Kus asub Fraseri saar ja selle ajalugu? Austraalia. Fraseri saar džiibiga Fraseri saar liivane

Fraser(inglise keeles Fraser Island või Great Sandy Island) on liivasaar Austraalia idarannikul.

Avastamise ajalugu

1770. aastal avastas inglise maadeavastaja James Cook Austraalia idaranniku. Umbes 150 kilomeetrit tänapäevasest Brisbane'i linnast põhja pool möödus ta suur saar liivase rannajoonega, mida täna külastab aastas kuni 300 000 turisti. Kuid siis ei pööranud Cook talle tähelepanu. Tema ja ta kaaslased leidsid, et see pole saar, vaid poolsaar. Lõpuks, mõni aasta hiljem, seadis teadlane sammud sellele liivasele kaldale. Matthew Flinders... Ta kirjutas: "Miski [saaks] olla viljatum kui see poolsaar.".

Kui Cook ja Flinders julgeksid läbida mitu kilomeetrit kuldseid randu ja luiteid, muutuks nende arvamus saarest täielikult. Nad avastaksid maailma põlised vihmametsad ja läbipaistvad järved, väga erinevat värvi liivased kaljud ja sadu loomaliike. 1992. aastal kanti maailma suurim liivasaar, tuntud kui Fraser, nimekirja. maailmapärand.

Saare geograafia

Fraseri saar on 120 kilomeetrit pikk, 25 kilomeetrit lai ja selle pindala on 160 000 hektarit. Liivased künkad kerkivad ligi 240 meetri kõrgusele merepinnast, mis teeb sellest maailma kõrgeima liivasaare. Arvatakse, et saare moodustanud tohutud liivamassid on Suurest eraldusahelikust välja uhutud - mägisüsteem, mis ulatub kogu Austraalia idarannikul. Pikka aega tugevad vihmasajud uhusid nendest mägedest kiviosakesed välja ja viisid need jõgedesse ja seejärel merre. Ookeani hoovused muutsid kivid liivaks ja kandsid seda järk-järgult põhja poole. Merepõhja kivistele aladele kogunes liivaterad ja aja jooksul tekkis merre Fraseri saar. Sellest ajast peale on Vaikne ookean jätkanud uue liiva tagasivõtmist. Tuuled kannavad seda sisemaale, moodustades luiteid. Luited omakorda "hiilivad" kaugemale, üks meeter aastas, täites kõik, mis nende teele ette jääb.

Saarte mageveejärved

Üllataval kombel on saarel liivaluidete lohkudes 40 mageveejärve. Mõnda neist veekogudest nimetatakse "rippuvateks järvedeks", kuna neid leidub suurtes lohkudes kõrgete luidete tipus.

Miks vesi läbi liiva ei imbu? Seda hoiavad kinni orgaanilised ladestused ehk turvas – mädanenud lehtede, koore ja okste jäänused. Saarel on ka “aknajärved”, mis tekivad siis, kui liivas olev lohk on veepõhja all. Läbi lahtiste kivide nähes koguneb liivaga filtreeritud vesi läbipaistvatesse järvedesse. Saare järvedele lisandub sademeid, mida aastas langeb kuni 1500 millimeetrit. Järvest välja voolates või läbi liiva imbudes moodustab vesi ojasid, mis tormavad merre. Üks neist jõgedest kannab Vaiksesse ookeani üle 5 miljoni liitri vett tunnis.

Metsad

Niiskuse rohkuse tõttu on Fraseri saarel palju rohelust. Märjad vihmametsad tavaliselt viljatul liival ei kasva. Kuid Fraseri saar on üks väheseid kohti maa peal, kus liiva vahel on lopsakad metsad. Tõepoolest, kunagi oli mets nii tihe, et metsaraidurid võisid seal tegutseda 100 aastat. Metsameeste eriliseks uhkuseks olid eukalüpt, agatis ja rasv.

1929. aastal ütles üks neist: «Reisijad näevad elavat seina tohututest kuni 45 meetri kõrgustest puudest. Nende metsahiiglaste tüved ulatuvad 2–3 meetri paksuseks.... Mõned puud, näiteks sünkarpia, raiuti maha Suessi kanali ehitamiseks. Kuid tänaseks on metsaraie Fraseri saarel peatunud.

Fraseri saare paradiisi traagiline lugu

Saar sai oma nime seoses seal juhtunud tragöödiaga. 1836. aastal kapten James Fraser ja tema naine Eliza hukkusid brigis Stirlingi loss ja maandus saarele. Ilmselgelt tapsid Jamesi põliselanikud, kuid Elizal õnnestus siiski põgeneda. Selle sündmuse mälestuseks nimetati saar ümber Suur Sandy Fraseri saarele.

Raske saatus tabas ka saare põliselanikke. Varem elas siin üle 2000 aborigeeni. Nad olid tugevad, tugevad inimesed. Nad kutsusid oma saare Kgeri, või Paradiis... Nagu legend selle saare ehitamise kohta ütleb, oli see kõige ilusam koht maa peal. Kahjuks surid paljud saarlased eurooplaste sissetoodud haigustesse. Lisaks saadeti 20. sajandi alguses suurem osa allesjäänud aborigeenidest mandri reservaatidesse.

Saare fauna

Tänapäeval on saar looduskaitseala. Selle kuulsaim elanik on metsik Austraalia koer dingo. Fraseri saare dingosid peetakse Austraalia idaosa puhtaimateks, kuna nad ei ristu mandri kodustatud koertega. Dingod sarnanevad kodukoertega, kuid nad pole sugugi taltsad ja seetõttu tuleb nendega ettevaatlik olla.

