Загублений світ аяну. Загублений світ аяна Подальша хроніка подій
|
Проходження плато Путорана із заходу на схід повністю пішою ходою, протягом усього липня 2017 року. Нитка маршруту Озеро Лама – нар. Бучарама – нар. Геологічна – оз. Поворотне – нар. Мінкчангда - оз. Богатир – оз. Нералах – оз. Негу – Ікен – нар. Аян – нар. Порожиста – нар. Холокіт, уздовж річки по плато до початку – р. Ніракачі – нар. Оран (згори, вниз за течією) – нар. Хібарба – водоспад на р. Канда – нар. Нуракачі-Сен – нар. Нірукачі – нар. Хіґдекіт – нар. Амудкачі-Дил - нар. Хоікта – нар. Лупага – нар. Іван-Юрях – оз. Себ'яки – нар. Арбакун – нар. Янгіса - оз. Янгіса – нар. Маймеча – нар. Антикіт - нар. Чигіди – верш. 742 - верш. 820 – нар. Сумна – сел. Єссей. |
Крізь плато Путорана до Єссея
Ідея походу зарядилася в голові Олександра Бєлоглазова ще далекому у 2013 році, на полі морошки на Головному уральському хребті, що на півночі Свердловської області, коли збирали ягоди для майбутнього компоту. Сміливо заявивши підкорити плато Путорана. Я тоді мало що чув про це місце, особливо з логістикою переміщення по цьому місцю. Мені в голові здалося чимось неможливим – місця вкрай дикі та суворі, але подумав що немає нічого неможливого, якщо є позитивна сукупність таких факторів як певна мета, точне планування, фізична підготовка, наявність деяких технічних засобів (як паркрафт, раніше незнайоме) та звичайно ж, деяка фінансова складова.
З новою ідеєю в голові, що з'явилася буквально на рівному місці, на чудовому полі морошки, з ентузіазмом продовжив підкорення Головного уральського хребта, використовуючи кожну можливість фізичного та психологічного розвитку в реальних умовах.
Закінчили той похід, як початковий етап підкорення плато, метою якого принаймні для мене, крім проходження від Північноуральська до Івделя пішки, по горах це також перевірка фізичної підготовки. Здатність тримати багатокілометрові переходи протягом дня у важких умовах абсолютного бездоріжжя.
Плато Путорана, вважається одним із самих важкодоступних місцьу Росії та світу, незважаючи на те, що є географічним центром Росії, у цих місцях недалеко від плато Путорана, на озері Віві, на його південно-східному березі, розташований його центр. Ті місця, з суворим кліматом, з абсолютно невизначеною погодою, де може бути влітку сніг, зливи, сильні вітри, в сукупності з множинним гнюсом. Невизначені природні умови, відсутність інформації щодо маршрутів, дорожнеча логістики цих місць тримає багатьох людей, що захоплюються туризмом далеко від Путоран, через що багато кілометрів будуть вважатися першопроходженням, у багатьох ділянках маршруту зокрема.
Головний невизначений фактор заходу – це погода на озері Лама. Оскільки до точки старти мали дістатися на моторному човні. Лід на озері Лама у найнесприятливіших випадках може триматися до липня місяця. У нашому випадку, буквально на початок походу, було не зрозуміло, чи зможемо ми розпочати вчасно.
П'ять годин до Тюмені поїздом, намагався виспатися, кілька годин вдалося поспати, провідник заздалегідь розбудив. У Тюмені була чудова погода, здіймалося сонце з-за обрію. 40 хвилин очікування автобуса до аеропорту і майже 40 хвилин пустельною п'ятничною дорогою.
На стійці реєстрації запропонували сплатити понад багаж (а це ручна поклажа, яку хотів взяти з собою в літак), довго думати не став, я, звичайно, сказав, що викину зайве. Доїв залишки пирогів, які взяв із собою, одягнув якийсь одяг і сховав пару кг під анорак у маленькому рюкзаку, який одягнув на себе, вийшов горбатим, добре, що горбатих у літак поки що садять.
Старенький Боїнг посадили в Новому Уренгої через три години польоту, де раптово для мене перед виходом перевірили отриманий багаж, чи він належить мені. Втім, перевіряли всіх, щоб без свого багажу не йшли. Як зазвичай боявся за багаж, оскільки ситуації з проблемною доставкою бувають і стикався, мій рюкзак був одним із останніх, які виїжджали у чорній стрічці, зітхнув із полегшенням. Рейс йшов не транзитний, довелося ще раз проходити реєстрацію та зважувати багаж, на цей раз до ручної поклажіне чіплялися. Цього дня було два рейси до Норильська, один йшов буквально за 30 хвилин від іншого. Я про всяк випадок, якщо затримається літак із Тюмені, взяв на другий літак до Норильська. А в результаті виявилося, що перший літак затримали, так що він пішов після другого, якщо взагалі пішов. За графіком вилетів до Норильська, спробував ще трохи поспати, відчувався недосип по приземленню в Норильську. З вікна літака була невесела картина, небо було затягнуте на сотні кілометрів у всіх напрямках. В аеропорту чомусь перевірили документи, як і у всіх, ніколи раніше з цим не стикався. Хлопці вже чекали на річці Норильці біля човна, який нас збирався доставляти до точки старту біля озера Лама. А я поки чекав автобус до Норильська, оперативно перевіряв інформацію, де вийти і де пересісти на автобус до цієї річки. Капав несильний дощ, прохолодно, 9 градусів тепла. В автобусі підготувався до походу, зав'язав онучі і вдягнув гумові чоботи. Вздовж доріг іноді лежав сніг, жінка дивувалася і ділилася своїми подивами зі мною, було по-своєму красиво, нескінченні труби вздовж безкрайньої тундри, зі штучних водойм йде пара, наче гарячі джерела недалеко від міста. Погода похмура, як і саме місто. Аеропорт Норильська знаходиться далеко від міста, за 42 км, більше години їхав тільки до міста, потім ще хвилин 20 чекав пересадку біля Центрального ринку, і ще хвилин сорок їхав до зупинки біля мосту, де знаходиться причал. На жаль, місто до пуття подивитися не вдалося, швидко проскочило через усі міста, одразу побігло до човна, де познайомилося з нашим «капітаном» Іллею, який дав спеціальний щільний, помаранчевий, гумовий одяг, оскільки мало бути холодно і мокро. Взяв елементи розкладки, які хлопці, які приїхали раніше на теплоході з Красноярська, люб'язно притягли через «усю країну», щоб я зміг не переплачувати понад багаж у літаку.
