Այս քարտեզը դիտելու համար պահանջվում է Javascript:

Բիգ ԲենՎեսթմինսթերյան պալատի վեց զանգերից ամենամեծն է, որը գտնվում է Թեմզա գետի ափին, Վեստմինսթերյան տարածքում: Աշխարհում այս հայտնի ժամացույցը սովորաբար ասոցացվում է «Էլիզավետա աշտարակի» հետ, որը վերանվանվել է 2012 թվականի աշնանը «Ժամացույցի աշտարակից», մինչդեռ ինքնին մեխանիզմը և խորհրդարանի շենքն ունեն առանձին անվանումներ։ Ըստ ամենատարածված վարկածների՝ մեծ զանգը կարելի է անվանել ինչպես սըր Բենջամին Հոլլի պատվին, որը ղեկավարում էր դրա քասթինգի աշխատանքները, այնպես էլ հայտնի ծանրքաշային բռնցքամարտիկ Բենջամին Քաունթի պատվին, որը փայլում էր ռինգում աշտարակի ժամանակ։ կանգնեցվում էր.

Այն կառուցվել է նեոգոթիկ ոճով, 1858 թվականին, իսկ ժամացույցը սկսել է իր հետհաշվարկը մեկ տարի անց։ Շինության ընդհանուր բարձրությունը ցողունի հետ միասին կազմում է ավելի քան 96 մետր, թվատախտակի տրամագիծը՝ 7 մետր, իսկ սլաքների երկարությունը համապատասխանաբար հասնում է 2,7 և 4,2 մետրի։ Երկար ժամանակ Բիգ Բենը համարվում էր աշխարհի ամենամեծ ժամացույցի մեխանիզմը, իսկ Վեստմինստերյան պալատի աշտարակը մինչ օրս մնում է Լոնդոնի խորհրդանիշը։ Վ տարբեր տարիներԱյստեղ նկարահանվել են շատ հայտնի ֆիլմեր, և կառուցվածքը ցուցադրվել է ամենատարբեր անկյուններով և տեսակներով: Ժամանակին աշտարակը նույնիսկ բանտ էր հատկապես ակտիվ պատգամավորների համար, և ի պատիվ հայտնի բրիտանուհի Էմմելին Պանկհերսթի, որը հայտնի էր կանանց իրավունքների համար իր սոցիալական գործերով, Վեսթմինսթերյան պալատի տարածքում հուշահամալիր է բացվում:

Աշտարակի բոլոր չորս թվատախտակների վրա, որոնք տեղադրված են յուրաքանչյուր կողմում, լատիներեն գրություններ կան, որ նշանակում է «Աստված պահապան մեր թագուհուն՝ Վիկտորյա I-ին»: Մեխանիզմից աջ և ձախ, ավելի ուշադիր ուսումնասիրելով, երևում է մեկ այլ մակագրություն՝ «Փառք Տիրոջը»։ Հայտնի է, որ Լոնդոնի Բիգ Բենը հայտնի է իր ճշգրտությամբ, բայց միևնույն ժամանակ մեխանիզմի աշխատանքը միշտ շտկվում է միայն հասարակ 1 գրոշանոց մետաղադրամով, որն ունակ է օրական 0,4 վայրկյանով արագացնել ճոճանակի շարժումը։ Նման շատ մետաղադրամներ կան ժամացույցի հենց վերևում: Երբ երկրում տեղի են ունենում որոշ կարևոր իրադարձություններ, տարբեր հատվածներում լսվում է Բիգ Բենի ճակատամարտը, և այդ պահին աշտարակը մեծ պլանով ցուցադրվում է կենտրոնական հեռուստատեսությամբ։

Այսօր ժամացույցի աշտարակը իրավամբ համարվում է քաղաքի խորհրդանիշներից մեկը՝ իդեալականորեն միախառնվելով քաղաքի բնապատկերներին և աչքի ընկնելով Թեմզայի ֆոնի վրա։ Աշխարհում քիչ զբոսաշրջիկներ կան, ովքեր այցելել են Անգլիայի մայրաքաղաք և չեն լուսանկարվել լեգենդար Բիգ Բենի ֆոնին։ Մինչդեռ միայն բրիտանացի քաղաքացիներին թույլատրվում է ուղիղ մուտք գործել աշտարակ, և նույնիսկ այդ դեպքում միայն հատուկ թույլտվությամբ, որը կարող է բավականին դժվար լինել: Այնուամենայնիվ, դա չի նվազեցնում ատրակցիոնի ժողովրդականությունը, այլ միայն դարձնում է ավելի խորհրդավոր:

Սկսենք ամենահայտնիներից, ինչպիսիք են Բիգ Բեն և Վեսթմինսթերյան պալատ.Նույնիսկ նրանք, ովքեր երբեք չեն եղել Լոնդոնում, լսել են նրանց մասին, բայց ոչ բոլորը գիտեն այդ մասին Վեստմինսթերյան պալատԽորհրդարանն է, այս պալատի պատմության, դարերի ընթացքում այն ​​կրած փոփոխությունների մասին։

Շրջագայություններ են անցկացվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ խորհրդարանը նստում է, ինչպես բրիտանացիների, այնպես էլ օտարերկրացիների համար: Այստեղ պահպանվել են որոշ ավանդույթներ, որոնք շատ դարերի վաղեմություն ունեն։ Համայնքների պալատի նոր խոսնակի ընտրությունից հետո խորհրդարանի մյուս անդամները բառացիորեն նրան ուժով քաշում են դեպի խոսնակի աթոռը։ Հին ժամանակներում Համայնքների պալատի նախագահը, ով չի գտել փոխադարձ լեզուԼորդերի պալատի հետ նա զրկվել է ոչ միայն աշխատանքից, այլեւ կյանքից։ Մի անգամ, մեկ օրում, երկու բարձրախոսի գլուխները կտրեցին։ Գլուխներն այլևս չեն կտրվում, և խորհրդարանում, հակակշիռների և հակակշիռների երկպալատ համակարգով, վեճերը լուծվում են բանավեճի միջոցով:

Բիգ Բենը շենքին ավելացվել է 1834 թվականի հրդեհից հետո, և այն բանից հետո, երբ ստուգման ժամանակ առաջին զանգը ճաքել է, երկրորդը բարձրացվել է դեպի զանգակատուն, որն առաջին անգամ հնչել է 1859 թվականի հուլիսին: Շուտով այն նույնպես ճաքել է, ուստի այն վերածվել է մեկ այլ կողմի մուրճը՝ զանգը ինքնին փոխելու փոխարեն։

Մեկ այլ հայտնի շենք է Բուքինգեմյան պալատ,որը պետք է տեսնի բոլոր նրանք, ովքեր այցելել են Լոնդոն: Բուքինգհեմյան պալատը 18-րդ դարի վերջից եղել է անգլիական թագուհու և թագավորական ընտանիքի պաշտոնական նստավայրը։ Այն Վեսթմինսթերում է և հեշտ է հասնել այնտեղ հասարակական տրանսպորտովքանի որ այն Լոնդոնի ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային ուղղություններից մեկն է:

Ամեն տարի օգոստոսին և սեպտեմբերին այցելուները կարող են տեսնել հանդիսությունների սրահը։ Այն պարունակում է մեծ նկարիչների անգին նկարներ, գեղեցիկ քանդակներ և աշխարհի ամենաուշագրավ կահույքի որոշ կտորներ: Շատերը ցանկանում են տեսնել նաև թագավորական գվարդիայի փոփոխությունը։

Լոնդոնի աշտարակտարբեր պատմական դարաշրջաններում այն ​​եղել է պալատ, բերդ և բանտ։ Թերևս դրա ներկայիս նպատակը` թանգարանը, ամենալավն է: Նրա պաշտպանական պարիսպներն ու աշտարակները կառուցվել են այստեղ ապրող տարբեր թագավորների կողմից։ Խրամատը, որը ջրով մատակարարվում էր Թեմզայից, ցամաքեցվեց 1830 թվականին: Ուիլյամ Նվաճողը սկսեց կառուցել աշտարակը, բայց իր կյանքի ընթացքում այն ​​այդպես էլ չավարտվեց:

Տարիներ շարունակ այստեղ շատ հայտնի գերիներ են պահվել, ուստի այժմ հնարավոր է զբոսաշրջիկներին քաջալերել ուրվականների սարսափելի պատմություններով: Tower Bridge-ը և յուրաքանչյուր աշտարակ ունեն իրենց պատմությունը: Այստեղ կարելի է տեսնել նաև թագի գանձերը։ Աշտարակը նաև ծառայում է որպես կենդանաբանական այգի և զինանոց։

