Ալթայի անձեռնմխելի Կուրայ լեռնաշղթայի երկայնքով: Ալթայի անձեռնմխելի Կուրայսկի լեռնաշղթայի երկայնքով Արտակարգ ելքեր երթուղուց
- ընդհանուր - 10 օր.
- ակտիվ մաս - 8 օր.
Գտնվելու վայրը
Երթուղու գաղափար
Վերջին մի քանի տարիներին Ալթայի խնամված տարածքներում, որպես կանոն, տեղի են ունենում աշնանային պատահական իրադարձություններ, որոնք պայմանավորված են ժամանակային և ֆինանսական խիստ սահմանափակումներով։ Նախապատրաստվելով ամառային 5ke-ին, Անտոն Շչերբակովը կազմակերպեց ճամփորդություն դեպի Կուրայսկի լեռնաշղթա, որի մասնակիցն էի ես։ Կուրայսկի լեռնաշղթան Ալթայի ցածր մագլցված տարածք է, որը գտնվում է Կուրայ գյուղի հյուսիսում և, համապատասխանաբար, Կուրայի հովտում: Հովտից այն կողմ Սեւերո-Չույսկի լեռնաշղթան է, որի մեջ գտնվում են հայտնի լեռը և ա/լ Ակտրուն։ Չնայած Aktru-ի շատ բարձր ժողովրդականությանը, Կուրայի լեռնաշղթան, պարզվում է, ամբողջովին անձեռնմխելի է: Հայտնի անցումների քիչ քանակ և դրանց որևէ նկարագրության գրեթե իսպառ բացակայություն։ Ինձ դուր եկավ տարածքը հասանելիության, ցածր պահպանման և կոմպակտության համար: Դա ծնեց աշնանային միավորը այս վայրեր բերելու գաղափարը։ Նպատակներից մեկն էլ հնարավորինս շատ լուսանկարներ ստանալն էր՝ տարածքի հետագա զարգացումը կազմակերպելու համար։ Եվ, հավանաբար, ամենագլխավոր նպատակը ճանապարհորդության կրճատումն է, որպեսզի մարդիկ հետաքրքրություն ունենան ոչ միայն ճամփորդության, որպես իրադարձության, այլ նաև մի փոքր հետազոտական պլանի նկատմամբ։
Երթուղու շարանը
«Ուղևորությանը նախապատրաստվելիս ես կարդացի բազմաթիվ զեկույցներ և անցումների նկարագրություններ: Բայց զարմանալիորեն դրանցից ոչ մեկում խոսք չկա այն մասին, որ այս տարածքը հին, վատ ավերված լեռներ են։ Այս տարածքում առանձնահատուկը քուրումնիկն է։ Լանջերը նկարագրելիս ոչ մի խոսք չկա լանջերի բնույթի մասին։ Եվ սա նույն քուրումնիկն է։ Բայց սրա վրա ինչ-ինչ պատճառներով ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց։ Այս քայլարշավում այնքան քուրումնիկ կար, որքան չկար իմ ամբողջ լեռնային փորձը միասին վերցրած: Իսկ շարժման ցածր արագությունը մեծապես պայմանավորված է բարձի շուրջը տեղաշարժվելու դժվարությամբ, հատկապես ձյունածածկ բարձի վրա»։
Նկարներ
«... Եվ նրանք գնացին որպես պալիմայի արև ...»:
Ծառերը, որոնցից կախված են ժապավենները, «շամանի ծառեր» են (կամ «ցանկությունների ծառեր»): Ենթադրվում է, որ նրանց վրա հոգիներ են ապրում: Ժապավենները կոչվում են դիալամա, ջալամա կամ հադագ, ամենատարածված և պարզ զոհաբերությունն են երկրի և ջրի հոգիներին, բարի նպատակների խորհրդանիշ:
Կուբադրու գետի հովտի վերևից տեսարան
Գիշերային Ակտրուի տեսարան
Որսորդի խրճիթի մնացորդները
Երեկոյան հեքիաթներ խարույկի շուրջ
Կուրքուրեկ առվի վրայի կամուրջը
Անցնելով բարակ սառույց
Պրավայա Կուբադրու գետի հովիտ
Պրավայա Կուբադրու գետի հովիտ
Աստղեր վերևում Սառցե լիճ
Անցում Tajilu 3150, տեսարան հյուսիսից։
Տեսանյութ
Կարող եք նաև նայել Vimeo-ում
.
Օպերատոր, օպերատոր՝ Դմիտրի Միչենկո,
Մոնտաժող, ձայնային ինժեներ, երաժշտական խմբագիր՝ Եվգենի Կոզլով։
«Խմենք նկարահանողներին».
Կարճ հաշվետվություն
«Այստեղ չբացահայտված ճանապարհի վրա,
Սպասվում են բարդ սյուժեներ»:
Արշավային տարածքի համառոտ նկարագրությունը
Կուրայսկի լեռնաշղթան, Ալթայի ցածր մագլցված շրջան, գտնվում է գյուղից հյուսիսԿուրայը և, համապատասխանաբար, Կուրայի տափաստանը։ Լեռնաշղթան հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ձգվում է 30 կմ։ Ամենաբարձր կետըԿուրայսկի լեռնաշղթան, Վերին Օրտոլիկի գագաթը (1B-2A, 3446), հաճախ այցելում են հանգստյան օրերին արշավների ժամանակ, քանի որ այն հասանելի է: Կուրայսկի լեռնաշղթա հասնելը խնդիր չէ. Կուրայ գյուղից կարելի է UAZ մեքենայով կամ քայլել: Տափաստանի մյուս կողմում գտնվում է Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթան, որի վրա գտնվում են տխրահռչակ գագաթն ու Ակտրու լեռնաշղթան։ Չնայած Aktru-ի շատ բարձր ժողովրդականությանը, պարզվում է, որ Կուրայի լեռնաշղթան հազվադեպ է այցելում: Հայտնի անցումների քիչ քանակությունը և դրանց վատ նկարագրությունը հետաքրքրություն են առաջացնում այս ոլորտում։ Մատչելիությունը ապահովում է անվտանգության լրացուցիչ աստիճան երթուղու երկայնքով և թույլ է տալիս տարածքը գնահատել, ինչպես նաև հարմարեցնել կարճ ուսումնամարզական արշավների համար: Լեռնաշղթայի գերիշխանությունը Կուրայսկայա տափաստանի վրա և Սեւերո-Չույսկի լեռնաշղթայի բացվող տեսարանները հնարավորություն են տալիս արթնացնել լեռնային սպորտային միջոցառումներին մասնակցելու արշավների մասնակիցների հետաքրքրությունն ու հետագա ցանկությունը։
Անցումների նկարագրություն, արշավային օրագիր
Բոլոր «ձախը» և «աջը», եթե այլ բան նշված չէ, համարվում են օրոգրաֆիկորեն: Նկարներում ամենուր, որտեղ այլ կերպ նշված չէ, կարմիր կետավոր գիծը համապատասխանում է անցած ճանապարհին, վարդագույնը՝ ենթադրյալին։ Նովոսիբիրսկում ձմռանը ժամը նշվում է ամենուր, որը Մոսկվայից տարբերվում է +3 ժամով։ Ցերեկային ժամերը տարվա այս եղանակին` 7.00-ից 16.00: Մեկ ուղևորության միջին տևողությունը 35 րոպե է։ Զարթուցիչը սովորաբար առավոտյան 4.30-ին էր, խումբը հեռանում էր 7.10-ին: Ճաշը, որպես կանոն, սկսում էինք ժամը 12.00-ից 13.00, դրա տեւողությունը մոտ 1.5 ժամ էր։
Խմբի մեկնումը նախատեսված էր ժամը 21.00-ին, սակայն ժամը 16-ի սահմաններում ինձ զանգահարեց մեր բաժնի մեկ այլ խմբի ղեկավարը, որը երթուղի էր գնում՝ մոտավորապես նույն ուղղությամբ։ Նա ասաց, որ մեքենաների տերը, որոնք պետք է գցեին իրենց խումբը, և մերոնք մեզ տրամադրել են երկարաժամկետ վայրէջքի համար ոչ պիտանի մեքենա. սա նշանակում էր, որ անհրաժեշտ էր նոր տրանսպորտ փնտրել։ Երկրորդ խմբի ղեկավարն օգնել է նոր մեքենա գտնել։ Մեքենայի որոնումը տևել է 1,5 ժամ։ Դուրս գալը տեղի է ունեցել 22:20-ին։
Կուրայ գյուղում մենք հասանք մոտավորապես ժամը 10-ին և երթուղին սկսեցինք 11-ին (նկ. 4, 5): Եղանակն արևոտ էր, 2 ճամփորդության մեջ հողային ճանապարհով հասանք Կուրայկա գետի կիրճը (նկ. 6): Եվս 2 ճամփորդությունից հետո եղավ ճաշ։ Խումբը գերազանց վիճակում էր։ Վազքային օրվա առաջին կեսին ձնածածկ չի եղել։ Երեկոյան մոտեցանք այն հատվածին, որտեղ ձյուն է տեղացել։ Ձյան քանակը շարժման հետ կապված խնդիրներ չի առաջացրել (նկ. 7): Մենք արթնացանք գիշերը, երբ մութն ընկավ՝ Կուրայկա գետի անցման մոտ։ Նրանք կրակ վառեցին։
Զարթուցիչը ժամը 4:30-ին էր: Ճամբարից դուրս եկանք 7:10-ին։ Առաջին իսկ վազքի ժամանակ Սվետան սկսեց հետ մնալ։ Ինչպես պարզվեց, նյարդի կծկվածը կամ ոտքի մկանների գերլարվածությունը խանգարում էին նրան լայն քայլեր ձեռնարկել: Բեռնաթափեցին, տրեքինգի ձողիկներ տվեցին, օրվա ընթացքում վիճակս լավացավ։ Ճանապարհն անցնում էր հովտի աջ կողմով (նկ. 8), 1-ին քարտեզի վրա նշված առաջարկվող արահետով: Ձյան ծածկը մեծացավ, գնաց բլուրների երկայնքով, լճերի վերևում Նկար 9. Սա հնարավորություն է տվել քայլել առանց ձյան կոշիկների օգտագործման։ Ժամը 13:00-ի սահմաններում գետի շրջադարձին. Ճիշտ Կուբադրուն վեր կացավ ճաշի, ճաշը տևեց 1,5 ժամ: Մենք ավելի առաջ գնացինք դեպի լճերը՝ Պամյատի Բիմա լեռնանցքի ուղղությամբ, նկ.10։ Ձյան քանակը ավելացավ, ինչ-որ պահի ստիպված եղա քայլել ձյունածածկ ձառի վրայով, հագնել ձյան կոշիկները։ Հարևան կիրճի մի քանի նկարներ արվել են լճերի մոտ, նկ. 11, նկ. 12, որտեղ, ենթադրաբար, կարող է լինել բարդության կարգի 1A-1B անցում, որը թույլ է տալիս անցնել հիմնական լեռնաշղթան: Մենք գիշերը արթնացանք մոտավորապես ժամը 17-ին, չհասած առաջին կանգառին մինչև թռիչքի անցումը։
Վերելքը եղել է սովորական ժամին։ Առաջին ճամփորդության ժամանակ, ուժեղ ձգվելով, մոտեցանք լեռնանցքին (նկ. 13)։ Լեռնանցքը ժայռոտ թալուսային լանջ էր, որը փոքր-ինչ ծածկված էր ձյունով Նկար 14։ Առավոտյան ժամը 8-ի սահմաններում սկսեցինք բարձրանալ լեռնանցքը, սկզբում քայլեցինք երկու խմբով, աստիճանաբար ձգվելով։ Ժայռերի անկում չկար, բայց մենք քայլում էինք սաղավարտներով։ Ոտքերի հետ կապված խնդիրները թույլ չտվեցին Սվետային արագ գնալ, և որոշվեց վերցնել նրա ուսապարկը և տեղափոխել նրան վերև՝ մաքոքայինով։ Առաջին մասնակիցը մոտ 10 ժամ անցուղում էր, նկ.15։ Մեր բաժնից (SGT NSU) գրություն են հանել, թողել են այս տարվա մայիսին։ Մոտ 12-ին նրանք սկսեցին շարժվել ներքև։ Փորձեցինք գնալ երկուսով, փորձառու/անփորձի համադրությամբ։ Սակայն իջնելիս՝ ցատկի վրա, Սաշա Շակիրովան սայթաքեց ու ընկավ, ասաց, որ հարվածել է գլխին։ Սաղավարտով էի, տեսանելի կամ շոշափելի վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, ավելի ուշ ինձ լավ էի զգում։ Խմբի արագությունն էլ ավելի դանդաղեց, և միայն ժամը 15-ին վերջին մասնակիցներն իջան հարթ տեղ, որտեղ ընթրեցին, նկար 16։ Ժամը 16:30-ի սահմաններում, ևս 2 ճամփորդություն կատարելով, իջանք լիճ և ճամբար դրեցինք։ Շառավղային ելքի համար 1 օր ժամանակային պահուստ կար, սակայն ռոք-թալուսի լանջերով խմբի շարժման ցածր արագության պատճառով որոշվեց հրաժարվել դեպի Օրտոլիկ Վերին և Պոլեզնի նրբանցքի վերին հոսանքների ճառագայթային ելքերը: Օրվա մնացած մասը որոշվեց շրջանցելու համար Պրավ և Լև Կուբադրու գետերի հովիտներով՝ ենթադրելով, որ դեպի այնտեղ ելքը կարող է զգալի ժամանակ պահանջել։ Նաև 1 օրից, ըստ եղանակի կանխատեսման, եղանակը պետք է սկսեր վատանալ և ձյան տեղումներ։