Saarel võib näha üle 300 linnuliigi. Randade kohal hõljuvad braahmani tuulelohed ja valge kõhukotkad ning järvede kohal pühivad kiiresti vikerkaaresinised jäälinnused. Sagedasteks külalisteks on sellised rändlinnud nagu mongoolia nokad, kes kooruvad Siberis tibusid ja lendavad talveks lõuna poole. Enne reisi jätkamist peatuvad nad Fraseri saarel. Üle 30 000 hallipäise lendrebase – nn rongasuurused nahkhiired – tulevad eukalüpti õitsemise ajal saarele õitenektarit nautima.

Ka saart ümbritsevad veed kubisevad elust. Siin võib näha küürvaalasid, kes purjetavad jäisest Antarktikast Bolshoi poole Vallrahu paaritumiseks ja poegade sünnitamiseks. Enne tagasiteed teevad vaalad vapustava etenduse: hüppavad veest välja ja kukuvad lärmakalt, tõstes üles mitme kilomeetri kauguselt paistavad pritsmesambad, justkui jätaksid nad kaunile saarele hüvastijätu.

Haruldased vihmapiisad meie roostes Land Roveri katusel, kus öösel laternaga kogu lagunenud esipaneeli läbi otsisin ja sealt täiesti mädanenud sigaretisüütaja pesa leidsin.
Noh, muidugi, pingemuunduri pistiku ühendamine 12V-lt 220V-le andis negatiivse tulemuse: ma ei saa kaamera akut laadida.

Ligipääsetavas jalakäijate alal paistavad avaliku tualeti tuled (võib-olla on seal elektripistikud), aga ma kujutan ette pilti, mis avaneb soliidsele Austraalia turistile, kes tuleb kell 3 öösel sinna kusele (selle asemel tehes seda nagu tavaline inimene - lähima puu otsas - ikka sajab ) - tal on piinlik, kui näeb üksikut Vinskit, kes istub tualetis, sülearvuti süles ja igasuguste elektriseadmete juhtmed mässitud mustadesse madudesse, mis tuleb tasuda...

Džiibi rent Fraseri reisiks

Ettevõte, kuhu me oma Land Roveri saime, asub veel mitmes samasuguses imperialistlikus hais, kes võtavad palju raha: džiipide rentimine Fraseri saarele seiklust otsima sõitmiseks on nende jaoks väga tulus ettevõtmine. Ja meile - turistide tarbijatele - on see kallis ...

Džiibid on varustatud varustusega nii varustatud kämpingutes ööbimiseks kui ka põllul, looduses.
Päev enne määratud aega sõitsime Borrachoga sellesse kontorisse, et näha meie autot, mis telliti ette Interneti kaudu ...

Olles parkinud sissepääsu juurde, läksime kontori tagahoovi ja nägime Defenderit lifti küljes rippumas.
- Ilmselt on see meie seade, - ütles Borracho
Mitu kombinesooni kandvat inimest sädelesid auto põhja alt keevitust ...
- Hea, kui ma eksin...

Kuid Valera ei eksinud.
Fraseri saarel stardiks määratud päeva hommikul jõudsime pool tundi enne briifingu algust kohale, kus lubati meile väga olulist ja huvitavat infot anda.
Infot oli palju.

Pidin vaatama kolme videot:
- kuidas mitte rikkuda loodust ja kakada eelnevalt kaevatud aukudesse
- kuidas käituda metsikute dingokoertega kohtudes,
- kuidas käituda vaalade ja haidega kohtudes
- kuidas elus üldiselt käituda ...

Kontoritöötaja kirjutas kogu selle aja midagi, helistas kuhugi ja muudkui kratsis murelikult kuklas.

Meie aeg oli piiratud, sest enne, kui praam saarele sõitis, pidime seda tegema
- andma üle sõiduauto, mille võtsime lennujaama rendiautoga
- osta külmkapi kasti jääd
- kuidagi jõuda üheteisttunnisele praamile Fraseri saarele.

Lõpuks filmidega lõpetades astusime välja ühe suurepärase ja päikeselise Austraalia hommiku värske õhu kätte ja leidsime pargitud auto, mis peaks olema meie oma:
- transpordivahend
- kodu saarel

Selle vareme pagasiruumist leiti kaks metallkasti. Ja see ongi kõik ...
Ühte vaadates leidsime lähimast prügihunnikust komplekti: kortsus plekkkruus, mitu erinevas mõõdus taldrikut, roostes kahvlid, koltunud plastikusse pakendatud teadmata otstarve Made in China aku lekkinud elektrolüüdi jälgedega, konserviavaja, katkise käepidemega praepann näost (või peast) peksmise jälgedega ja paar potti rääsunud rasva jälgedega.

Teises kastis oli gaasipliit, mida sai kasutada Auschwitzi koonduslaagris inimkehade kõrvaldamiseks.
- Nickhera endale, - see on ainus asi, mida saame öelda ...
Unustasin ära roostes sapööri tera ja Raskolnikovi kirve, mis sellest ajast saati džiibi põrandal lebas.
- Ja kus on lubatud laud, kokkupandavad toolid, magamiskotid ja telk 3 inimesele?
"Ma oleks peaaegu unustanud," ütles kontoritöötaja ja viskas kaks kahekohalised telgid ja kaks neopreenvaipa ...
- Kuule kallis! Tellisime 3 tooli, laua, külmkapi ... Loetlesime palju asju ... Ja teie imepliidi gaasiballoon ei tee paha ..

Fraseri saarel ei tohi lahtist tuld teha ja kogu toiduvalmistamine toimub gaasipliidil või grillil: olgu selleks siis grill või suitsukänguru saba.

Austraallane pomises midagi, andis välja õhupalli ja väikese plastkarbi, kuhu mahtus mitu pudelit veini ja kott viinamarju ...
- Toolide, laua ja magamiskottide eest peate lisatasu ...
- Sa ei saa minult midagi! Peame liikuma - aeg hakkab otsa saama ...

Borracho istus sõiduauto rooli ja ma roomasin Defenderi istmele, kratsides kohe oma jalga mingi roostes rauatükiga, mis istme alt välja paistis.