Սուրբ Պողոսի տաճարՆա իր առաջին ծառայությունը մատուցել է դեռևս 1697 թվականին: Սա անընդմեջ չորրորդ տաճարն է, որը կանգնած է այս վայրում: Սուրբ Պողոսի առաջին տաճարը կառուցվել է 7-րդ դարում։ Երրորդը ոչնչացվել է Լոնդոնի մեծ հրդեհի ժամանակ։ Իրական տաճարկառուցվել է 35 տարի՝ Քրիստոֆեր Ռենի նախագծով։ Նա տարված էր այն մտքով, որ Լոնդոնի գլխավոր եկեղեցին պետք է թոթափի երևակայությունը, և այժմ տաճարի յուրաքանչյուր անկյուն, ներառյալ երգեհոնը, արդարացնում են նրա սպասելիքները:

Վեստմինսթերյան աբբայության պաշտոնական անվանումն է Սուրբ Պետրոսի քոլեջի եկեղեցին Վեսթմինսթերում, բայց աշխարհում դա ավելի շատ հայտնի է ոչ պաշտոնապես։ Հասթինգսի ճակատամարտից դեռ 11-րդ դարում։ գրեթե բոլոր թագադրումները տեղի են ունեցել այստեղ և մինչ օրս հանդիսանում է բոլոր կարևոր ազգային իրադարձությունների վայրը: Նախկինում այստեղ բենեդիկտյան վանք է եղել, իսկ այժմ այն ​​այլեւս չկա։

Ուայթհոլի և Դաունին փողոցի խաչմերուկում գտնվող շենքը կապված է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ 1730 թվականից։ Տունն ի սկզբանե որպես նվեր ներկայացվել էր վարչապետ Ռոբերտ Ուոլփոլին, սակայն նա հրաժարվեց նվերից և պնդեց, որ շենքը օգտագործվի գանձապետարանի ապագա առաջին լորդերի կողմից։ Այս շենքը բրիտանական կառավարության սիրտն է։

Ժամանակակիցների փորձերը՝ նպաստելու Լոնդոնի ճարտարապետությանը, արժանացան տարբեր արձագանքների: Լաստանավի անիվ, որն անվանվել է Լոնդոնի աչքդրական է ընդունվել, քանի որ այնտեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի Թեմզա գետը:

Եվ ահա Հազարամյակի գմբեթԳրինվիչում, ճարտարապետական ​​տեսանկյունից, այն այնքան էլ լավ ընդունված չէր, բայց որպես ցուցահանդեսների, խանութների, ռեստորանների և այլ զվարճանքի վայրերի համար Անգլիայի ամենամեծ սենյակը, լոնդոնցիներին դուր եկավ:

Սրանք ընդամենը մի քանիսն են Լոնդոնի հսկայական թվով հետաքրքիր և ուշագրավ վայրերից: Նոր, թե հին, նրանք բոլորը գրավում են զբոսաշրջիկների, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն ծանոթանալ այն ամենին, ինչ նախկինում տեսնում էին միայն հեռուստատեսությամբ: Նույնիսկ երբ տեսնեք Լոնդոնի պատմական շենքերի և շինությունների մի փոքր մասը, կիմանաք, որ վատնել եք ձեր ժամանակը և գումարը:

Սկզբից կբացատրեմ իմ ընտրած հոդվածի վերնագիրը։ Իմ ընկալմամբ՝ Բուքինգհեմյան պալատը, Թաուերը և Վեսթմինսթերյան աբբայությունը Լոնդոնի գլխավոր ճարտարապետական ​​խորհրդանիշներն են՝ «բարձր թռիչքի» խորհրդանիշները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դրանք շատ արդյունավետ են, ինչպես վայել է ադամանդներին։ Իսկ դիադեմը հնագույն անգլո-սաքսոն արքաներին բնորոշ թագն է։ Ես մանրամասն չեմ նկարագրի այս երեք ադամանդները. դրա համար ինտերնետում կան բազմաթիվ հատուկ հոդվածներ, որոնք կարող են պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին, ովքեր խորապես հետաքրքրված են մի շարք պատմական և ճարտարապետական ​​մանրամասներով: Կպատմեմ այն ​​մանրամասների մասին, որոնք անձամբ ինձ հետաքրքիր թվացին, հիշվեցին, առանձնահատուկ տպավորություն թողեցին։

Բուքինգհեմյան պալատը և շրջակայքը

Ծովակալության կամար և ծովակալություն

Բուքինգհեմյան պալատը բրիտանական միապետների պաշտոնական ժամանակակից Լոնդոնի նստավայրն է: Այն կառուցվել է 18-րդ դարում, երբ թագավորներն ու արիստոկրատները փոխում էին իրենց նախկին ամրոցները՝ հիմնականում ռազմական գործառույթով ընդարձակ պալատների համար, որոնք ավելի շատ զբաղվում էին շքեղության ցուցադրմամբ։ Վիկտորիայի օրոք պալատը դարձել է թագավորական նստավայր։ Ես ներսում չէի, քանի որ պալատը հանրության համար բաց է միայն օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, իսկ մարտին Լոնդոնում էի։

Էքսկուրսիան դեպի Բուքինգհեմյան պալատ սկսվեց Թրաֆալգար հրապարակից, ինչին, կարծում եմ կենտրոնական կետԼոնդոն. Թեմզայի երկայնքով Ուայթհոլ փողոցն անցնում է Թրաֆալգար հրապարակից, որն ունի մի քանի նշանավոր վայրեր: Իսկ հրապարակից Բուքինգհեմյան պալատի ուղղությամբ հանդիսավոր Mall Street-ն է։ Ուայթհոլի և Մոլի հանգույցում կանգնած է Ծովակալության կամարը.

Ծովակալության կամարից դուրս գտնվում է հայտնի անգլիացի ճանապարհորդ կապիտան Ջեյմս Կուկի արձանը։ Եվ հաջորդ - հսկայական համալիրԲրիտանական ծովակալության հինգ շենքեր. Ահա դրա ընդամենը մի փոքրիկ հատված.

Թագավորական պահակ

Այս հաղթական հրեշներից ոչ հեռու գտնվում է Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում գտնվող շենքը, որը ծառայում է որպես վարչապետների նստավայր։ Ի դեպ, շենքը բավականին անարտահայտիչ է։ Զբոսաշրջիկներին ավելի շատ գրավում է Թագավորական ձիավոր գվարդիայի տունը.

Նրա տեսակետը 19-րդ դարի վերջին.

Պահակային դիրքում իջած են (իջած, և իրականում ոչ հետևակայիններ) և ձիապահները: Խորհուրդ եմ տալիս առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում այցելել Բուքինգհեմյան պալատի տարածք, քանի որ այս ժամին տեղի է ունենում պահակախմբի փոփոխության արարողությունը։ Հին ժամացույցը շարված է ծովակալության տան շենքի դիմաց մի մեծ ավազոտ տարածքում (Գվարդիական տունը աջ կողմում է).

Կարմիր գույնով պատկերված է Պալատական ​​հեծելազորի ստորաբաժանումը, որը կոչվում է Life Guards գունդ: Դա Մեծ Բրիտանիայի ամենահին կանոնավոր զորամասն է, որը թվագրվում է 1660 թվականին, երբ այն ձևավորվեց նոր թագավոր Չարլզ II Ստյուարտին պաշտպանելու համար (սա միապետության վերականգնումից անմիջապես հետո՝ հեղափոխական իրադարձություններից, քաղաքացիական պատերազմին և մահապատժից հետո։ նախորդ թագավոր Չարլզ I-ը և հանրապետական ​​վարչակարգը):

Նոր ժամացույցը պատրաստվում է փոխարինել՝ մուգ կապույտ գնդում «Blues and Royals».