Кожен тяг приблизно по 30 кг на початок маршруту, включаючи запаси їжі на 27 днів.
Були перед цим деякі побоювання, що льоду може бути багато на озері і можемо не пропливти, але, мабуть, Ілля своїми каналами якось дізнався інформацію про стан води — попливли за графіком. Приблизно годин на сім за нашим часом, місцевий час плюс дві години. Весь похід домовилися проходити за нашим часом, та й повний світловий день не заважав планам. До 12-ї ночі мали припливти до гирла річки Бучарама.
Пропливли озеро Дрібне. Як сказав Ілля, «Дрібне» воно тому, що води зазвичай у ньому по коліно, але в цей час води було явно більше, дна не видно, найближчі до берега дерева заливала вода, мабуть, сезон тільки почався і вода була ще більша. Зробили зупинку на якомусь острові, відчув, що було дуже холодно, одягнув додатковий теплий одяг — особливо, коли бризки хвиль моторного човна, що підбиваються бічним вітром, заливали руки, а іноді й обличчя. Вода була холодна, і що глибше ми йшли в Путоранські «фіорди», то сильніше замерзали. Часом хвилі сягали півтора метра, було досить весело плисти, особливо коли вдавалося човну з розгону стрибати хвилями. Подекуди вітер затихав, так що можна було плисти по водній гладі на більшій швидкості. Іноді робили зупинки, щоби підлити бензину в порожні баки. З боків стали з'являтися перші Путоранські плоскі вершини, на яких десь лежали сніжники, іноді проглядали водоспади. Приблизно на середині озера зробили зупинку для перекушування, зупинка була біля якоїсь хати, там лежали сокири, дрова. Акумулятори були не цікаві, а за допомогою дров та сокири можна було трохи зігрітися. Низькі хмари наступали вперед, облизуючи плоскі вершини, не поспішаючи перекочуючись через них. Дощу не було, надвечір сонце іноді дивилося з-за хмар, так що помітно ставало тепліше. Льоду на озері майже не було, лише пара невеликих льоду прилягала біля правого берега
Місцеві жителі, і не тільки в Норильську, а по всій півночі називають решту Росії «материком», а пов'язано це з тим, чи це місце пов'язано залізницею або автомобільною дорогою. Звідки вибратися можна тільки повітрям або водою. І справді здається, що місця настільки важкодоступні, що живеш як за морем.
Води багато у всіх річках і в самому озері, берег пішов на 150 метрів у бік гір. За планом хотіли висадитися по лівий берег річки Бучерама, але не знайшли місця, де можна зійти, вода заливала густі чагарники і сміття. Зрештою зупинилися на березі, де стояли будиночки уфологів. Два або три будинки, де можна було спати, як такої даху немає, в щільний поліетилен був обгорнутий весь будинок з невеликих модрин. У воді стояли гойдалки, їх залило розливом Лами, один із будиночків підтоплював у кутку. Вирішили влаштуватися у найбільшому будиночку, всередині чисто, є грубка, але оскільки було не дуже холодно, вирішили просто поставити намет усередині, про всяк випадок урятуватися від комарів, хоча їх чомусь не було, незважаючи на попередження МНС про те, що їх багато. До слова, вони також попередили, що рятувати гелікоптером за нашою страховкою у разі чого не будуть, тому що робота приватного гелікоптера коштує 190 тисяч на годину.
Вечеряти не хотілося, хотілося спати, оскільки час був уже за північ, а вставати о сьомій ранку.
Турист із Норильська Володимир Кузьмін опублікував звіт про похід по плато Путоран. Початок походу він пройшов разом з , на озері Аян вони розлучилися (це було заплановано з самого початку): Володимир пішов назад на озеро Лама, Андрій продовжив свій маршрут, збираючись перетнути плато Путорана поодинці. 1 вересня за 10 км від гирла Котуя в озеро Дюпкун. Добринін не дійшов до бази «Однолько» близько 40 км.
Путоранські хроніки 2013. Чотири гори або Щасливі квитки в один кінець
Пройдений маршрут: Озеро Лама (закидання), база уфологів – р.Бучарама – р.Геологічна – перевал 950м – нар. Великий Хонна-Макіт - нар. Аян - озеро Аян (пройдено разом з Андрієм Добриніним) - перевал 1200м - вершина 1547 м (рад. восх.) - озеро Негу - р. Негу Ікен – перевал 1250 м – нар. Чопко 1-а – перевал 1450м – нар. Гулемі Ікен - вершина 1621 м (рад. восх.) - гора Півторатисячна (1446 м, рад. восх) - р. Гулемі Ікен – перевал 1200м – нар. Хікікаль - гора Елден (1222 м, радіалка) - спуск по лівому притоку р. Бунісяк – каньйон Бунісяк – озеро Лама, база Олега Крашевського
Спортивний досвід:
Володимир Кузьмін, інженер-наладчик (1988) - 3у лиж., 2р піш (у Путоранах).
Андрій Добринін, вчений-гідробіолог (1977) – відсутня (Досить багатий експедиційний досвід).