Որոշվեց անցնել լճերի երկայնքով՝ շրջանցելու քուրումնիկը և դրանով իսկ մեծացնել խմբի շարժման արագությունը և նվազեցնել վնասվածքների վտանգը (նկ. 17): Սառույցի հաստությունը լճերի վրա եղել է առնվազն 30-40 սմ, ենթադրելով անցքի առկայություն՝ մենք քայլել ենք պահպանելով հեռավորություն՝ նախապես դասավորելով առկա պարանները «մոտ հասանելիությամբ»։ Սառույցի հաստության նվազում չի նկատվել, երբ մենք շարժվում էինք լճերով: Դիտվել է վերելք դեպի Պոլեժնի լեռնանցք, նկ.18։ 3 ճամփորդությունից հետո հասանք Պրավ.Կուբադրու գետի հովտի լանջին, որտեղ հանդիպեցինք մեկ այլ խմբի, որը եկել էր այն հովտից, որտեղ մենք գնում էինք, նկ. 19, նկ. 20։ Մեզ տեղեկացրին, որ այդ հովտում շատ ձյուն է տեղում, և մեզ անհրաժեշտ կլինեն ձնագնդիկներ, ինչպես նաև, որ կունենանք 5 գետեր։ Մոտավոր նկարագրել է գետերի հատման վայրերը։ Այս օրը հասանք իրավունքի գետերի միախառնմանը։ և առյուծ. Կուբադրան, անցնելով ընդհանուր 3 ֆորդ, նկ. 21 (երկու անգամ աջ Կուբադրայով և ձախ Կուբադրայով): Վերջին երկու ֆորդերի վրա կիրառվել է պարան՝ անցնելով սառցե կամուրջների վրայով։ Մենք գիշերը արթնացանք մոտավորապես ժամը 16-ին։ Առավոտյան վերելքը նախատեսված էր ժամը 5-ին, կրակ վառեցին, տաքացան, հանգստացան։ Այդ օրը ճամփորդության ժամանակ Թաջիլու լեռնանցքը երևաց նկ. 22։
Մենք գնացինք սովորականից մեկ ժամ ուշ՝ առավոտյան ժամը 8-ին։ Եղանակը ամպամած էր։ Մենք քայլեցինք արահետով, սառցե կամուրջների վրայով անցան ճանապարհներ։ Առաջին ֆորդն անցկացվել է անվտանգության պարանով թուզ 23, երկրորդի վրա անվտանգություն չի պահանջվել։ Երկրորդ ֆորդից հետո մենք ձյունակոշիկներ ենք հագցնում։ Երեկոյան մենք մոտեցանք վերելքի սկզբին դեպի լիճ 2535։ Գետի ջրանցքից աջ լեռնաշղթայով բարձրացանք լճի տակ։ Մենք գիշերը արթնացանք ժամը 17-ից մի փոքր ուշ, լավ հարթ գետնի վրա, լճից մի փոքր ներքեւ։
Զբոսանքի ընթացքում հասանք լիճ։ Սառցե սառույցի վրա մենք քայլեցինք դեպի Թաջիլուի լեռնանցքի կրկեսի մուտքը։ Լճի դիրքը հարթավայրում՝ ժայռոտ կրկեսում, թույլ է տվել վստահ լինել սառույցի հաստության վրա։ Քայլեցինք լճի երկայնքով, նկ.24։ Վերելքը լճից դեպի լեռնանցքի կրկես տանող ելքը զառիթափ էր, անցավ ձյան կոշտ շերտով, ձյան մեջ անհրաժեշտ էր աստիճաններ կտրել նախ ձյունակոշիկներով, ապա առանց դրանց Նկ.25։ Լեռնանցքի հետագա ճանապարհն անցնում էր թարմ ձյան շերտով պատված քուրումնիկով։ Ժամը 12:30-ի սահմաններում եկանք լեռնանցքում. Մասնակիցներից մեկն ասաց, որ լավ չէ, հաջորդ օրը կարող է հիվանդանալ, և որ ցանկալի կլինի անցնել այսօր։ Նախորդ ճամփորդության ժամանակ առատ խորտիկ կար, ուստի որոշվեց ճաշել լեռնանցքում: Լեռնանցքը ծածկված էր ձյունով, և մտավախություն կար ձնահյուսի վտանգի մասին, որը նկարագրված է Մարկովի և Լուչկոյի զեկույցներում, Նկար 26: Որոշվեց քայլել ժայռերի երկայնքով դեպի ձախ, դա մեծապես կբարձրացնի վերելքի բարձրությունը, քանի որ այն պետք է բարձրանա մինչև 3284 գագաթի բարձրությունը, բայց ճանապարհն ավելի ապահով կդարձնի Նկար 27։ Մենք քայլում էինք կապոցներով: 70 մետր վերելքից հետո ձյան հաստությունը խիստ նվազել է և ակնհայտ է դարձել, որ առանց գագաթ մտնելու կարելի է հասնել լեռնանցք։ Ժամը 15-ի սահմաններում գնացինք անցուղի, գրություն վերցրեցինք t/k/Equator, նկ.28։ Շարունակեցինք ձախ լանջով, որտեղ քարտեզի վրա նշված է ճանապարհը։ Մենք հայտնվեցինք ժայռ-թալուսի կտրուկ լանջի տակ, իջնելով ներքև, կողային ժանդարմից լանջի հետախուզությունը ցույց տվեց, որ թեքությունը հատակին է հասնում առանց ժայռերի խզվածքների, նկ. 29։ Այս պահին արդեն ժամը 16-ի սահմաններում էր, և ցերեկը հնարավոր չէր իջնելը, ավելին, խումբը հոգնած էր։ Որոշվեց գիշերել լեռնանցքում, չնայած մասնակիցներից մեկի վատառողջությանը, և միևնույն ժամանակ հաջորդ օրը ճառագայթային վերելք կատարել դեպի գագաթ՝ պայմանով, որ խումբը գտնվի ընդունելի վիճակում։ Beeline բջջային կապն աշխատում է լեռնանցքում, ինչպես նաև բացում է տեսարաններ դեպի Սեվերո-Չույսկի, Կատունսկի լեռնաշղթաներ, տեսանելի է Բելուխա, Նկար 30։
Բարձրացումը եղել է 5:30-ին։ Որովհետեւ բոլորն իրենց լավ էին զգում, որոշվեց բարձրանալ գագաթին: Գնանք բարձունք՝ Սելյուտին, Միչենկո, Ռոմանովա, Կոմարովսկի։ Վերելքը տեղի ունեցավ մանր քարերի վրա և դժվար չէր. 40 րոպե անց խումբը հասավ 3284 գագաթին, Նկար 31: Լեռնաշղթան բավական լայն է, փչումներով, բայց առանց քիվերի; որոշվեց զբոսնել դրա վրայով, նկ.32։ Հնարավոր է իջնել դեպի պտույտի մյուս կողմը: 30 րոպե անց մենք սկսեցինք իջնել դեպի ճամբար։ Ճամբար հասանք 20 րոպեում։ Վերևից տեսարան էր բացվում դեպի Պոլեզնի լեռնանցքը (նկ. 33): Ժամը 9.00-ին մենք սկսեցինք իջնել լեռնանցքից, խիտ խմբով քայլեցինք քարաթափման հնարավոր վտանգի պատճառով: 10-ին մենք դուրս եկանք հարթ տարածք, Նկար 34: Լանջի զննումը ցույց է տվել, որ կա ավելի պարզ իջնող ուղի, որը չի երևում լեռնանցքից և անցնում է ջրաթափի գծով՝ ժայռերի միջև Նկ. 35։ Հետագա իջնելը դեպի հովիտ տեղի ունեցավ ձյունածածկ ձնագնդի երկայնքով, ձախ լանջի երկայնքով: Մենք արթնացանք գիշերը ժամը 5-ին: Ենթադրվում էր, որ ճանապարհի երկայնքով Կուրայ գյուղ գնալը 4 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Հաջորդ օրը պետք է կես օր ունենար։
Վերելքն ուշացավ, արթնացավ առավոտյան ժամը 9-ին։ Նախաճաշից հետո մենք շրջեցինք թաղամասում։ Ճաշից հետո, ժամը 15-ին գնացինք Կուրայ գյուղ նկ.36։ Կուրայ գյուղում մոտ 18:30-ին էինք, նույն ժամին ավտոբուսով վարորդը ժամանեց և երեկոյան ժամը 7-ին մեկնեցինք Նովոսիբիրսկ։
Առավոտյան ժամը 5։00-ին հասանք Նովոսիբիրսկ։
Մեր խումբը Կուրայսկի լեռնաշղթայի շրջանում անցել է 1-ին կարգի դժվարության սպորտային և տուրիստական երթուղի։ Տարածքն այնքան էլ շրջագայված չէ, աչքի է ընկնում իր հասանելիությամբ։ Անցվել է երկու 1Ա և մեկ ճառագայթային ելք։ Շարժման ցածր արագությունը թույլ չի տվել անցնել նախատեսված ճառագայթային ելքերը, սակայն հիմնական երթուղին ավարտվել է։ Խումբը ձեռք է բերել լեռնային տեղանքի ռելիեֆով տեղաշարժվելու և ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մնալու փորձ։ Կցանկանայի նշել տարածքում հայտնի անցուղիների փոքր թիվը, մինչդեռ դրա կոմպակտությունն ու մատչելիությունը, ինչը գրավիչ է դարձնում այն հետագա ուսումնասիրությունների համար: Ենթադրյալ Պոլեժնի լեռնանցքը խորհուրդ է տրվում դասակարգել որպես 1B, որի որոշիչ կողմը Լևի Կուբադրու գետի հովտում է, մյուս կողմի թեքությունը որոշիչ չէ: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել Կուրայ տափաստանի կողմից Թաջիլու լեռնանցքի անցման ճանապարհի ընտրությանը։
Զեկույցի բնօրինակը չկտրված լուսանկարներով հեղինակի կայքում
http://limatroads.blogspot.com/2011/08/2011_28.html#more
Այս օրը պարզվեց, որ պարզապես նվեր է: Նվեր ամեն կերպ։ Նախ, արևը պայծառ շողում էր առավոտյան։ Երկրորդ՝ փոքրիկ սպիտակ ամպերը սողում էին երկնքում։ Այս երկու գործոններն արդեն լանդշաֆտային լուսանկարչի երազանքն են: Երրորդ, տաք էր՝ մոտ 26 աստիճան: Եվ չորրորդը ... Ինչպես արդեն գրել էի «Ալթայ 2011. Կուրայսկայա տափաստան» գրառման մեջ, նախորդ օրը հսկայական մոխրագույն ամպը խրվել էր Հյուսիս-Չուկի լեռնաշղթայի վրա։ Այսպիսով, ի ուրախություն մեզ, գիշերը այս ամպը զարդարեց լեռնաշղթան ձյան ծածկով։ SCHH-ը փայլում էր թարմ գույներով և անաղարտ մաքրությամբ: Դե, փաստորեն, դուք շուտով ամեն ինչ կտեսնեք ինքներդ:
Մեր ճանապարհը տանում էր դեպի անանուն ալպյան լիճ, թաքնված Կուրայ լեռնաշղթայի բազմաթիվ քարքարոտ ու անկենդան գագաթների մեջ։ Ինչպես նշեց այս երթուղու կազմակերպիչ Իգորը, լիճը կոչվում է «Լեռնային ոգիների լիճ»։ Նա անդրադարձավ նաև Իվան Եֆրեմովի և Չորոս-Գուրկինի պատմությանը և լճի մոտ գտնվող սնդիկի հանքավայրին։ Դե, ինչ կարող եք պատկերացնել զբոսաշրջիկներին գրավելու համար: Ես չսկսեցի փարատել նրա լեգենդը՝ մեկ «Լեռնային ոգիների լիճ» ավել, մեկ պակաս։ Չէ՞ որ Ռուսաստանում դրանք արդեն բավականին քիչ են։ Քարտեզի վրա այս լիճը անուն չունի, պարզապես անանուն լիճ է: Բայց դա այնքան գեղատեսիլ է !!!