Այս մասը առաջացել է Life Guards-ից մեկ տարի անց և հանդիսանում է Royal Horse Guards-ի (նրանք կոչվում են Կապույտ) և 1-ին թագավորական վիշապների (մականունը՝ թագավորական) միաձուլման արդյունք։

Արարողությունն անցնում է հանգիստ, առանց մեծ աղմուկի։ Ուշագրավ է հեծելազորի փոքր հասակը, ծաղրի առիթ չկա։ Փաստն այն է, որ այս ձիապահները պատկանում են զրահատեխնիկայի, որտեղ, իհարկե, բարձր աճը տեղին չէ։ Եվ, ի դեպ, նրանք չեն թիթեղյա զինվորներ, հարմար է միայն շքերթի հրապարակի համար։ Թագավորական գվարդիան միշտ իսկապես մասնակցել է ռազմական գործողություններին, այդ թվում՝ Աֆղանստանում։

Green Park և St James's Park

Այնուհետև, Mall Street-ն անցնում է երկու զբոսայգիների միջև՝ Green Park-ը և St. James Park-ը: Green Park-ը հայտնի է նրանով, որ այն նախկինում եղել է բրիտանացի արիստոկրատների սիրելի մենամարտերի վայր: Իսկ դրա անունը իբր բացատրվում է հետեւյալ իրադարձությամբ. Մի անգամ Չարլզ II-ն այստեղ հավաքեց շատ ծաղիկներ, պատրաստեց շատ ծաղկեփնջեր և նվիրեց դրանք շատ սիրելիների (Արևմտյան Եվրոպայում դա քաջալերական դարաշրջան էր՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով): Նրա կինը բարկացավ և հրամայեց մեկ գիշերվա ընթացքում փորել բոլոր գույների արմատներն ու լամպերը։ Եվ նրանք այլեւս չկան, այլ կան միայն կանաչ խոտեր ու ծառեր։ Սա ճիշտ է, թե ոչ, ես չգիտեմ, քանի որ ես չեմ գնացել Green Park: Բայց ես հաճույքով նայեցի Սենտ Ջեյմս պարկին.

Եվ ևս մեկ հայացք Բուքինգհեմյան պալատից հեռու գտնվող լճակին (հեռավորության վրա կարելի է տեսնել «Լոնդոնի աչք» կոչվող լաստանավը).

Պահակախմբի փոփոխություն

Մենք շարունակում ենք դանդաղ շարժվել Մոլով և տեսնել Բուքինգհեմյան պալատը, որտեղ զբոսաշրջիկների հոսք է հոսում.

Մեզ հետ Մոլի երկայնքով երթով շարժվում է Գվարդիական նվագախումբը.

իսկ հետևակային գնդի հերթափոխի ժամացույցը շարժվում է (ընդհանուր Թագավորական պահակդրանցից հինգը կան՝ Coldstream, Grenadier, շոտլանդական, իռլանդական և ուելսերեն; Ինձ հատկապես ուրախացրեց Ուելսից մի գունդ տեսնելը. նրանց գլխարկներին սպիտակ-կանաչ-սպիտակ փետուր կա, իսկ համազգեստի կոճակները դասավորված են ըստ «հինգ բացատ-հինգ» օրինակի) հայտնի արջի կաշվից գլխարկներով.

Ցավոք, մինչ այժմ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը չի գտել այս գլխարկների համար արջի մորթին այլընտրանք։ Միակ մխիթարությունն այն է, որ այս գլխարկները ծառայում են գրեթե հարյուր տարի։ Ճանապարհին ես նշում եմ, որ դրանք պատրաստվում են գորշ մորթուց (սպայերի համար՝ արական սեռի ավելի շքեղ և փայլեցված կաշվից, շարքայինների համար՝ էգերի ավելի համեստ կաշվից)։ Գլխարկները կշռում են ավելի քան 3 կգ, և դրանք պետք է կրել տարվա ցանկացած ժամանակ և ցանկացած եղանակին։ Բրիտանացիները Վաթերլոոյում տարած հաղթանակից հետո ֆրանսիացի նռնականետներից վերցրել են արջի գլխարկները։

Արարողությունը տեղի է ունենում հանդիսավորությամբ, առանց նյարդերի խաղի, որը բնորոշ է որոշ այլ երկրներում պահակախմբի փոփոխությանը։ Երաժիշտներն, ի դեպ, կատարել են Պրեոբրաժենսկի գնդի երթը։

Բուքինգհեմյան պալատի ճակատին. Վիկտորիա թագուհու հուշարձան

Եվ ահա, վերջապես, հենց Բուքինգհեմյան պալատն է.

Լապտերների վրա կարելի է նշել նավերը, որոնք, իհարկե, արտացոլում են Բրիտանիայի ռազմածովային հզորությունը։ Իսկ դարպասների լապտերների վրա թագավորական թագեր են կրում.

Ինչու է «Ավստրալիա» բառը գրված ձախ սյունակի վրա, չհասկացա։ Ինձ թվում է, որ տարբեր սյունակների վրա գրված են տարբեր բրիտանական ունեցվածքի կամ տիրապետության անուններ, որոնք կարող են արտացոլել այս երկրի հսկայական ինքնիշխան կարգավիճակը։

Դե, ամենից շատ ուշագրավ է Վիկտորիա թագուհու հուշարձան-հուշահամալիրը.

Անգլիայում Վիկտորիայի հարգանքը, իմ կարծիքով, մի փոքր չափազանցված է, բայց այո, դա իրենց գործն է: Վիկտորիայի արձանի դեմքը գծված է հյուսիս-արևելյան ուղղություն, դեպի Մոլ փողոց։ Պատվանդանի մյուս երեք կողմերում Բուքինգհեմյան պալատի դիմաց կանգնած են Արդարության հրեշտակի, Ճշմարտության հրեշտակի և Գթասրտության հրեշտակի արձանները։ Վերևում ոսկեզօծ Հաղթանակն է: Գլխավոր հուշարձանից մի փոքր հեռու կանգնած են առյուծներով հզոր մարդիկ։ Ինձ շփոթեցրեց ամուր կազմվածքով կնոջ կերպարը՝ պարզ (գյուղացի՞) հագուստով և մանգաղը ձեռքին։ Հավանաբար, սա գեղջկուհին է (կարծում եմ, այս թվերը խորհրդանշում են բնակչության տարբեր սոցիալական խմբերը) - ուղղակի առյուծն ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։ Դաշտում մանգաղով աշխատելն ու մյուս ձեռքով այս կենդանուն բռնելը այնքան էլ հարմար չէ։

Հուշահամալիրն ունի նաև ծովային թեմա՝ կարելի է տեսնել ջրահարսների և ջրահարսների քանդակներ և խորաքանդակներ։ Դրանք իբր խորհրդանշում են բրիտանական գերիշխանությունը ծովում (իմ կարծիքով՝ դժբախտ սիմվոլիզմ)։

Եվ կան նաև հիպոգրիֆների պատկերներ (ցավոք, բազմության պատճառով չկարողացա լուսանկարել): Հիպոգրիֆները առասպելական արարածներ են՝ կես ձի, կես գրիֆին (մինչդեռ գրիֆինն ինքնին առյուծի և արծվի խաչ է): Խորխե Լուիս Բորխեսն իր «Գեղարվեստական ​​արարածների գրքում» նշել է, որ արարածը հորինել և առաջին անգամ նկարագրել է Լյուդովիկո Արիոստոն «Կատաղած Ռոլանդ» (1532) պոեմում։ Այդ օրերին կար «ձիուն խաչել գրիֆինով» ասացվածքը՝ իր ծագումը պարտական ​​է Վիրգիլիոսին և նշանակում է ինչ-որ բանի անհնարինություն կամ անհամապատասխանություն (հոմանիշ՝ «օձի և ոզնի խաչել» արտահայտության հետ): Զվարճալի հետաքրքրություն. հետաքրքիր է, թե ինչ են դրել հուշարձանի ստեղծողները հիպոգրիֆի կերպարի մեջ:

Մայքլ Ֆագանի միջադեպը

Բուքինգհեմյան պալատի մասին պատմությունը կեզրափակեմ ևս մեկ հետաքրքրությամբ. Անշուշտ, շատերը համոզված են, որ բրիտանացի միապետների նստավայրը պահպանվում է որպես սուրբ վայր։ Սա լիովին ճիշտ չէ: 1982 թվականին Մայքլ Ֆագան անունով մի 31-ամյա գործազուրկ (չորս երեխաների կես դրույքով հայր) երկու անգամ(!!!) մտավ պալատ։ Առաջին անգամ նա այնտեղ է հասել ջրահեռացման խողովակի միջոցով: Սպասուհին նկատել է նրան և կանչել պահակներին, սակայն Ֆագանը անհետացել է, և անվտանգության աշխատակիցները որոշել են, որ սպասուհին սխալվել է։ Հետո Ֆագանը վերադարձավ բաց լուսամուտով և կես ժամ անցկացրեց պանիր ու թխվածքաբլիթ ուտելով և շրջելով պալատով։ Նա հանդիպեց մի քանի ազդանշանային դետեկտորների, բայց դրանք բոլորն էլ անսարք էին: Ֆագանը զննեց թագավորական դիմանկարները և նստեց Միացյալ Թագավորության գահին (!!!): Այնուհետև նա մտավ սենյակ, որտեղ Ուելսի Դիանան նվերներ էր պահում իր որդու՝ Ուիլյամի համար: Ֆագանը կես շիշ սպիտակ գինի խմեց, հետո հոգնեց ու հեռացավ պալատից։

