Varovný výstřel do hlavy. Po stopách Leviatana: Polární Teriberka V zimě nebo v létě na Teriberku

"Leviathan" od Andreje Zvjaginceva přinesl režisérovi Zlatý glóbus a malá vesnice Teriberka na severu Murmanská oblast, kde se natáčely klíčové scény filmu, je světově proslulá. Za tři roky, které uplynuly od premiéry, byly v obci otevřeny čtyři hotely, ubytovna, restaurace a třetí arktický festival „Teriberka. Nový život". "Snob" se rozhodl podívat se, jak "Leviathan" ovlivnil život vesnice

T-

- Tak tohle je řeka Teriberka! Ušli jsme jen polovinu cesty.

— Neupřesnil jste... Loni sem stejným způsobem zabloudili turisté. Rodina s malým dítětem. Chodil dva týdny. No, alespoň tam byl rybářský prut. A můj syn má v batohu nějaký perník.

Panorama Teriberky

Napravo od mostu stál dům Kolji z Leviathanu

Teriberka – bohem zapomenuté místo na břehu Barentsovo moře. 1973 kilometrů z Moskvy, 120 z Murmansku, posledních 40 kilometrů po rozbité polní cestě. Ještě před 10 lety sem, v hraničním pásmu, směli dovnitř na speciální propustky. Na konci roku 2000 přilákala vesnice ztracená mezi skalami a tundrou fanoušky turistika, stejně jako kitesurfaři, kteří se proháněli na vlnách moře, odbočujících do Severního ledového oceánu.

Dříve byly na pobřeží dvě vesnice - stará Teriberka, kde se v 16. století objevily první pomorské osady, a mladá Lodějnoje. V polovině devadesátých let byly spojeny do jedné vesnice: Teriberka se stala „starou Teriberkou“ a Lodějnoje „novou“. Cesta mezi vesnicemi vede kolem měděně červených hor a homolovitých kopců posetých mechem, na kterých je tu a tam vidět zčernalý sníh.

Nová Teriberka: migranti a policie ve vaně

Jakmile jsme vešli do vesnice, ponořili jsme se do husté mlhy. I v červenci zde teplota málokdy vystoupí nad 11 stupňů.

Usadili jsme se na okraji nové Teriberky ve dvoupatrovém domě. První minuty se zdálo, že za okny není nic - jen zelená louka, zarostlé jezero a mlha. Nezvyklé ticho – nejsou slyšet žádní rackové ani psi, jen vítr.

Vesnice je malinká. Pět nebo šest pětipatrových budov a tucet malých domků. Více než polovina všech budov – kamenných i dřevěných – je opuštěná a zničená, žlutě na nich svítí nápisy „Váš dům bude přestěhován nejpozději v roce 2017“. Všechny domy, včetně těch zdánlivě opuštěných, jsou ověšeny satelitními anténami. Po zahradách se potulují stařešinové.

Jeden z desítek zničených domů v Lodeynoye

Nový domov pro migranty z nouzového bydlení

Dříve ve dvou vesnicích byla škola a školka, nyní zůstaly pouze v Lodeynoye. Ve škole chybí učitelé, některé lekce jsou vedeny přes Skype.

Lodějnoje má tři obchody s potravinami s moskevskými cenami, pekárnu a železářství. Nedaleko místního kostela, na ulici Pionerskaya, je dům, který má vše: obecní správu, poštu, Sberbank, knihovnu, nemocnici, policii, lékárnu, bytové a komunální služby a lázeňský dům.

Do čítárny nás hned přihlásila ředitelka knihovny Taťána Nesterová. Podle ní je v knihovně celkem evidováno „buď 885, nebo 895 lidí“ - jde jak o místní obyvatele, tak o turisty, kteří se zajímají o historii Teriberky. Místní podle režiséra čtou všechny stejné knihy jako v „jakékoli jiné knihovně“: sci-fi, milostné příběhy a ženské detektivky.

Taťána Nesterová, ředitelka knihovny Teriberka:

Foto: Natalia Vasilyeva Ředitelka knihovny Teriberka Taťána Nesterová

Když mi bylo sedm nebo osm let, tyto pětipatrové budovy se stavěly v Lodeynoye. A v té Teriberce pro mě pracuje Nina Ivanovna, servisní oddělení Pomorye, to je moje matka. Když jsem byl na základní škole, chodil jsem s ní do práce. Byla tam loď, nebyl tam most, dalo se tam dostat jen po moři. Když jsem šel do její knihovny, zdálo se mi, že je to obrovská vesnice. Tolik lidí!

Koncem sedmdesátých let začali lidé odcházet. Když jsem v roce 1976 chodil do školy, bylo nás v první třídě 32. Když jsme skončili základní školu, zbylo 20 něčeho. Na tři roky odsud odešli moji spolužáci s rodiči. Stalo se to nejen u nás, ale pravděpodobně v celé zemi: z malých měst, vesnic se lidé stěhovali do města za lepším životem.

Nyní mnoho mladých rodin s dětmi odešlo v rámci programu přesídlení z nouzového bydlení do Koly. Kdo se nechce stěhovat, nechá si postavit dům.

Práce je v Teriberce dost. Pracujeme v knihovně, někdo ve škole, v mateřská školka, na poště máme Sberbank, vodní elektrárnu Serebrjanskaja, naši tam také pracují. Sekce silniční dopravy je tam, kde je můj manžel. Rybárna je soukromá, pracují tam všichni naši lidé. V té Teriberce je i JZD, také vše místní. Kdo chce pracovat, ten samozřejmě pracuje. Muži chytí belugu. A já třeba trávím večery ve skleníku. Žijeme si normálně, ne hůř než ve městě a možná i lépe. Jsme zticha, fajn.

Ptám se, jaké jsou problémy v Teriberce, Taťána nejprve odmítá a pak mluví o dvou problémech - špatná cesta a vysoké ceny v obchodech. "Proto jezdíme do Murmansku pro potraviny," říká.

V nejlepší roky v Teriberce žilo pět tisíc lidí, nedávno - o něco více než tisíc a nyní - asi 800. Dvě stě lidí z rozpadlých domů se přestěhovalo poblíž Murmansku. Ti, kteří odmítli opustit Teriberku, dostali byty v nové třípatrové pestrobarevné budově poblíž školy v Lodějnoje. Termín je v září.

Stará Teriberka: hřbitov lodí a Gazpromu

Z Lodějnoje do staré Teriberky dojdete za 40-50 minut, autem stačí pět minut, autobusy nejezdí. U prašné polní cesty stojí kostel, kaple, továrna na ryby, hotel a polorozpadlý přístav. Za hodinu projede po silnici tucet aut.

Na přiblížení ke staré Teriberce jsou ve vodě pohřbené zrezivělé kostry lodí. Zde stál dům hlavního hrdiny "Leviathan" Kolya, ale z kulisy nezůstalo nic - jen kroky k molu.

Stará Teriberka je rozpůlena takzvanou Gazpromskou silnicí. Prochází celou vesnicí, kolem skládky starých „Zhiguli“ a hřbitova, přes horskou štěrbinu a ven do malé zátoky. Silnice měla spojovat Teriberku se zkapalňovacím závodem Gazprom, ale závod nebyl nikdy postaven. Na silnici je možný pád skal, varují místní. Jednou tam viděli medvěda s mláďaty - narazila na ně rodina s dětmi.

