Էլբրուս բարձրանալը հարավից - հաշվետվություն. Էլբրուսի վերելքի հաշվետվություն Էլբրուսի վերելքի հաշվետվություն

Էլբրուս - ամենաբարձրը Լեռան գագաթԿովկասը, Ռուսաստանը և նույնիսկ ամբողջ Եվրոպան։ Լեգենդար հսկա, հսկայական սառույցի բլոկ, որը դուք միշտ ցանկացել եք այցելել: Ամեն ամառ Էլբրուս մագլցելը համարվում էր տարբերակներից մեկը, բայց անընդհատ հետաձգվում էր ավելի ուշ։ Սկզբում եղել են հարազատներ՝ սիբիրյան սայաններ, բայկալներ և ալթայներ։ Հետագայում՝ Կամչատկա, Տիեն Շան, մեկ ամիս արշավանք Հիմալայներում, բարձրանալ Մոնբլան։ Վերջապես, Մոսկվայից Սոչի տեղափոխվելուց հետո ես ինձ համար հռչակեցի «Կովկասի սեզոն»՝ ձմեռը և գարունը նվիրելով Արևմտյան Կովկասում արշավներին Կրասնայա Պոլյանայի շրջակայքում։ Ամռան սկզբին պարզ դարձավ, որ Մոսկվայում կյանքի յոթ տարիների ընթացքում կորցրած ֆիզիկական ձևը քիչ թե շատ վերականգնվել է, և ժամանակը. Մեծ լեռներեկել է!

ԹԱՐՄԱՑՆԵԼ Վ մայիսյան տոները 2017 թվականին ես և ընկերներս բարձրացանք Էլբրուս հարավից դասական ճանապարհով: Կարդացեք նաև այս պատմությունը։

Օր 1. Տեղափոխում Էմմանուելի բացատ

Սոչիից Էլբրուսի շրջան հասնելը դժվար չէ. երեկոյան ուղիղ գնացք եք նստում, իսկ վաղ առավոտյան արդեն Միներալնիե Վոդիում եք: Պայմանավորվածության համաձայն՝ Յուրին ինձ սպասում էր հարթակում։ Հագուստը և բնորոշ «ակնոցով արևայրուքը» անմիջապես դավաճանեցին նրան որպես փորձառու զբոսաշրջիկի։ Մենք ասում ենք բարև, բեռնում իմ իրերը «Նիվա»-ի բեռնախցիկում, քշում օդանավակայան Արտյոմի համար և գնում սարեր: Գեղեցկության շուրջբոլորը – առավոտյան մառախուղը ծածկում է լակոլիտի գագաթները՝ տափաստանում ցրված այս ու այն կողմ։

Մի երկու ժամ վարելուց հետո գեղեցիկ ճանապարհմենք բարձրանում ենք լեռան սրունքով, որտեղից հյուսիսից բացվում է Էլբրուսի բացիկ տեսարանը։ Յուրայի խոսքով՝ վերջին շրջանում ճանապարհը շատ ավելի լավացել է. Այստեղից լեռն իսկապես շքեղ տեսք ունի. երկգլխանի ձյան հսկայական հսկա, որը տիրում է շուրջբոլորը: Հյուսիսային Էլբրուսի բոլոր առանցքային օբյեկտները մի հայացքով են՝ Էմմանուել բացատը, Ջիլի-Սու աղբյուրները, «օդանավակայան», Հյուսիսային ապաստարանը, Լենցի ժայռերը, Կալիցկի գագաթը։

Արտեմը, Յուրան և ես Էլբրուսի հյուսիսային լանջի ֆոնին

Մալկա գետի վտակ Կըզըլկոլով իջնում ​​ենք դեպի ֆորդ։ Այստեղից ընդամենը մի քանի հարյուր մետր է դեպի Ջիլի-սու ճամբար։ Յուրան որոշում է փրկել մեքենան և մեզ իջեցնում է ֆորդի դիմաց։ Մենք չենք անհանգստանում, առջևում դեռ մի ամբողջ օր կա, իսկ այսօրվա ծրագիրը ներառում է միայն զբոսանք դեպի հանքային աղբյուրներ։ Մենք պայմանավորվում ենք, թե երբ է Յուրան վերադառնալու մեզ համար սարից հետո։ Դա պետք է արվի նախապես, քանի որ բջջային կապայլևս չկա, կհայտնվի միայն Հարավային կողմըԷլբրուսի թամբը կամ հենց վերևում: (թարմացում 9/09/2012 - Megafon-ը ճամբարում աշտարակ տեղադրեց 3800 հասցեում, ուստի այժմ հաղորդակցությունը պետք է աշխատի ամբողջ հյուսիսային Էլբրուսի տարածաշրջանում !!!)

Յուրան գնում է տուն՝ Կիսլովոդսկ, իսկ մենք, գետն անգամ չանցնելով, որոշում ենք նախաճաշել հենց հովվի անասունների մոտ։ Մենք ջուր ենք հավաքում անմիջապես գետից, որը հոսում է լայն հովտով, որտեղ արածում են ոչխարների ու կովերի հսկայական երամակներ։ Մի քիչ բութ, բայց ջուրը եռացվեց ու, փառք Աստծո, հետևանք չեղավ :)

Նախաճաշից հետո, միմյանց օգնելով, հազիվ ենք սողում մեր 30 կիլոգրամանոց ուսապարկերի տակով և կարճ կես ժամով քայլում դեպի ճամբար։ Ուսապարկերը, իհարկե, դժոխային ծանր են՝ հզոր վրան, տաք հագուստի կույտ, «երկաթ»... Լավ է, որ մեր ողջ կարճ երթուղին անցնում է իդեալական հարթ տեղանքով, այնպես որ, բացի գետն անցնելուց, ոչ մի դժվարություն չկա: կախովի կամուրջ.

Էմմանուելի բացատում գտնվող ճամբարում կյանքը եռում է. ոմանք գալիս են, մյուսները հեռանում են, ինչ-որ մեկը պատրաստվում է բարձրանալ:

Այստեղ բարձրությունն արդեն փոքր չէ՝ 2600 մետր, իսկ օդում թթվածնի պարունակությունն արդեն 1/4-ով ցածր է ծովի մակարդակից։ Այնպես որ, պետք չէ շտապել բարձրանալ։ Այսօրվա մեր ծրագիրն է վրան տեղադրել, գրանցվել Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում և քայլել դեպի աղբյուրներ (ակտիվ կլիմայականացումն ամենաարդյունավետն է): Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճամբարը հենց բացատում է. Հաճելի կինը գրանցամատյանում գրում է մեր ճամփորդության ամսաթվերը, մասնակիցների անունները և կոնտակտային հեռախոսահամարը հարազատների հետ շփման համար, եթե խումբը ժամանակին ավարտի երթուղին: Քայլարշավի վերջում, որպեսզի քեզ չփնտրեն, պետք է հետ զանգես և տեղեկացնես, որ ամեն ինչ կարգին է։

Ճաշից հետո մենք գնում ենք զբոսանքի դեպի Ջիլի-Սուի աղբյուրները: Արահետը սկսվում է կախովի կամրջից և անցնում գետի աջ ափով՝ մեր ճամբարից երկու հարյուր մետր ցած իջնելով։ Բարձրությունից գցելը մի փոքր վիրավորական և ծույլ է, բայց ոչինչ, հավելյալ կլիմայականացումը չի տուժի: Ճանապարհին հանդիպում ենք տասնյակ զբոսաշրջիկների։ Խայտաբղետ ժողովուրդ՝ օտարերկրացիներ, դրոշներով կազակներ, փորձառու զբոսաշրջիկներ... Ինչ կարող եմ ասել աղբյուրների մասին ?? Դե, դա թույն է: Ջերմ հանքային ջուրը կարկաչում է ուղիղ գետնից։ Շատ տեղացիներ (խոսել են զով տատիկի հետ) ամեն տարի գնում են այս վայրերը առողջության համար: Բայց մեզ համար դեռ վաղ է։ Մի փոքր վրդովված Սուլթանի ջրվեժից, որը գտնվում է հենց աղբյուրների վերևում։ Ինչ-որ աննկարագրելի, պղտոր ջուր, ես նույնիսկ չնկարեցի... Մենք երեք ժամ անցկացրինք ճամբարից դեպի աղբյուրներ և հետ քայլելով, լավ տաքացում:

Երեկոյան ժամը յոթին մենք վերադառնում ենք ճամբար, և ահա զվարճանքը: Կազակները նշում են Էլբրուսի առաջին վերելքի տարեդարձը, որը կատարել է գեներալ Էմանուելը 1829 թվականին (այնուհետև նրանք բարձրացան նաև հյուսիսից)։ Բացատը ծածկեցինք, օղին գետի պես հոսում է։ Նրանք հանդիպում են մի կազակի՝ հսկայական ուսապարկով և դրոշով։ Իջել է սարից։ Մեկը բոլորի համար?? Լցնում են, խմում շատ ու աղմկոտ, բայց առանց շարքի։ Զվարճալի ճամբար.

Ճամբար Էմմանուելի բացատում

Ճամբարի վերաբերյալ մի քանի կարևոր կետ կա. Ջիլա-սուի ճամբարի մասին ամենակարևորը իմանալն այն է, որ այն չի բռնում ձեր բջջային հեռախոսը: Այսպիսով, ինչպես արդեն ասացի, դուք պետք է նախապես և որոշակի ժամանակով պայմանավորվեք հետադարձ տրանսպորտի մասին: Կա, իհարկե, արտակարգ տարբերակ. որոշ տուրիստական ​​գործակալությունների ուղեցույցները, որոնք աշխատում են Էլբրուսի երկայնքով հյուսիսային երթուղուց, ունեն արբանյակային հեռախոսներ և, սկզբունքորեն, հավանաբար մի փոքր գումարի համար կարող եք զանգահարել նրանց հեռախոսից: Մի բացատում, որը շրջապատված է փոքրիկ ցանկապատով, գտնվում է «Alpine Camp Donkey» կոչվող կոմերցիոն փոքր նախագծի տարածքը։ Այստեղ կա իսկական սրճարան, բացօթյա ցնցուղ և նույնիսկ ինտերնետ: Մենյու - ապուր, երկրորդ, կոլա, գարեջուր: Ճշմարտությունը էժան չէ.

Էլբրուսի հյուսիսային լանջերը Էմմանուել բացատից

Աստղային երկինք Էլբրուս

Օրվա ժամը.

• 5:30 - մեկնում Մինվոդից
• 9:30 - 11:45 - նախաճաշ գետի անցման մոտ
• 12:30 - ճամբար Էմմանուելի բացատում
• 16:00 - 19:30 - քայլել դեպի աղբյուրներ

Օր 2. Վերելք դեպի «Սունկ»

Հյուսիսից Էլբրուս մագլցելու դասական ծրագիրը, որը սովորաբար հաշվարկվում է 9-10 օրվա համար, ենթադրում է, որ Ջիլի-սու ճամբար հասնելուց հետո հաջորդ օրը դուք ճառագայթային կլիմայական արշավ եք կատարում դեպի ճամբար 3700: Հետևաբար, ժամանակ չկա: որպեսզի մարդիկ հանգստանան, և հենց լույսը բացվեց, ճամբարը սկսեց մեղվի փեթակի պես բզզալ. ոմանք շտապում են վրաններ հավաքում, մյուսները նախաճաշում են, ճարպիկները արդեն գնում են դեպի հյուսիսային ապաստարան դեպի կլիմայական ելք, ժամը 3700-ին: Ալպինիստները: (նրանք անմիջապես երևում են՝ արևայրուք, ավելի նիհար) սպասում են իրենց տրանսպորտին ներքևում։ Մենք ունենք 12 օր ռեզերվով, և չենք շտապում։

Առավոտ Էմմանուելի բացատում գտնվող ճամբարում

3700-ի վրա շառավղային կլիմայական արշավի փոխարեն, մեր պլանն է կամաց-կամաց ձեռք բերել այս բարձրությունը երկու օրվա ընթացքում՝ միջանկյալ գիշերակաց անելով 3000-3200 մետր բարձրության վրա՝ հետևելով «500 կանոնին» (գիշերից ոչ ավելի, քան 500 մետր բարձրություն: մինչև գիշերվա ընթացքում): Այս կանոնը բավականին կամայական է և «լավ լուսանցքով», սակայն դրա պահպանումը թույլ է տալիս ցանկացած առողջ մարդու հուսալի և առանց ցավի ընտելացում անցնել։ Եթե ​​առաջին անգամ եք նման բարձրության վրա, խորհուրդ եմ տալիս չանտեսել դա։ Ամերիկացիներն, ի դեպ, ավելի խիստ կանոն ունեն եւ այն անվանում են «1000 ֆուտ», այսինքն՝ ընդամենը 300 մետր։

Առավոտը գերազանց ստացվեց՝ տաք, հանգիստ, արևոտ: Ուստի երկար հավաքվեցինք ու դուրս եկանք ճամբարից, երևի վերջինը, երբ արդեն ժամը տասնմեկն էր :) Էլբրուս տանող արահետը գտնելը դժվար չէ, այն միակն է այստեղ և անհնար է մոլորվել։ . Այնուամենայնիվ, ըստ երկարամյա սովորության, մենք միացնում ենք GPS-ն ամեն դեպքում, խմելու շշերը լցնում ենք իզոտոնիկ ջրով (հալած սառցադաշտային ջուրը «դատարկ է» և դուրս է հանում մարմնի աղերը), առատորեն քթին արևապաշտպան քսուք ենք քսում, ականջները, այտերը, պարանոցը և սկսում են բարձրություն ձեռք բերել: Հենց առաջին մետրերից հետո պարզ է դառնում, որ մենք կտրուկ թռչել ենք այն պատճառով, որ մենք հրաժարվել ենք գլխարկներ վերցնել (մենք որոշեցինք խնայել քաշը !!!): Արևը գրեթե գլխավերեւում է և ուժեղ հարվածում է: Հեշտ չէ գնալ! Բայց գնալու տեղ չկա:

Դեպի հյուսիսային ապաստան տանող արահետի առաջին կիլոմետրերը

Բարձրանալը հեշտ չէ. Մեր ուսապարկերը ոչ միայն կշռում են 30 կիլոգրամից ցածր, այլև բարձր բարձրության վրա մագլցելու կոշիկները շարժունություն չեն հաղորդում: Այնուամենայնիվ, նման մոտեցումների համար պետք է ունենալ սպորտային կոշիկներ, իսկ մենք, ռելիեֆի պատճառով, որպես երկրորդ զույգ վերցրինք միայն սանդալներ, որոնցում նման ուսապարկով և նույնիսկ նման ռելիեֆի վրա (ուղին տեղ-տեղ անցնում է ժայռի վրայով. , գետը խշխշում է ներքևում, հետո այստեղ-այնտեղ թարմ թալուս) ամբողջովին ճիշտ չէ։ Բայց ոչինչ, հիմա գլխավորը չկռվելն է, ռիթմի մեջ մտնելը, հանգիստ քայլելը, ի վերջո, բարձրությունը 3000 մետրից ցածր է, կարող է ծածկել ...

Դանդաղ, բայց վստահ, առաջին 200-300 մետրն ենք քաշում ու գնում դեպի խորհրդանշական վայր- «օդանավակայան». Եզակի ռելիեֆը տարածքը հարմար է դարձրել Մեծ ժամանակաշրջանում որպես իրական ռազմական օդանավակայան օգտագործելու համար Հայրենական պատերազմ... Գերմանացիներն այստեղ կարգով իշխել են 1942թ.

«Աերոդրոմ», բարձրությունը 2800

«Աերոդրոմը» այրված սարահարթ է բաց արևի տակ՝ 2800 մետր բարձրության վրա։ Հիշում եմ զբոսաշրջության ևս մեկ ոսկե կանոն՝ «Քայլարշավի առաջին օրը՝ մի ծանրաբեռնեք»։ Հրաբխային ժայռերից մեկի մոտ մենք փոքրիկ ստվեր ենք գտնում և կազմակերպում ցերեկային սիեստա. մենք ավարտում ենք խորտիկը (հեմատոգեն, չոր ծիրան) և առավոտյան թեյ ենք խմում թերմոսի կոլբայից (առաջին անգամ մենք վերցրել ենք փոքրիկ անհատական ​​կես լիտրանոց թերմո): տափաշիշներ, շատ հարմար է): Խորտիկից հետո մենք նույնիսկ հասցնում ենք մոտ տասնհինգ րոպե քնել :): Ես արթնանում եմ իսպանական խոսքի ձայնից. զվարճալի օտարերկրացիները կանգ են առել հենց «օդանավակայանի» մեջտեղում։ Անագե՜ Դե լավ, իսպանացիները կարող են, սովոր են շոգին :))

«Օդանավակայանից» անմիջապես հետո արահետը կտրուկ բարձրանում է։ Կատարում ենք ևս +200 մետր և անջատում գլխավոր արահետը, որը շարունակում է բարձրանալ և ուղիղ դեպի հյուսիսային ապաստարան։ Շրջվում ենք ձախ՝ դեպի «սնկով»։ Արահետը սկզբում անցնում է հանգիստ հովտով, այնուհետև մի փոքր պտտվում է հսկայական հրաբխային թմբերի միջով։ Ես հիշեցի մի ճանապարհորդություն դեպի Կամչատկա, դեժավյու:

Չեմ ասի, որ այս պահին ուժերը վերջանում էին, դեռ այնտեղ էին։ Բայց երբ առավոտյան կայանման վայրից մոտ 500 մետր բարձրություն ձեռք բերելուց հետո մենք դուրս եկանք մի առասպելական մարգագետնում փոքրիկ մաքուր աղբյուրով, որոշումն անմիջապես կայացվեց. մենք այստեղ կմնանք գիշերը: Պահանջվող բարձրությունը 3000 մետր (իրականում՝ 3100) տարածաշրջանում ձեռք բերվեց՝ շուրջը գեղեցկություն, լռություն և ոչ ոք։ Ահա անսպասելի նվեր գլխավոր արահետից ընդամենը մեկ ժամ քայլելու ճանապարհով:

Ճամբար Paradise Glade-ում (3100)

Վայրերը ֆանտաստիկ են: Ես նույնիսկ չէի սպասում, որ այստեղ այդքան հիանալի է։ Զարմանալի է նաև, որ այն բավականաչափ մաքուր է։ Աղբը գործնականում չկա։ Հետևելով բնապահպանական կանոններին՝ մենք հանում ենք մեր աղբատարը (աղբի տոպրակը). Մինչ ես ամբողջ երեկո տեսախցիկով վազում էի մեր դրախտային բացատով, Արտյոմը հողաթափերով վազեց դեպի «Սունկը»՝ պարզվում է, որ նրանք հենց մեր գլխավերեւում են։ Բռնելով եռոտանի՝ ես սլացա բլուրը՝ հետապնդելով մայր մտնող արևի փախչող ճառագայթներին: «Ոսկե ժամը» բաց թողնելը մեղք է։ Ես հազիվ կարողացա գրավել իմ սիրելիին այս գիզմոներով մինչև մայրամուտը:

Հյուսիսային տեսարան

Ինքնադիմանկար ձեր սիրելի «Սնկով»

Էլբրուսի արևելյան գագաթի հյուսիսային լանջը և արահետը դեպի Լենց ժայռեր

Paradise Glade-ի շրջակայքում

Երեկոյան ինձ այցելեց մի խռովարար միտք՝ փոխել քարոզարշավի պլանը։ Դե, ես չեմ ուզում վաղը առավոտյան ժամը 3700-ին կոտրվել և հեռանալ մեր հրաշալի դրախտային մարգագետնում: Ես իսկապես ուզում եմ ոչ միայն բարձրանալ Էլբրուս, այլև տեսնել Հյուսիսային Էլբրուսի բնությունը: Հետևաբար, վաղը մենք որոշում ենք թեթևակի «փախչել» շառավղով դեպի Կալիցկի գագաթի և Ջիկաուգենկեզ սարահարթի տարածք և միևնույն ժամանակ գտնել մի խորհրդավոր լիճ, որը ինչ-որ տեղ թաքնված է մորենի գրպաններից մեկում:

Օրվա ժամը.