Այսօրվա մեր ուղեկիցները (և վաղը նույնպես) նույնն են, ինչ մենք Նովոսիբիրսկից ավտոճանապարհորդությունների սիրահարներ ենք, Ալեքսանդրն ու Նատաշան և նրանց չորքոտանի ընկերը՝ տարօրինակ Հրյունյա անունով: Երթուղու կազմակերպիչը, ինչպես նաև UAZ-ի կես դրույքով էքսկուրսավարն ու վարորդը, որով շարժվեցինք դեպի լիճ, վերոնշյալ Իգորն էր։ Դուք, իհարկե, կարող եք փորձել ինքներդ հասնել լիճ, բայց դա միայն այն դեպքում, եթե գիտեք ճանապարհը: Բնականաբար, ճանապարհը չգիտեինք, ուստի վստահեցինք բնիկ ակտաշցի Իգորին, ով երկար տարիներ աշխատել է Ակթաշի հանքում և բնականաբար լավ գիտեր շրջակա սարերը։
Դեպի լիճ, ավելի ճիշտ՝ դրա ավտոմոբիլային հատվածը անցնում էր ներկայումս չգործող Ակթաշի սնդիկի հանքով։ Հանք տանող ճանապարհը, ասեմ, տարեցտարի շատ ավելի վատանում է։ Մշակումը փակվելուց հետո նրան հետևող չկար։ Գարնանային առվակները լվացել են խորը խրամատներ, իսկ մակերեսին հայտնվել են հսկայական քարեր։ Ես խորհուրդ չէի տա այնտեղ գնալ մեքենայով, չնայած հանքում մենք տեսանք հին Վոլգա։ Անցանք Յարլյամրի առվակի վրայով անցնող կամուրջը, որով անցնում է ճանապարհը, և գրեթե սնդիկի արդյունահանումից մնացած աղբակույտերի դիմաց մենք թեքվեցինք դեպի ձախ՝ բլրի վրա։ Մեկ կիլոմետր անց Այգուլակի լեռնաշղթան նայող առաջին կանգառը կատարեցինք, ՈՒԱԶ-ի շարժիչը մի փոքր հովացրինք, ծուխ մտանք ու շարունակեցինք մեքենան։ Եվս մեկ կիլոմետր անց պատառաքաղներից մեկի մոտ թեքվեցինք աջ: Եվ շուտով, բազմաթիվ վերելքներից մեկից հետո, մենք տեսանք MFR-ն իր ողջ փառքով: Ինչպե՞ս է նա փոխվել վերջին գիշերվա ընթացքում !!! Առավոտյան արևը հստակ ստվեր էր գցում լեռնաշղթայի լանջերին։ Թարմ տեղացած ձյունը հակադրություն ավելացրեց: Կապույտ երկինքը և մոտակա լանջերի թարմ կանաչապատումը միայն ուժեղացրեցին ազդեցությունը։
Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթան Աքթաշի հանքավայրի կողմից.
Նկարահանման վայրի բարձրությունը 2370 մետր է։ Հանքը դիմացն է՝ մեզանից 200 մետր ներքեւ։
Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթայի համայնապատկեր
Հանքը, ավելի ճիշտ՝ հիմնական շենքերը, այժմ տեսադաշտից դուրս էին: Նրանք անհետացան ներքևում՝ լեռան մեղմ լանջին, որի վրա մենք էինք։ Հակառակ կողմից՝ մեր թիկունքում, բացվեց 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող RRL կայմով պսակված գագաթը։ Փոքրիկ օձով ճանապարհը տանում է դեպի լեռան ափին գտնվող ՀՌԼ: Նրանք ասում են, որ այս օձի վրա բարձրանալը ադրենալինի արյուն է ավելացնում նույնքան, որքան Կատու-Յարիկի երկայնքով վարելը:
RRL կայմ 3000 մետր բարձրության վրա: Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք լեռան լանջին աջ կողմում գտնվող կայմ տանող ճանապարհը։
Մենք հիանում էինք մի փոքր ավելի միջին հաճախականության արձագանքով, այնուհետև այն պետք է ավելի հետաքրքիր լիներ: Մենք լեռնանցքից նորից իջանք դեպի Յարլյամրի գետը և սողացինք նրա երկայնքով աջ ափով։ Մի փոքրիկ առվակ հոսում է Յարլյամրի, մենք լաստանավով անցանք դրա վրայով։ Մի քիչ էլ վերև ու ճանապարհը կտրվեց։ Հետո սկսվեց երթուղու քայլող հատվածը։ Ի դեպ, ուզում եմ ասել, որ երթուղին նման է պայտի, մենք չպետք է վերադառնայինք սկզբնակետին։ Պետք է հարգանքի տուրք մատուցել Իգորին, շրջանաձև երթուղին շատ ավելի հետաքրքիր է։ Եվ բացի այդ, Իգորը մի փոքր խաբեց՝ մեզ համար մի քանի հաճելի բոնուս պատրաստելով, որոնց մասին նա անմիջապես չնշեց։
Սողացինք առաջին վերելքին, դժվար էր ընտելանալը։ Մենք մեր շունչը մի փոքր բռնեցինք այն ցողունի եզրին, որից դուրս է եկել գեղեցիկ տեսարանդեպի Յարլյամրի հովիտ։
Տեսարան քուրումնիկի դիմացի ափից. Յարլյամրիի բարակ ժապավենի տակ ոլորված է
Այստեղ արահետն ավարտվեց, այնուհետև անհրաժեշտ էր անցնել հսկայական բարձի վրայով։ Առաջ նայելով, ես կասեմ, որ մեզանից շատերի համար երթուղու այս հատվածը ամենադժվարն էր, եղան հետագա վերելքներ և վայրէջքներ, բայց հիմա փափուկ խոտածածկ լանջի երկայնքով, որի երկայնքով քայլելը շատ ավելի հաճելի է, քան քայլելը: բարձրանալ ժայռերի վրայով. Չէ՞ որ ես շատ եմ ուզում շուրջս նայել, իսկ ձողի վրա՝ առանց ոտքս կոտրելու վտանգի, հնարավոր չէր նույնիսկ մեկ վայրկյան գլուխս բարձրացնել։ Չորս ոտանի ընկերոջ հետ թույն անունԽոզուկին պետք էր քաշել ձեռքերով, նրա կարճ ոտքերը բոլորովին հարմարեցված չէին կոշտ տեղանքով շարժվելու համար։
Այստեղ ինչ-որ տեղ տեսականորեն անցնում է արահետ:
«Հին մողեսի» մնացորդները
Ճանապարհին մենք պատահաբար հանդիպեցինք հին մողեսի մնացորդներին,))), արևից սպիտակեցված և քարերի վրա ցրված: Ի դեպ, իզուր չէի հիշեցի հինավուրց մողեսի մասին։ Շուրջը անբնական վառ ներկված ժայռերը, ներքևում գտնվող կանաչ հովտով ոլորվող Յարլյամրի ժապավենը, հեռավոր լեռնաշղթայի ձյունաճերմակ գագաթները և տեսադաշտում մարդկային գործունեության որևէ հետքի իսպառ բացակայությունը մեզ հիշեցրեցին մուլտֆիլմի կադրերը: Երկիրը ժամանակի սկզբից առաջ» (մենք դիտում էինք մեր դստեր հետ, երբ նա փոքր էր): Լանդշաֆտը չափազանց անիրական էր մեր քաղաքային գիտակցության համար։
Կուրումնիկից իջնելիս
Ձախ կողմում քարե լանջն է, աջում՝ խինդ կանաչապատումը՝ Կուրայի լեռնաշղթայի հակադրությունները։
Կուրումնիկից իջանք Յարլյամրի գետը՝ քարի ու փարթամ կանաչի սահմանը։ Առվակի ջուրը բյուրեղյա մաքուր է։ Մի փոքր թարմացվեց: Չնայած արևոտ օրվան, այստեղ բարձրության վրա բավականին զով զեփյուռ էր փչում, և ես չէի ուզում հանել հողմափողերս։
Հեղեղի մոտ
Յարլյամրի մաքուր, զով ջուր
Ծխի ընդմիջում
Այնուհետև երկար վերելք եղավ գաճաճ կեչիով, խիտ խոտով և մամուռի հաստ շերտով պատված լանջի երկայնքով։ Բարձրությունը սկսեց աճել։ Մոտ 2500 մետրի վրա աղջիկս գլխացավ ուներ, ավելի ճիշտ՝ գլխապտույտ ի հայտ եկավ։ Միեւնույն է, նման բարձրության վրա առաջին անգամ է, ադապտացիան սկսվել է։ Ես ստիպված էի հաճախակի կանգ առնել:
Մոտավորապես այնտեղ՝ դեպի երկու ժայռերի արանքում գտնվող լեռնաշղթան, քայլեցինք։
Հոգնած! Բարձրության հարմարեցում.
Կուրումնիկը, որի միջով անցանք վերեւից, կարծես ավերակների կույտ լիներ
Եվ ահա վերջապես թվաց. լիճ. Նախ, մի փոքր եզր, ապա ավելի ու ավելի ... Ուժը անմիջապես ավելացավ, կա՛մ այն բանից, որ մենք վերջապես հասանք, կա՛մ լճի տեսարանից ... Նրա գույնը: Իսկ ով ասաց, որ դա է Մեռյալների լիճըՈգիներ. Անձամբ ես այս լիճը կանվանեի Զմրուխտ: Դե, միգուցե ինչ-որ մեկը չհամաձայնվի։
Արի՛
Ավելին, ի՞նչ է Մեռած ոգիների լիճը, երբ նրա ափերին աճում են այսպիսի գեղեցիկ ԿԵՆԴԱՆԻ ծաղիկներ։ Ես իսկապես չեմ հասկանում նրանց, բայց դա դեռ գեղեցիկ է:
Դեղին կակաչները օգոստոսին.
Սրանք այնքան սրամիտ են և նույնիսկ կարմիր ֆոնի վրա
Եվս մեկ փունջ։
Ինձ համար ավելի հեշտ է լուսանկարներով փոխանցել լճի գեղեցկությունը, քան բառերով, այնպես որ պարզապես նայեք:
Ներկեր!
Եթե առաջ շարժվես...
Եվ այսպես, եթե դուք շատ ցածր եք թեքվում դեպի ջուրը։
Միայն հիշողության համար...
