Fraseri saar ja liivaluited. Fraseri saar džiibis Fraseri saar Austraalias
Fraseri saar asub Queenslandi osariigis Brisbane'ist põhja pool ja on 123 km pikkune liivariba, mida eraldab mandrist lai väin. Sinna pääseb vaid kahekorruselise praamiga, mille ülemiselt tekilt avaneb unustamatu vaade maailma suurimale liivasaarele. Saare looduse säilitamiseks loodi siia, hõlmates kogu selle territooriumi. Püsiasustusi saarel ei ole. 1992. aastal kanti see maailma looduspärandi nimekirja.
Saar on oma nime saanud 1836. aastal saare põhjatipus alla kukkunud Briti kaubalaeva "Mobile Castle" kapteni nimest. Kohalikud Badtjala aborigeenid päästsid kapteni ja püüdsid teha kõik võimaliku, et teda terveks ravida. Kuid vaatamata nende pingutustele suri kapten varsti pärast seda. Tema naine elas oma päästjate juures umbes kuus kuud, misjärel leidsid britid ta tervena ja viidi koju.
Ja saar võlgneb oma hariduse, ookeani lained ja nende loodete režiim. Muide, see on viimane tegur, mis ookeanirannikut mööda sõites esmajärjekorras tunda annab. Rataste all on täiesti sile, ilma vähimate aukude ja aukudeta, aga mitte asfalt, vaid liivane tee. Pigem isegi mitte maanteed, vaid lihtsalt lai, mitmekümnemeetrine kallas. Ookeanile lähemal, liiv veega ja saare keskpunktile lähemal - kuiv ja murenev. Ookeani loodete kõikumine, nagu teate, toimub kaks korda päevas -. Ja mis kõige tähtsam, igal päeval on oma ajakava. Ja selle hõlbustamiseks jagatakse turistidele spetsiaalseid voldikuid, mis näitavad maksimaalse ja minimaalse merepinna tähiste aega ja kõrgust.
Fraseri teine rikkus, mis on ainulaadne mitte ainult kuju ja värvi, vaid ka koostise ja loomapopulatsiooni poolest värsked järved lebab luidete vahel. Neid on rohkem kui 40, mis on pool kõigist planeedi siseühenduste järvedest! Nende hulgas - maailma suurim seda tüüpi järv - Bumanyin (200 hektarit) ja kõrgeim - Boomerang (120 m üle merepinna). Kõik järved on täiesti erinevad. Mõnda ümbritseb tiheda alusmetsaga mets, näiteks järv, kutsa, eriti meeldib turistidele jõulude paiku. Teiste järvede kallastel on seevastu paljastunud luiteliivade alasid. Mõlemad on aga toitainete- ja seega ka eluvaesed.
Palju üllatavat leiab soovi korral kohe raja kõrvalt pealtnäha lagedalt maapinnalt. Aeg-ajalt märkad väikseid, kahesentimeetrise läbimõõduga rohelisi ringe. Kui üks neist õrnalt noaga üles võtta, tõuseb see üles ja osutub ... kaaneks, mis käib tagasi, nagu heal "silmusel", ja sulgeb siledate siseseintega jahiämbliku maja sissepääsu. Ämblikku ennast suure tõenäosusega majast ei leidu: tajudes, et "saak" on liiga suur, roomab ta kiiresti "tagauksest" urgu, edasi maasse, enne kui "ukse" heaperemehelikult kinni lööb. .
Puude võrades võib kohata kuninglikke papagoisid ja kollasaba musti kakaduud. Maapinnal toitub smaragdist tuvi langenud viljadest. Ja siin elavad ka harjasaba-poos ja suhkruplaan (saab neid näha vaid spetsiaalselt korraldatud ööekskursioonil).
Dingo, neid hämmastavalt ilusaid kõhnasid punase värvi, valgete käppade ja kitsa "rebase" koonuga koeri leidub kõikjal. Need koerad on väga atraktiivsed ja nende kutsikad, nagu kõik kutsikad, on samuti väga liigutavad. Seetõttu on mõistetav turistide lihtne inimlik soov anda dingole oma varudest midagi vastuseks nende paluvale pilgule. Mõned koerad elavad pidevalt turismilaagrite läheduses ja on juba unustanud, kuidas endale toitu hankida. Sellised dingod muutuvad agressiivseks ja isegi hammustavad, kui neile ei anta jaotusmaterjali. Eriti nõudlikuks muutuvad nad kutsikate toitmise perioodil ehk talvel (Austraalias on juuni-august). Just sel põhjusel häirivad nad Rangersi. Kõige agressiivsemad koerad tuleb kinni püüda ja hävitada.