• 11:00 - Ճամբարից մեկնում Էմմանուել բացատում
• 13:00 - 14:00 ճաշի ընդմիջում «Աերոդրոմում».
• 16:00 - ճամբար 3100

Օր 3. Շառավիղ դեպի Կալիցկի գագաթ և Ջիկաուկենգեզ սարահարթ

Մենք նորից գնացինք ուշ, շոգին ... Դե, ես ուզում եմ լավ քնել, արձակուրդ, միեւնույն է: Իսկ ռելիեֆն առայժմ թույլ է տալիս քայլել ցերեկային ժամերին. շրջակայքում չկան ժայռաբեկորներից վտանգավոր լանջեր: Մեր նպատակը՝ Ջիկաուկենգեզի սառցե դաշտերը, թվում է, թե մոտ է և գրեթե մեր բարձրության վրա, բայց առաջին տպավորությունը խաբուսիկ է։ Թրավերսի կարճ հատվածի համար պետք է անընդհատ իջնել և բարձրանալ՝ անցնելով փոքր, հիսուն մետր խորությամբ առվակների հովիտներ, որոնք իջնում ​​են։ հյուսիսային լանջերինԷլբրուս. Բայց, կրկին, դրական վերաբերմունքը մեզ օգնում է. Ուրեմն արի գնանք քրտնելով, բայց ոչ տրտնջալով։ Բարեբախտաբար, կողքերում կան գեղեցիկ անիրական լուսնային-մարսյան լանդշաֆտներ: Կներեք կարճ քայլելու համար, դասական երթուղի- նրանք չեն տեսնում այս վայրերի բոլոր գեղեցկությունների նույնիսկ կեսը:

Chickweed (Cerastium)

Jikaukengez սառցե դաշտն ինքնին մի փոքր հիասթափեցնող էր՝ քարե քարեր, մոխրագույն սառույց, շագանակագույն ջուր: Բայց ես գոհ էի ճանապարհին անիրական փոքրիկ ձորից՝ մաքուր առվակ սառը ջրով և արտասովոր ծաղիկներով: Այստեղ, պնդացած լավայի սև-շագանակագույն փլուզումների շարքում, այն ֆանտաստիկ տեսք ունի և կարծես ինչ-որ հեքիաթ լինի: Ես հիշում եմ իմ մյուս լեռնային արշավները և զարմանում, թե որքան բազմազան են լեռները: Օրինակ, Կամչատկայում, նման բարձրության վրա, ձմեռը գերիշխում է նույնիսկ ամռանը, իսկ Հիմալայներում իսկական սոճու անտառ կա։

Մենք վերադառնում ենք ճամբար հոգնած ու սոված։ Միևնույն է, ելքը հետաձգվեց վեց ժամով !!! Մեր ուսապարկի մեջ մի քանի խորտիկներ, մի բանկա սաուրի, JetBoil այրիչ և սովորական լանչ գցելու փոխարեն, մենք վերցրինք միայն խորտիկ մի բուռ չոր ծիրանի և հեմատոգեն նյութերի տեսքով: Բայց ոչինչ, բայց ընտելացումն անցավ արագ, և մենք տեսանք շատ հետաքրքիր վայրեր:

Օրվա ժամը.

• 10:00 - մեկնում ճամբարից 3100
• 13:30 - հասել է Ջիկաուկենգես սառցե սարահարթի սկիզբը
• 16:00 - վերադարձ 3100 ճամբար

Օր 4. Վերելք դեպի Հյուսիսային ապաստարան (3700 մ)

Նորից ուշ դուրս ենք գալիս։ Ինչ-որ բան ես հանգստացրի, նախկինում սրա հետ կապված խնդիրներ չկար: Արդեն ծանոթ ճանապարհով մենք մագլցում ենք սնկերի կողքով։ Արահետը խելամտորեն շրջանցում է պտույտը, որի վրա այս զվարճալի ժայռային կազմավորումները գտնվում են անմիջապես ձախ կողմում, որպեսզի կտրուկ վեր չբարձրանան: Այսօրվա համար սահմանված հասակի կեսը հավաքելով՝ ընդմիջում ենք անում խորտիկով։ Շուրջը բացարձակապես ջուր չկա (առվակների պղտոր ջուրն ամենևին էլ ախորժելի տեսք չունի), բայց դուք ուզում եք խմել և պետք է: Իզոտոնիկը լավ է անցնում, բայց մեր կես լիտրանոց անհատական ​​թերմոսները՝ առավոտյան տաք քաղցր թեյով լցված, նույնքան ողջունելի են ստացվում:

Խորտիկից հետո որոշում ենք նորից հանգստանալ։ Չնայած բարձր բարձրությանը (արդեն 3400), շատ շոգ է։ Մենք ընդունում ենք, ինչպես պարզվեց, որ շատ ճիշտ է որոշումը. դանակի տակ դնում ենք իմ երկու ջերմային վերնաշապիկներից մեկը և դրանից երկու հիանալի բանդան ենք պատրաստում, գրեթե ֆիրմային (LowAlpine լոգոները փայլում են ճակատին:) Դա անմիջապես դառնում է ավելի հեշտ: , սպիտակ գույնը և նույնիսկ գերազանց ջերմային նյութը գերազանց արտացոլում է հարավային կեսօրվա արևի ճառագայթները և միևնույն ժամանակ չի առաջացնում անհանգստություն գերտաքացումից. գործվածքը չափազանց բարակ է և մանրադիտակային անցքերով:

Արտյոմը դեպի հյուսիսային ապաստան է բարձրանում

3500 բարձրության վրա մենք նորից դուրս ենք գալիս գլխավոր, ճեղքված ճանապարհով, որով բարձրանում է լեռնագնացների ճնշող մեծամասնությունը։ Կրկին դառնում է աղմկոտ և զվարճալի, կարող եք հետևել ձեր «դժբախտության մեջ գտնվող գործընկերներին»: Հետաքրքիր է տեսնել, թե ով, ինչպես և հատկապես ինչ (մասնագիտական ​​հիվանդություն) է գնում, ով ինչպես կլիմայական։ Մենք կարծես թե լավ ենք՝ մեր ախորժակը գերազանց է, իսկ զարկերակը նորմալ է։ Ճիշտ է, Արտյոմի գլուխը մի քիչ ցավում է, բայց սա նորմալ է, մարմինն աշխատում է։ Վերջին երեք հարյուր մետրը դեպի ապաստարան՝ արահետը զառիթափ վեր է տանում՝ բարձրանալով սառցադաշտային մորենի վրայով։ Ճանապարհը երկփեղկվում է. Քանի որ ուրիշ տեղ չկա գնալու, բացի ապաստարանից, մենք որոշում ենք, որ երկուսն էլ նույն տեղն են գնում, և որոշում ենք քայլել աջ կողմով, որն ավելի մեղմ է բարձրանում դեպի վեր։ Հետո պարզվեց, որ ավելի լավ է գնալ ձախ կողմում, քանի որ այն գնում է ուղիղ դեպի վրանային ճամբար, իսկ մերը, աջ կողմում, մի երկու հարյուր մետր գնում է դեպի արևմուտք՝ Օլեյնիկովի խրճիթները։

Սառցադաշտ արահետի աջ կողմում

Ահ, և մենք հոգնեցինք այս ճանապարհի վերջին մետրերին: Ճանապարհը նորից սկսեց բաժանվել ու միաձուլվել՝ տեղ-տեղ կորչելով թալուսների մեջ «կենդանի» կամենյուկի տարածքներով։ Կար մի պահ, որ ես նույնիսկ կասկածում էի, թե արդյոք մենք ճիշտ ենք քայլում, բայց հանկարծ ինչ-որ տեղ վերևում, երկնքի ֆոնի վրա, նախ հայտնվեց փայտե խաչ (թե՞ ինձ դուր եկավ), և հետո ֆետրե կոշիկը (!) փայտի վրա, որը հաստատ հիշում եմ. Պարզվեց՝ սա ուղենիշ է, ինչպես մենք՝ կասկածներս, բավականին կոկիկ մատնացույց անելով Օլեյնիկովի խրճիթները :) Երբ վերջապես հասանք գագաթին, ամբողջ ճամբարը եկավ մեզ նայելու, և հատկապես Պետրովիչի համար աշխատող տղերքը (Օլեյնիկով) ): Երևում է, որ նրանք հաճախ չեն տեսնում նման ուսապարկեր, քանի որ մարդկանց 99%-ը թամբի վրա գիշերակացով տրավերս չի անում, ինչը նշանակում է, որ նրանց պետք չեն վրաններ և այնքան տաք հագուստ, որքան մենք ենք կրում։

Ընկերներ, արշավի տեխնիկական հաշվետվություն(գծապատկերներ, հետքեր և կոորդինատներ, գներ և բյուջե) կարելի է գտնել «Տեխնիկական հաշվետվություն» առանձին էջում:

Ես շատ եմ ուզում ուտել, և տղաներին սիրով հրավիրում են Օլեյնիկովի գլխավոր խրճիթում ընթրիքի սեղանի շուրջ։ Մենք հանում ենք մեր մոդայիկ JetBoil-ը և մի քանի րոպեից ինքներս մեզ պատրաստում լանչը՝ եռման ջուր լցնում Գալա-Գալովկա սուբլիմացված հնդկաձավարի վրա և խմում մի երկու բաժակ թեյ։ Պարզվում է, որ գիդ աշխատող տղաներից մեկը միս չի ուտում։ Սկսվում է աշխույժ քննարկում՝ լի կատակներով ու կատակներով։ Թվում է, թե ինչ-որ մեկը նույնիսկ առաջարկել է վիճել՝ արդյոք «բուսակերը» կհասցնի՞ մինչև սեզոնի ավարտը։ Ինչին վիճաբանության մեղավորը պատասխանել է, որ սարում ամեն միս ուտողի գործակից է տալու :)

Օլեյնիկովի խրճիթ 3700 թ

Օլեյնիկովի խրճիթից մինչև այն վայրերը, որտեղ դուք կարող եք հինգ րոպեով վեր կենալ ձեր վրանով, խուսափեք հսկայական լավայի քարերի և սառցադաշտի եզրին ջրով ու ձյունով փոքրիկ ջրափոսերի մեջ: Հանկարծ հանդիպում եմ Դանյային՝ իմ վաղեմի ծանոթին։ Արևայրուքով և նիհար կազմվածքով ես անմիջապես ճանաչում եմ մի մարդու, ով արդեն հարյուրից ավելի անգամ բարձրացել է Էլբրուս: Հարցնում եմ, թե որտեղ է կանգնելու լավագույն տեղը: Ցույց է տալիս հիմնականից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա ճամբարտեղն այնտեղ ավելի հանգիստ է, ավելի շատ տարածքճամբարի և ջրի համար հենց կողքին։

Դանիի խորհրդի շնորհիվ մենք իսկապես ոտքի ենք կանգնում լավ դիրք... Ես զարմացա, որ ընդհանուր առմամբ ճամբարի տարածքում կան բազմաթիվ անվճար կայքեր։ Ընտրում ենք ամենախոշորն ու լայնը՝ քարից պատրաստված պատրաստի հողմափակով։ Այս ճամփորդության ընթացքում առաջին անգամ տեղադրեցինք ոչ միայն ներքին վրանը, այլև վերին հովանոցը։ Եղանակը այս բարձրություններում կարող է հանկարծակի փոխվել, և ավելի լավ է նախապես պատրաստվել: Երեկոյան գնում ենք այցելության, տեսնելու, թե ինչպես է ապրում գլխավոր ճամբարը, որտեղ կան կոմերցիոն խմբերի վրաններ։ Իսկապես, մենք ավելի լավն ունենք: Այստեղ սուղ է, վրանները գրեթե մեկ-մեկ են, և աղմկոտ է։ Ես կարող եմ պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի այստեղ քնելը, երբ հաջորդ լեռնագնացները սկսեն ժայթքել առավոտյան մեկից՝ պատրաստվելով գրոհային ելքի, որը սովորաբար նախատեսված է գիշերը ժամը 2-ին:

Օրվա ժամը.

• 11:30 - ճամբարից դուրս գալ 3100-ին
• 13:30 - 14:30 - ճաշ և կանգառ ~ 3500 մ.
• 16:30 - 3700-ին բարձրացել է հյուսիսային ապաստարան

Օր 5. Կեսօր

Սովորաբար, Հյուսիսային ապաստարանում առաջին գիշերակացից հետո հաջորդ օրը լեռնագնացները կլիմայական քայլարշավ են կատարում դեպի Լենցի ժայռեր մինչև 4600 (ժայռերի սկիզբ) կամ 4800 (միջին) բարձրություն: Դրանից հետո սովորաբար լինում է հանգստի օր, իսկ երրորդ օրվա գիշերը՝ վերելք դեպի գագաթ։ Բայց մենք ունենք մեր սեփական ծրագիրը։ Գիշերակացը Էլբրուսի թամբի վրա ձեզ պարտավորեցնում է ունենալ հիանալի կլիմայականացում, որը դուք չեք կարող մեկ քայլով հասնել Լենցի ժայռերի վրա... Հետևաբար, մեր ծրագիրը հետևյալն է. երկրորդ օրը դուրս ենք գալիս կլիմայական արշավի Լենցի ժայռերի վրա (միևնույն ժամանակ բերում ենք գազ, սնունդ և որոշ բաներ, որոնք անհրաժեշտ են միայն վերևում), երրորդ օրը դեռ հանգստանում է, չորրորդ օրը մենք. բարձրանալ մեր վայրէջքը Լենցի ժայռերի վրա, գիշերում ենք այնտեղ, իսկ հինգերորդ օրը դուրս ենք գալիս Էլբրուսի թամբը։ Մենք բավական օրեր ունենք, այնպես որ ամեն ինչ լավ կլինի !!!

Կրկին մենք քնում ենք ամբողջ ճանապարհին... Բայց այսօր դա հնարավոր է, քանի որ մենք ունենք լրացուցիչ կլիմայականացման օր և օր: Մենք սողում ենք վրանից տասներորդի սկզբին, երբ մորենի հետևից դուրս եկող արևը տաքացրեց վրանի ջերմաստիճանը մինչև +25 աստիճան: Սա, չնայած երկու կողմից վրանների դռների բաց կայծակաճարմանդներին և գմբեթի տակ բաց օդափոխման անցքերին: Ահա թե ինչ է նշանակում բարձր լեռնային արև և մաքուր լեռնային օդ, որը չի խանգարում արևին :)

Սառցադաշտ, թե բեզե. :)

Ճաշի ժամին բենզին ու սնունդը մի կողմ ենք դնում առաքման համար։ Արդյունքը եղավ եռօրյա պաշար՝ մեկ օր՝ թամբ գնալու, մի օր՝ Լենցի ժայռերի վրա կամ թամբի վրա վատ եղանակին պահելու համար, և մեկ օր՝ դեպի Բարելներ իջնելու համար: Ճաշից հետո փրկարարական աշխատանքները նկատվեցին անմիջապես մեր ճամբարից: Պապը, ով երեկ երեկոյան բարձրանում էր գագաթը, 5000 բարձրության վրա իրեն վատ է զգացել։ Փրկարարները ստիպված են եղել նրան իջեցնել ակյե (լուսանկար). Բարեբախտաբար, ամեն ինչ բարեհաջող ավարտ ունեցավ։ Երբ պապը 3800-ին ցած գլորվեց, նա վեր կացավ ակյայից և կամաց-կամաց գնաց դեպի իր վրանը...

Օր 6. Տեղափոխում Լենցի ժայռեր (4800 մ) + կլիմայականացում

Ճամբարն ունի իր ապրելակերպը. Նախ արթնանում են նրանք, ովքեր պատրաստվում են փոթորկել Էլբրուսի գագաթը։ Նրանց օրը երկար է ու ծանր։ Կատակ չէ. երկու հազար ուղղահայաց մետր հավաքել, հետո նաև վերադառնալ ճամբար: Ուստի վաղ՝ գիշերվա մեկ-երկուսին, լապտերներով դուրս են գալիս։ Ալպինիստների երկրորդ էշելոնը արթնանում է արդեն լուսադեմին. նրանց պլանը երկու անգամ պակաս է՝ բարձրանալ Լենցի ժայռերի մոտ և իջնել։ Սրանք մեկնում են առավոտյան ժամը 7-8-ը, սա բավական է չորս-հինգով ճամբար իջնելու համար։

Մենք բոլորս նորից քնեցինք և միայն իննին դուրս եկանք: Բայց լավ է, ոչ ոք չի շնչում թիկունքում: Մենք քայլում ենք մեր տեմպով, «մենք ոչ մեկին ձեռք չենք տալիս» :) Հենց ճամբարի մոտ արահետը տանում է դեպի սառցադաշտ: Վերելքի առաջին երկու հարյուր մետրն անցնում է ֆիրնի գոտու մեղմ հատվածով։ Կրեմպոնները, համակարգերը հագցնում ենք, պարանը դեռ պետք չէ, գցում ենք ուսապարկի փականի տակ։ Մենք արագ բարձրանում ենք 4000 բարձրության վրա: Չորս տարի առաջ Նեպալում հենց այս բարձրության վրա ես առաջին անգամ հանդիպեցի բարձրության հիվանդության ախտանիշներին. ընթրիքին գրեթե ոչինչ չէի կերել, իսկ քնելուց առաջ ստիպված էի հաբ խմել: գլխացավանք.

Խորդուբորդ սառույցը 3900-ին

4000 - 4200 մետր բարձրության վրա գագաթն անցնում է ճաքի գոտու միջով։ Ճեղքերը լայն չեն, մեկ մետրից ոչ ավելի լայն։ Նրանց միջև արահետը գծանշված է ձյան մեջ խրված փայտե ձողերով 20 մետր հեռավորության վրա։ Զգուշորեն անցնում ենք ձնառատ կամուրջների երկայնքով ճեղքերը։ Թեքությունը գնալով կտրուկ է դառնում, դուք պետք է ներգրավվեք աշխատանքի մեջ: Իսկ բարձրությունն իրեն զգացնել է տալիս։ Օդի մեջ թթվածնի պարունակության նվազման պատճառով զգացվում է մարմնի հզորության նվազում։ Պետք է գիտակցաբար աշխատել շնչառության և քայլելու տեխնիկայի վրա։ Պյատիգորսկի տղաների մոտ, ովքեր առաջ են անցել մեզ (հրշեջներ!) Ես նայում եմ անսովոր բարձրացման տեխնիկայի վրա՝ հանգստանալ վերին ոտքի վրա, ներքևի ոտքը այս պահին զերծ է սթրեսից, ինչը հանգստություն է տալիս մկաններին: Փորձում եմ, հետաքրքիր է, իսկապես ավելի հեշտ է թվում:

Կովկասը 4400 մետր բարձրությունից

4400 բարձրության վրա արձակում ենք ձյան միջից միայնակ դուրս մնացած մի քար, վերեւում ճաքեր չկան։ Այս վայրը նկատելի է. Այստեղ երամներով հավաքվում են լեռնագնացները՝ վեր բարձրանալով շունչ քաշեք, իջնելով՝ հիացեք շրջապատող համայնապատկերներով։ Տեսարաններն իսկապես տպավորիչ են: Հարավ-արևելքում նրանք հպարտորեն սավառնում են ամպերի վերևում ամենաբարձր գագաթներըԿովկաս - Բեզենգի գագաթները, խորհրդանշական տարածք իսկապես լուրջ լեռնագնացության համար: Պարտադիր է հերթափոխով գնալ տեղական ալպիական ճամբար !!