Була в мене мрія – потрапити до центральної частини загадкового плато Путорана. Якось мені пощастило побувати там у 2007 році. Це була піша «двійка» від норильського турклубу «Таймир», тоді нашою метою була вершина гряди гір Богатир 1591 м, озера Богатир та Нералах. Вершину ми взяли, але непогода та постійні дощі сильно скоректували зворотний шлях. Ми не побачили каньйонів Талою та Бунісяка. З того часу в голові постійно витали думки знову побувати там. І обов'язково влітку, на яке я завчасно взяв відпустку. На карті поступово вимальовувалися лінії різних варіантів, але певної ясності, куди піти, не було.
Інше питання – з ким піти. Всі мої друзі з різних причин компанію мені скласти на літо не змогли. Одному йти, крім того, що небезпечно просто нудно.
Маршрут походу, червоний колір - туди (удвох), синій - назад (поодинці)
У березні місяці був я у відрядженні по роботі в Москві, з нагоди, зайшов досить відомий у торговий центр"Екстрім", закупитися різним спорядженням. Ненав'язливо розмовляв з одним продавцем, це виявився Р. Янгаличов, який мимохіть згадав про їхній похід 2011 року у східні Путорани. Тоді вони пройшли від селища Чирінда до озера Харпіча. Ця інформація мене зацікавила насамперед своєю незвичністю. Адже в цих місцях у піші походиходити "не прийнято". Сидів я з такими роздумами в одній московській кав'ярні. Поліз у «халявний» інтернет, написав Андрію Добриніну. Дюха (Андрій представився як Дюха – для друзів і знайомих) відповів, що йде у свій маршрут, а через брак напарників йде один. Нагадаю, що Добринін задумав автономно перетнути плато Путорана від озера Лама, до селища Чирінда. Я подумав – чудовий варіант приєднатися та поєднати наші плани на літо, хоча б на початку. І як інтерес, і як взаємодопомога. Про це рішення я згодом дуже пошкодував, але про це далі.
Відпустка у мене була з 15 липня по 5 серпня (домовився, що «залізно» буду на роботі 15-го). Таким чином приєднатися до Добриніна на весь маршрут не зміг би. Та й бажання не було - весь маршрут Дюхи (як він його склав) представляє величезні монотонні прогони долинами річок та озер, а інші варіанти він навіть не розглядав. А набагато цікавіший похід з каньйонами, перевалами та засніженими вершинами – для чого всі йдуть у Путорани.
До речі про вершини. На східні гори на кшталт р. Камінь, Котуйська, Холокіт і 1701 року пішки влітку потрапити не так просто – далеко. Якщо починати і закінчувати на озері Лама, реальніший варіант - вершини західної частини Плато, а вони там є у надлишку. Загалом домовилися, що йдемо разом до озера Аян, традиційним шляхом водників: озеро Лама – р. Бучарама – нар. Геологічна – перевал 950 м – нар. Великий Хона-Макіт – нар. Аян - оз.Аян. Це близько 100 км. Турботою щодо отримання дозволу на відвідування заповідника і закидання на Ламу зайнявся я. За дозволом з'ясувалося, що цього року відбулося адміністративне злиття заповідників, все керівництво змінилося, а старе виведено за штат. Коротше, у зв'язку з плутаниною, дозвіл нам не дали. Згодом я з'ясував, що дозвіл не давали нікому з туристів. Андрій міг направити до заповідника офіційного листа від інституту гідробіології, в якому працював, але не встиг, бо рішення про відмову отримали лише у червні місяці. Прикро, що у Путорани тепер можна потрапити лише з прав нелегала. За кидком на Ламу виявилося все простіше, нам вирішив допомогти знайомий Руслан Бичков, попросив 10 т.р. на двох. Це досить скромна сума – покриває лише витрати пального (потужний катер-водомет). Руслан спеціально не займається закидою, просто його плани (відпочити-побачити на Ламі) збіглися з нашими. Старт призначили на 15 липня, за середньостатистичними даними, друга половина липня – це досить зручний час для старту. А тим часом... погода насторожувала. Починаючи з квітня місяця, встановилася незвичайна сонячна погода з повною відсутністю опадів. Весною сніг (якого і так було дуже мало) буквально вигорів на сонці. Сухий травень, спекотний червень, загалом, навігація почалася вже з другої половини червня (це на півмісяця раніше, ніж зазвичай) із рекордно низьким для норильських річок рівнем води.
Перед цим походом для покращення фізичної форми з квітня по липень брав участь у 5-ти багатоденних походах спортивного плану, серед яких лижний похід І к.с. у квітні, участь в альпініаді у травні (1Б, 2А сходження в Ламських горах) та інші. Щовихідні – піші «прогулянки» місцевими горами. Відчутну користь принесли швидкісні забіги з рюкзаком 20 кг на час.
Андрій прилетів до Норильська 13 липня, оселився в орендовану квартиру. У вихідні разом затарюємося продуктами, увечері неділі Андрій заїжджає до мене, обговорюємо за чаєм деталі маршруту. Реальний варіант «транспуторанського» переходу, як я його бачу, – рух у швидкому спортивному темпі з опорою на проміжні точки, в яких можна відпочити та теоретично набрати продукти. Такими є хата-кордон на Аяні, хата на озері Харпіча, база Олега Однолька на Дюпкуні. Андрій зазначив, що на проміжні точки не особливо розраховує, тому що його план – зробити повністю автономний перехід. І додав, що для його близьких ми йдемо весь його маршрут удвох. Про такі речі мене ніхто не попереджав. Запахло чистим авантюризмом, це був перший дзвінок, якому я тоді не надав значення.
Стартова вага мого рюкзака була 32 кг. Розкладка з розрахунку 600г/день, 5 літрів бензину (бензиновий примус), намет двомісний і т. д. До підбору спорядження я належу не особливо уважно, так що при бажанні на вазі можна було б заощадити. У Добриніна близько 42 кг (з них 1,5 кг цигарок), до того ж до підбору він стався дуже грунтовно, аж до дрібниць. Все спорядження фірмове/замовне. На його фоні я зі своєю «убитою» старою снарягою виглядав дещо безглуздо.