Foto: Natalya Vasilyeva Jezero, u kterého končí silnice Gazprom

U silnice Gazprom je dvoupatrový kulturní dům, učí se zde hrát na klavír, knoflíkovou harmoniku, akordeon, zkouší nejstarší sbor Pomor, jsou vystaveny fotografie a obrazy, je zde knihovna. Nedávno bylo otevřeno Muzeum Pomor Life. Nedaleko v budově bývalé správy je kancelář "dcery" "Gazpromu", v sousedství - opuštěná nemocnice. Po celé vesnici stojí vratké šedivé domy vysoké jedno až dvě patra a zdá se, že v nich už dlouho nikdo nebydlí.

Opilci a Laponci

Cestou do staré Teriberky jsme potkali Kirilla, našeho průvodce. Na festival jel stopem. "Šel jsem na rave na konci světa." Šel jsem na dva dny, ale zůstal jsem týden,“ říká Kirill. Nejprve bydlel ve stanu na břehu moře ve staré Teriberce, poflakoval se mezi kameny, popíjel s místními alkoholiky, a když začala bouřka, přidal se k norskému stanu.

Chum postavili Norové

Vývěsní štít na domě místního obyvatele

V chum (wigwam, tipi a norsky lovva) se shromáždili kluci z Ruska a Norska: novináři, kameramani, fotografové, stavitelé. Ve skutečnosti žijí v hotelu a používají kamaráda jako kuchyni a místo setkávání. Společně budují mobilní knihovnu: chtějí obložit náklaďák Ural deskami a sbírat další ruské klasiky „s celým světem“. Správa Teriberky povolila pro knihovnu zbourat dva nouzové domy, místní už to vědí - někteří pomáhají stavět, jiní se ptají, kam knihy nosit.

Společně s Kirillem jsme vešli do polorozpadlého dřevěného domu, kde žije trochu naivní, laskavý alkoholik Kosťa. Kamna jsou vytápěná, podél stěn jsou opotřebované pohovky, v domě není světlo a voda. Kosťa z Murmanska přijíždí do Teriberky na ryby. Bydlí v domě svého přítele Filippycha, se kterým jezdí na moře na lodi. „Pohraniční stráž zakazuje chytat kraby a lososy, ale jsou tam tresky. Dost k jídlu." Přátelé prodávají část ryb do obchodů Murmansk.

Filippych dorazí až za tři dny, Kosťa pije a trpí špinavými triky svých pijáckých společníků. Během pití Kostya schoval 10 tisíc rublů do kufru, probudil se - nebyly žádné peníze. Znovu usnul - tablet byl ukraden. Poslal jsem "jednu ženu" pro vodku, dal 700 rublů - nikdy se nevrátila. A v tento den s nimi Kosťa vůbec nechce pít: „Jsou špinaví. A zase něco ukradnou.“

Během festivalu začali hosté Teriberky uvolňovat malé potřeby v Kostiově domě, a tak pověsil cedulku „Pojď se vyčůrat do domu“, dal sklenici do záchodu – a začali mu nechávat každý 50–100 rublů. Takže za pár dní nasbíral jeden a půl litru vodky. Jednou začal jeden muž srát přímo pod okny. Kosťa byl pobouřen.

"Máš tisíc, jen nemůžeš vystát mozek," řekl v odpověď a podal účet.

- Za tisícovku - i hovno na střeše - odpověděl Kosťa.

Ve zničených domech podle Kostyi lidé nadále žijí, ale často - jedna osoba na 8 bytů. V pár domech jsou alkoholici, v dalším starší žena, která čeká na přesídlení. Nikde není elektřina ani voda. Kosťa věří, že ve staré Teriberce nežije více než 50 lidí.

Vcházíme do jedné vratké budovy, která se zdá být neobydlená - na skříni v chodbě visí kytarová paluba. V jiném domě se suší povlečení na půdě. Tyto domy budou brzy zbourány. Podle představ místních úřadů zůstanou jen dva třípatrové domy, malé chatky a hotely. Nelze zde stavět kapitálové obytné budovy - stará Teriberka je v záplavové zóně, pokud náhle prorazí blízkou vodní elektrárnu.

Na okraji staré Teriberky je statek, bývalé JZD, kde se pasou krávy a telata. Poblíž je cedule s nápisem ve třech řádcích "Průjezd zakázán." Před mnoha lety v této ulici žili Laponci (nebo Sami, malý Ugrofin), chovali asi 200 jelenů, ale pak byli všichni prodáni Lavozerovi. Vypráví mi o tom bývalý zemědělský dělník Michail, nevysoký šedesátník, kterého potkáváme, když venčí psa Tajgu. Michail říká, že viděl mory Sámů, ale v dětství už žili v dřevěných domech. „Na břehu, kde se film natáčel, byly také domy. Nic nezbylo,“ říká smutně.

Michael, bývalý elektrikář:

Foto: Natalya Vasilyeva Bývalý zemědělský dělník Michail

Narodil jsem se v Teriberce. Nyní je v důchodu, musí si někdy odpočinout, jinak někteří reptají a reptají až do stáří. Bydlím tam se svou ženou v tom třípatrovém domě. Na zimu odjíždíme do Murmansku, ale tam můžete jen do obchodu. Táhne sem. V zimě se díváme na televizi, ne na Channel One, samozřejmě, ale na to, co se nám líbí. A v létě zase chodíme na houby, lesní plody, rybaření.

Když je silnice v zimě zametená, neopustíte Teriberku týden nebo dva. Dříve se silnice uklízela, ale nyní zastavili. Ale nikdo nehladoví, nehází na nás jídlo helikoptérami: Podíval jsem se do spíže – tady je jídlo pro vás.

Dříve tady bylo hraniční pásmo a dovnitř směli na speciální propustky. A teď pohraničníci dovádějí, co tam mají hlídat? Hranice je daleko. Je také zakázáno chytat kraby. co je zakázáno Plný krabů! Je jich tolik, že vyplašily všechny ryby.

Leviathan je dobrý film. Alexey Serebryakov je správný muž. Potřásl jsem mu rukou, je jednoduchý, bez kudrlinek. Po filmu bylo turistů víc. Někteří z nás říkají, říkají, proč jdeš, tohle je naše země! Dokonce i Murmansk. Ale já takové myšlenky nemám - žijeme ve stejné zemi.

Stará škola v Teriberce

Nedaleko místního hřbitova je stará třípatrová škola s rozbitými okny. Dovnitř se dostanete jak hlavním vchodem, tak dvěma náhradními. Kirill z Moskvy říká, že už chodil do školy dvakrát týdně a jednou s místními chlapci ve věku 10-13 let. Mezi puberťáky byl ten nejzoufalejší - všechno hodil a rozbil a v biologickém pokoji rozdělil model mozku.

Do školy vstupujeme zadními dveřmi. Uvnitř je cítit usazený prach, ze stropu visí dráty. V tělocvičně není podlaha, ale jsou tam basketbalové koše. Po třídách jsou rozházené knihy, diapozitivy na filmové pásy, plakáty. Graffiti na zdi - "Jsem bohém." "Je to, jako bych se dostal do Pripjati," říká Kirill.

V Teriberce je málo dětí, mnohé sem jezdí jen na prázdniny. Toulají se mezi hřišti, jezdí na houpačkách, visí na hrazdách, jezdí na kole. "Děláme, co můžeme," říká 11-12letý blonďatý chlápek, který s kamarádem rybaří na molu v přístavu. "Tady je Platýs všude, v přístavu se dá vplout," ukazuje ryba velikosti ruky, "a tam," mávne rukou směrem k moři, "ve!" - a rozpřáhne ruce, jak jen to jde.