Sellega seoses on kõigi turistide parklates (ja neid tuleb siia igal aastal mitu tuhat - peamiselt Austraalia suvel) - spetsiaalsed plakatid: "Btgoe8". Nad õpetavad külastajaid Fraseri saare dingopopulatsiooni säilitamise tähtsusest. Tõepoolest, selles kõiges on see praktiliselt ainus absoluutselt puhas dingode kogukond, kes ei puutu kokku kodukoertega. See selgitab ka, miks on dingot nii ohtlik toita: ohtlik külastajatele.
Agressiivsete koerte püüdmine on Rahvuspargi Rangersi ülesanne. Samuti vastutavad nad kogu teabe- ja keskkonnateenistuse eest. Lisaks peavad nad suutma anda esmaabi ja vajadusel kiiresti evakueerida kannatanu. Rangers jälgivad regulaarselt parkla seisukorda ja jälgivad, et turistid järgiksid kehtestatud käitumisreegleid. Tegeldakse lõkkepuude varustamisega, õhtuti slaidifilmide näitamisega, erinevate pühade pidamisega jne jne. Ühesõnaga, Fraser Island Rangers on selles Austraalia nurgas sama suur vaatamisväärsus kohvikivid, puu. õitsevad sõnajalad ja orhideed, smaragdtuvid ja metsik dingo koer.
Fraser(inglise keeles Fraser Island või Great Sandy Island) on liivasaar Austraalia idarannikul.
Avastamise ajalugu
1770. aastal avastas inglise maadeavastaja James Cook Austraalia idaranniku. Umbes 150 kilomeetrit tänapäevasest Brisbane'i linnast põhja pool möödus ta suur saar liivase rannajoonega, mida täna külastab aastas kuni 300 000 turisti. Kuid siis ei pööranud Cook talle tähelepanu. Tema ja ta kaaslased leidsid, et see pole saar, vaid poolsaar. Lõpuks, mõni aasta hiljem, seadis teadlane sammud sellele liivasele kaldale. Matthew Flinders... Ta kirjutas: "Miski [saaks] olla viljatum kui see poolsaar.".
Kui Cook ja Flinders julgeksid läbida mitu kilomeetrit kuldseid randu ja luiteid, muutuks nende arvamus saarest täielikult. Nad avastaksid maailma, kus on põlised vihmametsad ja poolläbipaistvad järved, väga erinevat värvi liivased kaljud ja sadu loomaliike. 1992. aastal kanti maailma suurim liivasaar, tuntud kui Fraser, maailmapärandi nimekirja.
Saare geograafia
Fraseri saar on 120 kilomeetrit pikk, 25 kilomeetrit lai ja selle pindala on 160 000 hektarit. Liivased künkad kerkivad ligi 240 meetri kõrgusele merepinnast, mis teeb sellest maailma kõrgeima liivasaare. Arvatakse, et saare moodustanud tohutud liivamassid on Suurest eraldusahelikust välja uhutud - mägisüsteem, mis ulatub kogu Austraalia idarannikul. Pikka aega tugevad vihmasajud uhusid nendest mägedest kiviosakesed välja ja viisid need jõgedesse ja seejärel merre. Ookeani hoovused muutsid kivid liivaks ja kandsid seda järk-järgult põhja poole. Merepõhja kivistele aladele kogunes liivaterad ja aja jooksul tekkis merre Fraseri saar. Sellest ajast peale on Vaikne ookean jätkanud uue liiva tagasivõtmist. Tuuled kannavad seda sisemaale, moodustades luiteid. Luited omakorda "hiilivad" kaugemale, üks meeter aastas, täites kõik, mis nende teele ette jääb.
Saarte mageveejärved
Üllataval kombel on saarel liivaluidete lohkudes 40 mageveejärve. Mõnda neist veekogudest nimetatakse "rippuvateks järvedeks", kuna neid leidub suurtes lohkudes kõrgete luidete tipus.