Я розраховував, що при очікуваному хорошому темпі ходьби від Лами до озера Аян ми без проблем дістанемося днів за 5-6. Як з'ясувалося потім, днів витратили вісім.
Стартуємо о 10:00 від причалу річки Норильська. Рівень води дуже низький для липня – як пізньої осені. Лихо проскакуємо складну ділянку на вході в річку Талая, майстерність капітана очевидна. На перекатах Тало влаштовуємо чудову рибалку. Близько 15 харіусів на 5 людей. Згудь, звичайно, відпочинок. На озері Лама довга рибалка на гольця, зловили лише одного, з якого Дюха взяв проби для ірландської лабораторії. Ночуємо з урахуванням «уфологів» (вони ж «гервіністи») на р. Бучарамів.
Довго спимо, об 11 годині старт. Ідемо швидко, швидко доходимо до гирла Бучарами. На превеликий подив виявляю, що води в річці майже немає. Йти можна спокійно кам'яним сухим руслом. Згадую, як ми продиралися тут берегом крізь зарості верболозу в 2007 році. Йдемо 50-хвилинними переходами, 15 хв – відпочинок. До 14 години досягаємо гирла Геологічної. Та сама історія – води в річках немає. Обідаємо. На руслі річки зустрічаємо туриста-одинака з Нижнього Новгорода, який представився як Микола. Він прямує у бік нар. Аян і збирається у Волочанку з рюкзаком 20 кг (так, хлопці скромно не йдуть, мені невідомо як завершився його захід). Микола обганяє нас. Далі темп ходьби падає, Андрій іде тяжко. Робимо знижку на перший день, вага рюкзака та спеку (дуже волого та душно). Рано встаємо на ночівлю. Готуємо обід на примусі в одному казані на двох. Бензину взяв багато, мені простіше нести бензин, ніж готувати на дровах. Ночуємо в моєму наметі Nova Tour Smart 2. Вона двомісна, ми з Дюхою там комфортно містилися (у Андрія була одномісна надлегка). Пройшли 14 км.
Вранці починається невеликий дощ, який швидко закінчується. Не можу знайти свого чаю. Виявилося – я його залишив на катері. П'ємо чай Андрія. Ідемо прямо по самому руслу. Ходьба загалом комфортна. На привалі Андрія вивертає навиворіт. Цікавлюся, від чого блювання та що робити. Сказав, що від перевантаження і нісенітниці буває в нього перші дні.До 13 години доходимо до злиття двох Геологічних приток, обідаємо. Далі плавно залазимо на (орографічно) праву терасу. Темп падає, Андрій відстає, каже, розраховував, що йти буде легше. Зменшуємо час переходу до 40 хвилин.
Снігу в ущелинах мало залишилося. Надвечір забираємось до початку підйому на плато. Висота близько 500м. Домовляємось підніматися на плато наступного дня вранці. Ставимо табір. Щоб скоротити час, легко беру мішок з 5 кг речей Андрія і воду піднімаюсь 400 м вгору на плато. Фотографую місцеві пейзажі, йду на каскад Геологічної водоспадів. Багато черепів гірських путоранських баранів. Речі залишаю на плато на початку Геологічної. Сподіваємось, що живність його не зіпсує за ніч.
Виходимо о 5 ранку. Прохолодно, тому піднімаємось ходко. До 9 години виходимо до гірського озерана початку Геологічної. Знову рветься мій рюкзак. У сукупності до кінця походу не залишилося жодного цілого місця. Лопаються пластикові фіксатори для ременів, лопаються блискавки тощо. Добринін йде із замовним KVN – рюкзак міцний та зручний. Висота перевалу 950 метрів. Добираємось до початку болотистої долини Б. Хона-Макіта. Обідаємо та спимо. Сплю прямо під відкритим небом. Гнус весь поховався від палючого сонця, відпочивати можна без проблем. Поодинці без нічого йду 3 км у бік оз. Поворотне. В одній із скель у 2007 році ми там робили склад – там залишався бензин та деякі продукти. Склад виявився розореним, ймовірно, його відвідав ведмідь.
Зменшили тривалість переходів до 30-ти хвилин, 15-хвилинний відпочинок. До 22 години добираємось до річки. Андрій на спінінг упіймав одного харіуса (близько 500 г).
Вранці готуємо найсмачнішу юшку. Ідемо бортом річки, висохлим болотом, дрібним каменем. Йдеться дуже легко, але тисне спека, навіть не віриться, що таке можливе на крайній Півночі. Небо абсолютно чисте, повне безвітря, як у ростовських степах. У Дюхи знову проблеми зі шлунком. Декілька разів перепаковує рюкзак. Втрачаємо більше години часу. Про себе гадаю, що такими темпами я не встигну зробити пробіг на озеро Негу-Ікен (згодом туди й не пішов). Цікавлюсь у Андрія щодо темпу ходьби, відповів, що він планував іди першу третину походу 10 км на день, потім 15 і наприкінці свого маршруту 20 км на день. Кажу, що це неможливо, зазвичай все відбувається навпаки, треба піднімати темп хоча б до 15 км на день. 6 переходів по 30 хвилин до обіду, 5 переходів – після. Дюха погоджується і каже, що ми йдемо вдвічі швидше, ніж вони йшли у 2011 році. П'ємо чай з лимоном на тлі гори Скульптурна, казкові враження. На сонці у мене згоріли руки до пухирів, змащу рослинною олією, бо ніяких кремів для захисту від сонця не брав. До 22 години виходжу на річку. Ставлю табір, довго чекаю на Андрія. Пройшли порядки 16 км.