Vandudes ja väljalasketorust musta suitsupilve atmosfääri paisates ja samal ajal püüdes mitte vastu ees oleva sedaani põrutada, roomasin parklast välja teele.
Selle tulemusel saame ikkagi kõik edukalt hakkama: auto üle anda, jääd osta ja praam kinni püüda ...

Praam Fraseri saarele

Algas teekond ja seiklus.
Päike paistab.
Elu läheb paremaks.
Ja pole oluline, et käsipidur ei pea vastu ja auto kukub pärast liikuma hakkamist peaaegu üle parvlaeva külje, toetudes vastu piirdeaeda.
See kõik on jama...
Sõiduaeg saarele on umbes 40 minutit.

Arutame Borrachoga ülemisel tekil marsruuti, laotades pingile kaarti. Kaart surutakse vastu veinipudelit, mida aeg-ajalt katsume, püüdes kohalviibijate taunivaid pilke. Fraseri saarele jõudes vabastan meie roostes koletise rehvidest peaaegu kogu õhu (kuni 1 atmosfäär), et see saaks hästi liival sõita: Fraseri saarel pole kõvakattega teid.

Kogu saarel liikumine on võimalik vaid džiipidega nendel suundadel (mitte teedel), mis on tehtud metsaveokite poolt saarel metsaraietega tegelemise ajal. Fraseri saar kasutab peateena 75-miili pikkust randa. Kuid sellega saab sõita ainult mõõna ajal, nii et kõige olulisem paber, mis teile džiibi rentimisel antakse, on järgmise 5 päeva mõõna/tõusu ajakava.

Esimesel päeval saarel otsustasime anda metsajärved ja saaresisesed liikumised, ilma randa minemata, kuna loodete ajakava oli selline, et sellel polnud mõtet: loode-ookean lõikab osa rannast ära. avatud ja raske autoga liikumiseks ning võimalus sõita džiibiga Vaikses ookeanis asuvale Lihavõttesaarele.

Mida Fraseri saarel näha

Kirjeldasin Fraser Lakesi üksikasjalikult oma esimeses reisis Austraaliasse neli aastat tagasi.

Mackenzie järv kõik on sama populaarne ja rahvarohke.
Põhjuseks pole mitte ainult ranna valge liiv ja veesinine.

See järv on kõige ligipääsetavam, mistõttu on siin nii palju ühepäevaturiste.
Järgmine oli Wabby järv, seega minu lemmikjärv roheka veega eukalüpti tinktuuri lõhnaga, mille surus tohutu liivaluide vastaskaldale.

Ühel luite peal Borrachole poseerides veeresin sellelt maha ja kukkusin selili ning klammerdusin kõrvaga kõva liivakatte külge. Koputades väljasirutatud käte sõrmepatju, tundsin selget helinat, justkui oleks liiva paksuse all peidus tohutu kristallkuul ...
See koht on hämmastav. Soovitan soojalt ja pange see minu parimatesse randadesse

Kui läbiti kümneid kilomeetreid sisemaa suunad.
Kui see hüpati üle sadade juurte ja aukude ...
….Hakkas pimedaks minema….

Majutus Fraseri saarel

Oli vaja otsustada ööbimine.
Millegipärast ei tahtnud ma telke püsti panna ja läksime Eurong, kus oli mitmeid tsiviliseeritud kohti nagu hotell-kuurort.

Pärast kauplemist ja 126 dollari (Austraalia) eest toa saamist sidusime oma raudhobuse parklas kinni ja kandsime Borrachost oma tuppa kalleima asja, mis meil oli: punase kasti.

Punases karbis, ostetud jääkihi all, oli liha. Lambaliha…
Värske Austraalia lambaliha
Ma olin väga näljane.

Meie majast mitte kaugel asus grillinurk: telliskivist kuubik, peal metallist süvend, mille keskel on ava sularasva äravoolu jaoks, mida soojendab altpoolt gaasipõleti leeg, mis käivitatakse aastal. kolm minutit ühe nupuvajutusega.

Esimene õhtusöök Fraseri saarel

Õhtusöögiks oli:
- palsami, oliiviõli ja lõhnavate ürtide baasil valmistatud itaalia kastmega tomati-sibulasalat
- magushapus kastmes marineeritud kalmaarirõngad
- jääsalat
- kondiga sibula ja küüslauguga marineeritud lambalihatükid (püstolid)

Õhtusöök toimus taevas põlevate tähtede all (Austraalia öötaevas on peas must loor, millest kunagi lasti läbi väikese fraktsiooni laeng) ja räägiti paralleelmaailmadest ja hauatagusest elust. Sellega läksime magama.

Nägin õudusunenägusid ja enda arust vandusin une pealt.
Hommik ei olnud vähem rõõmus: basseini veepinnalt peegelduv sära säras rõdu laes, magusa Austraalia jogurti maitse ei suutnud laimiga tee aroomi rikkuda.

Vahustatud munapuder, peekon ja praetud sibul julgustasid meid terve päeva seikluseks ja see algas kohe, kui randa jõudsime.

Minu jaoks polnud reis Fraser Islandi pikale rannale midagi uut, kuid sellegipoolest tuiskasin taas kivikeeli ristades.

Hetkel tundub, et auto läheb nüüd kas ümber või heal juhul jõuab osa põhja kivisest kivist auto sõitjateruumi täpselt jalge vahele ...

Fotod, fotod, surfist tekkinud ookeanitolm.
Mõõn on just alanud, nii et osa rajast läbib soolapritsmega lahtist liiva.

Roostes skelett Mohen- kuskil kolmekümnendate lõpus tormi poolt kaldale visatud kuivkaubalaev - on muutunud veelgi räbalamaks.

Sellest ajast peale, kui ma esimest korda Fraseris (5 aastat tagasi) olin, on soolane ookeanivesi, tuul, päike teinud oma töö.
Austraalia õhujõudude pommitamise praktika lõpetas pildi:

Ranna põhjapoolses otsas lõikab seda suur kivi nimega "Indian Head".
Selles kohas on üsna raske sõita - ümbersõit lahtisel liival ja paljud autod istuvad põhjas.

Seetõttu valisid selle koha need, kelle jaoks see on omamoodi finišijoon ja lihtsalt maastikufotograafia platvorm.
Siit avatud kaunid vaated ookeani surfamisel ja autode liivasel teel.

Kuid need, kes läbisid testi au ja alistasid vesiliiva, saavad auhinnaks - Šampanjavannid.
Kohas, kus kivid tulevad ookeani lähedale, on tekkinud looduslikud vannid - suured, sileda põhjaga lohud. Suurus - saate veokit vannitada.
Ja kui ookeanilaine tabab vanni seina, muutub see vahuks, mis voolab üle vanni.

Tunne. kui selles suplete - justkui supleksite šampanjas: mullidega vesi ...
Kukkusin seal sussides ja ujusin piirile, kus ookeani surf tuksis ja kõige tugevamad lained veeresid, tekitades vahuse, kihiseva efekti, võtsin vahujoad peale ja karjusin:
- Rohkem šampanjat! Veel šampanjat!

Robinsonid Fraseri saarel

Kolme tunni pärast tekkis küsimus: kus me ööbime?
Otsustasime ookeani kaldale telgid püsti panna ja porobinsoni teha.
Vaid 75-miilise ranna ääres on kohti, kus ööbida metsikuks õhtuks.
Te ei saa viibida kohtades, mis on tõusulaine poolt üle ujutatud, kus on looduslikud vaatamisväärsused: Red Canyon, Eli Stream.
Sõitsime India pea juurest tagasi ja kiikasime eesrannikule.

Tahtsin leida ookeanivaatega ja mageda veega kohta, kus pärast šampanjavannis ujumist end pesta.
Pärast 4-5 katset selline koht leiti: kui on valida, on alati ruumi kahtlusteks ja leida viga koledast põõsast või kuivast rohust ...

Ookeani kaldal asuvas männikus, mida ümbritsesid kummalised palmipuud, millel kasvasid ananassid, sattusime parklasse. Parkisin auto nii, et see kaitses meid ühe küljega külgtuulte eest ega varjanud vaadet mäslevale ookeanile - mõõn oli alanud. Sel ajal sadas paar tundi kulmu kortsutanud taevas vihma. Mida teha? Ärge istuge autosse....

Harrastajate telkimise jaoks sai kõik õigesti tehtud: ühest otsast seoti auto tuulutusavade külge varikatus, teisest otsast kinnitasime selle puude külge.
Selgus justkui auto katuselt küljele ulatuv visiir. Nii tekkis 3 ruutmeetri suurune ajutine kaitse taevast purskuva vee eest.
Peast jooksid veejoad mööda nägu alla, lühikesed püksid olid läbi ja lõhki märjad, nagu oleks äsja basseinist tulnud.

Ma ei mõelnud sel hetkel üldse mugavusele. Pigem mõtlesin temast kui eesmärgist, kui väljavaatest. Seetõttu, pööramata tähelepanu vihmasajule, meie ajutise võrastiku perioodilistele koskidele, jätkasime Valeraga erinevate võimaluste harmoonilist kinnitamist vee ja tuule eest kaitsmiseks:

- esikaitsena kasutasime ühe telgi varikatust, mis seotakse ülevalt varikatuse külge, altpoolt surutakse vaiadega alla.
- püstitasime ühe telgi, olles vaevalt aru saanud selle ülesehitusest ja vaieldes tükk aega selle üle, kus seda parandada.

Nad viisid selle õue, et mitte segada põhiprotsessi: õhtusöögi valmistamise protsessi.
Nad võtsid pagasiruumist välja kõik: kasti veiniga, kasti toiduga. Ja lõpuks põldude kuninganna - gaasipliit.
Nad hakkasid sellele gaasiballooni kinnitama ja leidsid, et meile pole adapterit antud ... Tere perse uus aasta!

Kõik, mille jaoks see majutus sai alguse – see metsiku laagri romantika ja ööbimine –, kõik läks tühjaks. Saarel lõket teha ei saa ja isegi kui oleks võimalik: kust saada kuivi küttepuid troopilise paduvihma ajal? Peale toore lambaliha pole midagi süüa. Mida teha?

Vastus oli ilmselge – visake lähedalasuvasse tsiviliseeritud laagriplatsi ja see oli lähedal, mõne kilomeetri kaugusel rannast. Visuaalne mälu kordas isegi oma nime - Dundubara

Tõusulaine Fraseri saarel

Kõik polnud midagi: vabandust vihmakaitse paigaldamisele, asjade hoiustamisel kulunud aja pärast ... Ja meil oli juba tuju öösel ookeani imetleda ja metsikute dingokoertega võidelda ...

Peaasi aga oli see, et loode-ookean neelas iga minutiga soliidset rannaliiva laiust, mis oli siin kallis elu.
Veel mõni minut ja saame jääda tsiviliseeritud maailmast äralõigatuks. Ilma elektri, mobiilside ja gaasita ...

Ettevalmistused kestsid 5-10 minutit. Nad töötasid vaikides, harmooniliselt ja ilma tarbetute vestlusteta – mõjutas olukorra eripära.

Kõik pagasiruumi visates sõitsime madala käiguga randa, kus juba juhtisime ookeani lained, veeredes alla liivadüünile, mille taga me seisime. Tagasiteed polnud. Meid pigistas ühelt poolt möirgav ookeanisurf ja teiselt poolt järsk kallas ... Tagasitee põhjustas mul juuste mitmekordse hallinemise peas ja palju muud.

Kui lained lõid vastu auto külge ja vee vastupidine vool meie luidete vallutaja rattad minema uhtis, kaldus ta viltu ja tundus, et nüüd kukub ta koos meiega külili.

Igaks juhuks paneme oma raha ja passid veekindlasse kotti. Ülejäänud ... Noh, kui see juhtub, võtavad lapsed Mikroneesia saartel neid suveniiridena ...

Ja siis meie Land Roveri mootor seiskub ... P..dets, - ütlesime ühehäälselt. Aga meil vist vedas. Veel paar sekundit ja meid uhutakse avaookeani….

Auto läks käima ja gaasipedaali põrandale uputades sõitsin väljuva vee poole. Kiirust kogudes hakkas ta rattaid kalda poole keerama.
Vesi voolas ära ja võimaldas saada lisakiirust, mis võimaldas sõita oja kanalisse, mis kogemata ja õnneks meie teele sattus ...

Olles sõitnud mitukümmend meetrit mööda kindlat ojapõhja, jäin seisma.
Lained lõppesid ka siin, aga me vähemalt ei seisnud külili ja olime valgala piirist üsna kaugel.
Mäe taga paistis lehvitav lipp – see oli kämping, kuhu me läksime.

Keerasin ettevaatlikult ringi – hea, et oja põhi kergelt kivine oli. Ja ta hakkas ootama suure laine saabumist. Niipea, kui ta vastu põrkeraua tabas, lülitasin sisse teise kiiruse ja
madal käik kõigi lukkudega kihutas mere poole. Olles juba rannast lahkunud, keerasin vasakule ja 50 meetri pärast nägin ihaldatud eesmärki: rada kahe luite vahel, mis viis.
kuni kämpinguni...

Jah ... .. Sa võiksid hinge tõmmata ...
Sisenesime siia illegaalselt, aga me ei pannud põrmugi. Kogesime elementi ... Kuigi see pani meid pigem proovile ...

Telkimine Fraseri saarel

Kämpingu väravad olid suletud, kuid mitte lukus.
Peatusime ühe putka ees, mille küljes rippus silt, mis selgitas, et oleme laagriplatsil ebaseaduslikult, kuna meil polnud broneeringuid.

Ja selleks, et kõik saaks seaduse järgi, tuleb helistada ja broneerida. Seal oli ka eelajalooline telefon, mis sõi 50 senti.

Meil oli selline (enamik raha oli 20 ja 50 dollarites.
Nii et niipea, kui ootasime vastust liini teises otsas ja inimene, kes palus talle numbri dikteerida krediitkaart võtta välja 15 dollarit meie seadusliku siinviibimise eest – taksofon sõi mündi ja kustus.

Me ei kurvastanud ja lahkusime siit. Panime auto parklasse. Panime märja telgi püsti ja läksime avalikule grillile liha praadima.

Tall oli maagiline nagu alati. Pärast stiihiate, veini ja maitsva õhtusöögi katsetamist vajusime märgades magamiskottides magama nagu tapetud.

Järgmisel hommikul, kui olime lahkumas - ookean hakkas taanduma ja saime randa minna -, kõndis meist mööda ranger (ma just istusin ja vaatasin Losti 11. osa, mille ma mandril alla laadisin) ja viipas sõbralikult käega.

Samuti tervitasin teda pudeli Shiraziga. Ta näitas pöialt – nagu kõik on korras ja lahkus vaatamata meie Fraseri kämpingutele luba, mis oli telgi külge seotud...

Järgmisel päeval sõitsime läbi aukude, aukude ja puude juurte saare sügavuses, jõudes tagasi järvede äärde.
Noh, pärastlõunal peatusime Eurong Village'is, kus peatusime eelnevalt, ootamata, kuni pimedaks läheb.
Siin pakuti ööbimiseks juba paigaldatud armeetelkide moodi telke, milles olid statsionaarsed voodid tavaliste voodipesuga, laud ja toolid.
Seal oli ka wc ja soe dušš, millest oli palju abi. Kogu lõbu maksis 25 dollarit inimese kohta.

Järgmise päeva hommikul sõime peekoni ja juustu jääkidega hommikusööki, sulatades selle kõik avaliku köögi pannil (köök, külmikud, söögiriistad ja muud nõud on avalikud ja sisalduvad elamise hinnas) .

Kõik muud tooted (vorstid, kana jne) olid suures küpsetuskastis sulanud jääga segatud isuäratava välimusega ja visati õhtul välja.
Võtsime kogu oma rämpsu pagasiruumist välja. Pesime selle voolikuga läbi ja lükkasime tagasi oma kohale.

Prügikastid Fraseri saarel

Prügikott viidi selleks ettenähtud kohta. Sellest kohast tasub lähemalt rääkida:

Fraseri saare prügimägi on suur lagend, mis on piiratud metsikutest dingokoertest.

Et koerad prügimäe territooriumile ei satuks ja, hoidku jumal, mitte midagi ahmima, on ainsad väravad varustatud maapinnal olevate juhtivate plaatide süsteemiga, millest läbib väike, kuid koertele käegakatsutav vool ( auto ei tee midagi ja Dingo amortiseerib, seetõttu nad sinna ei roni).

Raiesmikul on palju prügikonteinereid ja kõik, sõna otseses mõttes kõik, tuleb ja on kenasti välja pandud: ühes grupis metall, teises klaas, kolmandas konteinerites orgaaniline aine.
Jääb vaid kiita inimesi, kes puhkamispaika ei risusta. Ma austan selle eest kohalikke turiste, meenutades oma suvilat Zhostovos, kuhu nädalavahetustel tulevad autoga metslased ja meie, kohalikud, peame siis neile metsa prügi kokku korjama.

Dingo koerad

Pärast seda, kui päike piiluma hakkas, läksime Mackenzie järve äärde päevitama.
Ja seal nägin uudishimulikku pilti: Dingo koertel on randa vaba juurdepääs - see pole aiaga piiratud.
Ja nii jooksis üks noor koer usinalt mööda randa meist mööda. Muidugi hakkasid kõik kaameraid haarama, emad ehitasid nende kõrvale lapsi ...
Kuid Dingo, pööramata tähelepanu turistide liikumisele, asus usinalt kotte liival nuusutama.

Ühes hunnikus tundis ta midagi lõhna ja puges koonuga kotti. Kõrval teki peal istuv naine kargas püsti ja hakkas koerale rätikuga vehkima, kuid Dingo teda ignoreerides tõmbas kotist hommikusöögi välja ja neelas selle alla. Seejärel tormas ta hammastega äravoolutorusse, haarates lähedal asuva nahast käekoti. Naine jooksis mööda randa talle järele ja kadus vaateväljast. 10 minuti pärast tuli ta ärritunult ja ilma rahakotita. Millest järeldasin, et kõik on läinud (nagu ma rahast ja dokumentidest aru sain) otstega.

Austraalia päevik:
Reisimine Austraaliasse:

Rahulik rannapuhkus See on Queenslandi ranniku lähedal Korallimeres asuva maailma suurima liivasaare Fraseri saare peamine vaatamisväärsus.

- Fraseri saar, Queensland, Austraalia

Puhkuse ideed

Fraseri saar

Saared Queensland kui kõige lahedamad puhkuseideed. Need annavad võimaluse veeta puhkust nagu paradiisis ja samas tutvustavad meile loodust. Queensland muidugi valdab põnevaid loodusvarasid, mida ta on valmis rändurile avaldama, aga see arendus maksab päris kopika. Seetõttu peaksid minu pakutud ideed puhkuseks olema hästi arvutatud. pole erand, kuid püüame kulusid minimeerida.

Fraseri saar asub Queenslandi lõunarannikul, umbes 200 kilomeetrit Brisbane'ist põhja pool. 120 kilomeetri pikkune ja laiemast kohast ligikaudu 7–23 kilomeetrit laiuvat peetakse seda maailma suurimaks liivasaareks (pindala 1840 km²). tekkis sajanditepikkuse erosiooni tulemusena.

- Mõõn, Fraseri saar

- Kaldal, vaade lennukist, Fraseri saar

- Idarannik, Fraseri saar

Türkiissinised lained, pikad kuldsed rannad, neitsi loodus, paradiis. Muide, keelest tõlgitud Butchulla, aborigeenid, kes elasid neis osades enne Euroopa koloniseerimist, nimi Fraseri saar See oli - K'gari mis tähendas "paradiisi" või "paradiisi".

Lühikest aega oli saart tuntud kui "Suur Liivasaar". Kaasaegne nimi saared on seotud legendaarse kapteni nimega James Fraser, mille laev "Stirling Castle" hukkus 1836. aastal saare ranniku lähedal ja ellujäänud meremehed maabusid.

Saarel on erakordne looduskaunisus vihmametsade, eukalüptipuude, mangroovimetsade ja turbarabade, luidete ja rannikuäärsete nõmmedega. Seal on üle 250 kilomeetri päikesepaistelisi liivarandu pikkade katkematute ookeaniribadega, sealhulgas rohkem kui 40 kilomeetrit silmatorkavalt värvilisi kaljusid. Saare sisemuses on kõrgetel luidetel kasvava kõrge troopilise metsa majesteetlikud jäänused, ainulaadne nähtus.

- McKenzie järv, Fraseri saar

- Wanggoolba oja

Liiva peale Fraseri saar kogunenud umbes 750 000 aastat vulkaanilisele alusele, mis tagab setete loomuliku äravoolu. Need luited liiguvad üle saare, kattes sageli metsi ja muid taimi. Luidete iga-aastane liikumiskiirus sõltub erinevatest teguritest, nagu tuule tugevus, niiskuse hulk ja tegelikult ka taimed ise liivas. Need luited lõpetavad järk-järgult liikumise, kui jõuavad tuulte eest kaitstud aladele.

Saare moodustavad luited tekkisid umbes 400 tuhat aastat tagasi ja nende kõrgus on kuni 240 m. Seal on üle 40 värske "rippuva" järve, mis on üks geograafilised tunnused saared. See on ebatavaline liivasaare puhul, mida igast küljest uhuvad ookeaniveed. Suurima järve pindala on umbes 200 hektarit, selle nimi on Boemingeni järv. läänerannik Fraserit hõivavad mangroovimetsad ja sood, ida pool (vaatega ookeani poole) on piisavalt rand valge liiv pikkus umbes 100 km. Kõige populaarsem ja ligipääsetavaim järv ujumiseks (peate kõndima kolm kilomeetrit läbi metsa ja luidete) on järv Wabbi, saare sügavaim (12 meetrit).

- Luited, Fraseri saar

Suurem osa saarest, kus on säilinud põlised troopilised vihmametsad (pindala umbes 1645 km²), on osa Rahvuspark Great Sandy (Great Sandy rahvuspark)... Mageveekilpkonnad elavad hästi soojendatud järvedes ja metsik koer Dingo on maismaal. Saarel asuval Dingol on rangelt keelatud toita (trahv 3000 dollarit) ja kohtumisel tuleb järgida teatud reegleid, millest giidid räägivad või loevad pargi kodulehelt.

- metsik dingo koer rannas päikeseloojangul, Fraseri saarel

- Dingo rannas

Ekskursioonivõimalused saarel on väikesed, aga päris huvitavad. Happy Valleys saate tutvuda luksusliku trans-Tasmaania Mahino vrakkidega. reisijate liinilaev, ehitatud 1905. aastal Šotimaal. Esimese maailmasõja ajal muudeti see ujuvhaiglaks. Laev müüdi 1935. aastal jaapanlastele vanarauaks ja sattus transpordi ajal tormi kätte, mis viis selle Fraseri saarel kaldale. Kõik katsed laeva päästa ebaõnnestusid ja see otsustati saarele jätta.

- "Mahino" (S.S. Maheno)

- Sand Dunes või Sandblows, Fraseri saar

Mahajäetud McKenzie dokki kasutati algselt raiemeeste ja mandri vahelise ühenduslülina ning Teise maailmasõja ajal kasutas seda kuulus Z Force ründevägi. Nüüd on metsade raadamine saarel keelatud.

Saarele pääseb mandrit ühendava praamiga ja Kuu punkt... Saart eraldavad mandrist kitsad, pidevalt ümberkujunevad väinad, mis koos moodustavad Suur liivane väin ja saarele pääseb kolmest põhipunktist – peavool sõidab linnast praamiga Hervey laht- ametlik "värav". Fraseri saar, sealt sõidab praam Jõepead ja kõige rohkem lõunapoolne marsruut- parvlaev liiva sülitada Vahelejätmise punkt alevi läheduses Vikerkaare rand.

V Hervey laht saate kasutada ettevõtte teenuseid Fraseri saare praamid ja praamiga Kingfisher Bay parvlaev 175 dollari eest (auto ja 3 reisijat, hind kõrghooajal)

Saare läänerannik pole raske maasturiga sõitmiseks kuigi sobiv, aga idarannik on lihtsalt tõeline kiirtee. Kui minna sisemaale, muutuvad teed kleepuvateks liivaradadeks, kuhu võib kehva ilmaga kinni jääda loetud minutitega.

- "Basseinid šampanjaga" (Champagne Pools) - selles kohas moodustab riff kaitstud kiviniši, kuhu laine tungib, rulludes üle kaljuserva, moodustades vahupilvi. See on ainuke koht Fraseri saarel, kus saab ohutult ookeanivees ujuda.

- Indian Head – 75-miilise ranna põhjapoolses otsas liivast välja paistv kivi

Ujuge edasi idapoolsed rannad Ei soovita. Asi on selles, et domineeriv tuule suund ja lainete tagajärjel tekitab väga salakavalaid veealuseid keeriseid, mis hakkavad ookeani tõmbuma - vastupidine vool. Siin pole päästjaid. Pealegi, Fraseri saar- see on koht, kus püüti kaks suurimat tiigerhaid. Ookeanis saab ujuda vaid ühes kohas saare põhjaosas - Šampanjabasseinid.

Kus asub Fraseri saar?

Fraseri saar see on maailma suurim ja kuulsaim liivasaar. See Paradiisisaar asub Ida-Austraalias Brisbane'ist umbes 300 kilomeetrit põhja pool (umbes 3 tundi autosõitu). Fraseri saar ulatub 124 kilomeetrini laiusega 7–25 kilomeetrit. Selle pindala on 163 000 hektarit. Fraseri saar on Austraalia ainulaadne, luksuslik ja rikkalik looduspärand.

Fraseri saare kliima

Fraseri saar on merelise subtroopilise kliimaga loodusparadiis, mille aastane sademete hulk on 1800 mm, peamiselt detsembrist maini. Suvel ulatuvad temperatuurid kuni 30 ° C. Talvetemperatuurid jäävad aga vahemikku 14–21 ° C ja juuli on aasta kõige külmem periood.

Fraseri saare rannad ja vaba aeg

Fraseri saarte suurim rand asub umbes 120 kilomeetri kaugusel selle idarannikul. See rand on üks uhkemaid randu maailmas. See hämmastav koht hõlmab hämmastavalt erinevaid maastikke: pikad surfirannad, meeldiva välimusega kaljud, tihedad vihmametsad, kaunid mageveejärved, tohutud basaltneemed ja soolajärvedõudsete mangroovimetsadega. Fraseri saarel on ka palju hämmastavaid vaatamisväärsusi, nagu näiteks Maheno vrakk, kaunid basseinid, Eli Creeki piirkond või indiaanlase pea ( hea koht kus saab surfis haid näha).

Fraseri saare fauna

Fraseri saare rannad ja metsad on koduks väga erinevale metsloomale, sealhulgas 230 linnuliigile (Austraalia suurimad ja mitmekesisemad linnukooslused), nagu merikotkad, kalakotkad, tuulelohed, pistrikud, kajakad, kakaduud, tiirud, meeimejad või ohustatud papagoid. Lisaks elab Fraseri saarel metsik koer Dingo. Kahjuks väheneb saare inimeste ohu tõttu Dingo koerte arv aasta-aastalt. Inimesed tapsid palju koeri, uskudes, et need loomad võivad inimestele ohtu kujutada. Seal on ka teisi imetajaid, nagu possumid, soo-walabies, suhkrupurilennukid, lendavad rebased, ehidnad ja kängurud.

Järv Fraseri saarel

Lisaks on Fraseri saarel üle 100 järve. Millised on ühed maailma puhtaima magevee järved. Võib-olla kõige kuulsam neist järvedest on Lake. Järv asub liivaluite tipus. See on suurepärane koht, mis ulatub üle 150 hektari. Seal on ilus peaaegu puhtast kvartsliivast rand. See asukoht koos saare idaranniku suurimate ojadega on kauni Fraseri saare kaks peamist sümbolit ja asukoht.

Fraseri saare ajalugu

Teadlased usuvad, et Fraseri saar on olnud asustatud 800 000 aastat. Varem nimetati seda hämmastavat saart "Suureks liivasaareks" ja selle hõivas aborigeenid. Nemad omakorda kutsusid seda saart "Kigariks", mis tähendab nende peal emakeel"Paradiis". Austraallased aborigeenid on selle saare okupeerinud juba 5000 aastat tagasi. Enne eurooplaste saabumist 18. sajandil oli saarel 400–600 elanikku.

Kahjuks viis eurooplaste saabumine Fraseri saarele 1836. aastal, nagu paljudes teistes maailma paikades, surma. kohalik elanikkond... Kapten James Cook ja Matthew Flinders purjetasid ümber saare 18. sajandi lõpus. Esimesed britid, kes ametlikult saarele jõudsid, olid aga kapten James Fraser ja tema naine Eliza Fraser. Nad saabusid saarele, kuna olid merehädalised. Kapten Fraser suri saarel, kuid tema naine jäi ellu ja ta päästeti. Ta naasis Inglismaale ja rääkis sellest loost, nii et saart kutsutakse nüüd Eliza ja James Fraseriks.

Britid kasutasid ära saare puidurikkust. Nad raiusid metsi, mida 1863. aastal alustas ameeriklane Jack Pigotti ja mis jätkus 1991. aastani. Fraseri saarel on mitmeid rikkalikke maardlaid, nagu rutiil, tsirkoon, monasiit ja ilmeniit. Need arendused hakkasid toimima 1950. aastal. Keskkonnakampaania tõttu kestis kaevandustegevus Fraseri saarel aga vaid 1977. aastani.

Fraseri saar kuulutati 1992. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ja ta on osa loomulikust ja kultuuripärand Austraalia. Seetõttu on Fraseri saar praegu Austraalia enimkülastatud sihtkoht. Saarele pääseb parvlaevaga Hervey lahest või lennukiga Maruchidore lennujaamast Queenslandi Sunshine Coastist. Fraseri saar praegu on see mõeldud puhkuseks, üks parimad kohad Austraalias.

Kohalike elanike keelest tõlgituna on Fraser tõlgitud kui "Kgari-rai". Tõepoolest, maailmas pole palju kohti, kus on liivarannad, selge vesi, lilleheinamaad ja sinine taevas. Kas pole mitte taevas?

Viimati tunnistati Fraseri saar maailma suurimaks liivaseks kohaks. Rannajoon ulatub 110 kilomeetri kaugusele. Saare peamine esiletõst oli tema liivaluited... Mõned neist ulatuvad kuni 250 meetri kõrgusele. Koos smaragdmetsadega on nad väga sarnased lumega.

Saare nime andis Euroopa perekond, kes hukkus selle ranniku lähedal. Olgu öeldud, et tol ajal olid suhted saare elanike ja tsiviliseeritud eurooplaste vahel vaenulikud. Ja loomulikult olid vähesed inimesed selle täiendusega rahul. Pikka aega hoidsid Frazerid isegi kohalike elanike vangistuses.

1992. aastal kanti saar maailmapärandi nimistusse ja selle territooriumile loodi looduskaitseala. Kuid hoolimata sellistest olulistest sündmustest Fraseri elus, on saar alati turistide seas populaarne olnud.

On üllatav, et hoolimata igast küljest ümbritsevast ookeanist on saar täis mageveekogusid. Teadlased andsid neile hüüdnime "rippuvad", kuna need näivad rippuvat soola vahel ookeani vesi... Kokku loendati saarel 100 sellist veekogu. Kõige kuulsam on Mackenzie järv. See kõik on selle erakordse ilu ja magevee tõttu. Järv toitub ainult sademete niiskusest ja vesi selles on praktiliselt destilleeritud, mis mõjutab selle loomset koostist. Selles puuduvad täielikult organismid, isegi mikroobid ja bakterid. Kuid mis kõige tähtsam, seda ümbritseb valge liivarand.

Suurimat mageveejärve nimetatakse Boemingeniks ja see ulatub üle 200 hektari. Vaatamata troopiliselt kuumale kliimale on vesi siin alati mõnusalt jahe. See järv sai turistide seas kuulsaks. Erilise särtsu annavad rannikul kasvavad arvukad eukalüptipuud. Läheduses on ka väike vihmamets.

Läbi saare ajaloo on elanikkond pidevalt muutunud. Praegu elab Fraseris veidi üle 400 inimese, kellest vaid 11 on Fraseri perekonda vangis hoidvate aborigeenide järeltulijad. Pärast seda krahhi läks aega ja saarele voolasid kolonisaatorid, et asutada siia asulaid. Loomulikult olid kohalikud elanikud sellele vastu ja sõda algas. Eurooplasi oli palju rohkem, nii et aborigeenid hävitati peaaegu täielikult. Täna on saar turistide koht arvukate parkide, hotellidega, meelelahutusprogrammid jne. Siia saab lennukiga, kuid parim variant oleks oma autoga üle praami.

Fraseri saar erineb suuresti Austraalia mandrist, eelkõige oma mugava sooja kliima poolest. Seetõttu on sellel nii rikkalik taimestik ja loomastik. Tänu taimestiku mitmekesisusele on saar rikas loomade poolest. Magedas vees võib leida kilpkonni, metsast nahkhiiri, aga ka endeemilisi liike - kängurud, possumid jne. Loomadele lähemale jõudmiseks julgustatakse turiste ette võtma kanuumatka. No kuidas sa ilma lindudeta hakkama saad. Saar on linnuvaatlejate paradiis. Siin elab üle 350 liigi, sealhulgas haruldased isendid.

Kuna Fraseri saart peetakse täielikult turismikeskus, lisaks ekskursioonidele ja puhkamisele rannas on lai valik sporti ja ekstreemset meelelahutust: surfamine, bodyboarding ja palju muud. Mõned tulevad siia isegi selleks, et sõita jahiga ümber saare ja vaadata mereelu.

Muidugi, kui te ei soovi ise marsruuti läbi mõelda, on teil võimalus kasutada teistsugust ekskursioonid... Igaüks neist peab sisaldama külastust Happy Valleysse, kus asuvad Esimese maailmasõja ajal kaldale uhutud liinilaeva jäänused.

Kuna turiste on palju, on elanikkond saare ökoloogilise olukorra pärast väga mures. Seetõttu on meie ajal aktiivne turismi edendamine vabaõhu telkides või kämpingutes. Eeldatakse, et nii on võimalik säilitada keskkonna heaolu.