Zmrazená čínština

U obchodu ve staré Teriberce staví velký oranžový autobus, z něj vystupují turisté. "Ach, Číňané dorazili," říká chlapík, který maluje dřevěnou přístavbu v Domě kultury.

Když je všude kolem sníh, jezdí na Teriberku od jara snowboardisté - kitesurfaři. Nejvíce turistů je v červnu až srpnu, kdy se vzduch ohřeje na 20 stupňů a výše. Recese od září do prosince. A pak přijdou Číňané.

„Číňané loví polární záři,“ říká zvukař Igor, který pracuje v Domě kultury. - Jsou uraženi, když to tam není. Mají přesvědčení, že pokud počíte dítě během Severní polární záře pak ho čeká velký osud.

Barentsovo moře v zimě

V zimě, když byla cesta na Teriberku zavátá sněhem, byla v obci na týden vypnutá elektřina a voda, mobilní připojení, bankovní terminály přestaly fungovat, říká Igor. Generátor byl zapnutý ve staré osadě, ale v nové, říká, z nějakého důvodu ne. "A pak jsou tu Číňané." Nemají hotovost, nepůjčují jim – nikdo je nezná. Někteří se ke mně přiblížili, řekli: „Odveďte nás,“ ale jak je mohu odvézt. Někdo je nakrmil."

Igor, zvukař Domu kultury:

V zimě byla cesta do města zablokována 22krát nebo 23krát. Sníh odklízejí šneky, ale ty jsou staré, neustále se rozbíjejí a nikdo nechce pomoci. Poté jsme napsali otevřený dopis, řekli, jak by se tento problém dal vyřešit, a navrhli aktualizaci vozového parku. Dopis dali do obchodů a za jeden večer se v nové Teriberce podepsalo 200 lidí, ve staré - dalších 30. A tohle je na večer. A další den ráno byly všechny dopisy pryč. Dopis si prý z jednoho obchodu odnesla sama šéfka Teriberky. Pak jsme si stěžovali na státní zastupitelství, ona udělala prezentaci hejtmanovi.

Dne 1. června dorazil do vesnice vedoucí okresu Kola Alexander Likholat. Pak řekl, že sníh už není aktuální, proč mávat pěstmi po boji. Obnovení vozového parku odmítl, prý nejsou peníze. Nový šnek v závodě stojí 6,2 milionu rublů. Jakmile Lykholat odešel, silnice byla opět uzavřena.

Jsou zde problémy. Když jsem pracoval na smlouvu, nedostal jsem rok výplatu. Přišel jsem na administrativu, řekli mi: "Nejsou peníze, napište státnímu zastupitelství." Napsal jsem, o týden později dali peníze. Pak se administrativa urazila, říkají, proč jsi k nám hned nepřišel.

Pronajali jsme si byt s holkou za 8300 rublů a pak nás majitel vyhodil, předal kiterům za 45 tisíc. Řekl, že to bylo jen na dva měsíce, a když tam surfaři zůstali, bylo mu to moc líto. Během festivalu se pronajal jeden jednopokojový byt za 20 tisíc na dva dny. Řekla hostitelka z buldozeru a oni souhlasili.

Teriberka v nápisech

Hodně z nás odjíždí do Murmansku, Petrohradu, tam je to jednodušší, ale tady se musí někde makat, někde orat. Můžete získat práci hlídače ve vodní elektrárně, ale ne každý je najatý, například když pijete, rozhodně ne. Po Leviathanu přibylo lidí, kteří pracují s turisty.

Nikam se mi nechce. Kdo říká, že se tu nedá nic dělat, lže. Je co dělat. Po filmu se můj život dramaticky změnil: předtím jsem nic nedělal, ale teď s takovými lidmi komunikuji!

Urbanisté v Teriberce

V červenci Teriberka hostila třetí arktický festival „Teriberka. Nový život". Pořádalo ho farmářské družstvo LavkaLavka a Fond rozvoje venkova Bolshaya Zemlya. V roce 2015 Boris Akimov, jeden ze zakladatelů LavkaLavka, řekl, že chce vesnici „vdechnout život“ a proměnit ji v „ráj“.

Na festivalu „Teriberka. Nový život"

Tak vidí Teriberku urbanisté

Na festival dorazily tři tisíce lidí. Organizátoři zřídili kemp na břehu moře (nedaleko od skládky Zhiguli), postavili dvě pódia, pozvali umělce a uspořádali několik přednášek. Zatímco někteří mluvili o urbanismu, jiní se plavili po moři a pozorovali ptáky, jiní sledovali cirkusová představení a další plavali, kvíleli, v ledové vodě.

Z festivalu zůstaly stánky u Domu kultury. Jedna obsahuje výňatky z konceptu hlavního plánu ekovesnice Teriberka připraveného urbanisty ze Spojených států, Nizozemska a Ruska. Navrhli vyčistit Lodeynoye, nainstalovat dětská a hřiště, sportovní vybavení na ulicích, uspořádat 25-45 míst, kde si můžete odpočinout nebo se schovat před počasím, a postavit novou vesnici s dvoupatrovými domy.

Autoři konceptu navrhují rozdělit starou Teriberku na dvě části: etnoteritorium a území dachas. Na etno-teritoriu u moře postavte jednopatrové domy jako obyvatelé pobřeží a dvoupatrové penziony, navenek podobné kasárnám, postavte skladiště starožitného dřeva a telegrafní sloupy. Druhé území je navrženo k rozdělení na přistát od 4 do 15 akrů pro letní chaty. Urbanisté také navrhují vytvořit varovný a evakuační systém pro případ, že by vodní elektrárna prorazila.

Starosta Teriberky: Splnil se mi sen - budeme mít asfalt

Foto: Natalya Vasilyeva Tatyana Trubilin, vedoucí venkovského osídlení Teriberka

Taťána Trubilina převzala Teriberku v roce 2013 a letos v září bude kandidovat podruhé. Po vydání Leviathana kritizovala Andreje Zvjaginceva za to, že ve svém filmu ukázal „špinavé, nemyté Rusko“. „Filmový štáb neviděl nic dobrého, co se v naší vesnici děje: jaký máme nádherný dům kultury, knihovnu vybavenou všemi multimediálními systémy a satelitní parabolu. Filmové studio ani režisér nás nepožádali o pomoc při natáčení. Ale zanechali za sebou spoustu odpadků,“ řekl Trubilina v lednu 2015.

Nyní si je jistá, že právě díky ní na Teriberku jezdí turisté.

„Kdybychom my osobně a možná i někdo jiný nevyjádřili svůj názor na film, prošlo by to bez povšimnutí,“ říká. - Všude za mnou chodilo hodně reportérů, mám to i zapsané. Přišly takové firmy, novináři, o takových jsem nikdy předtím ani neslyšel, viděl jsem je poprvé v životě. Skoro sem přijeli z Afriky, dělali rozhovory.“

Po propuštění Leviathana se podle starosty život místních nijak nezměnil. „Žádným způsobem se nás nedotýká, že se zde pořádají festivaly. Moskvané se baví, odpočívají a obyvatelstvo žilo a žije tak, jak je,“ říká.

Taťána Trubilina si je přitom jistá, že urbanisté mají pravdu a jednoho dne se Teriberka promění v prázdninovou vesničku.