Спека за тридцять із самого ранку. Вітру немає взагалі, спека моторошна. Не можу згадати подібну спеку в минулих роках. Ось це Крайня Північ. Виходимо о 10 годині. Обливаючись потім, до обіду приходимо до річки Падей, води в річці мало, легко переходимо її у легкому взутті. Встаємо на полуденку. Їмо суп з диким щавлем. Щоб уникати денного пекла, переходимо на нічний графік (спочатку йти вночі дуже не хотілося). Виходимо о 21 годині, стає трохи прохолоднішим.
Ідемо руслом Хона-Макита, за поворотом русла починають з'являтися перші дерева. Кордон лісу піднявся вище по руслу кілометра на 2 вище, ніж зазначено на карті. Висота близько 750 метрів. Шишки модрини незвичайного червоно-фіолетового кольору. Взагалі рослинність відрізняється від Ламського лісу. Фотографуємо, це вже заповідна зона. До 2 ранку виходимо на Гулемі-Ікен, легко переходимо річку, води – не більше півметра. Обідаємо у наметі. Стартуємо о 5 ранку, на березі багато старих піскових пасток («пащі»). До 10-ї ранку ставимо табір на березі річки. Пройшли близько 17 км. Рибалка не вдається: єдиний харіус зірвався. Сплю весь день просто неба в тіні від намету.
Рельєф різко змінюється. Річка переходить у численні притиски з крутими берегами. Перетинаємо Чопко 1-ю. Води в ній, як не дивно, чимало. Деякий час витрачаємо на пошуки броду. Йти стає важче, лісові «полиці» короткі та стрімкі.
Пропоную йти річкою, відкритим сухим руслом. Андрій повідомляє мені, що має плоскостопістьі йому краще йти лісом. Оце новина. Ідемо лісом, потім переходимо все-таки на кам'яне русло. По каменях йдемо повільно, постійно чекаю на Дюху. Десь далеко видно кінець каньйону Хона-Макіта – це річка Аян. Цей факт підбадьорює. Траверсуємо кілька крутих лісових пагорбів. Ставимо табір у зручному місці на березі. Далі берег річки переходить у 30-метрову круту скелю, завдовжки близько кілометра. Проходить лише верхи. Увечері збираємося, йдемо на водоспад Великого Хонна-Макіта, до нього 3 кілометри.
Водоспад вражає, величезний об'єм води викидається в кам'яну чашу, а далі падає у крутий каньйон. Знаходимо традиційне місце стоянки водників. Зручне місце під намети, а також дерево-покажчик з табличками туристів. Виявилося, за кілька днів до нас тут пройшли два туристи-водники з Москви. Крюков Сергій та Крюков Сашко (батько та син). Прямували на солідний маршрут Лама-Аян-Котуй-Хакома-Кочечум-Тура. Води у річці для сплаву немає, йшли пішки 7 днів. Сподобався кінець записки: "Напевно пройдемо, але виженуть з роботи". Дійшли чи ні, мені невідомо. Залишаємо свою записку.
Від Чопка 2-а йде набита оленяча стежка, йдемо по ній легко. Незабаром повертаємо, йдемо лісом. Пересічення густе, ніколи б не подумало, що на висотах близько 500 метрів такий густий ліс. До 4-ї ранку виходимо на річку Аян. Настрій піднімається. Обідаємо. По березі бачимо сліди нещодавно минулої людини, він йшов один (можливо це той самий Миколай). На іншому березі бачимо хату – північний кордон заповідника. За моїми прикидками, річку Аян запросто можна було перетнути вбрід у багатьох місцях. Літо дуже сухе. На дні річки багато прозорого каміння різної форми. До 7-ї ранку виходимо на озеро Аян. Ось воно, серце плато. Безліч неляканих куріпок, людей не бояться. У кутку озера ставимо табір. Звертаю увагу на рівне коло, викладене з каміння, в діаметрі метра 4 – ймовірно, це місце під чум. Ставимо табір, влаштовуємо полуденку. Це крайня точка спільного маршруту. Поки що все йде за планом. Весь вечір відпочиваємо, їмо макарони з тушонкою, настрій відмінний. Вкотре зашиваю свій рюкзак.
Обговорюємо маршрут Дюхи, кажу, що секрет його успіху – йти у хорошому спортивному темпі, у жодному разі не затягувати. Андрій погоджується.
Андрій розраховує йти берегом озера Аян, а ближче до гирла Гулемі, переправитися на своєму кілограмовому човні на інший берег, у кордон заповідника. Згодом я дізнався, що йому це вдалося. У районі річки Капчук він зустрів групу туристів-водників, які поділилися продуктами. Потім з'ясувалося, що вони бачили його останнім живим.
Серце плато Путорана - озеро Аян
Підйом о 4 ранку. Домовляємося, що Андрій мені дзвонитиме по супутниковому телефону (Ірідіум) на моє повернення до Норильська. Кажу, щоб дзвонив, коли захочеться, обговоримо маршрут та й просто так. На прощання бажаю йому удачі та головне, не згорнути собі шию. Андрій нічого не відповів, тільки дивно посміхнувся. О 5-й ранку розділяємося.
Повний текст звіту: driverotor.ru/putorana2013.html
Як показала практика, сонцезахисний крем і легка ветровка не зайві в літніх Путоранах. Важливо опрацювати питання із взуттям, у гумових чоботях йти довго незручно, можна запросто потягнути сухожилки.
Спеціально для походу взяв недешевий костюм Сівера Велес. Як з'ясувалося, куртка зовсім не підходить для походу в Путоранах (можливо, взагалі ні в яких походах). Вона зовсім не дихає, в ній душно, а в холодну погоду холодно. У воді намокає. Це диво явно не вартує своїх грошей (Велес – це ніби бог худоби). У результаті весь похід пройшов у футболці та светрі.
Важливою є попередня фізпідготовка, обов'язкові тривалі тренування перед походом. Причому фізична підготовка може бути навіть важливішою за підбір спорядження (це моя думка). Хороша підготовкадозволяє швидко вирішити поставлені на маршруті завдання, і найголовніше отримати від цього задоволення.
Одному в подібний похід йти можна, але аж надто небезпечно. Наступного походу на центральне Плато я піду не один. І напевно зі рушницею.
Подальша хроніка подій
Дзвонить Андрій Добринін. Каже, що він на річці Котуй, за 30-км від перевалу. Сказав, що кілька днів відлежувався, тому йде не так швидко, як розраховував. Запитую, як йдеться, каже, йдеться легко, можна цілком йти 15 км на день. Думає, що за 3-4 дні (8-9 числа) він буде на озері Харпіча. Розповідаю, що сам дістався тільки вчора і треба бути обережним, бо є ведмеді. Зв'язок перервався. Ні наступного понеділка (у Дюхи понеділок був днем зв'язку), ні потім він мені не дзвонив. Особливість його тарифу (або можливості трубки) – я йому не можу зателефонувати, тільки він мені.
Згадав про Андрія, і чомусь почав трохи турбуватися. За моїми прикидками, він мав бути у Однолька на Дюпкуні або прямувати далі, в Чирінду. Дзвоню поцікавитись його зв'язному, Миколі Комарову (до цього з ним не зв'язувався). Не бере слухавку. Але передзвонює мені ввечері. Каже, що останній сеанс зв'язку був у понеділок, і все було ніби штатно, але Андрій не дійшов ще до Дюпкуна, за словами, повинен був дійти ось-ось. Дивуюсь такому повільному пересування.
Увечері дзвонить Комаров і питає, чи не дзвонив мені Добринін, відповідаю, що ні. Каже, трапилося щось погане і додав, шукатимемо. Через пару годин дзвонить мені знову із фразою: «Добринін мертвий, тіло знаходиться в Турі».
Ніхто не очікував такого похмурого результату. Так, мабуть, і сам Добринін не чекав. Я все ж таки розраховував, що він дістанеться до Однолька і просидить у нього на базі до зими. Потім вони разом полетять на зимівлю до Туру.
А події були такі. 31 серпня, Вирішивши звернути свій маршрут, в суботу вранці він почав дзвонити в страхову компанію з проханням про евакуацію. У страховому його проханні, ймовірно, проігнорували, потім він почав дзвонити до туринського МНС. Санрейс вилетів із Тури 1 вересня о 6-й ранку.
Місце, де знаходився Добринін – на річці Котуй вгору за 12 км від озера Дюпкун. Сумарно Андрій пройшов на той час близько 400 км.
Забрали його вже мертвим. Допомоги Андрій так і не дочекався. Причина смерті – ймовірно, шлункова кровотеча. До бази Однолько, до житла та продуктів на Дюпкуні Андрій не дійшов 40 кілометрів. Так ланцюг помилкових рішень та застаріла болячка завели до могили.
Можливо у читача виникне таке питання, а чи можливо було уникнути трагедії? Чи можна взагалі пройти цей маршрут?Думаю так. Наприкінці вісімдесятих група туристів під керівництвом Валерія Кисельова (згодом майстер спорту) пройшла лижний похід 6 к.с. за маршрутом Талнах — Чирінда, тоді вони насилу і не без пригод перетнули на лижах Плато і виграли чемпіонат Союзу.
Визнаю, що у житті завжди є місце нагоди та від загибелі на маршруті, від різних випадків не застрахований ніхто. Але є основні правила спортивного туризму, яких треба дотримуватися.
Думаю, що серед моментів, сприялитрагедії були такі:
1. Андрій продовжив свій шлях один. Безпечніше, комфортніше та правильніше такий маршрут робити підготовленою групою (не одному). Я питав у Андрія з цього приводу. Відповів, що не має часу та бажання готувати собі колектив. А приєднатися до мене не захотів.
2. Необхідно робити такий маршрут у спортивному стилі (не в експедиційному!!) зі строго розписаним графіком руху по днях. У разі серйозного відставання від графіка згортати маршрут. Нагадаю, що середньостатистична норма у туристів-спортсменів 18 кілометрів на день — дисципліна у спортивних походах потрібна.
3. У Андрія була недостатньо хороша спортивна форма для задуманої ідеї. Необхідні тривалі тренування насамперед фізичної форми. Ходьба по каменях, лазіння по жорсткому пересіченню, підйом на перевали з вантажем. Путорани - це не підмосковний ліс, це суворий Таймир, це Північ. Погода може бути дуже нестабільною, треба завжди бути напоготові і завжди мати «недоторканний запас». Палива, продуктів, одягу, фізичних сил, душевних сил, ентузіазму. Завжди повинні бути запасні варіанти… Для людей, які живуть у тундрі, на Півночі це щось само собою зрозуміле…
А за своїм скромним досвідом скажу, що за належної підготовки можна йти без очевидного ризику і найголовніше, насолоду.
4. Андрій мав деякі хвороби, про які не повідомив (зі шлунком та зі ступнями ніг). Можливо, він не надавав їм належного значення, але мовчати та йти з ними у маршрут дуже небезпечно. І для маршруту, і, як бачимо, для життя.
5. Андрій був дуже наполегливий, вольовий чоловік. Але часом не можна тягнути остаточно, іноді правильніше плюнути і зійти з маршруту. І повернутися потім туди знову з огляду на попередній досвід.
Ось переконати Дюху переглянути свої погляди на маршрут у мене не вийшло.
А щодо самого походу влітку, я і зараз згоден з Добриніним і вважаю, що він більш ніж реальний. Тільки потрібно опрацювати маршрут. Не йти в погану річкову долину Котуя між Харпічем та Дюпкуном. Нічого хорошого для пішохідника там нема. Напевно, можна було б відразу перевалитися перед Харпіча на Люксину, можливо це заощадило б час і сили.
Один із найцікавіших компонентів місцевого ландшафту. Озер тут понад 22 тисячі, і вони займають близько 10% площі плато. Ніде у світі на обмеженій площі немає такої кількості довгих (50–150 км) та глибоких (50–420 м) озер, як на плато Путорана.
Найбільші путоранські озера виникли у великих базальтових тріщинах, які дуже схожі на фіорди північної Норвегії, Тільки на узбережжі, а серед суші. Сумарний обсяг води в путоранських озерах - другий за величиною поверхневий резервуар прісної води в Росії після Байкалу. Найбільші озера (Лама, Омук-Кюель, Іт-Кюель, Кета, Хантайське, Кутарамакан) врізаються в плато із заходу.
Друге місце по глибині займають озера, що збереглися в старих руслах великих річок, що залишили свої долини при розбудові гідромережі. Величезна кількість малих і середніх за місцевими мірками озер займають старі, термокарстові ванни та западини в базальті.
У місцевих озер практично однаковий склад основних кристалічних порід, що полегшує виявлення кліматичних та хіміко-біологічних складових ландшафту. Усі озера на плато проточні, тобто із порівняно швидким водообміном. Це одна з причин малої мінералізації вод - від 13 до 42 мг/л, що дуже близько до звичайної дощової води, як по чистоті, так і за смаком. Для порівняння, вода Байкалу має мінералізацію від 93 до 150 мг/л. Коли в липні-серпні 2015 року я був на плато Путорана, навіть загартовані учасники нашого походу нерідко мерзли через дуже м'яку воду. Справа в тому, що мило в такій воді змивається з тіла довше, тому доводилося докладати чималих зусиль. А вода була ще й холодною, особливо у вершинних озерах – близько 5°C!
Здавалося б, у холодній воді, як і в Байкалі, кисень насичує всю водну товщу (вміст кисню навіть взимку не опускається нижче 8 мг/л), але через мізерну водну рослинність і повільний грунтоутворюючий процес вміст біогенних елементів в озерних водах украй незначно, що гальмує розвиток життя озерах.
Естетичну значимість території плато для досвідчених мандрівників надають численні водоспади, що відрізняються як формою, так і потужністю потоку. Вражають їх масштаби та кількість (на плато Путорана найбільша концентрація водоспадів на території Росії та, можливо, у світі). Тут, на річці Канда, знаходиться один із найвищих у Росії водоспадів - заввишки 108 метрів.
Мабуть, у жодній іншій області Росії немає настільки суперечливо побудованої гідрографічної мережі, як і горах Путорана. Тут поєднуються типові гірські водотоки з численними порогами та водоспадами та глибокі улоговини, зайняті проточними озерами та потужними відкладами. На деяких ділянках плато річки типово рівнинні з покритим мулом дном - там, де вода не встигла прорізати поверхню, що швидко піднялася. Русла багатьох річок поцятковані каньйонами.
Поєднання ознак як гірської так і рівнинної річки чітко видно на прикладі Курейки, що химерно згинається. Її історія тісно пов'язана з стародавньою річкою, яка існувала на Путорана до підйому території і перетинала майже всю середню, найвищу нині, частину плато. Витік річки знаходився на північ від озера Аян, а русло її проходило на південний схід через сучасну середню частину долини Курейки в басейн Нижньої Тунгуски. Тектонічні зрушення, що перерозподілили стік стародавньої річки близько 10 тисяч років тому, спричинили виникнення двох найкрасивіших тріщинних озер: Аян (55 км у довжину, максимальна глибина 256 м) та Анама (54 км у довжину, максимальна глибина 120 м). У колишньому руслі Курейки збереглися залишкові озера: Мономаклі, Омутачі, Ядун. Уздовж південно-західної частини плато виявлено ще одну стародавню і згодом також перебудовану долину річки - Віві-Агатську.
Через активні тектонічні рухи всі тріщинні озера плато поглиблювалися. Майже перпендикулярно їхнім колишнім напрямкам виникли нові глибокі тріщини, тому озера на Путорана мають незграбні обриси - за винятком великих озер у західній частині, що мають вигини лише у своїх східних краях, які розташовуються безпосередньо в горах. На дні озера Агата було виявлено модрини, що стоять на корені, - свідки сучасного поглиблення озера.
Фото © Дмитра Заморіна із сайту westsib.ru.
також про географію та геологію плато Путорана:
Ступінчасте плато Путорана, «Елементи», 27.09.2016.
Федір Шабалін
Адміністративний центр Аяно-Майського району та сільського поселення «Село Аян». У цього терміна існують інші значення, Аян багатозначний термін: Аян Чоловіче ім'я Аян річка в Росії, приплив річки Хета. Аян бухта в Охотському морі. Аян населений пункт у Росії, Баунтовський евенкійський район Бурятії.
Аян – озеро за Полярним колом, у Красноярському краї, у центрі плато Путорана, у північно-західній частині Середньосибірського плоскогір'я, у басейні річки. Хатанги.
Площа водозбору, згідно з даними Державного водного реєстру, – 1869 км2. На півночі із озера витікає р. Аян, ліва складова нар. Хети, приплив нар. Хатанги.
Озеро льодовиково-тектонічного походження знаходиться у вузькій тектонічній западині.
Урізання води знаходиться на висоті близько 470 м над рівнем моря. Площа водного дзеркала, згідно з даними Державного водного реєстру, − 89,6 км2, довжина озера близько 60 км, найбільша ширина – 3,2 км, глибина до 250 м. Аян – 23-те озеро Красноярського краю та 130-те озеро Росії по площі водяного дзеркала.
Озеро простяглося довгою вузькою смугою серед гір з півночі - північного заходу на південь - південний схід, утворюючи в південній частині дві довгі затоки - так звані «штани», як називають їх місцеві жителі. Береги переважно круті, стрімчасті, у деяких місцях піднімаються над дзеркалом води на висоту понад 1 км. У північній частині озера, на початку річки. Аян утворюється широка долина. У регіоні розвинений траповий рельєф – комплекс високих плосковершинних масивів, розділених глибокими та широкими ступінчастими каньйонами. Водозбір розташований на межі північної рідкісної тайги та лісотундри.
Озеро проточне, із чистою прозорою водою низької мінералізації, із сприятливим кисневим режимом; вміст біогенних елементів низький. Характеризується як оліготрофне. Озеро маловивчене.
Харчування озера снігове та дощове. Весняний підйом рівнів починається ще за льодоставу, максимальні значення припадають на кінець липня - початок серпня. Зазвичай озеро вкрите льодом близько десяти місяців, звільняється з льоду воно дуже пізно - іноді і в серпні по його поверхні плавають крижини.
Долина озера та річки Аян – одна з магістралей щовесняного ходу північних оленів на північ.
У міжріччі річок Аян та Холохіт, включаючи оз. Аян, у 1988 р. утворений Путоранський природний заповідникфедерального значення площею 1887 тис. га, основними об'єктами досліджень та охорони якого стали занесені до Червоної книги Росії путоранський підвид снігового барана, арктичний гусак-пискулька, орлан-білохвіст і кречет. У 2010 р. плато Путорана включено до списку об'єктів Всесвітнього культурного та природної спадщиниЮНЕСКО.
постійних населених пунктівна березі озера немає. У затоці Капчуг біля південного краю озера розташований кордон Путоранського заповідника.
Закінчено сезонну частину роботи на кордоні «Північний Аян». Близько трьох місяців наш співробітник Іван Кобиляков брав участь у експедиції, а тепер, повернувшись, поділився з нами враженнями та деякими результатами роботи. Основна робота кордону триває, а ми тим часом дізнаємося про неї від безпосереднього учасника.
Робота на кордоні ФДБУ «Заповідники Таймиру» здалеку виглядає дуже романтично. Гарні пейзажі, рідкісні звірі та птахи, гармонія з природою… Такою вона є насправді. Але в той же час, щоб досягти поставленої мети і завдань, розслаблятися не можна ні на хвилину.
Разом з інспектором нашої організації Василем Сараною ми прилетіли на кордон Північний Аян (центральна частина плато Путорана) 24 квітня. Назад я повернувся 12 липня, пробувши на Аяні загалом 80 діб. Василь залишився на кордоні як мінімум до осені. Тепер його напарником буде співробітник відділу екоосвіти Тимофій Волков.
Завдяки розміреному ритму та регулярності наших занять, у весняно-літній етап експедиції зробити вдалося чимало. Насамперед ми займалися дослідженнями весняної міграції диких північних оленів. З першого дня наш невеликий загін проводив регулярні маршрути на околицях кордону, розставляв фотопастки, фіксував сліди, що з'являлися на снігу. Подальша обробка інформації дозволить дати більш точну оцінку чисельності оленів, але вже зараз зрозуміло: порівняно з минулими роками в долині Аяна їх поменшало.
Олень – основа життя природи плато Путорана. Хижі звірі, які мешкають у долині озера Аян, чекали на міграцію оленів не менше нашого. Те, що для вчених - джерело статистики, для вовків, ведмедів і росомах - довгоочікуване харчування після суворих зимових морозів та полярної ночі. Нам пощастило зафіксувати на фотопастці дуже цікавий кадр. Нещодавно прокинувся від сплячки ведмідь, потрясаючи кудлатими боками, намагається наздогнати стадо. Олені кидаються. Ведмідь робить ривок, щоб наздогнати бодай одного. Але – невдача! Олені легко ховаються від гонитви. Ведмідь спантеличено ходить туди-сюди, як би розмірковуючи про те, коли ще буде можливість так близько підкрастися до видобутку і чи пощастить йому наступного разу? «Ех, знову коріння жувати!» - мабуть думає всеїдний ведмідь, на виході з поля зору фотопастки...
Вовкам і росомахам через зниження чисельності оленів доводиться ще тугіше - вони для корінців погано пристосовані. Росомаха, що потрапила в кадр, виглядає зовсім худою. Адже її латинська назва Gulo gulo в перекладі означає «ненажера».
По-справжньому порадували нас своїм розмаїттям лише птахи. Ми з задоволенням спостерігали, як наші постійні сусіди, орлани-білохвости, у другій половині травня ловили рибу на витоку річки Аян, а потім, після гучних шлюбних ігрищ, полетіли вниз по долині і сіли на гніздо. У 20-х числах травня почали з'являтися гуси та . Першими над кордоном пролетіли гуменніки. Відразу за ними - крихали, шилохвості, свіязі та інші представники шумливої водоплавної братії. Вони сідали на воду, що відкрилася, великими зграями і влаштовували показові маневри прямо перед кордоном. Кулики та пуначки доповнили картину весни. Вздовж берега річки вони невтомно збирали прямо з льоду день, не звертаючи на нас жодної уваги.
Хоча на початку травня і було кілька боязких відлиг, весна 2017-го року видалася бурхливою та стрімкою. Василь Сарана, який останні п'ять весень провів на Аяні, каже, що такої високої повені, як цього року, не бачив у цих краях ще жодного разу. Максимум рівня води припав на 16-17 травня. У ці дні річка вийшла з берегів і залила не тільки заплаву, а й зниження першої надзаплавної тераси. Після кількох сонячних днів почалися рясні затяжні дощі, які швидко розтопили рештки снігу.
Літній сезон по-справжньому почався, коли розпустили голочки модрини і почали з'являтися перші квіти. Ліс наповнився співом птахів і якось одразу спорожнів. Міграція оленів добігла кінця. У фотопастки стали рідше траплятися і хижаки.
Моя частина експедиції на озеро Аян завершено. Попереду - обробка зібраних матеріалів та написання звіту. Василь Саран все ще залишається на кордоні. Тепер його напарник – співробітник відділу екоосвіти Тимофій Волков. Побажаємо удачі працівникам кордону «Північний Аян» та непорушності краси його околиць!