одиме на прошетка до изворите на Џили-Су. Патеката започнува од висечкиот мост и оди по десниот брег на реката, спуштајќи се двесте метри под нашиот камп. Малку е навредливо и мрзливо да се спушти висината, но ништо, дополнителната аклиматизација нема да боли. По пат сретнуваме десетици туристи. Разновиден народ: странци, Козаци со знамиња, искусни туристи... Што да кажам за изворите?? Па, тоа е кул. Топлата минерална вода жубори директно од земјата. Многу локални жители (разговарале со кул баба) одат на овие места секоја година заради здравје. Но, рано е за нас! Малку вознемирен од султанскиот водопад, кој се наоѓа веднаш над изворите. Некоја неописна, матна вода, не ни сликав... Поминавме три часа пешачејќи од кампот до изворите и назад, добро загревање!

До седум часот навечер се враќаме во кампот, и тука е забавата! Козаците ја слават годишнината од првото искачување на Елбрус, направено од генералот Емануел во 1829 година (тогаш тие се искачија и од север). Ја покривме чистината, вотка тече како река. Тие се среќаваат со Козак со огромен ранец и знаме. Слезе од планината. Еден за сите?? Се точат, пијат многу и бучно, но без ред. Забавен камп.

Камп во гребенот на Емануел

Има неколку важни точки што треба да се забележат за кампот. Најважното нешто што треба да знаете за кампот на Џила-су е дека не ви го фаќа мобилниот! Значи, како што веќе реков, треба да се договорите за повратен превоз однапред и за одредено време! Постои, се разбира, опција за итни случаи - водичите на некои туристички агенции кои работат по релацијата Елбрус од север имаат сателитски телефони и, во принцип, веројатно за малку пари, можете да се јавите од нивниот телефон. Во една чистинка, опкружена со мала ограда, се наоѓа територијата на мал комерцијален проект наречен „Алпски камп Магаре“. Има вистинско кафуле, туш на отворено, па дури и Интернет. Мени - супа, втора, кола, пиво! Вистината не е евтина.

Северните падини на Елбрус од глајд Емануел

Ѕвезденото небо Елбрус

Време на денот:

• 5:30 - поаѓање од Минвод
• 9:30 - 11:45 часот - појадок на премин на реката
• 12:30 - камп кај Емануелова глајд
• 16:00 - 19:30 - пешачење до изворите

Ден 2. Искачување до „Печурки“

Класичната програма за искачување на Елбрус од север, обично пресметана за 9-10 дена, претпоставува дека следниот ден по пристигнувањето во кампот Джили-су, ќе направите радијално аклиматизирање до кампот на 3700. Затоа, нема време за луѓето да се опуштат, а штом се раздени кампот почна да брмчи како пчеларник - некои набрзина собираат шатори, други појадуваат, пргавите веќе одат на излезот за аклиматизација до северното засолниште, на 3700. Алпинистите (одма се гледаат - исончани, послаби) го чекаат превозот долу. Имаме 12 дена со резерва, а не брзаме!

Утро во кампот кај Емануеловата глајд

Наместо радијално покачување на аклиматизацијата на 3700, нашиот план е полека да ја стекнеме оваа надморска височина за два дена, правејќи средно ноќевање на надморска височина од 3000 - 3200 метри, следејќи го „правилото 500“ (добијте не повеќе од 500 метри од ноќевање до преку ноќ). Ова правило е прилично произволно и „со добра маржа“, но неговото почитување му овозможува на секое здраво лице сигурно и безболно да се подложи на аклиматизација. Ако сте на таква висина за прв пат, ве советувам да не го занемарувате! Американците, инаку, имаат построго правило и го нарекуваат „1000 стапки“, односно само 300 метри.

Утрото се покажа одлично - топло, тивко, сончево. Затоа, долго се собравме и го напуштивме кампот, можеби последен, кога веќе беше единаесет часот :) Патеката до Елбрус не е тешко да се најде, таа е единствена овде и невозможно е да се изгуби . Сепак, по долгогодишна навика, сепак го вклучуваме GPS-от, ги полниме шишињата за пиење со изотонична вода (стопената глацијална вода е „празна“ и ги исфрла солите од телото), великодушно мачкаме крем за сончање на носот, ушите, образите, вратот и почнуваат да добиваат висина! По првите метри, станува јасно дека летавме нагло поради фактот што одбивме да земеме капи (решивме да заштедиме тежина !!!). Сонцето е речиси над главата и силно удира. Не е лесно да се оди! Но, нема каде да се оди.

Првите километри од патеката до северното засолниште

Искачувањето не е лесно. Не само што нашите ранци тежат под 30 килограми, туку и чизмите за качување на голема височина не додаваат агилност. Сепак за вакви приоди треба да имаш патики, а ние поради релјефот зедовме како втор пар само сандали во кои со таков ранец, па и на таков релјеф (патеката на места оди преку карпа , реката шушка долу, па овде-онде свеж талус) не е сосема точно. Но, ништо, главната работа сега е да не се грчете, да влезете во ритам, да одите мирно, на крајот на краиштата, висината е под 3000 метри, може да покрие ...

Полека, но самоуверено ги добиваме првите 200-300 метри и одиме на иконично место- „аеродром“. Уникатниот релјеф ја направи областа погодна за употреба како вистински воен аеродром за време на Велики Патриотска војна... Германците овде владееле со ред во 1942 година ...

„Аеродром“, висина 2800

„Аеродром“ е изгорено плато под отворено сонце на надморска височина од 2800 метри. Се сеќавам на уште едно златно правило на туризмот: „На првиот ден од пешачењето - не преоптоварувајте! Кај еден од вулканските камења наоѓаме мала сенка и организираме попладневна сиеста - завршуваме ужина (хематогени, суви кајсии) и пиеме чај од термос колби наутро (за прв пат земавме мал личен термос од половина литар. колби, многу практични!). После ужина успеваме дури и да дремнеме петнаесетина минути :). Се будам од звукот на шпанскиот говор - смешни странци застанаа токму на средината на „аеродромот“. Калај! Па добро, Шпанците можат, навикнати се на жештини :))

Веднаш по „аеродромот“ патеката стрмно се искачува. Правиме уште +200 метри и ја исклучуваме главната патека, која продолжува да се качува и оди право кон северното засолниште. Свртуваме лево, кон „печурките“. Патеката прво минува низ тивка долина, а потоа малку се навива меѓу огромните вулкански могили. Се сетив на патување до Камчатка, дежа ву!

Нема да кажам дека до овој момент силите беа при крај, тие сè уште беа таму. Но, кога, откако се здобивме со околу 500 метри височина од местото на утринското паркирање, излеговме на прекрасна ливада со мал чист извор, одлуката беше донесена веднаш - ќе останеме овде за ноќ! Потребната височина во регионот од 3000 метри (всушност, 3100) е стекната, насекаде околу убавината, тишината и никој. Еве еден неочекуван подарок на само еден час пешачење од главната патека.

Камп на Рајот Глејд (3100)

Локациите се фантастични! Не ни очекував дека овде е толку одлично. Изненадувачки е и тоа што е доволно чист. Практично нема ѓубре. Следејќи го еколошкиот кодекс, ја вадиме нашата ѓубре (торба за ѓубре) - да сереме на такви места едноставно не се крева! Додека цела вечер трчав околу нашата рајска градина со камерата, Артјом трчаше до „Печурките“ со влечки - се испостави дека се веднаш над нас. Зграпчувајќи го стативот, се искачив по ридот во потрага по зраците на заоѓањето на сонцето. Да се ​​пропушти „златниот час“ е грев! Едвај успеав да ја фатам мојата сакана со овие џизмо пред зајдисонце!

Поглед на север

Автопортрет со вашата сакана „Печурка“

Северната падина на источниот врв на Елбрус и патеката до карпите Ленц

Во близина на Рајот Глејд

Вечерта ме посети една бунтовна мисла - да го сменам планот на кампањата. Па, не сакам да скршам во 3700 утре наутро и да ја напуштам нашата прекрасна Рајска ливада. Навистина сакам не само да се искачам на Елбрус, туку и да ја видам природата на Северниот Елбрус! Затоа, утре решаваме лесно да „бегаме“ во радијалот до областа на врвот Калицки и висорамнината Џикаугенкез, а во исто време да најдеме мистериозно езеро што се крие некаде во еден од џебовите на морената.

Време на денот:

• 11:00 - Поаѓање од кампот кај Емануел глајд
• 13:00 - 14:00 пауза за ручек на „аеродром“
• 16:00 - камп во 3100 часот

Ден 3. Радијално до врвот Калицки и висорамнината Јикаукенгез

Повторно заминавме доцна, на жештина ... Па, сакам да спијам добро, одмор сеедно!. А релјефот досега овозможува пешачење преку ден - во близина нема кулоари и падини опасни од одрони од карпи. Нашата цел - ледените полиња Џикаукенгез - се чини дека е во близина и речиси на нашата висина, но првиот впечаток е измамен. За краток дел од траверсата, треба постојано да се спушта и да се качува, поминувајќи низ мали, длабоки педесет метри, долини на потоци кои се спуштаат од северните падиниЕлбрус. Но, повторно, позитивниот став ни помага - ќе пукаме повеќе овде, подобро да се аклиматизираме! Па ајде да се препотиме, но не да мрмориме. За среќа, на страните има прекрасни нереални лунарно-марсовски пејзажи! Извини што шетам кратко, класичен пат- не гледаат ни половина од сите убавини на овие места!

Пилешка трева (церастиум)

Самото ледено поле Џикаукенгез беше малку разочарувачко - камени камења, сив мраз, кафеава вода. Но, јас бев задоволен од нереалната мала долина на патот - чист поток со ладна вода и извонредни цвеќиња. Овде, меѓу црно-кафеавите уривања на зацврстена лава, изгледа фантастично и изгледа како некаква бајка. Се сеќавам на моите други планински планинарења и се прашувам колку се разновидни планините. На пример, во Камчатка, на таква надморска височина, зимата владее дури и во лето, а на Хималаите има вистинска борова шума.

Во кампот се враќаме уморни и гладни. Сепак, излезот беше одложен за шест часа !!! Наместо да фрлиме грицки во нашиот ранец, лименка саури, жарник JetBoil и обичен ручек, земавме само ужина во форма на грст суви кајсии и хематогени. Но, ништо, туку аклиматизацијата тргна со удар, а видовме многу интересни места!

Време на денот:

• 10:00 часот - поаѓање од кампот 3100
• 13:30 - стигна до почетокот на ледената висорамнина Џикаукенгез
• 16:00 часот - враќање во кампот 3100

Ден 4. Искачување до северното засолниште (3700 m)

Уште еднаш излегуваме доцна. Нешто што се опуштив, претходно немаше проблеми со ова. По веќе познатата патека, се искачуваме покрај печурките. Патеката интелигентно го заобиколува поттикот, на кој овие забавни карпести формации се директно лоцирани лево, за да не се искачуваат нагло по угорницата. Откако напишевме половина од висината поставена за денес, правиме пауза за ручек со ужина. Апсолутно нема вода наоколу (матната вода од потоците воопшто не изгледа апетитивно), но сакате да пиете и морате! Изотонката оди добро, но нашите лични термоси од половина литар, исполнети со топол сладок чај наутро, се исто толку добредојдени.

По ужината, одлучуваме повторно да се одмориме. И покрај големата надморска височина (веќе 3400), е многу топло. Ја прифаќаме, како што се испостави дека е многу исправна, одлуката - ставивме една од моите две термални кошули под нож и од неа направивме две одлични бандани, речиси брендирани (логоата на LowAlpine светат на челото!) Веднаш станува полесно , белата боја, па дури и одличниот термички материјал е одличен ги рефлектира зраците на јужното пладневно сонце и во исто време не предизвикува непријатност од прегревање - ткаенината е премногу тенка и со микроскопски дупки.