Taťána Trubilina, vedoucí Teriberky:

Když jsme ten rok měli festival, byl jsem také vyzpovídán. Řekl jsem, že mám sen, že tady bude asfalt - v naší venkovské osadě Teriberka. Víš, splnil se mi sen, budeme ho mít. Vydláždit 40 kilometrů na Teriberku je stále velmi drahé. Ale myslím, že do roku 2019 bude problém vyřešen.

V roce 2015 jsme plánovali zorganizovat spojení mezi Lodeynoye a Teriberkou. Dokonce i kraj Kola nám dal auto. Dali jsme to do pořádku a požádali lidi o 50 rublů na cestu. Proč se ptáš? Na nákup benzínu. Koneckonců, musíte někam jít. Ale lidé odmítli, řekli, že je to velmi drahé, a to nechtějí. Spustili jsme, doslova jakmile šel. A nikdo další nepřišel. Proto jsme zrušili lety, protože řidič musí být zaplacen a benzín musí být nakoupen, a stejně musíte jít pro benzín. A lidé jsou tady zvyklí za nic neplatit.

Bývalý starosta Teriberky: Za 5 let tu nic nebude

Před odjezdem z Teriberky jdeme navštívit Taťánu Nereiko, která vesnici vedla v letech 2003 až 2007. Zatímco sloužila jako vedoucí, spustila program na přesídlení obyvatel z nouzových domovů. Plány vedení obce na vybudování asfaltové silnice v Lodějnoje ji překvapily: „Proč potřebujeme ve vesnici silnici?! Potřebujeme normální silnici do Teriberky. A teď si ničíme auta na 40 kilometrů.“

Nereiko je jedním z těch, kteří nazývají Teriberku „naší zemí“. A nelíbí se jí, že sem jezdí turisté. Nesouhlasí s organizátory festivalu, kteří o rozvoji Teriberky mluví. „Proč pohánět lidi, aby to rozvíjeli? Myslím, že pokud se bude Teriberka rozvíjet, tak směrem k soukromému podnikání. Je to do jejich vlastní kapsy, ale rozhodně ne ve prospěch venkovského sídla,“ říká. Když se Nereiko ptám, jak vidí Teriberku za pět let, povzdechne si: "Upřímně řečeno, nevidím ji."

Tatyana Nereiko, bývalá šéfka Teriberky:

Není kde pracovat. A jsou zvyklí nefungovat. V podstatě se jedná o lidi vedoucí řekněme asociální způsob života. Proč sem Murmanští chodí pracovat? Ano, protože místní pracují do prvního platu nebo do prvního rublu. A pak jdou na pijácký flám, to je vše. Sám tu něco řídím - nemůžete najít uklízečku.

Už před Leviatanem jsme měli dost námořníků, kteří lovili v moři a přinášeli příjmy. Ale "Leviathan" samozřejmě dal určité procento turistů.

I když to místním přineslo problémy. Za prvé, ceny v obchodech vzrostly. A teď vozíme jídlo z Murmansku, kupujeme na týden za 5-7 tisíc, tady by tyhle produkty stály 10-12 tisíc. Chápu podnikatele, protože poptávka je, ale dobře, auto máme, ale co babička v důchodu, která žije sama?

Za druhé, je to skládka. Máme historicky skládku a ti, co sem jezdí, na ni ukazují a fotí. Ale, moji drazí, kvůli vám občas vyrostla. Za třetí, odpadky v tundře. Toho roku tundra vyhořela pětkrát. Vždycky jsme přišli sbírat moruška a pak jsme dorazili - všechno je černá, spálená země.

Kolem Teriberky

V březnu až dubnu se k Teriberce přibližují běluhy a kosatky, které pronásledují tresky do moře. Jednou jsme tu viděli modrou velrybu. Velryby se v zátoce objevují zřídka, ale celé jaro je lze vidět na otevřeném moři.

Hlavní atrakcí Teriberky je vodopád. Každý místní ukáže cestu k němu. Stezka k vodopádu prochází kolem meteorologické stanice podél pobřeží, kde při přílivu vlny narážejí do skal. Rozprostřené u vodopádu velké jezero ve kterých se zelené kopce odrážejí v klidném počasí.

Cestou můžete potkat kamenné pyramidy. Jsou to seidy – posvátné kameny Sámů. Je nepravděpodobné, že na cestě k vodopádu jsou skutečné - s největší pravděpodobností je postavili turisté a sbírali kameny z tundry. Seidy zde však najdete i na „kamenných nohách“ – jeden obrovský kámen spočívá na dvou až třech menších kamenech. Je nepravděpodobné, že by byl turista něčeho takového schopen.

A také můžete jen tak chodit po tundře z kopce do kopce, od jezera k jezeru. Barvy tundry jsou nápadné, jako by někdo schválně otočil knoflíkem jasu. Na břehu moře je mýtina od sněhobílých pampelišek, na černých kamenech kvete mech, kolem je tolik zeleně, že si oči odpočinou. A je tam takové ticho, že někdy není slyšet nic jiného než vlny a křik racků. A v kopcích ztichnou i racci.

Ceny v Teriberka

Foto: Natalya Vasilyeva V jednom z obchodů v Lodeynoye

V obchodě

Nejlevnější vodka - 245 rublů
Zelí - 70 rublů
Mrkev - 85 rublů
Řepa - 65 rublů
Malá pizza v pekárně — 57 rublů
Čerstvý bílý chléb - 43 rublů

V restauraci

Ucho - 500 rublů
Srnčí guláš - 600 rublů
Mořská hřebenatka v sýru - 600 rublů
Krabí maso - 750 rublů
Smažená vejce - 150 rublů
Hranolky - 150 rublů
Čaj v konvici - 350 rublů
Káva - 150 rublů

Bydlení

Dvoulůžkový pokoj v hotelu "Ter" ve staré Teriberce - od 3000 rublů se snídaní
Dvoulůžkový pokoj v hotelu poblíž továrny na ryby - 2500 rublů se snídaní
Dvoulůžkový pokoj v hotelu Normann ve staré Teriberce - 2300 rublů
Místo v bungalovu v turistickém komplexu "Teribersky Bereg" - 1800 rublů
Hostel "Hold the Crab" v Lodeynoye - 1000 rublů
Bydlení s místními obyvateli - od 500 rublů

Služby

Výlet lodí s rybolovem na celý den - od 3 000 rublů na osobu, na 4 hodiny - 2 500 rublů
Vstupenka do koupele - 110 rublů

Nápad natočit Teriberku – vesnici, kde se Leviathan natáčel – se změnil v celý epos, v důsledku čehož jsem 2x týdně navštěvoval Murmansk a ujel autem více než 4000 km.

Nejprve jsem jel na poloostrov Kola autem, podruhé letadlem. První pokus skončil neúspěchem - po 2000 kilometrech jsme uvízli v pekelných závějích, než jsme dojeli na 18 kilometrů do Teriberky a byli nuceni se vrátit. Podruhé se ukázalo být úspěšnější a stále jsem měl možnost vidět tuto vesnici na vlastní oči a pochopit, zda je opravdu tak hrozná, jak mnoho lidí nyní píše, nebo ve snaze o trend je zobrazena jednostranně , zanechávající vše dobré v zákulisí.

V tomto příspěvku budu mluvit o tom, jak se na Teriberku dostat a co cestou uvidíte...