Երկրորդ անգամ, երբ Ֆագանը մտավ պալատ, ազդանշանային դետեկտորը հայտնաբերեց նրան, բայց անվտանգության աշխատակիցները ենթադրեցին, որ սարքը սխալմամբ գործարկվել է: Երբ Ֆագանը մտավ թագուհու սենյակը, նա արթնացավ։ Ըստ լեգենդի՝ տասը րոպե Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարը զրուցել է իր մահճակալի եզրին նստած գործազուրկի հետ. Այնուամենայնիվ, 2012-ին տված հարցազրույցում Ֆագանը բացահայտեց, որ իրականում նա անմիջապես դուրս է եկել պահակներին փնտրելու, և ապարդյուն: Այնուհետև պարզվեց, որ միջադեպի ժամանակ թագավորական ննջասենյակի դռան մոտ նշանակված ոստիկանը բացակայել է իր պաշտոնից՝ զբոսնելու Էլիզաբեթի սիրելի կորգի շներին։ Թագուհին երկու անգամ զանգահարեց ոստիկանություն, բայց ոչ ոք չներկայացավ (կարծում եմ, նրանք կարծում էին, որ դա կատակ է): Իսկ խուճապի կոճակը չաշխատեց:

Զավեշտալին այն է, որ այն ժամանակ Ֆագանին մեղադրեցին ոչ թե թագուհու անվտանգությունը խախտելու, այլ միայն շշի պարունակության կեսը գողանալու մեջ (այն, իհարկե, արագ հանվեց)։ Մայքլ Ֆագանը վեց ամիս անցկացրել է հոգեբուժարանում։ Իրավական կոնֆլիկտի էությունն այն է, որ Անգլիայում կա նախադեպային արդարադատություն, իսկ բրիտանական օրենսդրությամբ թագուհու ննջարան ներխուժելու նախադեպ չի եղել: Չնայած 19-րդ դարում Լոնդոնում ապրում էր մի դեռահաս մոլագար Էդվարդ Ջոնսը, ով երեք անգամ բարձրացավ Բուքինգհեմյան պալատ և նույնիսկ գողացավ Վիկտորիա թագուհու սպիտակեղենի իրերը (ներքնազգեստ կամ անկողնային պարագաներ) և նրա գնդի թուրը: Նրան չեն դատել, այլ ուղարկել են ինչ-որ հիմնարկ՝ հոգեկանը շտկելու համար։

Ընդհանրապես, իմ ընկալման մեջ շատ զվարճալի ու անհեթեթ բաներ են կապված Բուքինգհեմյան պալատի հետ, և ընդհանրապես ես ինքս նկատեցի, որ Լյուիս Քերոլի գործերը կարող էին գրվել միայն Անգլիայում։ Ինչի համար ես համակրում եմ այս երկրին։

Բերդի աշտարակ

Թաուեր ամրոցի բացօթյա զննում

Աշտարակը, իմ ընկալմամբ, պարզապես ամրոց չէ, այլ ամրոց, միջնաբերդ։ Ավելին, այն ինչ-որ առումով եզակի ամրոց էր, այն պետք է կատարեր այդքան գործառույթներ։ Բացի հիմնական ռազմապաշտպանական գործառույթից, աշտարակը պարունակում էր թագավորական գանձարան (այն պահպանվում է մինչ օրս), և բանտ, և մահապատժի վայր, և աստղադիտարան և նույնիսկ մենաստան: Ի դեպ, այստեղ մահապատիժներ են իրականացվել համեմատաբար վերջերս՝ վերջին անգամ 1941թ. Ընդհանուր առմամբ, ենթադրվում է, որ 16-17-րդ դարերում աշտարակի նկուղներում թաքցված է եղել առնվազն 1500 գլխատված դի։ Չեմ ասի, որ բերդում ինչ-որ բացասական աուրա կա, բայց կարծում եմ, որ չարժե այնտեղ չափազանց էմոցիոնալ պահվածք ունենալ։

Սկզբում աշտարակի ընդհանուր տեսքը, վերցված խրամատի մոտ գտնվող հարթակից.

Ես հետ եմ նայում և տեսնում եմ բոլոր Սրբերի եկեղեցին ոսկե աքլորով եղանակային երթևեկի վրա՝ քաղաքի ճարտարապետական ​​հրեշների ֆոնին.

Այնուհետև նրա մուտքից ոչ հեռու աշտարակի մի քանի բեկորներ կան։ Հետաքրքիր է, որ դրա կողքին կա կատապուլտի լայնածավալ մոդելը (երբ այն տեսա, մտքումս ամուր կապեցի Աշտարակը «բերդ» բառի հետ).

Բերդի մուտքը և կենդանիների առաջին մոդելները (կլինեն ավելին).

Թագավորական տնակը ստեղծվել է 13-րդ դարում Հենրի III-ի կողմից որպես նվեր իր փեսայի՝ երեք հովազի կողմից, բեւեռային արջև փիղ. Ժամանակի ընթացքում բուծարանը համալրվեց ավելի մեծ թվով էկզոտիկ կենդանիներով, և Էլիզաբեթ I-ի օրոք այն բացվեց այցելուների համար՝ գոյություն ունենալով մինչև 1830-ական թվականները:

Աշտարակի արտաքին պատերի հետևում։ Թագադրման գահի պատճենը

Մտնելուց հետո էքսկուրսիոն խումբը շրջեց հիվանդասենյակներից մի քանիսը։ Աշտարակի որոշ հատվածներ իսկապես հնացած տեսք ունեն.

Սենյակներից մեկում հիշում եմ XIV դարի սկզբի գահի պատճենը, որը նախատեսված էր միայն թագադրման արարողության համար.

Այս գահի մասին ես կպատմեմ Վեսթմինսթերյան աբբայության պատմության մեջ, քանի որ հենց այնտեղ է գտնվում նրա բնօրինակը:

Դուք կարող եք ծանոթանալ աշտարակի պատերի կառուցվածքային առանձնահատկություններին. օրինակ՝ քարերի կամ աղյուսների երեսարկման ձևին (հետաքրքիր է, որ աղյուսներն ընկած են ոչ թե հատակին զուգահեռ, այլ անկյուններում՝ ընդհատված փայտե ճառագայթներով) . Ու հիշում եմ նաև, որ մի սենյակում մի տեսակ ներկայացում էր՝ միջնադարյան հագուստով մի մարդու գլխավորությամբ։ Ես չհասկացա դրա իմաստը, բայց իսկական շղթայական փոստին հնարավոր էր դիպչել քաշով։ Կարծում եմ՝ առնվազն 6 կիլոգրամ։

Այնուհետև մենք դուրս եկանք փողոց և շրջեցինք բակերով՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ տեսարժան վայրեր.

Սպիտակ աշտարակի վրայով ճայը Թեմզայի մոտիկության նշան է (դրանից հարյուր մետր):

Մեկ այլ գազան (այսինքն՝ մակետ), այս անգամ՝ փիղ.

Ինձ շատ դուր եկավ շքեղ թնդանոթը Մալթայի շքանշանի խորհրդանիշներով.

Tower Monkeys (բարեբախտաբար, մակետներ, քանի որ ես լրջորեն կվախենայի նման կապիկներից կենդանի վիճակում).