... և հոգու համար)))
Լիճը գտնվում է գունավոր քարերի գագաթների միջև ընկած փոքրիկ գոգավորության մեջ, և նրա շուրջը գործնականում քամի չկա, ջրի վրա միայն թեթև ալիքներ կան։ Ի դեպ, ջուրը համեմատաբար տաք է, չնայած այն հանգամանքին, որ լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից 2652 մետր բարձրության վրա։ Այն գոյություն ունի, ամենայն հավանականությամբ, ձմռանը կուտակվող ձյան հալման պատճառով. առուներ, որոնք չեն հոսում լիճ, չեն երևում, և գարնանը ջրի մակարդակը պետք է մի փոքր ավելի բարձր լինի, քան ամառվա վերջում: Լճում կենդանի արարածներ չես տեսնի. ձմռանը, հաշվի առնելով ծանծաղ խորությունը, այն ամբողջովին սառչում է:
Կարելի էր նստել ափին ու անվերջ հիանալ տեսարաններով, բայց հետդարձի ճանապարհին պետք էր շարժվել։ Եվ ահա Իգորը մեզ մատուցեց առաջին անակնկալը. Արշավի սկզբում նա երդվեց, որ լճից անմիջապես հետո իջնել է դեպի Յարլյամրիի հովիտ։ Հիմա նա «ուրախ էր», որ հետդարձի ճանապարհին պետք է եւս մեկ բարձունք բարձրանա։ Ես ստիպված էի գնալ։))) Դիրիժորն ավելի լավ գիտի։ Մենք բարձրացանք հաջորդ վերելքը։
Ավելի ու ավելի բարձր:
Ինչ-որ տեղ 2715 մետր բարձրության վրա մենք հայտնվեցինք մի փոքրիկ լեռնանցքում, կամ լեռան գագաթին, որտեղից բացվում էր նոր տեսարան։ Մեր առջև, շատ ներքևում, ամբողջ Կուրայսկայա տափաստանն էր՝ Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթան, հեռվում տեսնում էինք նույնիսկ Չիխաչևյան լեռնաշղթան՝ նույնպես ծածկված նոր թափված ձյունով։ MFR-ն այժմ այնքան էլ բարձր չէր թվում, ինչպես տեսնում եք տափաստանից: Ասում են՝ մյուս օրերին, երբ օդը հատկապես թափանցիկ է, այստեղից կարելի է տեսնել Բելուխային։ Ես իսկապես դժվարանում եմ դրան հավատալ: Բայց ստուգելու համար խորհուրդ է տրվում ձեզ հետ ունենալ գոնե հեռադիտակ կամ կողմնացույց՝ դեպի Բելուխայի ազիմուտը որոշելու համար։
Զմրուխտ լիճ լեռնանցքից
MFC-ն դարձել է «մի փոքր ավելի ցածր»
Քիչ առաջ գնացինք լեռնաշղթայով։ Բարձրությունը ըստ նավիգատորի 2733 մետր է։ Ավելի բարձր գնալու տեղ չկար, դա վտանգավոր էր, այլևս բուսականություն չկար, իսկ լանջերը զառիթափ ժայռոտ թալիսմաններ էին:
Համայնապատկեր 2733 մետր բարձրությունից
Ներքևում Կուրայսկայա տափաստանն է։ Լավ է, թե ինչպես ինքնաթիռից կարելի է տեսնել Կուրայ գյուղը և Կըզըլ-Թաշը։
Բարձրության վրա!
Տեսարան RRL կայմի վրա, որն այժմ մեզանից մի փոքր բարձր է:
Կուրումնիկը հիմա կարծես ավազի կույտ լինի)))
Նվազման հետևը ընկած էր քուրումնիկի աջ կողմում (լուսանկարը վերևում): Դե, ևս մեկ բոնուս էր սպասում Իգորից: Եթե ավելի ուշադիր նայեք լուսանկարին, ապա գոմի տակ դուք կարող եք տեսնել մի շոր: Այնտեղ մի փոքրիկ ջրվեժ է թաքնված՝ բոլորը նույն Յարլյամրի գետի վրա, որն արդեն հայտնի է մեզ։ Դուք կարող եք դա տեսնել միայն այն ժամանակ, երբ մոտենում եք քսան կամ երեսուն մետրին:
Իջնելը, իհարկե, շատ ավելի հեշտ էր։))) Ոտքերն իրենք առաջ էին տանում։ Ճիշտ է, այստեղ, ինչպես նաև մնացած երթուղու վրա արահետ չկար։ Նորից բացվել է «Մեզոզոյան» շքեղ բնապատկերը «Երկրից՝ ժամանակի սկզբից առաջ», այժմ՝ հակառակ լանջից։
Իջնումի վրա
Յարլյամրի հովիտ. Հողատարածք ժամանակի սկզբից առաջ:
Ալպիական կակաչ
Ինչ-որ տեղ Յարլյամրայի աղբյուրն է։ Լուսանկարում պատկերված մուգ կապույտ երկինքը բևեռացնող ֆիլտրի աշխատանքի արդյունքն է։ Երբեմն հետաքրքիր էֆեկտներ են ստացվում։
Կաթնաշոռի տակ շաղ տալ։ Թալուսից աջ՝ դարչնագույն ժայռերի մեջ թաքնված է ջրվեժ։
Ջրվեժը տեսնելու համար նախ պետք էր իջնել գետի մոտ, իսկ հետո երկու հարյուր մետր քայլել նրա երկայնքով ժայռերի տակով։ Ես ստիպված էի բարձրանալ սուր քարերի վրայով՝ ռիսկի ենթարկելով կտրել կոշիկներս ու ձեռքերս դրանց վրա։ Խմբի հոգնած մասը գնաց ճամբար, բայց ես դեռ չդիմացա և տասը րոպե անց տեսա ջրվեժ։
Ջրվեժ Յարլյամրիի վրա
Ջրվեժն իսկապես հոյակապ չէ, առաջին հայացքից ընդամենը յոթ-տասը մետր է, բայց բավականին գեղատեսիլ է նրան շրջապատող ժայռերի մեջ։ Լուսանկարը չի փոխանցում մասշտաբները։ Մի քանի նկար անելուց հետո ես վազեցի հասնելու մյուսներին, որոնք շատ առաջ էին գնացել կանաչ հովտի երկայնքով։ Իգորը, ով մի փոքր շուտ լքել էր մեզ, արդեն հասցրել էր եռացնել ջուրը և շուտով մենք թեյ էինք խմում Յարլյամրի հոսող առվի ափին հավաքված խելագար հոտով լեռնային հաղարջի տերեւներից։
Այնուհետև մեկ ժամ իջնում էր դեպի բազա և դրանով ավարտվում էր մեր ճանապարհորդությունը դեպի լիճ: Հաջորդ օրը պլանավորված էին Բելթիրը, անապատի նավերը և 2003 թվականի երկրաշարժի էպիկենտրոնը։
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (անվճար ձևով)
Օ քայլարշավբարդության առաջին կարգի երթուղի Լեռնային Ալթայավարտվել է 27.07-12.08.2012թթ
Զբոսաշրջության տեսակը՝ արշավ
Ակտիվ մասի երկարությունը՝ 115,7 կմ
Տևողությունը՝ 15 օր
Արշավային տարածքի համառոտ նկարագրությունը
Կուրայսկի լեռնաշղթան Ալթայի արևելքում գտնվող լեռնաշղթա է, որը գտնվում է Բաշկաուսի և Չույայի միջև։ Լեռնաշղթայի երկարությունը մոտ 140 կմ է, միջին լայնությունը՝ 15 կմ։ Լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետը 3446 մ է: Կուրայսկի լեռնաշղթայի համար դրա մեծ մասը ծառազուրկ է: Այն կազմված է մետամորֆային ապարներից, մակերես են դուրս գալիս մայրցամաքային չամրացված նստվածքները («չամրացված»): Լեռնաշղթայի ստորոտը գտնվում է 1700մ բարձրության վրա։ Լիճերը շատ են, սառցադաշտը բացակայում է քիչ ու քիչ բացառություններով։
Կլիման կտրուկ ցամաքային է, ուժեղանում է դեպի հարավ-արևելք։ Քիչ տեղումներ. Ձմեռը ցրտաշունչ է՝ մինչև -55C: Ամռանը 2000 մ-ից բարձր հնարավոր է գիշերային ցրտահարություն և ձյուն (մենք ունեինք երկուսն էլ):
Զբոսաշրջության առումով տարածքը վատ ուսումնասիրված է։ Պատճառը հարևան Հյուսիս-Չույա լեռնաշղթայում է և ծանծաղ լանջերին։ Այնուամենայնիվ, մեր կարծիքով, տարածքը հարմար է սկսնակ խմբերի համար:
Տարածքի տրանսպորտային բնութագրերը պարզ են. հարավ-արևմտյան լանջերի երկայնքով կա Չույսկի տրակտ (ասֆալտ), արևմուտքում կա մայրուղի դեպի Ուլագան (կեղտոտ ճանապարհ):
Երթուղու շարանը.
Ռ–ի վերին հոսանքները։ Չիբիտկա - ռ. Կիսխըշտուբեկ - նրբ. Կողմնակի - p. Կարաոզեկ - ր. հեռացել է Կուբադրու - էջ. ճիշտ Կուբադրու - ր. Տերանջիկ - ր. ստորին Ildugem - նրբ. Entropic - p. Raw Tydtugem - r. Կարասուբաժի - ր. Կուրայկա - նրբ. Ընդարձակ - էջ. ճիշտ Կուբադրու - ր. Կուրայկա
Քարտեզ (կտտացնելով).