P.S. Všechny vybledlé a ošklivé fotky na začátku příspěvku byly foceny na Diminův Canon a všechny krásné a světlé na můj Nikon.

Dálnice R-21 nebo federální dálnice „Kola“ vede z Petrohradu do Murmansku přes Petrozavodsk. Obecně platí, že drahé není špatné.

Jezdil jsem takto:

Z Moskvy jsem odjel směr Petrohrad podél Leningradky a za Velkým Novgorodem za Chudovem jsem odbočil na Kirishi. Tento nářez je samozřejmě tak-tak – cesta je úzká a klikatá, ale ušetří více než 100 kilometrů, takže se můžete obrnit trpělivostí.

Jel jsem tam už za tmy, navíc byl hustý sníh ve velkých vločkách. Silnice není osvětlená a jízda byla neskutečně náročná. Připadalo mi to jako ve filmu hvězdné války a zapnul hyperpohon v mezigalaktickém prostoru. Musel jsem vypnout dálková světla, protože mě jejich odraz od sněhových vloček oslepoval, a jet na potkávací a mlhová světla. Aut tam přitom bylo málo a vozovku rychle pokrývala sněhová peřina. Rychlost klesla na 40 km/h, protože prostě nebylo vidět, kde je cesta.

Vyskočil na R-21 za Volchovem v oblasti Staraya Ladoga. Cesta se stala rovnější a rušnější. Podle stop od aut vpředu bylo jasné, kde je můj jízdní pruh a kde protijedoucí.

Původní plán byl dojet první den do Petrozavodska (900 km) a druhého dne večer do Murmansku (dalších 900 km). Řez a špatné počasí mě však vyčerpaly natolik, že jsme se zastavili na noc ve městě s podivným názvem Lodějnoje Pole.

Druhý den ráno jsme vyrazili směrem na Petrozavodsk. Z Lodeynoye Pole k němu vede normální a opuštěná silnice. Prvních 250 kilometrů za Petrozavodskem směrem na Murmansk je dálnice široká, rovná a dvouproudá. Je radost jezdit. Později se začne vinout mezi kopce. Osobní auta mizí a většinou narážejí jen kamiony.

za prvé Velkoměsto- Monchegorsk, leží asi 100 km od Murmansku, takže zátah je dlouhý a po cestě není kde zastavit - pouze u vzácných čerpacích stanic.

Z Monchegorsku do Murmansku se dálnice opět stává dvouproudou v každém směru a je neuvěřitelně krásná (pár fotek s krásami pod řezem):

Abyste se dostali do Teriberky, musíte odbočit na východ asi 10 kilometrů do Murmansku, jet 100 km směrem na Tumanny a pak odbočit na sever. Do Teriberky to budete mít 42 kilometrů, ale pokud se rozhodnete jezdit v zimě, budou nejnáročnější na celé vaší trase. O našem boji proti špatnému počasí na tomto webu se podívejte na podrobný příběh s obrázky pod střihem.

Ale z Mončegorska do Moskvy jsem se vrátil za 23 hodin. 1800 kilometrů v jednom kole – to je můj nový rekord.

Předchozí den jsme byli unavení, neúspěšně jsme dojeli na Teriberku a šli spát v 18 hodin. Vstával jsem bez budíku ve čtyři ráno a vyjížděl jsem v půl páté, abych netlačil kamiony na silnici.

Prvotním úkolem bylo dostat se do Petrozavodsku, ale tam jsme byli už v jednu odpoledne. Nepřestávej! Pojďme tedy dále, na Lodějnoje Pole. Byli tam 4 dny. Na přenocování je příliš brzy. Přesunuli jsme se do Novgorodu, kam jsme dorazili ve 21 hodin.

A pak jsem si řekl, že do Moskvy zbývá už jen 6 hodin po srozumitelné Leningradce, kde už znám nazpaměť názvy všech vesnic. A jel jsem dál. Chtěl jsem dětem udělat překvapení. Představte si, že se ráno probudí a táta je už doma!

Oba dny cesty do Murmansku hustě sněžilo. Ne všude byla silnice průjezdná:

Polovina dopravních značek byla pokryta sněhem a o jejich významu a účelu se dalo jen hádat. To znesnadnilo pohyb v noci, kdy jste před sebou nic neviděli:

Pravidelně tam byly kapsy silničních prací. Největší byl asi sedmdesát kilometrů za Kemyu. Tam se to protáhlo na 20 kilometrů a doprava se kvůli povrchu vozovky „rozfoukanému“ od těžkých kamionů velmi zpomalila.

Cestou tam a zpět viděl jen jednu nehodu. Na kopci v Zelenoborském kamion sjel do příkopu a další dva zamrzly ve stoupání a zablokovaly veškerý provoz na federální dálnici. Naštěstí je rychle vytáhl traktor:

Lodeynoye Pole - Městečko na severovýchodě Leningradské oblasti, na levém břehu řeky Svir. Nejlepší hotel je Petrovský Hotel (asi 2000 rublů za noc na osobu). Hotelový blok je ohraničen neidentifikovanými výrobními dílnami a vyšetřovacím oddělením umístěným v prvním patře budovy. Přítomnost takových „sousedů“ však nezabránila společnosti pod oknem mého pokoje, aby půl noci pila vodku a řvala na celý okres:

Petrozavodsk je mnohem vyspělejší než Lodějnoje Pole, a pokud jedete autem do Murmansku z Moskvy, zkuste si trasu naplánovat tak, abyste tam strávili noc:

Petrozavodsk má nejluxusnější KFC v Rusku. Bylo to předělané z kulturního domu?

10.

Centrum města je příjemné a udržované (foceno Canonem):

11.

A na periferii je vše jako obvykle: dřevěné dvoupodlažní budovy, průmyslové zóny, velkoobchodní sklady a soukromý sektor:

12.

13.

Poblíž Petrozavodsku odklízel sníh sněžný pluh a házel proudy sněhového bahna do zeleninových zahrad podél silnic:

14.

Prakticky podél hranice Karélie a Murmanské oblasti prochází polární kruh, o čemž svědčí i nenápadná stéla. Z tohoto místa (a dále na sever) lze pozorovat polární den nebo polární noc - slunce, které nezapadá ani nevychází. Stéla nemá parkoviště, žádnou cestu k ní. Dima se musel prolézt závějemi, aby si mohl udělat selfie se stélou:

15.

Do Murmansku jsme se z Lodějného Pole nedostali za den. Opět celý den sněžilo a nejeli jsme rychle. Cestoval jsem s Dimou Markovem, který neví, jak řídit. Obecně je Dima z hlediska cestování autem absolutně zbytečný člověk. Mlčí a buď spí, nebo celou cestu strká do telefonu. Dá se tedy říct, že jsem byl celou dobu v autě sám. V důsledku toho jsme se rozhodli zůstat přes noc v Kirovsku (150 km od Murmansku). Už jsem o něm:

16.

V tomto městě se také natáčela část filmu Leviathan, takže jsme ráno projeli město a pak jeli do Apatity a Monchegorsku:

17.

Mimochodem, celá cesta z Kirovsku do Murmansku je jedna souvislá krása. Dokonce s touto kráskou udělám samostatný příspěvek, ale zatím pár záběrů pro pecku:

18.

19.

No, měli jsme štěstí na počasí. Představte si, že máte režimové světlo na několik hodin:

20.

