Երջանկությունը նրանն է, ով երջանկություն է ցանկանում ուրիշներին։ (Զրադաշտ)

Զրադաշտականություն. Յազդի տեսարժան վայրեր. Լռության աշտարակներ Յազդում, Հրե Աթեշքադեի տաճար Յազդում, Կրակի տաճար Չակ Չակ (Պիրե-Սաբզ):

Խիստ ասած՝ հիմնական պատմական կենտրոնները զրադաշտականությունԻրանում երկուսն են՝ Յազդը և Քերմանը: Թեև թվաքանակով ամենամեծ զրադաշտական ​​համայնքը Թեհրանում է, ինչը բնական է, քանի որ Թեհրանը Իրանի ամենամեծ մայրաքաղաքն է, և մարդիկ կամաց-կամաց այնտեղ են գաղթում։ Բայց Յազդը զրադաշտականների թվով երկրորդ քաղաքն է, իսկ տոկոսային հարաբերակցությամբ՝ հավանաբար առաջինը, կարծում են, որ նրանց մոտ 5%-ը Յազդում կա։ Եվ հենց Յազդն է զրադաշտականության ընդհանուր ճանաչված հոգևոր կենտրոնը:

Ընդհանրապես Իրանում այնքան էլ զրադաշտականներ չեն մնացել՝ տարբեր հաշվարկներով՝ 27-ից 50 հազար։ Հետևաբար, 505,000 բնակչությամբ Յազդի 5%-ի գնահատականը կարծես թե գերագնահատված է:

Հայտնի չէ, թե Զրադաշտ(նա է Զրադաշտ- հունարեն տառադարձությամբ), զրադաշտականության մարգարեն, իրական անձ կամ առասպելական: Նաև հուսալիորեն որոշված ​​չէ, թե կոնկրետ երբ է առաջացել այս կրոնը, սակայն զրադաշտական ​​ավանդույթը կոչում է մ.թ.ա. 1738թ. ե., իսկ գիտնականները հակված են մոտավորապես մ.թ.ա 1000 - 754 թվականներին։ Մինչ այս իրանցիները ենթադրաբար դավանում էին Վեդիզմ- հինդուիզմի սկզբնական ձևը, կամ սաբեիզմ- աստղերի պաշտամունք.

Սկզբում նոր կրոնը «չգնաց»՝ Զրադաշտը քարոզչության առաջին 10 տարիներին կարողացավ դավանափոխ անել միայն իր զարմիկին: Բայց հետո բախտը ժպտաց նրան. Զրադաշտը կարողացավ իր գաղափարներով հետաքրքրել թագավոր Կավի Վիշտասպին, որից հետո գործընթացը բավականին բուռն ընթացավ։

Զրադաշտականությունը, ըստ էության, ժամանակակից անունայս կրոնը, որը ձևավորվել է իր մարգարեի՝ Զրադաշտի անունից: Նախկինում անունը « մազդեիզմ«Աստծո՝ Արարչի անունից ծագած, Ահուրա Մազդա... Իրենք՝ զրադաշտականներն իրենց կրոնն անվանում են «մազդայասնա»՝ «Մազդայի պաշտամունք», կամ «վահվի-դաենա»՝ «լավ աշխարհայացք», իսկ իրենք իրենց անվանում են «բեհդին»՝ «հավատացյալներ»։

Զրադաշտականների Աստվածը նույնպես մեկն է՝ սա Ահուրա Մազդան է՝ «Իմաստուն Աստված», ամեն ինչի իդեալական արարիչը (հայտնի է նաև որպես Օրմուզդ): Այնուամենայնիվ, բացի Ահուրա Մազդայից, կան նաև Ամեշասպենա՝ նրա վեց աստվածային ստեղծագործությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է հոգևոր զարգացման փուլերից մեկը և հովանավորում է Իմաստուն Աստծո համապատասխան երկրային արարածներին՝ մարդկանց, կենդանիներին, կրակին, մետաղներին, հողին, բույսեր և ջուր.

Կրոնի բոլոր հիմնական սկզբունքները կոդավորված են ֆարավահարե- զրադաշտականության խորհրդանիշը.

Ֆարավահար Յազդի Աթեշքադե կրակի տաճարում

Արևի թեւավոր սկավառակը նույնպես եգիպտացիների և ասորիների կողմից պատկերված էր թագավորական անձանց վերևում՝ ցույց տալու նրանց փառքը: Սակայն զրադաշտականները բարդացրել են խորհրդանիշը՝ դրանում իրենց սեփական հասկացությունները ներմուծելով: Պետք է ասեմ, որ Ֆարավահարում ներկառուցված սիմվոլների մեկնաբանությունները բավականին քիչ են:

Մորուքավոր մարդ - իմաստություն, փորձ, կատարելության և անկախության ձգտում, որը թույլ է տալիս տարբերել բարին չարից, որը մարդկանց տրվել է Ահուրա Մազդայի կողմից. բարձրացրած ձեռքը ցույց է տալիս դրախտը՝ հիշեցնելով Աստծո հանդեպ ունեցած պարտավորությունները.

Մատանին, որին պահում է մարդը՝ «պայմանագրի մատանին», հիշեցում է խոստումները միշտ պահելու պարտավորության մասին (տարբերակը հոգու վերամարմնավորումների օղակն է, սակայն զրադաշտականության մեջ ռեինկառնացիաների թեման առանձնահատուկ զարգացում չունի։ - հոգին մտնում է մարմին, երբ դեռ արգանդում է և հեռանում է մահից հետո, գնալով դրախտ (Երգերի տուն) կամ դժոխք; մարդու ճակատագիրը որոշվում է չարի և բարու պայքարով, հասկացությունը. «Սամսարայի անիվը»՝ նոր նյութական ձևերով հոգու վերածնունդների շարքը, զրադաշտականության մեջ չէ.

Պատկերի մեջտեղի սկավառակը հավերժություն է, կյանքի ուղու շրջապտույտի հիշեցում, որը պետք է լինի բարեպաշտ, որպեսզի մահից հետո հոգին հավերժ գտնի դրախտը.

Թևերի վրա փետուրների հինգ շարք (լուսանկարում, սակայն, երեք շարք կա, ոչ թե հինգ) - Ղաթերի թիվը - օրհներգեր-աղոթքներ առ Աստված (տարբերակ - հոգու առաջխաղացման փուլերը դեպի Աստված);

Երկու «ոտք» / ժապավեններ - բարու և չարի ուղիներ;

Պոչը ղեկ է, որն ուղղորդում է դեպի բարին կամ չարը.

Պոչին փետուրների երեք շարքը զրադաշտական ​​կրոնական էթիկայի եռյակն է՝ «լավ մտքեր, բարի խոսքեր, բարի գործեր»։

Մինչդեռ պատմաբանները կարծում են, որ Ֆարավահարի սիմվոլիզմի այս մեկնաբանությունները ժողովրդական միջավայրում առաջացել են համեմատաբար վերջերս և ոչ մի կապ չունեն պատմական ճշգրտության հետ: Նրանց համար սա միայն Աստծո կողմից տրված արքայական փառքի և զորության, ինչպես նաև մարդու հոգու լավագույն մասի նշանակում է, որը պատկանում է Աստծուն և մարդուն տանում դեպի իրեն՝ պահապան հրեշտակների տեսակը:

Անգրա Մայնյու (Ահրիման)- Ահուրա Մազդայի չար հակառակորդը, որը ձգտում է փչացնել իր ստեղծագործությունները: Կյանքը բարու և ներդաշնակության հավերժական պայքար է (որը ներկայացնում է Աշան՝ Ահուրա Մազդա Ամեշասպենտի ստեղծածներից մեկը) չարի հետ՝ Դրուջի։ Ըստ այդմ, հավատացյալ զրադաշտականը պարտավոր է ամեն կերպ նպաստել բարու հաղթանակին՝ դա անելով իր ուժերի ներածին չափով։ Եվ մի օր տեղի կունենա եզրափակիչ ճակատամարտը, որում կհաղթի Ահուրա Մազդան։ Երկնքից և դժոխքից մահացածների հոգիները կրկին կկանչվեն դատաստանի և կանցնեն հալած մետաղի հոսքի միջով, որը հաճելի կլինի արդարներին, և որում մեղավորները կվառվեն, որից հետո կգա ընդհանուր բարգավաճման դարաշրջան:

Զրադաշտականները թաղման բարդ ավանդույթներ ունեն։ Մահացածի մարմինը պղծված է մահով։ Միայն գերեզմանափորները կարող են դիպչել դրան, նազալարներ, որոնց մասնագիտությունը ժառանգաբար փոխանցվել է, և նրանց նկատմամբ լուրջ սահմանափակումներ են մտցրել։ Նասալարների կացարանները կանգնած էին ծայրամասերում, նրանք ստիպված էին առանձին ապրել նույնիսկ սեփական ընտանիքի անդամներից, զգուշացնել իրենց արտաքինի մասին՝ ղողանջելով հատուկ զանգերը:

Քանի որ զրադաշտականների համար հողը, ջուրը, կրակը և բույսերը սուրբ են, մարմինների հեռացման հետ կապված լուրջ խնդիր առաջացավ։ Անհնար է թաղել կամ այրել, դա կպղծի երկիրը կամ կրակը: Գտնվել է յուրօրինակ լուծում. Կառուցվել են հատուկ թաղման կառույցներ. Աստոդաններ (Լռության աշտարակներ)ներսից քարով շարված՝ բացառելով մեռած մարմնի շփումը հողի հետ, կլոր տանիք-հարթակներով՝ շրջապատված բարձր կավե պատերով։

Նասալարը մարմինները տանում էր պատգարակներով։ Հարազատները որոշ հեռավորության վրա ուղեկցել են երթը։ Միայն Նասալարներին թույլատրվեց բարձրանալ Լռության աշտարակներ:

Թաղման գործընթացի նկարագրությունը սարսափելի է թվում. Աշտարակների ներքին տանիք-հարթակի վրա դիակները նստեցնում կամ դնում էին, որից հետո դրանք թողնում էին աղբահանների կողմից պատառոտվելու։ Անգղերի ստամոքսը պարունակում է որոշակի ֆերմենտ, որը սպանում է տարրալուծման արտադրանքը, ինչը նպաստում է քայքայվող դիակների ախտահանմանը։ Բարձր պատեր՝ պաշտպանված գազանների կողմից մարմնի կտորների հնարավոր ցրումից (և, համապատասխանաբար, երկրի պղծումից): Կայքի կենտրոնում ջրհոր կար։ Ջրհորին ամենամոտ շրջանը նախատեսված էր երեխաների մարմնի համար։ Միջինը կանանց համար է, հեռավորը՝ տղամարդկանց։ Պլատֆորմը մի փոքր թեքություն ուներ դեպի կենտրոն և տաշտակներ, որոնց միջով արյունը հոսում էր ջրհորը։ Երբ մարմինները կրծում էին մինչև ոսկորները, արևից չորացած մնացորդները մանրացնում էին, ջրհորի միջով նետում ոսկորների պահեստը և ծածկում կրաքարով։ Երբ աշտարակը լցվեց, կառուցվեց նորը։

20-րդ դարի սկզբին շատ զրադաշտականներ սկսեցին հնացած համարել թաղման ավանդական արարողությունը։ Քաղաքները մոտեցել են Լռության աշտարակներին, անգղների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Բացի այդ, 1851 թվականին Թեհրանում բացվեց առաջին համալսարանը՝ Դար ուլ-Ֆունունը։ Բժշկական ուսանողները բախվեցին խնդրին. իսլամն արգելում էր մահմեդական մարմինների անհարկի բացումը, ինչը դժվարացնում էր ուսումը: Ուսումնական նպատակներով լռության աշտարակներից սկսեցին դիակներ առևանգել։ Արդյունքում Թեհրանի զրադաշտականները կազմակերպեցին նոր գերեզմանատուն Թեհրանից 10 կմ հեռավորության վրա, որտեղ մահացածներին սկսեցին թաղել քարով շարված և բետոնե տուփերով ամրացված գերեզմաններում՝ բացառելով մարմնի շփումը հողի հետ:

Յազդի և Քերմանի ավելի պահպանողական զրադաշտական ​​համայնքները շարունակեցին ավանդական գործելակերպը մինչև 1970-ականները, երբ այն վերջնականապես արգելվեց օրենքով:

Հնդիկ զրադաշտականները՝ պարսիկները (մուսուլմանների հալածանքներից 18-րդ դարի սկզբին Հնդկաստան մեկնած պարսիկները) շարունակում են իրենց մահացածներին թաղել Լռության աշտարակներում։ Պարսիների համար դրանք մի փոքր ավելի բարդ են թվում. մնացորդները, որոնք նետվում են ձեղնահեղուկի մեջ, դրանց աստիճանական ջախջախումից հետո, անձրևաջրով լվացվում են հատուկ փայտածուխի ֆիլտրերի միջոցով ջրհորների մեջ և ավելի ուշ դեպի ծով (Մումբայում): Պարսիներն ունեն իրենց խնդիրները՝ քաղաքները նույնպես մոտեցել են աշտարակներին, բայց մինչ այժմ դա լուծվում է նրանով, որ Հնդկաստանում լռության աշտարակները ավանդաբար շրջապատված են ծառերի և թփերի պաշտպանիչ գոտիներով։ Հիմնական խնդիրը XX դարի 90-ականներին Հնդկաստանում դիկլոֆենակի կիրառման հետևանքով աղբահանների քանակի աղետալի նվազումն է 99,9%-ով, անասունների համար հակաբորբոքային դեղամիջոց, որն արգելվել է միայն 2006 թվականին։ Պարսիները այժմ փորձում են աղբահաններ բուծել, բայց առայժմ փորձում են տնօրինել մարմինները՝ մեծացնելով արեգակնային էներգիայի ազդեցությունը դրանց վրա, տեղադրելով հատուկ հայելիներ։

Առավոտյան Ֆերեշտեն մեքենայով մտավ հյուրանոց՝ ինձ վերցնելու, և մենք գնացինք Յազդի ծայրամասում գտնվող Լռության աշտարակներ: Յազդում դրանք երկուսն են։ Երկուսն էլ մոտ են։

Աշտարակների ստորոտում կա մի ջրհոր և շինություն, որտեղ թաղման թափորը կարող էր կանգ առնել և հրաժեշտ տալ հանգուցյալին, նախքան նրա մարմինը աշտարակ բարձրացնելը:

Լռության աշտարակների ստորոտին

Դե քամու աշտարակներով - բադգիրներ հովացման ջրի համար

Աջ աշտարակի բարձրանալը այնքան էլ կտրուկ չի թվում

Աշտարակից բացվում է գեղեցիկ տեսարանՅազդին։

Լռության աշտարակի ներսը փոքր-ինչ ամայի տեսք ունի: Կլոր հարթակ, որտեղ դիակները դրված էին անգղերի կողմից ուտելու համար։ Մեջտեղում մի թաղված ջրհոր է, ուր նետվել են արևից չորացած փշրված ոսկորներ։

Մի քիչ սողացող: Չնայած, կարծես թե, ո՞րն է տարբերությունը: Գերեզմանատունը գերեզմանոցն է։ Այստեղ ոչ ոք չի սպանվել։

Յազդ, լռության աշտարակ, լավ լցվեց

Շոգ էր. Կարծես բարձրությունը նույնպես փոքր է, և բարձրանալն այնքան էլ դժվար չէր, բայց Ֆերեշտան իրեն վատ զգաց, և մենք պայմանավորվեցինք, որ նա վերադառնա մեքենա։ Սինան կգա նրա մոտ, նրանք կսպասեն ինձ, հետո միասին կտանենք նրան տուն, իսկ Սինան կշարունակի էքսկուրսիան։

Իսկ ես, այդ ընթացքում, բարձրացա կողքի աշտարակը, որտեղ էքսկուրսիաները չեն տանում։

Լռության աշտարակ, ուր չեն տանում զբոսաշրջիկներին

Երկրորդ աշտարակ բարձրանալը նրա ստորոտում գտնվող շենքերի համալիրի կողմից այնքան էլ հարմար չէ, բայց բարձրանալը առանձնապես դժվարություն չի առաջացնում։ Միայն գագաթին ավելի մոտ ես ստիպված էի բարձրանալ պատերի վրայով. անցումը փակված է քարերով:

Բայց բուն աշտարակի մուտքը բաց է։

Երկրորդ աշտարակն ավելի գեղատեսիլ տեսարաններ է բացում։

Լռության աշտարակ, տեսարան դեպի Յազդ

Սինան և Ֆերեշտեն վերադառնում են մեքենա

Լռության երկրորդ աշտարակի ներսում։

Երկրորդ աշտարակից առաջինը տեսադաշտում է։

Ես իջա ճանապարհով, այն ավելի երկար է, բայց ավելի հարմարավետ:

Կրակը, լինելով սուրբ զրադաշտականների համար, ունի կարևոր ծիսական նշանակություն՝ հանդիսանալով Ահուրա Մազդայի բարեպաշտության և Աշայի ներդաշնակության ու բարության խորհրդանիշներից մեկը։ Զրադաշտականները կարծում են, որ կան մեծ թվով տարբեր տեսակի կրակներ՝ երկնային կրակ, փայտից կրակ, մարդկանց և կենդանիների կյանքի կրակ, համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների տնային հրդեհներ՝ վաճառականներ, գյուղացիներ, արհեստավորներ, զինվորականներ, քահանաներ և այլն։ .

Ի ակնածանք Ահուրա Մազդայի՝ ժամանակի ընթացքում սկսեցին կանգնեցվել կրակի տաճարներ, որոնք փոքր համեստ կավե սենյակներ էին հաստ պատերով, ներսից սվաղված, չորս սյուների վրա հենված գմբեթով և անմար կրակով արույրե ամանով զոհասեղանով։ պատերից մեկի խորշը, որը թաքնված է երկրպագուներից միջնորմով։ Պատուհանները, որպես կանոն, բացակայում էին, քանի որ ոչինչ չպետք է դիպչի սուրբ կրակին, նույնիսկ ոչ պակաս սուրբ արևի լույսին, գմբեթում միայն բացվածք կար օդափոխության համար։ Քահանաները կրակով սրբազան գործեր էին կատարում՝ կրելով հատուկ հագուստ, գլխարկ, ձեռնոցներ, բերանը ծածկող վիրակապ, որպեսզի չպղծեն այն ո՛չ հպումով, ո՛չ շնչով։

Ենթադրվում է, որ ամենամեծ թվով նման կրակի տաճարները կառուցվել են Սասանյանների օրոք, ովքեր ակտիվորեն քարոզում էին կրոնը՝ երրորդ դարի վերջին իրենց իշխանությունն ամրապնդելու համար: Հնագետներին, սակայն, հաջողվել է շատ ավելին գտնել հնագույն տաճարհրդեհ, որը թվագրվում է մ.թ.ա. 7-րդ դարով, որի ժամանակ գլխավոր փակ դահլիճից կրակը կարող էր տեղափոխվել հարթ տանիք, որպեսզի բոլորը տեսնեն: Թվում է, թե Աբյանի գյուղում տաճարը հենց այս տիպի է.

Կրակները տարբերվում էին նաեւ սրբության աստիճանով։ Հիմնական կրակը՝ Աթաշ Բահրամը (Հաղթական), աստիճանաբար հավաքվում էր 16 տարբեր տեսակի հրդեհներից՝ զրադաշտական ​​համայնքի սոցիալական բոլոր շերտերը ներկայացնող տներից, իսկ գլխավորը՝ լուսավորված կայծակի հարվածով ծառին, որը կարող էր տարիներ սպասել։ . Բահրամից վառում էին քաղաքային տաճարների, քաղաքային կրակներից՝ գյուղական, գյուղականներից՝ տնային կրակները (իսկ տներում շատերն ունեին առանձին սենյակներ, որոնց մեջ վառվում էր սուրբ կրակը)։

Հիերարխիայի հաջորդ հրդեհը Աթաշ Ադարանն է, որը հավաքվել է չորս տիպի հրդեհներից չորս կալվածքների ներկայացուցիչներից՝ քահանաներից, աշխատակիցներից (զինվորական և պաշտոնյաներ), գյուղացիներից (ֆերմերներ և անասնապահներ) և քաղաքային աշխատասերներ՝ արհեստավորներ և բանվորներ: Դրա ստեղծման ընթացակարգը տեւել է 2-3 շաբաթ։

Հրդեհի յուրաքանչյուր տեսակ կարող է այրվել միայն հիերարխիայում իրեն համապատասխան տաճարում: Աթաշ Բահրամը միայն գլխավոր տաճարներում՝ կրակի համար առանձին սենյակով, որտեղ կարող են մտնել միայն զրադաշտական ​​հոգեւորականության բարձրագույն ներկայացուցիչները։ Աթաշ Ադարան - Կրակի տներում (Աթեշքադե), որտեղ նրան կարող են սպասարկել ավելի պարզ քահանաներ. ամբոխներ.

Վառվելուց հետո սուրբ կրակը երբեք չպետք է մարի, քանի որ դա կնշանակի խավարի ուժերի հաղթանակը: Այրմանն աջակցում են հատուկ քահանաները՝ տեղադրելով նուշի, ծիրանի և ճանդանի կտորներ։ Յուրաքանչյուր հրդեհ ժամանակի ընթացքում պահանջում էր նորացման և մաքրման հատուկ ընթացակարգ: Յուրաքանչյուր թագավոր իրավունք ուներ իր կրակը որպես կարգավիճակի խորհրդանիշներից մեկը:

651 թվականին արաբների կողմից Սասանյան կայսրության ջախջախումից հետո զաոստրիացիները բավականին դժվար ժամանակներ ունեցան իսլամացած Պարսկաստանում։ 8-րդ դարի սկզբին նրանց մի զգալի մասը գնացել է Հնդկաստան, որտեղ նրանց բարեհաճ են ընդունել։ Հնդկաստանում զրադաշտականները բնակություն հաստատեցին բավականին մեկուսացված համայնքներում, հիմնականում Բոմբեյում՝ դառնալով Պարսիսներ անունով: Բարենպաստ միջավայրի շնորհիվ մինչ այժմ զաոստրիա-պարսիսների թիվը գնահատվում է մոտ 100.000 մարդ, ինչը 2-4 անգամ ավելի է, քան այդ հավատքի հետևորդներն իրենց հայրենիքում՝ Իրանում։ Պարսիները կրթությամբ և հարստությամբ գերազանցում են միջին հնդուսներին: Չնայած իրենց համեմատաբար փոքր թվաքանակին, նրանք մեծ ներդրում ունեցան Հնդկաստանի պատմության մեջ. հենց պարսիկները հիմնեցին Հնդկաստանում առաջին քաղաքական կուսակցությունը, հանրային հիվանդանոցը, տպագրական մամուլը և թերթը, համալսարանը և ֆոնդային բորսան:

Իրանում զրադաշտականության մեկ այլ բարգավաճում եկավ 1925-1941 թվականներին՝ Ռեզա Շահ Փահլավիի իշխանության դարաշրջանը, որը շահագրգռված էր հնագույն կրոնի հանրահռչակման վրա՝ իր իշխանությունն ամրապնդելու, աշխարհիկ բարեփոխումները խթանելու և իսլամական իմամների հեղինակությունը թուլացնելու համար: Զրադաշտականները հավասար իրավունքներ ստացան մահմեդականների հետ, շիական սիմվոլիզմը միտումնավոր փոխարինվեց զրադաշտական ​​սիմվոլիզմով, ողջունվեց Պարսկաստանի նախաիսլամական պատմության ուսումնասիրությունը, համալսարանում սկսեցին դասավանդվել զրադաշտականության ուսմունքներն ու փիլիսոփայությունը. զրադաշտականությունը դարձավ մոդայիկ: Կապերն ամրապնդվեցին հնդիկ պարսիների հետ, որոնք լուրջ օգնություն ցույց տվեցին իրենց հավատացյալ եղբայրներին։