Артјом во подем кон северното засолниште

На надморска височина од 3500, повторно излегуваме на главната, растурната патека по која се искачуваат огромното мнозинство алпинисти. Повторно станува бучно и забавно, можете да ги гледате вашите „колеги во несреќа“. Интересно е да се види кој, како и особено во што (професионално заболување) оди, кој како аклиматизиран. Се чини дека сме добро - апетитот ни е одличен, а пулсот ни е нормален. Навистина, главата на Артјом малку го боли, но ова е нормално, телото работи! Последните триста метри до засолништето, патеката оди по стрмна угорница, искачувајќи се на глацијалниот морена. Патеката се двои. Бидејќи нема каде да одиме освен во засолништето, решаваме и двајцата да одат на исто место и решаваме да одиме десно, кое понежно се крева нагоре. Потоа се покажа дека е подобро да се оди лево, бидејќи оди директно до кампот за шатори, додека нашето, десно, оди неколку стотини метри на запад, до колибите на Олеиников.

Глечер десно од патеката

Ах, и се изморивме на последните метри од оваа патека! Патеката почна да се дели и повторно да се спојува, на места се губи меѓу талусот со области на „жив“ каменјук. Имаше момент кога дури и се сомневав дали одиме правилно, но одеднаш некаде погоре на позадината на небото прво се појави дрвен крст (или ми се допадна?), а потоа чизма од филц (!) на стап, што сигурно се сеќавам. Се испостави - ова е знаменитост, исто како ние што се сомневаме, покажувајќи сосема уредно кон колибите на Олеиников :) Кога конечно стигнавме до врвот, целиот табор дојде да не погледне, а особено момците-водичи кои работеа за Петрович (Олеиников ). Се гледа дека не гледаат често вакви ранци, бидејќи 99% од луѓето не прават траверс со ноќевање на седлото, што значи дека не им требаат шатори и топла облека колку што носиме ние!

Пријатели, Крстоносните технички извештај(дијаграми, патека и координати, цени и буџет) може да се најдат на посебна страница „Технички извештај“.

Навистина сакам да јадам и момците се љубезно поканети на трпеза во главната колиба на Олеиников. Го вадиме нашиот модерен JetBoil и за неколку минути си го подготвуваме ручекот - истураме зовриена вода над сублимираната леќата Гала-Галовка и пиеме неколку шолји чај. Излегува дека еден од момците што работи како водич не јаде месо! Следува жива дискусија, полна со шеги и шеги. Се чини дека некој дури се понуди да се расправа дали „вегетаријанецот“ ќе стигне до крајот на сезоната! На што виновникот на спорот одговори дека на планина ќе му даде коефициент на секој месојад :)

Колибата на Олеиников во 3700 г

Од колибата на Олеиников до местата каде што можете да станете со вашиот шатор пет минути, оддалечете се меѓу огромните камења од лава и малите барички со вода и снег на работ на глечерот. Одеднаш ја среќавам Дања, мојот стар познаник. По тенот и слабата фигура веднаш препознавам личност која веќе се искачила на Елбрус повеќе од сто пати. Прашувам каде е најдобро место за стоење. Укажува на неколку стотини метри оддалеченост од главната кампувањеместото е потивко таму, повеќе просторза камп и вода веднаш до него.

Благодарение на советот на Дани, навистина стануваме добра локација... Бев изненаден што генерално има многу бесплатни локации во областа на кампот. Избираме најголема и најширока со готова ветробранска заштита од камења. За прв пат за време на ова патување го поставивме не само внатрешниот шатор, туку и горната тенда. Времето на овие височини може ненадејно да се промени, а најдобро е да се подготвите однапред! Вечерта одиме да посетиме, да видиме како живее главниот камп, каде што има шатори на комерцијални групи. Навистина, имаме подобри! Овде е тесно, шаторите се речиси еден на еден и бучно е. Можам да замислам како ќе биде да спиеш овде кога следните планинари ќе почнат да ројат од еден по полноќ, подготвувајќи се за напад на излез, кој обично е закажан за 2 часот по полноќ.

Време на денот:

• 11:30 - напуштање на кампот во 3100 часот
• 13:30 - 14:30 - ручек и застој на ~ 3500 m
• 16:30 - се искачи на северното засолниште во 3700 часот

Ден 5. Попладне

Вообичаено, следниот ден по првата ноќ во Северното засолниште, алпинистите прават аклиматизирање до карпите Ленц до надморска височина од 4600 (почетокот на карпите) или 4800 (средина). После тоа, обично има ден за одмор, а во ноќта на третиот ден - искачување до врвот. Но, ние имаме свој план. Ноќевањето на седлото на Елбрус ве обврзува да имате одлична аклиматизација, до која не можете да стигнете со една прошетка до карпите Ленц... Затоа, нашиот план е следен: да бидете сигурни, денот за одмор го правиме во 3700 часот, на вториот ден излегуваме на планинарење за аклиматизација по карпите Ленц (истовремено внесуваме гас, храна и некои работи кои се потребни само на врвот), третиот ден се уште одмараме, четвртиот се качиме до нашето отпуштање на карпите Ленц, таму ја поминуваме ноќта и петтиот ден излегуваме на седлото на Елбрус. Имаме доволно денови, па се ќе биде во ред !!!

Повторно спиеме до крај... Но, денес тоа е можно, бидејќи имаме ден и ден на дополнителна аклиматизација. Излегуваме од шаторот на почетокот на десеттиот, кога сонцето што ѕирка од зад морената ја загреа температурата во шаторот на +25 степени! Ова е и покрај отворените патенти на вратите од шаторот од двете страни и отворените отвори за вентилација под куполата. Еве што значат високопланинското сонце и чист планински воздух кој не го попречува сонцето :)

Глечер или Меринга? :)

За време на ручек издвојуваме бензин и храна за достава. Резултатот беше тридневно снабдување - ден за одење до седлото, ден за резерви за лошо време на карпите Ленц или на седлото и ден за спуштање до Барелс. По ручекот, спасувачките операции беа набљудувани директно од нашиот камп. Дедото, кој вчера во вечерните часови се искачувал на врвот, се чувствувал лошо на надморска височина од 5000. Спасувачите морале да го спуштат на акие (фото). За среќа, се се заврши добро. Кога дедото се спушти на 3800, тој стана од акјата и малку по малку се движеше кон својот шатор ...

Ден 6. Трансфер до карпите Ленц (4800 m) + аклиматизација

Кампот има свој начин на живот. Прво, се будат оние кои ќе упаднат на врвот на Елбрус. Нивниот ден е долг и тежок. Не е шега - да се добие две илјади вертикални метри, а потоа, исто така, да се врати во кампот. Затоа излегуваат рано, во еден или два по полноќ, со батериски ламби. Вториот ешалон на планинари се буди веќе во зори - нивниот план е два пати помал, да се искачат до карпите Ленц и надолу. Овие заминуваат во 7 - 8 сабајле, ова е доволно за четири - пет да се спушти во кампот.

Сите повторно спиевме и излеговме само во девет! Но, добро - никој не дише во грб! Одиме по свое темпо, „никого не допираме“ :) Веднаш кај кампот патеката води до глечерот. Првите двесте метри од искачувањето минуваат по благиот дел од зоната на фирн. Ги облекуваме дерезите, системите, јажето уште не е потребно, го фрламе под вентилот на ранецот. Брзо се искачуваме на надморска височина од 4000. Пред четири години, во Непал, токму на оваа надморска височина првпат наидов на симптомите на висинска болест - за вечера не јадев речиси ништо, а пред спиење морав да пијам апче за главоболка.

Трнлив мраз на 3900

На надморска височина од 4000 - 4200 метри, врвот минува низ зоната на пукнатини. Пукнатините не се широки, не се пошироки од еден метар. Патеката меѓу нив е обележана со дрвени столбови заглавени во снегот на растојание од 20 метри. Внимателно ги преминуваме пукнатините по снежните мостови. Наклонот е се поостри, мора да се вклучите во работата! И висината се чувствува. Намалување на моќта на телото се чувствува поради намалување на содржината на кислород во воздухот. Мора свесно да работите на техниката на дишење и одење. Кај момците од Пјатигорск кои не претекнаа (пожарникарите!) барам необична техника на кревање - одмор на горниот дел од ногата, додека потколеницата во овој момент е ослободена од стрес, што му дава одмор на мускулот. Пробувам - интересно е, навистина изгледа полесно!

Кавказ од височина од 4400 метри

На надморска височина од 4400 го одврзуваме каменот што осамено излегува од снегот, горе нема пукнатини. Ова место е забележливо. Алпинистите се собираат овде во стада - одејќи по угорницата земете здив, спуштајќи се - се восхитувајте на околните панорами. Глетките се навистина спектакуларни! На југоисток гордо се вивнуваат над облаците највисоките врвовиКавказ - врвовите Безенги, иконска област за навистина сериозно планинарење. Императив е да се оди на смена во локалниот алпски камп !!

„Тусовка“ покрај каменот пред да стигне до долните карпи на Ленц

Уште 200 метри „орање“ (вдишување-издишување за речиси секој чекор) и конечно се искачуваме до карпите Ленц. Директно под карпата има мал простор, повеќе или помалку заштитен од ветрот, каде што можете да ги фрлите ранците и да земете здив. Во принцип, ако состојбата на здравјето не е многу добра или времето е лошо, тогаш оваа надморска височина ќе биде доволна за аклиматизација. Но, нашата цел е друга - да извидиме место за идно ноќевање на „средните“ карпи на Ленц на надморска височина од 4800 и пожелно е да се најде истото метално засолниште во близина на урнатините на воениот хеликоптер кој падна пред неколку години. . Овие двесте метри височина се веќе навистина тешки - брзината значително паѓа, секој чекор се дава со труд. Во мојата глава мислам само за една работа: ако сега, со еден ранец од 10 килограми за двајца, е толку тешко, тогаш како ќе одиме задутре со 20 килограми??

Леден пад под седлото на Елбрус

Одеднаш очите почнаа да ми солзат. Дали моите стари Cebe очила се отпорни на УВ? Ова ќе биде заседа! Извадам маска за скијање од вентилот на ранецот, можеби ќе биде подобро со неа? Всушност, сè е едноставно - пот измешана со крема за сончање влезе во очите. Конечно, 4800. Некаде треба да има делови од хеликоптер и долгоочекуваниот кунг! Го наоѓаме без никакви проблеми. Вратата е отворена, нема никој внатре. Внатрешноста секако не е хотел со пет ѕвезди - самиот кунг е половина на страна, подот е покриен со снег и мраз. Се разбира, овде нема да можете да спиете доволно. Ова место го забележуваме како последно средство.

Кунг на „средните“ карпи на Ленц (4820 m)
Фото: (в) Артем Устјугов

Се додека имаме сила и времето е добро, решаваме да најдеме место за поставување шатор. По ветроупорните ѕидови направени од камења, станува јасно дека луѓето стојат токму овде. Се плашиме дека овие ѕидови нема да ве спасат од суровото време. На околу триесетина метри подолу наоѓаме неколку места кои по изглед треба да бидат добро засолниште од силниот ветер што дува, според искусните, од страната на седлото. Овде го оставаме нашето снабдување, кое беше донесено одоздола - храна за три дена, ледени секири, резервен комплет садови, втор горилник и голема плинска боца. Се разбира, тоа е заседа со садови и горилник, го зедов овој комплет во случај на непредвидена работа со сосема новиот JetBoil (никогаш не се знае!), Но ова американско чудо на технологијата работи како часовник, а резервниот MSR WindPro, што ми служеше верно, Господ знае колку години е глупаво носење во ранец. Местото го означуваме со GPS, од него зависи успехот на искачувањето во буквална смисла на зборот!

Земаме здив и почнуваме да се спуштаме. Долу - не горе! Прошетката е лесна, расположението е добро. Восхитувајќи се на погледите и охрабрување на оние што се нагоре. За подобра аклиматизација, одлучуваме да не брзаме надолу, туку подолго да останеме на надморска височина. Под долните карпи на Ленц се сместуваме да се одмориме. Убаво место, заштитено од ветрот! Група туристи кои се качуваат горе земаат удар од ранец и закачуваат плоча на карпата во спомен на нивните другари кои загинаа на ова место пред десет години. Елбрус е измамник и лукав, не смееме да заборавиме на тоа!