Արշավի ընդհանուր իմաստային գաղափարը
Այցելեք Ալթայի ամայի վայրերը
Քայլեք անծառ ու տափաստանային տարածություններով
Ժամանում և մեկնում տարբերակներ
2014 թվականի համար կանոնավոր տրանսպորտը (Gazelle) իրականացվում է միայն Գորնո-Ալթայսկից դեպի Կոշ-Ագաչ (2 չվերթ) և Ուլագան (1 ուղևորություն): Ավելի լավ է տեղերը ամրագրել (եթե մի քանի հոգի եք) նախապես՝ զանգահարելով վարորդներին։ Տրանսպորտ կա դեպի Օնգուդայ և Ինի, բայց ավելի լավ է չօգտվել դրանից, քանի որ դժվար է հետագա տրանսպորտ գտնել։ Ավտոստոպը շատ նեղ է (ես երկու անգամ զբոսնել եմ Օնգուդայում՝ 2012 և 2014 թվականներին, երկու անգամն էլ՝ անհաջող):
Վթարային ելքեր երթուղուց
Չույսկու տրակտը դրված է լեռնաշղթայի երկայնքով: Բավականին արագ վթարային ելք հնարավոր է գրեթե ցանկացած վայրից։ Արևմտյան շրջաններից հնարավոր է ցատկել դեպի Ուլագան տանող մայրուղի, մարդաշատ է։
Նկարագրություն
Նշում. Երթուղու առաջին մասը ես միայնակ քայլեցի, հետո երեք ընկերներ հասան նախապես որոշված ժամին և վայրում և շարունակեցին միասին։
Փոխանցում
Առավոտյան հասա Բառնաուլ։ Ինչպես երկու տարի առաջ, ին հանրային տրանսպորտկա միայն մեկ տարբերակ՝ ավտոբուսով Օնգուդայ, այնուհետև ուղևորություն բռնել: Հավանաբար, դուք կարող եք վարձել մասնավոր վաճառողին տեղում, բայց միայն միջին խմբի համար: Ես նույնպես դիտարկում էի այդ տարբերակը Գորնո-Ալթայսկով, բայց մերժեցի այն, քանի որ վախենում էի հետագա տրանսպորտ չգտնել, իսկ Օնգուդայ լեռների կողքին, և դուք կարող եք գիշերել:
Օնգուդայ ավտոբուսը տևում է մոտ 5 ժամ, ժամը 15-ին ես տեղում եմ։ Երեք ժամ տեւած ուղևորությունը բռնելու փորձերն անհաջող էին: Երեկոյան մոտ լոկալ ամպրոպն անցավ 10 կմ դեպի հյուսիս, հետո լեռնաշղթայի հետևից մի վայրկյան հայտնվեց ու ես մի փոքր վազեցի դեպի սարերը, վրան դրեցի ու գիշերեցի։ Ամպրոպի ժամանակ սաստիկ քամին մինչև 20 մ/վրկ պոռթկումներով. վրանը պետք է շտկել:
Առավոտյան փորձեցի ճանապարհ բռնել, բայց վերջում գնացի կենտրոն և սպասեցի միկրոավտոբուսի (գազել) Կոշ-Աղաչ կամ Ուլագան։ Հետաքրքիր հանգամանքներ ի հայտ եկան՝ նախ՝ նրանք հաճախ լեփ-լեցուն են և ընդհանրապես չեն գալիս Օնգուդայ, և երկրորդ՝ տեղերը պետք է նախապես ամրագրել հեռախոսով, քանի որ այն Օնգուդայում բոլորին չի տեղավորի։ Իմ դեպքում 6-ից 5-ը տեղավորվում էր, և ես նստած էի միջանցքում գտնվող մինի նստարանին, որը վարորդը հատուկ այդ նպատակով է տանում։ Չնայած նրան, որ ճանապարհը դեպի քաղաքակրթություն պլանավորվել էր ընկերների հետ պատվիրված տրանսպորտում, միայն թե հիշեի սրահում նշված վարորդի համարը, ես նախընտրում եմ վերաապահովագրվել։ Միկրոավտոբուսը գնաց Ուլագան, որը որոշեց իմ ժամանման կետը զանգվածում՝ Ուլագան սարահարթ (երկրորդ տարբերակը Կուրայ գյուղի մոտ էր, բայց ես սկզբունքային տարբերություն չտեսա):
Ուլագան տանող մայրուղու վրա ցուցանակ կա՝ «Զբոսաշրջային բազան անանուն լիճ է, տեղեր կան»։ Հետքը մեկնում է դեպի բազա, որը տեսանելի է GoogleEarth-ում: Այնտեղ ես դուրս եկա։ Նա հեռացավ ճանապարհից, փոխեց վազքի հանդերձանքը։ Ամպերը շրջում են, թափվում այս ու այն կողմ։ Անձրևի լիցք ունեցող ամպը տեսողականորեն ճանաչելի էր և ուներ հստակ սահմաններ՝ մոտ 5 կմ լայնությամբ: Ինչպես պարզվեց, այսպես էր հաջորդ 16 օրը, ինչն ուղղակի հիասքանչ էր. միշտ կարող էիր որոշել, թե արդյոք անձրևը քեզ կվնասի և նախապես պատրաստվես դրա համար՝ վրան տեղադրել: Ես ռեկորդներ գերազանցելու և անձրևի տակ քայլելու նպատակ չունեի, և մարտավարությունը արդյունք տվեց, IMHO:
Տեսարան ուղուց դեպի սփըրզ: Հեռավորության վրա դեպի ձախ արդեն գետի աջ ափն է։ Կիսխիշտուբեկ
Նրանք քշում են ուղու երկայնքով դեպի բազա; Նիվան՝ ջիպը, բազայից հանդիպեց ալթացի հեծյալի. բոլորը ընկերասեր էին: Ես մտածեցի թեքել ճանապարհը ավելի հարավ՝ դեպի ժայռերը, բայց փոխեցի միտքս, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ անցկացնեմ ավելի լեռնային շրջաններում: Սկզբում անտառ է, հետո շրջապատում հաճելի մարգագետիններ ու անտառներ։ Այսպես ես հասա հենակետը և շրջվեցի լճի (դեպի արևելք) հետևից ընկած ձորը։ Լճի ափին հարթավայրը ճահճոտ է։ ԳԶԼ-ին (անտառային գոտու սահմանին) մոտենալիս ձիու լավ արահետ է հայտնաբերվել (ինչպես հասկացա բազայից է գնում)։ Ես մի փոքր անցա դրա վրայով և սկսեց անձրև գալ։ Չլարվեցի ու ճամբարեցի, բարեբախտաբար մոտակայքում մի ջրափոս կար (10 մետր տրամագծով) նորմալ ջրով։ Անտառը զով է՝ կա՛մ մայրու, կա՛մ մայրու սոճին: Վառելափայտը շատ է։
Չնայած երեկվա անձրևին, հրդեհը սկսվել է A3 թերթի թերթիկից։ Նախաճաշը դանդաղ եփեցի՝ լավ եռացնելով։ Ջուրն ունի տհաճ հետհամ, որը վերագրվում է ջրի կանգուն։ Հետքը գնում է GZL-ի երկայնքով դեպի Կիսխիշտուբեկի ձախ վտակներից մեկի ջրվեժը, հանդիպեց Ալթայացուն և նրա երկու հաճախորդներին ձիով. նրանք քայլեցին բազայից մինչև ջրվեժ:
GZL-ի երկայնքով արահետը գետի վրա: Կիսխիշտուբեկ
Իրադարձություններից առաջ կանցնեմ ու կասեմ, որ սրանք վերջին մարդիկ էին, որոնց հանդիպեցի երթուղու հատվածի 15 օրվա ընթացքում՝ չհաշված ընկերներիս, ովքեր միացել էին 8-րդ օրը։ Տարածքը ամայի է։ Ես երեք շաբաթ ձմեռ եմ արշավվրա բևեռային ուրալներև հետո ավելի հաճախ հանդիպեցի մարդկանց =)
Ճանապարհից բացվում է լավ տեսարանդեպի Կիսխիշտուբեկի աջ ափը և անընդհատ մտածում էր, թե ինչ ճանապարհով հասնել Կուբադրու հովիտ։ Տարածքը օգտագործված չէ և նկարագրություններ ընդհանրապես չկան։ Այն ամենը, ինչ ես ունեմ - մանրամասն քարտեզմասշտաբ 1. 25'000 և Google Earth պատկերներ:
Տեսարան գետի աջ ափից։ Կիսխիշտուբեկ. Կենտրոնում, մի փոքր դեպի ձախ, փոքր մերկ սարահարթ է, այնուհետև լանջին դեպի ձախ։
Կան շատ տարբերակներ, և ես ընտրում եմ տեխնիկապես ամենապարզը, ամենափոքր հավաքածուով, բայց ավելի երկար և հետագա անտառներով՝ դեպի գետ: Կարաոզեկ և 2459 նիշով լիճ նրա հովտում։ Կիսխիշտուբեկի աջ լանջը հիմնականում անտառածածկ է, միևնույն ժամանակ փնտրում եմ ամենաօպտիմալ անցումը։ Ես չհասա իմ ափի երկայնքով ջրվեժին, այլ սկսեցի ավելի շուտ իջնել՝ այրված մայրիի և մինչև ծնկների խորքը թփերի միջով. առանձնապես տհաճ բան չկա, բայց հաճույքը միջինից ցածր է: Վախեցած մարալը նրանից 20 մետր հեռավորության վրա՝ նրբագեղորեն ցած նետվեց։ Իջնելով՝ ոտաբոբիկ անցավ հասարակ առջև և սկսեց բարձրանալ հովտի մեկ այլ լանջ։ Եղանակը հիանալի է, տաք և արևոտ։ Քամին թարմացնող է։
Երբ ես ներքև էի, տեսա ջրվեժ և դրանից հետո հարմար վայրէջք, ավելի լավ էր իջնել այնտեղ։ Հիմա մի փոքր վերելք ունեմ՝ մոտ 200 մետր ուղղահայաց։ Սկզբում ես քայլեցի թալուսի երկայնքով (ես նախընտրում եմ թալուսը, քան խոտը), հետո սկսվեց անտառը, իսկ հետո գնացի մի փոքրիկ սարահարթ մինչև հաջորդ թռիչքը: Խոտեր, թփեր և երբեմն ծառեր: Խառնեց մի փայտ GoPro-ի համար: Ես սիրում եմ տիեզերք!
Կիսխիշտուբեկի վերին հոսանքի տեսարանը փոքր սարահարթից
Հակառակ լանջի տեսարան, որի երկայնքով ավելի վաղ քայլեցի (աջից ձախ): Տեսանելի է ջրվեժի սպիտակ թելը, որից ձախ ավելի լավ է իջնել։
Բարձրավանդակի միջով ես մոտեցա հաջորդ թռիչքին լավ ջրվեժով (10 մետր): Չեմ ասի, որ թռիչքը դժվար է, բայց հեշտ չէ՝ 40 աստիճան, մեծ թալուս։ Բեկորները մեռած են և հեշտությամբ կարելի է հաղթահարել: Դուրս եմ գալիս նախալեռնանցք, թփեր գրեթե չկան, միայն խոտ կա։ Ես դանդաղ քայլում եմ թռիչքների տակով:
Հովիտ մինչև վերջին թռիչքները
Հետաքրքիր հովիտ - չկա և չի լինի, փոքր, մեղմ թեքված: Մի տեսակ անկյուն: Գեղեցիկ խոտ ոտքի տակ՝ առանց քարերի կամ թփերի: Ուղիղ ընթացքի, գագաթի վրա, դեպի ձախ և աջ, կան անցումային վերելքներ, բայց շարունակական փոքր թալուս: 40 աստիճանի թեքություններ Ես չգիտեմ էսքան փոքր թալուսը հաղթահարելու տեխնիկան, եթե ընդհանրապես նման բան կա։ Ձախ կողմում (ճանապարհորդության ուղղությամբ) երևում է նվազող հոսք - Ես չեմ ուզում գնալ: Սակայն տանում է չափազանց բարձր՝ գագաթներից մեկը։ Օրվա կեսին, մտածելով, թե ինչ անել: Մի կողմից, երկրորդ օրը և չես կարող վեր կենալ և ճամբարել, մյուս կողմից՝ 150 մետրանոց հավաքածու, ոչ այնքան, այլ շատ ժամանակ, և եղանակը կարծես թույլ է տալիս:
Ես ընտրում եմ երկրորդ տարբերակը, քանի որ ես չեմ ուզում կես օր խառնաշփոթ անել, իսկ հովիտը այնքան էլ հյուրընկալ չէ. բարձր է, ամեն ինչ բաց է քամիների համար, վառելափայտ չկա և զով է: Կողքի հոսքի ուղիղ հունը տանում է դեպի վերև, սա լրացուցիչ 80 մետր է, չնայած առու վերջում դուք կարող եք տեսնել մի ճյուղ դեպի աջ, դեպի ինձ անհրաժեշտ թամբը, բայց դեռ բարձր: Արդյունքում ես որոշում եմ տեղում նայել, բայց անմիջապես ավելացնում եմ առվակը դեպի աջ, թամբի վրա, տրավերս թողնելու տարբերակը։ Վերելքի առաջին կեսն անցնում է արագ՝ մոտ 30 րոպեում։
Վերելքի կեսին. Երևում է, որ ամեն ինչ թալուս է։
Վերելքի երկրորդ կեսն ավելի բարդ է՝ երկրորդ օրը 3 կմ բարձրությունը գլուխգործոց չէ։ Արդյունքում 2900-ին գնում եմ առուքի աջ խոռոչ։ Վերելքը դժվար է, մոխրագույն ամպեր են քշում իմ հետևից, ես անցնում եմ թամբի թամբին: Սկզբում անցնում եմ մեծ սալերի վրայով, հետո փոքր թալուսով, և վերջում հայտնվում եմ ինչ-որ տեղ վերևի և թամբի միջև 2950 թ.
Գծի վրա. Կողք
Ինչպես տեսնում եք, ես պարզվեց, որ թամբից բարձր էի, բայց հակառակ դեպքում չստացվեց՝ ավելի մոտ թամբի թամբին: Գետի հատակին. Կարաոզեկ, ամենաներքևում կարելի է տեսնել Կուբադրուի կանաչապատ աջ լանջը:
Տեսարանը, որտեղից ես բարձրացա։
Թամբից իջնելը զառիթափ է, վերևից՝ ավելի ցածր։ Անցումն առանձնապես դժվար չէ՝ 1Ա. Ես իջնում եմ երկու լճերի մոտ 2500, լճից ներքև տեսանելի է 2319: Հաճելի տեսարան, ներառյալ. նրանից արևելյան ժայռի վրա։ Ես զգում եմ, որ նոկաուտի եմ ենթարկվել, և ուժեղ թուլություն է առաջանում: Ես չեմ կարող խմել և չեմ էլ ուզում ուտել: Շատ տարօրինակ է, քանի որ ես արդեն 2500-ին եմ: Ես արագ տեղադրեցի վրանս, փսխում եմ: Ես չհասկացա, թե ինչու, բայց ես իսկապես չէի սիրում այդ օրը ջուրը և զզվում էի դրանից, թեև առուները բոլորը ստերիլ էին։ Ես իսկապես հույս ունեի, որ 2800-ին ձյան դաշտերից առվակներ կլինեն, բայց ես դեռ զգում էի այս հետհամը: Միգուցե ջուրը լուծարել է ինչ-որ ոչ կենսաբանական աղտոտվածություն, կամ գուցե իրադարձությունները կապված չեն, և սա կերակուր է, ես դա չեմ հասկացել:
Մտածում եմ, թե ինչ անեմ հետո, որովհետև առանց ուտելիքի ու ջրի երկար չեմ դիմանա. ես սարսափելի հակակրանք ունեմ տեղի ջրի նկատմամբ, և թուլությունն ասում է, որ չեմ կարող վերադառնալ լեռնանցք։ Հետաքրքիրն այն է, որ ես Ալթայում արդեն երկրորդ անգամ եմ, և նախորդ անգամ էլ նմանատիպ միջոցառումներ են եղել։ Ուրիշ ոչ մի տեղ և երբեք սա չի ցուցադրվել:
Առավոտյան ես թեյ եմ եփում այրիչի վրա, հակառակ դեպքում ես պարզապես չեմ կարող ատելի ջուրը մտցնել իմ մեջ: Թուլությունն ընդհանրապես վերացել է։ Պատրաստվում եմ ու մեկնում եմ Մոսկվայի ժամանակով 6.30-ին։
Լիճը գետի վրա Կարաոզեկ
Մի քիչ անցավ ու սկսեց անձրև գալ - վրան դրեք։ Անցավ մի քանի ամպ, անձրև եկավ, և 3 ժամ հետո նորից դուրս եմ գալիս։ Բարձրության մի փոքր անկում և ես հայտնվում եմ անտառով սարահարթում.