Ուրեմն, պարսիսի միջոցներով է կառուցվել 1934թ Աթեշքադեի հրե տաճար Յազդում... Խստորեն ասած, ինչպես վերևում գրեցի, Աթեշքադեն ոչ այնքան տաճարի ճիշտ անունն է, որքան նրա տեսակը՝ «Կրակի տուն», մի տեսակ տաճար, որտեղ այրվում է երկրորդ մակարդակի կրակը՝ Աթաշ Ադարան՝ հավաքված 4 այլից։ հրդեհներ. Աթեշքադեն համեստ տեսք ունի, ինչպես վայել է կրակի տաճարին։ Տաճարի դիմաց կա մի փոքրիկ մաքուր բակ՝ լողավազանով և պարտեզով։

Ավանդաբար լողավազան են նետում մետաղադրամներ

467 թվականից ի վեր շարունակաբար վառվող կրակով մի թաս, որը Յազդ է բերվել Էրդեկանից՝ Յազդի ոստանի (նահանգի) մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, այցելուներից բաժանված է հաստ ապակիով (որպեսզի ակամա չպղծվի): Ինտերիերը ոչ հավակնոտ է. Զրադաշտին պատկերող նկար և տաճարի վերաբերյալ մի քանի բացատրական տեքստեր, ինչպես նաև զրադաշտականության արժեքներն ու խորհրդանիշները:

Աթեշքադեի կրակի տաճարի ոչ հավակնոտ ինտերիերը

Աթեշքադեի տաճարի սուրբ կրակը, որը թաքնված է պաշտպանիչ ապակու հետևում (պղծումը կանխելու համար)

Ֆարավահարի սիմվոլիկան բացատրող տեքստ

Մինչև 20-րդ դարի սկիզբը մուսուլմանները զրադաշտականներին արհամարհանքով անվանում էին «գեբրաներ» (անհավատներ) և «կրակապաշտներ» (կրկին ակնարկելով նրանց ենթադրյալ հեթանոսությանը), որ զրադաշտականները սարսափելի վիրավորված են՝ նրանք կրակ չեն պաշտում, Կրակը միայն Ահուրա Մազդայի՝ միակ Աստծո խորհրդանիշն է, ինչպես նաև խաչի համար՝ քրիստոնեության, իսկ կիսալուսնի համար՝ իսլամի:

Տեքստ, որը բացատրում է, որ զրադաշտականները ոչ թե կրակ են պաշտում, այլ պաշտում են Ահուրա Մազդային, որի խորհրդանիշը կրակն է, և պատմում է տաճարի կրակի կյանքի երկար պատմությունը։

Տաճարի մոտ կա մի փոքրիկ թանգարան, որը պատմում է զրադաշտական ​​համայնքի կյանքի մասին։

Զրադաշտական ​​համայնքի թանգարան

Կնոջ դիրքը զրադաշտական ​​հասարակության մեջ ավելի ազատ էր, քան մահմեդականում։ Նա զգալիորեն ավելի շատ իրավունքներ ուներ, տեսականորեն կինը կարող էր նույնիսկ քահանա դառնալ. մոբեդ... Կային մի շարք սահմանափակումներ, սակայն, իհարկե։ Այսպիսով, դաշտանի ժամանակ կինը համարվում էր անմաքուր և չպետք է գտնվեր սիրելիների մոտ, քանի դեռ այն չի ավարտվել և մաքրագործման ծեսը չի կատարվել: Զրադաշտական ​​կանայք դեմքը չէին ծածկում (չնայած Քերմանում «ժողովրդի» մեջ մտնելիս գերադասում էին հետևել իսլամական սովորույթներին, որպեսզի փորձանքի մեջ չընկնեն. Յազդում չէին անհանգստանում դրանով):

Լուսանկարում սա չի երևում, զրադաշտականի վերնազգեստի տակ (թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք) ​​պետք է կրել։ կեդրե- սպիտակ (նաև Ահուրա Մազդայի մաքրության խորհրդանիշ) ներքնազգեստ, որը կարված է հատուկ ձևով մեկ կտորից (սովորաբար բամբակ, կա թույլատրելի գործվածքների ցանկ) 9 կարերով, որոնք իրենց հերթին խորհրդանշում են 9 մարդկային տարրեր։ - կյանքն ինքնին, արտաքին տեսքը, մարմինը, ոսկորները, ուժը, շունչը, գիտակցությունը, հոգին և ֆարավաշին - անձնական պահապան ոգի: Կապված մայրուղու վրա թանկարժեք- սպիտակ բրդյա գոտի մատին, 72 թել հաստությամբ (ըստ Ավեստայի Յասնա գլուխների քանակի՝ զրադաշտականների սուրբ օրհներգերի ժողովածուի), կապված 6 հանգույցով (ըստ հիմնականների թվի. Տոներ), որը խորհրդանշում է Ահուրա Մազդայի պատվիրաններին հետևելը։ Հանգույցներն ամեն օր մի քանի անգամ են կապվում, որն ուղեկցվում է աղոթքի ընթերցմամբ և հաղորդության խորհրդանիշ է բոլոր զրադաշտականների միասնության և բարիքների հետ:

Զրադաշտական ​​մեկ այլ կարևոր սրբավայր է Pirae-Sabz կամ Chak-Chak տաճարգտնվում է Յազդից 72 կմ հեռավորության վրա գտնվող լեռներում։ Ըստ լեգենդի, 640 թվականին արքայադուստր Նիկբանուն՝ Սասանյան դինաստիայի պարսից վերջին թագավորի դուստրերից մեկը, որին հետապնդում էր արաբների հետապնդումը, օգնության աղոթքով դիմեց Ահուրա Մազդային, և լեռը հրաշքով բացվեց՝ թույլ տալով նրան ներս մտնել։ և թաքնվում է նրան հետապնդողներից: Արաբները պաշարեցին լեռը։ Արքայադուստրը տառապում էր գլխացավից և ծարավից։ Նա փրկվել է ծարավից՝ գավազանով հարվածելով քարանձավի հատակին, ինչի հետևանքով առաստաղից ջուր է կաթել։ Բայց պատմությունը միևնույն է տխուր ավարտվեց՝ չցանկանալով հանձնվել թշնամուն՝ արքայադուստրն իրեն ցած նետեց ժայռից։ Այդ ժամանակվանից լեռը սգում է նրան արցունքներով անսպառ աղբյուր(Chak-Chak-ը պարսկերենից թարգմանվում է որպես Cap-Cap): Իսկ արքայադստերը պատսպարած քարայրում տաճար են սարքել, ուր հունիսին գալիս են հարյուրավոր զրադաշտական ​​ուխտավորներ, որոնց համար լանջի վրա հյուրատներ են կառուցվել, որոնք այլ ժամանակ դատարկ են եղել։

Չակ-Չակ տանող ճանապարհն անցնում է գեղատեսիլ անապատով

Զրադաշտական ​​ավանդույթը պահանջում է, որ մեքենայով տաճար եկող ուխտավորները տաճարը տեսնելուն պես կանգնեն և շարունակեն ոտքով:

Բայց մենք ուխտավոր չենք, մեզ թույլ են տալիս հասնել այնտեղ։

Տաճար տանում է սանդուղք, բավականին հարթ։

Հյուրատներ

Պիրե-Սաբզ (Չակ-Չակ) տաճարի մուտքը։ Ըստ լեգենդի՝ մուտքի ծառն աճել է արքայադստեր գավազանից։

Չակ-Չակ տաճարի դռներին՝ Զրադաշտի պատկերը

Իրականում, գրոտոն տեխնածին է։ Մեջտեղում կրակե զոհասեղան է։

«Լեռան արցունքները արքայադստեր համար» չակչակը խնամքով տեղադրված պլաստիկ սկուտեղների մեջ:

Ըստ հրդեհների հիերարխիայի՝ Պիրե-Սաբզը (Չակ-Չակ) նույնպես Աթեշքադե է՝ Կրակի տուն։

Տաճարի համեստ հարդարանքը

Մոտակա սենյակ ուխտավորների համար

Ավելի շատ լուսանկարներ կարելի է տեսնել այստեղ:

Եթե ​​ձեզ դուր եկավ այս գրառումը, ես շատ երախտապարտ կլինեմ, եթե այն տարածեք սոցիալական ցանցերում՝ սեղմելով ստորև նշված համապատասխան կոճակները, դա կօգնի առաջ մղել կայքը:

Եվ եթե սեղմեք ներքևում գտնվող տոմսերի պատվերի ձևը, ապա դա հիանալի է: Շնորհակալություն

| Յազդը զրադաշտականության կենտրոնն է և եզակի քաղաքԻրանում

Յազդը զրադաշտականության կենտրոնն է և Իրանի եզակի քաղաքը

Շիրազից 400 կմ հյուսիս-արևելք (Թեհրանից 500 կմ հարավ-արևելք), ծովի մակարդակից 1215 մ բարձրության վրա, գտնվում է զրադաշտականության հնագույն կրոնի կենտրոնը, որը գերիշխում էր Պարսկաստանում մինչև իսլամի գալը` Յազդը: Քաղաքը համարվում է մոլորակի հնագույն մշտապես բնակեցված վայրերից մեկը։ Շիր-Կուխ լեռնաշղթաներով և ամրությունների մի ամբողջ ցանցով շրջապատված քաղաքը միայն 642 թ. ե. գրավվել էր արաբների կողմից, բայց շարունակում էր մնալ Հնդկաստանից Կենտրոնական Ասիա տանող քարավանների ճանապարհների կարևոր կետը: XX դարի վերջին. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Յազդը ճանաչել է որպես աշխարհի երկրորդ ամենահին քաղաքային տարածքը։

Անկասկած, սա Իրանի ամենագեղեցիկ և տարբերվող քաղաքներից մեկն է։ Զարմանալի է, թե որքան քիչ զբոսաշրջիկներ են գալիս այստեղ՝ համեմատած Սպահանի և Շիրազի հետ: Որքան հաճելի է Յազդ եկած քչերին։ Հենց այս քաղաքն է զրադաշտականության (կրակի պաշտամունքի) կենտրոնը, և այստեղ է, որ յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքի բնակիչ դավանում է կրակի մեծության այս հինավուրց հավատքը: Իրականում քաղաքի հենց Յազդ (Յազդան) անունը թարգմանվում է որպես «Աստվածային»։ Յազդը տեսել է այնպիսի հայտնի ճանապարհորդների, ինչպիսիք են Մարոկ Պոլոն և Աֆանասի Նիկիտինը:

Տեսարժան վայրեր Յազդ

Յազդի գլխավոր գրավչությունը հենց քաղաքն է և նրա յուրահատուկ ճարտարապետությունը։ Դարեր շարունակ տեղական տները կառուցվել են հողմաշտարակների «բադ-գիրների» տեսքով՝ կլոր գմբեթներով և մի տեսակ պասիվ օդափոխության համակարգով, բացի այդ, նրանց մատակարարվել են ջուր հավաքելու հնարամիտ սարքեր, ինչը արտացոլվել է արտաքին տեսքի մեջ։ քաղաքը.

Հիմնական տեսարժան վայրերն են Դուլաթ աշտարակը (բարձրությունը՝ 33 մ), Դախմեն կամ Կալե-ե Համուշը (Լռության աշտարակներ, թաղման վայրեր՝ ըստ զրադաշտական ​​ծեսի), 12-14-րդ դարերի քաղաքի պաշտպանական պարիսպների մնացորդները, «կրակը։ Աթաշքադեի աշտարակ», որի վրա արդեն 3 հազար է Տարիներ շարունակ այրվում է անշեջ կրակ, զրադաշտական ​​սրբավայրերը՝ Կալե-իե Ասադան («Առյուծների ամրոց») և Չակ-Չակ (Յազդից 52 կմ հյուսիս), Ամիրը։ -Չախմակ մզկիթ (Ջոմե, XIV դ.) - իրականում մի ամբողջություն պատմական համալիր, որը բաղկացած է մզկիթից, հասարակական բաղնիքներից, հյուրանոցից, դամբարանից, երեք ջրամբարներից և Յազդի շուկաներից մեկի պորտալից, թաղման մզկիթից՝ Mahbare-e Davazda-Imam («Տասներկու իմամների սրբավայր»), ուրբաթօրյա մզկիթ Ջամե։ (1324-1364, երկրի ամենաբարձրերից մեկը), Սայեդ Ռոն-ադ-Դինի մզկիթը և դամբարանը (XIV դ.), Ջրի տան հսկայական գմբեթները, Դուլաթ-Աբադի այգին, Բազարի դարպասը երկու փոքրիկ մինարեթներով։ , «Ալեքսանդրի զնդան» Զենդան-է Իսկանդեր (տարօրինակ կլոր կառույց, որի պատերը ծածկված են բոլոր շիա իմամների անուններով արձանագրություններով), Յազդի թանգարանը (Այնե-վա-Ռուշանի) հնագիտական ​​համալիրում»։ Հայելիով պալատ», քաղաքային կրթության վարչության բնական պատմության թանգարան և Բաք-է Դուլաթ պատմական համալիր:

Եվ, իհարկե, կան ավանդական արևելյան շուկաներ, որոնցից ոչ պակաս, քան 12-ը Յազդում, որոնցից ամենատարածվածներն են Բազար-է Խանը, Ոսկերչական շուկան և Փանջե-Ալի բազարը: Յազդ հավանաբար լավագույն վայրըերկրում գնել մետաքս, կաշմիր, բրոշադ և տաֆտա, ինչպես նաև բոլոր տեսակի տեքստիլներ, ինչը զարմանալի չէ. դա ջուլհակագործությունն է, որ քաղաքին բարեկեցություն է ապահովել երկար դարերի ընթացքում:

Յազդի Հին քաղաքի տանիքներով քայլելը մի քանիսի սիրելի զբաղմունքն է անկախ զբոսաշրջիկներճամփորդել Կենտրոնական Իրանում. Շենքերը, հազվագյուտ բացառություններով, այնքան մոտ են գտնվում միմյանց, որ տանիքների վրա զբոսնելը հեշտությամբ կարելի է փոխարինել նեղ փողոցներով զբոսավայրով: Կավե աստիճաններով բարձրանալիս զգույշ եղեք; Տների և լքված շենքերի մեծ մասը վթարային է, և դուք պետք է զգույշ ոտք դնել տանիքներին:

Հին քաղաքում շրջելու համար ավելի լավ է վարձել տեղացի էքսկուրսավար, ով ոչ միայն ձեզ կպատմի այդ վայրի պատմության մասին, այլև կուղեկցի գաղտնի անցումներով և հնարավորություն կտա նայելու կյանքին: տեղի բնակչությունըհրավիրելով տուն. Ուղեկցող մարդ գտնելը դժվար չի լինի. Էքսկուրսավարներն առաջարկում են իրենց ծառայությունները ավտոբուսի և երկաթուղային կայարանում:

Ինչպես հասնել Յազդ

Յազդը գտնվում է Էսպահանից 300 կմ հարավ-արևելք, Շիրազից 440 կիլոմետր հյուսիս-արևելք և Թեհրանից 630 կիլոմետր հարավ-արևելք: Կավե քաղաք հասնելու ամենահարմար ճանապարհը սովորական ավտոբուսներն են, որոնք ամեն օր շարժվում են Էսպահանից, Շիրազից և Թեհրանից դեպի Յազդ: Ավտոբուսի տերմինալը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հարավ-արևմուտք՝ օդանավակայանից ոչ հեռու։ Կայարան կարող եք հասնել տաքսիով կամ միկրոավտոբուսով Բեհեշթի և Ազադի հրապարակներից; ուղեվարձը կազմում է մոտ 10,000 IRR (~ $ 1.0): Տոմսեր դեպի միջքաղաքային երթուղիներավելի լավ է գնել տուրիստական ​​գործակալություններից, այլ ոչ թե երկաթուղային կայարանում. մարժա նվազագույն է, բայց անձնակազմը ձեզ կասի լավագույն երթուղիներըփոխանցումներ և օգնել կազմակերպել տրանսֆերները:

Երկաթուղային կապը Յազդը կապում է Թեհրանի հետ։ Գնացքներն անցնում են օրական երեք անգամ Քաշանով, Քոմով և Բանդար Աբասով; ճանապարհորդության ժամանակը մոտ ութ ժամ է՝ կախված գնացքի դասից: Թեհրանից թռիչքները մեկնում են 20:35 և 22:20: Ուղեվարձը սկսվում է 50,000 IRR-ից (~ 5,0 դոլար) մեկ անձի համար, մեկ ուղղությամբ:

Յազդի միջազգային օդանավակայանը, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, օրական մի քանի թռիչք է ընդունում Թեհրանից։ Իրանի մայրաքաղաքից Յազդ թռիչքի տևողությունը 70 րոպե է; թռիչքներն իրականացվում են օրական երկու անգամ։ Շաբաթը մի քանի անգամ գործում է Յազդից մինչև Դամասկոս և Դուբայ:

Յազդ Ա-ից Զ. քարտեզ, հյուրանոցներ, տեսարժան վայրեր, ռեստորաններ, ժամանց: Գնումներ, խանութներ. Լուսանկարներ, տեսանյութեր և ակնարկներ Յազդայի մասին:

• Շրջագայություններ մայիսի համարԱմբողջ աշխարհում
• Վերջին րոպեի շրջագայություններԱմբողջ աշխարհում

Իրանի ամենախարիզմատիկ քաղաքը՝ հնագույն Յազդը, գտնվում է երկրի հենց կենտրոնում՝ Սպահանից, Քերմանից և Շիրազից գրեթե հավասար հեռավորության վրա։ Այստեղ ամեն ինչ կա, որպեսզի զգաս, որ դու այլ մոլորակ ես ընկել. հողմային աշտարակների ամբողջ անտառներ՝ «բադգիրներ», խառնաշփոթների բարդ համակարգի շնորհիվ, որը թարմ օդ է հասցնում ամառվա շոգից հյուծված տներ, զրադաշտական ​​ամենահին տաճարը, սուրբը: որի կրակն անշեջ է պահվում 15 դար, և հին քաղաքի նեղ փողոցների լաբիրինթոսը, որտեղ աշխարհի լավագույն մետաքսե գործվածքները ծնվում են գործվածքների արհեստանոցներում, որոնք ժամանակին գրավել են հենց Մարկո Պոլոյի երևակայությունը: Այստեղ կարող եք գիշերել անսովոր հյուրանոցներից մեկում. հին բնակելի տներն իրենց դարավոր բոլոր հատկանիշներով Յազդայում վերածվել են պանդոկների, և կարող եք առավոտյան մեկ բաժակ սուրճ խմել հավատացյալ զրադաշտականի հաճելի ընկերակցությամբ, ով ասեմ ձեզ, որ դրախտը տաք է, բայց դժոխքը, ընդհակառակը, սառցե (որի հետ մենք՝ սառը Մոսկվայի բնակիչներս, հարյուր տոկոսով կհամաձայնվենք): Ի թիվս այլ բաների, Յազդը մարդկության երկրորդ ամենահին քաղաքն է, որը բնակեցված է մինչև մեր օրերը. բնակավայրի մասին առաջին հիշատակումը վերաբերում է մ.թ.ա. III հազարամյակին: ե.

Ինչպես հասնել Յազդ

Ինչպես Իրանի քաղաքներից շատերը, Յազդն ունի իր սեփական օդանավակայանը, որն ընդունում է միջազգային և ներքին թռիչքներ: Յազդ հասնելու ամենահարմար ճանապարհը Թեհրանով է Մոսկվայի Շերեմետևոյից «Աերոֆլոտ» կամ IranAir ավիաընկերությունների թռիչքներով: Օրական առնվազն երկու ինքնաթիռ Թեհրանից մեկնում է Յազդ. ճանապարհորդության ժամանակը `մեկ ժամից մի փոքր ավելի: Օդանավակայանից Յազդի կենտրոն հասնելու համար տաքսի նստեք (մոտ 6-10 եվրո): Էջի գները նախատեսված են 2018 թվականի հոկտեմբերի համար:

Թռիչքների որոնում դեպի Թեհրան (Յազդի մոտակա օդանավակայանը)

Գնացքով

Եզդ կարելի է հասնել նաև գնացքով, ինչպես Թեհրանից, այնպես էլ երկրի այլ քաղաքներից։ Թեհրան-Յազդ գնացքը մեկնում է ամեն գիշեր, ճանապարհորդությունը տևում է մոտ 6 ժամ, տոմսի արժեքը տատանվում է 9 եվրոյից վեց տեղանոց կուպեից մինչև 12 եվրո հարմարավետ վագոնում (խորհուրդ ենք տալիս երկրորդ տարբերակը):

Ավտոբուսով

Բացի այդ, Իրանի ցանկացած քաղաքից միջքաղաքային էքսպրես ավտոբուսով կարող եք հասնել Յազդ։ Հիշեցնենք, որ «սուպեր» դասը ավելի լավ է ընդունել գնի մեջ ներառված «խորտիկով» և օդորակիչով։ Ի դեպ, Թեհրան-Յազդ ճանապարհը գերազանց որակի է, և նման ճանապարհորդությունը կարելի է դասել որպես շատ հաճելի։

Տրանսպորտ քաղաքում

Հին Յազդա քաղաքը կարելի է հեշտությամբ ուսումնասիրել ոտքով: Ավելի երկար ճանապարհորդությունների համար կարող եք օգտվել տաքսի ծառայություններից՝ 4000-6000 IRR անհատական ​​ուղևորության համար նշված հասցեով և 1000-2000 IRR՝ կոլեկտիվ մեքենա նստելու և, անհրաժեշտության դեպքում, տաքսիի ուղղությամբ իջնելու հնարավորության համար: Յազդայում կան նաև մոտոցիկլետ տաքսու վարորդներ, ովքեր սուլիչը ականջներին կվազեն քաղաքի փողոցներով։ Նման ճանապարհորդությունը կարժենա նույնիսկ ավելի քիչ, և շատ տպավորություններ կթողնի:

Յազդի խոհանոց և ռեստորաններ

Յազդը ճանապարհորդներին առաջարկում է ռեստորանի վերածված հին շենքերում ճաշելու հազվագյուտ հնարավորություն: Ամենահայտնի հաստատություններից մեկը Hammam-e Khan ռեստորանն է, ինչպես կարող եք կռահել, որը գտնվում է հին համամի տարածքում: Այստեղ դուք կարող եք վայելել հոյակապ պարսկական խոհանոցը լոգարաններում ջրի ռիթմիկ ճոճվողների ներքո, թաղածածկ առաստաղների ստվերի տակ և շրջապատված պատի մշակված կերամիկայի միջոցով: Բացի այդ, Յազդի գրեթե յուրաքանչյուր ռեստորան առաջարկում է տեսարան դեպի այս կամ այն ​​տեսարժան վայրերը, օրինակ՝ ուրբաթ մզկիթը (ռեստորան «Marco Polo»), որպես ճաշի անվճար հավելում, Հին քաղաք(«Մալեք-ո Թոժժար») կամ հին կալվածք հոյակապ այգով («Մոզաֆար»)։

Համեղ քաղցրավենիք և թխվածքաբլիթներ կարելի է համտեսել Ջոմհուրիյե-Էսլամի բուլվարի մասնագիտացված հրուշակեղենում. քաղցր աշխատանքի վարպետներն աշխատում են ձեր առջև և, ինչն ամենահաճելին է, թույլ են տալիս համտեսել իրենց աշխատանքի արդյունքը:

Կանգ առեք Amiran Paludeh հրուշակեղենի խանութում և վայելեք իրանական սորբետի մի գավաթ՝ բրնձի ալյուրից, մրգային միջուկից և վարդաջրից (1500 IRR մեկ ամանի համար):