Време на денот:

• 8:00 часот - поаѓање од кампот 3800
• 13:15 - 13:45 - Трансфер до средните карпи на Ленц, 4800 m.
• 14:00 - 14:30 - одмор на спуст, чај кај долните карпи на Ленц, 4600 m.
• 16:00 часот - спуштање до кампот 3800

Ден 7 - 9. Притвор во 3700

Следниот ден по таков товар, планиран ден за одмор, по што - искачување. Но кај нас од тој ден не одеше се според планот. Вечерта почна да врне снег, цела ноќ шаторот беше колбас од налетите на ветрот, а наутро дојде зимата. Стана јасно дека ако сакаме да го изведеме планираниот траверс до Терскол, па дури и да направиме две ноќи - на карпите и на седлото - ќе треба да го почекаме времето ...

Дебелата книга земена од дома му помага на „Р. Амундсен. Јужниот пол „и“ Р. Пири. Северен Пол". Интересни дневници на уникатни експедиции од почетокот на минатиот век. Ја кинеме книгата на два дела и ја читаме истовремено, Артјом - еден дел, јас - друг.

Слушање радио Казак-ФМ (видео)

Колибата на Олеиников по ноќен снег

Три дена затвор во кампот во 3700 е уште еден тест. Прво, секој ден на овој е доволен голема надморска височинане додава сила. Покрај тоа, од целосна неактивност, телото почнува да ја губи својата форма. Покрај тоа, резервите на храна брзо се кријат. Па, само по себе, да не се прави ништо е веќе деморализирачко!

Лошо време на планините, лошо време...

Разговараме за опцијата за напуштање на траверсот кон југ со ноќевање на седлото. Можеби само „да трчаме радијално кон врвот, како и сите други? Но, на размислување, одлучуваме да одиме до максимумот од планот. Точно, за ова ќе мора да ризикувате и да излезете на ноќта на карпите Ленц утре на нејасно време.

Група ледени полиња Елбрус, смели на траверс (силно зголемување!)

Планот е следен - веќе го знаеме патот до слетувањето на карпите Ленц - таму е нашата патека во GPS. Така можеме да стигнеме таму во секое време. Во случај на сериозно влошување на времето, секогаш можеме да се спуштиме (точките на кампот и патеката на патеката се запишани во GPS-от). Па, ако времето дозволи, ќе преноќиме на карпите Ленц и ќе излеземе следниот ден на седлото. И таму ќе се види - времето е добро - значи ќе преноќиме, времето е ѓубре - веднаш спуштаме на југ, до Терскол.

Ден 10. Одвојте се!

Наутро повторно се собираме долго време ... Прво, чекаме додека сонцето не излезе од зад морената - ни треба за да го исушиме шаторот покриен со тенок слој или мраз или мраз. Потоа ги пакуваме ранците така што сè е при рака - и јажето и ледените завртки во случај да поставите шатор при лоши временски услови и камерите што секогаш сакате да ги имате при рака. Како резултат на тоа, заминуваме само во 11 часот! предоцна е. Во кампот е веќе тивко, речиси нема никој, се е веќе на патеката.

Откако се искачивме на надморска височина од 4000, забележуваме дека неодамнешните снежни врнежи затворија значителен број пукнатини! Исклучително е непријатно да се оди. Мило ми е што последни одиме и гледаме траги од страните на патеката, задлабочени во црнила. Таму, не, не! Јаже vytyag, одиме многу внимателно.

Зона на пукнатини на надморска височина од 4000 - 4200

Пукнатините се затворени, јажињата се отстранети.
Артем и јас сме на надморска височина од 4300. Фотографија на Алексеј Калита.

Аклиматизацијата си ја заврши работата, и покрај тешките ранци (по 23-25 ​​кг), ние се искачивме на карпите Ленц во исто време како и пред четири дена без багаж! Нема да кажам дека беше лесно (беше тешко), но влеговме! Планот „А“ - да преноќиме во железна кутија - покриена со бакарен леген, беше окупирана од момците од Ставропол, кои се кренаа пред нас.

Решивме да го следиме планот „Б“ и да го поставиме шаторот. Веднаш кај кунгот забележувам голем камен, од чија подветрена страна е формирана природна ниша. Решивме да поставиме шатор токму во него. Од страната на врвот, за 15 минути работа со една лопата за возврат (одлична активна аклиматизација, исто како што пишуваат во учебникот!) Градиме мал снежен ѕид за заштита од ветерот што дува од врвот.

Изградба на ветробранска заштита

Се среќаваме со нашите соседи, момци од Ставропол. Излегува дека вчера ноќта ја минале на долните карпи на Ленц на 4600 часот во тешки временски услови (невреме, силен ветер), а денес направиле обид да се искачат на источниот врв на Елбрус. Но, поради силниот ветер и заморот не стигнавме до врвот од 50-тина метри и решивме да преноќиме овде, на 4800, за утре да направиме втор обид за искачување.

После претходната вечер, решија дека нема шатори, само кунг и почнаа да го израмнуваат подот токму во овој кунг! Како резултат на тоа, речиси три часа со брзина на забавен филм, тие ги вовлекуваа во кунгот сите камења што можеа да ги најдат во близина за да го израмнат подот внатре. Се разбира, ова е благородна работа (наредните планинари веројатно ќе им се заблагодарат!), НО тие потрошија толку многу напор на тоа, само капети. Како резултат на тоа, кога го собравме кампот следното утро, тие сè уште спиеја и не сум сигурен дека имаа време да одат на врвот. И втората ноќ на надморска височина над 4800 - не знам, малку е веројатно дека таа им додаде сила.

Се прашувам дали успеаја да ја завршат својата рута?

Додека Артјом е зафатен со готвење, успевам да направам неколку слики. Околу просторот. Се чувствуваме како астронаути..

Добрата работа за The North Face Mountain 25 е што можете да поставите само еден внатрешен шатор доколку е потребно. Ние одлучуваме да го сториме тоа. Ќе има повеќе воздух во шаторот, и што е најважно, до утрото истиот кондензат што вчера додаде килограм во шаторот нема да замрзне на шаторот!

Во кампот на „средните“ карпи на Ленц
Фото: (в) Артем Устјугов

На зајдисонце, како што често се случува, ветрот се зголеми, но небото е ведро, времето не треба да се влошува. Се реосигуруваме и влечеме на себе целосен сеттопла облека - дебели панталони од руно на нозете, на врвот - топла термална долна облека, руно, па дури и пуфка, на главата - омилена волнена капа направена во Терскол, на рацете - ракавици од руно. Впрочем, ова е ноќевање на врвот на Мон Блан!

Конечно, фрламе рекорден удел на апчиња. Се разбира, на таква надморска височина, лесно можете без нив, но нашата задача е поинаква - не само да одиме во Елбрус од север, туку лично да го тестираме „комплетот за прва помош на голема височина“ на нашите организми за понатамошни патувања. до уште повисоки планини, за да нема изненадувања со индивидуален одговор на одредени лекови. Глицин за подобрување на церебралната циркулација, мезим за вечерата „да не оди настрана“, донормил апчиња за спиење, мултивитамини и фарингосепт од грло - се користи целосен борбен комплет. На сето ова го додавам моето „know-how“ - вметнувам тепачи во ушите и сега ветерот што го мачи шаторот не го попречува заспивањето :)

Време на денот:

• 10:15 - напуштање на кампот во 3800 часот
• 16:00 - камп во 4800 часот

Ден 11. Пешачење до седлото Елбрус (5380 m)

Имавме многу среќа со времето. По вообичаеното засилување на ветерот по зајдисонце, се беше тивко. Добро спиевме. Утринското мерење на пулсот ми покажа само 60 отчукувања во минута, на Артјом 90. Ова е во нормални граници, што значи дека телото се прилагодува. Станавме не многу рано, во седум. Прво, гледаме на улица - што е со времето? Температурата „надвор“ е само -5, но малите цирусни облаци високо над нас се алармантни. Од тука до седлото изгледа дека оди малку - искачувањето е само 500 метри. Одлучуваме да не ги менуваме нашите планови - одиме на седлото пред ручек, а потоа се обидуваме да одиме до западниот врв.

И покрај целокупната благосостојба, тоа е малку мачно и речиси и не се чувствува како да се јаде. За профилакса пијам апче церукал за да не се замати. Но генерално се оди добро, ноќевањето на 4800 помина без многу непријатните последици со варење кои често ги придружуваат искачувањата.

Појадуваме, ги пакуваме работите и излегуваме. Напред е снежната падина на источниот врв и единечни стапала нагоре. Некој од друга соседна група веќе остави светло во правец на источниот врв. Значи, ние не одиме по девица почва, но барем на некој начин, туку по стапките. Точно, тие ми се малку од корист, дури ни патеките на Артјом не ми се згодни и сè уште морам да си го трагам своето ..

Поминаа четиристотини метри искачување, иако не лесно, но со сила. Главната работа е да одите со свое темпо, подобро е да забавите, но поретко да застанете. Така, мускулите не се ладат и процесите „пулсирање“ и „дишење“ работат похармонично. Точно напладне на надморска височина од 5200 метри ги поминуваме последните карпи на Ленц. Од некаде од овде надесно треба да оди патеката до седлото. Со тешкотии ги наоѓаме отпечатоците што ги носи ноќниот ветер. Правиме мини-пауза на мал камен. Часовникот е 12:00 часот. Малку сме зад распоредот, но се чини дека не е критично.

Траверс кон седлото

Одеднаш, токму за време на застојот, ветрот нагло се зголемува и снежните трошки почнуваат да се истураат. Вадеме пуфки и топли белезници. Времето побрзо се влошува, видливоста паѓа на стотици метри. Одлучуваме да се поврземе со јаже. Не толку поради пукнатини (иако велат дека има тука, иако малку под патеката), туку за да не се изгубиме во лоши временски услови. Од капакот на ранецот во џебот на пуфот, го префрлам GPS-навигаторот, очигледно, седлото ќе го бараме „по инструменти“. Еве го, токму тоа време во Елбус, кое со завидна периодичност им ги одзема животите на планинарите кои се премногу површни за планината и нејзиното измамливо добро време.

Поради спротивниот ветер и лошото време, брзината нагло опаѓа, патеките исчезнуваат за неколку минути. Одиме во насока на негуваното знаме на екранот на навигаторот, обидувајќи се да не зафаќаме премногу. Судејќи според навигаторот, веќе сме на потребната висина.

Поради ветерот, како што одамна забележав, се превртува чувство на вознемиреност и вознемиреност. Наоколу е апсолутно бел простор. Би сакал некако да го доловам моментот, но што да снимам? Нема врв, нема дно, нема планини, нема небо, само парче јаже кое води до вашиот партнер!

Овој пат планината ни даде темелна проверка. Ветер до 50 км / ч - не е често неопходно да се упадне врвот во такви услови.

Првото патување за аклиматизација беше направено не во Чегет, како и обично, туку до опсерваторијата на врвот Терскол и не зажалија. Ова е одлична рута за разгледување, совршена за аклиматизација или само за пешачење.

Една од главните атракции на патеката е живописниот водопад.

По целиот пат нè „гони“ моќната панорама на главниот кавкаски гребен и саканиот север од Чегет.

Опсерваторијата додава извонреден карактер на пејзажите.

И, секако, глетката ја привлекува врвот, кој е се поблиску и попримамлив ...

Искачувањето од 2000м до 3300м е квалитетна програма за првиот ден.

Времето беше добро, но прогнозата предвидуваше влошување. Затоа, вториот ден беше одлучено да се забрза. Се качивме по старата жичарница до горната станица Гарабаши (3700м). Оттаму, благодарение на прилично енергичната здравствена состојба, успеавме да излеземе под Пастуховските карпи, на 4600м.

Третиот ден, се пријавивме во засолништето на 4100 метри и бевме спремни да се справиме со невремето ноќе, но таа вечер дојде циклон и времето се влоши. Врнеше снег и дожд, дуваше силен ветер, а подоцна почнаа и грмотевици.

Времето се влоши неколку дена и немаше смисла да се остане во прифатилиштето. Затоа, привремено се спуштивме, но сите мисли ни беа на врвот ...

Додека го чекавме времето, тргнавме од друга убава радијална рута: од селото Елбрус по долината на реката Ирик се искачивме речиси до глечерот. Должината се покажа дека е околу 25 km со искачување од околу 600 m. Пријатен бонус е изворот на вкусниот Нарзан на патеката.