Miks vesi läbi liiva ei imbu? Seda hoiavad kinni orgaanilised ladestused ehk turvas – mädanenud lehtede, koore ja okste jäänused. Saarel on ka “aknajärved”, mis tekivad siis, kui liivas olev lohk on veepõhja all. Läbi lahtiste kivide nähes koguneb liivaga filtreeritud vesi läbipaistvatesse järvedesse. Saare järvedele lisandub sademeid, mida aastas langeb kuni 1500 millimeetrit. Järvest välja voolates või läbi liiva imbudes moodustab vesi ojasid, mis tormavad merre. Üks neist jõgedest kannab Vaiksesse ookeani üle 5 miljoni liitri vett tunnis.
Metsad
Niiskuse rohkuse tõttu on Fraseri saarel palju rohelust. Märjad vihmametsad tavaliselt viljatul liival ei kasva. Kuid Fraseri saar on üks väheseid kohti maa peal, kus liiva vahel on lopsakad metsad. Tõepoolest, kunagi oli mets nii tihe, et metsaraidurid võisid seal tegutseda 100 aastat. Metsameeste eriliseks uhkuseks olid eukalüpt, agatis ja rasv.
1929. aastal ütles üks neist: «Reisijad näevad elavat seina tohututest kuni 45 meetri kõrgustest puudest. Nende metsahiiglaste tüved ulatuvad 2–3 meetri paksuseks.... Mõned puud, näiteks sünkarpia, raiuti maha Suessi kanali ehitamiseks. Kuid tänaseks on metsaraie Fraseri saarel peatunud.
Fraseri saare paradiisi traagiline lugu
Saar sai oma nime seoses seal juhtunud tragöödiaga. 1836. aastal kapten James Fraser ja tema naine Eliza hukkusid brigis Stirlingi loss ja maandus saarele. Ilmselgelt tapsid Jamesi põliselanikud, kuid Elizal õnnestus siiski põgeneda. Selle sündmuse mälestuseks nimetati saar ümber Suur Sandy Fraseri saarele.
Raske saatus tabas ka saare põliselanikke. Varem elas siin üle 2000 aborigeeni. Nad olid tugevad, tugevad inimesed. Nad kutsusid oma saare Kgeri, või Paradiis... Nagu legend selle saare ehitamise kohta ütleb, oli see kõige ilusam koht maa peal. Kahjuks surid paljud saarlased eurooplaste sissetoodud haigustesse. Lisaks saadeti 20. sajandi alguses suurem osa allesjäänud aborigeenidest mandri reservaatidesse.
Saare fauna
Tänapäeval on saar looduskaitseala. Selle kuulsaim elanik on metsik Austraalia koer dingo. Fraseri saare dingosid peetakse Austraalia idaosa puhtaimateks, kuna nad ei ristu mandri kodustatud koertega. Dingod sarnanevad kodukoertega, kuid nad pole sugugi taltsad ja seetõttu tuleb nendega ettevaatlik olla.
Saarel võib näha üle 300 linnuliigi. Randade kohal hõljuvad braahmani tuulelohed ja valge kõhukotkad ning järvede kohal pühivad kiiresti vikerkaaresinised jäälinnused. Sagedasteks külalisteks on sellised rändlinnud nagu mongoolia nokad, kes kooruvad Siberis tibusid ja lendavad talveks lõuna poole. Enne reisi jätkamist peatuvad nad Fraseri saarel. Üle 30 000 hallipäise lendrebase – nn rongasuurused nahkhiired – tulevad eukalüpti õitsemise ajal saarele õitenektarit nautima.
Ka saart ümbritsevad veed kubisevad elust. Siin võib näha küürvaalasid, kes purjetavad jäisest Antarktikast Bolshoi poole Vallrahu paaritumiseks ja poegade sünnitamiseks. Enne tagasiteed teevad vaalad vapustava etenduse: hüppavad veest välja ja kukuvad lärmakalt, tõstes üles mitme kilomeetri kauguselt paistavad pritsmesambad, justkui jätaksid nad kaunile saarele hüvastijätu.
Fraseri saar asub Austraalias Queenslandi lõunarannikul, umbes 200 kilomeetrit Brisbane'ist põhja pool. Arvatakse, et see on maailma suurim liivasaar, mis on 120 kilomeetrit pikk ja laiemas kohas umbes 24 kilomeetrit pikk.
Saarel on erakordne looduskaunisus vihmametsade, metsamaa, eukalüptipuude, mangroovimetsade ja turbasoode, luidete ja rannikuäärsete nõmmedega. Piirkonnas on üle 250 kilomeetri selgeid liivarandu koos pikkade katkematute ookeaniribadega, sealhulgas üle 40 kilomeetri silmatorkavalt värvilisi kaljusid. Sisemaal on kõrgetel luidetel kasvava kõrge troopilise metsa majesteetlikud jäänused – see on maailmas ainulaadne nähtus. Pooled maailma mageveelistest luitejärvedest asuvad Fraseri saarel. Siit leiti ka maailma suurim piiranguteta põhjaveekiht liivasaarel. 
Fraseri saare liiv on kogunenud umbes 750 000 aastat vulkaanilisele alusele, mis tagab setete loomuliku äravoolu. Need luited liiguvad üle saare, kattes sageli metsi ja muid taimi. Luidete iga-aastane liikumiskiirus sõltub sellistest teguritest nagu tuule tugevus, niiskuse hulk ja tegelikult ka taimed ise liivas. Need luited lõpetavad järk-järgult liikumise, kui jõuavad tuulte eest kaitstud aladele.
Idarandade noored luited on kaetud rohu ja muu ranniku taimestikuga, mis on kohanenud karmide soola- ja tuuleoludega. Saare varjatud keskpiirkondades, kus luited on stabiilsed ja kasvuks rohkem toitaineid, arenevad mitmekesised taimekooslused ja vihmametsad. 
Erinevalt paljudest luidetest on siin liivas leiduvate looduslike seente tõttu rikkalik taimestik. Nad vabastavad toitaineid kujul, mida taimestik suudab omastada. Fraseri saarel elab väike arv imetajaliike, aga ka mitmesuguseid linde, roomajaid ja kahepaikseid, sealhulgas merevee krokodill. Saar on osa Great Sandy Fraseri ranniku piirkonnast Rahvuspark.
Fraseri saar on olnud inimestega asustatud juba 5000 aastat. Explorer James Cook purjetas siia 1770. aasta mais. Matthew Flinders maandus saare põhjapoolseima punkti lähedal 1802. aastal. Lühikest aega tunti saart Suure Liivasaarena. Ta sai tuntuks kui Fraser tänu laevahukust ellujäänud Eliza Fraseri loole. Tänapäeval on saar populaarne turismisihtkoht, üks silmapaistvamaid looduslikke
Meie Austraalia reisi teine nädal on juba alanud. Olles uurinud Austraalia lääneosa ja seejärel tutvunud Sydney ja selle peamiste vaatamisväärsustega, lendasime põhja poole Hervey Bay linnakesse, mis asub peaaegu idaranniku keskel. Sealt sõitsime praamiga kuulsale Fraseri saarele ja lendasime esimeseks tutvumiseks helikopteriga ümber selle.
Saar on kuulus selle poolest, et on maailma suurim liivasaar. Veedame sellel kolm päeva ja vaatame, kuidas austraallased kohtuvad Uus aasta... Saarele saabuvaid turiste majutatakse seal erineval viisil ööseks. Mõned neist, kes reeglina mandril džiipe rentisid, eelistavad liikuda nendes autodes ja elada kämpingutes. Mugavuse austajatele on saarel mitu erinevat hotelli. Ööbisime ühes suurimas ja mugavamas - Kingfisheris Bay kuurort... Sellel oli kaks basseini ja see oli suurepärane, kuna ookeanis ujumine on kehva mudase kalda tõttu ebameeldiv.
Hotelli administratsioon tegi kõik, et turistidel igav ei hakkaks ja pakkus turistidele mitmeid ekskursioone. Kõige kasutu - näha "öist" ja "hommikut" loomi. Nende maksumus on 5 AUD, kestus poolteist tundi. Ostetud "ööseks". Giid jalutas meiega pärast õhtusööki läbi hotelli metsiku territooriumi sealt isegi lahkumata (hotelli ümbritseb metsikute koerte Dingo metalltara). Näitas mõnda ämblikuputukat ja selle peale läksid kõik magama.
Hommikusele ekskursioonile me ei läinud (raha meile ei tagastatud), kuna pidime ärkama kell 4 hommikul. Ja mida vaadata? Kas üllatate meid mõne ämblikuga? Tihedas lehestiku sees kostis juba toa aknast linnulaulu. Ja üldse – erilisi loomi saarel ei ole. Niisiis, üks pisiasi – erinevad hiired.
Tõsi, saarel on ka kuulsaid metsikuid Dingo koeri, kuid neid ei õnnestunud meil kordagi näha. Tõsi, mäletan, et minu noorusaastatel oli Yuliy Karasiku samanimeline film puhtast, kuid kibedast esimesest teismelise armastusest.
1
Dingod on sarnased kodukoertega. Tegelikult – need on teist korda metsistunud kodukoerad. Kuid nad pole sugugi taltsad ja seetõttu peate nendega kohtumisel olema ettevaatlik. Meil soovitati järgida elementaarseid käitumisreegleid - mitte kõndida üksi väljaspool hotelli ja mitte kellelegi süüa anda (selle eest trahv 1500 aud!), mitte põgeneda ja mitte selga pöörata, vaid oodata. kuni nad lahkuvad. Üldiselt soovitasid nad mitte päeval ega öösel üksi hotellist välja minna.
Peale kopterilendu oli teine kõige informatiivsem ekskursioon 4WD 4WD bussisõit läbi kõige huvitavad kohad saared (70 AUD / inimene).
Fraseri saare maismaatuur
Varahommikul koguneme nelikveoliste busside juurde ja jagatakse autode vahel laiali. Igat autot juhib kaks inimest – juht ja giid, kes käivad kordamööda. Giid räägib pidevalt, valades sisse arve ja fakte saare arenguloost. Selgub, et enne Austraalia euroopalikku koloniseerimist elas saarel mitu tuhat Butchulla hõimu aborigeeni ja nende keeles kutsuti seda K`gariks. Mis meie keelde tõlgituna tähendas "paradiisi".
Ja selle tänapäevane nimi on seotud kapten Fraseri perekonnanimega, kelle laev "Stirlingi loss" kukkus siin alla 1836. aastal. Kapteni ja meeskonna tapsid ja sõid pärismaalased ning tema naine Eliza võeti vangi. Pärast vabanemist põgenenud süüdimõistetute poolt, kelle käes ta ka kannatas, lõpetas Eliza oma elu psühhiaatriahaiglas kõigest kogetust...
See juhtum tekitas eurooplaste ja aborigeenide suhetes pikka aega vaenulikkust ja agressiivsust. Selline on selle saare kurb lugu.
Liivasaare arvukate järvede tekke kohta märkis giid, et kõikidele järvedele lisandub sademeid, mida aastas langeb kuni 1500 millimeetrit. Vesi, mis voolab järvedest välja või imbub läbi liiva, moodustab ojasid (siin nimetatakse neid Creekiks), mis alla voolates kaovad ookeani.
Buss teeb oma teed mööda katkist liivateed, mille aastaid tagasi puiduveoautod tegid. Nüüd on see tee üle meetri liiva sisse läinud. Kunagi raiuti saarel puitu ja toimetati puitu mandrile. Mõlemal pool teed on tihe metsakate. Ja kui sellisel teel kohtuvad kaks autot, siis autojuhid vaatavad, kellel on mugavam spetsiaalselt selleks ette nähtud kohtadele roomata või kasvõi 100 meetrit tagurdada.Kõik sõidavad viisakalt minema ja tänavad tee tegijaid. Kärude "järsust" siin ei arvestata.
Peale poolt tundi sellist sõitu, olles sõitnud umbes 10 km, peatume McKenzie järve ääres. See on saare kuulsaim järv. Suur türkiissinine koht rohelise džungli taustal. Kristallselge vesi! Sama selget vett nägin ainult Ukraina kuulsatel Šatski järvedel.
3
Ja kuigi see on suur, veedavad inimesed ainult ühes rannas. Kõik lebavad rannikuvööndis valgel liival ja hellitavad. Peaaegu keegi ei uju. See on nagu vannis käimine. Järv on sügav - tumesinisest veest on seda näha umbes 20 meetri kaugusel kaldast, kuid seal polnud kedagi näha.
1
Kõik naised on bikiinides ja mehed - eranditult pikkades, põlvini ja allapoole, aluspükstes-pükstes. Keegi ei uju meie maades levinud ujumispükstes. Pidime samad püksid jalga tõmbama, muidu võivad nad meist orientatsiooni järgi valesti aru saada. Ausalt öeldes - ebamugav riietus ujumiseks (unustasin täiesti - nad ei uju!). Ma ei räägigi sellisel kujul veest välja tulemisest külma või tuulise ilmaga. Erinevad põletikud on 100% kindlustatud. Õnneks on siin palav ja vesi oli +30.
1
Pärast tunnist lõõgastust järvel ning teed ja kohvi koos meie saatjate valmistatud traditsiooniliste Austraalia kuklite ja küpsistega sõidame edasi sisemaale. Mõne kilomeetri pärast jõudsime Keskjaama – endisesse puuraiujate baasi. Nüüd asub seal teadusjaam saare taimestiku ja loomastiku uurimiseks.
Lühiekskursioon nende paikade jutuga. Tavaliselt ei kasva mets hästi liival. Siin on aga tänu niiskuse rohkusele palju rohelust. Fraseri saar on üks väheseid kohti maa peal, kus liiva vahel on lopsakad metsad.
4
Tõepoolest, mets oli kunagi nii tihe, et metsaraidurid valitsesid siin 100 aastat. Mõned puud, näiteks sünkarp, korjati isegi Suessi kanali ehitamiseks.
Läbime tiheda metsa koos eelajalooliste sõnajalgade ja tohutute siidipuudega mööda Wangulba Creeki puhast oja.
3
Siin nägime, kui väga Austraalias turiste armastatakse. Ja mitte ainult terve, vaid ka nö. "Piiratud võimalused". Austraalias puudega inimesi ei ole – on lihtsalt inimesed, kelle füüsilised võimalused on mõnevõrra piiratud – keegi ei näe, keegi ei kuule või ei kõnni. Lihtsalt mõtle! Kõigil on lihtsalt hea meel sellist inimest näha ja teda aidata!
Siin metsas olid igal pool sildid ja puude kirjeldused!Pimedatele mõeldud punktkirjas! Nii hoolivad austraallased inimestest!
4
5
Mõne kilomeetri pärast peatuge uuesti. Ületasime saare ja jõudsime selle Vaikse ookeani äärde – Eurongisse rannakuurort... Siin on hotell, kauplus, autoremonditöökoda ja väike lennurada väikelennukite jaoks mandriga ühenduse loomiseks. Muide, nad võivad surfile maanduda.
Peale lõunat istume taas autodesse ja sõidame välja ookeanisurfi ribale. Väljapääsu juures on tõkkepuu ja e-kirja alla on mööda maad laotud võre, mille peale on tõmmatud traadi niidid. elektrilöögi saanud - see on pärit metsikutest koertest Dingo. Kogu selle hotelli territoorium, nagu ka meie oma, on ümbritsetud kõrge võrkaiaga.
Ookeani kallas on muljetavaldav! Imeline vaatepilt! Tugev tuul lööb üles liiva keerised ja need segunevad lähenevatest lainetest väljuva vahuga. Ookeanisurfi pihusti ripub õhus. Ja siis - tuhandeid kilomeetreid Vaikst ookeani! Surfi ääres on näha lahkuvad autod. Tõeline katsepolügoon põnevuseotsijatele! Mõlemas suunas - vasakule ja paremale - lahkub 70-80 meetri laiune liivane riba, mis kaob kaugele silmapiiri taha.
3
Suurte kiiruste austajatel on aga veel vara rõõmustada – rannikul on regulaarselt, eriti mõõna ajal, radaripüstolitega politseinikud ja tabavad kõik 80 km/h piiri ületamise eest. Lisaks mõõdetakse alkoholi puhul sellel ppm-l. Trahvid nagu mandril - kasvõi 1 km limiidi ületamise eest - trahv 133$ + 1 karistuspunkt! 20 km ületamise eest - trahv 333 dollarit + 4 karistuspunkti, 40 km ületamise eest - 933 dollarit + 8 karistuspunkti. Iga trahv sisestatakse arvutisse ja politseinik näeb selgelt, mitu korda see juht reegleid rikkus.
1
40 km/h ületamist peetakse "nördivaks" ja selleks võetakse õigused (ka välismaised) otse keset võsa ära. Pealegi on ebameeldiv, et kui satelliiti pole või tal pole luba, siis auto arreteeritakse ja tuuakse rendikontorisse veoautol, mille eest maksate. Võib-olla sellepärast ei näinud me Austraalia teedel sadu kilomeetreid sõites ainsatki, isegi kõige väiksemat õnnetust!
3
Meil vedas – ilm oli suurepärane. Meie marsruut kulges saare põhjatipu poole. Paremal veeres ookean regulaarselt pikki türkiissiniseid laineid, kuid peaaegu kogu tee ja sõitsime umbes 50 km, selle kaldal polnud hingegi.
Vaid aeg-ajalt sattusime metsast välja voolavate väikeste ojade läheduses puude varjus telkide ja džiipidega parklaid. Mõned uljaspead, kes soovisid ookeani sukelduda, sisenesid sinna mitte sügavamale kui põlvini. Piki rannikut sõites täheldati kõikjal vasakpoolset liiklust.
2
Meie poole, otse mööda surfi, jättes vastutulevad lained ja justkui nendega mängides kihutasid džiibid. Tagasiteel tegi meie autojuht sama. Tund hiljem, olles sõitnud umbes 50-60 km, tegime peatuse umbes saare keskel Colored Sands - värviliste liivade juures ja keerasime tagasi.
Teel ületasid kahes kohas rannajoont kiviaed. Need olid Pinnaclesi ilmastikukindlad kivimoodustised, mida nägime Lääne-Austraalias. Muidugi polnud need nii huvitavad ja sarnased Pinakkle kõrbe fallostega. Aga – omamoodi huvitav. Sõitsime neist ülevalt ümber ja tagasiteel - kui ookean taandus - sõitsime juba rahulikult mööda päris liivasurfiriba.
4
Kui nad meie kohal seisid, peaaegu bussi katust puudutades, lendas mööda väike lennuk, mis maandus osavalt liivasele surfiribale.
5
Seal oli ka paar sama lennukit ja nende nägusad piloodid lumivalgetes lühikestes pükstes ja ehitud õlapaeltega särkides pakkusid kõigile üle saare lennata. Noh, me lendasime eile ja nägime kõike.
Tagasiteel tegime peatuse, et üle vaadata 1936. aastal uppunud laeva Maheno jäänused. Laeva vrakk on roostest viimse piirini roostetanud. Liivast paistavad raamid välja nagu kaldale uhutud vaala ribid. Kõik tahavad sellel taustal pildistada.
1
3
4
Rahulik rannapuhkus See on Queenslandi ranniku lähedal Korallimeres asuva maailma suurima liivasaare Fraseri saare peamine vaatamisväärsus.
- Fraseri saar, Queensland, Austraalia
Puhkuse ideed
Fraseri saar
Saared Queensland kui kõige lahedamad puhkuseideed. Need annavad võimaluse veeta puhkust nagu paradiisis ja samas tutvustavad meile loodust. Queensland muidugi valdab põnevaid loodusvarasid, mida ta on valmis rändurile avaldama, aga see arendus maksab päris kopika. Seetõttu peaksid minu pakutud ideed puhkuseks olema hästi arvutatud. pole erand, kuid püüame kulusid minimeerida.
Fraseri saar asub Queenslandi lõunarannikul, umbes 200 kilomeetrit Brisbane'ist põhja pool. See on 120 kilomeetri pikkune ja laiemas kohas ligikaudu 7–23 kilomeetrit pikk, seda peetakse maailma suurimaks liivasaareks (pindala 1840 km²). tekkis sajanditepikkuse erosiooni tulemusena.
- Mõõn, Fraseri saar
- Kaldal, vaade lennukist, Fraseri saar
- Idarannik, Fraseri saar
Türkiissinised lained, pikad kuldsed rannad, neitsi loodus, paradiis. Muide, keelest tõlgitud Butchulla, aborigeenid, kes elasid neis osades enne Euroopa koloniseerimist, nimi Fraseri saar See oli - K'gari mis tähendas "paradiisi" või "paradiisi".
Lühikest aega oli saart tuntud kui "Suur Liivasaar". Kaasaegne nimi saared on seotud legendaarse kapteni nimega James Fraser, mille laev "Stirling Castle" hukkus 1836. aastal saare ranniku lähedal ja ellujäänud meremehed maabusid.
Saarel on erakordne looduskaunisus vihmametsade, eukalüptipuude, mangroovimetsade ja turbarabade, luidete ja rannikuäärsete nõmmedega. Seal on üle 250 kilomeetri päikesepaistelisi liivarandu pikkade katkematute ookeaniribadega, sealhulgas rohkem kui 40 kilomeetrit silmatorkavalt värvilisi kaljusid. Saare sisemuses on kõrgetel luidetel kasvava kõrge troopilise metsa majesteetlikud jäänused, ainulaadne nähtus.
- McKenzie järv, Fraseri saar
- Wanggoolba oja
Liiva peale Fraseri saar kogunenud umbes 750 000 aastat vulkaanilisele alusele, mis tagab setete loomuliku äravoolu. Need luited liiguvad üle saare, kattes sageli metsi ja muid taimi. Luidete iga-aastane liikumiskiirus sõltub erinevatest teguritest, nagu tuule tugevus, niiskuse hulk ja tegelikult ka taimed ise liivas. Need luited lõpetavad järk-järgult liikumise, kui jõuavad tuulte eest kaitstud aladele.