Տեսարան գետի ներքև: Կարաոզեկ. Հենց ներքևում կարելի է տեսնել Կուբադրուի աջ լանջը։ Անտառի սկզբում, ձախ կողմում, եթե ուշադիր նայեք, կարող եք տեսնել լիճ։
Ես քայլում եմ դեպի առվակը և վեր եմ կենում ճաշի: Տաք, արևոտ, կրակը հեշտությամբ վառվում էր։ Ջրի հարցը լավանում է, բայց ես դեռ չեմ հասկանում, թե դա ինչ էր։ Սկսվում է բավականին տխուր փուլ՝ անտառի մի փունջ ու ճանապարհի մասին թյուրիմացություններ։ Տայգայում առանց արահետի հաճելի քիչ է, թեև իջնելն ընդհանրապես դժվար չէ։ Ժամանակ առ ժամանակ տեսնում եմ ձիու արահետի հետքեր, բայց միայն հետքեր։ Ես շարունակում եմ թափվել ձախ ափի երկայնքով, բայց հետո դրա վրա հայտնվում են սեղմակներ և կտրուկ թեքություն.
Ամրացուցիչներ p. Կարաոզեկ
Ես թափառում եմ աջ ափ: Աջ ափին փոքր արահետների հետքեր կան, բայց ոչ ավելին։ Կենդանական. Ինչ-որ տեղ դեպի Կուբադրա ելքի մեջտեղում ես նկատում եմ հզոր ճանապարհի մի հատված 50 մետր բարձրության վրա: Ես բարձրանում եմ դրա մոտ և պարզվում է, որ լավ ձիու արահետ է՝ արբանյակային պատկերների վրա անտեսանելի։ Անհավանական հաջողակ:
Ձիու արահետ. Դիտեք ետ դեպի գետի վերին հոսանքը: Կարաոզեկ
Արահետն ավելի ու ավելի բարձրանում է, բայց դեռևս դեպի Կուբադրու հովիտ, անցնում է GZL-ը և գնում դեպի գետի միջև ընկած լեռնազանգվածի սարահարթային հատվածը: Կարաոզեկը և Ռ. հեռացել է Կուբադրուից.
լեռնազանգվածի սարահարթային հատվածը ռ. Կարաոզեկը և Ռ. հեռացել է Կուբադրուից։ Ձախ կողմում հեռվում երևում է գոտին։ Ընդարձակ, որը ճիշտ է սկսվում։ Կուբադրու.
Հետևի տեսարան՝ Կուբադրուի ներքև։ Ձախ կողմում ծառազուրկ ուսն է, որի վրա գետի հովտից դուրս է գալիս արահետ։ Կարաոզեկ
Արդյունքում, արահետն ամբողջությամբ անցնում է GZL-ի տակ գտնվող զանգվածը և մոտ մեկ ժամից ես վազում եմ վտակի վրա գտնվող ամառային ճամբար: Այնտեղից 25 րոպե արագ, կտրուկ անկում դեպի առյուծ: Կուբադրու. Ես հիշում եմ Google-PZ-ն, որ այստեղ ինչ-որ տեղ կա արահետ դեպի աջ Կուբադր, քանի որ առանց հետքի տայգայի միջով ցանկություն չկա, թեև ոչ հեռու: Ես կթողնեմ նրան վաղը փնտրել: Վառելափայտ կա, ընթրիքին իմ ճամփորդական դելիկատեսը մակարոնն է։ Վրան և ընթրիք առյուծի ափին. Կուբադրու.
Երեկոյան ճամբար Կուբադրու ձախ կողմում: Մակարոնեղեն նրբերշիկով.
Առավոտյան շերտը ամպամած է: Այսօրվա համար կան փոքր ծրագրեր, այնպես որ ես չեմ շտապում, ես ստում եմ և սպասում: Երկու ժամում փոփոխություն չկար, տեղումներ չկան, ուստի նախաճաշում եմ և թեթև հետք եմ փնտրում։ Դնում եմ 100 մետր հոսանքին հակառակ ու գտնում եմ։ Երկու ճանապարհներից հետո (ձախ և աջ. Կուբադրու) ես հայտնվում եմ գետի երկայնքով ինձ անհրաժեշտ ճանապարհին: ճիշտ. Կուբադրու. Բոլոր արահետները ձիասպորտ են։
Աջ երկայնքով արահետի վրա: Կուբադրու (ձախ). Հեռվում առյուծի հովիտը գնում է։ Կուբադրու.
1.15-ով հասնում եմ GZL և ճամբար եմ դնում: Լարսի ծառերը շուրջբոլորն են, դրանք իրականում չեն այրվում: Ես հազիվ եմ գտնում մայրու սոճին և դեռ թեյ եմ խմում: Անընդհատ ամպեր, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փչում և անձրև են գալիս: Երկու օրից օրագիր եմ լրացնում, որպեսզի հետո գրեմ այս զեկույցը։ Ես վայելում եմ շրջապատի դատարկությունը, դու կարող ես տխուր լինել:
և այլն: Կուբադրու. Ես ճամբարեցի հեռավոր խոզուկներում։
Գիշերը եղել է ճառագայթային սառեցում և սառնամանիք։ Ես քարացա, քնեցի և հետևաբար ուշ արթնացա, ժամը 4.50-ին: Պրիֆիգև, ես արագ նախաճաշ եմ պատրաստում և մեկնում եմ 6.20-ին։ Այսօր շատ ծրագրեր կան՝ անցնել Կուրայի լեռնաշղթայի Ակթաշ և Կոշ-Աղաչ հանգույցները միացնող սարահարթով։ Մինչ նախաճաշը մարսվում է (իսկ ես այն միշտ մսի համար եմ ունենում), ես դանդաղ եմ գնում։ Ես դուրս եմ գալիս գծի տարածք. Բացվում է ընդարձակ և հիասքանչ տեսարան դեպի լայն ու երկար հովտ.
Վերևի աջ Կուբադրու
Վերևի աջ Կուբադրու
Մատանիների տիրակալի (նկարահանված Նոր Զելանդիայում) բնապատկերներ հիշեցնող։ Հեշտ չէ հովիտ իջնելը, նույնպես բարձրանալ, այնպես որ ես հովտով անցնում եմ լանջով: Կարծում էի, որ սխալ որոշում եմ կայացրել, բայց հետո գտնում եմ ճանապարհը։ Հետո տանում եմ ձախ ու գնում Տերանջիկ առվով դեպի արևելք՝ սարահարթ։ Որպես այդպիսին, չկա անցուղի, դա ընդամենը մի հատված է բարձր սարահարթի, որի երկայնքով կարելի է հասնել ստորին մասի վերին հոսանքներին: Իդուլգեմ. Շատ ցուրտ է, մոտ 2500 ես ստիպված էի բաճկոն հագնել, չնայած կիզիչ արևին։ Ես թողնում եմ տրանսֆերը, քանի որ մեկ շաբաթից ընկերներով գնալու ենք այստեղ։ Քարերով ու մամուռով եմ դրել, քանի որ շուրջը շատ ձիերի հետքեր կան, իսկ վերևում երամակ է երևում։ Վախենում է ինձնից.
Մեկնում եմ անցաթուղթ (հետևից է)։ Տեսարան Կուբադրու գետից ներքև։ Լոժբինկան աջ կողմում գետն է։ Տերանջիկ
Ճահճոտ տարածքները շատ են և ձգվում են այնքան, մինչև առվակը թեքվի դեպի հարավ-արևելք, հետո նորման։ Ես դուրս եմ գալիս սարահարթ - հիանալի տեսարան դեպի Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթան Կուրայ տափաստանով.
Գետի վրայի սարահարթ. Կուրայկա. Մոտակա ժայռերը Կուրայկայի աջ ափն են, հեռավորները՝ Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթան։
Ես անցնում եմ ամբողջ սարահարթը քարերի և խոտերի սահմանով: Քիչ խոնավ տարածքներ. Հեռախոսը միացնում եմ՝ չի բռնում։ Հաճելի է քայլել՝ գեղեցիկ տեսարան և բոլոր կանոնները ոտքի տակ են: Մեկ այլ նախիր. Առաջնորդը շատ սպառնալից նայում է ինձ, բայց, այնուամենայնիվ, նախիրը թափվում է։ Երբ նախիրը հեռանում է, փակվող ղեկավարն անընդհատ կանգ է առնում և հետ է նայում ինձ: Նրանք խելացի կենդանիների տպավորություն են թողնում։ Հասնում եմ դեպի գետի անցումը։ ներքեւ Իդուլգեմ - այնտեղից դուք կարող եք տեսնել Ուկոկը և Հարավային Չույա լեռնաշղթայի ճյուղերը.
Անցում դեպի ստորին Իդուլգեմ։ Ձախ կողմում երևում են երկու ամպեր՝ անձրևի լիցքերով։
Ես իջնում եմ դեպի Իդուլգեմ ձախ կողմից, տրավերս, քանի որ ներքևում ամեն ինչ կարող է ճահճային լինել։ Idulgem-ը շատ նուրբ է, դանդաղ է ընկնում: Ժամանակի ընթացքում դեռ պետք է իջնես, ու պարզվում է, որ ճահճացած տարածքները չորացել են, դուրս են մնում միայն բշտիկները։ Ինչ-որ տեղ առաջ՝ մոտ 8 կիլոմետր, վաղուց անձրեւ է գալիս։ Սկսվում են թփերը, ճանապարհ չկա։ Արդյունքում կարկուտ է սկսվում (ամպը եկել է արևմուտքից, հետևից) և ես ճամբարում եմ։ 4.50-ից 16.20-ը քայլել է 20 կմ՝ լավ օր, իրադարձություններով լի: Մտածում եմ հետագա անելիքների մասին և որոշում եմ, որ անհարմար է ինձ ամենամոտ գագաթն անցնելը կամ կողքի լեռնանցքը՝ ավելի առաջ գնալու համար։ Վաղը որոշում եմ հովտի աջ կողմում գտնվող երրորդ կիրճով իջնել ներքևի լիճը և այնտեղ օր կազմակերպել։
Առաջին կողային կիրճը Իդուլգեմից դեպի հարավ (ն. Իդուլգեմսկի):
Թփեր, արահետներ ոչ մի տեղ չկան։ Երկինքը կապույտ է և պարզ: Քանի որ վառելափայտ չկա, անմիջապես արժույթը իջել է, և ես նախաճաշում եմ առաջին խոզուկների մոտ։ Ես ուտում և խմում եմ թեյ՝ նստած հսկայական քարի վրա.
Երրորդ կիրճի տեսարանը գեղեցիկ է.