Во селото се радуваме на локалниот вкус. Забележуваме како модерните технологии оживуваат во Кабардино-Балкарија.

Последна шанса, на ова патување, да упаднеме на врвот, прогнозата ни ја вети ден пред повратниот лет. Откако повторно се преселивме горе, сега во бурињата, се восхитувавме на зајдисонцето, размислувајќи за претстојната нападна ноќ.

Неполн месец подоцна, беше пријатно повторно да се погледне Ушба, сега од другата страна.

Во пределот на засолништата ноќе дуваше пристоен ветер. Загриженоста беше дека поблиску до врвот ќе биде многу посилен, но немаше каде да се одложи нападот.

Во такви услови е многу потешко да се оди. Треба да се борите не само со висината, туку и со ветрот. Силите брзо заминуваат.

Првично планиравме да пешачиме сами, но во оваа ситуација беше вистинската одлука да поминеме дел од патот со снежна мачка.

Тргнавме околу 2 часот по полноќ и стигнавме на околу 5000 м. И тие беа на милост и немилост на елементите ...

Подигнувајќи ја ногата, не беше секогаш можно да се стави на планираното место поради налетот на ветрот што не балансираше. Во такви моменти морав да застанам и да чекам повторно да се качам нагоре ...

Мраз во регионот од -5 степени плус ветер до 50 км/ч дава, се чувствува како -20. „Ефектот“ се засилува со високиот тон. Случајно изложената кожа лесно добива смрзнатини.

Обично, откако дојдоа до седлото, луѓето добро се одмораат пред последниот дел од патувањето, но не овој пат. Неколку голтки чај е сè што човек може да си дозволи на таков продорен ветер.

Сите овие „чаре“ отидоа кај Ксјуша на нејзиното прво искачување. Но, таа го доби, и тоа е многу кул!

Во 7:40 часот бевме на Западниот самит.

На спуштањето ветрот ни се нафрли со парчиња мраз за да го почувствуваме низ сакото, но тоа веќе беа ситници.

Идејата да се дојде до врвот на највисоката точка во Европа се појави релативно неодамна, се појави некаде на почетокот на годината.Првично, тоа беше сон на Тања, но таа можеше да ме зарази со неа, а на почетокот на годината почнавме да бараме информации за тоа како да го направиме тоа. Гуглувајќи, дознав дека сè не е толку едноставно и да се најде личност на височини од повеќе од 4000 m е полн со некои тешкотии ... Сите планинари знаат од прва рака што е планинска болест, но обичен жител, откако го слушнал ова фраза, не ја зема предвид, но залудно. Ова е многу опасна работа и доколку не се преземат мерки навреме може да доведе до смрт. Факт е дека на надморска височина од повеќе од 3-4 км има низок притисок и недостаток на кислород во воздухот, стандардната реакција е главоболка, гадење, повраќање, понекогаш тоа доведува до такви ефекти како пулмонален едем, хипоксија на мозокот, губење на свеста, координацијата итн. Постојат јасни правила кои мора да се почитуваат за максимално да се заштити зависноста на телото од планински услови... Качувајте не повеќе од 1000 метри надморска височина дневно, а уште помалку е подобро. Затоа искачувањето до врвот од 5600 m трае најмалку една недела, а по можност 10-12 дена за целосна аклиматизација. Исто така, на врвот условите не се шеќер, температурата може да биде -20 -30, дува урагански ветер, може да биде облачно до толкава мера што може да се види пар метри напред, па прашањето за униформите за качувањето треба да се разгледува со целосна сериозност. Откако ги прочитав искуствата од самостојното искачување и не чувствувајќи страствен алпинист во себе, решив да нарачам готова тура, каде водичите ќе не придружуваат и ќе го контролираат искачувањето од страна, во зависност од вашата состојба, доколку самите не разбирате дека не треба да одите понатаму, тогаш тие одат надолу. Во принцип, главниот закон на планинарот, како што разбрав за себе, е да се вратите назад во времето, дури и ако врвот е на 100 метри од вас, ова е гаранција за спасување во екстремна ситуација. Откако резервиравме турнеја за 2 лица во компанијата http://www.bigmountain.ru/, добивме список на униформи, кој не беше толку мал и голем дел од ова мораше да се изнајми, советувам никого да не ја занемарува оваа ставка . Листата вклучуваше термална долна облека, јакна од руно, панталони од руно, топли зимски јакни и панталони + пуфка на врвот на јакната, надземни ракавици (тешки белезници), очила + маска за скијање, како заштита од ветер и ултравиолетово зрачење, специјални планинарски чизми + дерези, врвка, трекинг столбови, ледена секира, ранец со термос, крема за сончање, добра фарови, зимска вреќа за спиење. Земајќи сè што беше зимата што беше дома, се втурна во автомобилот и се возеше кон Кавказ.

пченката е зрела :)

небото на патот

селото Тирњауз, веднаш се сети на СССР

Ден 0

Возевме од Јарослав до градот Терскол за еден ден. целото времетраење на нашето патување.

хотел Салам

Во хотелот ја запознавме нашата група - уште 5 луѓе, а на вечерата сите се запознавме. Сите освен нас, до еден или друг степен, подготвени за искачување: некој трчаше маратон, некој е само спортист, девојка е гимнастичарка, само ние сме двајца фотографи со тренирани прсти :)). Се сретнавме со нашиот водич, Алберт е неверојатно тивка личност, доверлива, на крајот научивме како да извлечеме информации од него, но најмногу ги добивме од Светлана, неговата сопруга, која ја организираше оваа турнеја. За вечера бевме нахранети со локална кабардиска храна, која делуваше страшно вкусна, што сепак не беше потврдено подоцна, горе во засолништето многу подобро нѐ нахранија :)

ден 1

Утрото сите облечени во летна облека за првото аклиматизациско планинарење на надморска височина од 3000 m, појадуваа, истрчаа до блиската продавница, дознаа дека цените на храната се поевтини отколку дома, купија вода и се собраа на тремот чекајќи нашиот водич.

Дојде Алберт, веднаш рече да се намачка со крема за сончање и нè одведе по стандардната рута до опсерваторијата, понекогаш отсекувајќи го серпентинскиот пат низ шумата.

Алберт, Сергеј, Алексеј, Алексеј, Саша, Саша, Тања.

По градот, планинскиот воздух делува невообичаено чист и свеж, особено пријатни се снежните врвови на планините во далечината и тешко е за верување дека наскоро ќе бидеме во оваа зима, која сега е толку далеку. Сите некако се втурнаа заедно како лос, а додека ја фотографирав околината, јас бесрамно заостанував и сите ме чекаа на постојките.

запре

Следниот ден, ситуацијата се повтори и веќе почнав да се сомневам во мојата способност да се искачам :)Сите денес се облечени премногу топло и им е премногу жешко. Трекинг стапчињата многу ми помогнаа да одам, растоварајќи ги нозете, а Тања, напротив, попречуваше, според неа, но изгледа дека на крајот ги искористила максимално.

поглед на планината Донгуз-орун на патот

пешачка патека нагоре

погледи на патот

излева лава замрзната во бизарни форми

Патот нагоре беше краткотраен, по неколку часа дојдовме до водопадот со плетенки на девојката и висевме таму околу половина час фотографирајќи го него и околината.

Лиоха, другар од близина на Мурманск се искачи да плива. Во глобала, тој е толку северен тип, дури на почетокот отиде на глечер во шорцеви, а да не зборуваме за овие летни излегувања за загревање.

Алберт, нашиот водич.

Откако многу се дружевме кај водопадот, отидовме понатаму обидувајќи се да го шпионираме Елбрус некаде во далечината, еден час подоцна направија застој и грицкаа, каде што го измерија пулсот на целата група, сите имаа околу стотина освен нашиот водич кој имаше 50 години, овој дел од пешачењето воопшто не го сфати како товар :)

застој, висина 3000


поглед од местото за одмор, опсерваторијата на левата страна на рамката, глечерот седум во центарот.

Веќе се подготвував да се префрлам во опсерваторијата, кога ни соопштија дека еве се вртиме и се спуштаме, бидејќи денес треба уште да влеземе во изнајмувањето. Целата моја природа се стремеше таму горе кон оваа прекрасна опсерваторија, чија топка беше видлива одозгора, многу блиску, но сите решија да се спуштат надолу. Беше многу побрзо да се спушти, овде за прв пат ме болат колената - ме зафати необичен товар на нозете.. Слеговме за еден час, и само дотогаш времето се влоши.

спуштање назад кон Терскол.

Седнавме во собите чекајќи го водичот, кој рече дека ќе дојде за еден час, ќе ги прегледа нашите униформи за да ни каже што сè уште недостасува и што треба да се изнајми. Одвлечевме сè на креветот, убаво го поставивме, се подготвивме за преглед. Во суштина, сите мораа да земат чизми за качување, дерези, врвови, исто така и оние што немаа пуфки и многу вреќи за спиење (имавме свои). Откако запишаа сè на лист хартија, пријателска толпа отиде до изнајмувањето, каде што педантен тип ги избрка сите на улица и лансираше 2 лица да пристапат поединечно до униформата на секој, да пробаат сè :), Додека првата група се облекував, отидов позади колата и ја возев до влезот да го земеме нашиот алп е шмурдјак и не влечете го во раце. На изнајмување, ние за двајца земавме опрема за сума од 15 илјади (изнајмување на 7 врвови), ова е за 4 дена. На вечера се сретнавме со интересна личност „Иван Филипич“, постар (над 70 години), но многу жив човек, шеф на службата за високи печки на металуршкиот комбинат Новолипецк (поранешен шеф на одделот на Институтот за челик и легури во Москва), кој секоја година оди на одмор во Елбрус. После неговите приказни сите ги обзеде возбуда и сите се втурнаа во мислите нема да се искачиме и легнавме да спиеме така расположени :)) за утре во 9 часот требаше да се преселиме на надморска височина од 3800 до засолништето. со сите ѓубре што ги собравме денес, но не секогаш сè излегува како што планиравме ...

Зошто луѓето одат на планина? Се чини дека е едноставно прашање, но поради некоја причина никогаш нема да слушнете дефинитивен одговор. Можеби затоа што не постои универзален, точен одговор? Секој што оди на планина има своја цел, свој мотив. За да постигнете нешто претходно невозможно за вас. Тестирајте се. Тестирајте пријател или девојка со која одите на планинарење. Да му докажеш на некого дека не си полош од тоа што можеше, стигна. Префрли се, бегај од реалноста. Направете прекрасна фотографија на работ на светот. Можете да смислите уште многу причини. Но, дали е неопходно да се направи ова? Најверојатно не. Сепак, планинарењето не е планина. Тоа се луѓе кои заедно одат на планина.

За мене, планинарењето воопшто и Елбрус особено започна шест месеци пред искачувањето. Размислувате како да го поминете претстојниот одмор. Веќе имаше подводни авантури. Водни исто така. Што е следно? Или повисоко? Планините? Зошто да не? На искуство планински планинарења, а камоли планинарење, немав. Почнав со проучување на проблемот на Интернет. А какви планини имаме? Што треба да знаете и да можете да одите на планина? Каква опрема ви е потребна? Колку е тешко физички? Дури и површно запознавање со материјалите на интернет-страниците посветени на планините беше доволно за да се сфати дека ова воопшто не е забава, туку многу напорна работа и борба. Борејќи се со себе. Не со планина. Таа не може да биде „освоена“, како што велат некои. Тие стоеја долго пред нас, и ќе стојат уште долго кога веќе не сме таму. Човек може да се искачи на планината само на кратко ако ТАА сака да го пушти да влезе. Поминете малку време на врвот, моментално издигнувајќи се над облаците. И оди долу, ако ТАА така одлучи и сака да го пушти малиот човек кој и го нарушил мирот.