Յազդի քարտեզներ

Գնումներ և խանութներ

Յազդայում գնումների հիմնական վայրը հին քաղաքի շուկաներն են: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել և գնել հրաշալի գորգեր (ավելին՝ ավելին ցածր գներքան Թեհրանում և երկրի այլ հայտնի զբոսաշրջային քաղաքներում), հետապնդվող և կաշվե իրեր, համեմունքներ, քաղցրավենիք և հուշանվերներ։ Ուշադրություն դարձրեք Յազդի մետաքսներին, որոնք այստեղ կոչվում են «տիրմա»: Դուք կարող եք գնել գործվածքների կտրվածքներ կամ պատրաստի արտադրանք՝ գլխաշորից մինչև ծածկոցներ:

Յազդի ժամանց և տեսարժան վայրեր

Հին քաղաք Յազդան մի մեծ տեսարժան վայր է: Այստեղի շենքերի մեծ մասի տեսքը չի փոխվել ավելի քան մեկ դար՝ արևի տակ այրված հում աղյուսներից պատրաստված շենքերի մուգ շագանակագույն պատերը և յուրաքանչյուր տանիքի վրա գտնվող Բագդիր հողմաշտարակների այլաշխարհիկ կառույցները: Բարձրանալով հանրության համար բաց շենքերից մեկի տանիք՝ կարելի է տեսնել անապատի անծայրածիր տարածությունները, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատում են Յազդը։

Աթաշքադեի զրադաշտական ​​տաճարը ուխտատեղի է այս կրոնի հետևորդների համար ամբողջ աշխարհից: Տաճարի սուրբ կրակը պահպանվել է 470 թվականից; այն երեւում է կենտրոնական սրահի փոքրիկ պատուհանից։

Ջրի թանգարանը ներկայացնում է հետաքրքիր ցուցադրություն, որը պատմում է ջուրը քաղաք հասցնելու հնագույն եղանակի մասին ստորգետնյա թունելներ... Նման ջրամատակարարման համակարգ կազմակերպելու արվեստը ավելի քան երկու հազար տարեկան է:

Զրադաշտական ​​լռության աշտարակները, որոնք, ըստ զրադաշտականների համոզմունքների, օգտագործվում էին հանգուցյալի մարմինը օդում բնականաբար փչանալու համար, դադարել են իրենց նպատակին ծառայել միայն 20-րդ դարի 60-ական թվականներից։

Զրադաշտական ​​լռության աշտարակները գտնվում են քաղաքից փոքր հեռավորության վրա և հեշտությամբ հասանելի են տաքսիով: Ըստ զրադաշտականների համոզմունքների, հանգուցյալի մարմինը բնականաբար պետք է փչանա օդում, հետևաբար, մահացածներին տեղափոխում էին հեռավոր աշտարակի տիպի կառույցներ, որտեղ նրանց թողնում էին վերին հարթակի վրա, որպեսզի ուտեն գիշատիչ թռչունների կողմից: Ի դեպ, աշտարակները չեն օգտագործվել 20-րդ դարի 60-ական թվականներից։

Իսլամական հիասքանչ ճարտարապետության համար այցելեք Ուրբաթ մզկիթ, Խազիրեհ և Ամիր Շաքմա մզկիթներ:

Ամիր Շաքմա մզկիթից ոչ հեռու գտնվում է համանուն շենքերի համալիրը, որի գագաթից կարելի է տեսնել Յազդը գրեթե թռչնի հայացքից։

Մի անտեսեք 150-ամյա պատմություն ունեցող Կաժարսկու ամենագեղեցիկ տունը՝ Խան-է Լարին։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել լավագույն պահպանված հողմային աշտարակներից մի քանիսը, նրբագեղ կամարակապ անցուղիները, խորշերը և ավանդական դռները:

Էջի գները նախատեսված են 2018 թվականի հոկտեմբերի համար:

Ժամանակին քաղաքը եղել է էզոթերիկ կենտրոն, մի վայր, որտեղ հավաքվում էին միստիկներն ու գնոստիկները, իսկ մինչ այժմ բնակչության 5-10%-ը զրադաշտականներ են. սա կրակապաշտների հնագույն կրոնն է, որը ծագել է Իրանում: Երբ Իսլամը դարձավ պարսկական պետության պետական ​​կրոնը, Յազդի զրադաշտականները կարողացան դիմակայել բռնի կրոնափոխությանը` կանոնավոր հարկեր վճարելով: Ատաշքադում («Կրակի աշտարակ») բոցը չի մարել 470 թվականից ի վեր՝ ավելի քան 1530 տարի: Այստեղ, քաղաքի ծայրամասում, գտնվում է Դախմե կամ Կալե-ե Համուշա («Լռության աշտարակ»), որտեղ մահացածներին թաղում են զրադաշտական ​​ծեսով։

Յազդը հայտնի է «պարանների» աշխարհի ամենամեծ ցանցով՝ Իրանում հորինված հորերի հնագույն համակարգով, այն աստիճանաբար տարածվել է այլ տեղանքների անապատային քաղաքներում և օգտագործվում է մինչ օրս: Շատ տներ հագեցված են bad-gir հողմային աշտարակներով (պասիվ օդափոխության համար), իսկ զբոսանավերը ծառայում են որպես մի տեսակ պարզունակ սառնարան։ Գրեթե բոլոր տները կառուցված են ավազից, կավից, ծղոտից և գոմաղբից կառուցված աղյուսներից:

Քաղաքում պահպանվել են իսլամական շինությունների և միջնադարյան քաղաքի պարիսպների ապշեցուցիչ օրինակներ:

Տարածաշրջանն ունի անապատային կլիմա՝ ցերեկը շատ շոգ, գիշերը՝ չափազանց ցուրտ: Ծառերը ծաղկում են վաղ գարնանը։

Բաց մի թողեք

• Ջամեհ մզկիթ XIV դ.
• Ամիր Չախմակ մզկիթ XIV դ Յազդ թանգարան.
• Սգո մզկիթ Mahbare-e Davazda Իմամ («Տասներկու իմամների սրբավայր») - XII դ.
• Սայեդ Ռոն ադ-Դինի դամբարան.
• Bag-e Dovlat-ը հիանալի տուն է՝ վիտրաժներով և այգիով։
• Ալեքսանդրի զնդան.
• Չակ Չակը կարևոր զրադաշտական ​​տաճար է Յազդից 52 կմ հեռավորության վրա:

Դուք պետք է իմանաք

Յազդը հայտնի է մետաքսագործությամբ, խեցեգործությամբ և քաղցրավենիքով։ Յազդի շուկաները, թերևս, լավագույն վայրն են Իրանում մետաքս, քաշմիր և բրոշադ գնելու համար:

Յազդը մեկն է ամենահին քաղաքներըոչ միայն Իրանը, այլեւ աշխարհը։ Այն հիմնադրվել է դեռևս մ.թ.ա III հազարամյակում՝ անապատում գտնվող օազիսում՝ Թեհրանից 700 կիլոմետր հեռավորության վրա, Հնդկաստանից Կենտրոնական Ասիա տանող կարևոր քարավան ճանապարհներից մեկում։ Պատմականորեն քաղաքը գտնվում էր երկրի ներքին մասում, սահմաններից հեռու, և դա թույլ էր տալիս նրան դարեր շարունակ հեռու մնալ պատերազմներից և ավերակներից: Այսպիսով, Յազդի ամբողջ յուրահատկությունը ոչ միայն նրա հնության մեջ է, այլ նրանում է, որ քաղաքի կենտրոնական հատվածը գրեթե անփոփոխ է պահպանվել մինչ օրս։ Յազդը մոլորակի ամենահին, մշտապես բնակեցված վայրերից մեկն է։

1. Քայլը սկսելու ենք ծայրամասից պատմական կենտրոն... Քաղաքի փողոցների խաչմերուկում, շրջապատված սոճիներով, կա ժամացույցի աշտարակ՝ երկուսից մեկը հին քաղաքում:

2. Իրանում կան բազմաթիվ հետաքրքիր տեսարժան վայրեր, ճարտարապետության և հնության հուշարձաններ։ Բայց միևնույն ժամանակ Իրանի հնագույն քաղաքների գլխավոր տպավորություններից մեկը պարզապես նրանց մթնոլորտն է` հին փողոցներ, ուղիներ, կավից կամ աղյուսից պատրաստված տներ, լռություն, հանգստություն, արևելյան ամրություն ամեն ինչում: Օրինակ, ահա մի փոքրիկ դետալ՝ ապագայում դուք հավանաբար կնկատեք մեծ թվով կիսաշրջանաձև տանիքներ հին քաղաքում: Սա պարսկական ճարտարապետության դասական տարրերից է։ Կիսաշրջանաձեւ տանիքը թույլ է տալիս սենյակները ավելի քիչ տաքանալ շոգ եղանակին:

3. Մզկիթների գմբեթներն այս ու այն կողմ բարձրանում են հանգիստ փողոցներից: Շատ գեղեցիկ Իմամզադե մզկիթը դրանցից մեկն է:

5. Յազդը հնագույն քաղաք է հին քարավանային ճանապարհի վրա: Իսկ դրա կենտրոնական մասը անցած դարերի ընթացքում գործնականում չի փոխվել։ Թվում է, թե անցյալի այս առևտրականները նույնպես մի րոպե կանգ են առել և պատրաստվում են կյանքի կոչվել:

8. 15-րդ դարի Ամիր Չաքմակ համալիրը Յազդի գլխավոր խորհրդանիշներից է։ Համալիրը պարզ մզկիթ չէ. դրա հիմնական մասը եռահարկ Հոսեյնին է, ծիսական շինություն, որը նախատեսված է Մուհամեդ մարգարեի թոռան՝ Իմամ Հուսեյնի աղոթքի և սգո համար:

9. Շքեղ ճակատը հատկապես գեղեցիկ է երեկոյան լույսի ներքո, իսկ գիշերը Ամիր-Չաքմակն ու շրջակա հրապարակը պարզապես անհավանական տեսք ունեն։ Բայց դրա մասին առանձին…

10. Ամիր-Չաքմաք համալիրը գտնվում է Հին քաղաքի սրտից ոչ հեռու: Պարզապես պետք է քայլել մի քանի փողոցով։

11. Արևելքում ամեն ինչ մոտ է, ամեն ինչ ներդաշնակ է. 15-րդ դարի հնագույն պարիսպները գոյակցում են բանուկ փողոցներով, որոնց երկայնքով մարդիկ զբաղված քայլում են իրենց բիզնեսով ...

12. Կա նաև մեկ այլ մզկիթ.

13. Եվ շուրջբոլորը՝ շուկաներ և շուկաներ։ Լավ, որտե՞ղ Արևելքում բազար չկա։ :)

14. Իսկ շուկայի առևտուրն իրականացվում է Ռուհոլլա Խոմեյնիի և ներկայիս գերագույն կառավարիչ Ալի Խամենեիի խիստ հայացքների ներքո: Այդպիսի հայացքի տակ կարո՞ղ ես կշռել գոնե կես գրամ։ :)

15. Հին քաղաքի բանուկ խաչմերուկում գտնվում է Յազդի երկրորդ հին ժամացույցի աշտարակը, որը զարդարված է արևելյան զարդանախշերով և կապույտ-կապույտ կերամիկական սալիկներով, որոնք ավանդական են Արևելքի համար:

16. Ժամացույցի աշտարակից սկսվում է բուլվարը, որը տանում է դեպի հնագույն քաղաքի սրբավայրեր՝ 12-րդ դարի ուրբաթ տաճարի մզկիթ:

17. Բուլվարը երկրաչափական առանցքի նման միացնում է երկու քաղաքային դոմինանտների՝ մի ծայրում՝ մզկիթ, իսկ հակառակ ուղղությամբ նայելիս՝ հին Ժամացույցի աշտարակը։

18. Շքեղ ուրբաթ մզկիթ (Քաբիր, Ջամե), զարդարված սալիկներով, նախշերով և սալիկներով՝ քաղաքի գլխավոր մզկիթը։ Այն կառուցվել է XII դարում, իսկ հետագայում վերակառուցվել է XIV դարում։ Այս մզկիթը տեսանելի է Յազդի գրեթե ամենուր. նրա 52 մետրանոց մինարեթները Իրանի ամենաբարձրերից են:

20. Ուրբաթ մզկիթի դիմացի հրապարակում կան բազմաթիվ հուշանվերների խանութներ և խանութներ, որտեղ կարելի է գնել ամեն ինչ՝ սպառողական ապրանքներից և սպասքից մինչև ուղտի ոսկորից հոյակապ տուփեր և պարսկական շքեղ գորգեր:

22. Փողոցների անհավանական լաբիրինթոսներ, հին քարե տներ. Եվ այս ամենը ցուցադրական չէ. այս ամենը դարեր շարունակ գործնականում իր սկզբնական տեսքով է եղել: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս փողոցներում կյանքը դեռևս չափված է և ինչպես միշտ։

23. Հետևի նստատեղին սև չադրով փաթաթված ուղևորով մոտոցիկլետը աշխույժ կզզվի:

24. Գյուղացին դուրս կգա փողոց ...

25. Եվ նորից հուսալիության համար գերաններով լայնացած փողոցները, ատրճանակե տները, պատերը...

26. Յազդում ամենուր կարելի է տեսնել այսպիսի աշտարակներ՝ բադգիրներ։ Բադգիրը իրանական ճարտարապետության ավանդական տարր է, որն օգտագործվում է շենքերը օդափոխելու և դրանցում նորմալ ջերմաստիճանը պահպանելու համար: Իրականում բադգիրը բնական կոնդիցիոներ է: Թեթև քամու դեպքում քամու գլանով անցնող օդը մտնում է դրա լիսեռը և իջնում ​​սենյակ, որի տակ ամենից հաճախ տեղադրվում է լողավազանը։ Սառչելիս հոսքը բաժանվում է. սառը օդը մնում է տանը, իսկ տաք օդը բարձրանում է սենյակի հակառակ ծայրի լիսեռով: Մենք կանդրադառնանք Բադգիրի օդափոխման ալիքին, երբ մի փոքր ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք հնագույն իրանական տներից մեկը։

27. Հնագույն փողոցները սուզվում են քարե կամարների կամարների տակ ...

28. Գմբեթներ, կամարներ ... Փորագրված դռներ .... Բադգիրի աշտարակներ ... Մինարեթների գմբեթներ ... Փողոցներ .... Լաբիրինթոսներ ... Շքեղ կամարներ ... Գմբեթներ ... Հին ժամանակներ: Թվում է, թե առանձնապես վառ դոմինանտներ չկան, բայց այնքան գրավիչ: Մեկ-երկու կամ երեք ժամ թափառում ես։ Հնագույն Յազդ քաղաքը աներևակայելի ուժեղ էներգիա ունի։ Սակայն, թերեւս, ինչպես բոլոր այն վայրերը, որտեղ մենք եղել ենք Իրանում։ Անսովոր հետաքրքիր երկիր!

35. «Օդորակիչներ»՝ բադգիրներ հարուստ առանձնատներից մեկի տանիքին, որտեղ այժմ գտնվում է չորս աստղանի հյուրանոցը։

36. Յազդը գտնվում է անապատում և շրջապատված է լեռներով: Թերեւս սա դարեր շարունակ պահպանել է իր պատմական տեսքը։

38. Բերդի պարիսպների պահպանված աշտարակներից մեկը և մզկիթի կապույտ-կանաչ գմբեթը ֆոնին։

40. Հետաքրքիր դուռ. Դարպաս դեպի հին քաղաք? :)

41. Ուրբաթ մզկիթից և կավե տների հարակից թաղամասերից մի փոքր հեռու գտնվում է Դուլաթ-Աբադի շքեղ այգին՝ Քարիմ Խան Զանդի նախկին նստավայրը: Այգին կառուցվել է 1750 թվականին և իրենից ներկայացնում է պալատ, որը շրջապատված է սոճու ծառուղիներով և պտղատու այգիներով։ Այստեղ է գտնվում նաև Իրանի ամենաբարձր բադգիրը (33 մետր)։

46. ​​Այգում աճում են խուրման և նուռ, որոնց բերքի մնացորդները մինչև ձմեռ կախված են ճյուղերից։

48. Կրոնական պաստառներ ...