V létě je cesta do Teriberky z Murmansku silně zatížena houbaři. U krajnice prý nemůže zaparkovat ani auto a v zimě tu nikdo není. Auta projedou jednou za hodinu:

21.

Prvních 100 km je cesta čistá, i když fouká vítr, ale pak začínají závěje, které se čistí šnekem. Je pravda, že jede velmi pomalu:

22.

V silné sněhové vánici se až do uzavření silnice obyvatelé Teriberky řadí do kolony na výjezdu z obce a čekají na šnek. Pokud za ním zaostanete o 50 metrů, tak už se silnice dostává do smyku a auto uvízne. Všichni začnou troubit a šnek se vrátí a vytáhne auto uvězněné ve sněhu:

23.

Za šnekem zůstává na silnici ohlodaný pruh:

24.

Sněhová hranice dosahuje téměř k sklu vysokého Land Roveru Discovery:

25.

Když jsme nedosáhli 18 km do Teriberky, viděli jsme nejprve zvláštní sochařskou expozici:

26.

Toto jsou místní varování před nejtěžším místem na silnici:

27.

V nížině za touto drobnou architektonickou formou vždy chodí silný vítr a silnice je pokryta sněhem doslova před očima:

28.

Dalším problémem je špatné osvětlení. Dorazili jsme tam za soumraku, kdy už nebyly vidět čelovky a slunce stále nestačilo. Představte si, že máte před sebou bílý závoj bez jakékoliv textury. Čili absolutně nevidíte, kde je rozbitá trať, kde je hluboký sníh a vůbec, jestli je silnice odklizená nebo ne. Vedou vás pouze orientační body a snažte se jít uprostřed mezi nimi.

V důsledku toho jsem ani neviděl, že jsou před námi velké závěje. Jeli jsme jen dopředu. V určité chvíli jsem měl pocit, že auto jelo tvrději. Zastavil. Zapnul jsem ponizhaykoy, zvedl odpružení a trochu jsem se vrátil. Také vstal, pokusil se rozhoupat auto tam a zpět - bez úspěchu. Vítr nafoukal sníh pod a kolem auta tak rychle, že jsme viseli na břiše:

29.

Jako všichni správní moskevští kluci jsme se vydali na Sever bez lopaty a teplých rukavic. A říkám vám, vítr nebyl dětinský. Začali jsme vyhrabávat auto škrabkou na sníh. Malý, jako dětská lopatka na pískoviště.

O půl hodiny později přijeli ze směru od Murmansku hoši z Nivy. Zastavili jsme na volné cestě a šli k nám, abychom viděli, co se stalo:

30.

Zatímco k nám šli, klábosili, vraceli se, jejich auto už bylo zaváté sněhem, takže i oni byli „zaseklí“ a nemohli se hnout. Dobře, že měli pořádnou lopatu. S jejich pomocí jsme začali naše auto vykopávat zprvu razantněji. Stále to byl nevděčný úkol - zatímco vykopáváte zadní nápravu, přední náprava je opět pokryta sněhem:

31.

O hodinu později přijížděl z Teriberky Lexus. Už jsme si uvědomili marnost pokusů o vykopání. Měli jsme 30 metrů na čistou cestu. Minulost Dzhiperskoe mě naučila, že kabelů není mnoho a vytáhl jsem z kufru 4 dynamické nohy, svázal je dohromady a na Lexus to stačilo. Byli jsme vytaženi!

Poté, co jsme byli opět v pohybu, jsme šli vykopat chlapy na Nivu. My pět jsme ji doslova nesli v náručí na čistou cestu. Pravda, zpět k Murmansku. Zrovna v tu dobu k nim vyjel sběratel UAZ Patriot. Mávli jsme rukama, UAZ zastavil a mírně stáhl okno. My: "Tam nemůžeš." UAZ: "To je mi jedno... fík! Já mám naviják!" a hned šel. Zřejmě se bál, že jde o přepadení a my ho okrademe. Ach, dobře. Přirozeně se posadil:

32.

Řidič UAZ opatrně vystoupil z auta. Rozhlédl se kolem. Upravil si pouzdro na opasku a vydal se ke mně. Požádal o svolení, aby mi podlehl. nevadilo mi to. Zatímco odmotával naviják, dojel k nám nový účastník - Bochník z Teriberky. Přivážela doktora zpět do města a nijak zvlášť nespěchala. Řidič řekl, že na tomto místě už seděl ráno a že dokud nedorazí šnek, nikdo nikam nepůjde:

33.

Hotovostní UAZ Patriot se zachytil o UAZ bochník a začal labutit:

34.

Nepomohlo mu to. Prostě k sobě Bukhanku přitáhl, místo aby se sám dostal ze sněhu:

35.

Jakkoli si to nechtěl přiznat, ale byl nucen vychladnout a počkat na šneka:

36.

Tři a půl hodiny poté, co jsme poprvé uvízli v této nížině, se na průsmyku objevily šnekové světlomety. On, jako starý býk z vtipu, pomalu sjel z hory, dojel k UAZu, lehce ho zatáhl a všem uvolnil cestu:

37.

Denní světlo se již chýlilo ke konci. Měli jsme možnost jet do Teriberky pro šnek, ale to by znamenalo, že tam budeme trčet až do pátku, protože předpověď počasí se zhoršovala a my bychom byli zavření na Barentsově moři, nebo bychom se otočili zpět a než by se cesta dostala do smyku , vraťte se do Murmansku.

V pátek jsem musel být v Moskvě na zahájení přírodního festivalu Prvoruské přírody, tak jsem se rozhodl otočit a vrátit se do Moskvy:

38.

Ale nevzdal jsem to. V pondělí jsem nasedl do letadla a odletěl do Murmansku, kde spolu s

Završením mého dvoutýdenního výletu byla noc na Barentsově moři, v malé rybářské vesničce Teriberka. (důraz na druhou slabiku!). Proč noc? Protože autobus jede večer tam a ráno zpět – ale Slunce zde v tuto dobu nezapadá. Proč zrovna Teriberka? Protože se jedná o jediné místo v ruském Barentsově moři, kam se lze dostat veřejnou dopravou bez zvláštního povolení. I bez propustky se dá dostat na poloostrov Rybachy blíže Pečengy, ale doprava tam není. A několik měst na pobřeží jsou všechna ZATO.

Můj příběh o Teriberce se bude skládat ze tří částí. První je o cestě tam z Murmansku podél skutečné tundry bez stromů.

Jízdní řád autobusů z hlavního města Arktidy do Teriberky je poměrně ošemetný – jezdí maximálně jednou denně a ne každý den. Naštěstí má murmanské autobusové nádraží oficiální stránky, takže si můžete dopředu naplánovat, zda tam pojedete na jednu nebo dvě noci. Rozhodl jsem se – pro jednu. Teriberský autobus je obecně doprava „pro sebe“: všichni cestující a řidič se zpravidla navzájem znají a večer jedou domů.

Cesta zpočátku není působivá... tedy alespoň pokud nejste v Murmanské oblasti poprvé. Obyčejná laponská krajina s kopci, poddimenzovanými lesy a nespočtem jezer, která jsou doslova zavěšena přes hory v různých výškách. V horkém dni volna se v těchto jezerech koupala pravděpodobně polovina obyvatel Murmansku.

O půl hodiny později je po pravé straně město jasně vidět:

Toto je Trojka nebo Severomorsk-3. A pokud někdo neví, Severomorsk je ZATO, hlavní město Severní flotily. U vchodu - kontrolní stanoviště lemované pytli s pískem, kulometčík. Doklady se nekontrolují současně, i když prý dříve do autobusu nastoupil pohraničník a ujistil se, že nikdo nevystupuje. Autobus zajíždí do centra obce a 3/4 cestujících vystupují zde:

Když jsem se zeptal spolucestujících, co tu je, odpověděli mi – „ponorková základna“. Jo, asi v bažině... Jak se říká na Wikipedii, Severomorsk-3 je vojenské letiště. V roce 1993 ztratil většinu svých posádek (především raketovou jednotku), ale zjevně jich nezůstalo tak málo.

Za „trojkou“ se krajina postupně mění, hory jsou stále lysejší, země je stále kamenitější:

A asi hodinu po Murmansku se ocitnete v holé tundře. Zde stromy nespalují průmyslové emise, jako v Pečenga – tady prostě nemají klima k růstu. Vzduch je čistý. Nekonečná zvlněná hladina pokrytá mechy dvou barev – a tisíce a tisíce jezer, všechna v různých výškách.

V této tundře je vidlice označená křížkem. Asfaltová cesta vede do obce Tumanny:

A cesta do Teriberky vypadá takto:

Autobus zpomaluje na 20 km/h - za 100 kilometry, vpředu 40, ale stále je to uprostřed silnice. A zatímco obdivujeme tundru – poprvé ji nevidím pod sněhem:

V horkém dni tundra živě připomíná step, místy je krajina téměř orenburská nebo kazašská a sobí mech je jako na trní. Pokud ne pro dřevěné držáky sněhu:

A zametá se tu znatelně - v polovině července jsou místy sněhové skvrny:

U velkých jezer se znovu objevují stromy – ale ne na dlouho:

A občané Teriberky se mezitím po „trojce“ cítili svobodněji a v autobuse se nastolila zvláštní atmosféra – zdálo se, že všichni tito lidé jedou domů z nějakého společného podniku. Dal jsem se do rozhovoru s mužem, který jel poblíž - přestěhoval se z Vladimíra, před pár lety se přestěhoval do Teriberky, pracuje tam v továrně na ryby. Je pro vás zvláštní, jak se můžete změnit střední pruh na kraj světa? A není to pro něj divné: Seveřané žijí kdekoli, když ne na světě, tak v Rusku, ale možná ani nevědí, že jsou seveřané ... a pak najednou náhodou přijdou na sever a zůstanou tam navždy.

Na druhém sedadle seděla inteligentní žena ve středních letech zcela moskevského vzhledu – bral bych ji jako učitelku na prestižní univerzitě nebo ředitelku malé firmy. S ní je asi 18letý kluk, také dokonalý Moskvan s dlouhými bílými vlasy. Žila v Teriberce za Sovětů, pracovala v PINRO (Polární výzkumný ústav mořského rybolovu a oceánografie), osídlila kraba královského v Barentsově moři a v hladových letech odjela na pevninu - nyní je Teriberka něco jako letní sídlo pro ni, kam cestovala se svým synem. Řekla mi prostým textem, že nejsem Moskvan – můj dialekt není Moskva.

Při dalším průjezdu jednoduše požádala řidiče, aby na 5 minut zpomalil, a já a její syn jsme vyšli na opuštěnou silnici, abychom nafilmovali výhled. Žádný z cestujících neprojevil rozhořčení. Všichni vlastní, a dokonce i jít domů, není kam spěchat ...

Pocit nebezpečí zmizel velmi rychle. Bez sebemenšího strachu jsem dal sedlákovi od Vladimíra svůj přehrávač, fotil přes obě okna a dokonce i zepředu... Tomu se říká „Vrány nám nevyloupou oči z důlků, protože tady vrány nejsou ."

A terén je stále drsnější a hornatější:

Před námi se objevuje obrovské jezero, které se táhne deset kilometrů - mám čas si myslet, že už je to Teriberská zátoka Barentsova moře:

Ukázalo se však, že je to nádrž - na řece Teriberce funguje kaskáda tří vodních elektráren:

Výškový rozdíl - 20-30 metrů:

Jak ale fungují, není jasné, poblíž není sebemenší známka bydlení. Občas se na silnici prášilo na auta, ale od odbočky na samotnou Teriberku jsem neviděl jediné lokalita. I opuštěné domy na silnici narazily pouze na dva:

I když nějaký život tady jde - tady je například meteorologická stanice (?) na kopci:

Pocit blížícího se Konce Země neopouští:

Povrch řeky Teriberka je další nádrž a vodní elektrárna je jen 7 kilometrů od obce:

Posledních 5 kilometrů je fantastická soutěska:

Nad hlavou jsou strmé útesy, které vypadají jako zvětralé tváře:

Pak se údolí rozšiřuje, po okrajích si všimnete chodců a cyklistů:

A samotná Teriberka se objeví kolem odbočky:

Pokračování příště...

POLÁRNÍ DEN-2011
. Z Archangelska do Barentsova moře.
Letní pláž (Arkhangelsk a okolí).
Archangelsk-2011.

Na tomto výletě jsem se rozhodně chtěl dostat do vesnice Teriberka, která se nachází 130 km od Murmansku. Jedná se o jedinou cestu k Severnímu ledovému oceánu v Rusku, na kterou se lze dostat bez jakýchkoliv kontrolních bodů autem resp veřejná doprava. Nejprve jsem tyto fotky fotil čistě pro sebe, ale během cesty jsem dostal od čtenářů několik dotazů na kvalitu pokrytí a rozhodl jsem se této cestě věnovat samostatný příspěvek. A to opravdu stojí za to, obecně, podívejte se.

Cesta do Teriberky se táhne na východ od Murmansku za odbočkou směrem k Severomorsku, uzavřenému vojenskému městu, které je domovem Severní flotily námořnictva, včetně jaderných ponorek. 90 km vede asfaltová cesta na další rozcestí v obci Tumanny.

Okamžitě stojí za zmínku, že po celé cestě z Murmansku do Teriberky nejsou žádné obchody a čerpací stanice, takže při opouštění města hrdinů naplňte plnou nádrž

Postupně se cesta začíná kazit a místy selhávat a naše rychlost pohybu klesá. Místy náš Pradík poskakoval jako na odrazovém můstku, bojím se představit si, jak se sem nahoru dá létat v autě. Na schůzku neustále jezdila vojenská vozidla Kamaz, která zřejmě jela ze cvičení.

Postupně mizely i keře a před našimi zraky se otevřely rozlehlé plochy skalnaté tundry. V podzimních barvách vypadá prostě úžasně!

Tato bizarní dřevěná konstrukce - sněhové zádrže, které byly instalovány v místech, kde se nejčastěji vyskytoval sníh. V pozadí je stožár elektrického vedení v designu, který jsem viděl poprvé. Místa jsou zde bažinatá, proto jsou instalovány na hromadách a taženy kabely.

Na 42 kilometrech do Teriberky končí asfalt a začíná zběsilá šotolinová cesta. Grader i na tak krátkou vzdálenost z vás dokáže vytřást duši. Průměrná rychlost i na Pradiku byla cca 30-40 km za hodinu.

Po okrajích vozovky jsou instalovány reflexní plastové patníky, které usnadňují identifikaci vozovky v noci nebo v zimě při sněhové bouři.

Je hřích nevyfotit tým s autem na pozadí takové přírody a neobvyklých míst.

Vzduch je zde panenský a nekonečnou zvlněnou hladinu pokrývají mechy dvou barev a stovky jezírek, která se nacházejí v různých výškách.

Na každém kroku je výhled lepší než kdy jindy.

Na jednom z kopců jsou stovky pyramid z kamenů. To už jsme viděli poblíž hranice polárního kruhu. S největší pravděpodobností na jiném místě moci.

Dlouhá léta neopravované sněhové lapače téměř nepomáhají a v zimě, za vydatného sněžení a větru, silnice závěje a Teriberka je odříznutá od civilizace. Dokud se cesta znovu nerozkope, jídlo do vesnice vozí vrtulníky.

Před námi se objevilo obrovské jezero, táhnoucí se deset kilometrů, zpočátku měl pocit, že jde o Teriberský záliv Barentsova moře, ale ukázalo se, že je to jen nádrž. Na řece Teriberce, kterou jsme také prošli, je kaskáda tří vodních elektráren.

Posledních 5 km cesty je prostě fantastických a nejmalebnějších. Tady jsou další kopce...

A letoviska Barentsova moře na vás čekají :)

V příštím příspěvku ukážu samotnou Teriberku a povím vám o ní podrobně.

Stalo se, že jsme skončili ve vesnici Teriberka ještě před uvedením Zvjagincevova filmu na velké plátno. Tím lépe - dojmy z cesty vyšly nezaujaté a objektivní.

Tady spí Leviathan.

Někde tady, 18 kilometrů od vesnice, nedávno uvízl ve sněhu Sergey Dolya . Měli jsme větší štěstí a tento úsek jsme projeli cestovní rychlostí, na hranici přilnavosti pneumatik s udusaným sněhem.

Je pravda, že o městech Kirovsk a Monchegorsk, kde se také natáčel slavný film, se Seryozha přesto podařilo vytvořit vynikající příspěvek, takže zde je pouze jedna fotografie z města poblíž hory:

Checkin na molu.

Rybárna je jediným fungujícím podnikem v Teriberce. V hostelu s ním jsme se usadili.

Možná je to nejpříjemnější a nejuklizenější místo, kde se dá ve vesnici přenocovat.

Nesuďte podle četných depresivních článků o Teriberce: i zde je civilizace.

Veselé kontrastní detaily v interiéru mají rozzářit čtvrť se starým přístavem.

I z nenáročných papírových rolet se zde jako z ubrousků v provinčních restauracích snaží vymáčknout pozitivní.

Otevřené poklopy nikomu nevadí, skoro nikdo tu nechodí.

Na vteřinu se ocitneme v záběru z filmu a rozhlédneme se kolem sebe.

Čísla na parkování lodí jsou jako pamětní desky.

Soukromé lodě jsou totiž na zimu jednoduše schované v dřevěných stáncích nebo většinou hibernují břichem až za břehem.

U vchodu do rybího podniku - obchod s potravinami. I zde pozitivní kreativita.

Naproti tomu snímek z filmu, naplněný pronikavou beznadějí, natočený na stejném místě.

Bývalý dům kultury.

Hlavní problém starých budov odráží děj filmu: každá taková budova má soukromého vlastníka a demolice harampádí, která kazí krajinu, může vést k soudním sporům.

Mnoho obyvatel kdysi velké rybářské vesnice hledá lepší život opustili svůj majetek, zející s rozbitými očními důlky oken a dírami na pravé straně.

Nyní nikdo nepotřebuje, aby byl soukromý majetek ohlodán pronikavými větry ze Severního ledového oceánu.

A opět snímek z filmu:

Vyjíždíme nahoru do vesnice Lodeynoye, které se zde říká „Nová Teriberka“.

Část obce, sesouvající se - poválečná výstavba.

Zbytek jsou panelové pětipatrové budovy ze sedmdesátých let, postavené jako náhrada již rozpadajících se dřevěných dvoupatrových budov.

S rozpadem Unie se výstavba zastavila.

Místní obyvatelé říkají, že kotelna postavená v osmdesátých letech se jednou ročně porouchá a celá vesnice zůstane bez topení, uniká jí kotelna. Voda ve vodovodním potrubí je také darem, protože praská zchátralé potrubí.

Z nových budov je zde pouze škola. Naproti je místní butik.

To je ale budova staré školy již v jiné části obce - "Stará Teriberka".

Před pár lety ho koupil podnikatel, kterého tu nikdo neviděl, na hotel.

A přesto je tu život.

Navzdory všemu.

Za „starou Teriberkou“ začíná široká, na místní poměry – vesmírná cesta, prosekaná přímo dvacetimetrovými žulovými skalami.

Soudě podle nápisu se Gazprom v roce 2009 rozhodl postavit zde na pobřeží ropnou rafinerii, která bude získávat suroviny z pole Shtokman, ale brzy byl projekt uznán jako nerentabilní a výstavba byla v roce 2011 zmrazena. Nyní vede 10 kilometrů široká dálnice, snad nevyvalená asfaltem, kde se o skálu láme.

Poloostrov Kola je Mekkou fanoušků drsné polární přírody. Tady začíná skutečná, nepopsatelná krása.

Výhledy jsou šílené.

Nocování v zimě ve stanu samozřejmě nebylo součástí našich plánů. Toto je kulisa pro závěrečnou sérii "". I když, právě v takovém obrázku je veškerý šrumec a romantika výletu za polární kruh.

Začátkem prosince je denní světlo za polárním kruhem velmi krátké, někde od 11 do 14, a slunce se ani neukáže za obzorem. Tady třeba - "svítání", pak se zase začne stmívat (zapnout HD).

Režisér Ilja Povolotskij byl prodchnut ranní krajinou a medituje. Nebudu se skrývat, natáčení časosběru, jsem se bezpochyby přidal.

Malé potůčky, shromažďující se ve vodopády, vymývají železo ze žulové skály, ledové stoloctity se kvůli tomu třpytí zcela nečekanými barvami - od smaragdově zelené po červenofialovou.

Všude, podél celého pobřeží, jsou tvrdé žulové skály a sníh zde padá i v červnu. O nějakém zemědělství v takovém klimatu nemůže být řeč.

Záchranná loď je jedinou vlajkou, která připomíná civilizaci kolem. Ano, neměli jsme v plánu vrhnout se z útesu.

Za méně než pár hodin se začíná stmívat. Stojí za to si odpočinout v hotelu a do večera nabrat síly, protože v noci bude na co koukat.

Asi v jednu ráno vletěl do hotelu jeden z kameramanů filmového štábu se slovy „Už to začalo!“, popadl kameru a utekl. Všichni vyběhli na ulici.

A společně se „nalepili“ na ten nejhezčí přírodní speciální efekt.

Pro kontrast - obrázek je jen 140 kilometrů od Teriberky, od Murmansku, který jsme zastavili na zpáteční cestě. O něm v dalším příspěvku. předplatit !

A tady je mapa. Pomůže těm, kteří jdou po našich stopách k pobřeží Barentsova moře, orientovat se na zemi. Ani ne tak při hledání zkázy a zpustošení, ale v očekávání setkání s velkolepou a mocnou pravěkou přírodou.

Ano, ne sbohem!

Mimochodem, v létě je tady obzvlášť krásně:
poloostrov Kola. Teriberka od cr2
Opuštěná škola v Teriberce od r cr2
Lodní hřbitov v Teriberce od

Líbil se vám článek? Sdílej to

Vytisknout článek