Во сето тоа време луѓето ги почитуваа планините. Легендите на многу народи велат дека боговите живеат на врвовите на највисоките планини. Грците верувале дека Зевс живее на планината Олимп. И, според чеченската легенда, Фармат (Прометеј) бил окован на планината Казбек. Според оваа легенда, Прометеј бил џин кој крадел оган за луѓето. За ова, боговите жестоко го казнија. Но, страдањата на херојот не завршија тука. Секоја вечер птицата Скап лета и колва во неговото срце. Балкарите имаат легенда дека за време на потопот, Ноевата арка го допрела врвот Елбрус кој излегувал од водата. Удри со таква сила што врвот на планината се расцепи на два дела. Ное, уморен од пловењето по налог на брановите, побара од планината засолниште. Не простувајќи го непочитуваниот однос, планината одби. Тогаш Ное го проколнал врвот: „И да има пролет пред твоите нозе, а цветовите да процветаат, средината секогаш нека биде во есен, а врвовите - вечна зима“. И оттогаш, врвот на Елбрус, двоен од ковчегот, е покриен вечен мрази снег.

Оваа планина, покриена со разни легенди во епот на многу народи, требало да се искачи. Предуслов за успешно искачување е, меѓу другото, достапноста на опрема неопходна за ваков настан. Патем, многу скапо. Во тоа време практично немав ништо. Морав да учам на Интернет што носат луѓето сега на планина. Научив многу за модерната високотехнолошка облека. Малку по малку купи половина година потребната опрема... Се обидов да земам стоки само од познати, докажани брендови кои прават опрема за алпинисти - Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Кога горе-долу се расчисти прашањето со опремата, размислував за физичката подготовка за планинарењето. За почеток, како загревање, отидов на пешачење низ Крим во мај. На мое жалење, сфатив дека нема никаква врска со таква физичка форма на Кавказ. Морав итно, тк. времето веќе истекуваше, да се занимавам со физичко образование. А најдобар начин да се подготвите за планинарење е со трчање. Пливањето е исто така многу корисно. Во зима би било убаво да се оди на скијање. Но, сега веќе беше лето, времето за скијање помина. Какви оптоварувања треба да дадете при трчање? За себе решив едноставно - почнувам со 2 километри на ден, постепено зголемувајќи го растојанието, по 3 недели го носам на 10 километри. Ја завршив задачата, иако секако, со џогирање од 10 километри, дневниот тренинг не доаѓаше во предвид - телото немаше време за одмор. Беше неопходно да се преобликуваат режимот и составот на тренингот. По консултација со професионален тренер, се решив на три целосни тренинзи неделно. Како што покажа практиката, ова беше доволно за да се подготви за кампањата. За 3 месеци таков тренинг, изгубив 10 килограми вишок тежина. Овој резултат беше охрабрувачки, но секако не беше загарантиран. Потребно беше да се започне со часови порано, најмалку половина година, а по можност една година пред одење на планина, 2-3 недели пред искачувањето, за малку да се забави темпото на тренинг за да се врати силата на телото. Навистина, со таква активна обука пред самото патување, постои уште еден ризик - намалување на имунитетот. Раните за кои не сте се ни посомневале може наеднаш да „изникнат“. И текот на болеста во високите планини е многу поакутен отколку во рамнината. Во пресрет на заминувањето, температурата ми се искачи на 38 степени. Нема повеќе видливи, за мене, лаик, беа забележани симптоми. Немаше повеќе време да трчам кај лекарите. Се појави прашањето - да се оди или не. Откако ги измерив сите добрите и лошите страни, решив да искористам шанса. На крајот имав неколку дена за лекување на пат кон југ со трансфер во Москва. Како што се испостави, ја донесов вистинската одлука. По неколку дена се чувствував добро.

Патував со воз до Пјатигорск, каде што беше закажан состанок на групата. Бев донекаде изненаден од прашањето на водичот за моите документи. Се испостави дека возот минува низ Украина и моравме двапати да ја поминеме границата. Документите ми беа во ред. Не очекував никаква финта од цариниците. Но залудно. Како што се испостави, ножевите со сечило за заклучување не се дозволени во возовите. И го имав токму тоа. Нож од ваков тип имаше и едно младо момче од Удмуртија, со кое патувавме во исто купе. Границата Русија-Украина ја поминавме нормално. Веќе на територијата на Украина, полицаец доаѓа во нашето купе. Го прашав мојот сопатник Миша дали има нож со себе. Секако дека има. Прикажи. Седам до мене, а мојот нож е на масата. Но, полицаецот не го ни погледнува. Накратко, по краткиот разговор во предворјето, ножот на Михаил заминува со полицаецот.

Во Пјатигорск групата се собра во раните утрински часови на станицата. Бевме вкупно тројца: нашиот водич Александар, Иван и јас. Беа неколку часа пред отворањето на бакалницата и решивме да прошетаме малку низ градот, по неговиот стар дел. Градот е прилично чист. Тесни улички. Веднаш на улицата има мала куќа каде што можете бесплатно да пиете нарзан. Типичен приморски град.

нашиот тим

Пјатигорск, ул. Лермонтов.

Откако купивме резерви, се вративме во станицата, каде долго време не чекаше минибус. Потонавме и отидовме на тричасовно патување до клисурата Адил-Су во регионот Елбрус. Го почувствував локалниот вкус на патот кога застанавме на бензинска пумпа. Вакви стари бензински пумпи одамна не сум видел. И никој од нив не функционираше. Но, од друга страна, во близина имало цистерна со бензин, а оние што сакале можеле директно да наполнат гориво од неа. Одлична услуга!

Стада крави слободно шетаат по патот, чувствувајќи се како господари. Никој не се грижи за нив. И каде можете да одите од клисурата? Посебно многу крави се акумулираат на мостовите. Тие се кул таму од реката и разнесени од ветрот. Состојбата на површината на коловозот на мостот е соодветна - како во штала. Локалните коњаници, на нивните железни коњи, внимателно одат околу стадата, обидувајќи се да не повредат никого.

По патот поминаа неколку стационарни контролни пунктови. Дежурните војници на контролните пунктови не сакаат да се фотографираат. Градот Тирњауз, центарот на регионот Елбрус, бил изграден како град на рударите на волфрам и молибден. Се наоѓа на надморска височина од 1300 m. Кога во 1938 година, како резултат на геолошките истражувања, стана јасно дека рудите на волфрам и молибден се погодни за индустриски развој, беше одлучено да се изгради фабрика за волфрам-молибден. Комбинатот работеше во советско време, овозможувајќи живеење на целиот град, беше претпријатие за формирање град. Во деведесеттите, фабриката беше затворена. Во моментов, обидите за реанимирање на растението се неуспешни, бидејќи волфрамот и молибденот што се ископани овде се многу скапи и не можат да се натпреваруваат со металите што се испорачуваат од НР Кина.

Застанавме во шаторскиот камп во клисурата Адил-Су. Отидовме до граничниот пункт. Зад него беа алпските кампови Шхелда, Елбрус, Џантуган. Но, без пропусница до граничната зона не може да се влезе. А картата мора да се нарача 2 месеци однапред. Откако се фотографираа против позадината на планините и постот, тие почнаа да се спуштаат назад во кампот.

Кампување

Следниот ден го имавме првото аклиматизациско пешачење до планина со две ноќевања. Излеговме наутро. Стигнавме по патот до селото Елбрус. Поминавме низ него, накратко влеговме во продавница за да купиме дополнителен леб. Откако нараснавме неколку стотини метри височина, отидовме до изворот Нарзан. Невообичаено вкусна вода тече во моќен поток од цевка уредно вметната во падината на клисурата. Незаборавен и неспоредлив освежителен вкус. Убавината на планините околу вас. А долу, како на дланка, се гледа селото Елбрус. Но, рано е да се опуштите. Време е да одиме.

село Елбрус

Отидовме по реката Ирик по клисурата Ирик. На патот, има планинари до Елбрус од исток. Редовен дијалог: Здраво! Од Елбрус? Дали сте се спуштиле на планината? Понекогаш Александар поставуваше уште неколку прашања или им сугерираше некои точки на патниците. И понатаму и повисоко. Не отидовме до глечерот Ирик, туку се претворивме во клисурата Ирикчат. Можеби најживописниот впечаток за убавината на планините е поврзан со оваа клисура. За жал, фотографијата не може да ја пренесе целата големина и моќ на планините. Ова мора да се види, мора да се доживее на лице место.

Ирик клисура

Откако се искачивме на висина од 2600 метри, го договоривме првото ноќевање. Недалеку од шаторот имаше планински поток што течеше од глечерите. Иван отиде да се освежи во малата крштеница формирана од браната на потокот веднаш низводно. Да се ​​каже дека водата оживува значи да не се каже ништо. Врвно студено, ледено. Во меѓувреме, сонцето зајде зад планината. Веднаш стана многу студено. Влеговме во ранците за топли јакни и руно. По клисурата се вовлече облак од магла. Овој студен воздух што се спушта од високите планини се среќава со земјата загреана од сонцето во клисурата, формирајќи облак пред нашите очи. Поминуваат десет до петнаесет минути - и ние сме во магла. Видливоста не е поголема од сто метри и продолжува да се намалува. Време е, откако претходно ги отстранивте сите работи под крошната на шаторот, со што ќе ги заштитите од влажнење, одете во кревет. Но, не можам да спијам. Зборуваме под тон за животот. За местата каде што одевме со ранците. За плановите за иднината. Одеднаш, ноќната тишина ја прекинува остар крик на птица. Ајде да замрзнеме. Тишина. Темнина. Стоп, каде е Иван? Сакаше да прочита некоја книга Англиски јазикпред да легнете во близина на шаторот на светлото на фарот. Но, нема светлина во близина на шаторот. Ние се држиме надвор од него на различни страни. Вреска во ноќта. Интензивно ѕиркаме во темнината, надевајќи се дека ќе забележиме зрак светлина. Што се случи со него? Различни мисли ми се вртат низ главата. По неколку бескрајно долги секунди чекање, видовме светлина што трепка на педесетина метри. Се чувствував олеснето од моето срце. Се испостави дека тој отишол да направи неколку ноќни фотографии од планините без да предупреди никого. Осип чин. Ова се планини. Треба да се биде внимателен. И одење сам ноќе со батериска ламба на гребен од камења може да доведе до многу катастрофални последици. Пред спиење, сите го мериме пулсот. Избројав 117 отчукувања во минута. Ова го започна процесот на аклиматизација. Кога сте на планина, особено за прв пат, треба многу внимателно да ја слушате вашата благосостојба за да ги избегнете негативните последици од ефектите на надморската височина.

Прво место за ноќевање

Следниот ден отидовме понатаму, под преминот на руските офицери. Постепено, тревата под нозете станува се помалку и помалку. Само камења. Поголеми и мали. Сè почесто наидуваат на снежни островчиња. Тргнуваме на мала рамна површина на надморска височина од 3600 метри. Во близина има големи камења и снежно поле. Ги оставаме ранците и одиме на светлото за премин. По патот, Саша кажува како да се шета по планините. На пример, кога одите нагоре и надолу по падина, одржувајте го минималното можно растојание помеѓу учесниците. Со такво движење, камен кој случајно паднал од подножјето на водечкиот камен, немајќи време да ја зголеми брзината, ќе го запре следниот турист. Додека зборуваме, постепено се искачуваме до превојот. Ова е мојот прв пасус. Категоријата на тежина на пропусницата е 1Б. Висина 3819. Технички, не претставува ништо комплицирано. Но, од емотивната страна - огромен чекор напред. Првиот чекор. А првиот чекор е најтежок. И тука сме на врвот. Го отвораме пластичното шише оставено на турата на камења на превојот. Има белешка од последната група што поминала овде. Кој оди и каде. Кога поминаа. Нечија белешка е одземена со нивната. Прашувам, ќе пишуваме? Излегува дека го пишуваат само при положување на пропусницата, т.е. искачување на превојот од едната и спуштање од другата страна. Нашето спуштање го следи патот на искачувањето.

На спустот од превојот забележавме три планински кози - тури, кои внимателно не следеа од планинските падини. Со неверојатна леснотија, како на крилја, галопираа по проѕирните ѕидови. Замислив колку брзо ќе одам на овој начин. Споредбата очигледно не е во моја корист. И воопшто не во корист на личноста. Откако не набљудуваа оддалеку, тие се спуштаат долу. Се надевам дека ќе профитирате од нешто вкусно. Но, ние самите ги броиме одредбите. Да се ​​нахраниме три тешки кругови не е во нашите планови. Пред да се изгаснат светлата, сите залихи мора безбедно да се сокријат за следниот ден од кампањата да не стане „растовар“ во однос на храната.