Saare moodustavad luited tekkisid umbes 400 tuhat aastat tagasi ja nende kõrgus on kuni 240 m. Seal on üle 40 värske "rippuva" järve, mis on üks geograafilised tunnused saared. See on ebatavaline liivasaare puhul, mida igast küljest uhuvad ookeaniveed. Suurima järve pindala on umbes 200 hektarit, selle nimi on Boemingeni järv. läänerannik Fraserit hõivavad mangroovimetsad ja sood, ida pool (vaatega ookeani poole) on piisavalt rand valge liiv pikkus umbes 100 km. Kõige populaarsem ja ligipääsetavaim järv ujumiseks (peate kõndima kolm kilomeetrit läbi metsa ja luidete) on järv Wabbi, saare sügavaim (12 meetrit).
- Luited, Fraseri saar
Suurem osa saarest, kus on säilinud põlised troopilised vihmametsad (pindala umbes 1645 km²), on osa Great Sandy rahvuspark... Mageveekilpkonnad elavad hästi soojendatud järvedes ja metsik koer Dingo on maismaal. Saarel asuval Dingol on rangelt keelatud toita (trahv 3000 dollarit) ja kohtumisel tuleb järgida teatud reegleid, millest giidid räägivad või loevad pargi kodulehelt.
- metsik dingo koer rannas päikeseloojangul, Fraseri saarel
- Dingo rannas
Ekskursioonivõimalused saarel on väikesed, aga päris huvitavad. Happy Valleys saate tutvuda luksusliku trans-Tasmaania Mahino vrakkidega. reisijate liinilaev, ehitatud 1905. aastal Šotimaal. Esimese maailmasõja ajal muudeti see ujuvhaiglaks. Laev müüdi 1935. aastal jaapanlastele vanarauaks ja sattus transpordi ajal tormi kätte, mis viis selle Fraseri saarel kaldale. Kõik katsed laeva päästa ebaõnnestusid ja see otsustati saarele jätta.
- "Mahino" (S.S. Maheno)
- Sand Dunes või Sandblows, Fraseri saar
Mahajäetud McKenzie dokki kasutati algselt raiemeeste ja mandri vahelise ühenduslülina ning Teise maailmasõja ajal kasutas seda kuulus Z Force ründevägi. Nüüd on metsade raadamine saarel keelatud.
Saarele pääseb mandrit ühendava praamiga ja Kuu punkt... Saart eraldavad mandrist kitsad, pidevalt ümberkujunevad väinad, mis koos moodustavad Suur liivane väin ja saarele pääseb kolmest põhipunktist – peavool sõidab linnast praamiga Hervey laht- ametlik "värav". Fraseri saar, sealt sõidab praam Jõepead ja kõige rohkem lõunapoolne marsruut- parvlaev liiva sülitada Vahelejätmise punkt alevi läheduses Vikerkaare rand.
V Hervey laht saate kasutada ettevõtte teenuseid Fraseri saare praamid ja praamiga Kingfisher Bay parvlaev 175 dollari eest (auto ja 3 reisijat, hind kõrghooajal)
Saare läänerannik pole raske maasturiga sõitmiseks kuigi sobiv, aga idarannik on lihtsalt tõeline kiirtee. Kui minna sisemaale, muutuvad teed kleepuvateks liivaradadeks, kuhu võib kehva ilmaga kinni jääda loetud minutitega.
- "Basseinid šampanjaga" (Champagne Pools) - selles kohas moodustab riff kaitstud kivinišše, kuhu laine tungib, rulludes üle kaljuserva, moodustades vahupilvi. See on ainuke koht Fraseri saarel, kus saab ohutult ookeanivees ujuda.
- Indian Head – 75-miilise ranna põhjapoolses otsas liivast välja paistv kivi
Ujuge edasi idapoolsed rannad Ei soovita. Asi on selles, et domineeriv tuule suund ja lainete tagajärjel tekitab väga salakavalaid veealuseid keeriseid, mis hakkavad ookeani tõmbuma - vastupidine vool. Siin pole päästjaid. Pealegi, Fraseri saar- see on koht, kus püüti kaks suurimat tiigerhaid. Ookeanis saab ujuda vaid ühes kohas saare põhjaosas - Šampanjabasseinid.