Uus-Meremaal hukkus vulkaanipurses viis inimest. Sinabungi vulkaan

Indoneesia: Merapi mäe purske tagajärg (märts 2020).

Indoneesia Merapi mägi purskas reedel kaks korda, paiskades taevasse kuni 6 kilomeetrit (4 miili) ulatuvad tuhasambad ja sundides kaks lennujaama sulgema.

Riiklik katastroofide leevendamise agentuur teatas, et vulkaani hoiatusseisund, mis tõsteti eelmisel kuul madalaimalt tasemelt, ei ole muutunud ja kraatri ümbruses olev 3-kilomeetrine (arvestamata) ala jääb kehtima.

Ta ütles, et esimene purse toimus kell 8.20 ja kestis kaks minutit. Õhtul purskas Merapi uuesti, paiskades vulkaanilist tuhka kuni 2,4 km (1,5 miili) kaugusele, teatas kohalik vulkanoloogiaagentuur.

Esimesest purskest vabanenud materjalid kanti põhja poole, mille tulemuseks oli ajutine sulgemine Rahvusvaheline lennujaam Ahmad Yani Jaava pealinnas Semarangis ja Ade Sumarno lennujaamas Solos, ütlesid ametnikud.

Mägi asub umbes 30 kilomeetri (18 miili) kaugusel Yogyakarta linnast tihedalt asustatud Java saarel.

Umbes veerand miljonit inimest elab vulkaanist 10 kilomeetri (6 miili) raadiuses.

Merapi viimane suurem purse 2010. aastal tappis 347 inimest.

Indoneesia, üle 250 miljoni elanikuga saarestik, asub Vaikse ookeani tuleringil ning on altid maavärinatele ja vulkaanipursetele. Riigi seismoloogid jälgivad üle 120 aktiivse vulkaani.

Uuringud näitavad, et politsei kuritegevusest teatamine vähendab tulevase ohvriks langemise tõenäosust

Alates korrakaitsest, avalikud organisatsioonid ja rahvatervise ametnikud töötavad tõhusate kuritegevuse ennetamise strateegiate väljatöötamise nimel, näitavad Iowa ülikooli uued uuringud, et isikud, kes teatavad politsei ohvriks langemisest, on väiksema tõenäosusega tulevased kuriteoohvrid kui need, kes seda ei tee. Kasutajaliidese uuringus vaadeldi üle 18 000 inimesest koosnevat üleriigilist rühma, kes langesid selliste kuritegude ohvriks nagu

Trump karistab Amazoni maksude ja postilepingu osas (värskendus)

USA president Donald Trump andis neljapäeval Amazonile järjekordse löögi, öeldes, et tehnoloogiagigant ei maksa oma osa makse ja kasutab USA postiteenust. Presidendi säuts ettevõtte Amazoni kohta, mida ta samuti kritiseeris, tekitas kampaania ajal taas hirmu, et veebihiiglane võib saada monopolivastaste regulaatorite kriitika osaliseks. "Erinevalt teistest ei maksa nad osariikidele ja kohalikele omavalitsustele peaaegu mingeid makse, kasutavad meie postisüsteemi oma kohaletoimetajana (tootes USA-le tohutuid kahjusid) ja kannatavad tuhandete tülide all.

Bakterid võivad reoveepuhastuse tulevikku üle koormata

Reoveepuhastitel on suhtekorraldusprobleem: inimestele ei meeldi mõelda, mis saab jäätmetest, mida nad tualetti visavad. Kuid paljude inseneride ja mikrobioloogide jaoks on tehased teaduse arengu kasvukohaks, mis sunnib nende müügiorganisatsiooni soovitama nimemuutust "vee taastamise rajatiseks". Seda seetõttu, et meie valamute, tualettide, duširuumide ja pesumasinate reovesi saavad teadlased ja ainulaadsed bakterid muuta väärtuslikeks toodeteks, millest osa avastati alles juhuslikult 1990. aastatel. Need uuringu hilinejad

NASA jälgis, kuidas orkaan Aletta kunagi tugevnes, nüüd nõrgeneb kiiresti

Kui troopiline torm Aletta tugevnes ja muutus Vaikse ookeani idaosas orkaaniks, edastati ülemaailmne sademete missioon või GPM-i baassatelliit, et analüüsida suuremate orkaanide sademete taset. Nädalavahetusel, 9. ja 10. juunil seisis Aletta aga silmitsi ebasoodsate tingimustega ja nõrgenes kiiresti. Aletta oli võimas orkaan tuulega umbes 85 sõlme (98 miili tunnis), kui üldvaatluskeskus

Iseseisvalt Indoneesias reisides jõudsin kohale väikelinn Berastagi järvest, et vaadata vulkaane, mida ma varem elusalt näinud polnud, ei tulnud lähedale ja pealegi ei roninud tippu.
Käisin teisel päeval ühes neist väga huvitavast ja ligipääsetavast (loe seda lugu, samuti infot vulkaani kohta), aga tahtsin ka Sinabung Sinabungi vulkaani otsa ronida. See oli 2013. aasta veebruari alguses. Aga alles nüüd, 2016. aasta oktoobris, kirjutan sellest.

Sinabungi vulkaan - teave

Sinabungi vulkaan kõrgusega 2460 m, asub Indoneesias Sumatra saare põhjaosas, 25 km kaugusel Berastagi linnast ja 90 km kaugusel Indoneesiast. suur linn Medan, kuhu enamik turiste saabub, et jõuda ka vulkaani, järve ja muude juurde huvitavad kohad Sumatral.

400 aastat oli vulkaan uinunud ja 2010. aasta augustis toimus esimene, pärast talveunne jäämist, purse. Ärkas üles. Järgmine kord, kui Sinabungi mägi purskas 2013. aasta novembris ja suurendas seejärel kiiresti oma aktiivsust, purskades kaks korda 2014. aasta alguses ja seejärel üha sagedamini 2015. aastal, täheldati eriti tugevaid emissioone ja korduvaid purskeid 2016. aastal, kui laavakuppel varises kokku ja suri seal uuesti. inimesed. Nüüd, pärast kõiki purskeid, pole sellel peaaegu üldse metsa ...

Aga tagasi oma reisi juurde 5. veebruaril 2013... Siis ei teadnud ma temast veel midagi, mind valdas uudishimu, soov näha ebatavalist ja saada rohkem muljeid.

Sinabungi tuli minna ainult giidiga ja see maksis korralikku raha 300-350 tuhat Indoneesia ruupiat, mis on kulukas iseseisvalt reisivale töötule, kes kulutab iga päev vaevaga kogutud sääste (siis oli see börsil 35 dollarit määr). Polnud kedagi liituda, keegi ei tahtnud sellele vulkaanile ronida, nii et ma, vaadates hirmuga Berastagi linna turismiinfokeskuses rippuvat meesturistide nimekirja, kes kaotasid tee tagasi ja surid, või leiti paari aasta pärast, otsustas sellest ettevõtmisest lahkuda ...
Pärast vulkaani külastamist aga tekkis minus uudishimu ja järgmisel päeval otsustasin siiski vaadata Sinabung Sinabungi vulkaani.
Kuna absoluutselt kõik, kellelt küsisin, ütlesid mulle sama asja, nimelt - kategooriliselt mitte üksi ilma giidita minna, siis otsustasin talle vähemalt otsa vaadata, tema kõrvale seista, vaadata, mis see on ja miks mitte minna. Imeilusa kujutlusvõimega inimesena mõtlesin, et tulen lihtsalt üles, jalutan ringi, vaatan, kuidas see välja näeb, ja tulen tagasi – kujutasin seda lihtsalt nii lihtsalt ette.

Külalistemaja perenaine andis mulle väga lihtsa kaardi - skeemi, selgitas, kuidas kohale saab, kuid hoiatas mitu korda, et ma üles ei roniks ja et viimane buss (nagu tuk-tuk) linna tagasi väljub kell 4. pm Ostsin teel olles 2 plastklaasi veega, väikeses seljakotis oli pakk küpsiseid käima lükatud ja selle kõigega läkski peatusesse. Algas 5. veebruaril 2013 umbes kell 9 ja peale tunnist vanas bemos (midagi väikebussi sarnast) loksutamist olin õiges kohas. Sõit Berastagist Kavari järve Kawari või Danau Kawari juurde maksab 7000 ruupiat... Tee teisel poolel oli juba aknast näha just seda mäge. Ainult tipp on pilvede taha peidus.
Lõpp-peatuses oli mingi hoone, kus istusid kaks meest, täpsustasin suunda, veelkord hoiatati, et mäest üles ei läheks ja öeldes, et kõnnin niisama ringi, läksin, hea meel, et ei võtnud. mina pärit sissepääsutasu 4000 ruupiat(siis on see ainult 13 rubla).

Kavari järv

Peaaegu Sinabungi vulkaani jalamil asuv Kavari järv varitseb nende kohtade vaikuses nagu salapärane peegel. See oli nii päikesepaisteline hommik.
Seisab järve ääres turistitelgid platvormil varikatuse all, kust paar inimest just välja pääsesid. Miks ma nende juurde ei läinud? Esiteks ma kuidagi ei julgenud, mõeldes loogiliselt, et kui ma lähen vulkaani juurde, siis pean kohe minema, muidu läheb kõik häguseks ja sa ei näe midagi ning seltskond on ilmselt suur ja nad alles ärkavad. üles, mis tähendab, et see võtab palju aega. Teiseks on neil ilma minuta piisavalt inimesi või nad on sellised julged tüübid, nad vist käisid juba tipus ja üleüldse ütlesid, et ära mäkke roni ja ma kavatsen alles alla jõuda ja kõik.
Kõndisin mööda, imetlesin vaadet ilusale järvele, natuke veel mööda korralikku teed ja siis mööda aedu, kust avanes vaade pilvedes vaevu paistvale mäele ja selle tipule.

Nägin silti "Sinabung-5km" ja otsustasin lihtsalt lähemale tulla. Juba oli selge, et ümber vulkaani on võimatu ümber käia. Mägi oli üleni metsaga kaetud ja selle tipp peitus pilvedes, nii et näha oli vaid alumine pool. Ausalt öeldes tahtsin püsti tõusta, aga kartsin ja närveerisin selle pärast nagu enne eksamit, sest Ilmselt teadis mu alateadvus, et kui midagi – ronin üles –, siis nüüd kiirusta!
Kaks talumeest, kes kapsapõllul kaevasid, näitasid mulle tee edasi ja läksin metsa.

Kuidas ma Sinabungi mäele ronisin

Pean ütlema, et diagrammile polnud vahemaid kirjutatud, seetõttu, olles kiiresti selle märgi juurde kõndinud, ei pidanud ma suures plaanis mõtleva inimesena tähtsust asjaolule, et olin juba lühikese lõigu läbinud ja alustanud. ronida, kartes ja lootes, et saan ikkagi esimesest osast üle ( ma ei märganud, et see oli skeemil tema), ja siis tuleb skeemile joonistatud tee ja võib-olla inimesed. Nii ma kujutasin ette. Läksin metsa ja hakkasin ronima, öeldes endale, et luban natuke ja kohe tagasi.

- "Ma lähen 100 meetrit, vaatan vähemalt džunglit, ma pole kunagi džunglis käinud, ma tunnen seda ja tulen kohe tagasi," mõtlesin metsa sisenedes. Siis oli veel 100 meetrit ja veel 50 ja siis veel 30 ja 20 ... Öelda, et ma kartsin, tähendab mitte midagi öelda – ma kartsin kohutavalt! Kuid see oli ka väga huvitav, kuigi olin ettevaatlik, et ei kohtaks loomi, madusid ega muid ohte, mis võiksid koheselt joonistada ja isegi kujutlusvõimet juhtida. Seetõttu kõndisin alguses lihtsalt ja kiiresti, nagu torpeedo, nagu peksujäär ja mõtlesin - noh, nüüd lähen kiiresti natuke ja tagasi. Niisiis, ma jooksen natuke mäest üles ja tulen tagasi. 🙂
Rada oli algul umbes 1 m lai, siis kitsenes poole meetrini. Pinnas on väga märg ja puude juured, mis toimisid looduslike tugiastmetena, olid libedad. Pole üllatav, et veebruari algus või õigemini 5. veebruar 2013 on niiske aastaaeg, vihma sajab iga päev. Pealegi on mägedes rohkem pilvi.

Vahel tuli panna jalg piisavalt kõrgele ja haarata ülalpool asuvate puude okstest või juurtest ning mõnikord, vastupidi, langenud suurte puude alla pugeda, kuid see pole minu jaoks probleem - ja venitamine võimaldab jalal. tõstke ja minu väikese kasvuga pole raske puu alla pugeda. Mõnikord hargnes rada, nagu selgus, mööda tohutuid pandanuse tihnikuid. Pöörasin vahel ja tegin pilte, et mitte tagasiteed ära eksida. (Kahju, et need on haruldased ja osutusid ebakvaliteetseteks).
Peas keerles kogu aeg eksinud inimeste nimekiri, mida linnas nägin ja mis mulle ka tuntud tegelaskuju meelde jäi - "Isa Fjodor" filmist "Kaksteist tooli". Ainult helikopter ei tulnud mulle järgi, mu telefon oli kõige iidsem väike (mitte nutitelefon) ja kohalikke SIM-kaarte polnud üldse - seda ma tavaliselt ei osta ja telefonis on raha, et helistada. rändlusest ka ei piisa ... kolmas oli tulemas minu teise kuu iseseisev reisimine Aasias ja alles teist nädalat reisimist Indoneesias.

Üsna pea sai selgeks, et enam pole vaja oodata ja ma tõesti kõnnin mööda tippu viivat rada, just seda, mille eest Don’t climb oli mind hoiatanud! ÄRGE ronige!

Istusin puhkama, esimesele tasemele - see on umbes 1,3 km pärast algusest. Hoolimata südamekloppimisest ja kergest peapööritusest ei lasknud emotsioonid väsimust täiel määral tunda. Samas oli juba omajagu rahulolu tehtust, möödaläinust. See tunne võimaldas ainult veidi lõõgastuda. Olles plastklaasi veest tühjendanud ja selle teejuhiks puu otsa riputanud, otsustasin, et lähen veel pool tundi ja ronisin veel üles.
Pean ütlema, et edasi oli järsem, raskem ja palju raskem. Ja mu süda peksis aina rohkem. Teel sattusin palju kadunud meeste jalanõusid - tosse, tosse, isegi susse - kõik ükshaaval. Mul oli jälle kiire, sest pidin enne vihma tagasi tulema.
Kujutlusvõime joonistas sellise pildi - kui algab tugev paduvihm, võib see rada muutuda mägimetsajõeks (nagu Tais kose juures) ja ma kõnnin võimalusel põlvedeni või isegi vööni külmas vees. , ei tea kuhu astuda, mööda ja nii raske, täis mustust, tõrkeid, juuri ja kive. Mu tossud olid märjad ja kaugeltki valged (muid mul polnud). Ja juba läbitud rajal oli kaks kõige raskemat kohta laskumiseks, eriti vihmaga.

Aga ületamise soov, võidud, põnevus või nooruslik maksimalism, mis hoolimata vanusest ikka säilinud, kellelegi nähtamatule või iseendale midagi tõestada või enda tõeline avastus... ma ei tea, see viis mind aina kaugemale ja kaugemale . Kõndisin üksi läbi džungli. Ronis mööda metsarada mööda vulkaani Sumatra saare metsikus looduses kauges Indoneesia riigis. See jultumus oli muljetavaldav, aga samas piirnev rumaluse, ohuga, nagu noateraga. Ütlesin endale: "Noh, veel 10 minutit, noh, veel sada meetrit, noh, enne seda pööret ja siis kuni selle puuni." Meenus isegi fragment ühest lenduritest rääkivast filmist, mida ma 20 aastat tagasi vaatasin, seal oli selline kontseptsioon - point of no return, st. punkt, kust vajadusel saab lennuk tagasi lennujaama, kust ta õhku tõusis. Kus on minu tagasipöördumispunkt? Ja mida ülespoole, seda kohutavamaks ja ohtlikumaks see muutus, tervislikust seisundist rääkimata - mulle meenus järsku, et ma pole 20-aastane ja mitte 30 ega isegi mitte 40-aastane -, oleksin pidanud ennast tõsisemalt võtma. Tahaks turistidega kohtuda, siis oleks lihtsam, nagu eile, kui käisin, aga paraku. Siin polnud peale minu kedagi. Sain aru, miks inimesed ei tule siia portsjonitena ja miks giidid võtavad sellise summa.

Järsku katkestas mu mõttekäigu väga kummaline heli, krõbin, mis kostis väga lähedalt, minust umbes 8 meetri kaugusel džungli sügavusest. Ma ei tea siiani, mis see oli või kes. Tõenäoliselt oli see mingi loom ja ma tormasin uuest hirmulainest ajendatuna edasi.

Ja tee vahepeal keerdus ja läks järjest kitsamaks, vahel lahkusid oksad ühest või teisest suunast ja siis valvsus, tähelepanu ja kontroll minu poolt suurenes, sain toimuva tõsidusest teadlikumaks.

Lõpuks tekkis väga väike ühelt poolt avatud ala tasasest kohast, kus saab rahulikult seista ja isegi maha istuda, et hinge tõmmata ja imetleda vapustavat vaadet Kavari järvele, põldudele ja kõigele, mis allpool oli.

Kogu selle aja kõndisin läbi džungli ja seal polnud kunagi avatud ruumi, et aru saada, kus sa oled. Vau, kui kõrgele ma jõudsin! Järv tundus nii väike. Pilved ja tuulest juhitud pilved ujusid minust nii madalamal kui kõrgemal, tundus, et neid saab käega katsuda. See nägi väga ilus ja erakordne välja, eriti sellistes tingimustes. Seisin väsinuna sellel pisikesel tasasel pinnal ja kogesin täiesti hämmastavaid tundeid üksi iseendaga ja tohutu maailmaga, mis mulle otsekui pärani džungliaknast avanes.

Tavaliselt on mul sellistel hetkedel vinge lennu- ja õnnetunne, mis lihtsalt lõhkeb, maandab stressi ja annab jõudu juurde. Aga süda peksis ikka täiest jõust, pea valutas juba ja energiat oli juba palju kulutatud, nii et lihtsalt nautisin rahulikult vaadet ja puhkasin, mõistes, et üles ronimisest ei piisa, pean ka saaks terve ja terve tagasi pöörduda.
Pildistasin kahjuks mitte parim kvaliteet päikese puudumise ja pidevalt mööduvate pilvede tõttu. Puhkasin veidi. Tehtust oli meeldiv tunne, kuid mõte oma teed jätkata häiris mind ikkagi. See oli kaval mõte.
- "Ja mis siis, kui lähete veel paarkümmend või kolmkümmend meetrit üles, tipule lähemale," keerles mu peas. Tahtsin näha, mis edasi saab. Siin on taimestik juba veidi erinev ja rada veelgi järsem kui eelmistel lõikudel. Sain aru, kui palju olin läbi elanud ja see ühest küljest viitas sellele, et midagi peab muutuma ja võib-olla lähen vähemalt ruumi, kust näen tippu. Kuid samal ajal tundsin ja kartsin, et see on ohtlik ega olnud kindel, et ma pääsen sellest või õigemini jalust maha, et see mägi võtab mind ja jumala omaks või ma ei tunne kedagi muidu lubaks mind ja tahaks mind päästa, kui midagi juhtub.
Olles end järgmiseks "natukeseks" veennud, sukeldusin taas tihnikusse. Pärast 10 meetrit sain aga õigel ajal aru ja tegin kogu oma elu absoluutselt kindla ja õigeima otsuse - tagasi pöörata! Olin ettevaatlik, sest kalle muutus iga sammuga palju järsemaks ja ülespoole kulgev tee keeras väga raskeks, nüüd ühes suunas, siis teises suunas, ääristades ülekasvanud taimi ja üldiselt oli see kitsas ja mõnikord vaevu. pilguga tajutav, vähemalt minu jaoks - algaja, kõike kardab. Isegi 5-7 meetri pärast pole üldse näha, kuhu see rada siis läheb ja mis seal on. Meenutades mu peas keerlevat kadunud meeste nimekirja, polnud ma kindel, et leian kergesti tagasitee. Lisaks kargas süda metsikult rinnus, pea oli uimane ja valutas, väsimus ja hirm, et ei jõua enne vihma, olid piisavaks põhjuseks, et sellega lõpetada. Jah, ja minu arsenalis olid fotod ja korraliku vahemaa vallutamine! (üle 4,2 km, alloleva märgi järgi)
Veendes ennast, et see on ka minu oma, väga suur saavutus - ja see on tõesti nii ja et mitte tekitada oma kaitseinglile väljakannatamatut ülesannet, puhkasin veidi rohkem sellel lapil, vaatasin uuesti järve, tänasin. keskkonda, lõpetas seejärel teise ja viimase plastmassist 200 grammi veeklaasi ning täidetud "kohusetunde", enda heakskiidu ja isegi rahuloluga hakkas ta kiiresti laskuma, kartes kaotada teed või mitte näha soovitud pööret. .
… Loomulikult juhtub see, mida sa kardad. Nii jõudsin kohale, kus kitsas teerada läks kaheks, kummardus ümber tohutult kasvava troopilise taime, moodustades teise hiiglasliku pandanuse põõsa. Sellel teisel osal oli ka mingi arusaamatu võsu.
- "Ah-ah-ah, mida teha, kummaga kaasa minna!?" Jumal tänatud, et pärast umbes viit meetrit kõndimist komistasin, mõeldes, kiirustades mõne tõrke otsa, otsustasin kohe: "Ahaa, see on märk," pöörasin tagasi ja läksin siis uuesti alla, kuid juba mööda paremat külge. tee. See tundus minu kaitseingel või Issand Jumal või minu ... ma ei tea jumalikku midagi, kõik toetasid korraga minu õiget ja kindlat otsust keelduda tippu minemast ja ohkasid nüüd kergendatult.
Seega "kraapisin" täiskiirusel alla ... ja mida edasi, seda turvalisemalt ja enesekindlamalt ma end tundsin. Koormalaine lendas maha, ma ei muretsenud enam nii väga. Arvasin lihtsalt, et üks raske takistus laskumisele on juba seljataga, mis tegi asja kergemaks.
Umbes 2/3 tagasiteest ja see on umbes 2,6 km, hakkas kostma inimhääli ja naeru, siis muutusin täiesti rahulikuks ja lakkasin kartmast, vaid jätkasin sama suure kiirusega liikumist. Hääled muutusid aina valjemaks ja veel 15 minuti pärast nägin allpool seltskonda poisse ja tüdrukuid. Nad istusid langenud puude peal, väga, suhteliselt tasasel kohal, kus ma esimest korda puhkasin.

Nad ei oodanud

Võite ette kujutada nende inimeste reaktsiooni ja nägusid, kes vulkaanile ronides lihtsalt puhkama istusid, kes ootamatult nägid valges jopes miniatuurset habrast tüdrukut - mind, kes laskusin ülalt alla ja lahkasin oma enesekindlusega Sumatra eksootilisi džungel. kiire kõnnak.

- "Kust sa pärit? kust sa tulid?! Oled sa üksi ?! sa oled üksi? Mida sa siin teed? Mida sa siin teed?!" Kas sa oled hull? ”Need ja teised küsimused pöördusid minu poole varjamatu üllatuse ja murega ühe aktiivse Indoneesia tüdruku Nettie huulilt, kes õnneks rääkis inglise keelt.

-"Jah, ma olen üksi. Ma lähen ülevalt. Ma olen Venemaalt." - vastasin vaevu hingetõmbes.

Rääkisin neile kogu oma loo. Näitas diagrammi, mille lugesin valesti. Kuidas ma kõndisin ja kuidas ma arvasin, et jõuan maanteele (millest ma enne metsa jõudmist puudust tundsin). Nad kuulasid tähelepanelikult, see tundus mu hullusest pisut jahmunud. Ja siis näitas ta kaamerasse pilte järvest, mille olin teinud.

- "Nii et sa peaaegu said hakkama! Natuke oli veel jäänud!" - hüüdis Nettie. Ta tõlkis kõik oma Indoneesia sõpradele ja vanem vaatas mu diagrammi ja ütles, et parem on seda mitte kasutada.

Siis ta küsis, kus ma elan.

"Berastagis," vastasin küsimustele nagu tavaliselt. Süda peksis endiselt kõvasti, kuid hingamine rahunes tasapisi. Nad kostitasid mind spetsiaalsest kummianumast pärit veega, mida nad kannavad mu selja taga seljakotis. Me ikka rääkisime natuke ja siin ...

"Me läheme tippu, tulge meiega," soovitas Nettie ja kõik olid ka mõistvalt nõus. - "Meil on vesi, suupisted vahepalaks, jagame teiega ja siis, kui me alla läheme, viime teid mootorrattaga linna tagasi" ... Siis tuli meelde, et viimane buss linn väljub kell 16.

Ausalt öeldes olin sellisest ootamatust ettepanekust šokeeritud ja isegi mõtlesin veidi. Laskumise lõpuni oli jäänud vaid veidi rohkem kui kilomeeter! Ma olin üsna väsinud, hoolimata sellest peatusest, kui seda nii võib nimetada. Silme ette kerkis taas juba läbitud rada. Kõhklesin, aga samas ütlesin mõttes: “Selline ime saab juhtuda vaid korra minu elus ja ainult minuga. See on võimalus, millest sa ei tohiks loobuda."

Ja läksin jälle!

Oh jumal, kuidas ma sind armastan kõigi üllatuste ja maagia pärast! Selgus, et tegemist on samade inimestega, kes olid telkides järve ääres, millest hommikul möödusin. Neid oli kaheksa, enamasti noored poisid ja tüdrukud – tudengid. Nad registreerusid Internetis, kogunesid spetsiaalselt ja tulid sellesse kohta erinevatest Indoneesia linnadest, et üheskoos tippu minna. Nende hulgas oli tüdruk Tšehhist ja kohalik giid, vanem, kes teadis, kuidas vulkaanile minna.
Sellist sündmuste arengut ma loomulikult ei oodanud, pealegi olin väga väsinud, pea käis ikka ringi, vaatamata puhkamisele ja täiendavale joodud veekogusele. Aga tegin valiku – jõuda tippu!
Teist korda mööda sama rada, kuid teiste jõududega või õigemini peaaegu ilma nendeta - see pole enam nii meelelahutuslik ja lahe. Jah, ja see tee tundus mulle nii meeletult pikk, pikk ja väsitav, et kui ma teist korda sattusin just sellesse kohta, kust avanes ilus vaade järvele, tundus mulle, et möödus terve igavik. See oli tõesti kaugel. Ja jälle puhka juba tuttavas kohas, kuidas ma võisin arvata, et olen samal päeval tagasi. Aga ma olin juba nii väsinud, et isegi see kaunis vaade järvele ei avaldanud mulle nüüd nii väga vajalikku ja kasulikku emotsionaalset mõju.

Ja jälle teel, siin ta on - koht, kust paar tundi tagasi otsustasin tagasi pöörata. Ma olin mures, nagu jälgiksin oma elu, oma mineviku jälge. Kuna see lõik oli tõesti raske ja rada oli peaaegu nähtamatu, peitis ta end võsastunud põõsaste ja puude vahel ning jooksis üha järsemalt kõrgesse tundmatusse. Püüdsin olla hea mees, kuid see anti suure pingutusega.

Natuke emotsiooni sellegipoolest kasvas, kui sisenesime raja lagedale, kiilakale osale. Hingasin kergendatult, kuid see oli alles algus uuele lõigule, kus oli niiske punane maa, mis on segatud aukude ja kividega. Kiirust mul muidugi enam ei olnud ja järjest sagedamini pidin puhkama peatuma. Jõud pole sugugi samad, kuigi püüdsin nii hästi kui suutsin. Aitäh, üks kutt oli alati minu kõrval, sest kett venis 50 meetrit.Muidugi on nad noored ja värske energiaga ning olen nad juba ära koristanud. No okei, jõin vett ja läksin edasi.

Aga siis oli see väga raske. See on kõige viimane ja järsem lõik. Pinna kalle oli 60-70 kraadi või rohkem. Ronisime üles siledate, suurte ja keskmiste, 50-80 cm suuruste, pinnale ulatuvate kivide vahel, mis mullaga segatuna olid üsna libedad ja märjad. See oli midagi! Mäletan siiani, kuidas mu süda rinnust välja hüppas ja pea oli meeletult uimane ja valutas. Palvetasin lihtsalt jumalat, et mu süda ei seisaks ja kõik muu aitas toime tulla, ilmselt kaasasündinud vastupidavus, püüdlus ja soov, samuti paar nädalat tagasi Malaisias läbitud kümnepäevane vipassana kursus - meditatsioon. Ronisin ega pööranud end ümber, et mitte fookust kaotada, meelt mitte hajutada ja lõdvestada. Ma arvasin, et ilmselt kaunid vaated selja taga, aga ajas selle mõtte kohe minema. Esimest korda elus polnud mul selleks aega, valisin peamise - keskendumise iseendale ja oma ohutusülesandele, millest sõltus nii minu elu kui ka uute tuttavate hea tuju, kes pakkusid end tippu ja nautige seda unustamatut kogemust.

Vahepeal kostusid päris tippu jõudnud tüdrukute rõõmsad hüüatused. Kõik oli pilvedes, selles tihedas udus polnud isegi näha, et tipp oli nii lähedal. Aga pidin ikka edasi ronima. Mingi hetk tegin tüübile isegi ettepaneku, et kõnnin kõrval, lähen üksi ja tulen hiljem, ei tahtnud teda palju koormata ja hoogu maha võtta, sest mul oli vaja iga kümne meetri tagant peatuda ja tundsin. veidi ebamugav. Tema aga ütles, et ainult paar meetrit on jäänud ja tulime. Lähme edasi. Tõepoolest, need olid viimased viis kõige järsemat ja raskemat meetrit, mille ma nagu kurnatud olümpiavõitja roomasin juba tasasel horisontaalsel pinnal pilve udus seisvate poiste ja tüdrukute julgustavate hüüete all. Pean ütlema, et see aitas palju ja ma roomasin Sinabungi vulkaani tippu, rõõmuhõiskete ja aplausi saatel.

Sinabungi vulkaani tipus

Vulkaani tipp oli kümnemeetrise läbimõõduga horisontaalne pind, mille keskel oli kivi ja vastaskülgedel läksid teed. Me ei tohi unustada, kummalt poolt me ​​tulime. Siin on külm ja õudne, lihtsalt tuul lööb maha.

Olin nii väsinud, et alguses ei jätkunud isegi naeratamiseks jõudu.

No siis jalutasin minema ja ronisin isegi ühe kivi peale, kust tuul oleks peaaegu ära puhunud.

Nad ütlevad, et siit, Sinabungi mäe tipust, näete seda hea ilmaga, kuid kahjuks ei näinud meie midagi, kuna olime täpselt tiheda pilve keskel, nii et isegi päike tundus olevat lihtsalt helge punkt. Seetõttu soovitavad kohalikud ronida hommikul.

Vaid mõneks sekundiks läksid pilved lahku ja näitasid meile kraatrit, kuid samal ajal, kui kõik järele jõudsid, jooksid ja kaamerad andsid, kadus kõik jälle.

Nii et tänu neile suurepärastele inimestele seisin tipus ja jagasin kõigi õnne. Kõik sel päeval oli esimest korda mu elus.

Noh, on aeg tagasi minna. Tundsin end juba palju paremini, võin isegi hästi öelda - kolisin ära)) ja olin valmis sellest külmalt tuulisest tipust lahkuma.

Mäest laskumine

Laskumine tundub lihtsam, kuid see pole alati nii. See võib olla ohtlikum kui ronimine. Ja jälle uus kogemus. Nõlva suure järsuse tõttu laskusime seljaga pinnale ja näoga pilvede poole, mille tagant avanesid kaunid vaated. No selja ja saagiga mööda kive alla roomamine on väga ebatavaline tegevus. Ilmselt näeb naljakas välja nagu atraktsioon. Mul pole sellest meelelahutuslikust saatest ühtegi fotot. Seejärel muutus kalle veidi laugemaks. Nii läks see allapoole.

Minul oli juba palju lihtsam ja põhimõtteliselt läbisime selle distantsi suhteliselt kiiresti ja mis peamine, ilma tugeva vihmata, ainult aeg-ajalt sadas nõrgalt.

Tõenäoliselt olen tõusu raskusi juba piisavalt kirjeldanud, laskuda oli võimalik, küll kiiremini, aga juba tundsin kõikides lihastes valu ja põlved meenutasid end pärast minu ebatavalist topeltmarsruuti. Ja siin on jälle näha imelist Kavari järve, minu jaoks sel päeval juba neljandat korda.

Poistel oli lõbus ja nad olid õnnelikud. Olin ka väga õnnelik, aga emotsioonide näitamiseks ei jätkunud jõudu.

Laskumist jäi veidi üle nelja kilomeetri, mööda rada mööda märgade puude juuri kogu aeg alla. Nüüd on 2,5 kilomeetri pärast võimalik istuda. Selleks ajaks olin tõesti väga väsinud, pea käis ringi ja need viimased sajad meetrid pärast peatust lihtsalt loiult, nagu vaiadel robot, liigutasin jalgu, püüdes mitte maha kukkuda. Hakkas pimedaks minema ja mul oli kiire. Suur aitäh kuttidele, kes kõrval kõndisid, kuigi käitusin sellegipoolest hästi ja isegi viimane ei lahkunud metsast. Märjate jalgadega, kohutavalt määrdunud tossudega ja ilma normaalse toiduta lõpetasin tõusu Sinabungi mäele. Lahkusime metsast kella seitsme paiku õhtul. Istusime otse aedade äärde maha puhkama ja veel kahte ootama. Mul oli janu. Tüüp ulatas mulle plastikpudeli ja ma hakkasin jooma ja siis see tuli.

- "Kust sa pudeli vett said, nagu kõigil on see vesi ammu otsa saanud?" - "Džunglist dzunglist," vastas ta.

-"Hästi!" - Ma mõtlesin: "See olen mina, joon džunglist vett" - Mulle meenus, et teel üles nägin mingit väikest ojakest. Noh, kell on hilja, ma jõin palju ja vesi on maitsev ja lõpetasin selle kõik lõpuni. Las looduse energia täiendab mu jõudu. Tüdrukud said varem välja ja läksid telkidesse. No oli juba peaaegu pime ja käisime ka telkides, mis seisid kohe järve ääres. Siis taipasin, et kindlasti "istutasin" oma põlved sellise kampaania valdkonda. Kokkuvõttes ma arvan siiski, et kõndisin mööda seda mäge 15,5 kilomeetrit ja seda võiks vähem olla, kui ma hommikul nende meeste juurde tuleksin.

Kohe kui kohale jõudsime, hakkas vihma sadama, hakkasin mõtlema, kuidas saaksin linna lahkuda, aga Nettie ütles:

- "Ära muretse, nüüd ootame kedagi ja siis lähed kuttidega kaasa, nemad peavad ka Berastagis olema." Rääkisime telkide juures istudes juttu ja umbes poole tunni pärast saabusid kaks kutti mootorratastega. Nettie ütles, et mine nüüd, andis mulle pakis uhiuue vihmamantli – kile.

Jätsin nende toredate kuttide seltskonnaga hüvasti, läksin kuuri alt välja ja istusin märjale mootorrattale. Linna sõitsime pimedas ja paduvihmas, mis tee ääres tugevnes ja ämbrist soliidse seinana kõikidesse aukudesse purskas ning vihmamantel tõusis tuule eest, läks veidi katki ega päästnud enam. Õnneks tund hiljem, kui Berastagi sisse sõitsime, vihm lakkas, tänasin tüüpe ja läksin oma külalistemajja.

Kell oli poole kümne paiku õhtul, kui ma metsikult väsinud, märjana, kuid võitja või avastaja tundega oma külalistemajja – väikesesse privaathotelli – tagasi jõudsin. Kõik, kes olid allkorrusel, ka perenaine, said kohe kõigest aru. Palusin neil mulle süüa teha ja duši võtmed. Ja peale õhtusööki ja lobisemist pidin ka kõik ära pesema, sest tossud olid valgete asemel mustad ja järgmisel päeval kavatsesin teise kohta ära sõita. Seega lõppes päev suure pesuga. Kust mu jõud tuli, ma ei tea.

Olen saatusele, neile meestele, vulkaanile ja džunglile tohutult tänulik kõige selle eest, mida sel päeval kogesin. See on minu enda kogemus, reisimise ja iseenda tundmise kogemus. Marsruudikaart ripub mälestuseks minu majas seinal raami sees. Ja seda tõusu mainitakse ajaleheartiklis, 2013. aasta kohta vaata vahekaarti

Jätkates iseseisvat teekonda läbi Indoneesia, läksin väikese bemoga Medani, et sealt edasi minna. (klõpsake pealkirja ja lugege järgmist artiklit)

, .

Sinabung on kõrgeim aktiivne vulkaan Põhja-Sumatra provints, 2450 meetrit üle merepinna. Esimest korda ärkas ta enam kui 400-aastasest unest 29. augustil 2010, kui tuhaheitmete kõrgus ulatus pooleteise kilomeetrini ja evakueeriti mitu tuhat ümberkaudsete külade elanikku. Seejärel vulkaan rahunes ja näitas lõunanõlval vaid kerget fumarooli-solfeerivat aktiivsust, nii et 2013. aasta suvel avaldas mulle muljet see ilus, mis mulle avanes.

Sinabungi järjekordne purse algas 2013. aasta septembris ja saavutas haripunkti jaanuaris-veebruaris, mil hukkus 14 inimest (või teistel andmetel 16). Aastatel 2013-14 toimunud purskega ei kaasnesid mitte ainult lauluheitmed, vaid ka võimsad püroklastilised voolud. Nendest pursetest on Internetis palju kirjutatud, ma ei hakka ennast kordama ja jutustan ümber seda, mis on juba teada. Piisab vaid googeldamisest ... Nüüd on vulkaani lõunanõlval tahkunud laava keel selgelt näha. Siin on see kogu oma hiilguses. Pole paha, nii kuhjatud, ah?

Veebruaris olid vene poisid juba vulkaanile roninud, nii et pole midagi üllatavat selles, et mu peas pesitsesid mõtted Sinabungi ronimisest ...

Nende mõtete realiseerimine algas reisiga Lau Kawari järve äärde, et uurida olukorda ja vaadata purske tagajärgi.

2014. aasta mai seisuga olid vulkaanist 5 km raadiuses kohalikud elanikud veel ametlikult evakueeritud, kuid tegelikult pöördusid paljud tagasi oma kodudesse, et neid järk-järgult korda teha. Kohalikel elanikel, karolastel on tööd küllaga: tuleb puhastada katustelt vulkaaniline tuhk, koguda see kottidesse (see on suurepärane väetis), koristada killustik, lappida katuseid ... Sinabungile lähimad külad näevad üsna kurvad välja. Peaaegu kõigil hoonetel on katused purunenud.

Valgetes kottides on vulkaaniline tuhk.

Evakuatsiooni suunanäidik.

Lau Kawari järvel oli varem turismiinfrastruktuur: kohvikud, kohvikud, poed. Seal oli isegi külalistemaja. Nüüd on kõik maha jäetud – inimesed kardavad Sinabungile nii lähedale naasta. Just järvest algab rada tippu, mis asub vaid 5 kilomeetri kaugusel. Varem oli siin, otse veekogu ääres, kohvik.

Asustatud on vaid paar maja järve lähedal. Ma läksin sellisesse: kõik sees on rohkem kui tagasihoidlik. Isegi mitte voodit.

Vaatasin vulkaani rada. See osutus täiesti korras olevaks, ainult et päris alguses oli veidi kinni kasvanud. No ei jää muud üle kui oodata head ilma ja asuda Sinabungi tippu!

Paar päeva hiljem kohtusin Berastagis kuulus reisija Mihhail Pavljuk... Ta oli just naasnud ühelt 9-päevaselt rajalt Gunung Leuseris ja oli valmis minuga Sinabungi kampaanias osalema. Meil oli väga huvitav kraatreid lähedalt vaadata ja laavakeelele ronida. Foto vulkaanist päev enne tõusu.

Asusime teele järgmisel päeval pärast kohtumist, peale lõunat, ootusega ööbida kuskil vulkaanil ja hommikul tippu ronida. Ilm ei vedanud... Aga ärge taanduge, kuna oleme kogunenud!

Raja alguses on mets veel roheline.

Kuid mida kõrgem, seda hallim seal - lehed põletasid kuuma tuha ...

Läksime madalale, püstitasime telgi ja ööbisime 1800-1900 meetri kõrgusel, kuna kallakul pandi suurtest solfaatoritest kõrgemaid gaase.

Järgmisel hommikul läksime tippu. Kohati on rada täis langenud puid, kuid alati saab mööda minna või läbida. Püroklastilised voolud kallasid välja teiselt poolt, mistõttu rada purske tõttu tugevalt kannatada ei saanud ning selle jälgimine pole varasemast keerulisem.

Üle 2000 meetri on kõik must-valge, nagu vanas filmis ...

Esialgu oli ilm ikka ilus. Sealt avanesid atmosfäärilised vaated järvele.

Kuid tasapisi kattus taevas paksude pilvedega. Ja Sinabungi purse pilvede taustal ei näinudki nii muljetavaldav.

Vahel levis meile väävlilõhna, kuid mitte palju, kuna tuul puhus vastassuunas. Juba 1,5 tunni pärast jõudsime tippkohtumise eelsele platoole. See näeb välja väga futuristlik – nagu oleksid nad teisel planeedil. Ja udu ja pilved lisavad ainult atomosfääri ...

Sellises ebatavaline koht oma jälje jätmine on hädavajalik.

Paduvad ojad uhtusid tuha minema – see kõik on täis sügavaid pragusid.

Rada läheb päris tippu, kuhu on paigaldatud triangulatsioonipost. Kahjuks pole pilvede tõttu mitte midagi näha ja Miša ja mina ise oleme nagu siilid udus ...

Otsustasime tipus ringi hängida, head ilma oodata. 6x6 plaastril pole midagi erilist teha, seega uurisime transiit entomofaunat - vulkaani teisele poole ületavaid putukaid. Lend on hea, kuid liigiline mitmekesisus pole suur: väikesed mardikad, sarvmardikad, maamardikad ja suur hulk putukaid. Alla saab minna ainult mööda teed, sest tuhk on kuiv ainult väljast ja 5-7 sentimeetri sügavusel on see väga märg ja libe: libisete 100% tõenäosusega. Seetõttu jäi ohutuse huvides ära matk otse meie ees olevale vastloodud kraatrile. Sinabunga tipp muutis oma geoloogiat - nüüd pole seal mitte 2 kraatrit nagu varem, vaid 4. Tund hiljem pilved veidi selginesid ja me ei jätnud seda võimalust pildistamiseks kasutamata. Sellel fotol alloleval kursil on otse noor kraater ja suits peamisest vasakule.

"Sõrmed" ei avanenud lõpuni ...

Huvitav, kas nad on ellu jäänud? Sellised nägid nad välja 2013. aastal.

Sellel platool peakraatri ees olid varem telgid.

Ja nüüd kallab suitsu nii, et me ei julgenud alla minna.

Seisime tipus veel tund aega, kuid ilm läks ainult hullemaks, nii et otsustasime tagasi pöörduda. Tagasiteel pildistasin Mišat tihnikus. See osutus jõhkralt.

Läksime telki, sõime lõunat, kogunesime ja algavast vihmast ärgitatuna tormasime nõlvast alla. Vihmast sai peagi paduvihm ja saime läbi imbunud parimatest ekvatoriaaltraditsioonidest. Siis seisid nad mahajäetud külalistemaja verandal ja kuivatasid end. Nagu ikka, algas peale vihma suurte mardikate lendu. Praegu tabavad neid teedel massiliselt autod.

Pärast vihma pilved lahkusid ja Sinabung avanes ...

Jõulupuu pulgad, jah see puhkes siis, kui olime tipus! Hea, et tuul puhus teisest suunast ega teinud meile haiget... Nii et kehva ilmaga võite vulkaanile ronida ja mitte märgata, et see suitseb tugevalt ja paiskab tuhka välja... Nii et olge ettevaatlikud, sõbrad! Purskaval vulkaanil matkamine pole naljaasi! Kohalike juttude järgi ulatus tol ööl, mil vulkaanil ööbisime, tuhaheitmete kõrgus 500 meetrini ja päeval langes see 300 meetrini.

Sellistel hetkedel tunned, et elu on ikka hea. Ja seda kingitust tuleks hinnata. Seega tänasime tuult, kes meid vähemalt sel ööl hädast päästis ja maksimaalselt meie elusid päästis. Nad püüdsid kinni väikebussi ja liikusid baasi, v. Misha lahkus samaks päevaks ja mina jäin veel üheks ööks Talitha külalistemajas.

Maksimaalne plaan jäi täitmata, seega on vaja kolmandat korda Sinabungi ronida - väga huvitav on vaadata uusi kraatreid, ronida laavakeelele, näha, millised taimed ja loomad on esimesed asukad pärast 2010. aasta väljasuremist. vulkaani tegevus (kui ta jälle üleannetut ei mängi). Plaanin 2014. aasta oktoobris Sumatrale jõuda ja kohe Sinabungi ronida, seega jääge lainel!

Saate lugeda minu teistest tõusudest Indoneesias

Kuidas Sinabungi vulkaani juurde saada

Berastagis läheme keskbasaarile, kust väljuvad valged mikrobussid, mis täituvad Kuta Rayasse (ütleme juhile, et läheme Lau Kawari). Sõit kestab 40-50 minutit, piletihind on 7000 ruupiat. Kut Rayast Lau Kawari järveni tuleb veel 2 km mööda kitsast asfaltteed kõndida. Noh, parimad viisid Indoneesias reisimiseks.

Vaikse ookeani vulkaaniline Maa tulerõngas asub kogu Vaikse ookeani perimeetril ja hõivab kõik Indoneesia saared. Sumatra, läänepoolseim saar, pole erand. suur saar riik. Selle territooriumil on 130 (!!!) aktiivset vulkaani. Üks neist (ja üks aktiivsemaid saarel) on Sinabungi vulkaan. See asub saare põhjaosas, 40 kilomeetrit Toba järvest põhja pool.

Sinabungi mägi kaardil

• Geograafilised koordinaadid (3,168627, 98,391425)
• Kaugus Indoneesia pealinnast Jakartast umbes 1400 km sirgjooneliselt
• Lähim lennujaam on Kualanamu Rahvusvaheline lennujaam) asub Medani eeslinnas 75 kilomeetrit kirdes

Sinabungi vulkaan on aktiivne, väga aktiivne ja äärmiselt ohtlik kihtvulkaan. Selle tuulutusava asub 2460 meetri kõrgusel merepinnast. Vulkaani ümber on laiali 12 küla. Kohalikud tegelevad peamiselt põllumajandusega, kuna mullad on vulkaaniliste mineraalide olemasolu ja väga sooja kliima tõttu äärmiselt viljakad. Siin saate aastas mitu saaki koristada. Kuid viimasel ajal on elu vulkaani nõlvadel muutunud justkui pulbrivaadis ellujäämiseks.

Sinabungi mäe pursked

Kuni viimase ajani usuti, et vulkaan magas, kuna selle viimane purse registreeriti 1600. aastal. Kuid veidi üle 400 aasta pärast ärkas ta üles, nii et kõik värisesid.

2010. aasta augusti lõpus paiskas vulkaan pooleteise kilomeetri kõrgusele tuhka ja suitsu, sundides oma kodudest lahkuma umbes 12 000 lähikülade elanikku mitme kilomeetri raadiuses. Vulkaaniliste gaaside eraldumine jätkus mitu päeva. Juba 3. septembril ulatus tuhasammas 3 kilomeetri kõrgusele õhuava kohal. Ja 7. septembril pääses suitsusammas 5 kilomeetri kõrgusele. Selle tegevusega kaasnesid maavärinad, mis registreeriti epitsentrist kuni 25 kilomeetri kaugusel. Indoneesia peavulkanoloog ütles seejärel: "See oli suurim purse ja heli oli kuulda 8 kilomeetri kauguselt." Vihmad segunesid vulkaanilise tuhaga, moodustades hoonetele ja puudele raske, mudase, sentimeetri paksuse katte. Ohvreid seekord välditi.
Kuid see oli alles algus.

2013. aasta septembri keskel tuletas Sinabungi vulkaan end taas võluväel meelde tuhasamba ja võimsate järeltõugetega. Taas tormasid mitu kilomeetrit üles suitsu-, gaasi- ja tuhasambad.
Seekord vulkaan ei rahunenud ning jätkas oma tuha- ja tuleetendust. 2013. aasta novembris ja detsembris tekkisid taas pursked suitsu, tolmu ja kohalike elanike evakueerimisega. Ja inimohvreid jällegi polnud. 28. detsembriks 2013 oli tippkohtumisel moodustunud laavakuppel.

4. jaanuaril 2014 purskas vulkaan uuesti. Ajavahemikus 4.–5. jaanuarini registreeriti üle saja järeltõuge. Tuhasamba kõrguseks osutus umbes 4 kilomeetrit. Kahjuks said ohvriteks püroklastiliste voolude poolt mürgitatud põllukultuurid ja mõned loomad.

Väike kõrvalepõige. Mis sa aru saaksid, vulkaanipurske puhul pole kõige hullem mitte tuhk, mille eest saad respiraatorit kandes põgeneda, mitte laava, mis levib väikese kiirusega. Kõige ohtlikum ja surmavam purse on püroklastilised voolud. See surmav väga kõrge temperatuuriga (kuni 800 ° C) vulkaaniliste gaaside segu, mis on segunenud kivide ja tuhaga, pääseb vulkaanist välja ja tormab kiirusega kuni 700 km / h mööda nõlvasid, pühkides minema kõik, mis teele jääb. . Teadlased usuvad, et just püroklastilised voolud hävitasid Pompei linna elanikkonna kuulsa Vesuuvi purske ajal aastal 79 pKr.

2014. aasta jaanuaris ja veebruaris möllas Sinabung uuesti. Umbes 20 000 inimest põgenes oma kodudest. Tuhasammas paiskus 4 kilomeetri kõrgusele ja laava voolas välja 5 kilomeetrit mööda lõunanõlva. Veebruari alguses hukkus 14 inimest. Üks neist on ajakirjanik, õpetaja ja neli õpilast. Nad otsustasid purset lähemalt uurida.

Ärge kunagi tehke seda. Kui leiate end vulkaani läheduses ja purse on alanud, jookske nii kaugele kui võimalik.

Vulkaanipurske tagajärg
2014. aasta oktoobris purskas vulkaan uuesti. Purskeid oli ka 2015. aasta juunis.
22. mail 2016 hukkus Sinabungi purses vähemalt seitse inimest.
2016. aasta novembris toimus veel üks purse.
2017. aasta augusti alguses purskas Sinabung uuesti.

Vulkaan täna

Sinabungi ümbruses on väljasurnud asulaid, mis meenutavad väga kummituslinnu. Nende postapokalüptilised maastikud tekitavad ärevust. Kuid hoolimata sellistest eluohtlikest tingimustest elavad inimesed endiselt vulkaani läheduses. Lisaks viljakale pinnasele ja rikkalikule saagile kaevandavad kohalikud elanikud siit mõningaid mineraale.

Ekstreemsete muljete austajad on Sinabungis sagedased külalised. Paljud reisijad unistavad sellel pulbritünnil viibimisest.

Foto Sinabungi vulkaanist

Suurim vulkaanide parv asub Maa "tulevööndis" - Vaikse ookeani vulkaanirõngas. Just siin on toimunud 90% kõigist maavärinatest maailmas. Nn tulevöönd ulatub mööda kogu Vaikse ookeani perimeetrit. Läänes piki rannikut Uus-Meremaalt ja Antarktikast ning sealt edasi ning idas Andide ja Kordillerade kaudu läbides Alaska Aleuudi saartele.

Indoneesia põhjaosas asub üks praegu aktiivseid "tulevööndi" keskusi – Sinabungi vulkaan. See üks Sumatra 130 vulkaanist on tähelepanuväärne selle poolest, et viimase seitsme aasta jooksul on see olnud pidevalt aktiivne ja pälvinud nii teadlaste kui ka meedia tähelepanu.

Sinabungi kroonika

Indoneesia vulkaani Sinabungi esimene purse pärast neli sajandit kestnud und algas 2010. aastal. Nädalavahetusel 28. ja 29. augustil kostis maa-alust mürinat ja suminat. Paljud elanikud, umbes 10 000 inimest, põgenesid ärganud vulkaani eest.

Pühapäeva öösel ärkas Sinabungi vulkaan täielikult: purse algas võimsa tuha- ja suitsusamba paiskumisega enam kui 1,5 km kõrgusele. Pühapäeval toimunud plahvatusele järgnes võimsam esmaspäeval, 30. augustil 2010. Purse nõudis kahe inimese elu. Kokku oli umbes 30 000 ümberkaudset elanikku sunnitud oma kodud ja vulkaanilise tuhaga kaetud põllud koos saamata jäänud saagiga lahkuma. Alloleval fotol põgenevad elanikud tuhapilve eest.

Sinabungi mäe teine ​​purse algas 6. novembril 2013 ja kestis seejärel veel mitu päeva. Vulkaan paiskas välja tuhasambad 3 km kõrgusele, millest tulvas levis kümneid kilomeetreid. Evakueeriti üle 5000 inimese 7 ümbritsevast külast. Sumatra valitsus kutsus üles mitte lähenema Sinabungi vulkaanile rohkem kui 3 km kaugusele.

2014. aasta veebruaris toimus katastroof. Pärast vulkaanilise tegevuse lakkamist (jaanuari alguses) lubati vulkaanist enam kui 5 km kaugusel asuvate külade evakueeritud elanikel koju naasta. Kuid kohe pärast seda, 1. veebruaril, võttis võimas laavapaisku ja püroklastiline vool 16 inimese elu.

Ja siiani ei rahune Sinabungi vulkaan: tuha- ja suitsusammas on näha paljude kilomeetrite kaugusel, erineva tugevusega ja kestusega pursked ei lakka ning võtavad elu hulljulgetelt, kes riskisid raadiusega naasta vulkaani keelutsooni. 7 km, mille korraldas Sumatra valitsus pärast 2014. aasta katastroofi.

Tähelepanuväärne on see, et keelutsoonis võib leida terveid linnu ja kummituskülasid, mis lagunevad, on tühjad, justkui oleks apokalüpsis Maast juba haaranud. Kuid on ka vapraid põllumehi, kes elavad jätkuvalt Sinabungi mäe jalamil. Mis neid nii väga köidab?

Miks inimesed asuvad elama vulkaanide jalamile?

Muld vulkaanide nõlvadel on äärmiselt viljakas tänu sinna koos vulkaanilise tuhaga sattuvatele mineraalidele. Soojas kliimas saate kasvatada rohkem kui ühe saagi aastas. Seetõttu ei jäta Sumatra põllumehed Sinabungi mäe ohtlikule lähedusele vaatamata oma kodusid ja põllumaad selle jalamile.

Lisaks põllumajandusele kaevandavad nad kulda, teemante, maaki ja muid mineraale.

Miks on vulkaanipurse ohtlik?

Inimeste seas, kes ei ela geoloogiliselt aktiivsetel aladel, on levinud klišee, et vulkaanipurset seostatakse ainult mäeküljelt alla sööstva laavavooluga. Ja kui inimesel veab olla või selle vastasküljele asuda ja vilja külvata, siis on oht möödas. Muidu tuleb lihtsalt kivi otsa kõrgemale ronida või laava vahel kivipuru peal ujuda, nagu jäälaval vee peal, peaasi, et ei kukuks. Ja parem on õigel ajal üle mäe paremale küljele joosta ja tund või paar oodata.

Laava on kindlasti surmav. Nagu ka maavärin, mis kaasneb vulkaanipurskega. Kuid voog liigub üsna aeglaselt ja füüsiliselt täisväärtuslik inimene suudab sellest eemalduda. Ka maavärin ei ole alati suure magnituudiga.

Tegelikult on püroklastilised voolud ja vulkaaniline tuhk suur oht.

Püroklastilised voolud

Vulkaani sügavusest välja pääsev punakas gaas korjab kokku kive ja tuhka ning pühib maha kõik, mis teele jääb, tormades alla. Sellised ojad saavutavad kiiruse 700 km / h. Näiteks võite ette kujutada Sapsani rongi täiskiirusel. Selle kiirus on umbes kolm korda aeglasem, kuid vaatamata sellele on pilt üsna muljetavaldav. Kihutavas massis ulatub gaaside temperatuur 1000 kraadini, see võib mõne minutiga ära põletada kogu teel oleva elu.

Ajaloo üks surmavamaid teadaolevaid, tappis Saint-Pierre'i sadamas 8. mail 1902 hommikul Mont Pele vulkaani, mille jalamil, korraga 28 000 inimest (mõnedel andmetel kuni 40 000 inimest). sadam asus, pärast seda, kui rida koletuid plahvatusi paiskas välja kuuma gaasipilve ja tuha, mis mõne minutiga jõudis asula... Püroklastiline hoovus pühkis läbi linna meeletu kiirusega ning pääsu polnud isegi vee peal, mis hetkega keema läks ja tappis kõik, kes sadamas ümberkukkunud laevadelt sinna kukkusid. Ainult ühel laeval õnnestus lahest välja pääseda.

2014. aasta veebruaris tappis selline oja Indoneesia vulkaani Sinabungi purske ajal 14 inimest.

Vulkaaniline tuhk

Purske ajal võib vulkaani poolt välja visatud tuhk ja üsna suured kivid põleda või vigastusi tekitada. Kui rääkida tuhast, mis pärast purset katab kõike ümberringi, siis on selle tagajärjed pikaajalisemad. Omal moel on see isegi ilus – alloleval fotol olev postapokalüptiline maastik Sumatra saarelt kinnitab seda.

Kuid tuhk kahjustab inimeste ja lemmikloomade tervist. Sellises kohas pikka aega ilma respiraatorita kõndimine on surmav. Tuhk on ka väga raske ja eriti vihmaveega segatuna võib see maja katusest läbi murda ja sees olijatele vastu põrgata.

Lisaks on see suurtes kogustes põllumajandusele kahjulik.

Autod, lennukid, veepuhastusjaamad, isegi sidesüsteemid – kõik laguneb tuhakihi all, mis kujutab kaudselt ohtu ka inimeste elule.

Ekstreemturism

Hiljutise purske epitsentri lähedalt ei leia mitte ainult põllumeest, kelle põhjused on väga selged. Ekstreemturism aktiivsete vulkaanide nõlvadel teenib tulu kohalik elanikkond... Fotol ekstreemturist, kes uurib Sinabungi mäe jalamil asuvat mahajäetud linna keelutsoonis. Tema selja taga on selgelt näha suitsusammas, mis suitseb vulkaani kohal.

Inimene ja loodus jätkavad üksteisega ebavõrdset võitlust!