На пат кон кампот се случува неволја. Нагазив на мобилен, „жив“ камен, неуспешно паѓам на трекинг стапот и го свиткам на средина. Изгледаше како да нема пукнатини. Ќе се обидам да го исправам ако не го скршам. Тешко е да се оди во Елбрус без неа.

Пулсот беше измерен во вечерните часови. 97 отчукувања во минута. Телото се навикнува на висината. Главата е малку тешка, но не боли. Ова е добро. Ноќта ја поминавме нормално. Турите не се приближија. Немаа што да заработат во кампот. Веројатно го почувствувале тоа.

Станавме наутро. Појадувавме. Шаторот е влажен од роса. Но, додека не изгрее сонцето, не може да се исуши. Морав да почекам. Успеавме да се фотографираме, да се сончаме, полека да ги собереме ранците. На сонце, шаторот брзо се исуши. Го започнавме спуштањето. Наидоа на многу планинари, главно странци - Чеси, Словаци, Италијанци.

Пиевме ладна вода од извор на нарзан, складирана за понатамошна употреба. Во селото Елбрус купиле шише Ајран домашно. Толку е густ што треба да се јаде со лажица. Нема споредба со она што го продаваат во нашите продавници. Само два различни производи.

Дојдовме во „Сакља“ - нашата куќа за гости. Поставивме шатор. Одмори се вечерва. Можете да се опуштите малку. Вечеравме со двајца Чеси. Еден од нив се покажа дека е директор на голема продавница за мебел. Вториот е потполковник, началник на криминалистичката полиција. И двајцата добро разбираат руски. Сепак, добро го учеа рускиот јазик во Чехословачка. Не почестија со чешка вотка. Ние сме нивни - локално пиво. Варен борш. Прекрасно си поминавме и се опуштивме. Следниот ден тие исто така одеа во Елбрус. Згора на тоа, тие планираа да се качат следната ноќ. Само чудовишта.

Вечерта бил откриен уште еден проблем со муниција. Моите трекинг чевли не го поминаа тестот на кавкаските патеки. Ѓоновите на двете чизми се пукнаа. Во такви чевли немаше начин да се искачи. Требаше да ги изнајдам чизмите. Купувањето обични чевли за качување во исто време е премногу скапо.

Следното утро требаше да дојде газела да не однесе до подножјето на Елбрус. Се пикнавме во газела. По пат ги оставивме непотребните работи при искачувањето за складирање во еден од хотелите. Изнајмив висококвалитетни и ефтини чевли, 250 рубли дневно. Последователно, тој постојано беше убеден во точноста на оваа одлука. Многу го олеснија искачувањето. Покрај физичката компонента - добри чевли на нозете, важна е и психолошката компонента - доверба во вашата опрема и, како резултат на тоа, доверба во постигнувањето на вашата цел.

Лифтот се искачи до станицата Мир, која се наоѓа на надморска височина од 3500 метри. Овде веќе беше влажно, ладно и дуваше ветер. Температура + 5 ° С. Облечете топла облека. Добро е што ги имавме во многу. Жално беше да се погледнат оние што се искачија овде само за да се прошетаат со лифтот и да ги погледнат планините. Наглото покачување до висината, ветровитото време со силен дожд и отсуството на топла и отпорна на ветер облека ги направија екскурзионистите вистински маченици. Многумина само ја напуштаат зградата жичарница, направи неколку слики за паметење и, замрзнат, брзо се врати во багаж. Нашиот пат лежеше уште повисоко. Одете со лифт до 3870 метри. Сè. Понатаму пешки. Се разбира, можете да одите нагоре и на снежна мачка - специјална машина на патека на гасеница што се користи за подготовка на скијачки патеки, како и за транспорт на стоки и спасувачки операции. Но, ова е некако неинтересно, неспортско. Решивме да се искачиме пеш до надморска височина од 4200. Ова ќе биде нашиот напред базен камп, од кој ќе одиме до врвот. По пат поминуваме покрај „Бурели“ - камп за алпинисти, кој е огромни железни буриња, во кои има 4 кревети и мала маса. Тие се сместуваат доколку е потребно да се изврши аклиматизација на планина. Можете да излезете на напад од бурињата. Иако пешачењето е малку далеку. На снежна мачка точно. Но, ние веќе бевме на оваа висина. Ни треба повисоко. На 4100 метри се наоѓаат остатоците од највисокиот планински хотел во светот, опожарен во 97 година, „Шелтер 11“.

Застанавме на карпест гребен формиран по минувањето на лава овде. Местото е одлично, рамно, заштитено од ветер. Само овде има огромен камен што висеше точно над шаторот ... го погледнав од едната страна, од другата страна. Се чини дека е силно. Но, се во длабоки пукнатини. А веднаш под паркингот видов парче што еднаш се отцепи од него. Зборовите од песната на Висоцки „... и каменот што ти даде мир ...“ не личат на споменик. И тогаш се сетив на другите зборови „Остави разговор. Напред и нагоре, и таму ... На крајот на краиштата, ова се нашите планини, тие ќе ни помогнат! Мора мирно да се подготвиме за искачувањето.

Не можев да спијам ноќе. На надморска височина, генерално лошо заспивам и спиењето е површно. Ова е влијанието на висината. Колку повисоко одиме, толку е помал притисокот. И следствено, содржината на кислород во вдишениот воздух. Отпрвин, телото се обидува да се справи со недостатокот на дишење. Отчукувањата на срцето се зголемуваат. Се појавува отежнато дишење. Ако одиме погоре, тогаш ова нема да биде доволно. Мора да се случат подлабоки промени во телото. Целосна аклиматизација се добива со тоа што се наоѓате на надморска височина 3 недели. Ако се искачите премногу брзо, може да се развие висинска болест. Неговите манифестации, во пораст: главоболка, нарушувања на спиењето, промени во расположението, губење на апетит; слабост, гадење и повраќање, треска; развој на церебрален или белодробен едем, кома и смрт.

Следниот ден беше планирано да се оди до карпите Пастуховски. Ова е камен гребен именуван по рускиот воен топограф, алпинист, геодезист, глациолог и истражувач на Кавказ Андреј Василевич Пастухов. Долниот раб на карпите е на 4600 метри. Горна - 4800. Качувањето на овие карпи не е технички тешко, но важно од аспект на аклиматизација пред искачување на врвот. Една последна проверка на себе си и вашата опрема. Облекуваме мачки пред да излеземе. Учиме да чекориме во нив. Овие вештини ќе ви помогнат утре. Брзо стигнавме до карпите. Времето е одлично. Но, колку долго? Таа веќе 3 недели им е наклонета на планинарите. Некогаш ова мора да заврши. На небото се појавуваат типични облаци - предвесници на лошото време. Утре дефинитивно треба да се обидете да се спуштите по планината. Најверојатно времето нема да даде втора шанса.

Тројца херои

Откако се фотографиравме на карпите, се спуштаме во шаторот. Снегот е влажен. Потоците мрморат под стопениот снег. Се обидуваме внимателно да ги заобиколиме. Иако сме во водоотпорни планински чевли со мембрана, никој не сака непотребно да ни ги мокри стапалата. Ќе биде тешко да се исуши.

Александар отиде во кампот. И јас и Вања решивме да одиме на соседниот карпест гребен, каде што сè уште не бевме. За подобро да се навикне на висината не треба да седи, туку да се движи. Не брзо, без силен стрес. Но постојано.
По уште еден час пешачење отидовме и ние во шаторот. Мора да вечераме, да се подготвиме за утрешното искачување и рано да си легнеме. Самитот е поставен околу 3 часот по полноќ. Искачувањето обично трае 8-10 часа. Во еден часот попладне, без разлика дали сте стигнале до врвот или не, треба да се вратите назад за да се вратите во кампот пред да се стемни. Не треба да се дозволи ладно спиење. Така се вика преноќувањето без шатор и вреќа за спиење. На крајот на краиштата, одиме лесно, а не земаме ништо со нас за да поминеме удобна ноќ на планина. Само ледена секира, термос со топол чај. Ужина - грст јаткасти плодови и сушено овошје. Резервни ракавици и јакна. Отидовме во кревет. Но, нешто не спие. Секакви мисли ми се водат во главата. Како ќе не пречека планината? Какво ќе биде времето? И уште десетици прашања. Важно и не многу важно. Се обидувате да ги размислите, да ги оставите да поминат низ себе. Тогаш ми се разденува - иста висина си игра таква шега со нас. Еден од симптомите на висинската болест е лошиот сон. Треба да се смириме и да се обидеме да спиеме. Може ли да земам апчиња од комплетот за прва помош? Не, ќе се обидам да спијам без лекови. Ако не спијам за половина час, тогаш ќе го прифатам. Засега само ќе ги бројам овните. И тоа не едноставни, туку планински. Еден планински овен, два планински овни, три планински овни. И незабележливо заспивам. Околу десет часот навечер низ сонот слушам хистерично татнеж на снежна мачка што се качува горе. Значи нешто се случило. Малку доцни за прошетка. По некое време се симнаа долу. Веќе со несреќни планинари на бродот. Излегува дека неколку туристи, немајќи доволно аклиматизација, отишле во карпите Пастуховски. И таму ги опфати рударот - планинска болест. Повеќе не можеа да се движат самостојно. Морав да ја повикам опремата за итно спуштање надолу. Губењето надморска височина е најдобриот и единствен лек за висинска болест. Сите видови на лекови само ги ублажуваат симптомите без да ја елиминираат самата причина. И зад ова се крие голем ризик. Со потиснување на сигналите што телото ги испраќа - „Не можете да одите повисоко!“ - можеме да стигнеме до височините, од каде што веќе не можеме да се спуштиме без помош, а со тоа да се забиеме во стапица. Треба да се разбере дека спасувачите се, се разбира, силни, издржливи, со одлична аклиматизација Луѓе. Ама тие се Луѓе (таман такви, со голема буква), но не и БОГОВИ. Нема потреба намерно да ја доведувате ситуацијата до критична точка кога самите веќе не можете да се справите со неа. Неопходно е да се предвидат можни сценарија за развој на настаните. Спасувачите, се разбира, ќе дадат се од себе за да добијат адреналин планинар(качувачот) беше симнат жив и што е можно поздрав. И тие го прават тоа, често ризикувајќи го сопствениот живот. Ако некое лице има желба да се тестира себеси за сила во екстремни услови, тогаш нека биде во прашање сопствениот живот... А не животите на десетици луѓе кои се обидуваат да го спасат.

Се разбудивме околу еден по полноќ. Вечерта веќе се собрани ранци. Саша прв излезе од шаторот. Тој критички го испитува небото. Облаци. Ѕвездите не се видливи. Ова е лошо. Времето почнува да се влошува. Минатите ноќи беа ѕвездени. Ја прифаќаме (поточно, информирани) одлуката дека таа ноќ треба да се направи обид за искачување. Затоа што може да нема друга можност во наредните денови. Но, треба да бидете подготвени дека во лоши временски услови ќе мора да се повлечете пред да го достигнете врвот. Па, да искористиме шанса. Ние облекуваме мачки, ранци зад грб и напред.

Тргнуваме од карпестиот гребен во снегот. На патеката веќе се видливи венци од лампиони со кои планинарите си ја осветлуваат патеката. Згора на тоа, светлата се видливи и над и под нас. Почнуваме да се движиме. Еден чекор, уште еден чекор. Одиме во цик-цак. Ги раширивме нозете широко, до ширината на стапалото, како што беше научено, за да не ја удираме ногата со остри мачки, да не паднеме на падината и да не ја повредиме ногата. Снежна мачка, која доаѓа од некаде подолу, нè фаќа. Веројатно од Шелтер 11. На бродот има 20 планинари. Ајде да го земеме врвот, по ѓаволите. Не, не ни треба такво планинарење. Ние самите, сами ќе стигнеме.