Երրորդ կիրճի տեսարան - նրբանցքի վերևում: «Էնտրոպիկ»
Հակադարձ տեսք էնտրոպիայի անցուղուց: Հեռու դեպի ձախ - գետի վերին հոսանքը: Նիժ. Ildugem, դեպի աջ - ստորին:
Թամբի գոտի Էնտրոպիկ
Հետադարձն ու վայրէջքը 20 մետր բարձրությամբ բլուրների, մեծ թալուսի և մի քանի ծառերի խառնուրդ են: Ընդհանրապես չկա մեկ ու հստակ գիծ: Ամեն ինչ բացարձակ քաոսային է, և դրա համար ես այս անցուղին անվանեցի «էնտրոպիկ»: Այնուամենայնիվ, լեռնանցքի երկայնքով զբոսաշրջիկներ կան, բայց նրանք գրեթե ոչինչ չեն օգնում։
Տեսարան ներքև՝ նրբանցքի լանջից։ Էնտրոպիկ. Հեռվում Չույա տափաստանը և Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթան։ Պետք է իջնել ձախ, քանի որ աջից դեպի լիճ արտահոսքեր կան։
Դուք պետք է իջնեք դեպի ձախ: Աջ կողմում կարելի է տեսնել լեռնազանգվածի բաց կանաչ մարգագետինները՝ անտառահատումներով (կարդացեք ստորև):
GZL-ից մի փոքր ներքև ես գտնում եմ մի միջակ ճանապարհ, որը իջնում է գրեթե մինչև լիճը, այնուհետև անցնում է ձախ կողմը դրանից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա: Արահետը շատ վատն է, հետո լրիվ կորում է, տանում եմ աջ ու դուրս եմ գալիս լճի արևմտյան ծայրը։ Ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տա այս անցաթուղթը գնալ ներքեւից։ Թզենու մոտեցումը, թռիչքն ինքնին անհարմար է մեծ անկման դեպքում, կարելի է ասել լճից, այսինքն՝ 330 մետր: Բլրերով կլինեն բոլոր 500-ը։
Լճում զով է։ Ճամբարի համար տեղ կա միայն արևմտյան ծայրում (mb արևելյան ծայրում, բայց ես կասկածում եմ): Վառելափայտը ափ է դուրս եկել. Կայանատեղի չկա. ինչ-որ տեղ խոտերի մեջ կարելի է տեսնել փոքրիկ ու շատ հին կրակի հետքեր, ոչ ավելին։ Լիճը չի այցելում. Այն առաջացել է այն պատճառով, որ ժայռը փլվել է և լցվել ջրահեռացումը։ Ժայռի բեկորների մեջ կա մի հսկայական ժայռ՝ վեց մետր բարձրությամբ, իհարկե, ես ցատկեցի դրանից և առաջին դեմքով կրակեցի GoPro-ով։ Քարի կողքի խորությունը հինգ մետր է, ջուրը բացարձակ թափանցիկ է։ Ընդհանուր առմամբ, հիանալի վայր.
Գիշերը մի քիչ սարսափելի էր՝ ես վախենում էի արջերից։ Չգիտեմ, թե ինչպես այս հովտում, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք հանդիպում են լեռնաշղթայի երկայնքով։ Տեղը շատ հեռավոր է, մարդիկ գալիս են այստեղ, Աստված մի արասցե, տարին մեկ-երկու անգամ։ Կեսօրին ես որոշում եմ սկսել իջնել ընկերների հետ հանդիպման կետի մոտ։ Մեկնելուց առաջ նորից լողացա, որ թարմ մնա։ Ճանապարհը, ինչպես նշվեց, գրեթե չկա՝ թփուտներով մինչև գոտկատեղը։ Արդյունքում ես հայտնվում եմ բավականին զառիթափ լանջի վրա՝ մի փունջ վատ կենդանիների հետքերով: Քանի որ այս լանջին բռնելու բան չկա, իսկ ես, փաստորեն, այլ լանջով, անհարմար տայգայով իջնում եմ գետը և բարձրանում հակառակ լանջով։
Գետի աջ լանջը. Հում Tydtugem. Ստորին ընթացքի և ձախ թեքության տեսարան: Հեռվից կարելի է տեսնել Չագանի և Կուրայի միջև ընկած Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթայի ժայթքումը:
Հատման վայրի վերին մասում ամեն ինչ ճանապարհների մեջ է (խորշերում): Արդյունքում ես հաղթահարում եմ այս անտառը և լավ ճանապարհով հասնում եմ գետը։ Karasubazhi, կա մի լավ վայրէջք է ներքեւ. Այսօրվա տայգան և թփերը իսկապես ջղայնացել են, հատկապես դրանց երկայնքով լանջերը, տրավերսներն ու սահմանները: Ես ավելի շատ ջուր ստացա, բարձրացա ձորում գտնվող բլուրը և վրան տեղադրեցի, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի երեք լեռնաշղթաներ և տափաստան.
Ճամբար՝ լեռնաշղթայից իջնելուց հետո։ Տեսարան դեպի գետի հովիտ Կարասուբաժի. Կուրայ տափաստանի կանաչ լեռնաշղթայի հետևում Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթան էլ ավելի է սպիտականում։
Քայլում եմ Կարասուբաշիի հովտով։ Հետաքրքիր տեսարաններ, որոնք ես ուզում էի` տափաստան, հեռու, մերկ լանջեր: Ես չեմ սիրում անտառներ.
Կարասուբաշիի հովիտ. Կուրայի լեռնաշղթայի խորհուրդը.
Կարասուբաշիի հովիտ. Կուրայի լեռնաշղթայի խորհուրդը. Այն սարահարթի գագաթին, որը ես անցա:
Առավոտյան արթնանում եմ ու պարզվում է, որ Կուրայկում ջուր չկա։ Ես բարձրանում եմ ավելի բարձր ու պարզվում է, որ ջուրը քարերի արանքով աստիճանաբար անցնում է գետնի տակ։ Ժամանակի ընթացքում գետի հզորության նվազման դեպքում (առանց անձրևի) ջրի անհետացման կետն ավելի բարձր է լինում հոսանքին հակառակ, կետի շարժման արագությունը ժամում մոտ 3 մետր է։
Ընկերները գալիս են, որոշ բաներ տեղափոխում ենք ինձ, մտածում, թե որտեղ ենք ճամբարում, քանի որ ինքնաթիռից ու ճանապարհից հետո նրանք «ոչ մի» են։
Լեռնաշղթայի ստորոտին, գետի մոտ։ Կուրայկա. Արևելյան տեսարան.
Մենք ջուր ենք հավաքում, բարձրանում ենք լեռնաշղթայի լանջին մոտակա տեղամաս, կրակ վառում.
Տեսարան ճամբարից դեպի Կուրայ տափաստան և Հյուսիսային Չույա լեռնաշղթա:
Չնայած ընկերների հոգնածությանը, մենք բավական վաղ արթնացանք (4.30)՝ հարմարվելու Ալթայի ժամանակին՝ արևածագը Մոսկվայի ժամանակով 2.30-ին: Նախաճաշեցինք, հետո սկսեց անձրև գալ և հետևաբար առավոտյան քնել: Այսօրվա համար մենք նախատեսում ենք բարձրանալ Կուրայկա, որքան կարող ենք: Տարբեր պատճառներով ընկերները պլանավորել էին ներքնակի զբոսանք, ուստի սթրես չկար։ Նախ Կուրայկայի երկայնքով ուղի կա, հետո՝ արահետ: Վերին հոսանքում, կահավորված ավտոկայանատեղիից անմիջապես վեր, թափառում է գետը։ Հասանք ԳԶԼ-ի սահմանն ու ճամբար արեցինք։
Կուրայկայի հակառակ լանջի տեսարանները բացվում են. 
Փոխանցել:
Կուրայսկի լեռնաշղթայի պղնձե լանջերը. հոկտեմբեր. Երեկո.
Կուրայսկի լեռնաշղթայի համար դրա մեծ մասը ծառազուրկ է։ Եթե լեռնաշղթայի արևմտյան հատվածը գետահովիտներում ունի անտառներ, ապա արևելյան հատվածը բնութագրվում է անտառածածկույթի իսպառ բացակայությամբ։ Լեռնաշղթայի վրա գերակշռող ծառատեսակներն են և.
Կուրայսկի լեռնաշղթան մարտին
Կուրայսկի լեռնաշղթան հոկտեմբերին
Լեռնաշղթայի գագաթների մեծ մասը պաշտոնական անվանումներ չունի։ Առավելագույնը բարձր գագաթլեռնաշղթան Վերին Օրտոլիկն է (3446 մետր)։ Պաշտոնական անվանում ունեցողներից կարելի է առանձնացնել նաև լեռները՝ Վերին (2951 մ), Իլդուգեմսկի (3208 մ), Թիդթուգեմ (3193 մ), Կույուկտանար (3260 մ) և մի շարք այլ լեռներ։
Կուրայի լեռնաշղթան Ուլագանի շրջանում
Քիչ է հայտնի Կուրայսկի լեռնաշղթայի մասին զբոսաշրջային աշխարհում: Սա Ալթայի «terra incognita»-ն է։ Գտնվելով Չույսկի սպիտակուցների «փառքի ստվերում»՝ Կուրայսկի լեռնաշղթան մնում է քիչ այցելվող զբոսաշրջիկների կողմից։ 2008 թվականի ամռանը արշավախումբ է իրականացվել՝ ուսումնասիրելու այս տարածաշրջանի զբոսաշրջային երթուղին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ են հայտնաբերվել՝ գեղատեսիլ ջրվեժներ, բարձր լեռնանցքներ, գեղեցիկ լճեր։ Տարածաշրջանում զբոսաշրջային հնարավորությունները մեծ են։ Դա կարող է հետաքրքիր լինել նրանց, ովքեր արդեն շատ են քայլել Ալթայում և ցանկանում են նոր տպավորություններ ստանալ։
Լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը - Վերին Օրտոլիկ
Եղանակի ընթացիկ կանխատեսում Կուրայսկի լեռնաշղթայի շրջանում.
Այս օրը պարզվեց, որ պարզապես նվեր է: Նվեր ամեն կերպ։ Նախ, արևը պայծառ շողում էր առավոտյան։ Երկրորդ՝ փոքրիկ սպիտակ ամպերը սողում էին երկնքում։ Այս երկու գործոններն արդեն լանդշաֆտային լուսանկարչի երազանքն են: Երրորդ, տաք էր՝ մոտ 26 աստիճան: Եվ չորրորդը ... Ինչպես արդեն գրել էի «Ալթայ 2011. Կուրայսկայա տափաստան» գրառման մեջ, նախորդ օրը հսկայական մոխրագույն ամպը խրվել էր Հյուսիս-Չուկի լեռնաշղթայի վրա։ Այսպիսով, ի ուրախություն մեզ, գիշերը այս ամպը զարդարեց լեռնաշղթան ձյան ծածկով։ SCHH-ը փայլում էր թարմ գույներով և անաղարտ մաքրությամբ: Դե, փաստորեն, դուք շուտով ամեն ինչ կտեսնեք ինքներդ:
Մեր ճանապարհը տանում էր դեպի անանուն ալպիական լիճ, որը թաքնված էր Կուրայ լեռնաշղթայի բազմաթիվ քարքարոտ և անկենդան գագաթների մեջ: Ինչպես նշեց այս երթուղու կազմակերպիչ Իգորը, լիճը կոչվում է «Լեռնային ոգիների լիճ»։ Նա անդրադարձավ նաև Իվան Եֆրեմովի և Չորոս-Գուրկինի պատմությանը և լճի մոտ գտնվող սնդիկի հանքավայրին։ Դե, ինչ կարող եք պատկերացնել զբոսաշրջիկներին գրավելու համար: Ես չսկսեցի փարատել նրա լեգենդը՝ մեկ «Լեռնային ոգիների լիճ» ավել, մեկ պակաս։ Չէ՞ որ Ռուսաստանում դրանք արդեն բավականին քիչ են։ Քարտեզի վրա այս լիճը անուն չունի, պարզապես անանուն լիճ է: Բայց դա այնքան գեղատեսիլ է !!!