«Տուսովկա» քարի մոտ՝ Լենցի ստորին ժայռերին չհասած

Եվս 200 մետր «հերկ» (ներշնչում-արտաշնչում գրեթե ամեն քայլափոխի) ու վերջապես բարձրանում ենք Լենցի ժայռերի մոտ։ Ուղիղ ժայռի տակ կա մի փոքր տարածք՝ քամուց քիչ թե շատ պաշտպանված, որտեղ կարելի է գցել ուսապարկերը և շունչ քաշել։ Սկզբունքորեն, եթե առողջական վիճակը շատ լավ չէ կամ եղանակը վատ է, ապա այս բարձրությունը բավարար կլինի կլիմայականացման համար։ Բայց մեր նպատակն այլ է՝ ապագա գիշերելու համար տեղ գտնել Լենցի «միջին» ժայռերի վրա՝ 4800 բարձրության վրա, և ցանկալի է գտնել նույն մետաղական ապաստարանը մի քանի տարի առաջ ընկած ռազմական ուղղաթիռի ավերակների մոտ։ . Այս երկու հարյուր մետր բարձրությունն արդեն իսկապես դժվար է. արագությունը զգալիորեն նվազում է, յուրաքանչյուր քայլ տրվում է ջանքերով։ Գլխումս մտածում եմ միայն մի բանի մասին. եթե հիմա երկուսի համար մեկ 10 կիլոգրամանոց ուսապարկով այդքան դժվար է, ապա ինչպես ենք մենք վաղը հաջորդ օրը գնալու 20 կիլոգրամանոցներով:

Սառցաբեկոր Էլբրուսի թամբի տակ

Հանկարծ աչքերս սկսում են լցվել։ Իմ հին Cebe ակնոցները ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն են: Սա դարան է լինելու։ Ուսապարկիս փականից դահուկի դիմակ եմ հանում, գուցե դրա հետ ավելի լավ լինի՞։ Իրականում ամեն ինչ պարզ է՝ արևապաշտպան քսուքով խառնված քրտինքը հայտնվել է աչքերի մեջ։ Վերջապես, 4800. Ինչ-որ տեղ պետք է լինեն ուղղաթիռի մասեր և երկար սպասված կունգ: Մենք գտնում ենք այն առանց խնդիրների: Դուռը բաց է, ներսում մարդ չկա։ Անշուշտ, ինտերիերը հինգ աստղանի հյուրանոց չէ. ինքնին կունգը կիսով չափ կողքի վրա է, հատակը ծածկված է ձյունով և սառույցով: Իհարկե, այստեղ դուք չեք կարողանա բավականաչափ քնել: Մենք նշում ենք այս վայրը որպես վերջին միջոց:

Կունգ Լենցի «միջին» ժայռերի վրա (4820 մ)
Լուսանկարը՝ (գ) Արտեմ Ուստյուգով

Քանի ուժ ունենք, եղանակը լավ է, որոշում ենք վրան տեղադրելու տեղ գտնել։ Քարերից կառուցված հողմակայուն պատերից պարզ է դառնում, որ ժողովուրդը կանգնած է հենց այստեղ։ Մենք վախենում ենք, որ այս պատերը ձեզ չեն փրկի դաժան եղանակից։ Մոտ երեսուն մետր ներքեւում մենք գտնում ենք մի երկու տեղ, որոնք, ըստ երևույթին, պետք է լավ ապաստան լինեն թամբի կողմից փչող ուժեղ քամուց։ Այստեղ թողնում ենք մեր պաշարը, որը բերվել է ներքևից՝ երեք օրվա սնունդ, սառցե կացիններ, պահեստային սպասք, երկրորդ այրիչ և գազի մեծ բալոն։ Իհարկե, դա դարան է սպասքով և այրիչով, ես վերցրել եմ այս փաթեթը բոլորովին նոր JetBoil-ի հետ չնախատեսված աշխատանքի դեպքում (երբեք չգիտես), բայց տեխնոլոգիայի այս ամերիկյան հրաշքն աշխատում է ժամացույցի պես, իսկ պահեստային MSR WindPro-ն, որն ինձ հավատարմորեն ծառայեց, Աստված գիտի, թե քանի տարի է դա հիմարություն է ուսապարկով տեղափոխելը: Տեղը նշում ենք GPS-ով, դրանից է կախված վերելքի հաջողությունը բառի ուղիղ իմաստով!

Մենք շունչ ենք քաշում և սկսում իջնել։ Ներքև - ոչ վերև: Զբոսանքը հեշտ է, տրամադրությունը՝ լավ։ Հիանալով տեսարաններով և խրախուսելով բարձրացողներին: Ավելի լավ կլիմատիզացիայի համար մենք որոշում ենք չշտապել իջնել, այլ ավելի երկար մնալ բարձրության վրա: Լենցի ստորին ժայռերի տակ մենք տեղավորվում ենք հանգստանալու։ Հաճելի վայր, քամուց պաշտպանված: Վերև մագլցող զբոսաշրջիկների խումբը ուսապարկից վերցնում է դակիչ և հուշատախտակ ամրացնում ժայռի վրա՝ ի հիշատակ տասը տարի առաջ այս վայրում զոհված իրենց ընկերների: Էլբրուսը խաբեբա և խորամանկ է, մենք չպետք է մոռանանք դրա մասին:

Օրվա ժամը.

• 8:00 - մեկնում ճամբարից 3800
• 13:15 - 13:45 - Տեղափոխում Լենցի միջին ժայռեր, 4800 մ.
• 14:00 - 14:30 - հանգիստ վայրէջքի վրա, թեյ Լենցի ստորին ժայռերի մոտ, 4600 մ.
• 16:00 - վայրէջք դեպի ճամբար 3800

Օր 7 - 9. Կալանավորում 3700

Նման ծանրաբեռնվածությունից հետո հաջորդ օրը պլանավորված հանգստի օր, որից հետո՝ վերելք։ Բայց մեզ մոտ այդ օրվանից ամեն ինչ ըստ պլանի չընթացավ։ Երեկոյան ձյուն եկավ, ամբողջ գիշեր վրան երշիկ էր քամու պոռթկումներից, իսկ առավոտյան ձմեռ եկավ։ Պարզ դարձավ, որ եթե մենք ցանկանում ենք իրականացնել ծրագրված տրավերսը դեպի Տերսկոլ և նույնիսկ երկու գիշեր անցկացնել՝ ժայռերի և թամբի վրա, մենք պետք է սպասենք եղանակին ...

Տնից վերցված հաստ գիրքն օգնում է «Ռ. Ամունդսեն. Հարավային բևեռ «և» Ռ. Պիրի. Հյուսիսային բեւեռ". Անցյալ դարասկզբի եզակի արշավախմբերի հետաքրքիր օրագրեր. Գիրքը պատառոտում ենք երկու մասի ու միաժամանակ կարդում, Արտյոմը՝ մի մաս, ես՝ մյուս։

Լսելով ռադիո Kazak-FM (տեսանյութ)

Օլեյնիկովի խրճիթը գիշերային ձյունից հետո

3700-ի ճամբարում երեք օր ազատազրկումը հերթական փորձությունն է։ Նախ, այս օրվա ամեն օր բավական է բարձր բարձրությունուժ չի ավելացնում. Ավելին, լիակատար անգործությունից մարմինը սկսում է կորցնել իր ձեւը։ Բացի այդ, սննդամթերքի պաշարները արագորեն թաքցվում են: Դե, ոչինչ չանելն ինքնին արդեն բարոյալքություն է։

Վատ եղանակ լեռներում, վատ եղանակ...

Մենք քննարկում ենք տրավերսը դեպի հարավ թողնելու տարբերակը՝ թամբի վրա գիշերելով: Միգուցե պարզապես «շառավղով վազել դեպի վեր, ինչպես բոլորը»: Բայց մտածելով, մենք որոշում ենք գնալ պլանի առավելագույնին: Ճիշտ է, դրա համար դուք ստիպված կլինեք ռիսկի դիմել և վաղը անորոշ եղանակին գիշերել Լենցի ժայռերի վրա:

Էլբրուսի սառցադաշտերի մի խումբ, համարձակ տրավերսի վրա (ուժեղ աճ!)

Պլանը հետևյալն է. մենք արդեն գիտենք Լենցի ժայռերի վրա վայրէջքի ճանապարհը, այնտեղ կա մեր հետքը GPS-ում: Այսպիսով, մենք կարող ենք այնտեղ հասնել ցանկացած եղանակին: Եղանակի լուրջ վատթարացման դեպքում մենք միշտ կարող ենք իջնել (ճամբարի կետերը և արահետի հետքը գրված են GPS-ում): Դե, եթե եղանակը թույլ տա, մենք գիշերելու ենք Լենցի ժայռերի վրա ու հաջորդ օրը դուրս կգանք թամբի մոտ։ Եվ այնտեղ տեսանելի կլինի՝ եղանակը լավ է, նշանակում է՝ գիշերելու ենք, եղանակը աղբ է, անմիջապես իջնում ​​ենք հարավ՝ Տերսկոլ։

Օր 10. Հեռացիր:

Առավոտյան նորից երկար հավաքվում ենք... Նախ՝ սպասում ենք, մինչև արևը դուրս գա մորենի հետևից, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի վրանը չորանա կամ սառնամանիքի կամ սառույցի բարակ շերտով ծածկված վրանը: Այնուհետև մենք փաթեթավորում ենք մեր ուսապարկերը, որպեսզի ամեն ինչ ձեռքի տակ լինի՝ և՛ պարանը, և՛ սառցե պտուտակները՝ վատ եղանակին վրան տեղադրելու դեպքում, և տեսախցիկներ, որոնք միշտ ցանկանում եք ձեռքի տակ պահել: Արդյունքում մենք մեկնում ենք միայն ժամը 11-ին։ Շատ ուշ է. Ճամբարում արդեն հանգիստ է, գրեթե մարդ չկա, ամեն ինչ արդեն երթուղու վրա է։

Բարձրանալով 4000 բարձրության վրա՝ մենք նկատում ենք, որ վերջին ձյան տեղումները փակել են զգալի թվով ճաքեր։ Չափազանց տհաճ է գնալը։ Ուրախ եմ, որ մենք վերջինն ենք գնացել, և ճանապարհի կողքերում տեսնում ենք մթության մեջ բացվող հետքեր։ Այնտեղ, ոչ, ոչ: Rope vytyag, մենք գնում ենք շատ ուշադիր:

Ճեղքերի գոտի 4000 - 4200 բարձրության վրա

Ճեղքերը փակված են, ճոպանները հանված։
Ես և Արտեմը գտնվում ենք 4300 բարձրության վրա։ Լուսանկարը՝ Ալեքսեյ Կալիտայի։

Կլիմայականացումն արեց իր գործը, և չնայած ծանր ուսապարկերին (յուրաքանչյուրը 23-25 ​​կգ), մենք բարձրացանք Լենցի ժայռերը մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում, ինչ չորս օր առաջ՝ առանց ուղեբեռի: Չեմ ասի, որ հեշտ էր (դժվար էր), բայց մտանք։ Պլան «Ա»՝ գիշերել երկաթե տուփի մեջ՝ ծածկված պղնձե տաշտով, այն զբաղեցրել էին մեզնից առաջ բարձրացած ստավրոպոլի տղաները։

Որոշում ենք հետևել «Բ» պլանին և վրան խփել։ Հենց քունգի մոտ ես նկատում եմ մի մեծ քար, որի թեքված կողմում բնական խորշ է գոյացել։ Որոշում ենք հենց դրա մեջ վրան տեղադրել։ Գագաթի կողմից, հերթով մեկ թիակով աշխատելու 15 րոպեի ընթացքում (գերազանց ակտիվ կլիմայականացում, ինչպես ասում են դասագրքում!) Մենք կառուցում ենք փոքրիկ ձյան պատ՝ գագաթից փչող քամուց պաշտպանվելու համար։

Հողմակայանի կառուցում

Հանդիպում ենք մեր հարեւաններին՝ Ստավրոպոլի տղերքին։ Պարզվում է՝ նրանք երեկ գիշերել են Լենցի ստորին ժայռերի վրա 4600-ին սաստիկ վատ եղանակին (ամպրոպ, ուժեղ քամի), իսկ այսօր փորձել են բարձրանալ Էլբրուսի արևելյան գագաթը։ Բայց ուժեղ քամու և հոգնածության պատճառով մենք չհասանք մի 50 մետր գագաթին և որոշեցինք գիշերել այստեղ՝ ժամը 4800-ին, որպեսզի վաղը բարձրանալու երկրորդ փորձն անենք։

Նախորդ գիշերից հետո նրանք որոշեցին, որ վրաններ չկան, միայն քունգ կա և սկսեցին հատակը հարթեցնել հենց այս կունգով։ Արդյունքում, գրեթե երեք ժամ դանդաղ շարժման արագությամբ նրանք քունգի մեջ քաշեցին այն բոլոր քարերը, որոնք կարող էին գտնել մոտակայքում, որպեսզի հատակը հարթեցնեն ներսում: Իհարկե, սա ազնիվ բիզնես է (հաջորդ ալպինիստները, հավանաբար, շնորհակալություն կհայտնեն նրանց!), ԲԱՅՑ նրանք այնքան ջանք են ծախսել դրա վրա, պարզապես կապետներ: Արդյունքում, երբ հաջորդ առավոտ մենք հավաքեցինք ճամբարը, նրանք դեռ քնած էին, և ես վստահ չեմ, որ ժամանակ ունեն բարձրանալու համար: Եվ երկրորդ գիշերը 4800-ից բարձր բարձրության վրա - չգիտեմ, քիչ հավանական է, որ նա ուժ ավելացրեց նրանց:

Հետաքրքիր է՝ հասցրե՞լ են ավարտել իրենց երթուղին։

Մինչ Արտյոմը զբաղված է խոհարարությամբ, հասցնում եմ մի քանի նկար անել։ Տիեզերքի շուրջը. Մենք մեզ տիեզերագնաց ենք զգում...

The North Face Mountain 25-ի լավ բանն այն է, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք միայն մեկ ներքին վրան տեղադրել: Մենք որոշում ենք դա անել: Վրանում ավելի շատ օդ կլինի, և ամենակարևորը, մինչև առավոտ նույն կոնդենսատը, որը երեկ վրան ավելացրեց մեկ կիլոգրամ, վրան չի սառչի։

Լենցի «միջին» ժայռերի վրա գտնվող ճամբարում
Լուսանկարը՝ (գ) Արտեմ Ուստյուգով

Մայրամուտին, ինչպես հաճախ է պատահում, քամին բարձրացավ, բայց երկինքը պարզ է, եղանակը չպետք է վատանա: Մենք վերաապահովագրում ենք մեզ և ձգում ենք ինքներս մեզ ամբողջական հավաքածուտաք հագուստ՝ հաստ բրդյա տաբատ ոտքերին, վերևում՝ տաք ջերմային ներքնազգեստ, բուրդ և նույնիսկ փչակ, գլխին՝ Տերսկոլում պատրաստված սիրելի բրդյա գլխարկ, ձեռքերին՝ բրդյա ձեռնոցներ։ Ի վերջո, սա գիշերակաց է Մոնբլանի բարձրության վրա:

Ի վերջո, մենք նետում ենք դեղահաբերի ռեկորդային բաժին: Իհարկե, նման բարձրության վրա դուք հեշտությամբ կարող եք անել առանց նրանց, բայց մեր խնդիրն այլ է. ոչ թե պարզապես հյուսիսից գնալ Էլբրուս, այլ անձամբ փորձարկել «բարձր բարձրության առաջին օգնության հավաքածուն» մեր օրգանիզմների վրա հետագա ճամփորդությունների համար: դեպի նույնիսկ ավելի բարձր լեռներ, որպեսզի անակնկալներ չլինեն որոշակի դեղամիջոցների անհատական ​​արձագանքով: Գլիցին՝ ուղեղի շրջանառությունը բարելավելու համար, մեզիմ, որպեսզի ընթրիքը «կողք չանցնի», դոնորմիլ քնաբեր, մուլտիվիտամիններ և կոկորդից ֆարինգոսեպտ՝ օգտագործվում է ամբողջական մարտական ​​հավաքածու։ Այս ամենին ավելացնում եմ իմ «նոու-հաու»-ն՝ ականջիս մեջ ծեծողներ եմ մտցնում ու հիմա վրան տանջող քամին չի խանգարում քնելուն :)

Օրվա ժամը.

• 10:15 - ճամբարից դուրս գալ 3800-ին
• 16:00 - ճամբար 4800

Օր 11. Քայլարշավ դեպի Էլբրուսի թամբ (5380 մ)

Եղանակի հետ կապված մենք շատ բախտավոր էինք։ Սովորական մայրամուտից հետո քամու ուժգնացումից հետո ամեն ինչ հանգիստ էր։ Մենք լավ քնեցինք։ Առավոտյան զարկերակի չափումը ցույց տվեց ինձ րոպեում ընդամենը 60 զարկ, Արտյոմինը՝ 90: Սա նորմալ սահմաններում է, ինչը նշանակում է, որ մարմինը հարմարվում է: Մենք արթնացանք ոչ շատ շուտ՝ յոթին։ Առաջին հերթին, մենք նայում ենք փողոց, իսկ եղանակը: Ջերմաստիճանը «արտաքին» ընդամենը -5 է, բայց մեզնից բարձր փոքր ցիռուսային ամպերը տագնապալի են։ Այստեղից մինչև թամբը կարծես թե մի փոքր է գնում՝ բարձրանալը ընդամենը 500 մետր է։ Մենք որոշում ենք չփոխել մեր պլանները՝ ճաշից առաջ գնալ թամբի մոտ, հետո փորձել գնալ դեպի արևմտյան գագաթ:

Չնայած ընդհանուր բարեկեցությանը, այն մի փոքր տանջող է և գրեթե ուտելու ցանկություն չունի: Պրոֆիլակտիկայի համար մի հատ ցերուկալ եմ ընդունում, որ չպղտորվի։ Բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է ընթանում, գիշերակացը 4800-ում անցել է առանց մարսողության հետ կապված շատ տհաճ հետևանքների, որոնք հաճախ ուղեկցում են վերելքներին։

Նախաճաշում ենք, հավաքում ենք մեր իրերը և դուրս գալիս։ Առջևում արևելյան գագաթի ձյունածածկ լանջն է և միայնակ ոտնահետքերը դեպի վեր: Մեկ այլ հարեւան խմբից ինչ-որ մեկն արդեն լույս է թողել արևելյան գագաթնաժողովի ուղղությամբ։ Այսպիսով, մենք քայլում ենք ոչ թե կուսական հողի վրա, այլ գոնե ինչ-որ կերպ, բայց հետքերով: Ճիշտ է, դրանք ինձ քիչ են օգտակար, նույնիսկ Արտյոմի հետքերը ինձ հարմար չեն, և ես դեռ պետք է փնտրեմ իմ սեփականը..