Се приближуваме до почивалиштето од кое тргнаа десетина алпинисти. На земја има пластично шише со вода од 1,5 литри. Ја повикуваме групата што замина - кој ја заборави колбата? Како одговор, тие викаат - „Не е потребно, земете го ако треба! Навистина, неговата содржина замрзна на студ, се кристализираше и се движеше внатре во теглата како густа павлака. Нема смисла од таков пијалок. И подемот штотуку започна. Некој остана без да пие. Иако групата оди на големо. Споделете. Нема да има никакви проблеми. Морав да земам термос за искачувањето. По можност со црвен чај. На надморска височина оди подобро од црно или зелено. Или, можете да користите специјални енергетски пијалоци за спортисти. И воопшто, сензациите на вкус на надморска височина се менуваат. Сакам да јадам повеќе топли зачини. Редовната храна може воопшто да не оди, да изгледа блуткаво и невкусно.

Се приближуваме до карпите на Пастухов. Ја прилагодувам батериската ламба на главата. И одеднаш ми се раздени - не ги зедов очилата за сонце. Да, тоа е бројка. За ова му зборувам на Александар. Ја носи раката во главата - заборавил да земе и очила. И без нив на планина на кој било начин. Ситуација. Тој се заколна. Што да се прави? Ако се вратиме назад, тој ден нема да имаме време повторно да се искачиме. Почнувам да барам опции. Имам ветроупорна маска. Маската има мрежа за дишење на ниво на усните. Ако го повлечете повисоко, на ниво на очите, тогаш патот, при силна светлина, ќе биде видлив. ќе се обидам да го сторам тоа. Саша има резервен комплет очила во ранецот. Ајде да се пробиеме!
Веднаш над карпите Пастухов, тие ја престигнаа првата голема група алпинисти. Тоа се ратрачици кои не претекнаа по пат. И сега ги претекнуваме и покрај големиот старт со глава. Ајде да одиме добро. Патеката полека се врти налево. Разбирам дека влегуваме во косо полица. Станува полесен. Веќе можете да одите без батериски ламби. Чекор. Чекор. Чекор. Има уште многу, многу чекори по ридот. Сонцето е прикажано над планината, осветлувајќи ги планините на главниот кавкаски гребен со својата светлина. Го препознавам Донгуз-Орун со глечерот „Седум“. Навистина, овој глечер во средината на планината прави пресврт од 90 степени, формирајќи профил што наликува на бројот седум. Го видовме на излезот кон клисурата Ирик. Наспроти нас е Чегет. И уште многу врвови и глечери со необичен слух, но убави и звучни имиња. Така ја сретнавме зората на врвот на Европа. Време е да ја ставам мојата импровизирана маска за очила. Неговиот преден дел е изработен од ветроупорен материјал - ветробранско стакло. Можете да дишете само преку посебна мрежа. Ја повлекувам маската преку глава, се обидувам да вдишам - ја немаше. Ветерната блокада го блокираше пристапот на кислород во веќе многу ретка атмосфера. Земам неколку воздишки. Недостатокот на кислород веднаш станува заматен и лебди во очите. Се чувствувате како риба исфрлена на брегот. Сè уште немаше доволно да ве „поведе“ и паднавте на стрмна падина. Во рацете на трекинг стапчиња. Ледената секира е прицврстена за ранецот, нема да можат да се хакнат до смрт. Можете да возите многу десетици метри додека не успеете да застанете. Го тргам дното на маската од лицето, отворајќи ја устата и носот и оставајќи ги само очите затворени. Земам неколку длабоки вдишувања. Станува полесно. Затоа ќе одам понатаму. Напред. Постепено, наклонот станува порамен и порамен. Одиме до седлото. Ова е огромно рамно поле помеѓу два врва на Елбрус, Исток и Запад. Се чини огромно. Долга 800 метри. Сонцето веќе сјае доволно силно. Станува жешко. Имаа мала закуска на седлото. Јадевме по една шака сушено овошје и испивме голтка чај. Храната не остава никаков впечаток. Тој само фрлаше храна во устата на машината, џвакаше малку. Проголтана. Нема сензации за вкус. Ова е исто така една од манифестациите на висина - губење на апетит и промена на вкусот на познатата храна. Па барем храната не се бара назад. Лежи тивко на дното на желудникот и полека се вари. Но, тие пиеја чај со големо задоволство. Кога возите во планина, губите многу вода, до 5-6 литри дневно наспроти 2-3 литри во нормални услови на рамнина. Ова се случува главно со пот и преку пулмонално дишење, бидејќи воздухот на надморска височина е многу сув. По 5 минути продолживме понатаму. Поминуваме покрај фумароли. Во нашиот случај, тоа се дупки лоцирани на падината на вулканот и се извор на топли гасови. Гасовите што излегуваат од нив може да не се дише. Но, овие фумароли се сосема безопасни. Напротив, можете да го дочекате лошото време во нив, бидејќи воздухот внатре е топол, не е отровен, а влезот во фумаролот е тесен, но човек може слободно да влезе во него.. Самата фумарол наликува на пештера, која може да прими до 20 луѓе. На 50 метри од нив видливи се остатоци од колиба уништена од ветровите. Таа беше поставена пред неколку години, така што туристите, затекнати од лошото време на планината, имаа можност да го чекаат лошото време во колиба, во релативна удобност и удобност. Сепак, дрвената конструкција не можеше да ги издржи ураганските ветрови што дуваа на седлото. Можеби подоцна ќе се изгради посигурно засолниште. Но, досега ништо не е измислено за спас од тоа да се крие во фумароли.

Зад седлото има стрмно искачување кон западниот врв. Внимателно го поминуваме, и оставаме на платото. Од него веќе се гледа врвот. Ова е мала кота, висока 15 метри. Го совладуваме во еден здив, уште една цртичка и толку. УРАААА !!! Ајде!

Што чувствувате кога ќе застанете на врвот на планината? Се разбира, радоста за достигнување на врвот. Се качија нагоре. Стигнаа. Каде и да ја свртиш главата, гледаш надолу кон планините. И облаците се некаде подолу. Вие сте на врвот. И разбираш дека од оваа точка патот само оди надолу. Тешко дише. Висината притиска, се чувствува. Ги испуштаме ранците. Вадиме камери. Мора да направите задолжителна фотографија на врвот на турата. На западниот врв на Елбрус, тоа е камен висок метар. Во негова близина има многу знамиња оставени од планинарите. Неколку панорамски фотографии. На врвот сме 10-15 минути. Потоа треба да се спуштите. Времето се влошува.

Теме. 5642 метри.

Брзо стигнуваме до седлото. На косо полица чувствувам дека движењата стануваат некако мазни, како во забавена снимка. Покриени. Полека, но одење. Потребно е да се спушти околу еден километар во висина за да се пушти. Испивме голтка чај. Чувства како повторно родени. Од некаде имаше сили. Не е ни чудо што зедов голем термос, 1,5 литри, наместо препорачаниот литар. Без овие паузи за чај, би било многу потешко.

Среде коси полиња нè стигнуваат соседите. Нашите шатори се рамо до рамо. Се испостави дека имаа резервен сет на очила кои ми беа добро. Конечно можете да ја извадите маската и да ги ставите очилата. Иако отсуството на странични завеси на очилата ми играше сурова шега - за само неколку часа успеав да го изгорам левото око на сонце. Како да се подигнати „зајачиња“ при заварување. Последниот километар од спуштањето го одеше, гледајќи широко во светот со десното око, додека го навртуваше левото. Веќе го поминавме косиот. Сега директно до карпите Пастуховски. Висината се уште се чувствува, но состојбата се подобрува.

Се вртам, проштален поглед кон врвовите. Над нив веќе се формираше облак. Оние кои сега се на врвот не само што нема да можат да направат добри фотографии. Ако не беа знаменитостите, кои стојат на секои 30 метри, може да се изгубите на врвот, да отидете на буниште или да се скршите.

Сонцето го топи снегот што ги држи поединечните камења. Еден од нив, со големина на голема лубеница, се распаѓа на 15 метри од мене и почнува полека да се тркала надолу. Викам „Камен! Брзината е мала. Можеби ќе застане само по себе, сопирајќи на firn? бр. Превртувајќи се неколку метри и без да наиде на пречка, тој забрзува по стрмната падина. Удира во друг, поголем камен и скока неколку метри. Лета на околу петнаесет метри во воздухот и удира во цврста рела, издлабувајќи фонтана од снежни прскања и продолжува, отскокнувајќи како топка, да лета надолу. Двесте метри подолу оди момче. Каменот лета право кон него. Никогаш не сум видел некој да трча толку брзо со ранец. Успеав да побегнам. Каменот бил на три метри од него Сонцето го топи снегот што ги држи поединечните камења. Еден од нив, со големина на голема лубеница, се распаѓа на 15 метри од мене и почнува полека да се тркала надолу. Викам „Камен! Брзината е мала. Можеби ќе застане само по себе, сопирајќи на firn? бр. Превртувајќи се неколку метри и без да наиде на пречка, тој забрзува по стрмната падина. Удира во друг, поголем камен и скока неколку метри. Лета на околу петнаесет метри во воздухот и удира во цврста рела, издлабувајќи фонтана од снежни прскања и продолжува, отскокнувајќи како топка, да лета надолу. Двесте метри подолу оди момче. Каменот лета право кон него. Никогаш не сум видел луѓе да трчаат толку брзо со ранец. Успеав да побегнам. Каменот поминал на три метри од него.

Околу 30 минути подоцна стигнав до шаторот. Саша истури енергетски пијалок. Секоја голтка буквално ми даваше сила. Му честиташе на искачувањето. Честитки за планината долу, по пристигнувањето во базниот камп. Патем, повеќето итни случаи не се случуваат на пораст, туку на спуштање. Замор, стопен снег, зголемена опасност од лавина и веројатност од паѓање на карпи. Променливо време во попладневните часови. Почетокот на самракот и многу други фактори може да доведат до несреќа во планините.

Искачувањето ни траеше 6 часа. Тие обично работат 8-10 часа. Така, одевме со прилично добро, атлетско темпо. Спуштањето ми траеше 3 часа и 40 минути.

После таков физички напор, воопшто не сакам да јадам. Ќе лежев со испружени нозе барем неколку часа. Но, нема време. Мора да имаме време да се спуштиме во кампот денес. Фрлам неколку парчиња храна во устата. џвакам. голтам. Не се чувствува вкус. Само надополнување на потрошените калории, протеини, масти и јаглехидрати.

Шаторот е составен. Планината е веќе покриена со цврст облак. Почнува да се чувствува влажност, која со губење на надморската височина преминува во силен дожд. На пат кон станицата Гарабаши, се шетаме низ снежната каша. Се обидуваме да ги заобиколиме, колку што е можно повеќе, баричките во снегот. Точно, не се сите видливи. Неколку пати паѓам во снегот, под кој има вода. Ако не за квалитетни чевли, како сите стапала да се натопени низ и низ. А овие не се ништо, трпат, се спротивставуваат на водата. Се приближуваме до жичарницата. Редот е околу 50 луѓе.Најмногу туристи. Лесно облечен, не за временските услови. Сите брзаат надолу. Ни доаѓа редот. Седнуваме во влажното столче на жичарницата. Веќе врне доста силен дожд. Ветерот ве виси во воздух на мало седиште. Громовите се видливи во далечината. Мириса на озон. Водата што тече по нозете ги полни чизмите со вода. На крајот на краиштата, ги намокрив нозете. Не одоздола, туку одозгора. Од ова ќе ме спасеа хеланките, но веќе ги соблеков.

Слезевме до Азау, колата веќе не чекаше „под пареа“. На пат кон Сакља, ги изнајмувам чевлите за изнајмување што ми помогнаа толку многу. Се полниме со брендираното пиво „5642“. Имаме право да слеземе по планината! Искачувањето го прославивме во кафуле. балкарски кичини, лагман, пиво.

Вака отидовме највисоката точкаЕвропа, најмногу висока планинаРусија - Елбрус, Вестерн Пик, 5642 метри, категорија на тежина 2А. Што е следно? Има уште многу интересни и убави местакаде што не сум бил. И каде дефинитивно треба да посетите. Можеби дури и заедно со тебе, драг читателу? Така да продолжи...

Валери Сметанин

Учесници:Катја (Краснаја Полјана), Сања (Адлер), Рома (Мајкоп), Вадим (Екатеринбург), Даниил (Мончегорск), Дмитриј (Мурманск) Нишка на патеката: Mineralnye Vody - aul Khurzuk - per. Балк-Баши - висорамнина „Германски аеродром“ - северни локалитети - источен врв на Елбрус „- северни локации - глечер Џикаугенкез - лента. Ирик-Чат - речна долина Ирик - поз. Елбрус - с. Чегет - Кул

Нашето патување, чија цел беше да се искачиме на Елбрус, започна во Минерални Води, каде што пристигнаа сите членови на нашиот тим од различни градови на Русија: од Адлер до Екатеринбург. Влеговме во однапред нарачан минибус и тргнавме. Целиот организациски дел го работеше Катја, која нареди трансфер од Минвод до селото Хурзук (+79283475869 Владимир, цената на минибус за 6 лица е 6000 рубли)

Стигнавме во Хурзук во 12.45 часот. Еве „Мегафон“ фаќа. Тие се јавија во Министерството за вонредни ситуации, се регистрираа - 8-866387-14-89 Министерство за вонредни состојби КБР Терскол, 8-86638-7-12-32 Тиолв Борис Османович - рано. ПСО Терскол.

Локалните жители дојдоа кај нас и не поздравија. Ни помогнаа да најдеме автомобил за да го оставиме на планински пат. Седевме во УАЗ (Сашок - УАЗ од Курзук до Џилису, 3000 рубли) и веќе во 15.00 часот бевме на сливот на реките Улу-Курзук и Битиктебе кај минералните извори во Карачаевски Џилису. Откако ја искачивме патеката уште еден километар, го поставивме нашиот прв камп (N 43 ° 24´04.1´´ E 042 ° 21´28.8´´).

Пристап до Елбрус: зима во лето

Во утринските часови, целата тревна падина на талус беше покриена со снег. Видливоста беше слаба. Маглата висеше.

Откако појадувавме, решивме да направиме извидување и да одиме по патеката кон превојот Балк-Баши (познат и како Палбаши) (N 43 ° 23´33.2´´ E 042 ° 24´11.2´´). Откако прошетавме, сфативме дека патеката е прилично видлива под снегот. Се вративме во кампот, темелно се освеживме и во 11.45 отидовме на превојот - 3700 м, 1 „а“.

Искачувањето траеше 5 часа.

Опис на искачувањето на превојот Балк-Баши од Битиктебе

Патеката од реката веднаш се искачува на левиот врв, поминува низ плиток поток и стрмно се искачува, оди до средината на гребенот и оди по нејзините врвови до самиот превој. Така, излезот на превојот се чини дека е лево, од гребенот. Спуштање право надолу, на почетокот стрмно, а потоа почнува срамнувањето. Од падината се гледа локва (преплавен поток) и паркинг места на надморска височина од 3600 m.

Кога се креваше снегот беше до глуждовите, на превојот беше ведро - снегот дуваше, а на спуст беше до колена и повисоко.

На паркинзите под превојот веќе имаше групи. Пријдовме, се запознавме, го поставивме нашиот втор камп (N 43 ° 23´32.8´´ E 042 ° 24´30.3´´).

Снег паѓаше цела ноќ.

Еден од нашите шатори, шаторот Red Fox со четири лица, виси и се извитка под снегот поради неговиот дизајн. Морав да излегувам на секои 2 часа и да ја оттресувам снежната капа од неа.

Еве го утрото. Некои од учесниците ги почувствувале првите знаци на рудар и се откажале од појадокот. Се собравме и го напуштивме кампот во 8.40 часот.

Ајде да одиме надолу. Патеката не се гледаше, одевме по ГПС до колена во снегот. Подолу снегот стана помал и се појави патека која не однесе до висорамнините на тундра. Снегот заврши.

Поминавме прилично бурна река. По преминувањето вечеравме. Излеговме на патот што оди по степските висорамнини до долината Џилису до изворите, но моравме да одиме до германскиот аеродром.

Според описите на оние кои се искачиле на Елбрус, чиј извештај го читаме како подготовка за патувањето, некаде морало да има ревер до „германското аеродромско поле“. Изгледа не стигнавме и по препорака на локален овчар, кој нè претекнуваше на коњ, се исклучивме порано и тргнавме низ полето. Полето се претвори во падина, па во многу стрмна падина. Се посомневавме, мислејќи дека погрешно сме испратени и веќе требаше да се вратиме назад, кога наеднаш во тревата налетавме на патека која се навива со траверс и постепено ја спушта висината, што не доведе до бурен поток.

Преминувајќи го потокот, таа нè одведе меѓу карпите на протокот на лава и на крајот нè доведе до огромно плато со вегетација од тундра - германскиот аеродром.

Го преминавме и од другата страна видовме добро набиена широка патека која води до северните кампови и засолништа од кои започнува искачувањето кон Елбрус од север - до Источен самит... На оваа патека, на 2880 m, поставивме камп (N 43 ° 24´48.4´´ E 042 ° 29´39.7´´) и преноќивме.

Утрото, целата висорамнина беше покриена со снег, а околу 11 часот групите се упатија по патеката од гледот на Емануел до северните засолништа. Во 11.50 се движевме по патеката.

Опис на искачувањето од „Германскиот аеродром“ до северните паркинзи

Веднаш од платото, покрај потокот кој паѓа, патеката нагло се издигнува. На врвот на падината, се бифуркира: лево води до „печурките“, десно кон Елбрус.

По вистинската патека, уште едно нагло искачување води до поттик наречен Сив опсег. Патеката оди по сртот со мазно искачување, до самиот врв и води до снежно поле, каде што се бифуркира. Левиот води до северните паркинзи, десниот води до засолништето Олеиников. Откако ќе го преминете теренот, треба да се искачите на камењата од лавата што тече зад нив и има северни паркиралишта и две кутии на Министерството за вонредни ситуации (N 43 ° 23´17.3´´ E 042 ° 28´39.8´´) .

Пристигна во 15.20 часот. Висина 3780 м Видовме многу камени „гнезда“ - места за шатори. Зедовме два - поставивме и погледнавме наоколу - патеката за искачување е јасно видлива. На северните паркинзи мегафон фаќа, па им се јавиле на роднините. Сите се во нормална состојба. Почнавме да се подготвуваме за искачувањето.

Корисни статии:

Искачување на Елбрус: од север до источниот врв

За овој ден беше планирано искачување за аклиматизација до карпите Ленц во 4700. Наутро дуваше многу силен ветер, но сепак во 10 се симнавме.

Според описот, почетокот на искачувањето при искачување на Елбрус оди по затворени пукнатини. Така отидовме во сноп. Стигнавме до првиот испакнат камен, зедовме здив и продолживме кон долната карпа (со таблети). Беше тешко поради висината и силниот ветер. Самата падина не е стрмна и не претставува никаква техничка тешкотија. Откако стигнавме до карпата, длабоко вдишувавме и слезевме. Бевме повеќе исцрпени отколку во текот на еднодневното патување со ранци.

На овој ден решивме да се одмориме. Во кампот немаше ветер, но се гледаше како снегот дува од планината. Алпинистите кои направија обид тој ден не отидоа во Елбрус поради силниот ветер на планината. И се одморивме: јадевме, спиевме итн. Пешачењето беше планирано за 2 часот по полноќ.

Бура. Будење во еден по полноќ, појадок. Излез во 2.30 часот (доцна). На падината веќе се видливи лампионите. Овој пат стигнаа до Ленц за нешто повеќе од два часа и не беа ни уморни.

Заобиколувајќи ја долната карпа, десно одевме меѓу излетите што излегуваа овде-онде. Падината стана поостра, го поминавме кунгот (4820 m) (N 43 ° 21´49´´ E 042 ° 27´51´´) - знаменитост место кое спаси многу животи при искачувањето на Елбрус, чии критики прочитавме многу времиња.

На надморска височина од 5000, висината почна силно да се чувствува. Ми се отежнаа рацете и нозете. Карпите Ленц останаа долу, а пред себе се појави бескрајно снежно издигнување, потпрено на небото.

Но, чекор по чекор и на позадината на синото небо се појавија мали камења. Окото се закачи за нив како мета. Им пријдовме, ГПС-от покажа 5620. Се чини дека ова е врвот, но не - ова е работ на кратерот. Од тука можеше да се види патеката и синџирите на луѓе кои одат кон Западниот самит и главниот кавкаски гребен и сите планини и долини околу Елбрус.

Неопходно е да се заобиколи работ на кратерот десно и да се стигне до турнејата, за која веќе немав сили. Момците пристапија на турнејата во 11, се сликаа на надморска височина од 5621. Ги чекав покрај камењата.

Надолу отиде полесно. Од падината можеше да се види колку е огромен Елбрус, чија планина се искачува уште од 19 век. Откако стигнавме до долната карпа, се одморивме, контактиравме и отидовме во кампот. Последните метри делуваа особено тешки, дојдоа до 16 часот.

Корисни статии:

Низ глечерите и морените

Наутро појадувавме и во 11.15 тргнавме од Северната ноќевања.

Се искачивме 100-150 метри до соседната морена, ја фативме патеката и се спуштивме по работ на глечерот Микелчиран до неговиот долен раб, до езерото Грјажно.

Во 17.00 часот дојдовме до сливот на две реки на надморска височина од 3045. Ги поминавме, ја фативме патеката што води до глечерот. Џикаугенкез и одеше по неа. Планиравме да застанеме на езерото (понекогаш се вика Емералд) 3324, но се лизнавме и отидовме до морената што води до врвот Калицки.

Застанавме речиси под врвот на лудилото и кампувавме во 19.20 часот (N 43 ° 22´22.0´´ E 042 ° 32´29.7´´).

Утрото немаше видливост и дуваше силен ветер, решивме да почекаме. Маглата почна да се надува и во 10.30 поминавме низ огромно ледено поле до превојот Ирикчат. Шетаме по глечерот Џикаугенкез во снопови и дерези.

Пукнатините се јасно видливи. Дува силен ветер со житарки. По состанокот, решаваме да се приближиме до пропусницата. Поблиску до Irikchat наоѓаме патека.

Во 12.25 почнуваме да се искачуваме. Силниот ветер соборува. Вкрстување на пукнатини цело време. Во 13.10 часот сме на преминот Irikchat 1 "b" 3667m (N 43 ° 20´46.4´´ E 042 ° 32´17.8´´).

Опис на премин на лентата. Ирикчат од страната на глечерот

Од западната страна има снежен превој. Во долниот дел има затворени пукнатини кои минуваат низ снопот. Подобро е да се искачите на преминот по косиот од десно кон лево, до точката на премин одете налево. На превојот има паркинг места. Слегувањето на талусот од камења и глина мора да се залепи на левата страна, во насока на движење надолу, има патека.

На превојот сретнавме групи од Чешка, Словачка, Белорусија, напуштајќи го Елбрус од трасата по течението на лава Ачкерјакол.

Се спуштивме по патеката, одејќи по зрната, излеговме до зеленилото. Патеката се вртеше покрај брегот, овде-онде стоеја шатори. Тогаш патеката почна нагло да губи висина и не доведе до вливот во десната притока. Се појавија првите борови, а настрана шумолеше водопад. Овде го поставивме кампот (во 18.00 часот), почна да врне дожд, кој продолжи цела ноќ.

Утрото времето се подобри, без брзање ги закачивме работите да се исушиме, јадевме, ги спакувавме и пешачевме по патеката долга 7 километри низ ливади и шумски дрвја.

Отидовме до неверојатните песочници, ги поминавме и се спуштивме до селото Елбрус, каде не чекаше „газела“. Таа не однесе во селото. Чегет.

Овде поминавме 3 неискористени слободни денови во кампот Заповеднаја Сказка (Абу 8-928-704-40-36, живеевме во куќи 200-250 рубли по лице плус 50 рубли за користење на туш, истото во Терскол чини 500 рубли по лице и погоре). Јадевме ќебапи, се возевме со жичара.

8 август (ден 13)
Се вчита во „газела“ и замина за Прокладни (2500 рубли за сите).

Дмитриј Рјумкин, специјално за Zabroska.rf