Այսօրվա մեր ուղեկիցները (և վաղը նույնպես) նույնն են, ինչ մենք Նովոսիբիրսկից ավտոճանապարհորդությունների սիրահարներ ենք, Ալեքսանդրն ու Նատաշան և նրանց չորքոտանի ընկերը՝ տարօրինակ Հրյունյա անունով: Երթուղու կազմակերպիչը, ինչպես նաև UAZ-ի կես դրույքով էքսկուրսավարն ու վարորդը, որով շարժվեցինք դեպի լիճ, վերոնշյալ Իգորն էր։ Դուք, իհարկե, կարող եք փորձել ինքներդ հասնել լիճ, բայց դա միայն այն դեպքում, եթե գիտեք ճանապարհը: Բնականաբար, ճանապարհը չգիտեինք, ուստի վստահեցինք բնիկ ակտաշցի Իգորին, ով երկար տարիներ աշխատել է Ակթաշի հանքում և բնականաբար լավ գիտեր շրջակա սարերը։
Դեպի լիճ, ավելի ճիշտ՝ դրա ավտոմոբիլային հատվածը անցնում էր ներկայումս չգործող Ակթաշի սնդիկի հանքով։ Հանք տանող ճանապարհը, ասեմ, տարեցտարի շատ ավելի վատանում է։ Մշակումը փակվելուց հետո նրան հետևող չկար։ Գարնանային առվակները լվացել են խորը խրամատներ, իսկ մակերեսին հայտնվել են հսկայական քարեր։ Ես խորհուրդ չէի տա այնտեղ գնալ մեքենայով, չնայած հանքում մենք տեսանք հին Վոլգա։ Անցանք Յարլյամրի առվակի վրայով անցնող կամուրջը, որով անցնում է ճանապարհը, և գրեթե սնդիկի արդյունահանումից մնացած աղբակույտերի դիմաց մենք թեքվեցինք դեպի ձախ՝ բլրի վրա։ Մեկ կիլոմետր անց Այգուլակի լեռնաշղթան նայող առաջին կանգառը կատարեցինք, ՈՒԱԶ-ի շարժիչը մի փոքր հովացրինք, ծուխ մտանք ու շարունակեցինք մեքենան։ Եվս մեկ կիլոմետր անց պատառաքաղներից մեկի մոտ թեքվեցինք աջ: Եվ շուտով, բազմաթիվ վերելքներից մեկից հետո, մենք տեսանք MFR-ն իր ողջ փառքով: Ինչպե՞ս է նա փոխվել վերջին գիշերվա ընթացքում !!! Առավոտյան արևը հստակ ստվեր էր գցում լեռնաշղթայի լանջերին։ Թարմ տեղացած ձյունը հակադրություն ավելացրեց: Կապույտ երկինքը և մոտակա լանջերի թարմ կանաչապատումը միայն ուժեղացրեցին ազդեցությունը։
Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթան Աքթաշի հանքավայրի կողմից.
Նկարահանման վայրի բարձրությունը 2370 մետր է։ Հանքը դիմացն է՝ մեզանից 200 մետր ներքեւ։
Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթայի համայնապատկեր
Հանքը, ավելի ճիշտ՝ հիմնական շենքերը, այժմ տեսադաշտից դուրս էին: Նրանք անհետացան ներքևում՝ լեռան մեղմ լանջին, որի վրա մենք էինք։ Հակառակ կողմից՝ մեր թիկունքում, բացվեց 3000 մետր բարձրության վրա գտնվող RRL կայմով պսակված գագաթը։ Փոքրիկ օձով ճանապարհը տանում է դեպի լեռան ափին գտնվող ՀՌԼ: Նրանք ասում են, որ այս օձի վրա բարձրանալը ադրենալինի արյուն է ավելացնում նույնքան, որքան Կատու-Յարիկի երկայնքով վարելը:
RRL կայմ 3000 մետր բարձրության վրա: Եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք լեռան լանջին աջ կողմում գտնվող կայմ տանող ճանապարհը։
Մենք հիանում էինք մի փոքր ավելի միջին հաճախականության արձագանքով, այնուհետև այն պետք է ավելի հետաքրքիր լիներ: Մենք լեռնանցքից նորից իջանք դեպի Յարլյամրի գետը և սողացինք նրա երկայնքով աջ ափով։ Մի փոքրիկ առվակ հոսում է Յարլյամրի, մենք լաստանավով անցանք դրա վրայով։ Մի քիչ էլ վերև ու ճանապարհը կտրվեց։ Հետո սկսվեց երթուղու քայլող հատվածը։ Ի դեպ, ուզում եմ ասել, որ երթուղին նման է պայտի, մենք չպետք է վերադառնայինք սկզբնակետին։ Պետք է հարգանքի տուրք մատուցել Իգորին, շրջանաձև երթուղին շատ ավելի հետաքրքիր է։ Եվ բացի այդ, Իգորը մի փոքր խաբեց՝ մեզ համար մի քանի հաճելի բոնուս պատրաստելով, որոնց մասին նա անմիջապես չնշեց։
Սողացինք առաջին վերելքին, դժվար էր ընտելանալը։ Մի փոքր շունչներս կտրեցինք թալուսի եզրին, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Յարլյամրի հովիտ։
Տեսարան քուրումնիկի դիմացի ափից.Յարլյամրիի բարակ ժապավենի տակ ոլորված է
Այստեղ արահետն ավարտվեց, այնուհետև անհրաժեշտ էր անցնել հսկայական բարձի վրայով։ Առաջ նայելով, ես կասեմ, որ մեզանից շատերի համար երթուղու այս հատվածը ամենադժվարն էր, եղան հետագա վերելքներ և վայրէջքներ, բայց հիմա փափուկ խոտածածկ լանջի երկայնքով, որի երկայնքով քայլելը շատ ավելի հաճելի է, քան քայլելը: բարձրանալ ժայռերի վրայով. Չէ՞ որ ես շատ եմ ուզում շուրջս նայել, իսկ ձողի վրա՝ առանց ոտքս կոտրելու վտանգի, հնարավոր չէր նույնիսկ մեկ վայրկյան գլուխս բարձրացնել։ Չորս ոտանի ընկերոջը՝ Խրյունյա անունով թույն անունով, պետք է քաշել նրա գրկում, նրա կարճ թաթերը բոլորովին հարմար չէին կոշտ տեղանքով շարժվելու համար։
«Հին մողեսի» մնացորդները
Ճանապարհին մենք պատահաբար հանդիպեցինք հին մողեսի մնացորդներին,))), արևից սպիտակեցված և քարերի վրա ցրված: Ի դեպ, իզուր չէի հիշեցի հինավուրց մողեսի մասին։ Շուրջը անբնական վառ ներկված ժայռերը, ներքևում գտնվող կանաչ հովտով ոլորվող Յարլյամրի ժապավենը, հեռավոր լեռնաշղթայի ձյունաճերմակ գագաթները և տեսադաշտում մարդկային գործունեության որևէ հետքի իսպառ բացակայությունը մեզ հիշեցրեցին մուլտֆիլմի կադրերը: Երկիրը ժամանակի սկզբից առաջ» (մենք դիտում էինք մեր դստեր հետ, երբ նա փոքր էր): Լանդշաֆտը չափազանց անիրական էր մեր քաղաքային գիտակցության համար։
Կուրումնիկից իջնելիս
Ձախ կողմում քարե լանջն է, աջում՝ խինդ կանաչապատումը՝ Կուրայի լեռնաշղթայի հակադրությունները։
Կուրումնիկից իջանք Յարլյամրի գետը՝ քարի ու փարթամ կանաչի սահմանը։ Առվակի ջուրը բյուրեղյա մաքուր է։ Մի փոքր թարմացվեց: Չնայած արևոտ օրվան, այստեղ բարձրության վրա բավականին զով զեփյուռ էր փչում, և ես չէի ուզում հանել հողմափողերս։
Հեղեղի մոտ
Յարլյամրի մաքուր, զով ջուր
Ծխի ընդմիջում
Այնուհետև երկար վերելք եղավ գաճաճ կեչիով, խիտ խոտով և մամուռի հաստ շերտով պատված լանջի երկայնքով։ Բարձրությունը սկսեց աճել։ Մոտ 2500 մետրի վրա աղջիկս գլխացավ ուներ, ավելի ճիշտ՝ գլխապտույտ ի հայտ եկավ։ Միեւնույն է, նման բարձրության վրա առաջին անգամ է, ադապտացիան սկսվել է։ Ես ստիպված էի հաճախակի կանգ առնել:
Մոտավորապես այնտեղ՝ դեպի երկու ժայռերի արանքում գտնվող լեռնաշղթան, քայլեցինք։
Հոգնած! Բարձրության հարմարեցում.
Կուրումնիկը, որի միջով անցանք վերեւից, կարծես ավերակների կույտ լիներ
Եվ ահա վերջապես թվաց. լիճ. Նախ, մի փոքր եզր, ապա ավելի ու ավելի ... Ուժը անմիջապես ավելացավ, կա՛մ այն բանից, որ մենք վերջապես հասանք, կա՛մ լճի տեսարանից ... Նրա գույնը: Իսկ ո՞վ ասաց, որ դա Մեռյալ ոգիների լիճն է: Անձամբ ես այս լիճը կանվանեի Զմրուխտ: Դե, միգուցե ինչ-որ մեկը չհամաձայնվի։
Արի՛
Ավելին, ի՞նչ է Մեռած ոգիների լիճը, երբ նրա ափերին աճում են այսպիսի գեղեցիկ ԿԵՆԴԱՆԻ ծաղիկներ։ Ես իսկապես չեմ հասկանում նրանց, բայց դա դեռ գեղեցիկ է:
Դեղին կակաչները օգոստոսին.
Սրանք այնքան սրամիտ են և նույնիսկ կարմիր ֆոնի վրա
Եվս մեկ փունջ։
Ինձ համար ավելի հեշտ է լուսանկարներով փոխանցել լճի գեղեցկությունը, քան բառերով, այնպես որ պարզապես նայեք:
Ներկեր!
Եվ այսպես, եթե դուք շատ ցածր եք թեքվում դեպի ջուրը։
Միայն հիշողության համար...
... և հոգու համար)))
Լիճը գտնվում է գունավոր քարերի գագաթների միջև ընկած փոքրիկ գոգավորության մեջ, և նրա շուրջը գործնականում քամի չկա, ջրի վրա միայն թեթև ալիքներ կան։ Ի դեպ, ջուրը համեմատաբար տաք է, չնայած այն հանգամանքին, որ լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից 2652 մետր բարձրության վրա։ Այն գոյություն ունի, ամենայն հավանականությամբ, ձմռանը կուտակվող ձյան հալման պատճառով. առուներ, որոնք չեն հոսում լիճ, չեն երևում, և գարնանը ջրի մակարդակը պետք է մի փոքր ավելի բարձր լինի, քան ամառվա վերջում: Լճում կենդանի արարածներ չես տեսնի. ձմռանը, հաշվի առնելով ծանծաղ խորությունը, այն ամբողջովին սառչում է:
Կարելի էր նստել ափին ու անվերջ հիանալ տեսարաններով, բայց հետդարձի ճանապարհին պետք էր շարժվել։ Եվ ահա Իգորը մեզ մատուցեց առաջին անակնկալը. Արշավի սկզբում նա երդվեց, որ լճից անմիջապես հետո իջնել է դեպի Յարլյամրիի հովիտ։ Հիմա նա «ուրախ էր», որ հետդարձի ճանապարհին պետք է եւս մեկ բարձունք բարձրանա։ Ես ստիպված էի գնալ։))) Դիրիժորն ավելի լավ գիտի։ Մենք բարձրացանք հաջորդ վերելքը։
Ավելի ու ավելի բարձր:
Ինչ-որ տեղ 2715 մետր բարձրության վրա մենք հայտնվեցինք մի փոքրիկ լեռնանցքում, կամ լեռան գագաթին, որտեղից բացվում էր նոր տեսարան։ Մեր առջև, շատ ներքևում, ամբողջ Կուրայսկայա տափաստանն էր՝ Սեվերո-Չույսկի լեռնաշղթան, հեռվում տեսնում էինք նույնիսկ Չիխաչևյան լեռնաշղթան՝ նույնպես ծածկված նոր թափված ձյունով։ MFR-ն այժմ այնքան էլ բարձր չէր թվում, ինչպես տեսնում եք տափաստանից: Ասում են՝ մյուս օրերին, երբ օդը հատկապես թափանցիկ է, այստեղից կարելի է տեսնել Բելուխային։ Ես իսկապես դժվարանում եմ դրան հավատալ: Բայց ստուգելու համար խորհուրդ է տրվում ձեզ հետ ունենալ գոնե հեռադիտակ կամ կողմնացույց՝ դեպի Բելուխայի ազիմուտը որոշելու համար։
Զմրուխտ լիճ լեռնանցքից
MFC-ն դարձել է «մի փոքր ավելի ցածր»
Քիչ առաջ գնացինք լեռնաշղթայով։ Բարձրությունը ըստ նավիգատորի 2733 մետր է։ Ավելի բարձր գնալու տեղ չկար, դա վտանգավոր էր, այլևս բուսականություն չկար, իսկ լանջերը զառիթափ ժայռոտ թալիսմաններ էին: