Півострів крильйон. «Півострів Крильйон»: історія зради

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

У 1950-і роки на найпівденнішому краю мису Крільон стояв невеликий пам'ятник, виконаний з природного каменю і поставлений, за спогадами старожилів, у 1945 році. Рішенням Сахалінського облвиконкому від 9 березня 1971 року № 98 пам'ятник було поставлено на державну охорону.

Частина маршруту проходить вздовж території зоологічної пам'ятки природи регіонального значення «Мис Кузнєцова». Територія пам'ятника природи є єдиним на півдні Сахаліну цілорічний лежище сивучої та тюленів. Долина річки Кузнецовка є місцем зростання багатьох рідкісних видів рослин і місцем гніздування рідкісних видів птахів. Основні об'єкти охорони: лежбища сивучих та тюленів; місця гніздування рідкісних видів птахів; місця виростання рідкісних та ендемічних видів рослин, занесених до Червоних книг Російської Федерації та Сахалінської області

Режим охорони: водний маршрутне проходить по природній території, що особливо охороняється; у разі організації пішохідного походу необхідно ознайомитися з режимом охорони пам'ятника природи регіонального значення «Мис Кузнєцова».

Опис маршруту

Маршрут має велику популярність. Серед сахалінських туристів він цікавий пішохідникам, джиперам та туристам-водникам, які подорожують на моторно-вірусних суднах або морських каяках. Маршрут рясніє великою кількістю мисів, важкопрохідними притискними ділянками, ускладнений відсутністю населених пунктів. Особливо цікавим є цей маршрут, якщо спостерігати за берегами Крильйонського півострова з моря, подорожуючи на маломірних судах.

Маршрут можна починати від села Шебуніне, куди можна доїхати автотранспортом будь-якої прохідності. Перше дивовижне місце, яке мандрівник бачить з моря - це мис Віндіс і гора "Пилиски", яка знаходиться на мисі і є скелею з плоскою вершиною і крутими майже вертикальними стінами. Здалеку мис схожий на острів: при спостереженні з півночі та півдня – трапецієподібний, а із заходу – квадратний. Навколо цієї скелі можна побачити безліч великих каменів різних форм і видів, тут же водяться краби та нерпи. На плоскій вершині мису (висота 78 метрів) знайшли кілька археологічних стоянок стародавньої людини.

Назва Мис Віндіс перекладається з айнської мови як «погане житло». Поганими, поганими мисами айни називали миси, які небезпечно було об'їжджати човном і доводилося обходити берегом. За трапецієподібну форму гору на мисі також називають "Коврижкою". Забратися на вершину гори можна тільки по її східному схилу, зарослому різнотрав'ям, проте останні 7-8 метрів подолати без спеціального спорядження досить складно.

Далі за маршрутом ще одне визначне місце – зоологічна пам'ятка природи «Мис Кузнєцова». Це місце примітне також красою берега. У напрямку південного заходу протягом 2300 метрів тягнеться смуга стрімких скель із висотами до 50-60 метрів. З геоморфологічних об'єктів можна назвати гігантські «пальці», «арки», «ворота» - усе це у мальовничому безладді розкидане неподалік берега. А самі береги грізно нависають над поверхнею води, утворюючи величезні хвилеприбійні ніші. Величезна зона Бенча йде в протоку приблизно на 600-800 метрів, тому в спокійну сонячну погоду хвилі не докочуються до берега. На півдні мис закінчується скелею, що нагадує обличчя людини у профіль.

Нині у пониззі річки Кузнєцовка розташовується «Ноїв ковчег» - так народі називають підсобне господарство підприємства «Мис Кузнєцова». Це закрите місце огороджено кордоном, за яким розташовується екопоселення. На території екопоселення знаходиться невелика церква. І справді, кого і чого тут тільки немає - на березі моря пасуться коні, свині, кози, барани, індики, качки, гуси. Знайшли притулок і дикі тварини – дикобраз, страуси, лисеня Яшка, ведмедиця Машка.

У центральній частині мису Кузнєцова (японці називали його Соні), на самому краю стоїть маяк «Кузнєцово», побудований японцями в 1914 році. Його висота над рівнем моря становить 78,5 метрів. Раніше мис і бухта називалися Соні, що в перекладі з айнського означає стовпчасте каміння або рифи і відображає особливості даного місця.

Південний край мису Кузнєцова переходить у двокілометровий пляж, що простягається в західному напрямкудо довгого та вузького мису Замірайлова Голова. Мис має висоту 87,5 метри. На вершині є тригопункт. Витягнутий мис оточений з півночі бухтою Камої, де є піщані пляжі, з півдня знаходиться мис Замірайлова Голова.

Рухаючись на південь, маршрут підходить до довгоочікуваного мису Крильйон - південної точки півострова. Це один великий японський укріпрайон, яким можна гуляти тижнями в пошуках військових дотів, підземних ходів, гармат, окопів. У цих місцях варто відвідати маяк Крільон заввишки понад 8 метрів, який має унікальну та довгу історію, а також пам'ятник, встановлений на мисі на честь загиблих воїнів під час визволення південного Сахаліну у 1945 році. Рекомендується на мисі Крільон зробити дневку для вивчення місцевих визначних пам'яток. На мисі знаходиться прикордонна застава, де потрібно відзначити відвідування. Також для руху маломірних судів потрібне повідомлення прикордонної служби.

Далі маршрут піде іншим берегом Сахаліну вздовж затоки Аніва вже в північному напрямку через цікаві та красиві миси Анастасії, Канабеєва і закінчується в гирлі річки Урюм ( старе селищеКирилове). Протягом цієї ділянки часто зустрічаються рибальські стани, а в морі ставні невода (необхідно бути обережними на маломірних судах!). Від річки Урюм можна виїхати автотранспортом у Южно-Сахалінськ.

Загалом, при виході на маршрут на маломірному судні, необхідно враховувати ризики, пов'язані з погодою, вона в цьому районі змінює дуже швидко. При проходженні мису Крильйон необхідно враховувати сулої та постійні течії протоки Лаперуза.

Список пам'яток та об'єктів туристичного показу: мис Віндіс, мис Кузнєцова, лежбище сивучої мису Кузнєцова, мис Крільон, с. Атласова, мис Канабєєва; протягом усього маршруту відкриваються найкрасивіші краєвиди, мальовниче море та сопки.

Заїзд та виїзд із маршруту: до початку маршруту можна доїхати автотранспортом будь-якої прохідності до села Шебуніне; виїзд з маршрута проходить від гирла річки Урюм (с. Кирилове).

Варіанти аварійного під'їзду, від'їзду чи виходу: на ділянці маршруту від села Шебуніне до мису Крільйон можна вийти з маршруту на транспорті підвищеної прохідності. Особливу складність на машині викликає перевал мису Кузнєцова та притиск перед Крільйоном. Також можливий виїзд автотранспортом підвищеної прохідності на східній ділянці Крильйону від річки Урюм до річки Могучі (особлива складність – проходження машин через гирла рік). На ділянці від мису Крильйон до річки Могучі вихід з маршруту можливий лише пішки (через мис Канабєєва непрохід) або водним транспортом.

Місця стоянок та їх опис. Вибрати хорошу стоянку легко: великі галявини, достатня кількість дров, чиста вода дрібних струмків, що впадають у море, дозволить максимально комфортно облаштувати табір.

Найбільш цікаві та зручні стоянки:

1. Мис Віндіс – північна сторона, є невеликий струмок, гарна галявина, мало дров.

2. Мис Кузнєцова (бухта Комої) – гарне затишне місце, Закритий від вітру, багато дров, вода з дрібних струмків.

3. Гирло річки Пекарня (розпад перед мисом Крильон) - зручна стоянка, хороша вода, дрова по пляжу.

4. Мис Анастасії - зручний ківш для відстою в негоду, територія забруднена техногенним сміттям, часто розташовується рибальський стан.

Висновок

Мета роботи полягає у розгляді та виявленні туристських можливостей півострова Крильон та оцінювання природних умовта ресурсів півострова, для розвитку туризму.

Для досягнення зазначеної мети перед роботою було поставлено низку завдань:

1.Географічне положенняпівострова зумовлює його унікальність. Острів Крильон є досить унікальним місцем за своєю красою. Ландшафти півострова багаті своєю історією, а також приємно дивують різноманітністю фауни та флори. Тут можна зустріти рідкісні рослини та поспостерігати за різними тваринами та птахами. На острові Крильон донині частково збереглися місця поселення колишнього населення півострова - японців та айнів. Унікальні також порт-ківш і є історичною пам'яткою мис Канабеєва.

2. Велика кількість природних та історичних пам'яток, деякі з них важкодоступні, крім своєї унікальності, це ще більше приваблює туристів.

3. Незважаючи на всю красу цього місця, півострів далеко не туристичне місце. Сюди не водять екскурсії та тури, тут немає туристичних баз. Обумовлено це тим, що біля півотру Крільон зустрічаються дві течії. Холодне з Охотського моря і тепле з Татарської протоки, що забезпечує легкість і дощовість. Дістатися сюди можна тільки машиною або своїм ходом, організувавши похід. У всякому разі, несприятливі погодні умови не зупиняють тих, хто вирішив відвідати цей унікальний острів.

Список використаної літератури

1. Високова М.С. Історія Сахалінської області з найдавніших часів до наших днів/Південно-Сахалінськ, 1995.

2. Горбунов С.В. Зооморфні фігурки стоянки Іванівка // Дослідження з археології Сахаліну та Курильських островів. ІІ. Тези конференції. Південно-Сахалінськ, 1989. С. 14-15.

3. Горбунов С.В. Каталог археологічних колекцій Невельського історико-краєзнавчого музею // Звід археологічних пам'яток Сахаліну та Курильських островів. Вип. 2. ЮжноСахалінськ, 1996.

4. Глуздовський В.Є. Каталог Музею товариства вивчення Амурського краю // Записки Товариства вивчення Амурського краю (Владивостокське відділення Пріамурського відділу ІРГО). 4.1, Т. IX. Владивосток, Друкарня "Торгівельно-промислового вісника Далекого Сходу". 1907, С. 121."

5. Іто Нобуо. Земляні зміцнення китайського типу на Карафуто// Вісник Сахалінського музею. №3, 1996.

6. Клітін А.К. Знову відкриваючи Сахалін: З рюкзаком по Сахаліну та Курильським островам. – Південно-Сахалінськ: Видавництво «Сахалін – Приамурські відомості», 2010. – 304 с.

7. Клітін А.К., Бровко П.Ф., Горбунов А.О. Водоспади. Серія «Природна історія Сахаліну та Курильських островів»/ Південно-Сахалінськ: державна бюджетна установа культури «Сахалінський обласний краєзнавчий музей», 2013. – 168 с.

8. Мультимедійна енциклопедія «Заповідні території» / Сахалінська обласна громадська організація Клуб «Бумеранг», 2010

9. Нійока Т., Утагава Х. Археологічні пам'яткина Південному Сахаліні. Саппоро, 1990 ( японською мовою).

10. Пам'ятники та пам'ятні місцяКорсаківського району/МУ «Централізована бібліотечна система Корсаківського району». – Корсаков, 2008

11. Первухіна E.Л. , М.Ю. Лозовий, С.В. Горбунів. Олександрівське узбережжя Трилліум. - Южно-Сахалінськ: Вид-во КАНО, 2001. - С. 110 - 121.

12. Первухін С.М., М.Ю. Лозовий, С.В. Горбунів. Півострів Крильон Трилліум. - Південно-Сахалінськ: Вид-во КАНО, 2001. - С. 93 - 110.

13. Первухіна, М.Ю. Лозовий. Вузькоколійні паровози копальні "Агнєво" // Вісник Сахалінського музею. № 6. Южно-Сахалінськ, 1999. З. 350 -355.

14. Плотніков Н.В. Археологічні розвідки у Невельському районі 1990 р. // Краєзнавчий бюлетень, 1991.

15. Прокоф'єв М.М., Дерюгін В.А.. Горбунов С.В. Кераміка культури Сацумон та її знахідки на Сахаліні та Курильських островах. Південно-Сахалінськ, 1990.

16. Ріки Сахаліну/ «Сахалін Енерджі Інвест Компанії Лтд. – Владивосток: Видавництво «Апельсин», 2013. 156 С.

17. Рижавський Г.Я., Ташоян Ф.В., По Сахаліну та Курилам. 1994. – 176 с.

18. Самарін І.А.. Крильйонський загін // Вісник Сахалінського музею. № 1, 1995. З. 3-18.

19. Самарін І.А.. Мис Канабєєва // Вісник Сахалінського музею. № 5, 1998. З. 26-39.

20. Самарін І.А.. Мис Анастасія // Вісник Сахалінського музею. № 6, 1999. З. 43-65.

21. Самарін І.А., Шубіна О.А. Підсумки обстеження пам'яток історії та археології на півострові в польовий сезон 1996 // Краєзнавчий бюлетень, 1997. № 4. С. 19-58.

22. Самарін І.А.. Маяки Сахаліна // Краєзнавчий бюлетень. №1, 1994.

23. Самарін І.А. Маяки Сахаліну та Курильських островів, 2005

24. Самарін І.А. Пам'ятники військової славиСахалінській області, 2000

25.Самарін І.А.. "Сивучи" біля берегів Сахаліну // Краєзнавчий бюлетень. №1, 1996.

26. Самарін І.А. , О.А.Шубіна. Сучасний стан городища Сіранусі// Вісник Сахалінського музею. №4, 1997.

27. Святозар Демидович Гальцев-Безюк/ Топонімічний словникСахалінської області, Южно-Сахалінськ: Далекосхідне книжкове видавництво, Сахалінське відділення, 1992

28. Хірокава Есінага, Ямада Горо. Про сучасний стан земляної фортеці Сіранусі // Вісник Сахалінського музею. №4, 1997.

29. Шарова С.С. Подорожуючи рідним краєм: екскурсійні маршрути та тури островом Сахаліну: туристський путівник / Южно-Сахалінськ: Вид-во ІРОСО, 2014. - 356 с.

30. Шубін В.О., Шубіна О.А. Парковки первісної людини на Південному Сахаліні // Дослідження з археології Сахалінської області. Владивосток, 1977. С. 62-102.

Програми

а) Рішення № 329 від 15.09.1982 р. Сахалінського обласного Ради народних депутатів:

Затвердити Положення; продовжити термін на 10 років - з метою охорони та відтворення рідкісних та цінних тварин: соболя, видри, випущених для акліматизації канадських бобрів (на той час загиблих!), орланів, рябчика, морських та водоплавних птахів, тайменю, сими, горбуші, а також охорони середовища проживання.

Замовник виконує функції підтримки цілісності природних угруповань, збереження, відтворення та відновлення цінних у господарському, науковому та культурному відносинах, а також рідкісних та зникаючих диких тварин.

Встановлено обмеження таких видів діяльності:

а) полювання та рибальства,

б) туризму та інших форм організованого відпочинкунаселення,

в) збору грибів, ягід, лікарських та декоративних рослин,

г) використання отрутохімікатів,

д) рухи транспорту поза дорогами.

Потрібно зауважити, що весь цей час у заплавах нерестових річок велася паща молодняку ​​ВРХ. Щороку свою данину брали ведмеді-скотинники, за що їх відстрілювали. Тут єгер Картавих здобув ведмедя, чий череп на міжнародній виставці трофеїв виявився більшим за трофей самого Чаушеску.

Рішення Сахоблвиконкому № 391 від 23.12.1987 р. «Про часткову зміну Положення про ДОЗ «Півострів Крильйон» №329»:

Введене в 1982 р. обмеження на риболовлю сприяло збільшенню чисельності різних видів риб, що мешкають у водоймах заказника. З огляду на пропозицію управління мисливського господарства вирішив:

Внесене до пункту 3.5. Положення №329 наступне доповнення:

На території заказника дозволяється аматорське рибальство. Для проведення біологічної меліорації в річках і відлову бур'янів дозволяється як виняток використання мереж за дозволами, що видаються управлінням мисливського господарства. Контроль доручається єгерів. Голова облвиконкому І. І. Куропатко.

Для довідки - у період, що передує цьому рішенню, інспекція рибоохорони вилучала у порушників до 36 великих тайменів на день. З цього часу на півострів почалася масова навала. Місцева районна адміністрація спробувала прибрати до рук процес – запровадила плату за в'їзд. Замовник служив, та й зараз служить, місцем «царських» полювань та рибалок. Наприклад, під час візиту Путіна з ним був Черномирдін, котрий замість нудних екскурсій поїхав на Тамбовку та вбив ведмедя. Це також місце неабияких сутичок за вплив між місцевою рибоохороною та мисливським управлінням.

Службова записка «Про доцільність збереження статусу заказника «Мис Крільон»:

Чисельність рідкісних риб, птахів та диких тварин, заради яких нібито створювався заказник, на сьогоднішній день досягла критичної точки повного зникнення. Район по лінії заказника практично не отримує жодної продукції та жодних доходів. На підставі викладеного вважаю недоцільним подальше продовження статусу заказника «Мис Крільон», пропоную використовувати ці землі для розвитку малих підприємств та фермерських господарств. Ст. держінспектор Анівської інспекції рибоохорони Айсін Н. Т. 1992

У 90-х роках тут відбувається бурхливе зростання рибних промислів. Він обмежується лише важкодоступністю району та нестачею цінних об'єктів. Багаторазові спроби навести хоч якийсь лад не вдаються. Найбільш шкідливий весняний промисел різнорибки. Місцеві річки ще добре виконують функції відтворення горбуші - у непарні роки відбувається переповнення нерестовищ і можливі замори. Тому є можливість вилучати горбушу з річок, оскільки видобуток морськими ставними неводами тут неефективний. При цьому значний прилов молоді кунджі, краснопірки та тайменю. Ведеться також обмежений промисел ларги та ламінарії.

б) Розпорядження адміністрації Сахалінської області від 24.12.2002р.

Відповідно до пункту «а» статті 18 та статей 19 Закону Сахалінської області від 02.10.2000 № 214 «Про розвиток територій Сахалінської області, що особливо охороняються»: Анулювати статус державного мисливського заказника обласного значення «Півострів Крильйон». І. П. Фархутдінов, губернатор області.

Дуже легко вдалося мисливствознавцям позбутися проблемної території. Використано таке формулювання: «цілком виконані цілі зі стабілізації кількості диких тварин та птахів, у тому числі і занесених до Червоної книги». Ніхто із незалежних фахівців цього не підтвердив, і жодної екологічної експертизи не було. Насправді заказник не впорався як мінімум з метою охорони та відтворення тайменю та сими. У період із березня 2002 року пройшло кілька нарад різного рівня з проблеми Крільона. Пропонувався варіант організації нової для Далекого Сходу Росії природної території, що особливо охороняється, - лососевого заказника під управлінням «Сахалінрибвода».

Розпорядженням губернатора на півострові Крільон утворений заказник:

На прохання депутатів та адміністрації Анівського району, наразі у департаменті з рибальства та комітету природних ресурсів триває робота зі створення на півострові Крильйон біолого-іхтіологічного заказника.

З метою підтримки на території півострова правопорядку, припинення браконьєрства, а також з урахуванням пожежонебезпечного періоду та майбутньої лососевої путини, губернатором області 30 квітня підписано розпорядження, що наказує департаментам лісопромислового та рибопромислового комплексів забезпечити спільно з обласним мисливським управлінням закриття вільного доступу. фізичним особам, які мають на руках спеціального пропуску, підписаного усіма трьома контролюючими службами. Таким чином, природоохоронні заходи дозволяють зберегти в первозданному вигляді реліктові ліси та пологовий будиноклососевих Анівської затоки. Прес-центр Адміністрації Сахалінської області, 30.04.2003

На жаль, у заголовку цього повідомлення – типова дезінформація. У свій час справді «Сахалінрибвод» виступав за створення іхтіологічного заказника із забороною промислу лососів. У ЗМІ пройшла хвиля публікацій із цього приводу – «Крильйон не помер», «Крильйон житиме», «Замовник для лосося». Але на вирішальній нараді 28.04.2003 начальник СРВ Затулякін О. В. відмовився від наміру взяти під особливу охорону цю територію. Губернатор Фархутдінов наказав провести путін і повернутися до розгляду питання про доцільність заказника в листопаді 2003 р. Та ось, не встиг.

Розміщено на Allbest.ru

Подібні документи

Фізико-географічна характеристика півострова Крильон, його клімат, гідрологія суші та прибережних вод, ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ. Об'єкти туристичної діяльності на даній території. Розробка водно-моторного маршруту"Мис Крільон".

курсова робота , доданий 19.07.2015


Характеристика Севастополя та Сімферополя: географічне розташування, рельєф, клімат, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ. Програма етнографічного туру, розміщення та харчування туристів. Короткий описекскурсійні об'єкти.

курсова робота , доданий 24.03.2013


Географічне положення, природа, рельєф, клімат, рослинний та тваринний світ Іспанії, її соціально-економічні особливості. Розвиток туристичної промисловості Іспанії. Іспанські туроператори на міжнародному туристичному ринку. Курортний потенціал країни.

курсова робота , доданий 19.10.2014


Характеристика Білокалитвинського району Ростовської області (географічне розташування, клімат, рельєф, гідрологія, ґрунт, тваринний світ та рослинність), його екологічний стан. Визначні місця району, особливості туристичної інфраструктури.

реферат, доданий 28.07.2015


Фізико-географічна характеристика Камчатки. Екотуризм і природні території, що особливо охороняються. Природні парки"Бистринський", "Ключевський" та "Наличево". Специфічні особливості пізнавального туризму. Сезонність подорожей півострова.

курсова робота , доданий 02.03.2009


Природні рекреаційні ресурси Таманського півострова. Створення фольклорно-етнографічного туристичного центру. Розвиток у Темрюкському районіцивілізованого екологічного, курортного туризму. Природні та культурні пам'ятки півострова.

курсова робота , доданий 03.05.2015


Характеристика природних туристських ресурсів Скандинавського півострова. Аналіз геологічної будови та рельєфу, клімату, гідрологічних особливостей омиваючих регіон морів, флори та фауни. Культові споруди, музеї, пам'ятки природи та мистецтва.

курсова робота , доданий 05.04.2010


Фізико-географічна характеристика Канади. Особливості геологічної будови. Розподіл сучасних температур біля Канади. Річні амплітуди температур. Річкова мережа Канади. Рослинний та тваринний світ. Історія туризму та рекреації.

курсова робота , доданий 08.04.2012


Географічне розташування Голландії, Офіційна мова, форма правління, релігія Розмаїття рельєфу країни, сприятливий клімат для туристів. Водні ресурси, тваринний та рослинний світ. Історичні та культурні пам'ятки країни.

реферат, доданий 24.11.2010


Природні ресурси, клімат, рослинний та тваринний світ Португалії. Національні паркита заповідники. Культурно-історичні рекреаційні ресурси та туристські райони. Об'єкти Світової СпадщиниЮНЕСКО. Соціально-економічний чинник розвитку.

Нагадує рибу. Ліву край хвостового плавника займає півострів Крильон. Зі сходу він омивається водами затоки Аніва, із заходу - Татарською протокою, з півдня - протокою Лаперуза відокремлюється від Японії.

Південне положення півострова, а також гілка теплого Цусімського течії, що проходить поблизу його західного узбережжя, визначають особливості клімату цього району. Крильйон - найтепліша частина Сахаліну. За фізико-географічним районуванням Крильонський півострів знаходиться в підзоні південної темнохвойної тайги, збагаченої представниками більш південних областей. Тому видова насиченість рослинного та тваринного світу одна з найвищих на Сахаліні.

Нас цікавить частина півострова, звернена до затоки Аніва. У цю затоку впадають річки: Урюм, Тамбовка, Ульянівка, Кура, Найча та Могучі – загальна нерестова площа їх становить близько 600 тисяч квадратних метрів або майже третину від повного нерестового фонду річок затоки. Найбільш масовий вид лосося - горбуша, нереститься також сима, збереглася ізольована популяція осінньої кети. Але головна цінність цього куточка - одна з останніх на півдні острова популяцій сахалінського тайменю.

Острів і мис Крільон були названі так Лаперузом (1787) на честь французького генерала Луї де Крільона, знаменитого своєю хоробрістю. 14 травня 1805 р. судно керівника першої російської навколосвітньої експедиції Івана Крузенштерна «Надія» кинуло якір у затоці Аніва. Крузенштерн ознайомився із життям айнів, роздав їм подарунки. З того часу історія неодноразово круто змінювала тут життя. З 1861 по 1904 р. на Сахаліні була російська каторга. Пам'ять про цей час залишилася на карті – мис Канабєєва названо так на ім'я наглядача, убитого тут швидкими каторжниками. У 1905 Сахалін захопили японці. Досі на острові залишилися суперечливі свідчення їхнього господарювання. На Крильйоні було чимало селищ, хуторів та рибалок. Після визволення Південного Сахаліну в 1945 р. на острів активно завозилися вербовані робітники, селяни із західної частини країни (за місцем батьківщини переселенців називалися і селища – Ульянівка, Тамбовка). Селища з Крильона були розселені лише у середині 60-х. Уродженці цих місць із ностальгією згадують, які це були багаті на рибу та дичину місця.

У 1948-51 рр. на острові існував заповідник «Південно-Сахалінський». Недовге заповідання закінчилося під час сталінського перетворення природи. 14 березня 1972 р. починається бурхлива і сумна історія заказника «Півострів Крильйон». Спробую коротко переказати її за документами, які вдалося розшукати:

1. З Положення про державний мисливський заказник обласного значення «Півострів Крильйон»:

Термін замовлення 10 років, режим комплексний. Видовий склад охотфауни - ведмідь, лисиця, єнотовидний собака, американська норка, заєць, рябчик, соболь, водоплавна дичина, чорна ондатра(До речі, мисливствознавці досі переконані, що це особливий вид! Втім, це не найстрашніша їхня помилка) . Площа угідь 62 тис. га, у т. ч. лісових – 48, польових – 4, водних – 10, довжина рік 120 км. Кількість єгерів – 2.

У 1979 р. на нар. Найча поселили 20 канадських бобрів, вони загинули під час повені у серпні 1981 р.

2. Рішення м. Сахалінського обласного Ради народних депутатів:

Затвердити Положення; продовжити термін на 10 років - з метою охорони та відтворення рідкісних та цінних тварин: соболя, видри, випущених для акліматизації канадських бобрів(на той час загиблих!) , орланів, рябчика, морських і водоплавних птахів, тайменя, сими, горбуші, і навіть охорони довкілля їх проживання.

Замовник виконує функції підтримки цілісності природних угруповань, збереження, відтворення та відновлення цінних у господарському, науковому та культурному відносинах, а також рідкісних та зникаючих диких тварин.

Встановлено обмеження наступних видів діяльності:

а. полювання та рибальства,

б. туризму та інших форм організованого відпочинку населення,

в. збору грибів, ягід, лікарських та декоративних рослин,

р. використання отрутохімікатів,

д. руху транспорту поза дорогами.

Повинен зауважити, що весь цей час у заплавах нерестових річок велася паща молодняку ​​ВРХ. Щороку свою данину брали ведмеді-скотинники, за що їх відстрілювали. Тут єгер Картавих здобув ведмедя, чий череп на міжнародній виставці трофеїв виявився більшим за трофей самого Чаушеску.

3. Рішення Сахоблвиконкому «Про часткову зміну Положення про ДОЗ «Півострів Крильйон» № 000»:

Введене в 1982 р. обмеження на риболовлю сприяло збільшенню чисельності різних видів риб, що мешкають у водоймах заказника. З огляду на пропозицію управління мисливського господарства вирішив:

Внести до пункту 3.5. Положення № 000 наступне доповнення:

- на території заказника дозволяється аматорське рибальство. Для проведення біологічної меліорації в річках та вилову бур'янів(!)дозволяється як виняток використання мереж за дозволами, що видаються управлінням мисливського господарства. Контроль доручається єгерів. Голова облвиконкому.

Для довідки – у період, що передує цьому рішенню, інспекція рибоохорони вилучала у порушників до 36 великих тайменів на день. З цього часу на півострів почалася масова навала. Місцева районна адміністрація спробувала прибрати до рук процес – запровадила плату за в'їзд. Замовник служив, та й зараз служить, місцем «царських» полювань та рибалок. Наприклад, під час візиту Путіна з ним був Черномирдін, котрий замість нудних екскурсій поїхав на Тамбовку та вбив ведмедя. Це також місце неабияких сутичок за вплив між місцевою рибоохороною та мисливським управлінням.

4. Службова записка «Про доцільність збереження статусу заказника «Мис Крільон»:

Чисельність рідкісних риб, птахів та диких тварин, заради яких нібито створювався заказник, на сьогоднішній день досягла критичної точки повного зникнення. Район по лінії заказника практично не отримує жодної продукції та жодних доходів. На підставі викладеного вважаю недоцільним подальше продовження статусу заказника «Мис Крільон», пропоную використовувати ці землі для розвитку малих підприємств та фермерських господарств. Ст. держінспектор Анівської інспекції рибоохорони 1992

У 90-х роках тут відбувається бурхливе зростання рибних промислів. Він обмежується лише важкодоступністю району та нестачею цінних об'єктів. Багаторазові спроби навести хоч якийсь лад не вдаються. Найбільш шкідливий весняний промисел різнорибки. Місцеві річки ще добре виконують функції відтворення горбуші – у непарні роки відбувається переповнення нерестовищ та можливі замори. Тому є можливість вилучати горбушу з річок, оскільки видобуток морськими ставними неводами тут неефективний. При цьому значний прилов молоді кунджі, краснопірки та тайменю. Ведеться також обмежений промисел ларги та ламінарії.

5. Розпорядження адміністрації Сахалінської області від 01.01.2001р.

Відповідно до пункту «а» статті 18 та статей 19 Закону Сахалінської області «Про розвиток територій Сахалінської області, що особливо охороняються»: Анулювати статус державного мисливського заказника обласного значення «Півострів Крильйон». губернатор області.

Дуже легко вдалося мисливствознавцям позбутися проблемної території. Використана така формулювання: «Повністю виконані цілі зі стабілізації кількості диких тварин та птахів, у тому числі і занесених до Червоної книги».Ніхто із незалежних фахівців цього не підтвердив, і жодної екологічної експертизи не було. Насправді заказник не впорався як мінімум з метою охорони та відтворення тайменю та сими. У період із березня 2002 року пройшло кілька нарад різного рівня з проблеми Крільона. Пропонувався варіант організації нової для Далекого Сходу Росії природної території, що особливо охороняється – лососевого заказника під управлінням «Сахалінрибвода».

6. Розпорядженням губернатора на острові Крильон утворений заказник:
На прохання депутатів та адміністрації Анівського району, наразі у департаменті з рибальства та комітету природних ресурсів триває робота зі створення на півострові Крильйон біолого-іхтіологічного заказника.

З метою підтримки на території півострова правопорядку, припинення браконьєрства , а також з урахуванням пожежонебезпечного періоду та майбутньої лососевої путини, губернатором області 30 квітня підписано розпорядження, що наказує департаментам лісопромислового та рибопромислового комплексів забезпечити спільно з обласним мисливським управлінням закриття вільного доступу. особам, які не мають на руках спеціальної перепустки, підписаної всіма трьома контролюючими службами. Таким чином, природоохоронні заходи дозволяють зберегти у первозданному вигляді реліктові ліси та пологовий будинок лососевої Анівської затоки. Прес-центр Адміністрації Сахалінської області, 30.04.2003

На жаль, у заголовку цього повідомлення – типова дезінформація. У свій час справді «Сахалінрибвод» виступав за створення іхтіологічного заказника із забороною промислу лососів. У ЗМІ пройшла хвиля публікацій із цього приводу – «Крильйон не помер», «Крильйон житиме», «Замовник для лосося». Але на вирішальній нараді 28.04.2003 р. начальник СРВ відмовився від наміру взяти під особливу охорону цю територію. Губернатор Фархутдінов наказав провести путін і повернутися до розгляду питання про доцільність заказника в листопаді 2003 р. Та ось, не встиг.

Минули роки без охорони показали найближче майбутнє раніше цінної території, яка тепер швидко перетвориться на звичайний сумний ландшафт з бурхливим зростанням браконьєрства. Підсилюватиметься тиск на промислові запаси риб та мисливських тварин. Повністю зникне остання на півдні Сахаліну більш-менш здорова популяція сахалінського тайменю, деградують запаси горбуші, сими та кети.

Історія ООПТ «Півострів Крильйон» – це історія зради!

Історичний висновок Вілла Деранта:

Один із уроків історії полягає в тому, що «нічого» - дуже часто гарна відповідь на запитання «Що робити?» і завжди розумна відповідь на запитання «Що сказати?».

СЕРГІЙ МАКІЇВ

День перший: знову на південь

У середині вересня видалися вільні дні: тепер точно на мис Крільон! Але друг намовив натомість піти на гору Спамберга. На схилах цього тисячника ми провели чотири дні, але вершину підкорити так і не змогли через запеклий опір бамбука та кедрового стланіка.

Повернулися до міста в п'ятницю, і вже в неділю, зібравши рюкзак, о 14:20 я виїхав рейсовим автобусом до Аніви - нарешті розпочинався мій похід на півострів Крільон. За містом, застопивши джип, дістався селища Таранай. За Таранаєм справи з автостопом пішли неважливо - ніхто не підбирав, і від самого Тарану до мису Крільон я йшов пішки.

Пройшовши дорогою пару-трійку кілометрів, я вирішив вийти на берег моря, оскільки дорога далі йшла сопками.

Далеко на південь йшов берег півострова Крільон, а по той бік затоки синіли ледь помітні, наче ілюзорні острівці Тоніно-Анівського півострова.

Півострів Крільон названий на ім'я мису, яким він закінчується, а мис, своєю чергою, названий французьким мореплавцем Жаном-Франсуа Лаперузом на честь легендарного французького воїна Луї де Крільона. Історія півострова багата: війни та міжнародна торгівля в середні віки, колонізація періоду Карафуто, шпигунські пристрасті у повоєнний час та ін.

Того узбережжя затоки місяць тому я йшов до мису Аніва - крайньої південно-східної точки Сахаліну. Справжнім походом я мав на меті відвідування найпівденнішої точки острова. Ці походи входили у концепцію відвідування всіх п'яти крайніх точок Сахаліну. Край землі на те він і край землі, щоб манити своєю позамежністю та загадковістю. Прагнення потрапити на край землі, за словами одного хорошої людини, можливо, сягає своїм корінням в культ древніх мисливців.

Концепція автономного існування та вільного пересування мене займала здавна: намет, спальний мішок, спальний килимок, провіант, сірники, газовий пальник з газовим балоном, налобний ліхтарик, змінний одяг – все це дає можливість вільного переміщення у просторі та важить лише 12-15 кг. Звичайно, такий спосіб життя передбачає певні тяготи і поневіряння, але все ж таки з ним не порівняється ніяка ідеологічна пропаганда, що закликає "брати від життя все".

Затока Аніва ... Багатостраждальна, чого в ній тільки не затоплено: одних тільки РІТЕГів за неофіційними даними стільки, що Фукусіма нервово курить осторонь. Вже не доводиться говорити про купу затонулих кораблів з мазутом і будь-які хімікати.

На узбережжі багато позашляховиків та інших легкових автомобілів. Прості люди відпочивають, рибалки заводять сіті, діти грають у піску, собаки гасають берегом. Узбережжя засмічене.

Поспішаю пройти людську суєту. Мене гукають. Хлопчина років двадцяти п'яти – восьми колгоспно-приблатненого вигляду ввічливо цікавиться моєю персоною. Розмовляємо. Ввічливо захоплюється моїм походом. На прощання тисне руку.

Пройшовши кілька сотень метрів, чую окрик: з надувного човна неподалік берега фіксатий рибачок пропонує рибки.

Безкоштовно! - Додає він.

З усмішкою відмовляюся, посилаючись на відсутність місця в рюкзаку (та й готувати ніколи), але настрій чудовий: люди у нас добродушні!

Згустився сутінки. Потрібно розбивати табір. Тішить велика кількість деревини, викинутої на берег, - з багаттям проблем не виникне.

Зупиняюся біля повноводної річки. Ставлю намет, розпалюю вогонь.

На бік річки - рибальський стан. Звідти в мій бік прямують два тіла в оранжевих рибальських куртках. Одне з них, підійшовши до кромки води, кричить мені "Гей!" і махає рукою. Підходжу.

Якщо побачу, що мережу ставиш!.. – лунає розв'язно-блатна загрозлива тирада.

Даю зрозуміти, що він помиляється щодо мережі.

Чоловік здає позиції і додає нотки вибачення у свою промову:

Ти вибач, звичайно, що таким тоном, але тут недавно двоє ночували. Вранці дивлюся, мережу поставили і аж дві штуки впіймали. А у нас тут РУЗ стоїть, чекаємо на захід риби.

Змінюю тему:

Вода у річці питна?

І на ствердну відповідь ставлю нове запитання:

Цукорку завтра вранці дасте, а то поспіхом удома забув взяти?

Рибалка виявився безвідмовним.

Ще однією особливістю, що вразила мене, цієї місцевості виявилася наявність злих комарів. Дивна річ, на схилах Спамберга, у тайзі їх не було, а тут вони шаленіють! Що за аномалія? Незважаючи на осінні холоди, вони активні, як улітку.

З-за гір на протилежному березі виплив помаранчевий ущербний місяць. Вогні того узбережжя, яскраві зірки на небосхилі, Чумацький Шлях… Дрова весело палають. Таємні дрова гори Спамберга не дуже хотіли горіти, а ці прям життя радіють.

Виробляю відбій.

День другий: повна свобода, морські припливи та ореол легендарності навколо прізвища Картавих

Підйом о 6:50. Дуже холодно. З трьох годин ночі не спалося: від холоду, що виходить з глибин землі і проникав крізь намет, спальний килимок і спальний мішок, всього ламало - середина вересня як-не-як. На світанку стало веселіше: прояснилися гори та простір затоки, засяяли вогні кораблів та населених пунктів.

Насамперед розклав багаття - треба відігрітися. Найдивовижніше, попри все, виспався: некомфортні умови тримають тіло (і душу) у тонусі.

Дрова на узбережжі хороші: спалахують махом, даючи дороге тепло. У цей час доби і в цю пору року навколишнє середовище насичене невимовними фарбами.

Закінчивши збори, переходжу річку вбрід і виходжу на табір. Рибалки сидять на призьбі, серед них – мій вчорашній співрозмовник. Як і обіцяно, цукру він дав, навіть із лишком, на півкіло точно потягне. Рибалки пожвавлюються: поява мандрівника привносить у їхню одноманітну дійсність (цілими днями чекати захід риби!) хоч якийсь рух. Як завжди, надавали купу порад на дорогу.

Іду освітлюваним ранковим сонцем узбережжям. "Повна свобода!" - співав Ромич Неуміїв з "Інструкції з виживання". Що може бути краще за вільного необмеженого переміщення в просторі?.. При всьому тому - це не просто безцільне хитання по світу, а цілі наукові подорожі. Саме науковими подорожами називає подібні авантюри ідеолог автостопу Антон Кротов. Подорож – це завжди розширення горизонтів знання: нові землі, нові люди, нові враження, а найголовніше – новий досвід.

Підходжу до ліквідованого селища Кирилове. Тут ще донедавна стояла прикордонна застава, був кордон, який контролював проїзд на територію заповідника (півострів Крильйон - заповідник). Заставу розформували, і сюди вільним потоком ринули всі кому не ліньки, і тепер тут прохідний двір.

Мене зустрічає іржавий всюдихід, чи, краще сказати, його каркас. Пам'ятник колишньої могутності Радянської Армії.

Вдалині сиротливо височіє вежа. Охороняти вже нема чого. Сахалін тепер не прикордонна територія, а зона вільних дій. Нічого не поробиш, нині у світі заправляють інші поняття: замість індустріалізації – цвітмет, замість здорової державної ідеології – ура-патріотизм. Мені порядком довелося надивитись країною розграбованих військових частин.

Переходжу вбрід широку річку Урюм. Річки східного узбережжя Крильона, як я переконався у своєму досвіді, досить повноводні.

Набредаю на табір. Гавкає собака. Виходить високий, оброслий бородою чоловік років п'ятдесяти. Попросив у нього хліба. Він дав сухарі - теж непогано, навіть краще: не запліснявіють. Мого нового знайомого звуть Вадим. Він із Красноярська. Приїхав сюди на своєму авто на путіну, але риби (2013) було дуже мало: Вадим невесело прикидає, скільки йому потрібно грошей на повернення додому. Каже, що нудьгує за маленькою онучкою. Виявляється, Вадим – далекобійник і об'їздив усю країну. І ось на березі далекого острова, далеко від федеральних трас виявилося споконвічне братерство автостопників і далекобійників.

Вадим із собакою провели мене небагато.

Проходжу цікавий берег.

Високий берег утворений пісковиком. Схил "виплавив" із себе обличчя мутанта.

Після обіду виходжу до гирла річки Максимівки. Тут розташований великий табір. Вийшов мужичок, років так за п'ятдесят, у шкіряному піджаку, надеколонений (є такі люди, які виглядають елегантно за будь-яких обставин). Виставився Сашком. До весни вартує табір. Так працює вже кілька років. Тут йому подобається, і коли він перебуває вдома, у Чехові, його тягне сюди. Тут узимку особливо добре, додає він.

Неподалік від нього ще один стан, який охороняє молодий хлопчина. Один до одного ходять у гості.

Нещодавно йду ввечері від нього. Темно було, свічку ліхтариком. Бачу - ведмідь за мною йде, я і кричав, і відганяв його, а він усе йшов за мною до самого дому, доки в зарості не звернув.

Сашко напоїв мене чаєм і нагодував величезними смачними оладками, приготованими ним на кавовому порошку. Він дав мені в дорогу сухарів, оладок та мазь проти комарів. В черговий раз я зробив висновок, що прірву в нашому зниклому світі не дадуть: нагодують, напоять і з собою надають.

Поки чаювали, Сашко розповів, що цього року путіни не було. Особисто він заробив на рибозаводі в Аніві всього ... 650 рублів (!) За весь сезон.

Проводив мене Сашко разом з молодою грайливою кішкою Сімою.

Вона, як собака, зі мною по узбережжю ходить.

Поряд протікає річка Ульянівка. Звідси і почалися мої безперервна боротьба зі стихією та пригоди на цьому норовливому півострові.

Річка сама по собі немаленька, а тут ще морський приплив почав наступати, хвилі прямо в річку заходять. Пішов був вбрід, але глибина не дозволила перейти річку. Трохи вище за течією – японський міст, але він виявився зруйнованим.

Вихід із ситуації знайшов наступний: за допомогою жердини намацав косу в морі, де можна було перейти до пояса у воді (найменша глибина), і, зваливши рюкзак на плечі, роблячи гачок у морі, потихеньку пройшов.

Сонце, схиляючись на захід, закотилося за високий берег, на узбережжі насунулася тінь.

Приплив притискає. Іду камінням: почалася смуга невеликих валунів.

На колодах примостився розбитий телевізор. Оригінально: у глухих місцях такий відлуння цивілізації. Немов хтось (чи рибалки, ведмеді) сидів на колодах, дивився телевізор і, розбивши екран камінням, пішов геть.

Ось холодильник лежить. На західному узбережжі Тоніно-Анівського півострова місяць тому я досить набридав на побутове сміття.

До кожного чергового мису йду із завмиранням серця: що там за ним відкриється?

Чергова водна перешкода – річка Кура. Переходжу цю річку по горло у воді та з рюкзаком на голові. Втім, це приплив, у відплив напевно можна і до пояса пройти.

Вийшов на протилежний берег на косі. У метрах трьохстах – рибальський стан. Хлопець, який зустрів мене, сказав, що трохи далі розташувалися хтось дядько Сашко та Олег Картавих. Картавих?! Знайоме прізвище!

Пройшовши два кілометри – вже почало сутеніти – бачу: стан не стан, а якісь альтанки, будиночки тощо. У гирлі річки (р. Колгоспна) у штучній загаті лежать оброблені туші нерп. Насторожило.

Неподалік джип. Назустріч вийшли двоє.

Ага, ось він син славетного батька. Однак наявність у водоймі туш нерп не дозволяє мені повністю довіритися:

Я тут нерп оброблених бачив, ви випадково не браконьєри?

Господар трохи змінився в обличчі, але, не зводячи з мене очей, тут же знайшов відповідний хльосткий відповідь:

Ні, ми лише мандрівників ловимо, обробляємо і закопуємо, - і додав з робленим пристрастю, - які ми тобі браконьєри?! Замовник тут все законно. Я сам би цих браконьєрів відстрілював. Заходь, заночуєш у нас. Зараз будемо вечеряти.

Олег Картавих - звіробій, син Федора Леонтійовича Картавих, знаменитого мисливствознавця, старшого єгеря Крільона, який свого часу курирував півострів. Його могила знаходиться на річці Найче. Там же, поруч із ним похована його дружина. Про Федора Леонтійовича я прочитав у розповіді одного сахалінського письменника незадовго до цього походу.

Після батька нікого замість нього не стало. А коли у 2006 заставу в Кирилово зняли, на Крильйоні взагалі анархія настала, - констатував сумний факт Олег.

Ця прикордонна застава, схоже, не так охороняла прикордонну зону від шпигунів, диверсантів та іноземного вторгнення, як від місцевих варварів.

Ось сидить прикордонник, бачить, ти йдеш: захотів – пустив тебе, не захотів – на фіг послав.

За вечерею Олег розповів багато цікавого свого батька. Федір Леонтійович також прославився ще й тим, що ліквідував на півострові величезного ведмедя-канібала, який пожирав собі подібних. Жахливий ведмідь облюбував собі місце там, де річка робить поворот: залягав над триметровим урвищем і чекав на жертву. Почує кроки по воді і стрибає перед остовпілим ведмедем. Завалює його, ховає тушу і знову залягає.

І ось лежить цей ведмідь-канібал у своїй засідці, – розповідає Олег, – чує: кроки. Стриб з обриву, а перед ним не ведмедик, а... Федір Леонтійович!

Олег із почуттям природної гордості за батька продовжує:

Туша цього гіганта у випотрошеному вигляді важила 520 кг! На ВДНГ його череп перше місце зайняв. А коли хотіли на Європу (європейський конкурс) посилати, вийшла проблема: наша розвідка рознюхала, що череп трофейного ведмедя Чаушеску був меншим. Вирішено було не принижувати Чаушеску, - трофей якогось там Федора Леонтійовича, бачите, більше, ніж трофей Чаушеску! - і в такий спосіб не псувати стосунки з Румунією, і батин ведмідь на Європу не виставлявся. Це все політика, щоб їй було порожньо!

Поруч зі мною за столом сидів небагатослівний напарник Олега Саня. Пригощали супом та пеленгасом.

Їж все, ми вже наїлися за цей час.

Коли ведмедя-канібала завалили, у нього знайшли закопаними п'ять-шість убитих ним ведмедів, – жваво продовжував тему Олег.

Я ось не люблю, коли хвалиться, - розвивав він думку, - що, мовляв, убили ведмедя із трьохсот метрів тощо. Спробували б ось упритул, як Федір Леонтійович, справу з ведмедями мати.

Так, предки ходили на ведмедя не те що з рушницею, а з рогатиною і нерідко вигравали в чесному поєдинку. У наш час мисливська звитяга знижує свою планку в міру вдосконалення стрілецької зброї. Все відносно.

І не боїшся ти ось так ходити поодинці серед ведмедів? - з малою часткою іронії дивиться на мене звіробій.

Та якось страху немає, справа звична, - відповідаю.

Тебе ведмідь хоч раз атакував. Ні? А ось мене атакував... Ти б інакше говорив.

Начебто ведмідь істота спокійна. Я навіть чув, що він боїться людини. Просто потрібно не провокувати його.

Орудуючи ложкою, Олег усміхнувся, кинувши на мене погляд:

А хто знає, що в нього на думці. Ось ми сидимо тут з тобою, їмо, а ти раптом візьмеш ножа і нас усіх порубаєш. Хто тебе знає? Так і ведмідь.

Сидячи в альтанці на тлі сутінкової затоки та далеких високих берегів, розмовляли з Олегом і за життя.

У темряві, що згущується, розійшлися спати. Небагато незвично: електричного світла немає, і спати доводиться лягати рано.

За словами Олега Картавих, від шлагбауму селища Кирилове до його табору – 27 кілометрів. Таким чином, за день я зробив близько 30 км.

День третій: хлібосольні рибальські табори, сахалінські джунглі та мис Анастасії

Прокинулися о сьомій ранку від гучного:

Саня! Вставай!

Це Олег будив свого партнера.

Вставай-вставай! Збирати речі треба.

Сьогодні вони згортаються та залишають табір. Опівдні починається приплив, і треба встигнути зібрати скарб, розібрати будиночки і проскочити відливом на північ.

Небо хмурилося. Проте прогноз так і обіцяв: дощ у вівторок у першій половині дня.

Девіз Федора Леонтійовича Картавих був: "Не можеш виконати – не обіцяй, замахнувся – бий".

Таким напутнім словом Олег із Санею провели мене в дорогу. На прощання Олег дав мені номер свого мобільного.

Було о 8:30 ранку. Накрапував дощ. Через деякий час стало капати наполегливіше, і почався капітальний дощ, який одразу вимочив мене до нитки.

Незабаром з'явилися будівлі: пройшовши близько 8 км, я вийшов до берегів річки Найчі (саме там знаходиться могила Ф.Л.Картових та його дружини). На північному березі річки – табір. Як мені говорили днем ​​раніше, тут живе Петро.

Стан величезний. Стукаю у двері. Вийшов кругловидий малий, який назвався Сергієм. Сам Петрович опинився у вагончику. Через деякий час ми втрьох уже снідали у їдальні табору. Петрович - пропалений бородатий чоловік у поважних роках, він живе в цих краях з 1989 року. На східному узбережжі Крильйона його знають усі. У свою чергу він був особисто знайомий із Ф.Л.Картових.

Пригощаючи мене копченою качкою з рисом, Петрович розповів про те, як три роки тому на цьому стані ночували дві молоді англійки, які на каное пливли до Японії. Я їх одразу дізнався: однією з них була Сара Оутен. Вона йшла у світосвіту і через Сахалін перебиралася в Японію: від Крільона до Ваккана протокою Лаперуза. Я тоді працював у певних структурах та займався її питанням.

Увечері, дивлюся, причалює байдарка. З неї вилізли дві дівчинки і на березі намет розбивають, - згадує Петрович, - я їм кажу: тут ведмеді блукають, я в туалет без рушниці не ходжу. Коротше, закликав їх ночувати усередину.

За словами Петровича, тут було японське селище зі школою. Нічого дивного, при японцях весь Південний Сахалінбув забудований та заселений. У передгір'ях гори Спамберг нам багато зустрічалося полів чималих розмірів - працьовиті японці щосили розширювали свою приречену імперію.

Після сніданку я перейшов повноводну Найчу, що несла свої води майже під вікнами їдальні, в болотниках, які мені позичив Петрович, і, залишивши їх під корчом на тому березі, як було обумовлено, пішов далі. Вдалині, біля сопок, паслися коні. Острів Крильон ними славиться.

Після майже 8 кілометрів шляху під струменями дощу помічаю в сопках православний хрест, що вінчає заховану за мокрими деревами каплицю, - я вийшов до гирла річки Могучі, на берегах якої розташувався черговий табір.

На території табору пасуться корова та барани. Бігає пес. Помічаю жінку, яка стрімко входить до будинку. Поспішаю за нею, стукаю в двері. Двері відчиняються, і на мене дивляться жінка, що зайшла всередину щойно, і східний чоловік з банданою на голові. Фраза, з якою мене зустріли, говорила багато про що:

Рідна ти моя людина!

Це Ольга, господиня вдома, висловила співчуття моєму вимоклому станом. Алик одразу ж запропонував переодягтися. Після огляду каплиці на сопці, я поглинув три чашки гарячого борщу, слухаючи історію цих добрих людей. Ольга приїхала з Алтайського краю, вона вже четвертий рік працює тут кухаркою. Вдома чоловік та п'ять дітей. Років-два тому їздила відвідати сім'ю і з того часу більше виїхати не змогла - грошей все не вистачало. Тим більше, що цього року риби майже не було. Аліка теж життя покидала, і він тут третій рік невилазно (!).

Тут, насправді, не лише табір, а й база відпочинку. У теплу пору року кожні вихідні тут проводяться тусовки для заможних людей: музика, шашлички тощо.

Ольга показує мені на своєму цифровому фотоапараті фотографії тутешнього побуту: риболовлю, худобу, робочі будні. Наче дежавю якесь: у липні того ж року, коли я пробирався по дорозі від мису Погиби на схід, перетинаючи Сахалін, у хаті трубообхідників у глухій тайзі мені так само така ж хлібосольна господиня за трапезою показувала на ноутбуці фотографії. Очевидно, цілий тип таких жінок склався.

Звертаю увагу на наявність комарів у цю досить холодну пору року. Алік каже, наводячи точні дані своїх спостережень, що вони на узбережжі з'явилися 6 вересня, а Ольга пояснює причину: літо було посушливе, спекотне, до 30 градусів у тіні, ось комарі нібито й чекали на сприятливу пору.

Наївшись борщу, напившись гарячої кави та зігрівшись, я, незважаючи на наполегливі пропозиції Аліка залишитися ночувати (хоча ще день на подвір'ї), висуваюся далі. Обійнявшись на прощання з господарями, які проводили мене до річки, переходжу вбрід (поки відливши) Могучі і продовжую шлях на південь.

З надією дивлюся на похмуре небо, з якого стрімко падає вода: як ніколи хочеться сонця промоклому мандрівнику.

Має бути найважчий етап шляху - перехід по верху, по хребту, в обхід скель Хірано та мису Конабеївки. Я був готовий до того, що буде дуже важко, але це буде практично вбивчо, навіть не припускав.

Існує прохід цими скелястими місцями знизу, але з прочитаних мною спогадів мандрівників і почутих від буваючих людей порад виходило, що по краю моря можна пройти тільки без нічого. Мій друг і напарник у поході на гору Спамберга Максим говорив, що мис Конабеївка отримав свою назву тому, що тут розбивалися коні (там була влаштована японцями кінська стежка).

Маючи за плечима близько 12 кг скарбу, вирішую йти поверхом.

Доходжу до вказаного Аліком кістяка невеликого проржавілого судна. Там - розпадок, в якому ховається стара японська дорога, що веде нагору на хребет. Але спочатку вирішую дійти до ближнього скелястого миска та подивитися, що за ним. Пробравшись величезними каменями перші десятки метрів, підіймаюся на мисок і бачу всюди нагромадження валунів і лезоподібних скель. Розумію, що з важким рюкзаком йти далі не варто – ризиковано.

Перевзуюся: тапки, які гарні лише в умовах морського берега, ховаю в рюкзаку, одягаю кеди і йду в розпад.

Спочатку стежку, як би, мабуть, але незабаром вона губиться в заростях. Махнувши рукою – будь що буде! - Згортаю на схил і піднімаюсь напролом. Вороже щетинить бамбук, до болю знайомий зі Спамберга. Тиждень тому він не пустив нас на вершину гори, тепер перешкоджає оминати Крильйон!

Промокає до нитки висохлий був одяг. Навколо берези та інші листяні дерева та трохи хвойних. Чіпляючись за стовбури дерев, воюю з бамбуком. Пригнічую страх перед невідомістю в цих занедбаних місцях, що поливаються дощами та обкладені ведмедями. Назад ходу нема. Щоправда, Алік з Ольгою поки що неподалік, і можна повернутися будь-якої миті, але повертатися до них буде капітуляцією. Пам'ятається, Максим казав, що порівняно з Тоніно-Анівським півостровом Крільон – дитячі іграшки. Жартуєш, друже, похід до мису Аніва був веселим променадом, а тут яка справа - боротьба за кожен метр.

Прориваюсь на гребінь хребта. За буйною рослинністю видно лише гладь моря і безкраї простори півострова.

На гребені хребта бамбук не такий високий – йти легше. Іду хребтом далі на південь. Не йду - пливу, у прямому та переносному сенсах. У прямому - бо все мокро від дощу; у переносному – тому що доводиться працювати руками, як при плаванні. Про хвалену стару японську дорогу і не згадую - вона остаточно зникла в заростях. Іду інтуїцією. Періодично під ногами трапляються якісь канави, що прорізають хребет. Місцями вони глибокі, і щоб їх подолати, доводиться в них спускатися. Все це – і бамбук, і канави, і дощ – не можуть не викликати похмурого настрою. Але сумувати в таких місцях божевілля: куди краще прекрасні краєвиди в таких умовах, ніж у сухості та теплі – стіна будинку навпроти, де у вечірніх вікнах відображається особисте життясотень людей. Внизу з'явився мис Конабеївка. Воістину краса неземна!

Помічаю, що хребет плавно починає спускатись до узбережжя. У пориві радості вирішую зійти з хребта і почати спуск раніше, і це було великою помилкою. "Звалююся" вліво і пробираюся крізь бамбук. А на схилах, як ми вже знаємо, він набагато лютіший, ніж на хребті. Пробираюся до русла струмка і вільно йду по ньому вниз, сподіваючись, що він виведе мене на берег моря. Однак схил різко обривається вниз, і, бачачи далеко внизу морські хвилі, що б'ються об каміння, розумію, що знаходжуся лише на високій скелі. Поспішив, ох, поспішив зі спуском!

З досадою піднімаюся руслом і забираю вліво на схил відрогу, прямо в хащі бамбука. Справа в тому, що спускатися по схилу, що заріс бамбуком або кедровим стланником простіше, оскільки йдеш у напрямку його розстилання, тобто "по шерсті", а ось підніматися доводиться "проти шерсті". Я, власне, і вирішив обходити півострів Крільйон з боку Тарану саме тому, що, за словами досвідченого товариша, бамбук на хребті над Конабеївкою стелиться у напрямку півдня, що спрощує хід, бо "по вовні".

Насилу перевалюю схил і починаю спуск по відрогу. До бамбука домішуються ліани. Вони переплітаються і чіпляються за рюкзак або просто звисають поперек шляху: неможливо ні переступити їх, ні розірвати. Просуватися дуже важко, до нудоти, нудота – ознака перевтоми. Повторюється ситуація, яка багато років тому мала місце в гірських джунглях Лаосу. До лаоських ліан та іншої буйної рослинності додавалися якісь жуки, які кусали руки, залишаючи незнайомий раніше, що крутить біль. Тоді в мене не було з собою ні їжі, ні пиття, а внизу текла повноводна річка, менш ніж за кілометр від мене, і дражнила своєю свіжістю. І так само я пробирався тоді крізь джунглі і виходив до скелястих урвищ. Але тоді я був без нічого і міг сяк-так спускатися вниз скельною стіною і деревами.

Сахалінські джунглі не поступаються джунглям Індокитаю. На схилах гори Спамберга, пробираючись крізь бамбук, я висловив побажання мати мачете, але Максим сказав, що в даному випадку мачете не допоможе. Зараз я просто горів бажанням тримати мачете в руці і прорубувати собі шлях до моря. Рубати все навколо, з плеча! - так дика флора вимотувала. На узбережжі буде порятунок від цієї вбивчої краси! Там каміння та пісок, там струмки та хвилі, там можна лягти на рівну поверхню та перевести дух. Тут же доводиться бути в постійній напрузі: у фізичному та моральному. Щоб хоч якось просуватися, роблю відчайдушний сальто-стрибок уперед і перекидаю себе разом із рюкзаком через сплетіння гілок. І так три рази.

Знов русло струмка і знову він падає вниз зі скелі.

Знову підйом крізь щетину сахалінських джунглів, знову перевалюю відріг. І ось, нарешті, третій струмок, річище якого виводить до моря!

Вийшовши на узбережжя, озираюсь на арку Конабеївки, що залишилася позаду, на півночі, і переводжу погляд нагору. Справді, вбивча краса: можна залишитися назавжди у цих заростях.

Вимотаний настільки, що вбито бажання сходити на арку і подивитися, що там за нею (зараз про це шкодую). Але все, що нас не вбиває, робить сильнішим, говорив один радикал.

Без втрат не обійшлося: розірвано кишеню на штанах і подряпано руки. Тоді, в Лаосі, мої штани перетворилися на шорти, а ноги та спина – на зламану плоть. Рідні місця поблажливіші.

На годиннику шість вечора.

…Іду до мису Анастасії. Там було колись селище Атласове. Петрович казав, що звідти до них – до табору на Найчі – один мужик через зарості над Конабеївкою дійшов за дві години (!), щоб покликати на допомогу: у них щось там затихло. Я ж тільки на обхід однієї Конабеївки витратив понад три години.

Проходжу водоспад, маяк на сопці, доходжу до мису Анастасії.

Він являє собою різкий виступ у морі і складається з двох скель: велика схожа на коровай і, мабуть, екструзія (магматичне тіло), друга менша і являє собою кекур. На півдні, через бухту Морж, видно мис Крільон із спорудами на ньому. Вищі на сопці – білі кулі ППО.

На самому мисі Анастасії розташовується табір, рибалки вже знялися, на таборі нікого немає. Навколо будівлі. З часів Карафуто залишилася інфраструктура: пірс, чани для засолювання риби тощо.

Смеркає. Переходжу з рюкзаком на голові по горло у воді повноводдям (приплив починається) річку Анастасію.

Розпалюю багаття (морські дрова, навіть сирі від дощу, горять добре!), у сутінках квапливо сушу речі, готую вечерю і проводжу відбій. У сирому наметі прокручую в пам'яті насичений день. Через відкритий вхід намету споглядаю далекі вогні мису Крільон і відблиски маяка: він із певною частотою прорізає стрімким сполохом південну частину нічного неба. Красиво та монументально. Поблизу нікого немає, і далека присутність людей гріє душу: у бухті Морж, приблизно на половині відстані від мене до мису Крильйон, кинуло якір судна.

До мису – кілометрів 12-15. Завтра до обіду треба дійти.

День четвертий: мис Крільон, Японія та західне узбережжя

Вранці прокинувся рано: о шостій-півсьомій. Просушування мокрого одягу зайняло багато часу, і я вирушив у дорогу лише о пів на одинадцяту.

У процесі сушіння одягу з жалем виявив, що маленька книга оповідань Акутагава Рюноске в черговий раз промокла і тепер остаточно розвалилася (паперові речі потрібно зберігати в целофановому пакеті!). Новому ремонту неодноразово клеєна книга вже не підлягала, і я вирішив - спалити. Гідний відхід похідної книги - бути почесно відданою вогню на краю світу. Книга цього великого японського письменника, що супроводжувала мене під час моїх подорожей країною та Сахаліном, тріумфально зникла в полум'ї вогнища на мисі Анастасії.

Іду берегом бухти Морж. Море без хвиль, що досить незвично. На березі валяються пляшки з-під горілки і зустрічаються ті самі предмети побуту: холодильник і два телевізори. Вдалині бороздять простір затоки кораблі. Над акваторією стоїть якийсь гуркіт.

Якийсь час мене супроводжує цікавий тюлень, що пливе паралельно моєму ходу метрів за десять від берега. Іду величезними свіжими слідами клишоногого. Сліди згортають вправо в сопки і знову з'являються.

Огинаю три скелясті миси. Набредаю на остов всюдихода: від бойової машини залишилися лише ходова частина та поршні. Вже відчувається близькість військових.

Проходжу останній скелястий мис – мис Кострома – і виходжу на фінішну пряму – до мису Крільон.

З узбережжя на височину, де знаходяться будівлі, веде розгорнена "Уралом" ґрунтова дорога.

Близько четвертої години пополудні я вже був на крайній південній точці Сахаліну.

На Крильоні розташовані прикордонні застави, біля якої стоїть гелікоптер (він пролітав пару разів туди і назад, поки я йшов узбережжям), височіє стародавній маяк, біля нього - метеостанція, всюди зруйновані будівлі.

Іду ґрунтовою дорогою, місцями вона переходить у ядрений бруд.

Вертоліт знову почав злітати. Жінка, що спостерігала за його зльотом, привіталася зі мною. Проїхав на мотоциклі-мурашку хлопчина, везучи в кузові, якщо мені не зраджує пам'ять, деталі дизельного двигуна.

На мій подив, ніхто з військових не запитав у мене документів: їх – військових – практично не було видно у цій прикордонній зоні.

На краю мису, над урвищем - могила радянських воїнів, що визволяли Південний Сахалін у серпні 1945 року. Сюди щороку на 9 травня приїжджають джипери покладати вінки. Побачити пам'ятник тут було для мене несподіваним. Втім, мабуть, таке розташування має більше символічне значення.

Сиджу на кручі, на самому краю Сахаліну. Вдалині синіє смужка Японії. До Ваккана – близько сорока кілометрів. На тому - японському - березі видніється біла вежа. На південному заході височіє гора Рісірі, являючи собою однойменний острів. До Японії, як кажуть, рукою подати, і водночас вона далеко. Далеко - бюрократично (візу в Японію все ніяк не скасують), рукою ж подати тому, що японський мандрівник Секіно Йосіхару з товаришем років десять тому на каяку до туди за 13 годин дістався.

Якось, на заході Союзу, один французький барон-віндсерфер Арно де Роне, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, не дочекавшись радянської візи (у консульстві в Саппоро сніданками годували), щоб легально перетнути протоку Лаперуза, в один із днів своїх тренувань, спіймавши попутний вітер самовільно пішов на серфі на Сахалін. На березі прикордонного мису Крільон Арно не зустрів нікого, хто міг би зафіксувати його рекорд. За тужливими роздумами його застали наші рибалки, які передали всесвітньо відомого мореплавця прикордонникам. Справа вирішилася цілком благополучно: у Москві Арно знали добре.

А скільки в цьому районі шпигунів із Японії висаджувалося, знає лише обмежене коло осіб!

Іду назад у бік маяка. Запитую у недавньої жінки, яка тепер пиляє дрова, де знаходиться метеостанція: там маю одну справу. Метеостанція знаходиться на території маяка, до якого потрібно лише трохи піднятися.

У дворі бігають кури та роздирається пес. Біля входу стоїть, трохи посміхаючись, миловидна дівчина Оля, до якої я йшов більше року, і дивиться на мене з цікавістю. Повна романтика.

Вітаю! Оля? Вам привіт від Єгора з Томська.

У Єгора я вписувався на нічліг у Томську під час автостопу Росією. Єгор - відморожений автостопник та велоавантюрист. Прибувши кілька років тому в Холмськ на поромі і опинившись вперше на Сахаліні, він одразу ж вирушив на Крільон (після цього він дістався аж до Охи). Тут він і познайомився з Олею, яка приїхала з Барнаула на край світу. Єгор розповів мені про неї і просив при нагоді передати привіт.

Єгора вона згадала, подякувала за привіт і запропонувала попити чаю, щоправда, лише за годину, коли закінчиться її зміна. Але часу у мене не було - треба було розбити табір до заходу сонця, і я змушений був розкланятися. Правильно я зробив чи ні, що відмовився, не знаю; може, варто було пожертвувати часом і дізнатися, що ж змусило цю дівчину піти з цивілізації і жити на краю землі?

І ось, обігнувши мис Крільйон, іду тепер на північ, у бік будинку. Поглинаю перезрілу смачну шипшину. Гора Рісірі перетворилася на промені західного сонця. На північному заході синіє острів Монерон. Сопки Татарського узбережжя півострова Крільйон позбавлені лісу - через сильні морські вітри. Це робить місцевий рельєф схожим на Забайкалля з тією лише відмінністю, що на тутешніх сопках росте непролазний бамбук, а в степах Забайкалля - м'які пахучі трави.

Ще одна особливість західнокрильйонського узбережжя - відсутність повноцінних дров: нормального багаття не розпалити. На березі повно морської капусти, в яку провалюєшся по щиколотку.

Виходжу на мис Майделя.

На прибережних сопках забіліло щось схоже на пам'ятник. Здалеку, на тлі голого рельєфу, це нагадує бурятську ритуальну споруду у степах.

Трохи віддалік біля самого лісу височіє бетонна труба.

Забираюся військовою дорогою в сопки і підходжу до пам'ятника, виконаного в характерному японському стилі. Чи могила знатного самурая? В основі - червона табличка, з боків якої стоять дві величезні гільзи з червоними зірками. На табличці напис про те, що тут 1990 року загинув радянський солдат (внаслідок нещасного випадку). Невже цей весь комплекс присвячений загиблому?

Насправді інтуїція мене не підвела: постамент і справді японський. Після описуваного походу я виявив у "Віснику сахалінського музею(№18 за 2011 рік) статтю про японський пост Сіранусі, що знаходився тут, на мисі Майделя, у XVIII- XIX століттях. Повідомлялося також, що в жовтні 1930 року мерія японського міста Хонто (нині Невельськ) на місці посту встановила пам'ятник, що звучить як японська мова як Кайдзіма Кіненто, на честь японських дослідників Карафуто. Крім того, за розповідями місцевих жителів, неподалік стояла радянська військова частина, танки якої нібито досі сховані в сопках і будь-якої миті готові розвернутися для ведення бойових дій

Незабаром з'явилися масиви мисів Замірайлова Голова та Кузнєцова.

На заході сонця я дійшов до останків судна "Ліберті", що сів на мілину під час неймовірного шторму в 1945 році. Корабель розвалився на три нерівні частини.

На заході сонця все це символізує минущість людської цивілізації на тлі краси світобудови.

Барвистий вечірній небосвід виконував беззвучну симфонію, урочисту та неземну.

О 19.45 я помітив місце біля річки, де на траві можна було поставити намет. По вогнищу та рештках дров було видно, що тут уже стояв чийсь табір. У сутінках, коли я споруджував намет, почувся віддалений шум автомобіля, і незабаром неподалік на березі зупинилася рибальська "Нива", з якої вийшли двоє і почали заводити невід у морі. Я підійшов до них. Познайомилися: Діма та Андрій із селища Правда. За кілометри п'ять на північ був їхній табір, де залишилися їхні товариші.

Вранці Діма з батьком приїхали за мною і запропонували підкинути до Невельська, тому що йти берегом в обхід мису Кузнєцова важко, а об'їзною тайговою дорогою брудно і небезпечно через ведмедів. Та й сам мис Кузнєцова – ці скелясті береги – знаходяться під юрисдикцією одного ведмедя-монополіста, який, нібито, дуже не любить чужинців на своїй території (нічого не нагадує?). Відмовляти було недоцільно, і на трьох машинахми рушили на північ. Я їхав з Іваном і його мисливським псом Персиком (Перс), що скучив щоразу, коли бачив у вікно качку, що спалахнула. Дякую вам, друзі, що не залишили мандрівника!

…Проїхали гору Коврижка. Мені раніше доводилося чути, що ця гора використовувалася айнами як неприступна військова фортеця. На острові колись велася війна між нівхами та айнами, тож цю гіпотезу відкидати не можна. Діма на Коврижку якось лазив. Про те, що на плоску вершину є хід, свідчить мотузка, що звисає зверху. З жалем я дивився на Коврижку, що лишалася нами. Мабуть, іншого разу доведеться піднятися.

Дісталися Шебуніно, і почався асфальт.

Після розбомблених Шебуніно та Гірничозаводська Невельськ став мегаполісом. У них навіть "Рублівка" своя є: котеджі вздовж федеральної траси. Почалася цивілізація, обрамлена барвистими осінніми сопками.

І ось… вокзал – маршрутка – Южно-Сахалінськ. Приїхали.

У роботі над матеріалом використовувалися відомості з книг "Хоппо руто. Сахарин но табі", автор Секіно Йосіхара (Токіо, 2006), "Без грифа "СЕКРЕТНО", автор-упорядник Н.В.Вишневський (Південно-Сахалінськ, 2012).

Килимок!

23 серпня 2011 року у складі шести осіб (я, Діма, Галя, Антон та два Кирила) вирушаємо на ранковому автобусі в м. Невельськ, далі в Шебуніне звідки і розпочнеться наша подорож до мису Крільон, найпівденнішої точки острова Сахаліну. За два дні ми маємо підійти до гори Коврижка, де до нас приєднуватиметься ще чотири людини з нашої групи (Ліна, Олексій, Віка та Сергій). Попереду 10 днів походу, море, сонце та ніякої цивілізації, настрій у всіх відмінний, вирушаємо в дорогу!

До пряники дійшли без перешкод, найбільше боялися, що не перейдемо річку Перепутку, в дощі та припливи вона піднімається так, що навіть машини проїхати не можуть. Але на нашу радість річку ми перейшли спокійно, ну все ж таки два дні без пригод не обійшлися, у Кирила захворіли коліна і йти він практично не міг. Не залишати його одного, Діма поставив на плечі Кирюхін рюкзак і повільно пішли до нашої мети. Пихкаючи, сопучи з великими зупинками ми все ж таки під час дійшли до мети, а ось і наші їдуть, радості не було межі. Загальними зборами вирішуємо, що Кирила завтра треба відправляти додому попутним транспортом, розбиваємо табір біля підніжжя гори, поки всі збирають дрова на багаття Діма з Кирилом (вже говорила їх у нас було два) капають «басейн», щоб ми після дводенного шляху ми могли помитися і остудитися від сонця, що нещадно палить. Тим часом багаття горить, намети поставлені, можна і на вечерю приступити, хлопці привезли з собою домашньої їжі, о блаженство!

Починало сутеніти, але нам дуже хотілося побувати нагорі Коврижки. Гора Коврижка отримала свою назву через свою форму у вигляді тортика, знаходиться вона на мисі Віндіс у перекладі з айнської мови, як «погане житло», звідки така назва? Мис знаходиться за 35 км. від сел. Шебуніно, сама Коврижка височіє над рівнем моря на висоті близько 78 м., має практично ідеальну круглу форму з діаметром більше 100 м. Абсолютно плоска вершина Прядички відома тим, що на ній були знайдені археологічні стоянки стародавньої людини. Є версії, що ця природна споруда використовувалася Сахалінськими аборигенами як фортеця, де вони рятувалися від навали чужинців, може саме тому і назва «погане житло».

Підйом на Коврижку дуже крутий, на неї можна потрапити лише по канату, який натягнутий добрими людьми. Переборюючи страх, видерлися нагору і перед нами відкрився запаморочливий вигляд, видно майже весь Південно-Камишовий хребет з одного боку, а з іншого мис Кузнєцова, куди ми вирушимо завтра зранку.

Вже зовсім стемніло, тому фото на згадку і починаємо спуск униз. О боги!!! Спускатися було ще страшніше, ніж лізти нагору, у темряві навпомацки, не видно куди ставити ногу, з-під ніг сипляться каміння, але не залишатися нагорі. Діма страхує дівчаток зверху, а Сергій підбадьорює своїми жартами-примовками і ось ноги торкнулися твердої та рівної землі. Ура! Спустилися вниз і ми з Галюнею вирушили до «лазні», яку спорудили хлопці. «Банька» вдалася на славу. Намиті, наїті домашнього по наметах, завтра з ранку в дорогу до своєї мрії, на Крильйон!!!

Мис Кузнєцова

Наступного ранку зібралися і в дорогу. Олексій завантажив рюкзаки та деяких членів нашої команди в машину і поїхав у бік мису Кузнєцова домовлятися про відправлення Кирила додому та стоянку машини, а ми легко вирушили пішки. Краса то яка, море хлюпається, сонечко гріє (поки ще не пече), ось на камінчик видерся баклан, зовсім близько підпустив нас до себе і не відлітає, ну все баклан тепер ти фотомодель і герой наших фотоальбомів.

Підходячи ближче до мису Кузнєцова вимальовуються будиночки, помітили православний хрест-церквушка!

Незвичайно в такій далечині від цивілізації побачити церкву. І ми завмираємо від захоплення, яка картина перед нами приголомшлива, на березі моря пасеться табун коней, такого дива я в житті не бачила, і яких тут тільки немає і руді, і білі, і чорні, і в цятку і в яблучко. Свого часу для розведення сюди було завезено 50 племінних якутських коней. Ще кажуть, що на території фермерського господарства мешкають страуси, але їх ми, на жаль, не бачили. Зате коні……….

Мис Кузнєцова – одна з природних пам'яток о. Сахаліна, свою назву отримав на честь капітана 1-го рангу Д. І. Кузнєцова, який командував першим загоном, що приплив на Далекий Схід в 1857 р. Для охорони Російських кордонів. Мис обходимо стороною, тому що там непроходи, повертаємо на дорогу, що веде через перевал, Кирюха нас пішов проводити, тому що сьогодні він на машині, яка поїде з фермерського господарства, вирушає додому лікувати коліна. Поки, Кирюха, побачимось у місті. Ну а ми у складі дев'яти осіб оговтуємося далі. Неподалік села натрапили на японський стовпчик з ієрогліфами, таких стовпчиків багато залишилося по Сахаліну, на ньому вказана висота над рівнем моря.
Дорога через перевал у доброму стані, заходимо в ліс і нам стає моторошно, в цих краях повно ведмедів, раніше на півострові був заказник, полювання та риболовля в цих крах було заборонено, от і розплодилися тут ведмедики. Дістаємо дудки і дудимо, що є сили, аж голова кругом пішла. Сонце палить нещадно, рюкзаки відтягують плечі, та ще й оводів ціла купа налетіла, не допомагають навіть репіленти, від спеки вони стікають разом із потом.

Ну ось і кінець дороги і тут натикаємося на свіжий слід ведмедика-косолапого, уявили, як він драпав коли почув наші дудки. Вийшли ми нарешті на берег моря і влаштували привал і обід.

Корабельна аварія, крах корабля, зазнав краху.

Пообідали, відпочили й далі у дорогу. Зліва сопочки зелені, там десь солодко соплять ведмедика, праворуч море блакитне, попереду туманний обрій, тиша і тільки чутно шум прибою, тиша та благодать, от тільки сонце палить так, що дихати жарко. Галюня закуталася в олімпійку, ховаючись від сонця, бідненька один ніс стирчить.

Сергія переповнюють емоції і він дряпає на піску «АХРИНЕТИ» і все в цьому слові!

На горизонті через туман з'являється «корабель-примара», аж мурашки по шкірі. Підходимо ближче і ось він красень, вірніше все, що від нього лишилося. Корабель розірваний на три шматочки-жахливе видовище. Як пізніше прочитала це суховантажне «Луга», лежить він тут уже понад 65 років на мілині. Чайки та баклани облюбували останки корабля та влаштували на ньому пташиний базар. До осені 1947 року пароплав-суховантаж «Луга» підготували для буксирування до Владивостока, а потім далі на капітальний ремонт у Шанхай. Буксирувати «Лугу» доручили пароплаву «Петро Чайковський», але згаяли час і буксирування почали наприкінці жовтня. "Петро Чайковський" і "Луга" були підхоплені звірячим тайфуном біля протоки Лаперуза. Буксир порвався і «Лугу» викинуло на півострів Крільон між мисами Майделя та Замірайлова голова. Ушкодження «Луги» були настільки великі, що ремонт був недоцільний і знімати з мілини її не намагалися, ось так і став він домівкою для чайок та бакланів

Невеликий привальчик, фото на згадку та знову в дорогу.

Нічний гість.
Все частіше і частіше натикаємося на ведмежі сліди різних розмірів і розмірів, на шпильках видніються стежки мішки.

Справа наближається до вечора, настав час шукати місце для табору. Вирішили зупинитись біля невеликого озерця. Ну ялинки-палиці не врахували, що табір поставили біля стежки мішечки, вірніше зрозуміли це пізніше.

Я і Льоша пішли до озера, я мити посуд, Льоша за водою. І ось вирішив Олексій водички набрати проточної з струмка, який стікав із сопочки. Зайшов у траву і не минуло й хвилини вискочив Льоша з кущів, як ошпарений. "Що трапилося?"-питаю, він мені каже "Дивися". Дивлюся трава коливається, ведмедик йде і тихо так йде хоч би гілочка хруснула, завжди дивувалася, як така махина так тихо ходить? Ну, це було ще не все…….

Повечерявши, розбрелися по наметах, я з Галею в наметі спала. Крізь сон чую ніби хтось розтяг від намету торкнувся, розплющую очі і в ніс б'є різкий запах псиною, а біля намету хтось обнюхує все…….ведмідь, аж кров застигла в жилах від страху. Буду Галю, кажу «Ведмідь прийшов», Галя щось буркнула, перекинулася на інший бік і далі спати, ось така у нас Галюня спить там де приляже, присяде і ніякі ведмеді її не розбудять, а я пролежала всю ніч не стулявши очей і дихати боялася. Вранці наважилася вийти тільки тоді, коли почула голоси хлопців, які вже прокинулися та клопотали по господарству. Обійшла намет і точно на піску мишкині сліди, отже і справді приходив, не наснилося. Більше я в цьому поході не зімкнула очей не в одну ніч.

Музей під відкритим небом. Крильйон.

Ранок. За нашими підрахунками вже години через дві ми маємо прийти на Крільон. Ранок видався туманним, тому обриси Крільона на горизонті ми помітили не одразу. Ну яка ж була наша радість, коли ми зрозуміли, що з-за туману видніються вежі та маяк півострова Крільон.

Мис Крільон-найпівденніша точка острова Сахаліну. Назва була дана французьким мореплавцем Жаном-Франсуа де Лаперузом на честь французького генерала Луї-Бальбеса де Крільона. З півночі з'єднаний вузьким, але стрімким перешийком з Крильонським півостровом, що на заході омивається Японським морем, на сході затокою Аніва Охотського моря. З півдня-протока Лаперуза, що розділяє острови Сахалін і Хоккайдо. Крильйон називають «Музеєм під відкритим небом» і недарма цей маленький клаптик землі отримав таку назву. Зараз на Крільйоні знаходиться діюча прикордонна застава, метеостанція та маяк. Ну, почнемо по порядку.

«Вікова марка»
До нас назустріч їде машина, це начальник застави поспішав до нас попередити, щоб ми відзначилися на заставі, такі тут порядки, все ж таки прикордонні застави, так що бажаючі відвідати Крільон не забудьте захопити з собою паспорт.
Насамперед йдемо шукати «Столітню марку», яка вибита на прибережній скелі знаменитим адміралом Макаровим. 22 вересня 1895 р контр-адмірал Макаров розпорядився встановити на Крильоні футшток-рівнемір у вигляді рейки з поділами, які встановлюють для спостереження та точного визначення рівня води в морі. Але футшток ламався рухом льоду і для усунення цього недоліку Макаров розпорядився висікти на скелі «вікову марку», під написом було вибито сім горизонтальних насічок, пронумерованих римськими цифрами знизу вгору від 4 до 10 (Таня, ці цифри римські треба писати). зробила свою справу і тепер на скелі видно тільки слово марка. Марку ми знайшли і настрибавшись по валунах поставили рюкзаки ідемо далі. Далі наш шлях проходить крутою стежкою, яка веде вгору.

Маяк.
Піднялися нагору, скинули рюкзаки та до маяка. На маяк ведуть дерев'яні напівзруйновані сходи, піднялися по ній і ось перед нами красень з червоної цегли, але не завжди він був таким, спочатку маяк був збудований з колод. Будівництво першого маяка на Крильоні почалося 13 травня 1883, у будівництві маяка брали участь 30 засланців і екіпаж шхуни «Тунгус», за допомогою якої буксирували плоти з колод, тривали роботи 35 днів. Було поставлено дерев'яну вежу висотою 8,5 м., будинок для наглядача, казарма, лазня, розпланований город. Освітлювальний апарат із срібними відбивачами оснащений 15 аргантовими лампами. Для виробництва туманних сигналів на маяку встановлено двофунтову сигнальну гармату, 20-пудовий дзвін. Першим наглядачам маяка був матрос Іван Крючков.
У 1894 році на мисі Крільйон почалося будівництво нового маяка, поруч зі старою будівлею з привезеної з Японії червоної цегли. Будівництво вели десантники Шипулін, Яковлєв та 25 робітників корейців. Керував роботами інженер-підполковник К. І. Леопольд, який побудував кілька маяків на Чорному морі. 1 серпня 1896 року на Крильонском маяку встановлено освітлювальний апарат, виготовлений французькою фірмою «Барб'є і Бенард» у Парижі. У приміщенні, розташованому на південній точці мису Крильон, змонтована нова пневматична сирена з гасовим двигуном. Поряд із будівлею сирени розміщувалася спеціальна сигнальна гармата зразка 1867 року. Тут же було встановлено резервний «туманний дзвін», який у разі несправності сирени мав подавати сигнали під час туману. У радянські часи маяк було переобладнано електролампами, але основна частина французького освітлювального приладу залишилася незмінною. На мисі було збудовано новий шлакоблочний будинок для служителів маяка. Дзвін у 1980 році був знятий. До кінця 1990-х років на мисі знаходився японський дзвін. За деякими даними, дзвін був вивезений для здачі на металобрухт, Подальша доля японського дзвона невідома. Наразі маяк все ще діє.

Прикордонники
Оглянувши маяк спустилися вниз, хлопці пішли на пам'ятник воїнам, що загинули під час визволення Сахаліну,

а ми виснажені спекою залишилися на них чекати біля рюкзаків, Галюня залізла під віз, у тінь і солодко засопіла.

А ось і хлопці повернулися, і всі разом вирушили ми відзначатись у прикордонників. Зустріли нас дуже привітно, поки переписували дані паспортів начальник застави розповів нам, що на мисі зараз сусідять чотири світки: прикордонники, метеостанція, маячник, який живе один у всьому двоповерховому будинку і займає в ньому будь-яку квартиру, яка сподобається (будинок порожній, у ньому зараз крім маячника ніхто не живе) та рибалки. Всі вони живуть незалежно один від одного і не лізуть до справ сусідів. Сказав, якщо маячник буде в доброму настрої, то може нас проведе на маяк і покаже його зсередини. Розповів, що можна фотографувати, а що небажано, запропонував зарядити фотоапарати та телефони. До речі, стільниковий зв'язок на Крільоні Японська, з'їдає весь баланс, не встигнувши набрати номер. Показали нам зручне місце ночівлі і дали з собою бак із водою, бо на Крільйоні проблема з джерелами та річками, а ближнє джерело дуже далеко. Ось на такій позитивній нотці ми розпрощалися з господарями застави і вирушили ставити табір.

Катакомби.
Табір організували швидко. Ми падали від втоми, спеки та натертих мазолів, народ вирішив сьогодні вже не ходити нікуди, а я, Діма та Кирило все-таки вирішили час не гаяти, адже завтра в обід уже додому повертаємось, а все-таки прогулятися мисом. Обхід свій розпочали з пам'ятника воїнам, який загинув під час визволення Сахаліну та Південних Курил. У цій братській могилі поховано 7 десантників. Далі пішли оглядати нині нежитлові будівлі, які будували японці і потім російські, все перемішалося на маленькому шматочку землі. Полазили, подивилися, а тепер поспішаємо до укріпрайону. Адже мис Крільон-це один великий укріпрайон, яким можна гуляти тижнями в пошуках військових дотів, підземних ходів, окоп, гармат. Дорогою піднялися на велике плато, заросле бамбуком і де тут що шукати в таких чагарниках? А ось і перша знахідка-перегорнута гармата, далі ще одна. Трохи на відстані видніється козирок командного пункту, ось ми вже всередині.

Стіни та сходи викладені японцями природним каменем, кладка збереглася досі, як нова.

Піднялися нагору і перед нами вся протока Лаперуза, як на долоні, аж дух захоплює від емоцій, що переповнювали мене. Йдемо далі, ось у підземному укритті стоїть ціла гармата, спробували повернути важелі і, диво вони досі в робочому стані. Граємо, як діти малі!

Внизу видно лаз, що йде під землю, спускаємося вниз, а тут цілий підземний світ. Безліч кімнаток, лази. Переходи, сходи і ми знову нагорі вже на іншому кінці півострова, знову спускаємося вниз, знову нагору і знову в іншому кінці, по дорозі зустрічаються порожні ящики з-під снарядів, старі ліжка, на стінах різні прилади, датчики, лічильники, дааааа, точно гуляти тут можна тижнями, щоб все розглянути та знайти всі лазівки. Виповзли на світ білий, вже сутеніє, пора в табір, ну як же не хочеться йти, як хочеться досліджувати весь Крильйон вздовж і впоперек. Повернулися до табору, перекусили. Але на сьогоднішній день у нас ще одна екскурсія запланована. У хорошу погоду з Крильона можна побачити Японію, а погода видалася чудовою, ось ми й вирушаємо на край мису, а раптом пощастить і побачимо Японію. І ми її побачили, прямий ось так неозброєним поглядом, спочатку перед нами виріс острів Ребун.

Потім ми побачили Хоккайдо. Діма захопив з собою бінокль і в нього ми розглянули вітряки, які світяться різнокольоровими вогнями, здорово як!!! Зовсім стемніло і спалахнув маяк. А ще до нас у гості приходила місцева мешканка-маленька хрюша Манька. Прибігла до нас, розвалилася і нате чешіть мені черево, закотила очі від задоволення, забавна така, лежить хрюкає.

Пост Сіранусі.
Вранці зібрали речі і знову вирушили обстежити підземні ходи та «вивчати» бойову техніку. Набрели на величезну гармату, знайшли в бамбуку радянські танки,

обстежили нові лази, траншеї, натрапили на японські умивальники, які збереглися у відмінному стані.

Я вже говорила, що Крільоном можна тинятися тижнями, але нам пора було повертатися додому. Прощальний погляд на Крільйон, даю собі обіцянку, що повернуся сюди обов'язково, щоб продовжити пошуки нових підземних ходів. По дорозі назад заглянули подивитися на останки посту Сіранусі. Пост був заснований японським кланом Мацумае з острова Хоккайдо, ймовірно в 1750-х роках, в 1850-х роках значення посту стало зменшуватися і піст у Сіранусі був скасований на тому, що історія посту закінчилася. Є інформація, що на 1925 р. у селищі Сіранусі проживало 150 осіб, було 36 будинків. Зараз на місці посту можна знайти багато об'єктів різних часів, що належать як Японцям, так і російським, постамент від пам'ятника Кайдзіма Кіненто, майданчики від будівлі японського посту, земляні вали, які мали швидше за все оборонний характер, бетонні споруди, вогневі точки 2-й світової війни.

Вище посту знаходяться руїни крабового заводу та берегові батареї з танків ІС-3. До речі, танки законсервовані і знаходяться у відмінному стані.
До фермерського господарства нас підкинула машина, яка їхала з Крильона в Шебуніно, зустрів нас табун коней, ніколи не забуду цю красу, море, скелі та коні!
Удома ми були за два дні.

місце о. Сахалін, півострів Крільон

час вересень-жовтень 2013

День перший: знову на південь

У середині вересня (2013 року) видалися вільні дні: ажіотаж із замовленнями вщух, і більше нічого найближчим часом не намічалося. Все тепер точно йду на мис Крільон! Але Максим умовив йти на тисячник (1) Південного Сахаліну – гору Спамберга. У Максима якраз випала відпустка, і йому конче потрібно було якось з користю провести час. Довелося йти назустріч дорогому товаришеві.

Пішли на гору Спамберґа. У передгір'ях і на схилах цієї гори пройнялися чотири дні. Досягнули лише високогірного озераМохового. Там розбили табір. Наступного дня стали штурмувати вершину, але зустріли запеклий опір бамбука, а коли до бамбука на допомогу прийшов кедровий стланик із раптовим дощем, ми капітулювали. Задоволені лише тим, що споглядали вершину з двокілометрової відстані. Натомість, повернувшись до табору, ми каталися на зробленому кимось колись давно плоту і осягали краси озера Мохового (хмари над головою!).

Повернулися до міста у п'ятницю. Мене вистачило на півтора дні, і в неділю я знову збирався в подорож. Тепер уже точно на Крильйон! Цього разу ніщо не тримало: річ у тому, що, повернувшись із гори Спамберга, я зв'язався з черговим роботодавцем і з'ясував, що поки я прохолоджувався на висотах Південного Сахаліну, вони безуспішно намагалися вийти на мене, щоб я спішно прибув до них. та поставив підпис у короткостроковому контракті. Звичайно, я був поза зв'язком, і таким чином втратив замовлення на чималу суму грошей. Це був привід засмутитися, але, згадавши, що перед самою відправкою на гору Спамберг, про похід на яку я заздалегідь твердо домовився з Максимом, мені вже довелося відмовити замовнику, що раптово зателефонував, я зрозумів, що маю справу з Системою (2), і заспокоївся . Ця Система хитро влаштована: або ти в ній крутишся, отримуючи стабільно гроші, їжу та розваги, і при цьому є залежним гвинтиком, знаряддям та виконавцем чужої волі; або ти знаходишся поза нею, але при цьому ведеш хаотичний, нестабільний, але, найголовніше, вільний спосіб життя, і твоє життя сповнене непередбачуваності, найцікавіших людей і красивих пейзажів. Загалом сліпа Система хоче від тебе одного: щоб ти сидів на місці і чекав від неї вказівок, розпоряджень і команд. Система тупа, і є способи її оминути. Втім, при цьому доводиться жертвувати прибутком та комфортом. Що я відчув на власному досвіді.

Якщо так, то гуляти, так гуляти: спішно зібравши рюкзак, о 14.20 год виїхав на рейсовому автобусі до міста Аніва. За містом зачепив позашляховик (все-таки, автостоп - веселе заняття!), і водій Діма довіз мене до селища Таранай, попутно розписуючи переваги кайтинга, яким він захопився. За селищем справи з автостопом пішли байдуже: ніхто не підбирав. Таким чином, від самого Тарану до мису Крильйон я йшов пішки.

Пройшовши дорогою кілька кілометрів, вирішив вийти на берег моря, бо дорога йшла далі сопками. Я крокував на південь, споглядаючи Крільон, що йде далеко вперед, і ілюзорні острівці Тоніно-Анівського півострова, що синіє по той бік затоки Аніва. По тому запроливному узбережжю я також крокував на південь місяць тому. Крайні точки Сахаліну, за словами вченого Сахалінського і мандрівника Андрія Клітіна, тягнуть нас до себе, як тягли колись стародавніх мисливців, які прагнуть досягти краю землі. Впіймав себе на думці, що йду за щастям. Наскільки це правда, дізнаюся наприкінці шляху, а поки що відчуваю земне щастя йти вдалину з рюкзаком за спиною.

Взагалі, концепція автономного існування особистості мене займала здавна: намет, спальний мішок, спальний килимок, необхідний запас продуктів, сірники, газовий пальник з газовим балоном (новий пункт у моєму похідному наборі; я його купив недорого в магазині “Любитель”; взагалі у зазначеному магазині є все для подорожей, рекомендую!), Налобний ліхтарик, змінний одяг - все це дає можливість вільного переміщення в просторі і важить всього 12 - 15 кг. Звичайно, такий спосіб життя передбачає певні незручностіі швидко приїдається, але, все ж таки, романтикам надає можливість по-справжньому "брати від життя все".

Затока Аніва… Гарна, багатостраждальна, отруєна РІТЕГами (3) та іншою гидотою. Відганяючи від себе ці невеселі думки, намагаюсь думати про позитив. Все-таки Сахалін – унікальне місце: де б ти не опинився, він скрізь буде різним. Сопки та тундра, тайга та гори, затоки та водоспади – і все на одному острові!

Іду по узбережжю повз джипи та легкові автомобілі, відпочиваючих людей, що заводять у морі мережі рибалок, що грають у піску дітей, що носяться собак та ін. Берег засмічений. Поспішаю пройти людську суєту. Мене гукають. Хлопчина років двадцяти п'яти - восьми, колгоспно-приблатненого вигляду чемно цікавиться моєю персоною. Розмовляємо. Ввічливо захоплюється моїм походом. На прощання тисне руку. Пройшовши кілька сотень метрів, чую окрик: з надувного човна неподалік берега фіксатий рибачок пропонує рибки.

Безкоштовно! - Додає він.

З усмішкою відмовляюся, посилаючись на відсутність місця у рюкзаку.

Поступово згустіли сутінки. Потрібно розбивати табір. Тішить велика кількість деревини, викинутої на берег. Зупиняюся біля повноводної річечки, трохи не доходячи до Кириллова. Розбиваю намет, розкладаю багаття. На бік річки - рибальський стан. Звідти в мій бік прямують два тіла в оранжевих рибальських куртках. Один із них підійшовши до краю річкової води, кричить мені “Гей!” і махає рукою. Підходжу.

Якщо побачу, що мережу ставиш…! - лунає розв'язно-блатна загрозлива тирада.

З чого ти взяв, що я мережу ставитиму?! - У тон йому відповідаю я.

Немолодий уже чоловік здає позиції і додає нотки вибачення у свою промову:

Ти вибач, звичайно, що таким тоном, але тут недавно двоє ночували. Вранці дивлюся, мережу поставили і аж дві штуки впіймали. А в нас тут РУЗ (4) стоїть, чекаємо на захід риби.

Вирішаю змінити тему:

Вода у річці питна?

І на ствердну відповідь ставлю нове запитання:

Цукорку завтра вранці дасте, а то поспіхом удома забув взяти?

Рибалка виявився безвідмовним.

Ще однією особливістю, що вразила мене, цієї місцевості виявилася наявність злих комарів. Дивна річ, у тайзі на схилах гори Спамберга їх не було, а тут вони наполегливо атакують! Що за аномалія? Осінь, холодно вже, час і спати їм лягати. Ні, активні, як влітку!

…І знову випробуване на протилежному березі протоки Невельського, біля селища Лазарєва, почуття, коли сидячи ввечері біля намету, я з тугою дивився на рідний сахалінський берег і гадав, чи заспокоїться назавтра море, щоб можна було перебратися через протоку. Це почуття - почуття самотності, залишеності і водночас це усвідомлення того, що ти не потрібен нікому, крім близьких людей, яких поряд немає, але які на тебе люблять і чекають.

З-за гір протилежного берега, в районі Приміського та гори Юнона, що по той бік затоки Аніва, виплив помаранчевий ущербний місяць. Навколо краса: вогні того узбережжя, яскраві зірки в небі, Чумацький Шлях… Дрова весело палають. Таємні дрова гори Спамберга не дуже хотіли горіти, а ці прямо радіють життю.

Виробляю відбій.

День другий: повна свобода, морські припливи та ореол легендарності навколо прізвища Картавих

Підйом о 6.50. Дуже холодно. З третьої години ночі не спалося: від холоду ламало тіло. На світанку, однак, стало веселіше в тому плані, що споглядав фарби життя: гори, затока, вогні кораблів та населених пунктів, все це – у променях зорі. Дрова тут і справді благодатні: спалахують махом, даючи радість теплу

Перейшовши вбрід річку, виходжу на табір. Рибалки сидять на призьбі, серед них – мій вчорашній співрозмовник. Як і обіцяно, цукру він дав, навіть із лишком - на півкіло точно потягне. Рибалки навколо мене пожвавлюються: я привніс у їхню одноманітну дійсність (цілими днями чекати захід риби!) приплив свіжого повітря. Як завжди, надавали купу порад у дорогу.

Іду освітлюваним ранковим сонцем узбережжям. "Повна свобода!" - співав, пам'ятається, Ромич Неумоєв із сибірської "Інструкції з виживання". Ось вона, цілковита свобода! При всьому тому це не просто безцільне хитання світом, а наукові подорожі. Це визначення вивів ідеолог автостопу Антон Кротов. Адже подорож - чи пішим ходом, чи автостопом, чи гідростопом, чи авіастопом, чи на велосипеді, чи на байдарці - це завжди розширення горизонтів знання. Це і нові землі, і нові люди, і нові враження, а найголовніше – нові знання. З цієї позиції автостоп - та й будь-яка подорож - гарний у період з 18 до 30 років. Базис у голові та душі закладає капітальний! І, звичайно, безцінний життєвий досвід.

Підходжу до ліквідованого селища Кирилове. Тут ще донедавна була прикордонна застава, кордон, який контролював проїзд на територію заповідника (півострів Крильйон - заповідник). У 2005 або 2006 році її розформували, і сюди вільним потоком ринули джипи та інші квадроцикли, і тепер тут прохідний двір.

Мене зустрічає іржавий всюдихід, чи, краще сказати, його каркас. Пам'ятник колишньої сили Радянської Армії. Вдалині самотньо височіє оглядова вежа.

Охороняти вже нічого, Сахалін тепер зона вільних махінацій світових заправ, лихомців та бариг. Що ж поробиш, це постмодерн (5), епоха, коли світом правлять нафтодоларові торгаші, телеклоуни та пристосуванці. Жодної державної ідеології; замість любові до Батьківщини – дешевий псевдопатріотизм та бажання звалити закордон, бо там комфортніше. Скільки я надивився розформованих та розграбованих військових частин по Русі! Спокійно пройти неможливо.

Переходжу вбрід річку Урюм. Взагалі річки східного узбережжя Крильона повноводні. Про це нижче.

Набредаю на табір. Гавкає собака. Виходить високий, оброслий бородою чоловік років п'ятдесяти. Попросив у нього хліба. Він дав сухарі - теж непогано, навіть краще: не запліснявіють. Мого нового знайомого звуть Вадим. Він із Красноярська. Приїхав сюди своїм авто на путіну, але риби цього року було дуже мало, і тепер він сумно прикидає, скільки йому потрібно грошей на те, щоб повернутися додому. Сумує, каже, за своєю маленькою онукою. Виявляється, Вадим – далекобійник, всю країну об'їздив! Ти дивися, навіть тут, на березі далекого російського острова, далеко від федеральних трас, виявив себе вічний союз-симбіоз-дружба автостопників та далекобійників. На прощання Вадим із собакою провели мене небагато.

Проходжу цікавий берег. Височенний, він складається з скам'янілого піску (як мені здалося, хоч я і не геолог). В одному місці цей схил "виплавив" із себе голову якогось мутанта. Чудеса, та й годі!

Тут влаштовую обід: на газовому пальнику розігріваю законсервовану перлову кашу.

Виходжу на річку Максимівку. Тут великий табір. Вийшов чоловік, років так за п'ятдесят, у шкіряному піджаку, наодеколонений (є такі люди, елегантність яких підтримується в будь-яких умовах). Виставився Сашком. Він до весни вартує табір. Так працює вже кілька років. Каже, тут йому подобається, і коли перебуває вдома, у Чехові, його тягне сюди. Тут узимку особливо добре, додає він.

Неподалік його ще один стан. Його хлопчина молодий охороняє. Ходять один до одного у гості.

А нещодавно йду ввечері від нього до себе. Темно, свічку ліхтариком. Бачу - ведмідь за мною йде, я і кричав, і відганяв його, а він усе йшов за мною до самого дому, доки в зарості не звернув.

Сашко напоїв мене чаєм і нагодував величезними, смачними оладками, приготованими ним на основі кавового порошку. Дав у дорогу сухарів, оладок та мазь проти комарів. Взагалі, я вкотре зробив висновок, що прірву в нашому зниклому світі тобі не дадуть: нагодують, напоять і в дорогу всього надають (6).

Поки чаювали, Сашко розповів, що цього року путіни не було. Особисто він заробив на рибозаводі в Аніві всього... 650 рублів (!) За весь сезон. Про себе роблю припущення, що одна з головних причин убогого заходу риби полягає в перекритті РУЗами сахалінських річок у попередні роки.

Проводив мене Сашко разом з молодою грайливою кішкою Сімою.

Вона, як собака, зі мною по узбережжю ходить.

Поряд протікає річка Ульянівка. Ось із цього місця й почалася моя безперервна боротьба зі стихією та метафізичні пригоди на цьому норовливому півострові.

Річка сама по собі не маленька, а тут ще морський приплив почався. Хвилі прямо в річку заходять. Сунувся було вбрід, і зразу ж зрозумів, що глибина не дитяча. Трохи вище за течією – міст японський; думав, перейду по ньому, але він виявився зруйнованим. Вихід із ситуації знайшов наступний: за допомогою жердини намацав косу по морю, де можна було перейти до пояса у воді, і, зваливши біг (7) на плечі, перейшов на той бік.

Сонце, схиляючись на захід, закотилося за високий берег. Приплив притискає. Іду камінням - почалася смуга невеликих валунів. Потрапляє розбитий телевізор.

Оригінально: у глухих місцях такий відлуння цивілізації. Та ще з розбитим екраном. Мабуть, сиділи рибалки (чи ведмеді?) дивилися-дивилися і, не стерпівши мерзоти, що на екрані коїться, розбили його камінням і пішли геть. Уява у таких місцях добре працює. О! а ось і холодильник. На західному узбережжі Тоніно-Анівського півострова місяць тому я досить зустрів їх; тепер дивись, і тут трапляються!

До кожного нового мису йду із завмиранням серця: щось там за ним відкриється?

Знову брід – річка Кура. Переходжу цю річку по горло у воді з бігом на голові - вона настільки глибока. Втім, це приплив, у відплив напевно можна і до пояса її пройти.

Вийшов на косі. У метрах трьохстах – рибальський стан. Хлопець, який зустрів мене, сказав, що трохи далі – дядько Сашко та Олег Картавих. Картавих?! Ба, знайоме прізвище!

І ось пройшовши два кілометри – якраз уже почало сутеніти – бачу: стан не стан, а якісь альтанки, будиночки тощо. У гирлі річки (р.Колгоспна), у штучній загаті лежать оброблені туші нерп, що мені відразу не сподобалося. Неподалік джип. Назустріч вийшли двоє.

На південь ідеш? Заходь ночувати. Там далі дійдеш максимум до Медведівки, і все. Так що краще ночуй у нас, - каже мені відразу молодкуватого вигляду жвавий мужик.

Ага, ось він син славетного батька. Однак наявність туш нерп не дозволяє мені повністю довіритися цим гостинним людям:

Я тут нерп оброблених бачив, ви випадково не браконьєри?

Чоловік трохи змінився в обличчі, але, дивлячись мені в очі, знайшов відповідний і хльосткий відповідь:

Ні, ми лише мандрівників ловимо, обробляємо і закопуємо. - І, бачачи мою незворушність, додав з робленим пристрастю, - які ми тобі браконьєри?! Замовник тут все законно. Я сам би цих браконьєрів відстрілював. Заходь, заночуєш у нас. Зараз будемо вечеряти.

Олег Картавих – звіробій, як він представився; син Федора Леонтійовича Картавих - знаменитого мисливствознавця, старшого єгера Крільона, який свого часу курирував півострів. Його могила знаходиться на річці Найчі. Там же, поруч із ним похована його дружина. Про Федора Леонтійовича я прочитав у розповіді одного сахалінського письменника незадовго до походу.

Після батька нікого замість нього не стало. А коли 2006-го заставу в Кирилово зняли, то взагалі настала на Крильйоні анархія, - констатував сумний факт Олег.

Ця прикордонна застава, схоже, не так охороняла прикордонну зону від шпигунів, диверсантів та іноземного вторгнення, як від наших місцевих варварів.

Ось сидить прикордонник, бачить, ти йдеш: захотів – пустив тебе, не захотів – на фіг послав.

За вечерею Олег розповів багато цікавого свого батька. Федір Леонтійович, виявляється, прославився ще й тим, що ліквідував на острові величезного ведмедя-канібала, який пожирав собі подібних. За словами Олега, який все це чув від батька, цей жахливий ведмідь уподобав собі місце там, де річка робить поворот: залягав над триметровим урвищем і просто лежав, чекаючи на жертву. Почує кроки по воді і стрибає перед остовпілим ведмедем. Завалює його, ховає тушу і далі залягає. Почує знову тупіт по воді, стриб - і немає зародженого родича.

І от якось лежить цей ведмідь-канібал у своїй засідці, - розповідає Олег, - чує: кроки. Стриб з обриву, а перед ним не ведмедик, а ... Федір Леонтійович.

Олег із почуттям природної гордості за батька продовжує:

Туша цього гіганта у випотрошеному вигляді важила 520 кг! На ВДНГ його череп перше місце зайняв. А коли хотіли на Європу (європейський конкурс) посилати, вийшла проблема: наша розвідка рознюхала, що череп трофейного ведмедя Чаушеску (8) був меншим. Вирішено було не принижувати Чаушеску, - трофей якогось там Федора Леонтійовича, бачите, більше, ніж трофей Чаушеску! - і в такий спосіб не псувати стосунки з Румунією, і батин ведмідь на Європу не виставлявся. Це все політика, щоб їй було порожньо!

Поруч зі мною за столом сидів напарник Олега Саня. Пригощали супом та пеленгасом.

Їж все, ми вже наїлися за цей час.

Коли ведмедя-канібала завалили, у нього знайшли закопаними п'ять-шість убитих ним ведмедів, - жваво розповів продовження теми Олег.

Я ось не люблю, коли хвалиться, - розвивав він думку, - що, мовляв, убили ведмедя із трьохсот метрів тощо. Спробували б ось упритул, як Федір Леонтійович, справу з ведмедями мати.

Я ж думав ще далі: про те, що наші пращури ходили на ведмедя з рогатиною і нерідко вигравали в чесному поєдинку. Зараз мисливська звитяга знижують свою планку в міру вдосконалення стрілецької зброї. Все відносно.

І не боїшся ти ось так ходити поодинці серед ведмедів? - з малою часткою іронії дивиться на мене звіробій.

Та якось страху немає, справа звична, - незворушно відповідаю.

Тебе ведмідь хоч раз атакував. Ні? А ось мене атакував... Ти б інакше говорив.

Начебто ведмідь істота спокійна. Я навіть чув, що він боїться людини. Просто потрібно не провокувати його.

Орудуючи ложкою, Олег усміхнувся, кинувши на мене погляд:

А хто його знає, що в нього на думці. Ось ми сидимо тут з тобою, їмо, а ти раптом візьмеш ножа і нас усіх порубаєш. Хто тебе знає? Так і ведмідь.

Сидячи в альтанці на тлі сутінкової затоки та далеких високих берегів, розмовляли з Олегом і за життя.

Дружину треба вибирати собі так, щоб вона була молодша років на вісім: тобто, наприклад, тобі років сорок, а їй... десь тридцять два. Ну, щоб вона вже схопила сповна в цьому житті, попеклася б від мужиків і не смикалася більше.

Рішуче не погоджуюсь із цими його поглядами.

Втім, давати поради про життя – справа невдячна, кожному своє, – бадьоро підсумував Олег.

Прийшовши до цього загального висновку, в темряві, що згущується, розійшлися спати.

Судячи зі слів Олега Картавих, від шлагбауму селища Кирилово до його табору – 27 кілометрів. Таким чином, за день я зробив близько 30 км.

День третій: хлібосольні рибальські табори, сахалінські джунглі та мис Анастасії

Прокинулися о сьомій ранку від напористого і голосного:

Саня! Вставай!

Це Олег будив свого напарника (я ночував у будиночку Сані).

Вставай-вставай! Збирати речі треба.

Сьогодні вони згортаються та залишають табір. До полудня, коли починається приплив, треба встигнути зібрати скарб і розібрати будиночки і проскочити відливом на північ. Приплив о дванадцятій починається. Що таке припливи, особливо у гирлах річок, ми вже знаємо.

Небо хмурилося. Проте прогноз так і обіцяв: дощ у вівторок у першій половині дня.

Девіз Федора Леонтійовича Картавих був: "Не можеш виконати - не обіцяй, замахнувся - бий".

Таким напутнім словом Олег із Санею провели мене в дорогу. На прощання Олег дав мені номер свого мобільного.

Я вийшов о 8.30 ранку. Накрапував дощ. Через деякий час стало капати наполегливіше, і почався капітальний дощ, який одразу вимочив мене до нитки.

Незабаром з'явилися будівлі - це я, пройшовши близько 8 км, вийшов до берегів річки Найчі (саме там знаходиться могила Ф.Л.Картових та його дружини). На північному березі річки – табір. Як мені говорили днем ​​раніше, тут живе Петро.

Стан величезний. Стукаю у двері. Вийшов кругловидий малий на ім'я Сергій. Сам Петрович опинився у вагончику. Через якийсь час ми втрьох уже снідали. Петрович - бородатий пропалений, міцний внутрішньо літній чоловік, який живе в цих краях з 1989 року. На східному узбережжі Крильйона його знають усі. У свою чергу він особисто був знайомий із Ф.Л.Картовим.

Пригощаючи мене копченою качкою з рисом, Петрович розповів про те, як три роки тому на цьому стані ночували дві англійки, які на каное пливли до Японії. Я їх відразу дізнався: вірніше, одну з них – це була Сара Оутен. Вона йшла у світосвіту і через Сахалін перебиралася в Японію: саме від Крільона до Ваккана через протоку Лаперуза. Я тоді працював в органах влади та займався цим питанням.

Увечері, дивлюся, причалює байдарка. З неї вилізли дві дівчинки і на березі намет розбивають, - вдається спогадам Петрович, - Я їм кажу: тут ведмеді блукають, я в туалет без рушниці не ходжу ... Загалом, закликав їх ночувати всередину.

За словами Петровича, тут було японське селище зі школою. Нічого дивного, за японців весь Південний Сахалін був забудований і заселений. У передгір'ях гори Спамберг багато зустрічалося полів чималих розмірів - японці освоювали. Вони, японці, народ господарський.

Після сніданку я перейшов Найчі, поточний ледь не під вікнами їдальні, в болотниках Петровича, і, залишивши їх під корчом на тому березі, як було обумовлено з Петровичем, пішов далі, з цікавістю поглядаючи на коня, що пасуться вдалині. Коней на Сахаліні розводять досить активно. Кінь, істота благородна і невибаглива і викликає захоплення.

Після майже 8-кілометрової колії під дощовими струменями помічаю в сопках православний хрест, що вінчає заховану в мокрих деревах каплицю. Я вийшов до річки Могучі, на берегах якої розташувався черговий табір.

Навколо пасуться корова та барани. Бігає пес. Помічаю жінку, що входить до хати. Поспішаю за нею, стукаю в двері. Двері відчиняються, і на мене дивляться жінка років близько п'ятдесяти, що зайшла всередину щойно, і чоловік східної національності з банданою на голові. Фраза, з якою мене зустріли, говорила багато про що:

Рідна ти моя людина!

Це Ольга - господиня будинку - висловила співчуття моєму промоклому стану. Алик одразу ж запропонував переодягтися. Після огляду каплиці на сопці я з'їв три чашки гарячого борщу, слухаючи історію цих добрих людей. Ольга – з Алтайського краю. Тут уже четвертий рік працює кухаркою. Вдома – чоловік та п'ять дітей. Років зо два тому їздила відвідати сім'ю і з того часу більше виїхати не змогла - грошей все не вистачало. Тим більше, що цього року риби майже не було. Аліка теж життя покидала, і він тут третій рік невилазно (!).

Тут же, насправді, не тільки табір, але ще й база відпочинку. Кожні вихідні у теплу пору року тут проводяться тусовки для заможних людей: дискотеки, пиятики тощо.

Ольга показує мені на своєму цифровому фотоапараті фотографії їхнього тутешнього побуту: риболовля, худоба, робочі будні. Мені згадалося, як у червні цього року, коли я пробирався дорогою від мису Погиби до Гарячих Ключів, перетинаючи Північний Сахалін, у хаті трубообхідників, що в глухій тайзі, мені так само хлібосольна господиня будинку за трапезою показувала на ноут-буку фотографії. До чого схожа ситуація! Напевно, склався цілий тип таких жінок у класифікаційній таблиці російських жінок.

Звертаю увагу на наявність комарів у цю досить-таки холодну для них пору року. Алік каже, наводячи точні дані своїх спостережень, що вони на узбережжі з'явилися 6 вересня, а Ольга додає, пояснюючи причину того, що літо було посушливе, спекотне, до 30 градусів у тіні, ось комарі нібито й чекали на сприятливу пору.

Наївшись борщу, напившись гарячої кави та зігрівшись, я, незважаючи на наполегливі пропозиції Аліка залишитися ночувати (хоча ще день на подвір'ї), висуваюся далі. Обнявшись на прощання з моїми благодійниками, що проводили мене до річки, переходжу вбрід, не заповнену поки що морським припливом Могучі.

З надією дивлюся на похмуре небо, з якого стрімко падає вода: як ніколи хочеться сонця промоклому мандрівнику.

Але все ж таки, наше сонечко

З'явиться рятівно.

Прокинуться люди похмурі,

Ліси зійдуть спалені.

І міріади зірочок

Над головами нашими

Розвіють усі сумніви

І геть проженуть страхи всі.

Має бути найважчий етап шляху - перехід поверху скель Хірано та мису Конабеївки. Я був готовий морально до того, що буде дуже важко, але це буде практично вбивчо, я навіть не підозрював. Існує, звичайно, прохід цими скелястими місцями знизу, але з прочитаних спогадів мандрівників і почутих порад бувалих людей виходило, що по краю моря можна пройти тільки без нічого. Мій товариш і напарник у поході на гору Спамберга Максим казав, що мис Конабеївка отримав свою назву тому, що тут розбивалися коні.

Маючи за плечима близько 12 кг скарбу, вирішую йти поверхом.

Доходжу до вказаного Аліком кістяка невеликого проржавілого судна. Там - розпадок, в якому ховається стара японська дорога, що веде верхи в обхід Конабеївки. Однак вирішую спочатку дійти до ближнього скелястого миска і подивитися на власні очі, що за ним. Пройшовши величезними каменями перші десятки метрів, підіймаюся на мисок і бачу всюди нагромадження валунів і лезоподібних скель. Розумію, що з важким сумарем потикатися далі не варто. Він мене і так своєю вагою постійно вниз тягне, не впасти б…

Перевзуюся: тапки, які гарні лише в умовах морського берега, ховаю в рюкзаку та надягаю кеди та йду в розпадок.

Спочатку стежку, як би, мабуть, але незабаром вона губиться в заростях. Махнувши рукою – будь що буде! - Іду напролом у гору. Вороже щетинить бамбук, до болю знайомий ще з гори Спамберга. Тиждень тому він не пустив нас на її вершину, тепер же перешкоджає обходити Крильйон!

Остаточно промокаю до нитки. Навколо берези та інші листяні дерева та трохи хвойних. Чіпляючись за дерева, воюю з бамбуком. Втрачати нічого - тільки вперед! Пригнічую тваринний страх перед невідомістю в цих одиноких місцях, що поливаються дощами та обкладені ведмедями. Рідний Сахалін не може занапастити, а Господь не видасть. Назад ходу нема. Щоправда, Алік з Олею поки що неподалік, і можна повернутися будь-якої миті, але повертатися до них буде капітуляцією. Тяжко, але треба йти. Пам'ятається, Максим казав, що порівняно з Тоніно-Анівським півостровом Крільон – дитячі іграшки. Жартуєш, друже, похід до мису Аніва був веселим променадом, а тут яка справа - боротьба за кожен метр.

Прориваюсь на сам хребет. Видно лише море. На хребті бамбук на зріст нижчий - йти легше.

Іду хребтом далі на південь. Не йду - пливу, у прямому та переносному сенсах. У прямому - бо все мокро від дощу; у переносному – тому що доводиться працювати руками, як при плаванні. Про хвалену стару японську дорогу і не згадую – він явно заросла з тельбухами. Просто йду інтуїцією. Періодично під ногами трапляються якісь канави, що прорізають хребет. Подекуди вони глибокі, і щоб їх подолати, доводиться в них спускатися. Все це - і бамбук, і канави, і дощ - не можуть не викликати смутку та ремствування. Хоча на що нарікати? На природу? Чи на себе, якому не сидиться на місці? Ось купив би квиток кудись у Таїланд і поїхав би розважатися на спекотних буржуйських пляжах - і чудово вписувався б у рамки Системи, і Система була б задоволена тобою. Але ж ні, треба залізти туди, де можна запросто зникнути; в умови, де людина починає бути людиною, де вона живе не за нав'язаними шаблонами, а діє виходячи зі сформованих стихійних обставин! Тоді чого ж ремствувати?! Тільки вперед і з піснею! Ти подивися, які краси: внизу – скелі, на захід – гірські кряжі. Чого сумувати?! Треба радіти тому, що береш від життя все у справжньому сенсі цього виразу. Он якраз унизу здався мис Конабеївка. Краса неземна!

Бачу, хребет плавно починає спускатися до узбережжя. У пориві радості вирішую зійти з хребта і почати спуск раніше, і це була моя велика помилка. "Звалююся" вліво і пробираюся крізь бамбук. А на схилах, як ми вже знаємо, він набагато лютіший, ніж на хребті. Пробираюся до русла струмка і вільно йду по ньому вниз, сподіваючись, що він виведе мене на берег моря. Однак, схил різко обривається вниз, і, бачачи далеко внизу море, що шумить, я розумію, що перебуваю всього лише над високою скелею. Поспішив, ох, поспішив зі спуском!

З досадою піднімаюся руслом і забираю вліво на схил відрогу, прямий у бамбук. Справа в тому, що спускатися схилом, зарослим бамбуком або кедровим стланником простіше, оскільки йдеш у напрямку його розстилання, тобто, "по шерсті", за словами А. Клітіна; а ось підніматися доводиться "проти шерсті". Я, власне, і вирішив обходити півострів Крільйон з боку Тарану саме тому, що, як згадав Максим, бамбук на хребті над Конабеївкою стелиться у напрямку півдня, що спрощує хід, бо "по шерсті".

Насилу перевалюю схил і починаю спуск по відрогу. До бамбука домішуються ліани. Вони переплітаються і чіпляються за рюкзак або просто з'являються поперек шляху, і їх неможливо ні переступити, ні розірвати. Просуватися дуже важко, аж до нудоти - це від перевтоми. Повторюється ситуація дев'ятирічної давності, коли гірські джунглі Лаосу не випускали мене назад. До лаоських ліан та іншої буйної рослинності додавалися якісь жуки, які кусали руки, залишаючи не знайомий раніше, крутний біль. Тоді в мене не було з собою ні їжі, ні пиття, а внизу текла повноводна річка, менш ніж кілометр від мене, і дражнила своєю свіжістю. І так само я пробирався тоді крізь джунглі і виходив до скелястих урвищ. Але тоді я був без нічого і спускався вниз по скельній стіні і деревам.

Сахалінські ж джунглі не поступаються джунглям Індокитаю. На схилах гори Спамберга, пробираючись крізь бамбук, я висловив побажання мати мачете, але Максим сказав, що в даному випадку мачете не допоможе. Зараз я знову горів бажанням тримати мачете в руці і прорубувати собі шлях до моря. Рубати все навколо, з розмаху! Так вимотувала ця буйна рослинність. На узбережжі буде порятунок від цієї вбивчої краси! Там каміння та пісок, там струмки та хвилі. Там можна розлягтися і розслабитися, тут же доводиться бути в постійній напрузі, і у фізичному та моральному. Щоб просуватися хоч якось, роблю відчайдушний сальто-стрибок уперед і перекидаю себе разом із рюкзаком. І так – рази три.

Знов русло струмка і знову він падає вниз зі скелі.

Знову підйом крізь щетину сахалінських джунглів, знову перевалюю відріг. І ось, нарешті, третій струмок, річище якого виводить до моря!

Вийшовши на узбережжя, озираюсь на арку мису Конабеївка, що залишився позаду, на півночі, і переводжу погляд нагору. Справді, вбивча краса: можна там залишитися назавжди в цих заростях, збожеволіти і віддатися у владу природи. Але краще вийти звідти переможцем і вже нічого ніколи не боятися: не стихії, ані ведмедів, ані лихих людей.

Без втрат не обійшлося: розірвано кишеню на штанах і подряпано руки. Тоді, в Лаосі, мої штани перетворилися на шорти, а ноги та спина – на зламану плоть. Все-таки рідні місця поблажливіші.

На годиннику - шість вечора.

…Іду до мису Анастасії. Там було колись селище Атласове. Петрович казав, що звідти до них – до табору на Найчі – якийсь мужик по заростях над Конабеївкою дійшов за дві години (!), щоб покликати на допомогу: у них щось там затихло. Я ж тільки на обхід однієї Конабеївки витратив понад три години.

Проходжу водоспад, маяк на сопці, доходжу до мису Анастасії. Він є різким виступом у морі і вінчається двома скелями: одна величезна у вигляді, як мені здалося, циліндра, друга тонша в рази.

На півдні, через бухту Морж, видно мис Крільон з будівлями на ньому. Трохи вище – кулі ППО (9). На самому мисі Анастасії розташовується табір, щоправда, рибалки вже знялися, і нікого на таборі немає. Навколо будівлі. Від японців часів Карафуто залишилася інфраструктура: пірс, чани для засолювання риби тощо.

Смеркає. Переходжу повноводдям - приплив починається - річку Анастасію. Замочую одяг та рюкзак. Розпалюю багаття (морські дрова, навіть сирі від дощу, горять добре!), поспіхом сушу речі, готую вечерю і проводжу відбій. У сирому наметі прокручую в пам'яті насичений містичними пригодами та вбивчою красою день.

Спостерігаю далекі вогні мису Крільон і миготіння його маяка: він прорізає стрімким сполохом лише південну частину нічного неба. Красиво та монументально. Головне, умовна близькість людей гріє душу. До того ж у бухті Морж, приблизно на половині відстані від мене до мису Крільон, кинуло на ночівлю якоря суденце. До мису – кілометрів 12 -15. Завтра до обіду треба дійти.

День четвертий: мис Крільон, Японія та Західне побережжя

Вранці прокинувся рано: о шостій-півсьомій. Проте сушіння промокшего напередодні одягу зайняло багато часу, і я висунувся лише о пів на одинадцяту.

У процесі сушіння одягу з жалем виявив, що маленька японська книга оповідань Акутагава Рюноске знову промокла і остаточно розвалилася від того, що у дорозі я не зберігав її в целофановому пакеті. Новому ремонту неодноразово клеєна книга вже не підлягала, і я вирішив - спалити. Гідний відхід похідної книги - бути почесно відданою вогню на краю світу. Книга цього великого японського письменника, що супроводжувала мене під час моїх подорожей країною і Сахаліном, тріумфально зникла в полум'ї багаття на мисі Анастасії.

Повісті Акутагави за листками

Розсипаються під натиском дощів.

І лише сумар із гітарою все тягав,

І змінюється зображення щодня.

Іду берегом бухти Морж. Море без хвиль, що досить незвично. На березі валяються пляшки з-під горілки і зустрічаються ті самі предмети побуту: холодильник і два телевізори. Вдалині бороздять простір затоки кораблі. Над акваторією стоїть якийсь гуркіт. Навіть подумалося, що це смердючий на дні моря РІТЕГ гуде крізь товщу води. Адже саме тут, у бухті Морж, у 1987 році, за свідченнями очевидців, гелікоптер скинув один із цих сумнозвісних, випромінюючих смерть генераторів.

Якийсь час мене супроводжує цікавий тюлень, що пливе паралельно моєму ходу за десять метрів від берега. Іду величезними свіжими слідами клишоногого. Сліди згортають праворуч у сопки. І відразу знову з'являються - мабуть, ведмідь був не один. Знову згадалося Єгоркіно (10):

Плюшевий мішутка

Ішов лісом, шишки збирав,

Відразу втрачав усе, що шукав

Перетворювався на дулю

Щоб хтось там згадав

Щоб хтось там глянув

Щоб хтось там зрозумів

Огинаю три скелясті миси. Набридаю колишній всюдихід: від нього залишилися лише ходова частина та поршні. Вже відчувається близькість військових.Проходжу останній скелястий мис – мис Кострома, і виходжу на фінішну пряму – до мису Крільон.

З узбережжя на височину, де розташовуються будівлі, веде розгорнена "Уралом" ґрунтова дорога.

Близько четвертої години пополудні я вже був на південній точці Сахаліну. Вдалині синіла дорога серцю Японія. До Ваккана – близько сорока кілометрів. Навіть якась вежа там у них видніється. На південному заході височіє гора Рісірі на японському острові з тією ж назвою.На мисі розташовані прикордонна застава, біля якої стоїть гелікоптер, який кілька разів пролетів туди і назад, поки я йшов берегом бухти Морж; стародавній, але ще діючий маяк, метеостанція та купа зруйнованих споруд.

Вертоліт знову почав злітати.На мій подив, ніхто з військових не запитав моїх документів і навіть не зацікавився моєю персоною. Хоча прикордонна...

На самому краю мису, над урвищем - могила радянських воїнів, що звільняли Південний Сахалін у серпні 1945 року. Сюди щороку, на 9 травня, джиппери приїжджають вінки покладати.

Відпочивши на мисі, йду дорогою назад у бік маяка. Запитую у жінки, де знаходиться метеостанція: там у мене є справа. Метеостанція знаходиться поряд, на території маяка, до якого потрібно трохи піднятися.

У дворі бігають кури та роздирається пес. Біля входу стоїть, трохи посміхаючись, миловидна дівчина Оля, до якої я йшов більше року, і дивиться на мене з цікавістю.

- Вітаю! Оля? Вам привіт від Єгора з Томська.

У Єгора я вписувався на нічліг у червні минулого року під час автостопу Росією. Єгор - відморожений автостопник, мандрівник та велоавантюрист. Прибувши кілька років тому в Холмськ на поромі і опинившись вперше на Сахаліні, він одразу ж вирушив на Крільон (після цього він дістався аж до Охи). Тут він і познайомився з Олею, яка приїхала зі свого рідного Барнаула на край світу. Минулого року, у себе в Томську, він мені розповів про неї і просив при нагоді передати їй привіт.

Єгора вона згадала, а мені запропонувала попити чаю, щоправда, лише за годину, коли закінчиться її зміна. Але часу у мене не було, і я змушений був поклонятися. Правильно я зробив чи ні, що відмовився, не знаю; чи, можливо, варто було пожертвувати часом і дізнатися, що ж змусило цю дівчину піти з цивілізації і жити на краю землі?

Значить, хтось там знає

Виходить, хтось там вірить.

Виходить, хтось там пам'ятає.

Значить, хтось там кохає.

Значить, хтось там...

…Іду на північ, у бік будинку. Поглинаю перезрілу смачну шипшину. Гора Рісірі перетворилася на промені західного сонця. На північному заході засинів острів Монерон. Сопки західного, татарського узбережжя Крильона позбавлені тайги - позначається вплив буйних вітрів. Все це робить місцевий рельєф схожим на Забайкалля з тією лише відмінністю, що на тутешніх сопках росте непролазний бамбук, а в степах Забайкалля - м'які ароматні трави. Ще одна особливість західнокрильйонського узбережжя – це відсутність дров. Нормального багаття не розпалити. На березі повно морської капусти, в яку можна провалюватися по щиколотку.

На прибережних сопках забіліло щось схоже на пам'ятник. Здалеку, та ще й на тлі голого рельєфу, це нагадує щось бурятське у забайкальських степах. Трохи віддалік біля самого лісу височіє бетонна труба. Забираюся військовою дорогою в сопки і підходжу до пам'ятника, виконаного в характерному японському стилі. Могила якогось знатного самурая, аж ніяк? В основі - червона табличка, з боків якої стоять дві величезні гільзи з червоними зірками. На табличці напис про те, що тут 1990 року загинув військовослужбовець, який був родом із Вірменії. Невже цей весь комплекс присвячений загиблому?.. (11)

Через деякий час попереду з'явилися масиви мисів Замірайлова Голова та Кузнєцова.

На заході сонця я дійшов до останків судна "Ліберті", що сів на мілину під час неймовірного шторму в 1945 році. Корабель розвалився на три нерівні частини. На заході сонця все це символізує минущість людської цивілізації і вічність Сонця, цього центру Божественного світобудови. Фарби вечірнього небозводу являли собою беззвучну симфонію, урочисту та неземну.

О 19.45 год. помітив місце біля річки, на траві, де можна було розбити табір. По костровищу та решткам дров було видно, що тут хтось уже був. У сутінках, коли я ставив намет, почувся віддалений шум автомобіля, і незабаром біля табору, на березі зупинилася рибальська "Нива", з якої вийшли двоє і почали заводити невод у море. Я підійшов до них. Познайомилися: Діма та Андрій із селища Правда. За кілометрів п'ять від мене стояв їхній табір, де залишилися їхні товариші.

Вранці Діма з батьком приїхали за мною та запропонували підкинути до Невельська. Тим більше що йти берегом в обхід мису Кузнєцова важко, а об'їзною тайговою дорогою брудно і небезпечно через ведмедів. Відмовляти було недоцільно, і на трьох машинах ми рушили на північ. Я їхав з Іваном і його мисливським псом Персиком (зменшуючим від Перс), який скулив щоразу, коли бачив у вікно качку, що спалахнула. Дякую вам, друзі, що не залишили мандрівника!

…Проїхали гору Коврижка. Мені й раніше доводилося чути, що ця гора використовувалася айнамі як неприступна військова фортеця. На острові колись велася війна між нівхами та айнами, тож цю гіпотезу відкидати не можна. Діма на цю гору одного разу лазив. Про те, що на гору є хід, свідчить мотузка, що звисає вздовж схилу. З жалем я дивився на Коврижку, що лишалася нами. Мабуть, іншого разу судилося мені побувати нагорі.

Дісталися Шебуніно, і почався асфальт.

Після розбомблених Шебуніно та Гірничозаводська Невельськ став крутим мегаполісом. Вони навіть “Рублівка” своя є: наворочені котеджі вздовж федеральної траси. "Система сама створює свої полюси заперечення" (Гі Дебор). Почалася цивілізація, обрамлена барвистими осінніми сопками.

І ось… вокзал – маршрутка – Южно-Сахалінськ. Приїхали.

1. Гора висотою понад 1000 метрів над рівнем моря.

2. Система - сукупність буттєвих, технічних та бюрократичних умов, стереотипів та людських факторів, націлена на поневолення, розтління та знищення особистості; інакше кажучи, матриця.

3. РІТЕГ – радіоізотопний термоелектрогенератор. Назва говорить сама за себе – батарея, заснована на використанні стронцію-90; призначена для живлення маяків. РІТЕГи активно проводилися за радянських років. Після закінчення терміну придатності ці радіоактивні батареї вимагали обережної та ретельної утилізації, але у 80-90-ті роки. їх “утилізація” йшла повним ходом у прибережні водиСахаліну, Курильських островів та інших регіонів Далекого Сходу. Інформація про місця затоплення (а їх порядку 40) ретельно ховається, але настирливі шукачі правди їх виявляють їх з космосу і сують факти під носа тим, хто був причетний до цієї т.зв. "Утилізація". Останні у свою чергу, побоюючись відповідальності і як наслідок – позбавлення своїх високих посад, запекло відмовляються.

4. РУЗ - рибооблікова загорода. Ще один витончений винахід сучасної російської цивілізації, спрямоване на пограбування народу та варварське винищення природи. РУЗом перекривають річку і не дають лососеві заходити на нерест, мотивуючи це профілактикою заморів. Рибу, що потрапила до мережі, вилучають і відвозять на вантажівках у невідомому напрямку. Щось тут каламутно.

5. Постмодерн - сучасна епоха, що характеризується тим, що перше місце виходять змішання стилів, з'єднання несоединяемого, сфера послуг і різного роду розбещені; почалася наприкінці 20 століття.

6. Коли я цього літа автостопом приїхав до друга в Примор'я, ми зайшли до його друзів - міцної селянської, такої куркульської сім'ї. Там мені в дорогу надавали стільки скляних банок варень-солінь, консервів, макаронів, армійських сухпайків тощо, що потрібно було джип або принаймні візок для мого подальшого пересування з усім цим провіантом. Звичайно, більшу частину отриманого довелося залишити у друга будинку. XVIII – XIX століттях. Повідомлялося також, що у жовтні 1930 року мерія року Хонто (нині - м. Невельськ) дома посту встановила цей пам'ятник Кайдзіма Киненто на вшанування японських дослідників Карафуто. Крім того, за місцевими розповідями, неподалік стояла радянська військова частина, танки якої досі сховані в сопках і готові до ведення бойових дій.