Չորս հարյուր մետր բարձրանալն անցավ, թեև հեշտ չէր, բայց ուժով։ Հիմնական բանը ձեր սեփական տեմպերով քայլելն է, ավելի լավ է դանդաղեցնել, բայց ավելի քիչ կանգ առնել: Այսպիսով, մկանները չեն սառչում, և «զարկերակային» և «շնչառական» գործընթացներն ավելի ներդաշնակ են աշխատում։ Ուղիղ կեսօրին 5200 մետր բարձրության վրա անցնում ենք Լենցի վերջին ժայռերով։ Ինչ-որ տեղից այստեղից աջ պետք է գնա դեպի թամբի արահետը: Դժվարությամբ ենք գտնում գիշերային քամու բերած ոտնահետքերը։ Փոքր քարի մոտ մինի ընդմիջում ենք անում։ Ժամացույցը՝ 12։00։ Մենք մի փոքր հետ ենք մնում գրաֆիկից, բայց այն կարծես թե կրիտիկական չէ։

Տրավերս դեպի թամբը

Հանկարծ, հենց կանգառի ժամանակ, քամին կտրուկ ուժեղանում է, և ձյան փշրանքները սկսում են թափվել: Հանում ենք փչակներ և տաք ձեռնոցներ։ Եղանակն ավելի արագ է վատանում, տեսանելիությունը նվազում է մինչև հարյուրավոր մետր: Որոշում ենք կապվել պարանով։ Ոչ այնքան ճաքերի պատճառով (չնայած ասում են՝ այստեղ կա, թեև արահետից մի փոքր ցածր), որքան վատ եղանակին միմյանց չկորցնելու համար։ Ուսապարկի փեղկից դեպի փչակի գրպանը տեղափոխում եմ GPS-նավիգատորը, ըստ երևույթին, մենք «գործիքներով» կփնտրենք թամբը։ Ահա, հենց Էլբուսի եղանակը, որը նախանձելի պարբերականությամբ խլում է լեռնագնացների կյանքը, ովքեր չափազանց մակերեսորեն են վերաբերվում լեռան և նրա խաբուսիկ լավ եղանակին:

Հակառակ քամու և վատ եղանակի պատճառով արագությունը կտրուկ նվազում է, հետքերը անհետանում են հաշված րոպեների ընթացքում։ Մենք գնում ենք նավիգատորի էկրանի նվիրական դրոշի ուղղությամբ՝ փորձելով շատ բան չվերցնել: Դատելով նավիգատորից՝ մենք արդեն անհրաժեշտ բարձրության վրա ենք։

Քամու պատճառով, ինչպես վաղուց եմ նկատել, անհանգստության և անհանգստության զգացում է պտտվում։ Շուրջը բացարձակապես սպիտակ տարածություն է: Կուզենայի ինչ-որ կերպ ֆիքսել պահը, բայց ի՞նչ նկարել։ Չկա վերև, չկա ներքև, չկա սարեր, չկա երկինք, պարզապես մի պարանի կտոր, որը տանում է դեպի ձեր զուգընկերը:

Այս անգամ Լեռը մեզ մանրակրկիտ ստուգում տվեց։ Քամի մինչև 50 կմ/ժ արագություն - հաճախ անհրաժեշտ չէ նման պայմաններում գագաթը փոթորկել:

Առաջին կլիմայական ճամփորդությունը կատարվել է ոչ թե Չեգեթ, ինչպես միշտ, այլ Տերսկոլ գագաթի աստղադիտարան, և նրանք չեն զղջացել դրա համար։ Սա հիանալի տեսարժան երթուղի է, որը կատարյալ է կլիմայականացման կամ պարզապես արշավի համար:

Երթուղու գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը գեղատեսիլ ջրվեժն է։

Ամբողջ ճանապարհին մեզ «հետապնդում» է Գլխավոր Կովկասյան լեռնաշղթայի և Չեգեթի սիրելի հյուսիսի հզոր համայնապատկերը:

Աստղադիտարանը լանդշաֆտներին ինչ-որ արտասովոր բնավորություն է հաղորդում:

Եվ, իհարկե, տեսարանը գրավում է գագաթը, որն ավելի ու ավելի է մոտենում ու գայթակղիչ...

2000մ-ից մինչև 3300մ բարձրանալը որակյալ ծրագիր է առաջին օրվա համար։

Եղանակը լավ էր, սակայն կանխատեսումը կանխատեսում էր վատթարացում։ Ուստի երկրորդ օրը որոշվեց արագացնել։ Հին ճոպանուղով բարձրացանք Գարաբաշիի վերին կայարան (3700մ): Այնտեղից բավականին առույգ առողջական վիճակի շնորհիվ մենք կարողացանք ելք կատարել Պաստուխովի ժայռերի տակով 4600 մ բարձրության վրա։

Երրորդ օրը մենք 4100 մ բարձրության վրա նստեցինք ապաստարան և պատրաստ էինք գիշերը դիմանալ փոթորկին, բայց այդ գիշեր ցիկլոն եկավ, և եղանակը վատացավ: Ձյուն ու անձրեւ էր գալիս, ուժեղ քամի էր փչում, իսկ ավելի ուշ սկսվեցին ամպրոպներ։

Մի քանի օր եղանակը վատացավ, և ապաստարանում մնալն իմաստ չուներ։ Հետևաբար, մենք ժամանակավորապես իջանք, բայց մեր բոլոր մտքերը վերևի մասին էին ...

Մինչ մենք սպասում էինք եղանակին, մենք դուրս եկանք մեկ այլ գեղեցիկ շառավղային ճանապարհով. Էլբրուս գյուղից Իրիկ գետի հովտի երկայնքով մենք բարձրացանք գրեթե դեպի սառցադաշտը: Երկարությունը պարզվեց մոտ 25 կմ՝ մոտ 600 մ բարձրանալով։ Հաճելի բոնուս է երթուղու համեղ Նարզանի աղբյուրը։

Գյուղում մենք ուրախանում ենք տեղական համով: Մենք նկատում ենք, թե ինչպես են Կաբարդինո-Բալկարիայում կյանքի են կոչվում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։

Այս ճանապարհորդության վերջին հնարավորությունը՝ գագաթը փոթորկելու, կանխատեսումը մեզ խոստացավ վերադարձի թռիչքից մեկ օր առաջ։ Կրկին բարձրանալով վերև, այժմ տակառների մեջ, մենք հիացանք մայրամուտով, մտածելով գալիք հարձակման գիշերվա մասին:

Մեկ ամիս էլ չանցած՝ հաճելի էր նորից Ուշբային նայելը, հիմա՝ մյուս կողմից։

Գիշերը կացարանների տարածքում բարեկարգ քամի էր փչում։ Մտահոգությունն այն էր, որ գագաթին ավելի մոտ նա շատ ավելի ուժեղ կլիներ, բայց գրոհը հետաձգելու տեղ չկար:

Նման պայմաններում շատ ավելի դժվար է քայլել։ Պետք է պայքարել ոչ միայն բարձրության, այլեւ քամու հետ։ Ուժերը արագ հեռանում են։

Մենք ի սկզբանե պլանավորել էինք ինքնուրույն քայլել, բայց այս իրավիճակում ճիշտ որոշում էր ճանապարհի մի մասը վերցնել ձնակատվի միջոցով:

Գնացինք մոտ 2-ին և հասանք մոտ 5000մ: Եվ նրանք տարերքի ողորմության տակ էին ...

Ոտքը բարձրացնելով՝ միշտ չէ, որ հնարավոր է եղել այն դնել պլանավորված տեղում՝ անհավասարակշռված քամու պոռթկումի պատճառով։ Նման պահերին ես ստիպված էի կանգ առնել և սպասել, որ նորից բարձրանամ…

Տարածաշրջանում սառնամանիքը -5 աստիճան գումարած քամին մինչև 50 կմ/ժ արագություն է տալիս, զգում է -20: «Էֆեկտը» ուժեղանում է բարձր ձայնով: Պատահականորեն բացված մաշկը հեշտությամբ ցրտահարվում է:

Սովորաբար, թամբի մոտ գալով, մարդիկ լավ հանգստանում են ճանապարհի վերջին փուլից առաջ, բայց ոչ այս անգամ։ Մի քանի կում թեյն այն ամենն է, ինչ կարելի է թույլ տալ նման ծակող քամու տակ:

Այս բոլոր «հմայքը» գնաց Քսյուշայի մոտ նրա առաջին վերելքին։ Բայց նա ստացավ այն, և դա շատ լավ է:

Առավոտյան ժամը 7:40-ին մենք Արևմտյան գագաթնաժողովում էինք:

Իջնելիս քամին սառույցի կտորներով խուժեց մեզ վրա, որպեսզի մենք դա զգայինք բաճկոնի միջից, բայց դրանք արդեն մանրուք էին։

Եվրոպայի ամենաբարձր կետի գագաթին հասնելու գաղափարը ծագել է համեմատաբար վերջերս, այն ծագել է ինչ-որ տեղ տարեսկզբին։Սկզբում դա Տանյայի երազանքն էր, բայց նա կարողացավ ինձ վարակել նրանով, և տարեսկզբին մենք սկսեցինք տեղեկություններ փնտրել, թե ինչպես դա անել: Գուգլելով՝ պարզեցի, որ ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ, և 4000 մ-ից ավելի բարձրության վրա մարդ գտնելը հղի է որոշ դժվարություններով... Բոլոր ալպինիստները անձամբ գիտեն, թե ինչ է լեռնային հիվանդությունը, բայց պարզ բնակիչը՝ լսելով սա։ արտահայտությունը, հաշվի չի առնում, բայց ապարդյուն։ Սա շատ վտանգավոր բան է, և եթե ժամանակին միջոցներ չձեռնարկվեն, դա կարող է հանգեցնել մահվան։ Փաստն այն է, որ 3-4 կմ-ից ավելի բարձրության վրա կա ցածր ճնշում և օդում թթվածնի պակաս, ստանդարտ ռեակցիան գլխացավն է, սրտխառնոցը, փսխումը, երբեմն դա հանգեցնում է այնպիսի հետևանքների, ինչպիսիք են թոքային այտուցը, ուղեղի հիպոքսիան, կորուստը: գիտակցության, համակարգման և այլն: Կան հստակ կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն՝ օրգանիզմի կախվածությունից առավելագույնս պաշտպանելու համար լեռնային պայմանները... Բարձրանալ օրական 1000 մետրից ոչ ավելի բարձրության վրա, ավելի լավ է նույնիսկ ավելի քիչ: Ուստի 5600 մ գագաթ բարձրանալը տևում է առնվազն մեկ շաբաթ, իսկ լիարժեք կլիմայականացման համար ցանկալի է 10-12 օր: Նաև վերևում պայմանները շաքարավազ չեն, ջերմաստիճանը կարող է լինել -20 -30, փոթորիկ քամի է փչում, կարող է այնքան ամպամած լինել, որ մի երկու մետր առաջ տեսնես, ուստի համազգեստի հարցը բարձրանալը պետք է դիտարկել ողջ լրջությամբ: Անկախ վերելքի փորձը կարդալուց և իմ մեջ մոլի մագլցող չզգալուց հետո որոշեցի պատվիրել պատրաստի շրջագայություն, որտեղ ուղեկցորդները կուղեկցեն մեզ և կվերահսկեն վերելքը կողքից՝ կախված քո վիճակից, եթե դու ինքդ չես հասկանում։ որ ավելի հեռու չգնաս, հետո իջնում ​​են։ Ընդհանրապես, ալպինիստի գլխավոր օրենքը, ինչպես ես ինքս հասկացա, ժամանակի հետ շրջվելն է, նույնիսկ եթե գագաթը քեզնից 100 մետր հեռավորության վրա է, սա ծայրահեղ իրավիճակում քեզ փրկելու երաշխիք է։ http://www.bigmountain.ru/ ընկերությունում 2 հոգու համար շրջագայություն պատվիրելով՝ մենք ստացանք համազգեստների ցուցակ, որն այնքան էլ փոքր չէր, և դրանցից շատերը պետք է վարձակալվեին, խորհուրդ եմ տալիս որևէ մեկին չանտեսել այս իրը։ . Ցուցակում ներառված էին ջերմային ներքնազգեստ, բրդյա բաճկոն, բրդյա տաբատ, տաք ձմեռային բաճկոններ և տաբատներ + բաճկոնի վերևում փչակ, վերևից ձեռնոցներ (մեծ ձեռնոցներ), ակնոցներ + դահուկի դիմակ, որպես պաշտպանություն քամուց և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, լեռնագնացության հատուկ կոշիկներ: + կրամպոններ, լանջեր, արշավային ձողեր, սառցե կացին, թերմոս ուսապարկ, արևապաշտպան քսուք, լավ լուսարձակ, ձմեռային քնապարկ: Վերցնելով այն ամենը, ինչ տանը կար ձմեռը, մխրճվեց մեքենան և քշեց դեպի Կովկաս:

եգիպտացորենը հասունացել է :)

երկինք ճանապարհին

Տիրնյուզ գյուղը, անմիջապես հիշեց ԽՍՀՄ-ը

Օր 0

Մենք Յարոսլավլից մեկ օրում մեքենայով գնացինք Տերսկոլ քաղաք, Էլբրուսի շրջանում գտնվող ալպինիստների և դահուկորդների այս մեծ բազան, որը գտնվում է 2000 մ բարձրության վրա, տեղավորվեց այնտեղ Salam հյուրանոցում, որի դիմաց մենք դրեցինք մեր մեքենան մեր ուղևորության ողջ տևողությունը։

հյուրանոց Salam

Հյուրանոցում հանդիպեցինք մեր խմբին՝ ևս 5 հոգի, իսկ ընթրիքի ժամանակ բոլորս ծանոթացանք։ Բոլորը, բացի մեզնից, այս կամ այն ​​աստիճանով պատրաստվել էին վերելքին՝ մեկը մարաթոն է վազել, մեկը պարզապես մարզիկ է, աղջիկը՝ մարմնամարզուհի, միայն մենք երկու մարզված մատներով լուսանկարիչներ ենք :))։ Մենք հանդիպեցինք մեր էքսկուրսավարի հետ, Ալբերտը զարմանալիորեն լուռ անձնավորություն է, վստահելի, վերջում մենք սովորեցինք, թե ինչպես կարելի է նրանից տեղեկատվություն ստանալ, բայց հիմնականում այն ​​ստացել ենք Սվետլանայից՝ նրա կնոջից, ով կազմակերպել է այս շրջագայությունը։ Ընթրիքին մեզ կերակրում էին տեղական կաբարդիական մթերքներով, որոնք ահավոր համեղ էին թվում, ինչը, սակայն, հետագայում չհաստատվեց, ապաստարանում վերևում մեզ շատ ավելի լավ էին կերակրում :)

օր 1

Առավոտյան բոլորը հագնվեցին ամառային հագուստով առաջին կլիմայական արշավի համար մինչև 3000 մ բարձրություն, նախաճաշեցին, վազեցին մոտակա խանութ, պարզեցին, որ սննդի գներն ավելի էժան են, քան տանը, ջուր գնեցին և հավաքվեցին շքամուտքում սպասելով. մեր ուղեցույցը.

Ալբերտը եկավ, անմիջապես ասաց, որ քսել արևապաշտպան քսուք և մեզ առաջնորդեց ստանդարտ ճանապարհով դեպի աստղադիտարան՝ երբեմն կտրելով անտառի միջով անցնող օձաձև ճանապարհը։

Ալբերտ, Սերգեյ, Ալեքսեյ, Ալեքսեյ, Սաշա, Սաշա, Տանյա:

Քաղաքից հետո լեռնային օդը անսովոր մաքուր ու թարմ է թվում, հեռվում գտնվող լեռների ձյունառատ գագաթները հատկապես հաճելի են, և դժվար է հավատալ, որ շուտով կհայտնվենք այս ձմռանը, որն այժմ այդքան հեռու է։ Բոլորը մի կերպ խարխափեցին միասին, և շրջակայքը լուսանկարելիս ես անամոթաբար հետ էի մնում, և բոլորն ինձ սպասում էին կանգառներում:

դադարեցնել

Հաջորդ օրը իրավիճակը կրկնվեց, և ես արդեն սկսեցի կասկածել բարձրանալու իմ կարողության մեջ :)Այսօր բոլորը չափազանց տաք են հագնված և չափազանց շոգ են: Թեքինգի ձողիկներն ինձ շատ օգնեցին քայլել՝ բեռնաթափելով ոտքերս, իսկ Տանյան, ընդհակառակը, խանգարում էր, ըստ նրա, բայց, կարծես, ի վերջո դրանք լիովին օգտագործեց։

տեսարաններ դեպի Դոնգուզ-օրուն լեռան ճանապարհին

արշավային արահետ դեպի վեր

տեսարաններ ճանապարհի վրա

լավայի արտահոսքերը սառած են տարօրինակ ձևերով

Բարձրանալը կարճ տեւեց, մի քանի ժամ հետո եկանք աղջկա հյուսած ջրվեժի մոտ և մոտ կես ժամ կախվեցինք այնտեղ՝ լուսանկարելով այն և շրջակայքը։

Մուրմանսկի մերձակայքում գտնվող ընկեր Լյոխան բարձրացել է լողալու։ Ընդհանրապես, նա այնքան հյուսիսային տղա է, նույնիսկ սկզբում շորտերով գնացել է սառցադաշտ, էլ չեմ խոսում այս ամառային տաքացման ելքերի մասին:

Ալբերտ, մեր ուղեցույցը:

Ջրվեժի մոտ շատ շփվելուց հետո մենք ավելի բարձրացանք՝ փորձելով լրտեսել Էլբրուսին ինչ-որ տեղ հեռվում, մեկ ժամ անց նրանք կանգ առան և մի խորտիկ պատրաստեցին, որտեղ չափեցին ամբողջ խմբի զարկերակը, բոլորի մոտ հարյուրը բացառությամբ. մեր էքսկուրսավարը, ով 50 տարեկան էր, նա արշավի այս հատվածը ընդհանրապես չէր ընկալում որպես բեռ :)

կանգառ, բարձրությունը 3000


տեսարան հանգստավայրից, աստղադիտարանը՝ շրջանակի ձախ կողմում, կենտրոնում՝ յոթ սառցադաշտ։

Ես արդեն պատրաստվում էի շարժվել դեպի աստղադիտարան, երբ մեզ հայտարարեցին, որ այստեղ մենք շրջվում ենք և իջնում, քանի որ այսօր դեռ պետք է մտնենք վարձակալության մեջ։ Իմ ամբողջ բնությունը ձգտում էր այնտեղ վերև՝ դեպի այս հիանալի աստղադիտարանը, որի գնդակը երևում էր վերևից, շատ մոտ, բայց բոլորը որոշեցին իջնել։ Շատ ավելի արագ էր իջնելը, այստեղ առաջին անգամ ծնկներս ցավեցին. ոտքերիս վրա անսովոր ծանրաբեռնվածություն ազդեց... Մենք իջանք մեկ ժամից, և հենց այդ ժամանակ եղանակը վատացել էր:

իջնել դեպի Տերսկոլ։

Մենք նստեցինք սենյակներում՝ սպասելով էքսկուրսավարին, որն ասաց, որ մեկ ժամից կգա, կստուգի մեր համազգեստը, որպեսզի մեզ ասի, թե ինչն է դեռևս բացակայում և պետք է վարձել: Ամեն ինչ քարշ տվեցինք մահճակալի վրա, գեղեցիկ դրեցինք, պատրաստվեցինք հետազոտության։ Հիմնականում բոլորը պետք է վերցնեին մագլցելու կոշիկներ, կրամպոններ, տոպեր, նաև նրանք, ովքեր փչակ չունեին, և շատ քնապարկեր (մենք ունեինք մերը): Ամեն ինչ գրելով թղթի վրա, ընկերասեր ամբոխը գնաց վարձակալություն, որտեղ մի բծախնդիր տղա բոլորին դուրս քշեց փողոց և 2 հոգու գործարկեց, որ յուրաքանչյուրի համազգեստին առանձին մոտենան, ամեն ինչ փորձեն :), Մինչ առաջին խումբը հագնվում էի, գնացի մեքենայի հետևից ու քշեցի մուտքի մոտ, որ մեր ալպը շմուրդյակ տանեմ ու ձեռքիդ մեջ չքաշես։ Վարձակալության ժամանակ մենք երկուսով վերցրեցինք 15 հազարանոց սարքավորումներ (7 գագաթների վարձույթ), սա 4 օրվա համար։ Մենք ընթրիքի ժամանակ հանդիպեցինք մի հետաքրքիր մարդու՝ «Իվան Ֆիլիպիչին», տարեց (70-ից բարձր), բայց շատ աշխույժ տղա, Նովոլիպեցկի մետալուրգիական կոմբինատի պայթուցիկ վառարանների ծառայության ղեկավարը (նախկինում Պողպատի և համաձուլվածքների ինստիտուտի բաժնի վարիչ): Մոսկվա), ով ամեն տարի արձակուրդ է գնում Էլբրուսում։ Նրա պատմություններից հետո բոլորին պատել էր հուզմունքը և բոլորը խորասուզվել էին մտքերի մեջ՝ մենք չենք բարձրանա, և գնացին քնելու նման տրամադրությամբ :)) վաղը առավոտյան ժամը 9-ին պետք է տեղափոխվեինք 3800 բարձրություն դեպի ապաստարան։ այն ամբողջ աղբով, որը մենք այսօր հավաքել ենք, բայց ոչ միշտ է ամեն ինչ ստացվում այնպես, ինչպես պլանավորել ենք…

Ինչու են մարդիկ գնում սարեր: Թվում է, թե դա պարզ հարց է, բայց չգիտես ինչու երբեք հստակ պատասխան չեք լսի: Միգուցե այն պատճառով, որ համընդհանուր, ճիշտ պատասխան չկա՞։ Ամեն ոք, ով գնում է սար, ունի իր նպատակը, իր շարժառիթը։ Ձեզ համար նախկինում անհնարին բանի հասնելու համար: Փորձեք ինքներդ: Փորձեք ընկերոջը կամ ընկերուհուն, ում հետ դուք գնում եք արշավի: Ինչ-որ մեկին ապացուցելու համար, որ դու ավելի վատը չես, քան կարող էիր, հասել: Անջատեք, փախեք իրականությունից։ Հրաշալի լուսանկար արեք աշխարհի ծայրին։ Դուք կարող եք մտածել ևս շատ պատճառների մասին: Բայց արդյո՞ք անհրաժեշտ է դա անել։ Հավանաբար ոչ. Այնուամենայնիվ, լեռնագնացությունը սարեր չէ։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր միասին սար են գնում։

Ինձ համար լեռնագնացությունն ընդհանրապես և Էլբրուսը մասնավորապես սկսվեց վերելքից վեց ամիս առաջ: Մտածում, թե ինչպես անցկացնել գալիք արձակուրդը։ Արդեն եղել են ստորջրյա արկածներ։ Ջրային նույնպես: Ի՞նչ է հաջորդը: Կամ ավելի բարձր. Լեռները? Ինչու ոչ? Փորձից լեռնային արշավներ, ուր մնաց լեռնագնացությունը, ես չունեի։ Ես սկսեցի ինտերնետում հարցի ուսումնասիրությունից: Իսկ մենք ի՞նչ սարեր ունենք։ Ի՞նչ է պետք իմանալ և կարողանալ լեռներ գնալ: Ինչ սարքավորում է ձեզ անհրաժեշտ: Որքա՞ն դժվար է ֆիզիկապես: Անգամ սարերին նվիրված ինտերնետային կայքերի նյութերին հպանցիկ ծանոթանալը բավական էր հասկանալու համար, որ սա ամենևին էլ զվարճանք չէ, այլ մեծ տքնաջան աշխատանք և պայքար։ Կռիվ ինքդ քեզ հետ. Ոչ թե սարի հետ: Նրան չի կարելի «նվաճել», ինչպես ասում են ոմանք։ Նրանք երկար կանգնեցին մեր առջև, և նրանք դեռ երկար կկանգնեն, երբ մենք այլևս այնտեղ չլինենք։ Մարդը կարող է լեռը բարձրանալ միայն կարճ ժամանակով, եթե ՆԱ ցանկանում է նրան ներս թողնել: Որոշ ժամանակ անցկացրեք վերևում՝ մի պահ ճախրելով ամպերի վերևում: Եվ իջիր ներքև, եթե ՆԱ այդպես որոշի և ուզում է բաց թողնել փոքրիկ տղամարդուն, ով խաթարեց իր անդորրը:

Այս ամբողջ ժամանակ մարդիկ հարգում էին սարերը։ Շատ ժողովուրդների լեգենդներն ասում են, որ ամենաբարձր լեռների գագաթներին աստվածներ են ապրում: Հույները կարծում էին, որ Զևսն ապրում է Օլիմպոս լեռան վրա։ Եվ, ըստ չեչենական լեգենդի, Ֆարմատը (Պրոմեթևսը) շղթայվել է Կազբեկ լեռան վրա։ Ըստ այս լեգենդի՝ Պրոմեթևսը մարդկանց համար կրակ գողացող հսկա էր։ Դրա համար աստվածները խստորեն պատժեցին նրան։ Բայց հերոսի տառապանքն այսքանով չավարտվեց. Ամեն երեկո Հուպու թռչունը թռչում է ներս և հարվածում նրա սրտին: Բալկարները լեգենդ ունեն, որ Ջրհեղեղի ժամանակ Նոյի տապանը դիպել է ջրից դուրս ցցված Էլբրուսի գագաթին։ Այնպիսի ուժով հարվածեց, որ լեռան գագաթը երկու մասի բաժանվեց։ Նոյը, ալիքների թելադրանքով նավարկելուց հոգնած, լեռից ապաստան խնդրեց։ Չներելով անհարգալից վերաբերմունքը՝ սարը հրաժարվեց. Հետո Նոյն անիծեց գագաթը՝ «Եվ թեկուզ քո ոտքերի տակ գարուն լինի, և ծաղիկները ծաղկեն, թող միջինը միշտ լինի աշնանը, իսկ գագաթները՝ հավերժական ձմեռ»։ Եվ այդ ժամանակվանից Էլբրուսի գագաթը՝ տապանի կողմից երկփեղկված, ծածկված է հավերժական սառույցև ձյուն:

Բազմաթիվ ժողովուրդների էպոսում տարբեր լեգենդներով պատված այս լեռը պետք է բարձրանար։ Հաջող վերելքի համար նախապայման է, ի թիվս այլ բաների, նման միջոցառման համար անհրաժեշտ սարքավորումների առկայությունը: Ի դեպ, շատ թանկ. Այն ժամանակ ես գործնականում ոչինչ չունեի։ Ստիպված էի ինտերնետով ուսումնասիրել, թե հիմա մարդիկ ինչ են հագնում սարերում։ Ես շատ բան սովորեցի ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական հագուստի մասին: Քիչ-քիչ գնել է կես տարի անհրաժեշտ սարքավորումներ... Ես փորձեցի ապրանքներ վերցնել միայն հայտնի, ապացուցված ապրանքանիշերից, որոնք սարքավորումներ են պատրաստում ալպինիստների համար՝ Sivera, Bask, Marmot, RedFox: Երբ հարցը քիչ թե շատ պարզվեց տեխնիկայի հետ կապված, ես մտածեցի արշավի ֆիզիկական պատրաստվածության մասին։ Սկսելու համար, որպես տաքացում, ես մայիսին գնացի Ղրիմի վրայով արշավի: Ի տխրություն, ես հասկացա, որ Կովկասում նման ֆիզիկական ձևի հետ կապ չկա: Ես ստիպված էի շտապ, tk. ժամանակն արդեն սպառվում էր՝ ֆիզկուլտուրա անելու։ Իսկ լեռնագնացությանը պատրաստվելու լավագույն միջոցը վազքն է: Լողը նույնպես շատ օգտակար է: Ձմռանը լավ կլիներ դահուկ քշել: Բայց հիմա արդեն ամառ էր, դահուկներով սահելու ժամանակն անցել էր։ Ի՞նչ բեռներ պետք է տալ վազելիս: Ինքս ինձ համար պարզ որոշեցի՝ օրական 2 կիլոմետրով եմ սկսում՝ աստիճանաբար մեծացնելով հեռավորությունը, 3 շաբաթ անց հասցնում եմ 10 կիլոմետրի։ Առաջադրանքը կատարեցի, չնայած, իհարկե, 10 կիլոմետրանոց վազքով, ամենօրյա պարապմունքները բացառվում էին՝ մարմինը ժամանակ չուներ հանգստանալու։ Պետք էր վերաձևավորել մարզումների ռեժիմն ու կազմը։ Պրոֆեսիոնալ մարզիչի հետ խորհրդակցելուց հետո ես որոշեցի շաբաթական երեք լիարժեք մարզումներ: Ինչպես ցույց տվեց պրակտիկան, սա բավական էր քարոզարշավին պատրաստվելու համար։ 3 ամսվա նման պարապմունքների ընթացքում ես նիհարեցի 10 կիլոգրամ ավելորդ քաշից։ Այս արդյունքը հուսադրող էր, բայց, իհարկե, երաշխավորված չէր: Հարկավոր էր դասերը սկսել ավելի շուտ՝ առնվազն կես տարի, իսկ գերադասելի է սար գնալուց մեկ տարի առաջ՝ վերելքից 2-3 շաբաթ առաջ, որպեսզի մարմնի ուժերը վերականգնելու համար մարզումների տեմպերը մի փոքր դանդաղեցնեն։ Իրոք, հենց ճանապարհորդությունից առաջ նման ակտիվ մարզումների դեպքում կա ևս մեկ ռիսկ՝ անձեռնմխելիության նվազում: Հանկարծ կարող են «առաջանալ» խոցեր, որոնց նույնիսկ չէիք էլ կասկածում։ Իսկ բարձր լեռներում հիվանդության ընթացքը շատ ավելի սուր է, քան հարթավայրում։ Մեկնելու նախօրեին իմ ջերմությունը բարձրացավ մինչև 38 աստիճան։ Այլևս տեսանելի չէ, ինձ՝ աշխարհականիս մոտ, ախտանշաններ են նկատվել։ Այլևս ժամանակ չկար բժիշկների մոտ վազելու։ Հարց առաջացավ՝ գնալ-չգնալ։ Քաշելով բոլոր դրական և բացասական կողմերը՝ ես որոշեցի օգտվել հնարավորությունից։ Ի վերջո, ես մի քանի օր ունեի բուժման համար հարավային ճանապարհին, տեղափոխելով Մոսկվա։ Ինչպես պարզվեց, ես ճիշտ որոշում կայացրի։ Մի երկու օր հետո ինձ լավ էի զգում։

Ես գնացքով մեկնեցի Պյատիգորսկ, որտեղ նախատեսված էր խմբի հանդիպում։ Ինձ որոշ չափով զարմացրեց էքսկուրսավարի հարցը իմ փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ գնացքն անցնում էր Ուկրաինայով, և մենք պետք է երկու անգամ անցնեինք սահմանը։ Փաստաթղթերս կարգին էին. Մաքսավորներից ոչ մի հնարք չէի սպասում. Բայց ապարդյուն։ Ինչպես պարզվել է, գնացքներում արգելված են դանակներ փակող սայրով։ Եվ ես հենց դա ունեի: Ուդմուրտիայից մի երիտասարդ տղա, ում հետ մենք ճանապարհորդում էինք նույն կուպեով, նույնպես ուներ այս տեսակի դանակ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա սահմանը նորմալ անցանք. Արդեն Ուկրաինայի տարածքում ոստիկան է գալիս մեր կուպե։ Ճանապարհորդիս՝ Միշային, հարցրի՝ դանակ ունի՞ հետը։ Իհարկե ունեն: Ցուցադրում. Ես նստած եմ կողքիս, իսկ դանակը սեղանին է։ Բայց ոստիկանը նրան չի էլ նայում։ Մի խոսքով, գավթում կարճ զրույցից հետո Միխայիլի դանակը ոստիկանի մոտ է հեռանում։

Պյատիգորսկում խումբը հավաքվել է վաղ առավոտյան կայարանում։ Մենք երեք հոգով էինք՝ մեր ուղեկցորդ Ալեքսանդրը, Իվանը և ես։ Մթերային խանութի բացումից մի քանի ժամ էր մնացել, և մենք որոշեցինք մի փոքր շրջել քաղաքում՝ նրա հին հատվածով։ Քաղաքը բավականին մաքուր է։ Նեղ փողոցներ. Հենց փողոցում մի փոքրիկ տուն կա, որտեղ կարելի է անվճար նարզան խմել։ Տիպիկ ծովափնյա քաղաք.

Մեր թիմը

Պյատիգորսկ, Լերմոնտովի փ.

Պահեստներ գնելով՝ վերադարձանք կայարան, որտեղ երկար ժամանակ մեզ երթուղային տաքսի էր սպասում։ Մենք սուզվեցինք և գնացինք երեք ժամանոց ճամփորդության դեպի Էլբրուսի շրջանի Ադիլ-Սու կիրճ: Ես զգացի տեղի համը ճանապարհին, երբ կանգ առանք բենզալցակայանում: Այսպիսի հին գազալցակայաններ վաղուց չէի տեսել։ Եվ նրանցից ոչ մեկը չաշխատեց։ Բայց մյուս կողմից, մոտակայքում բենզինով բեռնարկղ կար, և ցանկացողները կարող էին լիցքավորել անմիջապես դրանից։ Մեծ ծառայություն!

Կովերի երամակներն ազատորեն շրջում են ճանապարհի երկայնքով՝ իրենց տեր զգալով։ Ոչ ոք նրանց չի նայում։ Իսկ ո՞ւր կարելի է գնալ ձորից։ Հատկապես շատ կովեր են կուտակվում կամուրջների վրա։ Նրանք այնտեղ զով են գետից և քամուց քշված: Կամուրջի վրա ճանապարհի մակերևույթի վիճակը համապատասխան է՝ ինչպես ախոռում։ Տեղացի ձիավորները, իրենց երկաթե ձիերի վրա, զգուշությամբ շրջում են նախիրները՝ փորձելով ոչ ոքի չվնասել։

Ճանապարհի երկայնքով անցել են մի քանի անշարժ պահակակետեր։ Անցակետերում հերթապահություն իրականացնող զինվորները չեն սիրում լուսանկարվել. Էլբրուսի շրջանի կենտրոն Տիրնյուզ քաղաքը կառուցվել է որպես վոլֆրամի և մոլիբդենի հանքարդյունաբերողների քաղաք։ Այն գտնվում է ծովի մակարդակից 1300 մ բարձրության վրա։ Երբ 1938 թվականին երկրաբանական հետախուզման արդյունքում պարզ դարձավ, որ վոլֆրամի և մոլիբդենի հանքաքարերը հարմար են արդյունաբերական զարգացման համար, որոշվեց կառուցել վոլֆրամ-մոլիբդենային գործարան։ Խորհրդային տարիներին աշխատել է կոմբայնը, որը հնարավորություն է տալիս ապրել ամբողջ քաղաքում, քաղաք ձևավորող ձեռնարկություն էր։ 90-ականներին գործարանը փակվեց։ Ներկայումս գործարանի վերակենդանացման փորձերը անհաջող են, քանի որ Այստեղ արդյունահանվող վոլֆրամն ու մոլիբդենը շատ թանկ արժեն և չեն կարող մրցակցել ՉԺՀ-ից մատակարարվող մետաղների հետ:

Մենք կանգ առանք Ադիլ-Սու կիրճում գտնվող վրանային ճամբարում։ Քայլեցինք դեպի սահմանակետ։ Դրա հետևում գտնվում էին Շխելդա, Էլբրուս, Ջանտուգան ալպիական ճամբարները։ Բայց առանց սահմանամերձ գոտի անցնելու նրանց մուտքը չի կարելի։ Իսկ անցաթուղթը պետք է պատվիրել 2 ամիս առաջ։ Լուսանկարվելով լեռների և պոստի ֆոնին, նրանք սկսեցին հետ իջնել դեպի ճամբար։

Արշավ

Հաջորդ օրը մենք ունեցանք առաջին կլիմայական արշավը դեպի լեռներ երկու գիշերով: Առավոտյան դուրս եկանք։ Մենք իջանք Էլբրուս գյուղ տանող ճանապարհով։ Մենք անցանք դրա միջով, կարճ ժամանակով մտանք խանութ՝ հավելյալ հաց գնելու։ Մի երկու հարյուր մետր բարձրություն հավաքելուց հետո գնացինք Նարզան աղբյուր։ Անսովոր համեղ ջուրը հզոր առվով հոսում է ձորի լանջը կոկիկ մտցված խողովակից։ Անմոռանալի և անհամեմատելի թարմացնող համ։ Ձեր շուրջը գտնվող լեռների գեղեցկությունը: Իսկ ներքեւում, ինչպես ափի մեջ, երեւում է Էլբրուս գյուղը։ Բայց դեռ վաղ է հանգստանալու համար: Ժամանակն է գնալ։

Էլբրուս գյուղ

Մենք գնացինք Իրիկ գետով Իրիկի կիրճով։ Ճանապարհին Արեւելքից Էլբրուս լեռնագնացներ կան։ Կանոնավոր երկխոսություն. Բարև: Էլբրուսի՞ց։ Դուք իջե՞լ եք սարից: Երբեմն Ալեքսանդրը ևս մի քանի հարց էր տալիս կամ որոշ կետեր հուշում ճանապարհորդներին։ Եվ ավելի ու ավելի բարձր: Մենք ոչ թե գնացինք Իրիկ սառցադաշտ, այլ վերածվեցինք Իրիկչատի կիրճի։ Լեռների գեղեցկության, թերեւս, ամենավառ տպավորությունն այս կիրճի հետ է կապված։ Ցավոք, լուսանկարչությունը չի կարող փոխանցել լեռների ողջ մեծությունն ու հզորությունը։ Սա պետք է տեսնել, տեղում վերապրել։

Իրիկի կիրճ

Բարձրանալով 2600 մետր բարձրության վրա՝ կազմակերպեցինք առաջին գիշերակացը։ Վրանից ոչ հեռու սառցադաշտերից հոսում էր լեռնային առվակը։ Իվանը գնաց թարմանալու մի փոքրիկ մկրտության ավազանում, որը ձևավորվել էր հոսանքի ներքևում գտնվող առվակի վրա գտնվող ամբարտակից: Ասել, որ ջուրը աշխուժացնում է, նշանակում է ոչինչ չասել: Կիզիչ ցուրտ, սառցե: Այդ ընթացքում արևը մայր մտավ սարի հետևում։ Միանգամից շատ ցուրտ եկավ։ Մենք մտանք մեր ուսապարկերը տաք բաճկոնների և բուրդի համար: Մառախուղի ամպը սողոսկեց ձորի երկայնքով։ Բարձր լեռներից իջնող այս սառը օդը կիրճում հանդիպում է արևից տաքացած երկրին՝ մեր աչքի առաջ ամպ կազմելով։ Անցնում է տասից տասնհինգ րոպե, և մենք մշուշի մեջ ենք: Տեսանելիությունը հարյուր մետրից ոչ ավելի է և շարունակում է նվազել։ Ժամանակն է, նախապես հեռացնելով վրանի ծածկի տակ գտնվող բոլոր իրերը, դրանով իսկ պաշտպանելով դրանք թրջվելուց, գնացեք քնելու: Բայց ես չեմ կարողանում քնել: Կյանքի մասին մենք խոսում ենք ներքև. Այն վայրերի մասին, որտեղ մենք գնացել ենք մեր ուսապարկերով։ Ապագայի ծրագրերի մասին. Հանկարծ գիշերվա լռությունը խախտվում է թռչնի սուր ճիչով։ Եկեք սառչենք: Լռություն։ Մութ. Կանգ առեք, որտե՞ղ է Իվանը։ Նա ուզում էր ինչ-որ գիրք կարդալ Անգլերեն Լեզուվրանին մոտ՝ լուսարձակի լույսի տակ քնելուց առաջ։ Բայց վրանի մոտ լույս չկա։ Մենք դրանից դուրս ենք մնում տարբեր կողմերից: Գիշերվա մեջ գոռում. Մենք ինտենսիվորեն նայում ենք խավարի մեջ՝ հույս ունենալով նկատել լույսի շող: Ի՞նչ պատահեց նրան։ Տարբեր մտքեր են հոսում գլխումս։ Մի քանի անսահման երկար սպասելուց հետո մենք տեսանք մի լույս, որը փայլատակում էր մոտ հիսուն մետր հեռավորության վրա: Սրտից թեթեւացած զգացի։ Պարզվեց, որ նա գնացել էր սարերը գիշերային մի քանի լուսանկար անելու՝ առանց որևէ մեկին զգուշացնելու։ Չմտածված արարք. Սրանք սարեր են։ Պետք է զգույշ լինել։ Իսկ գիշերային ժամերին միայնակ քայլելը լապտերի վրա քարերի վրա կարող է հանգեցնել շատ աղետալի հետեւանքների: Քնելուց առաջ բոլորս չափում ենք զարկերակը։ Հաշվել եմ րոպեում 117 զարկ։ Սրանով սկսվեց կլիմայականացման գործընթացը։ Լեռներում հայտնվելով, հատկապես առաջին անգամ, դուք պետք է շատ ուշադիր լսեք ձեր ինքնազգացողությունը, որպեսզի խուսափեք բարձրության ազդեցության բացասական հետևանքներից:

Առաջին գիշերակաց տեղը

Հաջորդ օրը մենք գնացինք ավելի հեռու՝ ռուս սպաների անցակետով։ Աստիճանաբար ոտքի տակի խոտը գնալով պակասում է։ Միայն քարեր. Ավելի մեծ ու փոքր: Ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում ձյան կղզիներ. Մեկնում ենք 3600 մետր բարձրության վրա գտնվող փոքր հարթ տարածքի վրա։ Մոտակայքում կան մեծ քարեր և ձնադաշտ։ Մենք թողնում ենք մեր ուսապարկերը և գնում դեպի անցուղու լույսը։ Ճանապարհին Սաշան պատմում է, թե ինչպես կարելի է քայլել լեռներում։ Օրինակ՝ լանջով բարձրանալիս և իջնելիս պահպանեք մասնակիցների միջև հնարավոր նվազագույն տարածությունը: Նման շարժումով քարը, որը պատահաբար ընկել է առաջատար քարի ոտքի տակից, չհասցնելով արագություն հավաքել, կկանգնեցնի հաջորդ զբոսաշրջիկը։ Խոսելիս աստիճանաբար բարձրանում ենք դեպի լեռնանցք։ Սա իմ առաջին փոխանցումն է։ Անձնագրի դժվարության կատեգորիան 1B է: Բարձրությունը 3819. Տեխնիկապես այն ոչ մի բարդ բան չի ներկայացնում։ Բայց էմոցիոնալ առումով՝ հսկայական քայլ առաջ: Առաջին քայլը. Իսկ առաջին քայլը ամենադժվարն է։ Եվ ահա մենք վերևում ենք: Քարերի շրջագայության վրա մնացած պլաստիկ շիշը բացում ենք լեռնանցքում։ Կա մի գրառում վերջին խմբից, որն անցել է այստեղ: Ո՞վ է գնում և ուր: Երբ նրանք անցան. Ինչ-որ մեկի գրությունը խլել են իրենց գրությունը. Հարցնում եմ՝ գրե՞նք։ Պարզվում է, որ դա գրում են միայն անցաթուղթն անցնելիս, այսինքն. մի կողմից լեռնանցքով մագլցելը մյուս կողմից իջնելը. Մեր վայրէջքը գնում է վերելքի ճանապարհով։

Լեռնանցքից իջնելիս նկատեցինք երեք լեռնային այծ՝ տուրեր, որոնք ուշադիր հետևում էին մեզ լեռան լանջերից։ Անհավատալի հեշտությամբ, ասես թեւերի վրա, նրանք սլացան թափանցիկ պատերի երկայնքով։ Պատկերացնում էի, թե ինչ արագությամբ կգնամ այս ճանապարհը։ Համեմատությունն ակնհայտորեն իմ օգտին չէ։ Եվ ոչ ընդհանրապես անձի օգտին։ Հեռվից մեզ դիտելուց հետո նրանք իջնում ​​են ներքեւ։ Հուսով եմ, որ ինչ-որ համեղ բան կշահի: Բայց մենք ինքներս ենք հաշվում դրույթները։ Երեք ծանր ռաունդ կերակրելը մեր պլանների մեջ չէ: Լույսերը մարելուց առաջ բոլոր պաշարները պետք է ապահով կերպով թաքցվեն, որպեսզի քարոզարշավի հաջորդ օրը սննդի առումով «բեռնաթափող» չդառնա։

Ճամբար տանող ճանապարհին անախորժություններ են առաջանում. Բջջային, «կենդանի» քարի վրա ոտք դրած՝ անհաջող ընկնում եմ արշավական փայտիկի վրա և թեքում մեջտեղում։ Թվում էր, թե ճաքեր չկան: Ես կփորձեմ ուղղել այն, եթե չկոտրեմ այն: Առանց նրա դժվար է Էլբրուս գնալ:

Զարկերակը չափել են երեկոյան։ րոպեում 97 հարված: Մարմինը վարժվում է բարձրությանը։ Գլուխը մի քիչ ծանր է, բայց չի ցավում։ Սա լավ է. Գիշերը նորմալ անցկացրեցինք։ Շրջագայությունները չմոտեցան։ Ճամբարում փող աշխատելու բան չունեին։ Հավանաբար նրանք դա զգացել են։

Առավոտյան արթնացանք։ Նախաճաշեցինք։ Վրանը ցողից խոնավ է։ Բայց քանի դեռ արևը չի ծագել, այն հնարավոր չէ չորացնել: Ես ստիպված էի սպասել: Մեզ հաջողվեց լուսանկարվել, արևայրուք ընդունել, կամաց-կամաց հավաքել մեր ուսապարկերը։ Արևի տակ վրանն արագ չորացավ։ Սկսեցինք վայրէջքը։ Շատ ալպինիստներ հանդիպեցին, հիմնականում օտարերկրացիներ՝ չեխեր, սլովակներ, իտալացիներ։

Մենք խմեցինք սառը ջուր նարզանի աղբյուրից՝ համալրված հետագա օգտագործման համար։ Էլբրուս գյուղում գնել են Այրանի տնական շիշ։ Այն այնքան հաստ է, որ պետք է ուտել գդալով։ Չկա համեմատություն, թե ինչ են վաճառում մեր խանութներում։ Ընդամենը երկու տարբեր ապրանքներ:

Եկանք «Սակլյա»՝ մեր հյուրատուն։ Մենք վրան դրեցինք։ Հանգիստ այս գիշեր: Դուք կարող եք մի փոքր հանգստանալ: Մենք ճաշեցինք երկու չեխերի հետ։ Մեկը պարզվեց, որ կահույքի մեծ խանութի տնօրեն է։ Երկրորդը փոխգնդապետ է, քրեական ոստիկանության պետ։ Երկուսն էլ ռուսերեն լավ են հասկանում։ Այնուամենայնիվ, Չեխոսլովակիայում նրանց ռուսերեն լավ էին սովորեցնում։ Մեզ չեխական օղի հյուրասիրեցին։ Մենք իրենցն ենք՝ տեղական գարեջուր։ Եփած բորշ. Մենք հիանալի ժամանակ անցկացրինք և հանգստացանք: Հաջորդ օրը նրանք նույնպես գնում էին Էլբրուս։ Ավելին, նրանք նախատեսում էին բարձրանալ հաջորդ գիշեր։ Պարզապես հրեշներ.

Երեկոյան զինամթերքի հետ կապված եւս մեկ խնդիր է հայտնաբերվել. Իմ արշավային կոշիկները չանցան կովկասյան արահետների փորձությունը։ Երկու կոշիկների ներբանները պոկվեցին: Նման կոշիկներով բարձրանալու հնարավորություն չկար։ Կոշիկները պետք է վարձակալեի։ Միանգամից նորմալ մագլցման կոշիկներ գնելը չափազանց թանկ է:

Հաջորդ առավոտ մի գազել պիտի գար, որ մեզ տաներ Էլբրուսի ստորոտը։ Մենք ընկանք գազելի մեջ։ Ճանապարհին վերելքի ժամանակ ավելորդ բաներ թողեցինք հյուրանոցներից մեկում պահեստավորման համար։ Վարձել եմ որակյալ և էժան կոշիկներ՝ օրական 250 ռուբլի։ Հետագայում նա բազմիցս համոզվել է այս որոշման ճիշտության մեջ։ Նրանք շատ հեշտացրին վերելքը: Ֆիզիկական բաղադրիչից՝ ոտքերիդ լավ կոշիկներից բացի, կարևոր է նաև հոգեբանական բաղադրիչը՝ վստահություն քո սարքավորումների նկատմամբ և, որպես հետևանք, վստահություն՝ նպատակիդ հասնելու հարցում։

Վերելակը բարձրացել է 3500 մետր բարձրության վրա գտնվող Միր կայարան։ Այստեղ արդեն թաց էր, զով ու քամին փչում էր։ Ջերմաստիճանը + 5 ° С. Հագեք տաք հագուստ։ Լավ է, որ դրանք շատ ունեինք: Ցավալի էր նայել նրանց, ովքեր բարձրացել էին այստեղ միայն վերելակով զբոսնելու և սարերին նայելու համար։ Բարձրության կտրուկ բարձրացումը, հորդառատ անձրևով քամոտ եղանակը և տաք ու քամուց պաշտպանվող հագուստի բացակայությունը էքսկուրսիոնիստներին դարձրեցին իսկական նահատակներ: Շատերը, պարզապես լքում են շենքը ճոպանուղին, մի քանի նկար արեց հիշողության համար և, սառած, արագ վերադարձավ դեպի զամբյուղը: Մեր ճանապարհն ավելի բարձր էր: Վերցրեք բազկաթոռով մինչև 3870 մետր բարձրություն: Ամեն ինչ. Հետագայում ոտքով: Դուք, իհարկե, կարող եք բարձրանալ և ձնագնդի վրա՝ հատուկ մեքենա թրթուրային ուղու վրա, որն օգտագործվում է լեռնադահուկային լանջերի պատրաստման, ինչպես նաև ապրանքների տեղափոխման և փրկարարական աշխատանքների համար: Բայց սա ինչ-որ տեղ անհետաքրքիր է, ոչ սպորտային։ Մենք որոշեցինք ոտքով բարձրանալ 4200 բարձրություն: Սա կլինի մեր առաջնային բազային ճամբարը, որտեղից մենք կգնանք գագաթ: Ճանապարհին անցնում ենք «Բարելները»՝ լեռնագնացների ճամբարը, որը հսկայական երկաթյա տակառներ է, որոնց մեջ կա 4 մահճակալ և փոքրիկ սեղան։ Նրանց տեղավորում են, եթե անհրաժեշտ է կլիմայականացում իրականացնել լեռան վրա։ Դուք նույնիսկ կարող եք գնալ գրոհի տակառներից: Չնայած քայլելը մի քիչ հեռու է։ Ճիշտ ձնակատվի վրա: Բայց մենք արդեն այս բարձրության վրա էինք։ Մեզ ավելի բարձր է պետք։ 4100 մետր բարձրության վրա գտնվում են աշխարհի ամենաբարձր լեռնային հյուրանոցի մնացորդները, որը այրվել է 97 թվականին՝ «Ապաստարան 11»-ը։

Մենք կանգ առանք այստեղ լավայի հոսքից հետո գոյացած ժայռի վրա։ Վայրը գերազանց է, հարթ, քամուց պաշտպանված։ Միայն այստեղ մի հսկայական քար է, որը կախված էր հենց վրանից վեր... Ես նայեցի նրան մի կողմից, մյուս կողմից։ Թվում է, թե ուժեղ է: Բայց ամեն ինչ խորը ճեղքերում: Եվ հենց ավտոկայանատեղիից ներքեւ տեսա մի կտոր, որը մի անգամ պոկվել էր դրանից։ Վիսոցկու «... և այն քարը, որը քեզ խաղաղություն է տվել...» երգի խոսքերը հուշարձանի տեսք չունեն։ Եվ հետո հիշեցի մյուս խոսքերը՝ «Թողեք խոսակցությունը. Առաջ և վեր, և այնտեղ… Ի վերջո, սրանք մեր սարերն են, նրանք մեզ կօգնեն»: Պետք է հանգիստ պատրաստվենք վերելքին։

Գիշերը չէի կարողանում քնել։ Բարձրության վրա ես ընդհանրապես վատ եմ քնում, իսկ քունը մակերեսային է: Սա բարձրության ազդեցությունն է: Ինչքան բարձրանում ենք, այնքան ճնշումը նվազում է։ Եվ, հետևաբար, ներշնչվող օդում թթվածնի պարունակությունը։ Սկզբում մարմինը փորձում է հաղթահարել շնչառության պակասը։ Սրտի հաճախությունը բարձրանում է: Հայտնվում է շնչահեղձություն։ Եթե ​​մենք ավելի բարձր գնանք, ապա սա բավարար չի լինի։ Ավելի խորը փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան մարմնում: Ամբողջական կլիմայականացումն ստացվում է 3 շաբաթ բարձրության վրա գտնվելով։ Եթե ​​դուք շատ արագ բարձրանաք, բարձրության հիվանդությունը կարող է զարգանալ: Դրա դրսևորումները աճում են՝ գլխացավ, քնի խանգարումներ, տրամադրության փոփոխություններ, ախորժակի կորուստ; թուլություն, սրտխառնոց և փսխում, ջերմություն; ուղեղային կամ թոքերի այտուցի, կոմայի և մահվան զարգացում:

Հաջորդ օրը նախատեսվում էր գնալ Պաստուխովի ժայռեր։ Սա ռուս զինվորական տեղագրագետ, լեռնագնաց, գեոդեզիստ, սառցադաշտագետ և Կովկասի հետախույզ Անդրեյ Վասիլևիչ Պաստուխովի անունով քարե լեռնաշղթա է։ Ժայռերի ստորին եզրը գտնվում է 4600 մետր բարձրության վրա։ Վերին - 4800. Այս ժայռերով մագլցելը տեխնիկապես դժվար չէ, բայց կարևոր է կլիմայական առումով մինչև գագաթ բարձրանալը: Ձեր և ձեր սարքավորումների մեկ վերջնական ստուգում: Դուրս գալուց առաջ կատուներ ենք հագցնում։ Մենք սովորում ենք քայլել նրանց մեջ: Այս հմտությունները վաղը օգտակար կլինեն: Մենք արագ հասանք ժայռերին։ Եղանակը գերազանց է։ Բայց ինչքա՞ն ժամանակ։ Նա արդեն 3 շաբաթ է, ինչ կողմ է լեռնագնացներին։ Երբևէ սա պետք է ավարտվի: Տիպիկ ամպեր են հայտնվում երկնքում՝ վատ եղանակի նախագուշակները: Վաղը անպայման պիտի փորձես սարից իջնել։ Ամենայն հավանականությամբ, եղանակը երկրորդ հնարավորություն չի տա։

Երեք հերոս

Լուսանկարվելով ժայռերի վրա՝ իջնում ​​ենք վրան։ Ձյունը թաց է։ Հալած ձյան տակ մրմնջում են առվակներ։ Մենք փորձում ենք զգույշ շրջանցել նրանց։ Թեև մենք թաղանթով անջրանցիկ լեռնային կոշիկներով ենք, ոչ ոք չի ուզում անտեղի թրջել մեր ոտքերը։ Դժվար կլինի այն չորացնել։

Ալեքսանդրը գնաց ճամբար։ Եվ ես և Վանյան որոշեցինք գնալ հարևան ժայռի լեռնաշղթան, որտեղ դեռ չէինք եղել: Բարձրությանը ավելի լավ ընտելանալու համար պետք է ոչ թե նստել, այլ շարժվել։ Ոչ արագ, առանց ծանր սթրեսի: Բայց անընդհատ։
Մեկ ժամ էլ քայլելուց հետո մենք էլ գնացինք վրան։ Պետք է ընթրենք, պատրաստվենք վաղվա վերելքին և շուտ գնանք քնելու։ Գագաթնաժողովը նախատեսված է առավոտյան ժամը մոտ 3-ին։ Վերելքը սովորաբար տևում է 8-10 ժամ։ Կեսօրվա ժամը մեկին, անկախ նրանից՝ հասել եք գագաթնակետին, թե ոչ, պետք է հետ շրջվեք, որ մինչև մութն ընկնելը վերադառնաք ճամբար։ Չի կարելի թույլ տալ սառը քնելը: այսպես են կոչվում առանց վրանի ու քնապարկի գիշերն անցկացնելը։ Չէ՞ որ մենք թեթեւ ենք գնում, ու մեզ հետ ոչինչ չենք վերցնում լեռան վրա հարմարավետ գիշեր անցկացնելու համար։ Միայն սառցե կացին, թերմոս՝ տաք թեյով։ Խորտկարան - մի բուռ ընկույզ և չոր մրգեր: Պահեստային ձեռնոցներ և բաճկոն։ Մենք գնացինք քնելու։ Բայց ինչ-որ բան չի քնում: Ամենատարբեր մտքերը սողում են գլխումս։ Ինչպե՞ս է լեռը հանդիպելու մեզ: Ինչպիսին կլինի եղանակը. Եվ ևս տասնյակ հարցեր։ Կարևոր և ոչ շատ կարևոր: Դուք փորձում եք մտածել դրանք, թույլ տալ, որ դրանք անցնեն ձեր միջով: Հետո լուսանում է ինձ, - նույն բարձրությունը մեզ հետ նման կատակ է խաղում: Բարձրության հիվանդության ախտանիշներից մեկը վատ քունն է: Պետք է հանգստանալ և փորձել քնել։ Կարո՞ղ եմ մի քանի հաբ վերցնել իմ առաջին օգնության հավաքածուից: Ոչ, ես կփորձեմ քնել առանց դեղորայքի: Եթե ​​կես ժամից չքնեմ, ապա կընդունեմ. Առայժմ միայն խոյերին կհաշվեմ։ Եվ ոչ թե պարզ, այլ լեռնային։ Մեկ լեռնային խոյ, երկու լեռնային խոյ, երեք լեռնային խոյ։ Ու աննկատելիորեն քնում եմ։ Երեկոյան ժամը տասին մոտ քնի մեջ ես լսում եմ ձնակատվի հիստերիկ դղրդյունը, որը բարձրանում է վերև։ Այսպիսով, ինչ-որ բան է տեղի ունեցել: Մի քիչ ուշ քայլելու համար. Որոշ ժամանակ անց նրանք իջան ներքև։ Արդեն անհաջող լեռնագնացներով: Պարզվում է, որ մի քանի զբոսաշրջիկներ, բավարար կլիմայականացում չունենալով, գնացել են Պաստուխովի ժայռեր։ Եվ այնտեղ նրանց ծածկել է հանքափորը՝ լեռնային հիվանդություն։ Նրանք այլեւս չէին կարող ինքնուրույն շարժվել։ Ես ստիպված էի սարքավորումները կանչել շտապ վայրէջքի համար: Բարձրությունը կորցնելը բարձրության հիվանդության լավագույն և միակ բուժումն է: Բոլոր տեսակի դեղամիջոցները միայն թեթևացնում են ախտանիշները, առանց վերացնելու պատճառն ինքնին: Եվ սրա հետևում մեծ ռիսկ կա։ Ճնշելով այն ազդանշանները, որոնք մարմինն ուղարկում է՝ «Դու չես կարող ավելի բարձր գնալ»: - մենք կարող ենք հասնել այն բարձունքներին, որտեղից մենք այլևս չենք կարող իջնել առանց օգնության՝ դրանով իսկ մեզ թակարդի մեջ գցելով։ Պետք է հասկանալ, որ փրկարարներն, իհարկե, ուժեղ են, դիմացկուն, գերազանց կլիմայացմամբ մարդիկ։ Բայց նրանք Մարդիկ են (հենց այդպես, մեծատառով), բայց ոչ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐ։ Պետք չէ միտումնավոր իրավիճակը հասցնել այն կրիտիկական կետի, երբ դուք ինքներդ այլևս չեք կարող հաղթահարել դրա հետ։ Պետք է կանխատեսել իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարները։ Փրկարարներն, իհարկե, կանեն ամեն ինչ, որպեսզի ադրենալինը բարձրանա լեռնագնաց(լեռնագնացին) իջեցրին ողջ և հնարավորինս առողջ։ Եվ նրանք դա անում են՝ հաճախ վտանգելով սեփական կյանքը։ Եթե ​​մարդ ցանկություն ունի էքստրեմալ պայմաններում իրեն ուժերը փորձելու, ապա թող վտանգի տակ լինի սեփական կյանքը... Եվ ոչ թե նրան փրկել փորձող տասնյակ մարդկանց կյանքը։

Մենք արթնացանք գիշերվա մոտավորապես մեկին։ Երեկոյան արդեն ուսապարկեր են հավաքվել։ Սաշան առաջինը դուրս եկավ վրանից։ Նա քննադատաբար զննեց երկինքը։ Ամպեր. Աստղերը տեսանելի չեն։ Սա վատ է: Եղանակը սկսում է վատանալ. Անցած գիշերները աստղային էին. Մենք ընդունում ենք (ավելի ճիշտ՝ տեղեկացված ենք) որոշումը, որ այդ գիշեր պետք է բարձրանալու փորձ կատարվի։ Որովհետեւ առաջիկա օրերին այլ հնարավորություն կարող է լինել։ Բայց դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ վատ եղանակին դուք ստիպված կլինեք նահանջել մինչև գագաթին հասնելը: Դե, եկեք առիթից օգտվել: Մենք հագցնում ենք կատուներին, ուսապարկերը մեջքի հետևում և առաջ:

Ժայռոտ լեռնաշղթայից գնում ենք ձյան մեջ։ Երթուղու վրա արդեն երևում են լապտերների ծաղկեպսակներ, որոնցով լեռնագնացները լուսավորում են իրենց ճանապարհը։ Ընդ որում, լույսերը տեսանելի են թե՛ մեր վերեւում, թե՛ ներքեւում։ Մենք սկսում ենք շարժվել: Մեկ քայլ, ևս մեկ քայլ. Մենք գնում ենք զիգզագ: Ոտքերը լայն տարածեցինք, ոտքի լայնությամբ, ինչպես սովորեցրին, որպեսզի սուր կատուներով չհարվածենք ոտքին, չընկնենք թեքության վրա և չվնասենք ոտքը։ Ներքևից ինչ-որ տեղից եկող ձյունանուշը մեզ է հասնում։ Հավանաբար 11-րդ ապաստարանից: Նա 20 ալպինիստ ունի: Գնանք վերևը վերցնենք, անիծյալ։ Չէ, մեզ նման լեռնագնացություն պետք չէ։ Մենք ինքներս, ինքնուրույն կհասնենք.

Մոտենում ենք հանգստավայրին, որտեղից մոտ մեկ տասնյակ ալպինիստներ են մեկնել։ Գետնին դրված է 1,5 լիտրանոց ջրի պլաստիկ շիշ։ Մենք կանչում ենք մեկնած խմբին. ո՞վ է մոռացել կոլբը: Ի պատասխան՝ բղավում են՝ «Պետք չէ, հարկ եղած դեպքում վերցրե՛ք»։ Իսկապես, դրա պարունակությունը սառեցրեց ցրտին, բյուրեղացավ և թանձր թթվասերի պես շարժվեց տարայի ներսում։ Նման խմիչքից քիչ իմաստ կա: Իսկ վերելքը նոր է սկսվել։ Ինչ-որ մեկը մնացել է առանց խմելու։ Չնայած խումբը մեծ է գնում։ Կիսվել։ Խնդիրներ չեն լինի։ Վերելքի համար պետք է թերմոս վերցնեի։ Ցանկալի է կարմիր թեյի հետ։ Բարձրության վրա այն ավելի լավ է գնում, քան սևը կամ կանաչը: Կամ, դուք կարող եք օգտագործել հատուկ էներգետիկ ըմպելիքներ մարզիկների համար: Իսկ ընդհանրապես, բարձրության վրա համային զգացողությունները փոխվում են։ Ես ուզում եմ ավելի շատ տաք համեմունքներ ուտել: Սովորական սնունդը կարող է ընդհանրապես չգնալ, անհամ ու անհամ թվալ:

Մոտենում ենք Պաստուխովի ժայռերին։ Լապտերը կարգավորում եմ գլխիս։ Եվ հանկարծ ինձ վրա լուսացավ - ես չեմ վերցրել իմ արևային ակնոցը: Այո, դա թիվ է: Ես այս մասին խոսում եմ Ալեքսանդրի հետ։ Նա ձեռքը մտցնում է գլխի մեջ - մոռացել է նաև ակնոց վերցնել։ Եվ առանց նրանց սարի վրա որևէ կերպ: Իրավիճակը. Նա երդվեց. Ինչ անել? Եթե ​​ետ դառնանք, այդ օրը չենք հասցնի նորից բարձրանալ։ Ես սկսում եմ տարբերակներ փնտրել: Ես ունեմ քամու դիմակ: Դիմակն ունի շնչառական ցանց շուրթերի մակարդակով։ Եթե ​​այն ավելի բարձր քաշեք՝ աչքերի մակարդակով, ապա ճանապարհը, պայծառ լույսի ներքո, տեսանելի կլինի։ Ես կփորձեմ դա անել: Սաշան ուսապարկում ունի պահեստային ակնոց։ Եկեք ճեղքենք:
Պաստուխովի ժայռերից անմիջապես վեր նրանք առաջ անցան լեռնագնացների առաջին մեծ խմբին։ Սրանք ռատրաչիկներ են, ովքեր ճանապարհին մեզ առաջ են անցել։ Եվ հիմա մենք շրջանցում ենք նրանց՝ չնայած մեծ գլխով մեկնարկին։ Լավ գնանք։ Ճանապարհը դանդաղ թեքվում է դեպի ձախ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք մտնում ենք թեք դարակ։ Թեթևանում է։ Արդեն կարելի է քայլել առանց լապտերների։ Քայլ. Քայլ. Քայլ. Բլրի վրա դեռ շատ ու շատ աստիճաններ կան։ Լեռան վրայով պատկերված է արևը՝ իր լույսով լուսավորելով գլխավոր կովկասյան լեռնաշղթայի լեռները։ Դոնգուզ-Օրունին ճանաչում եմ իր «Յոթ» սառցադաշտով։ Իսկապես, լեռան մեջտեղում գտնվող այս սառցադաշտը 90 աստիճանի շրջադարձ է կատարում՝ ձևավորելով յոթ թվին նմանվող պրոֆիլ։ Նրան տեսանք Իրիկի կիրճի ելքի մոտ։ Մեր դիմաց Չեգեթն է։ Եվ էլի շատ գագաթներ ու սառցադաշտեր՝ անսովոր լսողությամբ, բայց գեղեցիկ ու հնչեղ անուններով։ Այսպիսով, մենք հանդիպեցինք լուսաբացին Եվրոպայի գագաթին: Ժամանակն է հագնելու իմ հանպատրաստից ակնոցի դիմակը: Դրա ճակատային մասը պատրաստված է հողմակայուն նյութից՝ հողմափակոցից։ Դուք կարող եք շնչել միայն հատուկ ցանցի միջոցով: Դիմակը քաշում եմ գլխիս վրայով, փորձում եմ ներշնչել՝ այն չկար: Windblock-ը արգելափակել է թթվածնի հասանելիությունը առանց այն էլ խիստ հազվադեպ մթնոլորտում: Մի երկու շունչ եմ քաշում։ Թթվածնի պակասն անմիջապես պղտորվում է և լողում աչքերում։ Դու քեզ զգում ես ափ նետված ձկան պես: Քեզ «առաջնորդելու» դեռ քիչ էր, ու դու ընկար զառիթափ լանջին։ Թեքինգի ձողիկների ձեռքում։ Սառցե կացինը ամրացված է ուսապարկին, չեն կարողանա թալանել. Դուք կարող եք վարել տասնյակ մետրեր, մինչև հասցնեք կանգ առնել։ Ես դեմքիցս քաշում եմ դիմակի հատակը՝ բացելով բերանս ու քիթս ու փակ թողնելով միայն աչքերս։ Ես մի քանի խորը շունչ եմ քաշում: Ավելի հեշտ է դառնում: Այսպիսով, ես ավելի հեռուն կգնամ: Առաջ. Աստիճանաբար, թեքությունը դառնում է ավելի հարթ և հարթ: Մենք գնում ենք թամբի մոտ: Սա հսկայական հարթ դաշտ է Էլբրուսի երկու գագաթների՝ Արևելքի և Արևմուտքի միջև: Այն հսկայական է թվում: 800 մետր երկարություն։ Արևն արդեն բավականաչափ պայծառ շողում է: Շոգ է դառնում։ Նրանք թամբի վրա փոքրիկ խորտիկ էին ուտում։ Մենք կերանք մի բուռ չրեր և մի կում թեյ խմեցինք։ Սնունդը ոչ մի տպավորություն չի թողնում։ Պարզապես մեքենայի վրա բերանն ​​ուտելիք է գցել, մի քիչ ծամել։ Կուլ է տվել։ Համի սենսացիաներ չկան: Սա նույնպես հասակի դրսեւորումներից է՝ ախորժակի կորուստ եւ ծանոթ մթերքների համի փոփոխություն։ Դե, գոնե սնունդը հետ չի պահանջվում: Այն հանգիստ պառկած է ստամոքսի հատակին և դանդաղորեն մարսվում է: Բայց նրանք մեծ հաճույքով թեյ խմեցին։ Լեռներում վարելիս դուք կորցնում եք շատ ջուր՝ օրական մինչև 5-6 լիտր՝ հարթավայրում նորմալ պայմաններում 2-3 լիտրի դիմաց: Դա տեղի է ունենում հիմնականում քրտինքով և թոքային շնչառության միջոցով, քանի որ օդը բարձրության վրա շատ չոր է: 5 րոպե անց մենք շարժվեցինք առաջ։ Անցնում ենք ֆումարոլների կողքով։ Մեր դեպքում դրանք հրաբխի լանջին տեղակայված անցքեր են և տաք գազերի աղբյուր են։ Դրանցից դուրս եկող գազերը կարող են անտանելի լինել։ Բայց այս ֆումարոլները լիովին անվնաս են։ Ընդհակառակը, նրանց մեջ կարելի է սպասել վատ եղանակին, քանի որ ներսի օդը տաք է, ոչ թունավոր, իսկ ֆումարոլի մուտքը նեղ է, բայց մարդ կարող է ազատորեն մտնել այնտեղ: Ֆումարոլն ինքնին քարանձավ է հիշեցնում, որը կարող է տեղավորել մինչև 20 մարդ։ Դրանցից 50 մետր հեռավորության վրա տեսանելի են քամիներից ավերված խրճիթի մնացորդներ։ Այն տեղադրվել է մի քանի տարի առաջ, որպեսզի զբոսաշրջիկները, որոնք բռնվել են լեռան վատ եղանակից, հնարավորություն ունենան սպասել վատ եղանակին տնակում, հարաբերական հարմարավետության և հարմարավետության մեջ: Սակայն փայտե կառույցը չի կարողացել դիմակայել թամբի վրա փչող փոթորիկ քամիներին։ Միգուցե հետո ավելի ապահով ապաստարան կառուցվի։ Բայց մինչ այժմ փրկության համար ոչինչ չի հորինվել, քան թաքնվել ֆումարոլների մեջ։

Թամբի հետևում զառիթափ վերելք է դեպի արևմտյան գագաթ։ Զգուշությամբ անցնում ենք, և թողնում ենք սարահարթում։ Դրանից արդեն երևում է գագաթը։ Սա փոքր բարձունք է՝ 15 մետր բարձրությամբ։ Մենք դա հաղթահարում ենք մեկ շնչով, ևս մեկ ցատկում, և վերջ։ ՈՒՐԱԱԱ !!! Արի՛

Ի՞նչ եք զգում, երբ կանգնում եք սարի գագաթին: Իհարկե, բարձունքին հասնելու բերկրանքը։ Նրանք բարձրացան: հասել են. Ուր էլ գլուխդ թեքես, սարերին ես նայում։ Ամպերը նույնպես ինչ-որ տեղ ներքևում են: Դուք վերևում եք: Եվ դուք հասկանում եք, որ այս կետից ճանապարհը միայն իջնում ​​է: Դժվար շնչելը. Բարձրությունը սեղմում է, իրեն զգացնել տալիս։ Մենք գցում ենք մեր ուսապարկերը։ Մենք հանում ենք տեսախցիկներ. Պարտադիր լուսանկարեք շրջագայության վերևում: Էլբրուսի արևմտյան գագաթին այն մեկ մետր բարձրությամբ քար է։ Դրա մոտ ալպինիստների թողած բազմաթիվ դրոշներ կան։ Մի քանի panoramic լուսանկարներ. 10-15 րոպե վերևում ենք։ Հետո պետք է իջնել: Եղանակը գնալով վատանում է.

Vertex. 5642 մետր:

Մենք արագ հասնում ենք թամբին։ Թեք դարակի վրա զգում եմ, որ շարժումներն ինչ-որ կերպ հարթ են դառնում, ինչպես դանդաղ շարժումով։ Ծածկված. Դանդաղ, բայց քայլելով: Բաց թողնելու համար անհրաժեշտ է իջնել մոտ մեկ կիլոմետր բարձրության վրա։ Մի կում թեյ խմեցինք։ Զգացողություններ, կարծես նորից ծնվել են: Ինչ-որ տեղից ուժեր կային. Զարմանալի չէ, որ առաջարկվող լիտրի փոխարեն վերցրեցի մեծ թերմոս՝ 1,5 լիտր: Առանց այս թեյի ընդմիջումների, շատ ավելի դժվար կլիներ:

Թեք եզրի մեջտեղում մեզ են հասնում հարեւանները։ Մեր վրանները կողք կողքի են։ Պարզվեց, որ նրանք ունեին պահեստային ակնոցներ, որոնք ինձ հարմար էին: Դուք կարող եք վերջապես հանել ձեր դիմակը և դնել ձեր ակնոցները։ Թեև ակնոցների վրա կողային վարագույրների բացակայությունը դաժան կատակ խաղաց ինձ հետ՝ ընդամենը մի քանի ժամում ես կարողացա այրել իմ ձախ աչքը արևի տակ։ Իբր եռակցման ժամանակ «նապաստակներ» են հավաքվել։ Վայրէջքի վերջին կիլոմետրը քայլեց՝ աջ աչքով լայն նայելով աշխարհին, իսկ ձախը պտտելով: Մենք արդեն անցել ենք թեք. Հիմա ուղիղ դեպի Պաստուխովի ժայռերը։ Բարձրությունը դեռ զգացնել է տալիս, բայց վիճակը բարելավվում է։

Շրջվում եմ, հրաժեշտի հայացք եմ նետում գագաթներին։ Նրանց գլխավերեւում արդեն ամպ էր գոյացել։ Նրանք, ովքեր այժմ վերևում են, ոչ միայն չեն կարողանա լավ նկարներ անել: Եթե ​​չլինեին տեսարժան վայրերը, որոնք կանգնում են ամեն 30 մետրը, կարող ես մոլորվել վերևում, գնալ աղբանոց կամ կոտրվել:

Արևը հալեցնում է առանձին քարերը պահող ձյունը: Դրանցից մեկը՝ մեծ ձմերուկի չափ, ինձնից 15 մետր հեռավորության վրա կոտրվում է ու սկսում կամաց գլորվել։ Ես գոռում եմ «Քարե»: Արագությունը ցածր է։ Միգուցե ինքն իրեն կանգնի՝ արգելակելով ֆիրնի վրա։ Ոչ Մի քանի մետր գլորվելով և առանց խոչընդոտի հանդիպելու՝ նա արագանում է զառիթափ լանջով։ Այն հարվածում է մեկ այլ, ավելի մեծ քարի և մի երկու մետր վեր թռչում։ Այն թռչում է մոտ տասնհինգ մետր օդում և դիպչում ամուր եղևնիին, փորագրելով ձյան շիթերի շատրվանը և շարունակում, գնդակի պես ցատկելով, թռչել ցած: Երկու հարյուր մետր ներքեւ մի տղա է քայլում։ Քարը թռչում է ուղիղ նրա վրա։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ մարդիկ այսքան արագ վազեն ուսապարկով: Ինձ հաջողվեց փախչել. Քարը նրանից երեք մետր հեռավորության վրա էր, արևը հալեցնում է առանձին քարերը պահող ձյունը։ Դրանցից մեկը՝ մեծ ձմերուկի չափ, ինձնից 15 մետր հեռավորության վրա կոտրվում է ու սկսում կամաց գլորվել։ Ես գոռում եմ «Քարե»: Արագությունը ցածր է։ Միգուցե ինքն իրեն կանգնի՝ արգելակելով ֆիրնի վրա։ Ոչ Մի քանի մետր գլորվելով և առանց խոչընդոտի հանդիպելու՝ նա արագանում է զառիթափ լանջով։ Այն հարվածում է մեկ այլ, ավելի մեծ քարի և մի երկու մետր վեր թռչում։ Այն թռչում է մոտ տասնհինգ մետր օդում և դիպչում ամուր եղևնիին, փորագրելով ձյան շիթերի շատրվանը և շարունակում, գնդակի պես ցատկելով, թռչել ցած: Երկու հարյուր մետր ներքեւ մի տղա է քայլում։ Քարը թռչում է ուղիղ նրա վրա։ Ես երբեք չեմ տեսել, որ որևէ մեկը այսքան արագ վազի ուսապարկով: Ինձ հաջողվեց փախչել. Քարը նրանից երեք մետր է անցել։

Մոտ 30 րոպե անց հասա վրան։ Սաշան էներգետիկ ըմպելիք է լցրել։ Յուրաքանչյուր կում բառացիորեն ինձ ուժ էր տալիս։ Շնորհավորում ենք վերելքի կապակցությամբ։ Շնորհավորում ենք ներքևի լեռան վրա՝ բազային ճամբար ժամանելուն պես: Ի դեպ, արտակարգ իրավիճակների մեծ մասը տեղի է ունենում ոչ թե վերելքի, այլ վայրէջքի ժամանակ: Հոգնածություն, հալված ձյուն, աճող ձնահյուսի վտանգ և քարաթափման հավանականություն: Կեսօրից հետո փոփոխական եղանակ. Մթնշաղի սկիզբը և շատ այլ գործոններ կարող են հանգեցնել լեռներում վթարի:

Վերելքը մեզ 6 ժամ տևեց։ Նրանք սովորաբար վազում են 8-10 ժամ: Այսպիսով, մենք քայլեցինք բավականին լավ, մարզական տեմպերով: Իջնելը ինձնից տևեց 3 ժամ 40 րոպե։

Նման ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո ես ընդհանրապես չեմ ուզում ուտել։ Գոնե մի երկու ժամ ոտքերս պարզած պառկած էի։ Բայց ժամանակ չկա։ Այսօր պետք է ժամանակ ունենանք ճամբար իջնելու համար։ Մի քանի կտոր ուտելիք եմ գցում բերանս։ Ես ծամում եմ: ես կուլ եմ տալիս։ Ոչ մի համ չի զգացվում։ Պարզապես լրացնելով ծախսած կալորիաները, սպիտակուցները, ճարպերը և ածխաջրերը:

Վրանը հավաքված է։ Սարն արդեն ծածկված է ամուր ամպով։ Սկսում է զգալ խոնավությունը, որը բարձրության կորստի հետ վերածվում է հորդառատ անձրևի։ Գարաբաշի կայարան տանող ճանապարհին մենք քայլում ենք ձյան շիլայի միջով։ Փորձում ենք հնարավորինս շրջանցել ձյան մեջ գտնվող ջրափոսերը։ Ճիշտ է, ոչ բոլորն են տեսանելի։ Մի երկու անգամ ընկնում եմ ձյան մեջ, որի տակ ջուր է։ Եթե ​​ոչ որակյալ կոշիկների համար, ասես բոլոր ոտքերը ներծծված կլինեին: Իսկ սրանք ոչինչ են, դիմանում են, ջրին դիմադրում են։ Մոտենում ենք ճոպանուղուն։ Հերթը կազմում է մոտ 50 հոգի Հիմնականում տեսարժան վայրեր այցելողներ։ Թեթև հագնված, եղանակի համար չէ։ Բոլորը շտապում են ներքև: Մեր հերթը հասնում է։ Նստում ենք ճոպանուղու թաց աթոռին։ Արդեն բավականին հորդառատ անձրև է գալիս։ Քամին ձեզ կախում է օդում՝ փոքրիկ նստատեղի վրա: Հեռվից տեսանելի են կայծակի հարվածները։ Օզոնի հոտ է գալիս: Ոտքերով հոսող ջուրը ջրով է լցնում կոշիկները։ Ի վերջո, ես ոտքերս թրջեցի: Ոչ թե ներքեւից, այլ վերեւից։ Լեգինսներն ինձ կփրկեին սրանից, բայց ես արդեն հանել եմ։

Իջանք Ազաու, մեքենան արդեն մեզ «գոլորշու տակ» էր սպասում։ Սակլյա տանող ճանապարհին ես վարձով եմ տալիս վարձով կոշիկները, որոնք ինձ այդքան օգնեցին։ Մենք մեզ լցնում ենք «5642» ֆիրմային գարեջուրով։ Մենք իրավունք ունենք սարից իջնելու։ Վերելքը նշեցինք սրճարանում։ Բալկարական խիչիններ, լագման, գարեջուր.

Ահա թե ինչպես գնացինք ամենաբարձր կետըԵվրոպա՝ ամենաշատը բարձր լեռՌուսաստան - Էլբրուս, Արևմտյան գագաթ, 5642 մետր, դժվարության կատեգորիա 2A: Ի՞նչ է հաջորդը: Կան շատ ավելի հետաքրքիր և գեղեցիկ վայրերորտեղ ես չեմ եղել. Իսկ որտեղ պետք է անպայման այցելել։ Գուցե նույնիսկ քեզ հետ միասին, սիրելի ընթերցող. Այսպիսով շարունակելի...

Վալերի Սմետանին

Մասնակիցներ:Կատյա (Կրասնայա Պոլյանա), Սանյա (Ադլեր), Ռոմա (Մայկոպ), Վադիմ (Եկատերինբուրգ), Դանիիլ (Մոնչեգորսկ), Դմիտրի (Մուրմանսկ) Երթուղու շարանը. Mineralnye Vody - aul Khurzuk - per. Բալկ-Բաշի - սարահարթ «Գերմանական օդանավակայան» - հյուսիսային տեղամասեր - Էլբրուսի արևելյան գագաթնակետ - հյուսիսային տեղամասեր - Ջիկաուգենկեզ սառցադաշտ - նրբանցք: Իրիկ-Չատ - գետի հովիտ Իրիկ - պոզ. Էլբրուս - vil. Չեգետ – Թույն

Մեր ճանապարհորդությունը, որի նպատակը Էլբրուս մագլցելն էր, սկսվեց այնտեղ Միներալնիե Վոդի, որտեղ մեր թիմի բոլոր անդամները ժամանել են Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից՝ Ադլերից Եկատերինբուրգ։ Մենք բարձեցինք նախապես պատվիրված միկրոավտոբուս և գնացինք։ Ամբողջ կազմակերպչական մասով զբաղվել է Կատյան, ով պատվիրել է Մինվոդից տեղափոխել Խուրզուկ գյուղ (+79283475869 Վլադիմիր, 6 անձի համար երթուղայինի արժեքը 6000 ռուբլի է)

Խուրզուկ հասանք 12.45-ին։ Այստեղ «Մեգաֆոնը» բռնում է. Նրանք զանգահարել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, գրանցվել են՝ 8-866387-14-89 Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն KBR Terskol, 8-86638-7-12-32 Thiolv Boris Osmanovich - վաղ: PSO Terskol.

Մեզ մոտ եկան տեղի բնակիչները և ողջունեցին մեզ։ Նրանք օգնեցին մեզ գտնել մեքենա, որը պետք է գնանք լեռնային ճանապարհով: Մենք նստեցինք ՈՒԱԶ-ում (Սաշոկ - ՈՒԱԶ Խուրզուկից Ջիլիսու, 3000 ռուբլի) և արդեն ժամը 15.00-ին Ուլու-Խուրզուկ և Բիտիկտեբե գետերի միախառնման վայրում էինք Կարաչաևսկի Ջիլիսու հանքային աղբյուրներում: Եվս մեկ կիլոմետր բարձրանալով արահետը, մենք հիմնեցինք մեր առաջին ճամբարը (N 43 ° 24´04.1´´ E 042 ° 21´28.8´´):

Մոտեցում դեպի Էլբրուս. ձմեռը ամռանը

Առավոտյան ամբողջ խոտածածկ թալու լանջը ծածկված էր ձյունով։ Տեսանելիությունը ցածր էր։ Մառախուղը կախված էր։

Նախաճաշելուց հետո մենք որոշեցինք հետախուզում կատարել և քայլել դեպի Բալք-Բաշի լեռնանցք (նաև Պալբաշի) տանող արահետով (N 43 ° 23´33.2´´ E 042 ° 24´11.2´´): Զբոսնելուց հետո հասկացանք, որ արահետը բավականին տեսանելի է ձյան տակ։ Մենք վերադարձանք ճամբար, հիմնովին թարմացանք և ժամը 11.45-ին գնացինք անցուղի` 3700 մ, 1 «ա»։

Վերելքը տեւել է 5 ժամ։

Բիթիքթեբեից դեպի Բալք-Բաշի լեռնանցք վերելքի նկարագրությունը

Գետից արահետը անմիջապես բարձրանում է դեպի ձախ ժայթքումը, անցնում ծանծաղ առվով և զառիթափ բարձրանում, գնում դեպի լեռնաշղթայի միջնամասը և նրա գագաթներով գնում մինչև հենց լեռնանցքը։ Այսպիսով, դեպի լեռնանցք ելքը կարծես ձախ կողմում լինի՝ լեռնաշղթայից։ Իջնել ուղիղ ներքև, սկզբում զառիթափ, հետո սկսվում է հարթեցումը: Լանջից 3600 մ բարձրության վրա երևում է ջրափոս (հորդառատ առվակ) և կայանատեղիներ։

Երբ ձյունը բարձրանում էր, մինչև կոճ էր, լեռնանցքում պարզ էր՝ ձյունը փչում էր, իսկ իջնելիս՝ մինչև ծնկների խորությունը և ավելի բարձր։

Անցումի տակ գտնվող կայանատեղիներում արդեն խմբեր կային։ Մոտեցանք, ճանաչեցինք միմյանց, ստեղծեցինք մեր երկրորդ ճամբարը (N 43 ° 23´32.8´´ E 042 ° 24´30.3´´):

Ամբողջ գիշեր ձյուն է տեղացել։

Մեր վրաններից մեկը՝ չորս հոգանոց Red Fox վրանը, իր դիզայնի պատճառով կախվել ու ոլորվել է ձյան տակ։ Ես ստիպված էի դուրս գալ ամեն 2 ժամը մեկ և թոթափել ձյան գլխարկը դրանից:

Ահա առավոտը։ Մասնակիցներից ոմանք զգացին հանքափորի առաջին նշանները և հրաժարվեցին նախաճաշից։ Հավաքվեցինք ու ժամը 8.40-ին դուրս եկանք ճամբարից։

Եկեք իջնենք: Արահետը չէր երևում, մենք քայլեցինք GPS-ով մինչև ծնկները ձյան մեջ։ Ավելի ցածր ձյունը պակասեց, և մի արահետ հայտնվեց, որը մեզ տարավ տունդրայի սարահարթեր: Ձյունը վերջացել է.

Մենք անցանք բավականին փոթորկոտ գետով։ Անցնելուց հետո մենք ընթրեցինք։ Մենք դուրս եկանք տափաստանային սարահարթերով տանող ճանապարհով դեպի Ջիլիսու հովիտ դեպի աղբյուրները, բայց մենք պետք է գնայինք դեպի գերմանական օդանավակայան։

Էլբրուս մագլցողների նկարագրությունների համաձայն, որոնց զեկույցը մենք կարդում ենք ճանապարհորդության նախապատրաստման ժամանակ, ինչ-որ տեղ պետք է լիներ «գերմանական օդանավը»: Կարծես թե չհասանք ու տեղացի հովվի առաջարկով, որը ձիով առաջ էր անցնում մեզ, ավելի շուտ անջատվեցինք ու քայլեցինք դաշտով։ Դաշտը վերածվել է լանջի, հետո՝ շատ զառիթափի։ Մենք կասկածում էինք՝ մտածելով, որ մեզ սխալ են ուղարկել և արդեն պատրաստվում ենք ետ դառնալ, երբ հանկարծ խոտերի մեջ բախվեցինք տրավերսով ոլորող և աստիճանաբար բարձրությունից իջնող արահետի, որը մեզ տարավ դեպի փոթորկոտ առվակը։

Անցնելով առվակը, նա մեզ բարձրացրեց լավայի հոսքի ժայռերի միջև և վերջապես մեզ բերեց տունդրայի բուսականությամբ հսկայական սարահարթ՝ գերմանական օդանավակայան:

Մենք անցանք այն և մյուս կողմից տեսանք լավ լեփ-լեցուն լայն արահետ, որը տանում էր դեպի հյուսիսային ճամբարներ և ապաստարաններ, որտեղից վերելքը դեպի Էլբրուս սկսվում է հյուսիսից. Արևելյան գագաթնաժողով... Այս արահետի վրա 2880 մ բարձրության վրա մենք ճամբար հիմնեցինք (N 43 ° 24´48.4´´ E 042 ° 29´39.7´´) և գիշերեցինք:

Առավոտյան ամբողջ սարահարթը ծածկված էր ձյունով, և մոտավորապես ժամը 11-ին խմբերը բարձրացան արահետով՝ Էմմանուելի բացատից մինչև Հյուսիսային ապաստարաններ։ Ժամը 11.50-ին բարձրացանք արահետով։

«Գերմանական օդանավակայանից» դեպի հյուսիսային ավտոկայանատեղի վերելքի նկարագրությունը

Հենց սարահարթից, ընկնող չորացող առվի կողքին, արահետը կտրուկ բարձրանում է։ Լանջի վերին մասում այն ​​երկփեղկվում է՝ դեպի ձախ տանում է դեպի «սունկ», աջ՝ Էլբրուս։

Ճիշտ ուղու երկայնքով ևս մեկ կտրուկ վերելք տանում է դեպի մոխրագույն լեռնաշղթա կոչվող հոսանք: Արահետը սահուն մագլցումով անցնում է լեռնաշղթայի երկայնքով, մինչև ամենագագաթը և տանում դեպի ձնառատ դաշտ, որտեղ այն երկփեղկվում է։ Ձախը տանում է դեպի հյուսիսային կայանատեղիներ, աջը՝ Օլեյնիկովի ապաստարան։ Դաշտն անցնելուց հետո պետք է մագլցել նրանց հետևում գտնվող լավայի հոսքի քարերը և կան Հյուսիսային կայանատեղեր և Արտակարգ իրավիճակների նախարարության երկու արկղ (N 43 ° 23´17.3´´ E 042 ° 28´39.8´´) .

Ժամանել է 15.20-ին։ Բարձրությունը 3780 մ Տեսանք բազմաթիվ քարե «բներ»՝ վրանների համար նախատեսված վայրեր։ Վերցրինք երկուսը - կանգնեցինք ու նայեցինք շուրջը - պարզ երևում է վերելքի ճանապարհը։ Հյուսիսային ավտոկայանատեղերում Megafon-ը բռնում է, ուստի նրանք զանգահարեցին իրենց հարազատներին: Բոլորը նորմալ վիճակում են։ Սկսեցինք պատրաստվել վերելքին։

Օգտակար հոդվածներ.

Էլբրուս բարձրանալը հյուսիսից դեպի արևելյան գագաթ

Այս օրվա համար նախատեսված էր կլիմայական արշավ դեպի Լենցի ժայռեր ժամը 4700-ին: Առավոտյան շատ ուժեղ քամի էր, բայց դեռ ժամը 10-ին մենք իջանք:

Ըստ նկարագրության՝ Էլբրուս բարձրանալիս վերելքի սկիզբն անցնում է փակ ճեղքերով։ Այսպիսով, մենք գնացինք կապոցով: Հասանք առաջին ցցված քարին, շունչ քաշեցինք ու շարժվեցինք դեպի ստորին ժայռը (պլանշետներով)։ Դժվար էր բարձրության և ուժեղ քամու պատճառով։ Լանջն ինքնին զառիթափ չէ և որևէ տեխնիկական դժվարություն չի ներկայացնում։ Ժայռին հասնելով՝ խորը շունչ քաշեցինք ու իջանք։ Մենք ավելի ուժասպառ էինք, քան ուսապարկերով ցերեկային ճամփորդության ժամանակ։

Այս օրը մենք որոշեցինք հանգստանալ։ Ճամբարում քամի չկար, բայց տեսանելի էր, թե ինչպես է ձյունը փչում սարից։ Այդ օրը փորձ կատարած լեռնագնացները Էլբրուս չեն գնացել լեռան վրա ուժեղ քամու պատճառով։ Եվ մենք հանգստացանք՝ կերանք, քնեցինք և այլն։ Քայլարշավը նախատեսված էր գիշերը ժամը 2-ին։

Փոթորիկ. Արթնացեք առավոտյան ժամը մեկին, նախաճաշ: Ելք 2.30-ին (ուշ): Լանջին արդեն տեսանելի են լապտերները։ Այս անգամ նրանք Լենց են հասել երկու ժամից մի փոքր ավել և նույնիսկ չեն հոգնել։

Շրջելով ներքևի ժայռը՝ աջ կողմում անցանք այս ու այն կողմ դուրս ցցված ելքերի միջև։ Լանջն ավելի զառիթափ դարձավ, մենք անցանք կունգը (4820 մ) (N 43 ° 21´49´´ E 042 ° 27´51´´) - մի ուղենիշ, որը փրկեց բազմաթիվ կյանքեր Էլբրուս բարձրանալիս, որի մասին ակնարկներ շատ ենք կարդացել: անգամ։

5000 բարձրության վրա բարձրությունը սկսել է ուժեղ զգալ։ Ձեռքերս ու ոտքերս ծանրացել էին։ Ներքևում մնացին Լենցի ժայռերը, իսկ առջևում հայտնվեց մի անվերջ ձյունոտ վերելք, որը հանգչում էր դեպի երկինք։

Բայց քայլ առ քայլ ու կապույտ երկնքի ֆոնին հայտնվեցին փոքրիկ քարեր։ Աչքը կառչել էր նրանցից որպես թիրախ։ Մոտեցանք նրանց, GPS-ը ցույց տվեց 5620: Թվում է, թե սա գագաթն է, բայց ոչ, սա խառնարանի եզրն է: Այստեղից կարելի էր տեսնել Արևմտյան գագաթնաժողովը և գլխավոր Կովկասյան լեռնաշղթան և Էլբրուսը շրջապատող բոլոր լեռներն ու ձորերը գնացող մարդկանց շղթաներն ու ճանապարհը։

Պետք է շրջանցել աջ կողմում գտնվող խառնարանի եզրը և հասնել շրջագայությանը, ինչի համար ես այլեւս ուժ չունեի։ Տղաները 11-ին մոտեցան շրջագայությանը, նկարվեցին 5621 բարձրության վրա։ Ես նրանց սպասեցի քարերի մոտ։

Ներքևն ավելի հեշտ գնաց: Լանջից երեւում էր, թե ինչ հսկայական է Էլբրուսը, որի լեռը բարձրանում է 19-րդ դարից։ Հասնելով ստորին ժայռին՝ հանգստացանք, կապ հաստատեցինք և գնացինք ճամբար։ Հատկապես ծանր թվաց վերջին մետրերը, հասան ժամը 16-ին։

Օգտակար հոդվածներ.

Սառցադաշտերի և մորենների միջով

Առավոտյան նախաճաշեցինք, իսկ 11.15-ին դուրս եկանք Հյուսիսային գիշերակացից։

Մենք 100-150 մետր բարձրացանք մինչև հարևան մորենը, բռնեցինք արահետը և իջանք Միկելչիրան սառցադաշտի եզրով մինչև նրա ստորին եզրը՝ Գրյազնոե լիճը։

Ժամը 17.00-ին 3045 բարձրության վրա եկանք երկու գետերի միախառնման վայր, անցանք դրանք, բռնեցինք դեպի սառցադաշտ տանող ճանապարհը։ Ջիկաուգենկեսը և քայլեց դրա երկայնքով: Մենք պլանավորել էինք կանգնել լճի վրա (երբեմն այն կոչվում է Զմրուխտ) 3324, բայց սայթաքելով գնացինք դեպի Կալիցկի գագաթ տանող մորենը։

Մենք կանգ առանք խելագարի գագաթի տակ և ճամբար դրեցինք 19.20-ին (N 43 ° 22´22.0´´ E 042 ° 32´29.7´´):

Առավոտյան տեսանելիություն չկար ու ուժեղ քամի էր փչում, որոշեցինք սպասել։ Մառախուղը սկսեց ուռչել և ժամը 10.30-ին հսկայական սառցե դաշտով անցանք Իրիկչատի լեռնանցք։ Մենք քայլում ենք Jikaugenkez սառցադաշտով կապոցներով և կրամպոններով:

Ճեղքերը հստակ երևում են։ Ձավարեղենով ուժեղ քամի է փչում. Հանդիպումից հետո որոշում ենք մոտենալ անցակետին։ Իրիկչատին ավելի մոտ մենք ճանապարհ ենք գտնում:

Ժամը 12.25-ին սկսում ենք բարձրանալ։ Ուժեղ քամին տապալում է. Անընդհատ հատելով ճաքերը: Ժամը 13.10-ին գտնվում ենք Իրիկչատ 1 «բ» 3667 մ (N 43 ° 20´46.4´´ E 042 ° 32´17.8´´) անցուղում:

Գոտի անցման նկարագրությունը. Irikchat սառցադաշտի կողմից

Արևմտյան կողմից ձնանցք է։ Ներքևի մասում կան փակ ճեղքեր, որոնք անցնում են կապոցով։ Ավելի լավ է լեռնանցքը թեքության երկայնքով բարձրանալ աջից ձախ, դեպի անցման կետ գնալ դեպի ձախ: Լեռնանցքում կան կայանատեղեր։ Քարերից և կավից թալի իջնելը պետք է կպչել ձախ կողմում, շարժման ուղղությամբ դեպի ներքև, կա ճանապարհ։

Լեռնանցքում հանդիպեցինք խմբերի Չեխիայից, Սլովակիայից, Բելառուսից, Էլբրուսից հեռանալով Աչքերյակոլի լավային հոսքի երկայնքով երթուղուց:

Հացահատիկներով իջանք արահետով, դուրս եկանք կանաչի մոտ։ Արահետը ոլորվում էր ափով, տեղ-տեղ վրաններ էին կանգնած։ Հետո ճանապարհը սկսեց կտրուկ կորցնել բարձրությունը և մեզ հասցրեց դեպի աջ վտակի միախառնումը։ Առաջին սոճիները հայտնվեցին, և ջրվեժը խշշաց կողքի վրա։ Այստեղ մենք ճամբար դրեցինք (ժամը 18.00-ին), սկսվեց հորդառատ անձրև, որը շարունակվեց ամբողջ գիշեր։

Առավոտյան եղանակը բարելավվեց, առանց շտապելու մենք կախեցինք մեր իրերը չորացնելու համար, կերանք, հավաքեցինք ու քայլեցինք 7 կմ երկարությամբ արահետով մարգագետիններով ու անտառային ծառերով:

Մենք գնացինք անհավանական ավազաքարերի մոտ, անցանք դրանք ու իջանք Էլբրուս գյուղ, որտեղ մեզ մի «գազել» էր սպասում։ Նա մեզ տարավ գյուղ։ Չեգետ.

Այստեղ մենք անցկացրեցինք 3 չօգտագործված պահեստային օր Zapovednaya Skazka ճամբարում (Աբու 8-928-704-40-36, ապրում էինք տներում 200-250 ռուբլի մեկ անձի համար գումարած 50 ռուբլի ցնցուղ օգտագործելու համար, նույնը Տերսկոլում արժե 500 ռուբլի մեկ անձի համար: և վերևում): Քյաբաբ կերանք, ճոպանուղի նստեցինք։

օգոստոսի 8 (օր 13)
Բեռնվել է «գազելի» մեջ և մեկնել Պրոխլադնի (բոլորի համար 2500 ռուբլի):

Դմիտրի Ռյումկին, հատուկ Zabroska.rf-ի համար