Beefeaters

Հաջորդիվ ես ձեզ կպատմեմ Թաուեր ամրոցի մի կարևոր տարրի մասին, որին ես շատ ժամանակ նվիրեցի ուսումնասիրություններին իմ վերադարձից հետո: Սրանք աշտարակի անձնակազմն են, որոնց անդամները կոչվում են Եոմենի գվարդիա (նաև դարպասապահներ), կամ ոչ պաշտոնական՝ «Beefeaters»: Յոմենտրին հատուկ դաս է հին Անգլիայում. ազնվականների հետ միասին նրանք հողատերեր էին, միայն թե, ի տարբերություն ազնվականների, նրանք իրենք էին աշխատում հողի վրա և չէին օգտագործում ֆերմերային բանվորների կամ վարձակալների աշխատանքը: Եոմեններն իրավունք ունեին իրենց զենքերի վրա, այդ իսկ պատճառով նրանք երկար ժամանակ թագավորական բանակի չափազանց հզոր մասն էին կազմում: Yeomen Tower Guard-ն իր պատմության հետ է բերում 1485 թվականը, Թուդորների դինաստիայի կառավարման սկիզբը, որն ավարտեց արյունալի քաղաքացիական պատերազմը Կարլետ (Լանկասթեր) և Սպիտակ (Յորկի) վարդերի միջև: Եոմենի պահակախմբի կրծքանշանի վրա պատկերված է Թյուդորների վարդը (կարմիր և սպիտակ, որպես հաշտության նշան), թագավորական թագ, տատասկ (շոտլանդական նշան), շամրոկ (Իռլանդիայի նշան), կարգախոսը բրիտանական վերարկուից։ զենքի «Աստված և իմ իրավունքը» (թարգմանված ֆրանսերենից) և ներկայիս տիրող միապետի մենագրությունը (այժմ դա Էլիզաբեթ Ռեգինա է).

Նրանց մականունը տվել էին «Beefeaters», քանի որ պահակների սննդակարգը միշտ հարուստ էր տավարի մսով ուտողներով, ինչը բնորոշ չէր հին ժամանակներին։ Այսպիսով, յոման պահապանների կազմվածքը շատ պարկեշտ է (նրանք գեր չեն, բայց խիտ, պինդ).

Պահակներն ունեն հատուկ հագուստի համազգեստ, որը կրում են տոն օրերին և հանդիսավոր երթերի համար (19-րդ դարի վերջի պատկեր).

Ագռավներ

Եվ հետո կա հատուկ դարպասապահ, որը կոչվում է ագռավապետ: Նա պատասխանատու է ագռավներին պահելու համար։ Եվ սա առանձնահատուկ է հետաքրքիր պատմություն- Իհարկե, մեծ լեգենդով։

Լեգենդի սկիզբը գալիս է բրիտանական առասպելական թագավոր Բրան Երանելիի հնագույն ժամանակներից: Նրա անունը նշանակում է «ագռավ», բայց հետո միաձուլվել է ագռավի հետ։ Բրանը կտակել է գլուխը թաղել բլրի տակ, որի վրա հետագայում կառուցվել է Աշտարակը։ Դա կախարդական պաշտպանություն էր Բրիտանիայի թշնամիների դեմ: Այդ ժամանակ Արթուր թագավորը որոշեց, որ իր և Կլոր սեղանի ասպետների սրերի ուժը բավարար կլինի պաշտպանության համար, և հրամայեց պեղել Բրանի գլուխը։ Գլուխը փորվեց. ավելի ուշ Արթուրը սպանվեց իր իսկ որդու՝ Մորդրեդի կողմից, և Կլոր սեղանը քանդվեց:

Ավելի ուշ ժամանակներում լեգենդը սկսեց համարել Tower Ravens-ին որպես Թագի թշնամիների թշնամիներ: 16-րդ դարում աշտարակում մահապատժի են ենթարկվել մի քանի նման հակառակորդներ (իրական և երևակայական), որոնք գրավել են փետրավոր աղբահանների ուշադրությունը (այս մասին գրելը տհաճ է, բայց այդպիսին են դարաշրջանի սովորույթները): Այդ ժամանակ արդեն ամրապնդվել էր այն համոզմունքը, որ ագռավները միապետության հզորության խորհրդանիշներն են։

Աշտարակի ագռավների հետագա (թվացյալ արդեն իսկ իրական) պատմությունը սկսվում է 17-րդ դարից, երբ նրանք Լոնդոնի ամենատարածված թռչունն էին: 1666 թվականին Լոնդոնի մեծ հրդեհը այրեց քաղաքի մեծ մասը։ Ագռավները հեռացան Լոնդոնից, իսկ երբ վերադարձան, պարզվեց, որ նրանց նախկին բները պահպանվել են հիմնականում միայն Թաուերում։ Սև ագռավները բառացիորեն պաշարեցին ամրոցը, հարձակվեցին մարդկանց վրա և կատաղի կռվեցին միմյանց հետ: Ագռավների այս անվերջ մարտերը հանգեցրին նրան, որ Աշտարակի իշխանությունները որոշեցին ոչնչացնել նրանց: Այդ ժամանակ Ստյուարտների դինաստիայի թագավոր Չարլզ II-ը միայն վերջերս էր վերականգնվել գահին։ Պալատականներից ոմանք նրան հիշեցրին լեգենդը. Կամ Չարլզ II-ը սնահավատ մարդ էր, կամ նրա դիրքն անկայուն էր թվում (ի վերջո, նրա հայրը մահապատժի ենթարկվեց Կրոմվելի տրիբունալի հրամանով), բայց նա հրամայեց հավիտյան պահել առնվազն վեց ագռավ աշտարակում՝ հանուն միապետության անվտանգության։ .

Փաստորեն, այժմ ապրում են ավելի քան վեց ագռավներ (սովորաբար ութը, ամեն դեպքում), իսկ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ աշտարակը և միապետությունը պահպանում էր Գրիպ անունով միայն մեկ ագռավ (անունը նշանակում է «բռնում», «ուժ»), և նրա կախարդական ջանքերը բավական են: Ravenmaster-ը հոգ է տանում ագռավների սննդի մասին (այն արժե մոտ 120 ֆունտ ամսական) և նույնիսկ մի փոքր կտրում է նրանց թռչող թևերը, որպեսզի նրանք չթռչեն: Ամենադաժան ագռավներից մի քանիսը, որոնք հարձակվել են զբոսաշրջիկների վրա, ազատվել են խայտառակ թոշակի անցնելու համար: Ի դեպ, ագռավապետը վստահեցնում է, որ ագռավներից մեկը ոչ միայն գիտի խոսել մարդկային բառերի կրկնության տեսքով, այլ կարծես հասկանում է իմաստը. Օրինակ, երբ մի տղամարդ, կերակրելով ագռավին, ասում է «սա քեզ համար է», նա պատասխանում է «սա ինձ համար է»:

գանձապետական

Էքսկուրսիայի վերջին մասը նվիրված էր Թագավորական գանձարանի ստուգմանը։ Դուք չեք կարող այնտեղ նկարել, այնպես որ ես ոչինչ չունեմ նկարելու, և ես ձեզ շատ բան չեմ ասի: Այնտեղ պահվում են բրիտանացի միապետների թագեր, թրեր և այլ կարևոր ռեգալիաներ։ Ամենաարժեքավոր ցուցանմուշները (պսակները) ցուցադրվում են հատուկ ստենդի վրա, որի երկու կողմերի երկայնքով շարժվում են փոխակրիչները ցածր արագությամբ։ Շատ հարմար - ոչ ոք խցանում չի ստեղծում: Այնտեղ կարելի է տեսնել աշխարհի ամենամեծ կտրված ադամանդը՝ Cullinan-I-ը, որը զարդարում է Էդվարդ VII թագավորի գավազանը։

Ես դժվարությամբ եմ տարբերում զարդերը, իսկ ինձ համար, օրինակ, կապույտ ապակու մի կտորն արտաքուստ գրեթե նույնական է շափյուղայի։ Բայց որոշ քարերի պատմությունն ինձ հետաքրքիր է։ Օրինակ՝ Սուրբ Էդվարդի շափյուղայի պատմությունը (վերին խաչի կենտրոնում, որը պսակում է Բրիտանական կայսրության թագը): Ըստ լեգենդի՝ անգլիացի Էդվարդ Խոստովանահայրը այս շափյուղան կրել է մատանու մեջ։ Մի անգամ մի մուրացկան դիմեց նրան ողորմության խնդրանքով. քանի որ թագավորն արդեն բաժանել էր իր ունեցած ողջ գումարը, մատանին հանեց մատից և տվեց մուրացկանին։ Շատ տարիներ անց Սուրբ Երկրից երկու ուխտավորներ մատանին վերադարձրեցին թագավորին՝ պատմելով հետևյալ պատմությունը. Սուրբ երկրում նրանք հանդիպեցին մի ծերունու, ով պնդում էր, թե ինքը սուրբ Հովհաննես Աստվածաբանն է, որ նա երկար ժամանակթափառում է երկիրը մուրացկանի կերպարանքով, և որ մի անգամ թագավորը նրան տվեց այս մատանին: Նա օրհնեց թագավորին իր առատաձեռնության համար և խոստացավ, որ նրանք շուտով կհանդիպեն դրախտում: 1066 թվականին թագավորը մահացավ և թաղվեց շափյուղայի մատանիով։ Երբ երկու հարյուր տարի անց բացեցին նրա դագաղը, Էդվարդ Խոստովանողի մարմինը գտնվեց հիանալի պահպանված։ Վեսթմինսթերյան աբբայության վանահայրը հանել է մատանին թագավորի ձեռքից և տվել թագավորական գանձարան։

Երբ ես իմացա այս պատմությունը, Աշտարակի նկատմամբ վերաբերմունքը դարձավ ոչ միայն հարգալից, այլև ավելի ջերմ։

Վեսթմինսթերյան աբբայություն

Տարբերությունը Վեսթմինսթերյան աբբայության և Վեսթմինսթերյան տաճարի միջև

Վերջապես Լոնդոնի երրորդ չափազանց կարևոր վայրը, որն արժե այցելել Անգլիայի և նրա միապետության պատմությանը ծանոթանալու համար՝ Վեսթմինսթերյան աբբայություն (անունը նշանակում է «Արևմտյան վանք»)։

Սկսեմ մեկ այլ տեղ նշելով. Բանն այն է, որ Լոնդոնում կա ոչ միայն Վեսթմինսթերյան աբբայություն, այլև Վեսթմինսթերյան տաճար։ Այս մասին գրում եմ ամեն դեպքում՝ հնարավոր շփոթմունքը կանխելու համար։ Սրանք տարբեր շենքեր են, և ոչ մի դեպքում մոտակայքում չեն։ Հետևաբար, եթե Լոնդոնում աբբայություն եք փնտրում և անցորդներին կամ տաքսու վարորդներին հարցնում եք՝ «Վեսթմինսթերյան տաճար», ապա ձեզ կուղարկեն կամ կտեղափոխեն սխալ տեղ։ Ահա թե ինչ տեսք ունի Մայր տաճարը.

Սա Անգլիայի և Ուելսի գլխավոր կաթոլիկ եկեղեցին է՝ կառուցված այս երկրի համար բոլորովին անսովոր նեոբյուզանդական ոճով՝ բարձր ճամբարով։ Ի դեպ, նրանք, ովքեր սիրում են խճանկարներ, կարող են այնտեղ իրենց համար ինչ-որ հետաքրքիր բան գտնել՝ հատկապես հաշվի առնելով այն, որ արվեստի այս տեսակը տարածված չէ Անգլիայում։

Վեսթմինսթերյան աբբայության արտաքին տեսք

Վերադարձ դեպի աբբայություն։ Այն պաշտոնապես կոչվում է Սուրբ Պետրոսի տաճար Վեսթմինսթերում (բայց ես կասկածում եմ, որ Լոնդոնում ոչ բոլորն են գիտեն այս ամբողջական անունը, ուստի ես այն այլևս չեմ օգտագործի): Աբբայությունը գոթական ճարտարապետության գլուխգործոց է, որը կրոնական շինության որոշակի պատկեր է սահմանել ողջ Անգլիայի համար։

Մի փոքր մանրամասն կնշեմ (դա իսկապես փոքր է, բայց որոշակի հանգամանքներում կարող է անհանգստություն առաջացնել աբբայություն մտնել ցանկացողների համար): Գրեթե միշտ աբբայությունում երկար հերթ է լինում. ես կանգնել եմ կես ժամ, և դա երկար չի հաշվում: Բայց դետալը սրա մեջ չէ, այլ նրանում, որ իրականում երկու հերթ կա, և այստեղ պետք է անհապաղ հասկանալ։ Մեկ հերթ անցնում է դրամարկղով, որտեղ միայն վարկային քարտերմյուսը միայն կանխիկ է: Եթե ​​դուք չունեք վճարման միջոցների ամբողջական փաթեթ, տեսեք, թե ուր գնալ: Ի դեպ, մուտքի տոմսն արժե 18 ֆունտ ստեռլինգ։ Դուք չեք կարող նկարել ներսում: Սա մի փոքր տխուր է, քանի որ ես կցանկանայի ֆիքսել այն, ինչ անձամբ ինձ հետաքրքիր է, այլ ոչ թե գնել առաջարկվող գրքերն ու գրքույկները՝ կազմված ուրիշի ճաշակով։

Դամբարաններ

Աբբայությունը Մեծ Բրիտանիայի միապետների (11-րդ դարից) թագադրման և նրանց թաղման վայրերի (13-18-րդ դարերում) ավանդական վայր է։ Բացի այդ, այստեղ ամուսնացել են 16 հոնորարներ (ներառյալ արքայազն Ուիլյամի և միսս Քեթրին Միդլթոնի՝ Քեմբրիջի դուքսի և դքսուհու 2011 թվականի ամուսնությունը)։ Այստեղ են թաղված այս երկրի շատ մեծ մարդիկ (սակայն նրանք թաղեցին ոչ միայն մեծերին, այլև հարուստներին, ովքեր պարզապես իրենց գնել են Լոնդոնի գլխավոր տաճարում թաղվելու պատիվը)։ Դրանց ցանկը չեմ տա, քանի որ ամբողջությամբ այն չափազանց մեծ տեղ կզբաղեցներ, և չեմ ուզում որևէ մեկին առանձնացնել։ Ես ինձ միայն թույլ կտամ տալ սուրբ թագավոր Էդվարդ Խոստովանողի գերեզմանի պատկերը.

Այս մոնումենտալ դամբարանը պատվիրվել է Հենրի III-ի կողմից իտալացի արհեստավորների կողմից 13-րդ դարում։ Դամբարանի բարձր հիմքը զարդարված է սեմալտ խճանկարներով (Անգլիայում խճանկարի շատ հազվագյուտ օրինակ), իսկ վերին հատվածը, որը ժամանակին ոսկեգույն է եղել, պարունակում է սարկոֆագ։

Ինտերիեր

Աբբայությունում ինչ-որ մեկը դեռ գաղտնի լուսանկարում է, այնպես որ ես ձեզ ցույց կտամ ինտերիերի մի քանի նկար՝ վերցված ինտերնետից.

Հետաքրքիր է, որ զոհասեղանից ոչ հեռու գտնվում են երկու մեծ սրբապատկերներ (Հիսուս Քրիստոս և Աստվածամայր), որոնք նկարել է ժամանակակից ռուս սրբապատկերիչ Սերգեյ Ֆեդորովը։

Էդվարդ I-ի թագադրման գահը

Անհնար է պատմել այն ամենի մասին, ինչ կա Վեսթմինսթերյան աբբայությունում։ Ես առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձնեմ Էդվարդ I-ի փայտե թագադրման գահին (1308 թ.): Հիշեցնեմ, որ դրա պատճենը (և, առավել ևս, նկատելիորեն կատարելագործվածը) կարելի է տեսնել Աշտարակում։ Մեջբերում Մարկ Տվենին (Արքայազնը և աղքատը).

Մենք կարող ենք նաև տեսնել հարուստ գործվածքներով պատված մեծ հարթակ։ Նրա մեջտեղում մի շառավիղի վրա, որին տանում են չորս աստիճան, դրված է գահը։ Գահի նստատեղում կա մի չմշակված հարթ քար՝ Սքոն քարը, որի վրա թագադրվել են Շոտլանդիայի թագավորների բազմաթիվ սերունդներ. սովորությունն ու ժամանակը այնքան են սրբացրել նրան, որ այժմ նա արժանի է ծառայելու անգլիական թագավորներին։

Ի՞նչ է այս քարը: Արտաքինից այն 66x41x27 սմ չափերի և մոտ 152 կիլոգրամ քաշով ավազաքարի ուղղանկյուն կտոր է։ Ըստ ավանդության՝ սա այն նույն քարն է, որի վրա, ըստ Ծննդոց գրքի, քնած է Հակոբը. Եվ նա վերցրեց այդ տեղից քարերից մեկը, դրեց իր գլխի տակ և պառկեց այնտեղ» (Ծննդոց 28:11): Երազում Տերը հայտնվեց նրան՝ հայտնելով Հակոբի և նրա սերնդի ապագան. վրան յուղ լցրեց» (Ծննդոց 28.18):

Դուրս գալով Սուրբ հողից՝ քարը շրջանցիկ ճանապարհով հայտնվել է Իռլանդիայում, որտեղ Սուրբ Պատրիկի օրհնությամբ այն սկսել է օգտագործվել Իռլանդիայի թագավորների թագադրման ժամանակ։ Հետո նրան «ճակատագրի քար» մականունը տվեցին. ասում են, որ նա բարձր հառաչում էր, եթե նրա վրա նստեր թագավորական ընտանիքի օրինական ներկայացուցիչը։ Եթե ​​դա անօրինական պահանջատեր էր, ապա քարը լռում էր.

Թե ինչ կատարվեց նրա հետ հետո, ստույգ հայտնի չէ։ Վարկածներից մեկի համաձայն՝ 9-րդ դարի կեսերին Քենեթ I ՄաքԱլփինը, Շոտլանդիայի լեգենդար առաջին թագավորը, քարը Իռլանդիայից տեղափոխել է Շոտլանդիա։ Ասում են, սակայն, որ քարը մի քանի անգամ տեղափոխել են տեղից տեղ, բայց ի վերջո նա բնակություն է հաստատել Սքոնում (շոտլանդական Պերթ քաղաքի մոտ), մի վանքում, որից հետո ստացել է իր մականունը՝ Սքոն քար։

Մի քանի հարյուր տարի դրա վրա թագադրվել են Շոտլանդիայի թագավորները։ 1296 թվականին անգլիական թագավոր Էդվարդ I Պլանտագենետը՝ Երկարոտ մականունը, ով պահանջում էր վասալային հնազանդություն Շոտլանդիայի թագավորից, ներխուժեց հյուսիսային հարևանի հողերը, ճնշեց ապստամբությունը և հրամայեց սուրբ Սքոն քարը տեղափոխել Լոնդոն։ Այնտեղ նրան նստեցրել են «Էդվարդ թագավորի գահի» նստավայրում։

Արդյո՞ք գահի հիմքում առկա քարը իսկապես Սկոնսկին է, այժմ անհայտ է: Սրան կասկածելու հիմքեր կան, բայց կարծում եմ, որ պետք չէ խորանալ քարի իսկության կամ անճիշտության մեջ։ Ցավոք, Էդվարդի գահը 18-19-րդ դարերում մեծ վնաս է հասցվել աբբայության որոշ հիմար այցելուների կողմից, ովքեր նկարել և փորագրել են իրենց անունները դրա վրա («Ն-ն այստեղ էր» ամոթալի պրակտիկան վաղուց էր հայտնվել): Իսկ 1950 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրը չորս շոտլանդացի ուսանողներ գողացան Սքոն Սթոունը՝ այն իրենց երկիր վերադարձնելու համար: Միաժամանակ քարն ընկել է երկու մասի. Միայն հաջորդ տարվա ապրիլին քարը գտնվեց և վերադարձվեց գահին, բայց արդյո՞ք դա իսկական Սկոնսկի քար էր: 1953 թվականին այստեղ թագադրվեց Եղիսաբեթ II-ը, և ժամանակը ցույց կտա՝ դեռ թագադրումներ կլինեն:

Հենրիխ VII-ի մատուռ

Ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել Վեսթմինսթերյան աբբայության աբսիդի հյուսիսային թեւում գտնվող Հենրիխ VII-ի մատուռի վրա։ Այն Անգլիայի ուշ գոթիկայի լավագույն օրինակներից մեկն է:

1725 թվականից մատուռը դրվել է Անգլիայի բարձրագույն պետական ​​պարգևներից մեկի՝ Բաղնիքի ամենապատվավոր շքանշանի ասպետների բաժնի տրամադրության տակ։ Շքանշանի անվանումը գալիս է հնագույն ծեսից, երբ ասպետական ​​կոչում ստանալու նախօրեին դիմորդները պահքով, աղոթքով և լողանում էին գիշերային հսկողության: Մեծ վարպետը Ուելսի արքայազնն է: Մատուռը պարունակում է գլխի դրոշակները.

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի Հենրիխ VII-ի մատուռը դրսից.

Դրսում՝ աբբայության պատերին, կան բազմաթիվ քանդակներ, այդ թվում՝ 20-րդ դարի նահատակների մի խումբ գործիչներ։ Նրանց թվում է Ռուսաստանի մեծ դքսուհի Էլիզաբեթ Ֆեոդորովնան (ի դեպ, Վիկտորիա թագուհու թոռնուհին), ով սպանվել է բոլշևիկների կողմից Ուրալյան Ալապաևսկ քաղաքի մոտ։

Վեստմինսթերյան աբբայության թաղամասերը

Վերջապես, մի ​​քանի տեսարան Վեսթմինսթերյան աբբայության շուրջ: Մեծ կլոր գմբեթով շենք - մեթոդիստական ​​տուն.

Կա արագ սննդի լավ ճաշարան (երբեմն դա անհրաժեշտ է ժամանց կազմակերպելու համար):

Բեժ պալատը Վեսթմինսթերյան աբբայության սրբավայրն է (գանձատուն).

Եվ ես հիշում եմ նաև Գերագույն դատարանի շենքը. Կան բազմաթիվ հետաքրքիր քանդակներև խորաքանդակներ.

Ես նույնիսկ ավելի մոտիկից լուսանկարեցի, քանի որ սիրում եմ այսպիսի էպիկական տեսարաններ.

Ընդհանրապես. Սակայն Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքն այնքան հյութեղ է պատմամշակութային տեսարժան վայրերի առումով, որ ամեն ինչ մեկ հոդվածում տեղավորելը պարզապես անիրատեսական է։ Սկզբունքորեն, ինչպես քաղաքի գլխավոր «բարիքները» մեկ օրում տեսնելը։

Եթե ​​դու, իմ սիրելի ընթերցող, Լոնդոնում գտնվելուդ առաջին օրը, հավանաբար, վազել ես նայելու, ապա երկրորդ օրը պարզապես ստեղծված է խորհրդանշական ամրոց գնալու համար:

Իր պատմության 900 տարվա ընթացքում Լոնդոնի աշտարակը հասցրել է այցելել պալատ, բանտ, գանձերի խանութ, աստղադիտարան և նույնիսկ կենդանաբանական այգի: Այդ ժամանակից ի վեր բերդի տեսքը գործնականում մնացել է անփոփոխ։ Այսօր աշտարակում են գտնվում Բրիտանական թագի թանգարանը և գանձարանը: Շենքում կան նաև սեփական բնակարաններ, որոնցում ընդունվում են բարձրաստիճան հյուրեր, այստեղ են ապրում նաև անձնակազմը։

Ավելի լավ է այցելել բերդի սուտրա, եթե նախատեսում եք ժամանակ ունենալ շատ բան տեսնելու հենց աշտարակում և մերձակայքում: Աշտարակի մուտքը վճարովի է, մեծահասակների համար տոմսը՝ 25 ֆունտ ստերլինգ տոմսարկղում (23 ֆունտ առցանց, պաշտոնական կայքում), երեխաների համար (5-15 տարեկան)՝ 12 ֆունտ (10,75):

Մոտ Բերդի աշտարակԼոնդոնում կա նաև մեկ այլ խորհրդանշական օբյեկտ. 19-րդ դարի դիզայներները ստիպված էին շատ քրտնել նախագծի վրա, որպեսզի կարողանան նոր կամուրջգետի վրայով դարձել է ոչ միայն արագ աճող երթևեկության անցում, այլ նաև կառույց, որը ներդաշնակորեն տեղավորվում է ճարտարապետական ​​ոճմայրաքաղաքներ. Հիմա դժվար է հավատալ, բայց 19-րդ դարի վերջում Թաուերի կամուրջը դարձավ միակ վայրը քաղաքի կենտրոնում, որտեղ կարելի էր հասնել Թեմզայի մի ափից մյուսը:

Կամուրջի կառուցման համար պահանջվել է 8 տարի, իսկ 1894 թվականին 265 մետր երկարությամբ կամուրջը վերջնականապես ավարտվել է։ Լոնդոնցիներից շատերին սկզբում դուր չէր գալիս կամուրջը իր վիկտորիանական գոթական դիզայնի համար, սակայն աստիճանաբար ընտելացան դրան, և ժամանակի ընթացքում այն ​​դարձավ Լոնդոնի գլխավոր խորհրդանիշներից մեկը:

Թաուերի կամուրջի տարածքն ունի հիանալի ջրափնյա՝ ժամանակակից ժամանակակիցներով բնակելի շենքերև գրասենյակային շենքեր, որոնց առաջին հարկերում կան բազմաթիվ ռեստորաններ և սրճարաններ՝ ամառային պատշգամբով։ Խոսակցություններ կան, որ Լոնդոնի այս հատվածը քաղաքի ամենաթանկ անշարժ գույքն է մեկ քառակուսի մետրի համար:

Թեմզայի մյուս կողմում ես հանդիպեցի սա անսովոր հուշարձան... Ըստ չհաստատված տեղեկությունների՝ այս ստեղծագործության գաղափարը մարմնավորել է տեղացի ճարտարապետը՝ տպավորված Իգոր Նիկոլաևի լսած գլուխգործոցով՝ «Դելֆին և ջրահարս»:

Եթե ​​ցանկանում եք տեսնել, թե որտեղ է ապրում բրիտանական թագուհին, դուք այնտեղ եք։ Այստեղ անցկացվում են թագավորական պաշտոնական արարողությունների մի զգալի մասը, ինչպիսիք են օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների կամ նշանակված օտարերկրյա դեսպանների ընդունելությունները։ Ավելի քան 50 հազար մարդ ամեն տարի պատվում է պետական ​​բանկետների, ճաշերի, ընթրիքների և պաշտոնական ընդունելությունների հրավերներով, ներառյալ թագավորականը։ Թագուհին այստեղ նաև շաբաթական հանդիպումներ է ունենում վարչապետի հետ։

Լոնդոնի իմ սիրելի վայրերից մեկը Թրաֆալգար հրապարակն է: Տեղական ճարտարապետությունը չի կարող չուրախացնել աչքը։ Այստեղ միշտ շատ զբոսաշրջիկներ են լինում։ Տեղացիները նույնպես սիրում են այստեղ պայմանավորվել։ Հրապարակի մեջտեղում Նելսոնի 56 մետրանոց սյունն է՝ ծովակալ Նելսոնի արձանը վերևում։

Այստեղ մոտակայքում կա բավականին գեղեցիկ շատրվան, իսկ աջ կողմի ֆոնին արդեն կարելի է տեսնել Բիգ Բենը, որն այստեղից մոտ հինգ րոպե քայլել է:

Թրաֆալգար հրապարակում է գտնվում նաև Լոնդոնը Ազգային պատկերասրահԱշխարհի երրորդ ամենաշատ այցելվող արվեստի թանգարանն է։ Այստեղ ցուցադրված են ավելի քան 2000 նկարներ, այդ թվում՝ Ռուբենսի, Տիցիանի, Վան Դեյքի և այլ մեծ նկարիչների գործերը։

Ինչ-որ գեներալի հուշարձան. Եթե ​​նույնիսկ իմանայի, թե որն է, դժվար թե այս տողերը կարդալուց հետո այս տեղեկությունը պահպանվեր ձեզ համար մեկ վայրկյանից ավելի:

Շրջելով Լոնդոնում՝ տպավորություն է ստեղծվում, որ այս քաղաքն անվերջ է։ Հուշարձաններ, հնագույն շինություններ, այգիներ։ Թեքվում ես աջ՝ գեղեցկություն, ձախ՝ գեղեցկություն, հետընթաց, առաջ՝ նույնը։ Եվ այսպես, կիլոմետր առ կիլոմետր, մինչև լուսինը փոխի արևը։ Այն նույնիսկ ինչ-որ կերպ ձանձրալի է դառնում: Ո՛չ աղբ, ո՛չ ձանձրալի հինգհարկանի խրուշչովյան տներ, ո՛չ տխուր վաճառողներ: Չէ, լավ, ես դեռ կգտնեմ այս քաղաքի թույլ կողմերը, դու այդքան հեշտ չես կարող իջնել, Լոնդոն։

Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքը Լոնդոնն է, այն աշխարհի ամենամեծ մայրաքաղաքներից մեկն է։ Քաղաքի բնակչությունը գերազանցում է 12 միլիոն մարդն ու տարեկան նույնքան հյուրեր ու զբոսաշրջիկներ են գալիս Լոնդոն՝ տեսնելու նրա տեսարժան վայրերը։
Լոնդոնի տեսարժան վայրերը պատմական հուշարձաններ են և ճարտարապետական ​​անսամբլներ, աշխարհահռչակ արվեստի պատկերասրահներ և թանգարաններ, նրբագեղ ստվերային այգիներ և թագավորական ավանդույթներ:
«Ուղեցույց դեպի Լոնդոն» հոդվածում կա Լոնդոնի տեսարժան վայրերի թերի ցանկ, որն այժմ կքննարկվի։

Լոնդոնի տեսարժան վայրերը

բերդ և Թագավորական պալատՆորին Մեծություն, պատմական ամրոց, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում։
Քաղաքն ու երկրի սահմանները պաշտպանելու համար ասպետական ​​դարերում կառուցված բերդը հետագայում երկար տարիներ ծառայել է որպես բանտ, որտեղ պահվել են բարձրաստիճան և ազնվական ծագում ունեցող բանտարկյալները։
Այժմ աշտարակը գանձարան է, որտեղ պահվում են թագավորական ռեգալիաներ և զարդեր, որտեղ զբոսաշրջիկները կարող են տեսնել նուրբ զարդեր և թագավորական գավազան, որի վրա դրված է Cullinan ադամանդը: Աշտարակի տեսարժան վայրերից է «Beefeaters»-ը՝ աշտարակի արարողակարգային պահակն ու պատվո պահակը։
Beefeater բառի բառացի թարգմանությունը նշանակում է - տավարի ուտող: Տեղական ագռավները կոչվում են տավարի միս ուտողներ, նրանց կերակրում են և կտրում նրանց թեւերը, որպեսզի նրանք չկարողանան թռչել։ Հակառակ դեպքում, ինչպես լեգենդն է ասում. «Եթե ագռավները թողնեն Աշտարակը, ապա բերդն ու թագավորությունը կընկնեն»։

Աշխարհի ամենագեղեցիկ և հոյակապ կամուրջներից մեկը։ 1894 թվականին կառուցված կամուրջը շատերին դուր չի եկել և նրանց անվանել են տարբեր տհաճ անուններ, այժմ՝ հարյուր տարի անց, կամրջի գոթական ուրվագիծը դարձել է Լոնդոնի խորհրդանիշը։ Կամուրջի կառուցումն այն ժամանակ անհրաժեշտություն էր, այն դարձրել էին առևտրական նավերի անցման համար նախատեսված շարժական կամուրջ, և միևնույն ժամանակ հետիոտները կարող էին անցնել այն վերին պատկերասրահներով։
Այժմ վերին պատկերասրահներում կա փոքրիկ թանգարան և կամրջի պատմության ցուցահանդես, որտեղից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի քաղաք։
Թաուերի կամրջի հազարավոր բացվածքները բարձրանում են 90 վայրկյանում, ցանկացած ժամանակ և ոչ ավելի, քան 10 րոպե: 9 մետրից ավելի բարձրություն ունեցող նավի անցման դիմումը ներկայացվում է անցումից մեկ օր առաջ, և անցման ժամանակը նշանակություն չունի։ Զբոսաշրջիկները սիրում են այս ավանդույթը, և դա նրանց թույլ է տալիս մի քանի հիանալի նկարներ անել կամրջից՝ բաց բացվածքներով:

1837 թվականից՝ թագավորական դինաստիայի նստավայրը Լոնդոնում, այն պալատական ​​համալիր է, որը կազմում է չորս շենքերի քառակուսի ներքին բակով:
Պալատն ունի ավելի քան 770 սենյակ, որոնցից 52-ը՝ թագավորական և հյուրասենյակներ; 19 - պետական ​​սենյակներ; 78 - սանհանգույց; 280 - գրասենյակային տարածքներ և սենյակներ սպասարկող անձնակազմի համար:

Ամեն տարի Բուքինգհեմյան պալատ է այցելում ավելի քան 50 հազար հյուրեր, որոնք պաշտոնապես հրավիրվում են այգում լանչերի, բանկետների և ընդունելությունների: Թագավորական ընտանիքի անդամի ներկայությունը ազդարարում է պալատի տանիքի բարձրացված թագավորական չափանիշը։

Տարին մեկ կամ երկու ամիս, թագավորական ընտանիքի անդամի բացակայության դեպքում, պալատի որոշ սենյակներ բաց են այցելուների համար: Այս պահին դուք կարող եք տեսնել Գահի սենյակը, որտեղ հատուկ առիթներով ընդունելություններ են անցկացվում, տես պարասրահը: , ընդունելությունների և համերգների համար։
Բուքինգհեմյան պալատի տեսարժան վայրերից մեկը պահակախմբի ամենօրյա փոփոխությունն է։